Как сделать сварочный стол для домашней сварки своими руками

Советы по изготовлению сварочного стола своими руками, порядок работы

Работа сварщика требует определенного оборудования. В первую очередь это удобный верстак, который несложно сделать в условиях частной мастерской. Чтобы смонтировать сварочный стол своими руками, понадобятся определенные материалы и инструменты. Процесс состоит из нескольких этапов, на каждом из которых соблюдают правила техники безопасности.

  1. Особенности конструкции
  2. Виды и чертежи
  3. Необходимые материалы и инструменты
  4. Этапы изготовления
  5. Рабочая поверхность
  6. Ножки
  7. Защитный короб
  8. Техника безопасности при сварочных работах
  9. Видео

Особенности конструкции

Сварочный стол — основное рабочее место сварщика. На ровной металлической столешнице удобно производить ручную сварку, резку металла, зачистку деталей, конечную шлифовку изделий. Классический стол сварщика, изготовленный своими руками, подходит для установки в гараже или мастерской. В таких условиях габаритная конструкция служит заземляющим элементом, так как она полностью выполнена из металла.

Еще одно отличие рабочего верстака от обычного стола — его строение. Оно отвечает критерию практичности и требованиям техники безопасности. Обязательными элементами являются огнеупорная столешница, поддон и ножки. Конструкция также может быть оснащена нижней полкой, на которой удобно хранить инструменты и оборудование — сварочный аппарат, щиток, амперметр, вольтметр, пенал с электродами. Любое сварочное оснащение изготавливают и устанавливают по правилам безопасности:

  • над столом — исправная вытяжка для отведения газообразных веществ;
  • вентилирующее устройство смонтировано на высоте 1,3–1,5 м над сварочным верстаком;
  • по краю столешницы приварена медная окантовка для сбивания смазки электродов;
  • рабочее место оснащено светильниками, функционирующими под напряжением 36 В.

На столе или рядом с ним исключается хранение огнеопасных веществ и материалов.

Виды и чертежи

В зависимости от конструкции все сварочные столы, предназначенные для частных мастерских, делят на две разновидности: простые и полупрофессиональные. Для временной или несложной работы подходит первый вариант. Для изготовления усложненных изделий требуется полупрофессиональная (поворотная или сборочно-монтажная) конструкция.

Проще всего сделать своими руками первую разновидность сварочного стола. Простая модель состоит из жесткой прямоугольной рамы, к которой приварены четыре опоры. В качестве последних используют уголок или стальную трубу. Для большей устойчивости ножки скреплены по периметру металлическими перекладинами. Столешница простого стола оснащена пазами перфорации для закрепления свариваемых деталей.

Конструкция полупрофессионального верстака оборудована круглой платформой, которая может плавно вращаться. Движение возможно благодаря установленному электродвигателю. Такая модель позволяет сварщику создавать сложные изделия, не передвигаясь вокруг мебели. Сборочно-монтажный стол предусматривает дополнительные вмонтированные элементы: головчатые устройства для сверления, шлифования, фрезеровки, а также встроенный вентилятор.

Для самостоятельного монтажа необходимо подготовить чертежи приспособления. На них должны быть прорисованы все детали с точными размерами. Если готового варианта нет, составлением чертежа сварочного стола занимаются вручную. Для этого формируют ведомость материалов. Сводную таблицу с размерами стола, наименованиями материалов отражают на одном листе с самим эскизом. При расчетах учитывают, что высота верстака должна укладываться в пределы от 700 до 850 мм, а его площадь составлять не менее 800 × 1000 мм.

Простой Полупрофессиональный Сборочно-монтажный Чертеж

Необходимые материалы и инструменты

Для создания сварочного стола своими руками понадобятся стандартный набор инструментов и надежные материалы. Последние должны отвечать правилам противопожарной безопасности. Для работы подготавливают:

  • аппарат для сварки;
  • болгарку;
  • пассатижи;
  • рулетку;
  • молоток;
  • угольник.

Болгарку можно заменить ножовкой по металлу. Для прорисовки линий и отметок в комплект включают мел. Для изготовления полноценной модели понадобятся также струбцины, зажимы и магнитное основание для удержания мелких деталей.

Чтобы сварить стол из металла, необходим материал, не подвергающийся действию сварочного луча и выдерживающий большие весовые нагрузки. Раму делают из профиля размером 60 × 40 × 2 мм, а рабочую поверхность — из аналога с параметрами 30 × 30 × 1,2 мм. Для работы подходит также швеллер П-образной конфигурации. Для поддона заготавливают металлический лист.

Если ножки будут изготовлены из профильной трубы, ее следует подбирать по сечению. Оно должно быть минимум 60 × 60 × 2 мм. Для стоек подходит уголок 63 × 63 × 4 мм, а для обвязки ножек — уголок 30 × 30 или 40 × 40 мм. Если стол предполагается переставлять, также заготавливают колесики или ручки, для которых подойдут скобы или арматура. Для крючков понадобятся гвозди или проволока, для полки или тумбочки — фанера или ДСП.

Сплошной металлический лист не используют для столешницы.

Этапы изготовления

Пошаговая инструкция по изготовлению сварочного стола в домашних условиях состоит из нескольких этапов. Первый блок работ включает сооружение столешницы, второй — ножек, третий — защитного короба. Весь процесс основан на сварке металлических деталей.

Рабочая поверхность

Столешница сварочного верстака готовится в два приема: сначала — рама, затем — сама поверхность. Согласно чертежу, из профильной трубы нарезают болгаркой отрезки, необходимые для изготовления рамы. Торцы металлических деталей зачищают от заусенцев. Затем профиль сваривают, выдерживая четкую геометрическую форму.

Далее из профильной трубы или швеллера нарезают внутренние детали, также ориентируясь на чертеж или размер уже готовой рамы. Перед тем как сварить стол, заготовки выкладывают на раму на расстоянии 3–5 см друг от друга. Если это не швеллеры, а профиль, его вставляют внутрь рамы. Детали фиксируют сваркой и зачищают швы. В заключение по бокам конструкции приваривают ручки из закругленной арматуры.

Из профильной трубы нарезать отрезки, необходимые для изготовления рамы Торцы металлических деталей зачистить от заусенцев Нарезать внутренние детали, ориентируясь на чертеж или размер уже готовой рамы Сварить стол, выложив заготовки на раму на расстоянии 3–5 см друг от друга Зафиксировать детали сваркой и зачистить швы

Ножки

По заданной высоте стола из трубы нарезают четыре стойки. Их приваривают к углам уже готовой столешницы. Важно выдержать точный угол в 90 градусов, иначе конструкция будет неустойчивой. Для этого пользуются угольником.

Далее на металлических столах для усиления крепят перекладину. Отступив от конца стоек 20–30 см, приваривают по периметру уголок. Его кладут плоской стороной на внутреннюю часть ножек таким образом, чтобы получилась подставка для полки. При необходимости на низ стоек крепят колесики, а на верхнюю часть — крючки для рабочего инвентаря.

Нарезать четыре стойки из профильной трубы по заданной высоте Приварить их к углам уже готовой столешницы Сделать для усиления поперечную перекладину При необходимости на низ стоек закрепить колесики Для удобства в комплект к столу можно изготовить полки для инструментов

Защитный короб

На заключительном этапе монтажа для сварочного стола делают специальный монолитный поддон. Для этого из металлического листа вырезают заготовку по размерам, превышающим рабочую поверхность крышки верстака. У выкройки загибают вверх края, чтобы получились невысокие бортики. Защитный короб крепят снизу столешницы под незначительным уклоном. Такой экран выполняет защитную роль во время сварочных работ. В него собираются шлак, окалина. Благодаря этому конструктивному элементу на предметы, лежащие внизу, не попадают искры и мусор.

Для удобства в комплект к сварочному столу можно изготовить объемную тумбочку с полками для инструментов.

