Как рассчитать длину дуги для навеса

Предварительный расчет навеса из профильной трубы, инструкция по изготовлению ферм

Навес из профильной трубы – это очень распространенная конструкция, которую можно встретить едва ли не в каждом дворе. Из профильных труб можно сделать как небольшой навес над крыльцом, так и большую крышу для автомобильной стоянки – и конструкция в любом случае будет достаточно крепкой, красивой и простой в обустройстве. В данной статье будет рассмотрен расчет навеса из профильной трубы и его монтаж.

Расчет и чертеж навеса

Грамотный расчет и создание хорошего чертежа подразумевают соблюдение ряда стандартов и требований, предъявляемых к конструкциям из профильных труб. Впрочем, маленькие односкатные навесы не нужно рассчитывать так уж точно – небольшой козырек из профильной трубы большим весом не отличается, поэтому никакой опасности такого рода конструкции не представляют. Крупногабаритные навесы для стоянок или бассейнов нужно обязательно рассчитать, чтобы избежать проблем.

Чертеж навеса из профтрубы всегда начинается с эскиза – простого наброска, на котором указан тип конструкции, ее основные особенности и примерные габариты. Чтобы точно определить размеры будущего навеса, стоит провести замеры на участке, где конструкция и будет располагаться. В том случае, если навес будет пристраиваться к дому, то необходимо также измерить стену, чтобы точно знать размеры профильной трубы для навеса.

Можно рассмотреть методику расчета на примере конструкции, расположенной на площадке 9х7 м, расположенной перед домом с размерами 9х6 м:

  • Длина навеса вполне может равняться длине стены (9 м), а вылет конструкции на метр короче ширины площадки – т.е. 6 м;
  • Нижний край вполне может иметь высоту 2,4 м, а высокий стоит поднять до 3,5-3,6 м;
  • Угол наклона ската определяется в зависимости от разницы высот нижнего и верхнего краев (в данном примере получается около 12-13 градусов);
  • Для расчета нагрузок на конструкцию нужно найти карты, отображающие уровень атмосферных осадков в данном регионе, и отталкиваться от них;
  • Когда размер конструкции и предполагаемые нагрузки рассчитаны, остается составить подробный чертеж, подобрать материалы и приступить к сборке навеса.

Чертежи ферм из профильной трубы для навеса должны отображаться отдельно со всеми подробностями. Также стоит помнить, что минимальный уклон навеса составляет 6 градусов, а оптимальное значение – 8 градусов. Слишком малый наклон не позволит снегу сползать самостоятельно.

Закончив с чертежами, подбирается соответствующий материал и его количество. Расчет нужно проводить точный, а перед приобретением стоит добавить около 5% допуска – при работе очень часто происходят небольшие потери, да и брак встречается нередко. По подобным расчетам можно сделать и каркас гаража из профильной трубы, что достаточно востребовано.

Создание навеса из профильной трубы

Конструкция навеса особой сложностью не отличается. Если чертеж навеса и необходимые для его сборки материалы уже есть, то можно приступить непосредственно к обустройству конструкции.

Изготовление навеса из профильной трубы осуществляется по следующему алгоритму:

  1. Сначала размечается и подготавливается участок под навес. Нужно подобрать место для фундаментных ям и выкопать их, а потом засыпать дно всех ям щебнем. В ямах устанавливаются закладные элементы, после чего фундамент заливается цементным раствором.
  2. К нижним частям стоек навеса привариваются стальные детали квадратной формы, размер которых совпадает с габаритами закладных деталей, как и диаметр отверстий под болты. Когда раствор застынет, столбы для навеса из профильной трубы прикручиваются к закладным деталям.
  3. Следующий шаг – сборка каркаса. Профильная труба на этом этапе размечается и разрезается на необходимые куски, и только после этого может осуществляться изготовление ферм из профильной трубы для навеса. Сначала при помощи болтов крепятся боковые фермы, потом фронтальные перемычки, а последними при необходимости обустраиваются раскосные решетки. Собранный каркас устанавливается на стойки и фиксируется выбранным способом.

Перед монтажом кровли навес нужно покрасить или покрыть антикоррозионным составом, чтобы предотвратить возможное разрушение материала – во время сборки базовое покрытие повреждается, и металлические детали в результате теряют сопротивляемость коррозии. Кроме того, нужно понимать, что внешняя обработка не защищает конструкцию от разрушения изнутри, поэтому края труб необходимо закрыть заглушками.

Виды креплений элементов навеса и их размеры

Для сборки элементов навеса из профильной трубы могут использоваться разные способы:

  1. Одним из наиболее распространенных способов фиксации навесов из профтруб является болтовое соединение. Качество такого соединения достаточно высокое, при этом сложностью оно не отличается. Для работы потребуется дрель со сверлом по металлу, а также болты или саморезы, диаметр которых зависит от сечения трубы.
  2. Еще один способ, которым крепятся элементы навеса – сварное соединение. Сварочные работы требуют определенных навыков, да и оборудование потребуется более дорогое, чем для болтового соединения. Впрочем, результат того стоит – сварка обеспечивает высокую прочность конструкции без ее ослабления.
  3. Для фиксации небольших навесов из труб диаметром до 25 мм можно использовать систему краб, которая представляет собой специальные хомуты разной формы (детальнее: “Какие бывают краб системы для профильных труб, правила выполнения соединений”). Чаще всего при монтаже навесов применяются Т-образные и Х-образные хомуты, обеспечивающие соединение трех или четырех труб соответственно. Для стяжки хомутов требуются болты с соответствующими гайками, которые часто приходится докупать отдельно. Главный недостаток краб-систем – возможность сборки конструкции только под 90-градусным углом.

Выбор профильных труб для изготовления ферм

Подбирая трубы для обустройства крупногабаритного навеса из профильной трубы, необходимо изучить следующие стандарты:

  • СНиП 01.07-85, в котором описана зависимость между степенью нагрузок и весом составляющих элементов конструкции;
  • СНиП П-23-81, описывающий методику работы со стальными деталями.

Эти стандарты и конкретные требования к конструкции позволяют точно рассчитать ее параметры, в частности, угол склона кровли, вид профильных труб и ферм. Читайте также: “Как сделать навес из профильной трубы правильно – инструкция”.

Можно рассмотреть обустройство конструкции на примере пристенного навеса размерами 4,7х9 м, опирающийся на наружные стойки спереди, а сзади прикрепленный к зданию. Подбирая угол наклона, лучше всего остановиться на 8-градусном показателе. Изучив стандарты, можно узнать уровень снеговой нагрузки в регионе. В данном примере односкатная крыша из профильной трубы будет подвергаться нагрузке, составляющей 84 кг/м2.

Одна 2,2-метровая стойка из профильной трубы имеет вес около 150 кг, а степень нагрузки на нее получается около 1,1 тонны. Учитывая степень нагрузки, придется подбирать прочные трубы – стандартная круглая профильная труба с 3-мм стенками и диаметром 43 мм здесь не подойдет. Минимальные размеры круглой трубы должны составлять 50 мм (диаметр) и 4 мм (толщина стенки). Если в качестве материала используется труба диаметром 45 мм и толщиной стенки 4 мм. Используя такой материал, может быть сделана и калитка из профильной трубы своими руками, которая будет достаточно надежной и долговечной.

Выбирая фермы, стоит остановиться на конструкции из двух параллельных контуров с раскосной решеткой. Для фермы высотой 40 см можно использовать профильную трубу квадратного сечения с диаметром 35 мм и толщиной стенки 4 мм (прочитайте также: “Как сделать фермы из профильной трубы – виды и способы монтажа”). На изготовление раскосных решеток хорошо пойдут трубы диаметром 25 мм и толщиной стенки 3 мм.

Заключение

Собрать навес из профтрубы своими руками не так уж сложно. Для успешной работы необходимо грамотно спроектировать будущую конструкцию и ответственно подойти к каждому этапу реализации проекта – и тогда в результате получится надежная конструкция, способная простоять долгие годы.

Строительные калькуляторы – ProstoBuild.ru

  • Просмотров: 39916
  • Автор: PavlovAlexey
  • Дата: 15-11-2015, 15:10

Расчет навеса

Здравствуйте, уважаемые читатели! В данной статье я решил использовать уже опубликованную ранее информацию и онлайн расчеты для расчета навеса из металлоконструкций.

Навес можно использовать для различных целей, но пусть это будет навес для автомобиля.

Итак, основная наша задача – это определиться в размере сечения наших несущих конструкций. На каждую конструкцию мы будем собирать нагрузки, и рассчитывать отдельно. Расчет будем вести сверху вниз, т.е. сразу прогоны, потом балки и стойки. Это делается для того, чтобы при расчете стоек мы уже знали вес вышележащих конструкций (балки и прогоны).

Прогон будем рассчитывать на прочность и прогиб

Для расчета прогонов нам надо будет знать линейную равномерно распределенную нагрузку на него и расчетную схему.

Прогон будет привариваться в месте укладки к балке, значит, это будет шарнирное соединение и расчетная схема соответственно «шарнир-шарнир».

На прогон будут действовать нагрузки от веса профлиста, собственного веса прогона и снеговой нагрузки.

На рисунке показана грузовая площадь рассчитываемого прогона.