Техника безопасности при сварочных работах

Так как все этапы процесса непосредственно связаны со сваркой, необходимо придерживаться стандартных правил безопасности. Они касаются размещения и оснащения сварочного поста, спецодежды, физических параметров работы приборов. Техника безопасности включает следующие пункты:

  1. Мастерская должна быть оборудована вентиляционной системой. Помещение должно предусматривать возможность проветривания.
  2. Если сварка проводится на открытом воздухе, рабочее место должно находиться под навесом. При этом во время сильного дождя или снегопада процесс останавливают.
  3. Сварщик должен быть одет в защитную одежду, которая включает маску (щиток), рукавицы из спилка или замши, обувь и костюм из невоспламеняющегося материала.
  4. Если проводится сварка деталей из оцинкованного металла, мастеру для защиты дыхательных путей необходим респиратор.
  5. У сварочных кабелей должна быть неповрежденная обмотка, а у мест их стыковки — качественная изоляция. При обнаружении дефекта работу следует прекратить и восстановить целостность провода.
  6. Длина электрокабелей, идущих к сварочному аппарату, не должна превышать 10 м. Шнуры подвешивают на высоте 2,5 м или опускают на пол в заземленной стальной трубе.
  7. Оборудование можно использовать под напряжением не более 90 В. Оптимальная сила тока для работы составляет не более 0,05 А.

Для мастера, обладающего необходимыми навыками, изготовление стола для сварочных работ — несложное мероприятие. Главное — соблюдать все правила техники безопасности, придерживаться подготовленного чертежа и выполнять действия в определенной последовательности. В этом случае конечный результат будет отличаться надежностью и устойчивостью, а прочное готовое изделие на долгие годы обеспечит сварщику удобство при работе.

Мастерская должна быть оборудована вентиляционной системой, а в помещении предусмотрена возможность проветривания Сварщик должен выполнять сварочные работы в специальной защитной одежде Сварочные кабели должны иметь неповрежденную обмотку, а места их стыковки — качественную изоляцию

Видео


Как собрать стол для сварки, какой он должен быть

Сварочный стол – это важное оборудование любой мастерской, где регулярно производится работа сварочным аппаратом. В домашней мастерской такое приспособление может быть полезным не только для непосредственно сварочных работ, но и для резки металла болгаркой, покраски деталей, изготовления конструкций из пластика и дерева, иных работ и задач, в которых требуется устойчивая, прочная и ровная поверхность.

Существуют столы трех типов:

  1. Простой – столы, сваренные из металлического каркаса. Содержат минимальный набор дополнительных функций, таких как пазы для заготовок.
  2. Полупрофессиональный – столы, оснащенные дополнительным оборудованием для сверления и фрезеровки, тисками и фиксирующими струбцинами. В таких станках может быть предусмотрена системы вентиляции и освещения, а их высока может регулироваться под нужды конкретного работника или изготавливаемой конструкции.
  3. Поворотный стол – оборудование для профессионала, рабочая поверхность которого представляет собой сплошной металлический диск, вращающийся на станине. Столешница оснащена специальными метками и маяками для совмещения осей вращения. Такое приспособление позволяет сварщику варить сплошные швы не меняя свое местоположения и не прерывая процесс сварки. Очень важно при сварке кольцевых деталей (швы на баллонах, стыки труб).

В интернете можно купить готовые столы, которые изготавливаются на предприятиях как по стандартным размерам, так и под индивидуальный размер заказчика. Такое оборудование имеет продуманную эргономику, большой набор встроенных опций, его удобно собрать при получении. Но цена такого стола будет достаточно высока, даже самый простой столик может стоить несколько десятков тысяч рублей.

Однако, приложив некоторые усилия, можно своими руками изготовить стол, который оптимально впишется в мастерскую или гараж. Главное, это обеспечить безопасность рабочего места и сохранение собственного здоровья.

Требования к помещению

Стол для сварки изготавливается из металла, что позволяет использовать его как «массу» для сварочного аппарата: достаточно подключить соответствующую клемму на сам стол, и можно работать с аппаратом, не меняя ее. Металл обеспечит долговечность, безопасность и сохранение геометрических размеров конструкции.

Высота стола должна быть 760-900 мм, периметр примерно 0,8 м на 1 метр, но для домашней мастерской можно подобрать оптимальные размеры самостоятельно. Не стоит делать стол слишком низким, так как чрезмерный наклон спины будет приводить к утомляемости и болям в позвоночнике.

Масса стола должна составлять 180-200 кг, благодаря чему он обладает повышенной устойчивостью. В качестве материала подойдет любой стальной прокат: уголок, швеллер, двутавр, профильная труба.

Перед решением об установке сварочного стола следует провести подготовку мастерской к активной работе. Для этого требуется:

  • Оборудовать вентиляционную вытяжку принудительного типа (с использованием улиточного вентилятора), чтобы обеспечить отвод сварных газов и серы на улицу. Вентилятор устанавливается на расстоянии 150-200 мм выше столешницы.
  • Подготовить места крепления стола к полу. Лучше всего это делать анкерными болтами.
  • Проверить надежность электропроводки. Применение сварочного аппарата вызывает повышенную нагрузку на электропроводку, что может привести к затруднениям при проведении сварки или даже замыканиям и возгораниям.
  • Вся электропроводка должна быть выполнена из провода сечением не менее 25мм 2 , оснащена надежным заземлением, а стыки заизолированы. Кроме того, розетка, в которую будет подключен аппарат, не должна иметь повреждений.
  • Установить систему освещения рабочей зоны. Для этого применяется понижающий трансформатор, обеспечивающий понижение напряжения до рекомендованных 36 В. Лампы освещения должны быть установлены так, чтобы избежать появления бликов, мешающих работе сварщика.
  • Проверить пожарную безопасность. В зоне сварных работ не должно быть газовых баллонов, горючих веществ и жидкостей. Если в столе оборудованы отсеки для хранения инструмента, там также должны отсутствовать предметы, подверженные воспламенению. Отделка рабочей зоны может производиться как асбестовой тканью, так и современными материалами: базальтокартоном или Суперсилом. Зона повышенной пожарной опасности составляет примерно 1,5 м от краев стола.

Изготовление

Монтажные работы по изготовлению собственного стола – дело не очень трудное. Главное, желание сделать дешевый и качественный вариант.

Для обеспечения геометрической правильности стола потребуются: уровень строительный (желательно с магнитом), 2-3 угловые струбцины и угольник. Важно обеспечить сборку элементов каркаса стола под прямыми углами друг к другу. Соединение элементов каркаса может производиться как сваркой, так и на болтах.

Сборка каркаса

В первую очередь изготавливаются стойки и наружная рама столешницы. Такая металлоконструкция может быть сделана из профильной трубы сечением не меньше 60х60х2 мм, уголка 63х63х4 мм, круглой трубы диаметром 50 мм и более. Периметр столешницы выполняется из такой же профильной трубы или уголка, что и стойки.

Если стол будет крепиться к полу, следует заранее приварить на стойки косынки, с помощью которых будет производиться крепление. Возможен вариант, при котором стойки изначально крепятся к основанию, а затем вокруг них производится сборка каркаса стола.

Ножки столов, которые будут использоваться вне помещения, должны быть заизолированы любым диэлектриком (гетинаксом или резиной).

В ситуации, когда стол требуется регулярно переносить с места на место, к стойкам можно прикрутить две ножки и приделать ручки из арматуры или трубы, что позволит перекатывать стол, как тачку.

Для оборудования нижнего отсека приваривается второй контур уголка или профильной трубы, который также будет служить в качестве стягивающего пояса. Он изготавливается на расстоянии 200-300 мм от пола. В качестве полок следует использовать фанеру или ДСП, поскольку эти материалы обладают достаточной устойчивостью к огню.

На одной из ножек стола приваривается клемма для крепления «массы» сварочного аппарата. Желательно сделать это на самой удаленной и редко «посещаемой» стороне стола, чтобы избежать задевания кабеля ногой или попадания на него окалины. Для защиты кабеля можно использовать профильную трубу.

Дополнительно к каркасу стола привариваются крючки для размещения кабеля, держака, других приспособлений. Они могут быть сделаны из обычного гвоздя, проволоки, или приобретены в магазинах метизного крепежа.

Столешница

Внутренняя обрешетка может быть выполнена из профильной трубы 40х40х2 мм, швеллера № 8 или №10. Профили или швеллер устанавливаются внутрь основной рамы. Между планками столешницы остается зазор 30-50 мм, который позволит устанавливать крепежные струбцины, производить подрезку металла, а также сбрасывать окалину под стол. Также подойдет стальная полоса толщиной 12-16 мм, такой вариант обеспечит идеальную гладкость поверхности.