Для того, чтобы нагрузку на квадратный метр перевести в линейную, нам надо будет умножить ее на ширину грузовой площади.
линейная нормативная нагрузка от профлиста = 5,4 кг/м2 * 1,003 м = 5,42 кг/м

Для получения расчетной нагрузки – умножим нормативную на коэффициент безопасности по нагрузке (для металлических конструкций он равен 1,05).
линейная расчетная нагрузка от профлиста = 5,42 кг/м * 1,05 = 5,69 кг/м

Дальше таким же способом находим расчетную линейную нагрузку от снега (коэффициент надежности по снеговой нагрузке 1,4):

Итоговое значение линейной нагрузки будет следующее:

Затем рассчитываем прогон на прочность, подбирая то или иное сечение с небольшим запасом (в онлайн расчет уже входит нагрузка от собственного веса конструкции).

В итоге расчета на прочность у нас получился швеллер № 5П по ГОСТ 8240-89.

Теперь рассчитаем данный прогон на прогиб. Заглянув в СП 20.13330.2016 “Нагрузки и воздействия”, видим, что максимальный прогиб для нашего 3-ех метрового прогона рассчитывается как l/150=3000/150=20 мм.

Значит делаем вывод – прогон из 5 швеллера устраивает нас как по прочности, так и по прогибу.

Балку будем рассчитывать ту, которая лежит на оси 2, потому что грузовая площадь, а, следовательно, и нагрузка у нее будет самая большая.

Опираться балка будет на накладку на конце стойки. Накладка приварена к стойке, а балка будет приварена к накладке. Значит опирание опять шарнирное и расчетная схема «шарнир-шарнир».

Нагрузки, которые будут действовать на балку:
– снеговая нагрузка = 50 кг/м2 * 3 м * 1.4 = 210 кг/м
– нагрузка от профлиста = 5,4 кг/м2 * 3 м * 1,05 = 17,01 кг/м
– нагрузка от веса прогонов (12 метров прогонов попадают в грузовую площадь, масса одного метра 8,59 кг) = 12 м * 8,59 кг/м * 1,05 = 108,23кг.

Запишем эту нагрузку как линейно распределенную на 3 метра: 108,23 кг / 3 м = 36,08 кг/м.
– нагрузка от собственного веса балки (учитывается в онлайн расчете)

Итоговая нагрузка на балку будет:

Далее опять по нашему онлайн расчету на прочность подбираем сечение:

По расчету видим, что данная балка по прочности проходит с хорошим запасом. Теперь рассчитаем ее на прогиб (максимально допустимый прогиб для балки равной 3м опять же выходит 3000/150=20 мм).

Исходя из двух расчетов видно, что балка 10Б1 проходит с хорошим запасом. В целом сечение можно уменьшить, но в качестве примера оставим эту балку

Получился двутавр №10Б1 по СТО АСЧМ 20-93.

Со всех стоек рассчитывать мы будем самую неблагоприятную (самая высокая и самая нагруженная). Это будет стойка 2-Б. Ее высота составит 2700 мм, а грузовая площадь будет 3 м * 1,5 м = 4,5 м2.

На данную грузовую площадь будут действовать сосредоточенные расчетные нагрузки от:
– профлиста = 5,4 кг/м2 * 4,5 м2 * 1,05 = 25,52 кг
– массы прогонов = 6 м * 8,59 кг/м * 1,05 = 54,12 кг (6 метров прогонов попадают в грузовую площадь)
– массы балки (ее можно рассчитать в Расчете массы металла, учитывая тот факт, что в грузовую площадь попадает 1,5 метра балки) = 11,92 кг * 1,05 = 12,52 кг

Итоговая нагрузка на стойку будет следующей:

Переведем в килоньютоны: 419,4 кг * 10 Н/кг /1000 = 4,194 кН.

Снизу стойка приварена к пластине, которая на 4 анкерах крепится к бетону, поэтому соединение будет шарнирное, и сверху, как мы уже выяснили, тоже шарнирное соединение с балкой. Значит, расчетная схема будет «шарнир-шарнир».

Далее на нашем Онлайн расчете стойки рассчитаем сечение стойки из профильной трубы, к примеру, 40х1.5:

Как видно на рисунке, принята профильная труба сечение 50х50 и толщиной стенки 2 мм.

Даже если наш каркас не будет обшиваться со всех сторон, а, следовательно, и не будет существенных ветровых нагрузок, то мы все равно должны позаботиться о пространственной жесткости навеса.

Для этого в обоих направлениях расставим связи из профильной трубы (такой же, как применялась для стоек). По осям А и Б будет крестовая связь, а по осям 1, 2 и 3 поставим горизонтальную связь, для нормального проезда автомобиля.

Если вам понравилась эта статья – пишите комментарии, делитесь ей с друзьями и мы обязательно напишем еще!

Калькулятор расчета шлакобетонных блоков

Онлайн калькулятор расчета шлакобетонных блоков предназначен для определения необходимого количества шлакобетонных блоков и дополнительных материалов для строительства дома. Так же при онлайн расчете шлакобетонных блоков вы можете учесть размеры фронтонов, оконных и дверных проемов. Правильно проведенные расчеты позволят избежать лишних расходов на закупку излишних стройматериалов и избежать проблем с их нехваткой в ходе строительства дома.

  • Онлайн калькулятор
  • Виджет
  • Скачать

Виджет калькулятора расчета шлакобетонных блоков для вашего сайта

Разместите этот код на странице вашего сайта:

Скачать калькулятор

Здесь вы можете скачать последнюю версию программы «Калькулятор расчета шлакобетонных блоков»

Системные требования

  • ОС: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Память: 128 Mb
  • HDD: 5 Mb

Информация по назначению шлакобетонных блоков

Шлакобетонные блоки, зарекомендовавшие себя еще в советское время. Это надежный и прочный материал. Сырьевым материалом для шлакоблоков служат: цемент (выполняет функцию вяжущего вещества и всевозможные наполнители, такие как : мелкий гранитный щебень, песок(речной, кварцевый, карьерный), гравий, вулканические горные породы, керамзит, котельный шлак, зола, древесная щепа и опилки.

Очень редко применяется доменный шлак, так как его свойства мало предсказуемы и возможно причинение вреда здоровью человека.

Шлакоблоки можно разделить по пустотности:

  • пустотность 28%;
  • пустотность 30%;
  • пустоность 40%;
  • полнотелые блоки.
Читайте также:  Лестница с поворотными ступенями на 90 градусов

По назначению шлакоблоки делятся :

  • для возведения несущих стен;
  • для строительства внутренних перегородок;
  • для теплоизоляции конструкций.

Плюсы шлакобетонных блоков:

  • относительная дешевизна блоков;
  • большой выбор по назначению (в зависимости от сырья);
  • высокая скорость возведения конструкций;
  • долговечность.

Минусы шлакобетонных блоков:

  • большой вес полнотелых блоков;
  • не эстетичный внешний вид и сложность отделки;
  • есть риск приобрести шлакоблоки изготовленные из отходов, которые не будут являться экологически чистыми.

Подробно о шлакобетонных блоках можно узнать в этой статье.

Исходные данные

Исходные данные для расчёта шлакобетонных блоков в онлайн калькуляторе и их описание:

  1. Необходимо указать ширину, длину и высоту строения по внешней стороне. В случае если высота стен разная необходимо ввести среднее значение. Пример: если 2 стены высотой 7 метров, а две другие 5, то (7+7+5+5)/4=6;
  2. Выбрать размеры шлакобетонных блоков для строительства из предложенного списка или ввести свои размеры. При выборе шлакобетонных блоков из списка параметр «Вес блока» вставляется автоматически. При вводе своих размеров и необходимости расчета параметра «Нагрузка на фундамент от стен» нужно ввести вес шлакобетонных блока;
  3. Необходимо выбрать толщину стены из предложенных вариантов (без облицовочных и отделочных материалов). Толщина стены влияет на несущую способность, которая должна обеспечить строение необходимой устойчивостью, а также выдерживать вес перекрытий и кровли, с учетом действующих на них нагрузок. В зависимости от климатической зоны, в которой производится строительство, существуют стандарты для оптимальной толщины стены, в зависимости от теплоизоляции;
  4. Толщина раствора кладки выбирается в зависимость от геометрии блока и вида кладки. Наиболее распространена толщина раствора в 10 мм. Толщина швов должна быть одинакова. Швы должны полностью заполнятся раствором без образования пустот;
  5. Кладочная сетка в кладке используется для увеличения прочности несущих конструкций. Армирующая сетка, как правило кладется через каждые 5 рядов кладки;
  6. Для более точного расчета необходимо указать количество фронтов (фронтон это завершение фасада, которое ограничивается скатами крыши по бокам и карнизом у своего основания), дверей и окон, а также их размеры. В случае разных размеров введите их общую площадь в соответствующих графах (площади можно рассчитать в данном калькуляторе и сложить их).