Для любой столешницы необходимо приварить 2-3 внутренних опорных лага, на которые ложатся верхние планки. Такое решение позволяет избежать какой-либо деформации рабочей поверхности под весом конструкции.

После сварки столешницы ее рекомендуется обшить по периметру медной полосой.

Читайте также:  Маркировка обозначения лаков и красок

Защитный короб

Каркас защитного короба и иные вспомогательные конструкции могут изготавливаться из профильной трубы 40х20х2 или 40х40х2 мм и обшиваться тонким листовым металлом или жестью. Для короба необходимо изготовить полозья из уголка со стенкой 45-60 мм, на которые он будет устанавливаться. Назначение короба – сбор окалины и шлака, защита хранящегося на нижней полке инструмента.

Готовый стол может быть покрашен специальной краской для металла. Однако, рекомендуется воздержаться от покраски самой столешницы.

Когда сборочный процесс завершен, стоит определиться с наличием дополнительного оснащения стола. Стол может быть оснащен различными приспособлениями как в стационарном исполнении, там и в передвижном.

Для фиксации заготовок применяются различные типы струбцин, использующихся для крепления заготовок между собой и фиксации их на столе. Их можно заранее приварить к столу в зафиксированном месте, или же прикрепить на болтовые соединения. В последнем варианте можно к столу прикрепить планку из профильной трубы с заранее просверленными отверстиями для болтов, что позволит устанавливать струбцины в нужных местах.

Стоит приобрести зажимы, позволяющие фиксировать стыки заготовок под определенным углом и магнитные фиксаторы, которыми можно соединять мелкие или чувствительные к деформации заготовки.

Как собрать сварочный аппарат своими руками?

В виду того, что в быту обывателям часто требуется работать с металлом, многие используют сварочные агрегаты. Но далеко не всем по карману приобретение дорогостоящего оборудования, из-за чего и возникает вопрос, как собрать сварочный аппарат своими руками. Процесс изготовления будет отличаться в зависимости от типа и конструктивных особенностей сварочного устройства.

Типы сварочных аппаратов

Современный рынок наполнен достаточно большим разнообразием сварочных аппаратов, но далеко не все целесообразно собирать своими руками.

В зависимости от рабочих параметров устройств различают такие виды устройств:

  • на переменном токе – выдающие переменное напряжение от силового трансформатора напрямую к сварочным электродам;
  • на постоянном токе – выдающие постоянное напряжение на выходе сварочного трансформатора;
  • трехфазные – подключаемые к трехфазной сети;
  • инверторные аппараты – выдающие импульсный ток в рабочую область.

Первый вариант сварочного агрегата наиболее простой, для второго понадобиться доработать классическое трансформаторное устройство выпрямительным блоком и сглаживающим фильтром. Трехфазные сварочные аппараты используются в промышленности, поэтому рассматривать изготовление таких устройств для бытовых нужд мы не будем. Инверторный или импульсный трансформатор довольно сложное устройство, поэтому чтобы собрать самодельный инвертор вы должны уметь читать схемы и иметь базовые навыки сборки электронных плат. Так как базой для создания сварочного оборудования является понижающий трансформатор, рассмотрим порядок изготовления от наиболее простого, к более сложному.

На переменном токе

По такому принципу работают классические сварочные аппараты: напряжение с первичной обмотки 220 В понижается до 50 – 60 В на вторичной и подается на сварочный электрод с заготовкой.

Перед тем, как приступить к изготовлению, подберите все необходимые элементы:

  • Магнитопровод – более выгодными считаются наборные сердечники с толщиной листа 0,35 – 0,5мм, так как они обеспечивают наименьшие потери в железе сварочного аппарата. Лучше использовать готовый сердечник из трансформаторной стали, так как плотность прилегания пластин играет основополагающую роль в работе магнитопровода.
  • Провод для намотки катушек – сечение проводов выбирается в зависимости от величины, протекающих в них токов.
  • Изоляционные материалы – основное требование, как к листовым диэлектрикам, так и к родному покрытию проводов – устойчивость к высоким температурам. Иначе изоляция сварочного полуавтомата или трансформатора расплавится и возникнет короткое замыкание, что приведет к поломке аппарата.

Наиболее выгодным вариантом является сборка агрегата из заводского трансформатора, в котором вам подходит и магнитопровод, и первичная обмотка. Но, если подходящего устройства под рукой нет, придется изготовить его самостоятельно. С принципом изготовления, определения сечения и других параметров самодельного трансформатора вы можете ознакомиться в соответствующей статье: https://www.asutpp.ru/transformator-svoimi-rukami.html.

В данном примере мы рассмотрим вариант изготовления сварочного аппарата из блока питания микроволновки. Следует отметить, что трансформаторная сварка должна обладать достаточной мощностью, для наших целей подойдет сварочный аппарат хотя бы на 4 – 5кВт. А так как один трансформатор для микроволновки имеет только 1 – 1,2 кВт, для создания аппарата мы будем использовать два трансформатора.

Для этого вам понадобится выполнить такую последовательность действий:

  • Возьмите два трансформатора и проверьте целостность обмоток, питаемых от электрической сети 220В.
  • Распилите магнитопровод и снимите высоковольтную обмотку, Рис. 1: распилите сердечник

Рис. 2: уберите высоковольтную обмотку

оставив только низковольтную, в таком случае намотку первичной катушки уже делать не нужно, так как вы используете заводскую.

  • Удалите из цепи катушки на каждом трансформаторе токовые шунты, это позволит увеличить мощность каждой обмотки. Рис. 3: удалите токовые шунты
  • Для вторичной катушки возьмите медную шину сечением 10мм 2 и намотайте ее на заранее изготовленный каркас из любых подручных материалов. Главное, чтобы форма каркаса повторяла габариты сердечника. Рис. 4: намотайте вторичную обмотку на каркас
  • Сделайте диэлектрическую прокладку под первичную обмотку, подойдет любой негорючий материал. По длине ее должно хватать на обе половинки после соединения магнитопровода. Рис. 5: сделайте диэлектрическую прокладку
  • Поместите силовую катушку в магнитопровод. Для фиксации обеих половинок сердечника можно использовать клей или стянуть их между собой любым диэлектрическим материалом. Рис. 6: поместите катушку в магнитопровод
  • Подключите выводы первички к шнуру питания, а вторички к сварочным кабелям. Рис. 7: подключите шнур питания и кабели

Установите на кабель держатель и электрод диаметром 4 – 5мм. Диаметр электродов подбирается в зависимости от силы электрического тока во вторичной обмотке сварочного аппарата, в нашем примере она составляет 140 – 200А. При других параметрах работы, характеристики электродов меняются соответственно.

Во вторичной обмотке получилось 54 витка, для возможности регулировки величины напряжения на выходе аппарата сделайте два отвода от 40 и 47 витка. Это позволит осуществлять регулировку тока во вторичке посредством уменьшения или увеличения количества витков. Ту же функцию может выполнять резистор, но исключительно в меньшую сторону от номинала.

На постоянном токе

Такой аппарат отличается от предыдущего более стабильными характеристиками электрической дуги, так как она получается не напрямую с вторичной обмотки трансформатора, а от полупроводникового преобразователя со сглаживающим элементом.

Рис. 8: принципиальная схема выпрямления для сварочного трансформатора

Как видите, делать намотку трансформатора для этого не требуется, достаточно доработать схему существующего устройства. Благодаря чему он сможет выдавать более ровный шов, варить нержавейку и чугун. Для изготовления вам понадобится четыре мощных диода или тиристора, примерно на 200 А каждый, два конденсатора емкостью в 15000 мкФ и дроссель. Схема подключения сглаживающего устройства приведена на рисунке ниже:

Рис. 9: схема подключения сглаживающего устройства

Процесс доработки электрической схемы состоит из таких этапов:

  • Установите полупроводниковые элементы на радиаторы охлаждения. Рис. 10: установите диоды на радиаторы

В связи с перегревом трансформатора во время работы, диоды могут быстро выйти со строя, поэтому им нужен принудительный отвод тепла.

  • Соедините диоды в мост, как показано на рисунке выше, и подключите их к выводам трансформатора. Рис. 11: соедините диоды в мост

Для подключения лучше использовать луженные зажимы, так как они не потеряют изначальную проводимость от больших токов и постоянной вибрации.

Рис. 12: используйте луженные зажимы

Толщина провода выбирается в соответствии с рабочим током вторичной обмотки.