Результат расчета

Описание результатов расчета шлакобетонных блоков в онлайн калькуляторе:

  1. Периметр ограждающих конструкций – сумма длин всех ограждающих конструкций, единицы измерения – метры;
  2. Площадь стен – площадь внешних сторон ограждающих конструкций, без учета фронтонов/дверей/окон, единицы измерения – метры квадратные;
  3. Общая площадь фронтонов – это площадь кладки на фронтонах, которая суммируется с площадью кладки на стены;
  4. Общая площадь окон – это площадь всех окон, которая вычитается из площади стен, единицы измерения – метры квадратные;
  5. Общая площадь дверей – это общая площадь дверей, которая вычитается из площади стен, единицы измерения – метры квадратные;
  6. Общая площадь стен площадь внешних сторон ограждающих конструкций, с учетом фронтонов, дверей и окон, единицы измерения – метры квадратные;
  7. Общее количество блоков – количество блоков, необходимое для возведения строения по указанным параметрам, единицы измерения – штуки;
  8. Общий вес блоков – вес всех блоков, необходимого для возведения строения по указанным параметрам, единицы измерения – килограммы. Полезный параметр при расчете доставки;
  9. Общий объем блоков – объем блоков, необходимого для строительства, единицы измерения метры кубические. Полезный параметр при расчете доставки;
  10. Общее количество раствора – общее количество раствора, необходимое для возведения строения по указанным параметрам, единицы измерения – метры кубические;
  11. Общий вес раствора – ориентировочный вес раствора, необходимого для кладки по указанным параметрам. Вес может отличатся, в зависимости от объемного веса компонентов и их соотношения в растворе, единицы измерения – килограммы;
  12. Общий вес – это ориентировочный вес готовых стен с учетом блоков, раствора и кладочной сетки, единицы измерения – килограммы;
  13. Толщина стены – толщина готовой стены с учетом швов, единицы измерения – миллиметры;
  14. Количество рядов с учетом швов –количество рядов приведено без учёта фронтонов, зависит от габаритных размеров выбранного блока и толщины раствора в кладке, единицы измерения – штуки;
  15. Количество кладочной сетки – общее количество кладочной сетки, применяемой для укрепления возводимой конструкции, единицы измерения метры;
  16. Оптимальная высота стен – высота стен, без учёта фронтонов, которая получается при кладке из блоков, выбранного размера и толщины раствора в кладке, единицы измерения – метры;
  17. Нагрузка на фундамент от стен – данный параметр необходим для выбора фундамента. Приведен без учёта веса перекрытий и крыши.

Калькулятор блоков для строительства

Выполните расчет количества блоков на дом с помощью онлайн-калькулятора – рассчитайте блоки для строительства стен и перегородок из кирпича, газобетона, пенобетона, газосиликата.

Калькулятор блоков для строительства дома позволяет рассчитать количество материалов для возведения стен, перегородок и фронтонов с учетом кладочного раствора и сетки, а также выполняет расчет их стоимости при известной цене за единицу и общую массу. Программа учитывает запас материалов на обрезку/брак, рассчитывает количество раствора для создания армопояса и корректирует расчет при добавлении перемычек, окон, дверей. В качестве нормативной базы плотности/веса блоков используются ГОСТ и справочники производителей.

  • расчет кирпича
  • расчет пеноблока
  • расчет газоблока
  • расчет газосиликата

Смежные нормативные документы:

  • ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные»
  • ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические»
  • ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов»
  • ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие»
  • ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые»
  • ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения»
  • СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
  • СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»

Как рассчитать количество блоков на дом с помощью калькулятора?

Калькулятор строительных блоков – универсальный инструмент, который позволяет узнать какое количество стеновых материалов необходимо для строительства дома, гаража, бани или любой другой постройки. Калькулятор определяет значения с минимальной погрешностью, что делает возможным составление сметы и бронирование транспорта для последующей доставки на объект. При заполнении полей калькулятора будьте внимательны и следите за единицами измерения – любые ошибки в расчетах могут привести к непредвиденным расходам в будущем.

Параметры блока

  • Тип блока ( только для кирпича ). Выберите тип кирпича (керамический/силикатный), а также его исполнение (пустотелый/полнотелый).
  • Размер блоков. Выберите типоразмер изделий или введите собственные размеры блока.
  • Плотность блока. Выберите плотность блока по ГОСТ.
  • Цена за один блок. Введите стоимость одного блока. При необходимости рассчитайте ее самостоятельно, если указана цена за куб.
  • Запас на бой. Укажите количество материалов в процентах, которое необходимо оставить в запас. Рекомендуется указывать не более 5%.

Данный калькулятор позволяет также рассчитать стены из керамических и силикатных блоков, поскольку их плотность идентична – укажите необходимый размер блока и выберите соответствующую плотность.

Характеристики стен

  • Длина. Введите общую длину наружных/внутренних стен по внешнему периметру.
  • Высота стен. Укажите предполагаемую высоту стен от одного перекрытия до другого.
  • Вариант кладки. Выберите толщину стены (вариант укладки).
  • Раствор в кладке. Выберите предполагаемый кладочный раствор (монтажная пена, клей или цементный раствор).
  • Кладочная сетка. Подтвердите наличие кладочной сетки (частота укладки, диаметр стержней) или выберите ее отсутствие.

Если вы хотите рассчитать количество блоков на гараж, для учета ворот и других проемов используйте поля «Двери» или «Окна».