  • Подключите силовые конденсаторы и дроссель во вторичную цепь диодного моста. Рис. 13: подключите силовые конденсаторы
  • Подсоедините к выводам сглаживающего устройства сварочные шлейфа, установите держатели для электродов – сварочный аппарат постоянного тока готов.

При сварке металлов таким аппаратом всегда следует контролировать нагрев не только трансформатора, но и выпрямителя. А при достижении критической температуры делать паузу для остывания элементов, иначе сварочный агрегат, сделанный своими руками, быстро выйдет со строя.

Инверторный аппарат

Представляет собой довольно сложное устройство для начинающих радиолюбителей. Не менее сложным процессом является подборка необходимых элементов. Преимуществом такого сварочного аппарата являются значительно меньшие габариты и меньшая мощность, в сравнении с классическими устройствами, возможность реализовать точечную сварку и т.д.

Рис. 14: принципиальная схема импульсного блока

В работе такая схема преобразует переменное напряжение из сети в постоянное, затем, при помощи импульсного блока, выдает ток большой амплитуды в область сварки. Этим и достигается относительная экономия мощности аппарата по отношению к его производительности.

Конструктивно инверторная схема сварочного аппарата включает в себя такие элементы:

  • диодный выпрямитель с магазином емкостей, балластным резистором и системой плавного пуска;
  • система управления на основе драйвера и двух транзисторов;
  • силовая часть из управляющего транзистора и выходного трансформатора;
  • выходная часть из диодов и дросселя;
  • система охлаждения из кулера;
  • система обратной связи по току для контроля параметра на выходе сварочного аппарата.

Для изготовления сварочного инвертора вам понадобится самостоятельно намотать силовой трансформатор, трансформатор тока на базе ферритового кольца. Для моста лучше использовать готовую сборку из быстродействующих полупроводниковых элементов.

К сожалению, большинство других элементов вряд ли найдутся под рукой в гараже или у вас дома, поэтому их придется заказывать или приобретать в специализированных магазинах. Из-за чего сборка инверторного блока своими руками обойдется не дешевле заводского варианта, а с учетом затраченного времени, еще и дороже. Поэтому для инверторной сварки лучше приобрести готовый аппарат с заданными рабочими параметрами.

Видео инструкции



Как научиться варить инвертором самостоятельно: все детали и видео правильной сварки

Сварка – не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если выучить азы сварочного дела, то процесс обучения не займёт много времени, и уже через пару дней начинающий сварщик справится с изготовлением забора из профлиста или сваркой простейших металлоконструкций. Все азы – в нашем свежем материале.

Если забить в поисковике фразу «Как варить сваркой правильно штучными электродами» или «Научиться варить», то появится несколько десятков статей и видео, где рассказывается и показывается, как сваривать металл самостоятельно инвертором. FORUMHOUSE обобщил материал. Выбрал самые полезные советы и расскажет новичкам, как освоить инверторную электросварку за несколько дней.

  • Теория для начинающих сварщиков
  • Видео, плюсы инвертора
  • Что нужно использовать, чтобы начать работать с инвертором
  • Видео, о преимуществах сварочной маски «хамелеон»
  • Основные виды и типы марок электродов
  • Какую выбрать и применить полярность
  • Как подобрать диаметр электрода
  • Два основных способа розжига электродов
  • Как правильно вести электрод и, под каким углом его держать
  • Видео, как пользоваться сварочным инвертором
  • Практика сварки для начинающих
  • Памятка новичка по сварке, какие требуются приспособления

Теория сварочных работ

Начинающий сварщик задумывается, какой сварочный инвертор купить, и какие нужны приспособления для сваривания металла электродами. Если отбросить профессиональное использование сварки, покупайте сварочный инвертор, а не трансформатор или полуавтомат.

Плюсы инверторного сварочного аппарата, по сравнению с полуавтоматом и трансформатором:

  • Небольшой вес и габариты, в среднем инвертор весит 3-5 кг.
  • Простота использования для новичков.
  • Позволяет быстро освоить сварочное дело.

О достоинствах инверторов можно рассказывать бесконечно, но лучше один раз увидеть, чтобы понять, какие плюсы есть у этого вида сварочного оборудования.

Теперь расскажем, что за процесс идёт во время сварки металла и как оценивать результат. Есть две металлических заготовки разных размеров. К металлу через электрод и массу подводится постоянное напряжение от сварочного инвертора. Чтобы возникла электрическая дуга, необходимы два токопроводящих элемента с плюсом и минусом. При касании металла электродом, которые имеют разную полярность, зажигается электрическая дуга с выделением высокой температуры. Металл начинает плавиться и, одновременно, при движении, плавится металлический стержень электрода с особым покрытием – обмазкой.

Также при сварке образуется защитный шлаковый слой сварочной ванны, который, затем, отбивается специальным молотком сварщика.

После окончания сварки деталей, металл остывает, кристаллизуется и образуется прочное сварное соединение.

Что нужно купить, чтобы приступить к сварке

На этот вопрос отвечает статья – Инструменты и принадлежности для ручной дуговой сварки: базовый набор. Если кратко, то вам потребуются для начала сварки инвертором в домашних условиях:

  • Электроды.
  • Маска сварщика.
  • Краги или защитные перчатки.
  • Защитная курка, штаны и закрытая обувь.
  • Молоток сварщика и щетка для удаления шлака.

О выборе маски для сварки металла специалист рассказывает в этом видео.

Её неоценимый плюс, по сравнению с обычным защитным щитком с затемнённым стеклом, – сварщик видит свариваемые детали. Ему не нужно поднимать и опускать маску, т.к. «хамелеон» автоматически затемняется при появлении сварочной дуги и надёжно защищает глаза.

При прекращении сварочного процесса стекло автоматически просветляется. Это упрощает работу. Новичок в сварке не нахватается т.н. «зайчиков» от яркой вспышки дуги, если не вовремя опустит маску с обычным стеклом.

Какие бывают виды и типы электродов по маркам

Если зайти в любой специализированный магазин по продаже сварочного оборудования и посмотреть на ассортимент, то глаза просто разбегаются от предложений разных типов электродов. Что купить?

Выбирая электроды для сварки, обратите внимание на состав сердечника. Металл стержня должен быть идентичен свариваемому металлу. Есть электроды следующих видов. Для сварки:

  • Углеродистой и легированной стали
  • Для сваривания нержавейки и цветных металлов.

Упростим выбор. В быту чаще всего сваривают обычный «черный» металл – профильные и круглые трубы, уголки, полосы, арматуру, швеллеры, двутавровые балки, трубы водопровода и т.д.

Также обратите внимание на обмазку электродов. Есть четыре типа покрытий – основной, рутиловый, кислый и целлюлозный. Оставим за рамками данной статьи кислое и целлюлозное покрытие электродов. Для домашних работ сварщику достаточно электродов с рутиловым покрытием (марки МР-3 и ОК 63) и основным покрытием (марка УОНИ 13/55).

Плюсы электродов с основным покрытием:

  • Подходят для сварки ответственных конструкций с высокими требованиями к качеству шва.
  • Шов пластичен и ударостоек.

Недостаток электродов с основным покрытием:

  • Повышенные требования к чистоте поверхности свариваемого металла и обработке кромок деталей.
  • Для начинающих сварщиков более сложен повторный поджиг электрода.

Плюсы электродов с рутиловым покрытием:

  • Металл меньше разбрызгивается.
  • Легкий повторный поджиг электрода.
  • Стабильность дуги во всех пространственных положениях.

Какую выбрать полярность при сварке металла электродами

Инвертор для ручной дуговой сварки выдает постоянный ток. Если посмотреть на переднюю панель аппарата, то вы увидите, что на ней находятся два разъёма для подключения сварочных кабелей с метками + и -.

Прямая полярность: к плюсу аппарата подключается «прищепка», а к минусу держак.

Обратная полярность: к плюсу аппарата подключается держатель электрода, а к минусу зажим «прищепка» — масса.

Какую полярность выбрать? Об этот вопрос сломано немало копий. Если открыть учебные материалы по сварочному делу и спросить в интернете, часто можно услышать мнение, что на «прямой полярности» свариваемый металл лучше прогревается и проплавляется.

При сварке, на контакте с плюсом, выделяется больше тепла, поэтому на обратной полярности, держак подключён к плюсу, провар всегда глубже. В результате, на обратной полярности лучше сваривать металл с толстыми стенками. Это — профильная труба, пластины, уголок с толщиной 4-5 мм. И наоборот, на прямой полярности надо сваривать тонкий металл, толщиной не более 1.5-2 мм, чтобы избежать проплавления стенок и появления дырок.

Убедится в правдивости этого высказывания вы можете на практике. Возьмите сварочный инвертор, установите сварочный ток на 100 А. Подключите к разъёмам аппарата держатель электрода и массу и разрежьте металл, — пластину толщиной 4-5 мм, уголок или арматуру сначала на прямой, а потом на обратной полярности, не меняя силу тока и электрод диаметром 3 мм. Вы увидите, что на обратной полярности резка металла идёт быстрее.

Читайте также:  Как убрать жирное пятно с куртки: выводим масляные, засаленные пятна

Как подобрать диаметр электрода для сварки металла разной толщины

Запомните простое правило: диаметр электрода зависит от толщины свариваемого металла. Металл с толщиной меньше 1 мм обычно варят полуавтоматом или аргонодуговой сваркой, а не электродами. Для ориентира, ниже таблица: «Соотношение толщины стали к диаметру электрода».

Совет начинающим сварщикам: рассчитать силу тока можно так: на каждый 1 мм диаметра электрода нужно примерно 30 А силы тока. Т.е. для электрода «тройки» выставляйте ток около 90-100 А.

Как разжечь электрод

Существует два способа. Вариант один: разжечь электрод – впритык (касанием). Вариант два: чирканьем. Способы понятны из фото ниже.

Второй способ похож на разжигание спички об спичечный коробок. Первый способ иногда заменяют легким постукиванием об заготовку. Когда электрод новый и на кончике виден металл стержня, зажигание дуги происходит легко.

Если электрод был в работе, то вокруг стержня может появится наплыв из обмазки. Защитное покрытие электрода не проводит электрический ток. Поэтому его нужно отбить, несколько раз постучав кончиком электрода по свариваемой детали. Легкий розжиг электрода нарабатывается навыком, доведённым до автоматизма.

Как вести электрод и правильный угол наклона электрода

После розжига дуги контролируйте сварочную ванну. Удерживайте электрод на расстоянии 2-3 мм от поверхности свариваемых заготовок. Вы должны видеть и отделять сварочную ванну от шлака.

Электрод держите под углом от 30° до 60°, одновременно сохраняя оптимальное расстояние, т.к. стержень плавиться. Контролируйте его положение и состояние сварочной ванны. Ускоряйте или замедляйте движение руки в зависимости от различных условий и случаев.

Угол наклона электрода сварщик выбирает в зависимости от пространственного положения, сварного шва и выставленного тока. Чем быстрей вы ведёте электрод, тем меньше нагрев металла и величина провара. Если вести электрод медленно, то можно перегреть металл и прожечь дыру в изделии.

Тренироваться самостоятельно новичку сначала нужно на толстом листе металла. Задача: научиться разжигать сварочную дугу и вести электрод по горизонтальной поверхности, чтобы получился качественный шов.

После этого можно приступать к сварке в других пространственных положениях. Хорошим подспорьем для новичков станет видео – Сварка для «чайников» от FORUMHOUSE, в котором технический специалист Денис Замыслов расскажет об азах сварочного мастерства и выборе инверторного аппарата.

Секреты и техника сварки инвертором для начинающих

В этой части мы ответим на самые распространённые вопросы начинающих сварщиков.

Я делаю забор из профлиста. Хочу приварить к столбам уголки. Раньше никогда сваркой не занимался. Опыта нет. Посоветуйте с чего мне начать, чтобы сделать надёжно, и как правильно варить сварочным инвертором?

Советы от участника FORUMHOUSE с ником vodovoz:

  • Для сварки возьмите обычный бытовой сварочный инвертор.
  • Оптимальный диаметр электрода – 2.5 мм, «трешка» требует большего тока.
  • Разожгите электрод. Для этого чиркните им по ровной металлической поверхности.
  • Сварочный шов ведите восьмерками. Начиная снизу-вверх с шагом не более 1 мм.
  • Не варите изделие сразу от начала и до конца. Сделайте пару прихваток, чтобы металл не повело из-за нагрева разных сторон.
  • Если после сварки и отбивки шлака остались пустоты, проварите эти места еще раз.
  • Отбейте шлак. Береги глаза! Одевайте защитный очки или делайте это в сварочной маске хамелеоне.

Самый ходовой электрод в быту – «тройка». Стандартные инверторы тянут «четверку», а больше вам и не надо. Менять и подбирать силу тока можно в процессе сварки, подбирая оптимальный режим. Выставите слишком много – прожжёте дырку, слишком мало – электрод прилипнет.

В копилку знаний:

  • Сварочные швы бывают горизонтальные, вертикальные и потолочные.
  • Самый простой для новичков – горизонтальный.
  • Качественный вертикальный шов сделать особенно сложнее из-за некомфортных условий работы.

Задача сварщика – «слепить» друг с другом две кромки свариваемого металла и наплавить сверху шва, расплавленный металл из стержня электрода.

Чтобы приварить стальной уголок к металлическому столбу, лучше использовать струбцины или магнитные угольники. Если попросить друга помощи подержать заготовку, то он может нахвататься «зайчиков» и получить ожог из-за брызг расплавленного металла.

А как точно определить оптимальный сварочный ток?

Возьмите металлическую заготовку. Выставите ток побольше и варите. Если прожигаете металл, уменьшайте ток. Найдите ту силу тока, при которой вам будет комфортно варить без прожига металла. Опыт нарабатывается практикой. Потренируйтесь на ржавых кусках металла, набейте руку. После нескольких электродов, сожжённых на прихватках по ржавчине, потом, на хорошем металле, дело пойдет быстрее.

Мой совет: тщательно зачищайте свариваемые детали и стыки от ржавчины и краски до чистого металла.

Хороший совет. Ещё можно научится варить красивые швы на вертикале. После выполнения такой тренировки, горизонтальный шов становится идеальным.

Выводы

Задача первоначального обучения выполнена. Мы рассказали о базовых основах и технологиях сварочного дела инвертором для домашних мастеров. Повторим, возможность сделать красивые, ровные и качественные швы есть у каждого. Они получаются только при регулярной практике и сожжённых нескольких кг электродов.

Советы начинающим сварщикам:

  1. Перед сваркой не забывайте о применении средств защиты. Очень важно! Не варите без маски, краг и специальной одежды – сварочного костюма, материал которого не прожжёт искрами и брызгами раскалённого металла, иначе вы можете повредить глаза или получить ожёг открытых участков тела.
  2. Электроды храните в сухом месте. Не варите отсыревшими электродами или электродами с отбитой обмазкой. Высушить электроды можно в электрической печи или в бытовой духовке.
  3. Чем больше вы тренируетесь и используете металла и электродов, тем качественнее получаются сварные швы. Начав со сварки забора из профнастила, со временем, вы перейдете к более сложным работам. Сварке арок, теплиц, откатных и распашных ворот, калиток, козырьков над домом, самодельных инструментов и приспособлений, которые применяются в домашней мастерской.
  4. Особенно сварка пригодится при строительстве дома, если предполагается работа с металлоконструкциями и используются трубопрофиль, арматура, уголок, швеллер и т.д.

Узнать больше о правильной сварке инвертором вы можете в теме Обучение работе со сварочным аппаратом.

  • Сварочные работы. Секреты мастерства: как выбрать сварочный аппарат, на каком токе варить разные металлы.
  • 4 сварочных лайфхака для «чайников»: как сделать пенал для хранения электродов, как срастить сварочные кабели и выбрать оптимальную длину для выполнения разных работ.

В видео – Делаем зеркало в стиле стимпанк: как варить рамку электросваркой для зеркала, как работать с металлом, полезные приспособления для мастерской.

Прихожая своими руками: чертежи и схемы

Cодержание

Порой ассортимент в магазинах поражает своим однообразием. Многие владельцы квартир знают, что подобрать мебель в прихожую очень непросто. Если комната невелика, то шкафы в неё просто не помещаются или же заполняют собой все свободное пространство. Но и владельцы просторных прихожих попадают в сложную ситуацию — представленные модели не всегда отвечают запросам владельцев и зачастую выглядят в большой комнате нелепо.