Дополнительные элементы конструкции

При выборе дополнительных элементов конструкции можно исключить из расчета блоки, которые бы предположительно находились на месте этих объектов, тем самым уменьшая общее количество материалов. Конструкции можно указать, как в единственном, так и во множественном числе, причем для каждого элемента доступы индивидуальные параметры.

  • Окна. Укажите высоту, ширину, количество.
  • Двери. Укажите высоту, ширину, количество.
  • Перемычки. Укажите толщину, длину, количество.
  • Армопояс. Укажите толщину, количество.

Расчет блоков на фронтоны

Для расчета блоков на фронтон дома, требуется выбрать подходящий тип конструкции среди предложенных (треугольный, трапециевидный и пятиугольный). Можно добавлять дополнительные элементы, как и указывать индивидуальные параметры каждого в отдельности. Если вас интересуют только фронтоны, заполните основные поля калькулятора случайными значениями.

Результат расчета будет содержать следующие переменные:

  • объем конструкции, м 3 ;
  • площадь поверхности фронтона, м 2 .
  • количество блоков, шт.
  • объем блоков, м 3 .

В большинстве случаев, при возведении дома самой крупной статьей расхода являются материалы на возведение стен и перегородок. В зависимости от типа строительного блока, цена может составлять от 1/4 до 1/3 всей стоимости дома.

Как рассчитать количество шлакоблока?

  1. Плюсы и минусы материала
  2. Габариты
  3. Расчет

Начинающие строители часто сталкиваются с проблемой правильности расчета необходимого количества материала. Чтобы не ошибиться с цифрами, необходимо учитывать габариты материала и будущего строения, необходимый запас на резку, обломки и другие особенности. Наша статья посвящена тонкостям расчета такого строительного материала, как шлакоблок.

Плюсы и минусы материала

Появление шлакоблоков напрямую связано с естественным стремлением человека к безотходному производству. В СССР в послевоенные годы производство развивалось бурными темпами. Металлургические заводы буквально обрастали горами шлака. Тогда и пришло решение использовать эти отходы для создания строительных материалов.

Шлак послужил наполнителем для цементно-песчаной смеси. Полученная масса формовалась в большие «кирпичики». Готовые блоки были слишком тяжелыми – весили 25-28 кг. Для снижения веса в них делали пустоты. Пустотелые экземпляры получались немного легче – от 18 до 23 кг при стандартных габаритах.

Название шлакоблоки применяется и сегодня, хотя в качестве наполнителей используют не только шлак, но и иные составляющие. В современных блоках можно встретить гранитный отсев или щебень, речной гравий, бой стекла или керамзит, вулканическую массу. Выпуском шлакоблоков чаще всего занимается малый бизнес. Небольшие частные предприятия производят строительные блоки на вибростанках, заполняя цементной смесью сразу несколько форм. После формования и утрамбовки «кирпичики» набирают силу как минимум в течение месяца.

Шлакоблоки наделены определенными достоинствами и недостатками.

  • Достоинством блочного строительного материала, в первую очередь, является его низкая стоимость. Именно поэтому материал пользуется широким спросом.
  • Есть у этого стройматериала и другие положительные характеристики. Например, блоки не изменяют своих размеров после выкладки. Строение не даст усадки, а значит, расчет при проектировании не будет корректироваться в процессе строительства.
  • Прочность и твердость «большого кирпичика» определяют его срок службы. Это ни много ни мало – целых 100 лет! Долговечность не расчетная, а проверенная временем. Существует немало построек середины прошлого века, «твердо стоящих на ногах». Дома не покосились и не рассыпались, лишь фасады требуют косметического ремонта.
  • Блоки слабо реагируют на ультрафиолет и температурные перепады. Материал не съедобен для грызунов и насекомых.
  • Благодаря увеличенным размерам, возведение проходит быстрыми темпами. На кладку блоков идет намного меньше кладочной смеси, чем, к примеру, на кирпичную стену аналогичных размеров.
  • За шлакоблочной стеной не слышны уличные шумы, ведь она способна поглощать звуки.
  • Наконец, при наличии несложного оборудования и желания, блоки можно сделать в домашних условиях, что еще больше удешевит строительство.

Недостатков у строительного материала не меньше, чем достоинств.

К ним относятся следующие характеристики.

  • Невзрачный внешний вид.
  • Проблематичность крепления к стенам из-за пустот в теле блока.
  • Необходимость облицовки для придания строению привлекательности и защиты строительного материала от воздействия наружной влаги.
  • Хрупкость. При падении во время работ, при транспортировке или погрузке блок может расколоться.
  • Высокая теплопроводность. Без дополнительного утепления строение плохо удерживает тепло.
  • Широкие пределы допусков. Размеры могут существенно отличаться от номинала.