Если вы не можете выбрать подходящий шкаф, то не огорчайтесь и задумайтесь о создании идеальной мебели для прихожей своими руками. Такой подход поможет сэкономить средства, а также получить модель, которая по всем своим параметрам вас устраивает.

Сможет ли справиться с такой задачей начинающий «домашний мастер»? Да, желание и наличие всех необходимых инструментов и материалов приведут вас к положительному результату. Конечно же, неопытным мастерам лучше остановиться на самых простых моделях. А вот те, кто уже далеко не первый раз мастерит мебель, могут создать настоящее произведение искусства.

Чтобы вам было проще разобраться со сложной работой, мы подготовили специальные инструкции, чертежи и схемы.

Как сделать прихожую своими руками?

Для начала вам стоит определиться с моделью и размерами. Если речь идет о крохотной комнате, то не стоит перегружать её мебелью — используйте стандартную прихожую с небольшим отделением для верхней одежды, обуви и необходимых вещей.

В просторной прихожей можно разместить вместительный шкаф-купе. Если площадь позволяет, то такой шкаф с легкостью превратится в настоящую гардеробную — мечту каждой женщины. Затраты на реализацию такого сложного проекта увеличиваются пропорционально размеру и наполнению шкафа.

Вы также можете рассмотреть вариант, который станет компромиссом между вместительностью и внешним видом. Так, угловые прихожие визуально выглядят намного меньше. Но при этом большая глубина позволяет разместить внутри массу вещей.

Выбрав подходящую модель, вы можете приступать к снятию мерок и подготовке расчетов. Также будьте уверены, что у вас есть все инструменты, которыми пользуются мастера.

Необходимые материалы и инструменты

  • пилу или электролобзик,
  • шуруповерт,
  • наждачную бумагу,
  • строительный нож,
  • мебельные шурупы,
  • рулетку,
  • уголки,
  • петли.

Также вам будет нужен материал для изготовления прихожей. Рекомендуем вам отдать предпочтение мебельному щиту, поскольку он изготавливается из натуральных компонентов без использования синтетических смол. Такой щит совершенно безопасен для здоровья людей, проживающих в доме. Однако у этого материала высокая стоимость.

Популярностью пользуется более распространенная ЛДСП. В её состав входят скрепляющие смолы, которые могут негативно сказываться на жильцах дома, если края ламинированной плиты не будут закрыты кантом. Но при этом у материала сравнительно низкая цена и отличные характеристики (с ним легко работать).

Стандартная прихожая своими руками: инструкция, схемы и чертежи

Чтобы изготовить такую простую прихожую, вам потребуются следующие материалы:

  • петли — 12 шт,
  • мебельные щиты — 7 шт (размеры 1600x400x18 мм),
  • отрезок фанеры 6 мм,
  • шпунтованные доски — 2 шт (размеры 2000x240x18 мм),
  • ручки мебельные — 6 шт,
  • трехмерная рейка — 1 шт (размеры 3000x40x12).

Рекомендуем вам начать с пенала. Его размеры составляют 2000x400x400 мм. Из мебельного шита выпиливаются соответствующие планки, а также верхняя крышка из расчета «внахлест». Также потребуются две полки. Сборка довольно проста. Планки располагаются параллельно и скрепляются в крышкой с помощью саморезов, также устанавливаются полки. Для прочности в углах каркас фиксируется уголками, выпиленными из фанеры.

Поскольку две дверцы, расположенные друг под другом, намного легче, чем одна, то этот вариант предпочтителен. Из щита нужно вырезать две одинаковые двери и несколько внутренних полок (по желанию). Закрепите двери на петлях. Можно обойтись и двумя на каждую дверцу, но для надежности и правильного распределения веса, рекомендуем использовать по три.

Размеры одной тумбы составляют 400х400х820, а другой — 820x400x490 мм. Вы можете отказаться от любой из них без ущерба для конструкции в целом.

Чтобы собрать первую тумбу вам потребуются 2 одинаковые боковины и внутренняя полка, которая скрепит конструкцию снизу. Верхняя часть будущей тумбы сильно сужается, поэтому крышка должна быть заметно меньше основной части. Все элементы скрепляются саморезами. При желании вы можете использовать мебельные шканты. Не забудьте заранее просверлить отверстия и использовать клей.

Из щита выпиливается дверца для тумбочки, её нужно закрепить на двух петлях. А вот для выдвижного ящика нужны полозья. Мы рекомендуем вам приобрести необходимые элементы в специализированном магазине. Вы можете сделать их самостоятельно из фанеры, но в этом случае ящик будет вытягиваться, а не выкатываться, что значительно усложнит его использование.

Сделать вторую тумбу очень просто. Вам нужны лишь две боковины и 2 внутренние полки, которые формируют каркас. Внутреннее наполнение этой тумбы может быть совершенно любым. Крепятся все детали на саморезы или шканты.

После этого прихожую нужно собрать. Все элементы скрепите между собой, а затем приготовьте доски. Они должны красиво располагаться от края пенала до края тумбы, создавая основу для вешалки. Выдерживайте одинаковый шаг, прикрепляя доски к изнаночной стороне тумбочек. Чтобы в верхней части конструкция была также прочна, скрепите доски рейкой. Разместите её на такой высоте, чтобы позже можно было прикрепить к рейке крючки для верхней одежды. При желании можете дополнить конструкцию полкой для головных уборов.

Не забудьте вскрыть прихожую лаком, прикрепить ручки и крючки.

Шкаф-купе своими руками: инструкция, схемы и чертежи

Сделать шкаф-купе намного проще, чем может показаться. Но для начала следует определиться с точным значением этого термина. «Шкаф-купе» предполагает специальную конструкцию дверей, которые передвигаются по полозьям вдоль корпуса шкафе. Он может быть как встроенным, так и отдельно стоящим.

При желании вы можете изготовить корпус шкафа из гипсокартона и таким образом спрятать его в фальшивой стене. Но мы рассмотрим классическую схему изготовления шкафа-купе с боковыми стенками.

Данная модель с размерами 2020x625x2320 состоит из нескольких основных частей.

  • Боковые стойки должны быть высотой 2288×625 мм (в данных расчетах учитывается толщина листов верхней и нижней планки — 32мм).
  • Также крупными деталями являются нижняя и верхняя планки: 2020×625 мм.
  • Серединные вертикальные стойки неразрывно связаны со штангой для одежды. Как правило, она крепится на высоте 1900 мм, поэтому стандартный размер для них — высота 1900 мм, ширина 525 мм. Оставшиеся 100 мм — это запас для нормального функционирования раздвижных дверей.

Наполнение шкафа может быть любым. Все зависит от ваших желаний и предпочтений, но помните, что внутри должен оставаться запас для размещения крепежных систем.

Все детали лучше всего заказывать в столярной мастерской. Выпилить элементы нужной формы в домашних условиях не всегда сможет даже опытный мастер.

После этого можно приступать к сборке шкафа. Для монтажа рекомендуем использовать не только шурупы и шканты, но и мебельные уголки. Рельсы устанавливаются внутри шкафа на специально отведенном участке (те 100мм, которые мы оставили при заготовке деталей). После этого можно ставить на место дверь и пользоваться шкафом.

Угловая прихожая своими руками: инструкция, схемы и чертежи

Проблема, возникающая при создании угловой прихожей, заключается в том, что требуются тщательные расчеты, малейшая ошибка может стоить целого листа материала. Для начала нужно снять мерки и проверить стены. Если поверхность стен кривая, то без общего каркаса не обойтись. В ином случае сами стены могут послужить вам основой, к которой можно прикрутить полки. Второй вариант экономичнее и проще, но мы рассмотрим отдельный шкаф, поскольку идеально ровные стены — это большая редкость.

Выберите подходящий чертеж, исходя из размеров комнаты, длины стен и близости дверных проемов. Продумайте внутреннее оснащение шкафа. Согласно выбранным размерам, изготовьте шесть основных элементов корпуса:

  • нижние и верхние планки,
  • задние стенки (2 шт),
  • боковые стенки (можно обойтись без них, но функциональность шкафа уменьшится).

Как только соберете каркас, можете приступать к установке внутренних полок, корзин и ящиков, а также крючков и штанг.

Угловую прихожую можно оснастить дверями на роликах, превратив конструкцию в угловой шкаф-купе. Но хорошо будут смотреться и бюджетные распашные дверцы.

Как сделать прихожую своими руками: видео

Как сделать прихожую своими руками?

Пытаясь сэкономить средства либо реализовать свой замысел, не обращаясь к дизайнерам и проектировщикам, многие думают, как сделать прихожую своими руками. Это вполне доступное дело, но при этом важно учесть некоторые принципы и знать все тонкости.

По внешнему виду «входной» комнаты все ваши гости и даже просто случайные посетители будут складывать впечатление о жилище в целом. Тщательно продумайте концепцию, основную идею всего помещения. И затем только приступайте к работе, когда убедитесь, что замысел практичен, а воплощение его приведет к оптимальному результату.

Читайте также:  Кладочная сетка для газобетонных блоков: как выбрать

Прихожая, сделанная своими руками, в любом случае уникальней произведенной на заказ. Но освободившись от «опеки» дизайнеров и инженеров мебельной отрасли, придется самостоятельно разбираться во всех нюансах. Основные типы этих комнат – угловой, открытый, купейный и распашной, в зависимости от конкретного типа отличаются и требования к мебели.

В угловой комнате решительно все подчинено идее максимального задействования пространства, а точнее, пустующего угла. По сторонам от шкафа-купе могут встать открытые полки, в других местах ставятся тумбы и вешалки классического вида. Дополнительно сберечь площадь коридора можно, если двери шкафа будут зеркальными.

Открытая разновидность прихожих содержит самый минимум мебели – мягкой заведомо не будет, подчас и шкафа не найти. Если он и есть, то сравнительно маленький, для развешивания одежды используют крючки и вешалки, видные всем. Противоположность – комната в формате купе, в которой неизменно ставят шкафы одноименного вида. Он легко вмещает личные вещи всех, кто живет в квартире, подчас не придется даже искать место для одежды на разные сезоны.

Материал

Среди всех материалов целесообразно отдать предпочтение мебельным щитам – они превосходят простые доски из сосны и других пород древесины, не содержат синтетической смолы или иного искусственного компонента. Минус у них только один – это солидная цена.

Использование ДСП, фанеры, гипсокартона привлекательно в тех случаях, когда на первом месте для вас соображения экономии. Не бойтесь, однако, допустить погрешность против канонов стиля, возможности оформления современных материалов достаточно велики.

Если вы можете вместо ДСП применить МДФ или взять готовые детали из старой мебели, именно так и следует поступать. Это позволит выполнить работу более качественно, получить эстетически полноценный результат, да и по экологическим параметрам мебель будет лучше. Применение подручных материалов куда удобнее и легче, чем попытка использовать стальные или алюминиевые трубы, ведь обработка металла в домашних условиях довольно сложна.

Отделка шпоном не слишком тяжела, но этот материал дорогой; выбирая между меламином и ламинатом, следует однозначно отдать предпочтение второму, как более крепкому и долгослужащему.

Размеры

Когда материал выбран, нужно определиться с габаритами будущей конструкции (или нескольких конструкций мебели).

Даже если размер коридора – «мини», постарайтесь расположить в нем:

  • Место под хранение одежды;
  • Тумбу обувную;
  • Сидение для удобного переобувания;
  • Несколько полочек для разных мелочей;
  • Систему хранения шапок, зонтов и пакетов.

Все эти функции могут выполняться совмещенными предметами мебели, помогающими экономить пространство. При острой нехватке места стоит ограничиться компактной напольной или настенной угловой вешалкой, соединенной с обувницей, и небольшим мягким сиденьем. Если ставится шкаф, минимальная глубина его должна составлять 40 сантиметров (меньше делать просто смысла не имеет). Для углового шкафа оптимальными параметрами будут длина и ширина 0,9 метра, высота – 2,5 метра, но при условии, что высота потолка позволяет.

Цвета

Окраска мебели в коридоре – очень важный момент в его оформлении; по мнению дизайнеров, подбирать ее надо в гармонии с:

  • Цветом стен;
  • Цветовыми характеристиками иных комнат;
  • Суммарной площадью самой прихожей.

Светлые тона всегда прибавляют не только простора, но и ощущения свежести, помещение будет выглядеть современнее. Для узких коридоров, вытянутых в длину, категорически неприемлемы коричневые и другие тяжеловесные краски. Они создадут впечатление присутствия в странном мрачном тоннеле. Если же площадь достаточно велика, то белые стены вызовут ассоциации с поликлиникой либо лабораторией.

Вывод: красить мебель в те же тона, что и стены, не следует.

Фурнитура

Используются петли дверные и стяжки, ручки, механика для откидывания дверей. Также встречаются штанги под вывешивание плечиков, держатели полок и ящиков, обувные кассеты и короба из металлической сетки.

Распашные двери чаще всего вешают на четырехшарнирные петли, а если требуется более компактный дверной блок, используют мебельные жалюзи германского и итальянского производства. Брать уголковые стяжки не рекомендуется, их внешний вид не впишется в сколько-нибудь приличный интерьер.

Необходимые инструменты

  • Пила или электрический лобзик;
  • Нож строительный;
  • Рулетка мерная;
  • Наждак;
  • Шуруповерт.

Из расходных материалов понадобятся шурупы для мебели, уголки и дверные петли.

Делаем чертежи и схемы

Как начинающим, так и опытным домашним мастерам имеет смысл составлять чертежи и схемы, ведь даже самые подготовленные могут допустить ошибку, что-то не так сделать или упустить важное обстоятельство. Сразу определитесь с габаритами и геометрической конфигурацией, с тем, какие виды мебели будут использованы. В просторном помещении можно ставить шкаф-купе, а если места мало, придется чертить угловую прихожую.

Особенности наполнения

На уровне ниже 70 сантиметров желательно закреплять не выкатывающиеся ящики, а корзины в виде сетки (они удобнее и не так сильно собирают грязь при хранении обуви). Используя современные кронштейны, можно поставить такую корзину в шкаф, намного более широкий, чем они сами. Учитывая, опять же, сравнительно малые габариты прихожих, все комплектующие для мебели в них должны быть меньше, чем используемые в других комнатах.

Стиль

Формат кантри привлекает внимание дизайнеров не зря, ведь он вносит в комнату ощущение уюта и комфорта.

Скандинавский стиль – это сочетание теплых природных оттенков как акцентов и общего светлого фона. Стилистика модерна, он же ар-нуво, отличается изогнутыми линиями, похожими на стебли растений. Современная прихожая не имеет определенных рамок, она может брать лучшее от всех остальных стилей, и при этом оформление нельзя сводить к одному из них.

Прованская стилистика выгодно обыгрывается и эмоционально усиливается как раз за счет декора под старину. А вот в «скандинавской» прихожей излишние декоративные элементы неуместны, там не должно быть ничего, что не было бы совершенно необходимым. В интерьер в духе ар-нуво, напротив, очень полезно вводить роскошные позолоченные детали. Если ставятся изысканные зеркала, делаются яркие цветовые акценты, это будет только в плюс.

Как своими руками сделать мебель в прихожую, чтобы было стильно и функционально

Делать прихожую своими руками по чужим чертежам и схемам, фото и видеороликам довольно рискованно. Даже в типовых квартирах длина и ширина помещения, высота потолков, расстояние между углами и проемами могут отличаться. Причиной являются особенности планировки и отделка, отнимающая или прибавляющая по несколько сантиметров с каждой стороны. В небольших квартирах стяжка, подвесной потолок и толстый штукатурный слой способны заметно изменить пропорции коридора. Более значительные изменения происходят при переустройстве и перепланировке. Перед началом работ необходимо провести замер. Возможно, придется разрабатывать свою схему, учитывающую особенности помещения. Эти особенности не всегда позволяют удачно вписать стандартную мебель, которую собирают из готовых деталей. Корпус и его наполнение можно изготовить по своим размерам на заказ или собрать его самому.

Делаем мебель в прихожую своими руками

Выбор материала

Материалы отличаются по внешнему виду и техническим параметрам.