Габариты

Размеры шлакоблоков напрямую зависят от их видов.

Стандартными шлакоблоками считаются изделия со следующими параметрами, измеряемыми в миллиметрах:

  • длина – 390;
  • ширина – 190;
  • высота – 188.

В связи с небольшой разницей между шириной и высотой, обе величины часто принимают одинаковыми, равными 190 мм.

Подобные размеры имеют пустотелые и полнотелые изделия. Первые, как более легкие, используются исключительно для кладки стен. Вторые могут служить исходным материалом не только для стен, но и для фундаментов, колонн или иных конструктивных элементов строений, на которые приходятся наибольшие нагрузки.

Полублоки из шлака всегда пустотелые. Габаритные размеры могут отличаться только по толщине (ширине). Длина постоянна и остается равной 390 мм, высота – 188 мм.

Более толстые полублоки в ширину имеют 120 мм, а более тонкие – всего 90 мм. Последние иногда называют продольными плитами шлакоблоков. Область применения полублоков – внутренние стены, перегородки.

Имеется в шлаковом семействе «великан» – строительный блок, увеличенный в размерах. Его габариты составляют 410х215х190 миллиметров.

Расчет

Для строительства любого объекта (дома, гаража или другого подсобного строения) требуется информация о количестве шлакоблоков. Лишний строительный материал ни к чему, а недостаток способен привести к простою в работе и к дополнительным затратам на погрузку, перевозку и разгрузку шлакоблока. Кроме того, разные партии даже у одного производителя могут несколько отличаться. Что уж говорить о покупке недостающих блоков у другого поставщика!

Проблем с возведением строения из-за нехватки основного материала гарантированно не будет, если предварительно выполнить расчет потребности шлакоблоков с максимальной точностью. Разумеется, покупать придется большее количество. Во-первых, потому что всегда нужен запас. А во-вторых, блоки продают не поштучно. Производители укладывают их на поддоны и скрепляют так, чтобы при доставке покупателю товар не разбился, и его было удобно загружать в транспорт.

При необходимости можно приобрести материал и поштучно. Однако, отсутствие надежного крепления чревато наличием сколов и даже полных разрушений. Для того чтобы рассчитать потребность строительных блоков, к примеру, на дом, нужно знать габариты этого строения.

Прежде всего, нужно вспомнить школьную программу, точнее, определение площадей и объемов. Задача проста, доступна каждому и не требует каких-то инженерных знаний.

Количество требуемых шлакоблоков можно вычислить двумя способами.

  • По объему. Определяется объем стен здания, рассчитывается количество кирпичей в 1 м3. Объем здания в кубических метрах умножается на количество блоков в одном кубе. Получается необходимое количество шлаковых кирпичиков на весь дом.
  • По площади. Вычисляется площадь стен дома. Находится количество блоков, приходящихся на 1 м2 кладки. Площадь стен дома умножается на количество штук шлакоблоков в одном квадратном метре.
Читайте также:  Какой электрический триммер для травы лучше выбрать

Если нужно посчитать количество стандартных блоков в квадратном метре, учитываются два размера: длина (390 мм) и высота (188 мм). Обе величины переводим в метры и перемножаем между собой: 0.39 м х 0.188 м = 0,07332 м2. Теперь узнаем: сколько шлакоблоков приходится на каждый квадратный метр. Для этого 1 м2 делим на 0.07332 м2. 1 м2 / 0.07332 м2 = 13.6 штук.

Аналогичные расчеты выполняются для определения количества строительного материала в одном кубе. Только здесь участвуют все размеры блока – длина, ширина и высота. Рассчитаем объем одного шлакоблока, учитывая его габариты не в миллиметрах, а в метрах. Получаем: 0.39 м х 0.188 м х 0.190 м = 0.0139308 м3. Количество кирпичиков в 1 кубе: 1 м3 / 0.0139308 м3 = 71.78 штук.

Теперь необходимо найти объем или площадь всех стен дома. При вычислении этих параметров важно не забыть учесть все проемы, в том числе дверные и оконные. Поэтому каждому строительству предшествует разработка проекта или хотя бы подробного плана с дверями, окнами, проемами для прокладки различных инженерных коммуникаций.

Рассмотрим расчет потребности материала на дом «объемным» способом.