Что учесть при выборе

  • Влагостойкость — детали не должны терять своих свойств при контакте с мокрым плащом или зонтом. Особые требования предъявляются к ножкам, контактирующим с лужами от уличной обуви, ведь зимой, когда снег попадает в рельефную подошву, его не всегда удается удалить при постукивании ботинком об пол. Полки, на которые постоянно ставят вещи, быстро пачкаются, и их приходится часто протирать мокрой тряпкой. Желательно, чтобы их внешний слой был полностью непроницаем для воды — иначе он начнет коробиться, а внутреннее основание — разрушаться.
  • Стойкость к истиранию. Дверцы и полки используются постоянно. На них ставят сумки с металлическими застежками и декором, тяжелые пакеты с продуктами. От острой пряжки на поверхности могут появиться царапины. Чтобы этого не происходило, покрытие должно обладать высокой стойкостью к механическим повреждениям.
  • Прочность — часто на полках хранят не только одежду, но и металлические инструменты, или оставляют запчасти от автомобиля, поэтому они не должны прогибаться. Если на внешнем покрытии остаются следы при слабом надавливании, его лучше использовать для одежды или вещей, не создающих нагрузку.
  • Стойкость к агрессивным средам — в коридоре часто хранят обувные спреи, чистящие средства и другую бытовую химию. При попадании на поверхность они не должны разъедать внешнее покрытие и оставлять на нем нестираемые пятна. Полки и стенки следует делать из материалов, хорошо переносящих уборку с использованием химических средств.

Варианты материалов

  • Натуральный массив — заготовки не отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками. Их преимуществом является внешний вид, но его прекрасно имитирует шпон. Используют натуральную сосну или бук лишь тогда, когда это является делом принципа. Массив отличает низкая стойкость с температурно-влажностным деформациям. Детали больших размеров изгибаются и рассыхаются даже в нормальных условиях. Это вызвано тем, что в их волокнах меняется содержание влаги, испаряющейся в жаркую сухую погоду, либо впитывающейся из атмосферы, насыщенной паром. Волокна подвержены гниению. Их необходимо высушивать в течение нескольких дней, а затем пропитывать антисептиками и покрывать слоем лака, защищающего от сырого воздуха и прямого попадания воды. В отличие от фабричных изделий, натуральные имеют много дефектов. На качество влияет наличие сучков и смоляных подтеков. Чтобы собрать прихожую своими руками из дерева, лучше использовать уже готовые щиты, прошедшие необходимую обработку.
  • ДСП — плиты из клея и опилок. У них нет дефектов, характерных для массива. Изделия не меняют свою форму при изменении температуры и влажности и по прочности не отличаются от натуральных. Они уступают по долговечности и твердости дубу и венге, но такие сорта применяются редко. Хорошим качеством обладают изделия, покрытые шпоном или меламиновой бумагой. Они не боятся сырости и устойчивы к воздействию химически активных веществ. Заготовки не нуждаются в дополнительной обработке.
  • ЛДСП — древесно-стружечные плиты с ламинированным покрытием. Их отличают более высокие эксплуатационные характеристики. Ими часто отделывают стены, пол и потолок во влажных помещениях. Ламинат представляет собой бумажно-полимерную пленку. Он обеспечивает высокий уровень защиты от влаги и истирания.
  • МДФ — панели из мелкодисперсных высушенных опилок и связующего. Их укладывают послойно и формуют методом горячего прессования. Изделия получаются прочнее аналогов. Они более стойки к нагрузкам и сырости, но обрабатывать их гораздо сложнее. Чтобы вырезать заготовку, потребуется значительно больше сил и времени. Заготовки покрыты меламиновой бумагой и шпоном.
  • ДВП (оргалит) — тонкие листы для задних стенок, не испытывающих механических нагрузок. Его легко резать, подгоняя под нужные размеры. Он хорошо переносит влажную уборку, а в случае намокания не теряет своих свойств. Внешний вид не имеет никакого значения при создании дизайна интерьера. Задние стенки, как правило, скрыты от глаз.

Варианты отделки ДСП

  • Каширование — бумажное лакированное покрытие, наклеивающееся на основание из ДСП. Быстро приходит в негодность в помещениях с высокой влажностью. Плохо переносит механические нагрузки.
  • Меламиновая бумага (искусственный шпон) — ее укладывают под слой прозрачной меламиновой смолы, сквозь которую прекрасно виден рисунок на внешней стороне. Смола хорошо переносит воздействие влаги и химически активных веществ. Она обладает высокой стойкостью к истиранию и прекрасно подходит для создания мебели.
  • Ламинирование — нанесение пленки из меламиновых смол, повышающее износостойкость в несколько раз. Существует два класса покрытий. Класс CPL — гладкая поверхность, класс HPL — имитация натурального камня или древесных волокон.
  • Постформинг — отделка многослойным пластиком. Часто применяется для стенок и столешниц с закругленными углами. По сути представляет собой ламинирования несколькими слоями.
  • Шпонирование — наклеивание на поверхность панели тонкого листа, вырезанного из массива. Изделия внешне не отличаются от натуральных аналогов, при этом они лишены их главных недостатков. Они не подвержены плесени и сохраняют форму в любой среде.

Как сделать проект мебели в прихожей

Прежде чем приступать к работе, нужно составить план расположения мебели и провести расчет ее параметров. Лучше составить дизайн-проект с цветной визуализацией и технической частью, где будет содержаться информация о габаритах, наполнении и материалах.

Расчеты

Помещение обмеряют и чертят его план в масштабе. Понадобится изображение пола и стен. На схеме по линейке вычерчивают шкафы, полки, тумбы, навесную мебель, настенные зеркала.

Длина шкафа зависит от количества проживающих. На одного человека полагается не менее 40 см ширины. Стандартная глубина — 40-60 см. Пространство разбивают на зоны для одежды, обуви, головных уборов. Верх лучше приспособить под вещи, которыми пользуются редко.

Наполнение выбирают после зонирования. Полки и выдвижные ящики можно изготовить своими руками. Металлические части — крюки, штанги, сетки — покупают или делают на заказ.

Следует продумать расположение и питание точечных светильников корпусной мебели. Они должны иметь выключатели. При прокладке проводки запрещено штробить несущие стены и перекрытия. Каналы допускается прокладывать в отделке.

Варианты планировки

Расстановка и размеры элементов зависят от площади и формы помещения. Как правило, прихожая в себя включает шкаф, обувную тумбу, сиденье — его часто совмещают с тумбой, полки и вешалки, столешницы либо комод.

Основу составляет шкаф. Остальные элементы его лишь дополняют. Их можно передвигать и перевешивать, но огромный корпус создается для определенного места, где ему, скорее всего, предстоит остаться навсегда.

Шкафы бывают линейными и угловыми, распашными, купейными и открытыми. Последний вариант подходит для маленьких помещений, в таких моделях дверцы и корпус отсутствуют. Наполнение закреплено на задней панели. Одежда хранится на полках и вешалках — напольных либо настенных. Внизу можно сделать столешницу, под ней — выдвижные или распашные ящики. Зеркало вешается на стену либо размещается над комодом или столиком.

Купейные шкафы позволяют сэкономить пространство — для открывания дверей не нужно освобождать проход. На их передней стороне могут быть расположены широкие зеркала, визуально расширяющие помещение, но сейчас такой ход не совсем актуален.

Если места мало, можно поставить одну узкую колонну, заняв оставшиеся метры крюками, полками и тумбами. Именно такое решение мы сейчас рассмотрим.

Инструкция по изготовлению открытого гарнитура с колонной

Инструменты для работы

  • Рулетка и карандаш.
  • Электролобзик и ножовка.
  • Шуруповерт и отвертки.
  • Наждачная бумага либо болгарка с шлифовальным диском.
  • Столярный нож.

Необходимые материалы

Корпус сделаем из ЛДСП — такое решение используется довольно часто. Заднюю стенку вырежем из оргалита. В качестве крепежей будем использовать обычные мебельные шурупы. Профессиональные столяры выпиливают пазы в торцах соединяющихся деталей и сажают их на клей. Соединение получается прочным и более аккуратным. Для этого требуется навык. Работу выполнить можно, но она займет много времени.

Фурнитура:
  • Уголки.
  • Петли.
  • Ручка.
  • Дверной доводчик.
  • Штанга для плечиков.
  • Регулируемые ножки.
  • Полозья от выдвижного ящика.
  • Держатель для корзины или нижнего ящика.

Перед тем как сделать прихожую своими руками, следует собрать все, что необходимо для работы. Заниматься поисками во время сборки очень неудобно.

Оцените статью
Добавить комментарий