  • Допустим, дом планируется выстроить квадратный, с длиной каждой стены 10 метров. Высота одноэтажного строения – 3 метра. Толщина наружных стен – толщина одного шлакоблока, то есть 0.19 м.
  • Найдем объем всех стен. Две параллельные стены примем равными по длине десяти метрам. Две другие будут короче по длине на толщину уже учтенных стен: 10 м – 0.19 м – 0.19 м = 9,62 м. Объем первых двух стен: 2 (количество стен) х 10 м (длина стены) х 3 м (высота стены) х 0.19 м (толщина стены) = 11.4 м3.
  • Вычислим объем двух «укороченных» стен: 2 (количество стен) х 9.62 м (длина стены) х 3 м (высота стены) х 0.19 м (толщина стены) = 10.96 м3.
  • Общий объем: 11.4 м3 + 10.96 м3 = 22.36 м3.
  • Предположим, что в доме имеются два дверных проема высотой 2.1 м и шириной 1.2 м, а также 5 окон с габаритами 1.2 м х 1.4 м. Нужно найти общий объем всех проемов и вычесть его из ранее полученной величины.

Объем проемов дверных: 2 шт. х 1.2 м х 2.1 м х 0.19 м = 0.9576 м3. Объем проемов оконных: 5 шт. х 1.2 м х 1.4 м х 0.19 м = 1.596 м3.

Общий объем всех проемов в стенах: 0.9576 м3 + 1.596 м3 = 2.55 м3 (округляем до двух знаков после запятой).

  • Путем вычитания получаем искомый объем шлакоблоков: 22.36 м3 – 2.55 м3 = 19.81 м3.
  • Находим количество блоков: 19.81 м3 х 71.78 шт. = 1422 шт. (с округлением до целого значения).
  • Учитывая, что на поддоне стандартных шлакоблоков находится 60 штук, можно получить количество поддонов: 1422 шт. / 60 шт. = 23 поддона.

По такому же принципу рассчитывается потребность строительного материала для внутренних стен. При других габаритах, к примеру, иной толщине стен, расчетные величины нужно корректировать. Следует понимать, что расчет дает ориентировочное количество шлакоблоков, факт почти всегда отличается от расчета в ту или иную сторону, но совсем ненамного. Приведенный расчет выполнен без учета швов, на которые приходится от 8 до 10 мм и запаса, составляющего примерно 10-15% от расчетной величины.

Информация о количестве необходимого материала полезна для определения материальных затрат на приобретение и строительство, а также для выделения территории под его складирование.

О том , как рассчитать сколько шлакоблоков в 1 м3 , смотрите в видео ниже.

Распилить чугунную ванну болгаркой

Войти через uID

После укладки плитки на стены ванна немного не проходит по длине в санузел. Можно ли ванну подрезать болгаркой с одной стороны буквально на 1-2 см?
Не потрещит ли эмаль? Боюсь, что будут сколы, но на стык все равно ещё будет ставится пластиковый уголок для ванны.И возможно ли вообще чугун пилить болгаркой, если да, то какими лучше дисками?

Чугун пилится обычным диском по металлу, или по камню. Новую ванну не резал, хотя идея такая была. Старую резал, много черной пыли было. Будете резать закройте ванну, заклейте скотчем, искры пригорают, остаются на эмали в виде черных точек. Я бы отрезал не с двух сторон, а с одной побольше. В ногах слив-перелив, когда приходилось вмуровывать, потом мучился, не помещалась.

Я пилил чугунную импортную ванну обычным диском по металлу. Ничего сложного. Никакого растрескивания эмали не было. Небольшие сколы около реза. Пилил тоже с одной стороны напротив слива. А если опыта по работе с отрезной машиной нет, то не посоветовал бы.
Да и еще, если ванна длиннее на 1см, то пилите 1.5-2см. Легче будет ее поставить. И главное хорошо укрывать.

Не советую пилить, ванну только портить. Плитку пилить легче. в крайнем случае – можно потом новую наклеить, если испортите. В углу в стене можно дрелью высверлить. Ванну в штробу под наклоном затолкать одним концом и задвинуть в стену. Все просто!

Лет десять назад отпиливал оба крыла у ванны, а под перелив, ниже уровня ванны, в стене долбил штробу ( засовывали ванну 170см в 160ти сантиметровую ванную). Всё нормально и сейчас. Ванна отечественная. Стоит без ножек, за счёт заглубления в торцевые стены.

Снять плитку лучше. Потом докупить 3-4 штуки, я думаю рублей 200-300 встанет. А если нет точно такой же, закупить декаративную ( с рисунком ) в тон. Сбиваете плиточныё клей, ставите ванну, отрезаете и клеите плитку сверху над ванной, под ванной необязательно. А пилить, портить ванну не советую.

Я так делал. Отрезал где-то полтора сантиметра с одной стороны. Получилось отлично. Никаких сколов.
Сначала прорезаете только эмаль, чтобы было чуть шире реза, иначе будут сколы.
Затем пилил болгаркой небольшими кусками, сантиметров по десять, чуть отклоняя диск в сторону, чтобы обратным ходом диска не задирать эмаль.
Всей работы минут на двадцать.

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Существует несколько способов, как распилить чугунную ванну, но если она находится в квартире, то пригоден, скорее, вариант с использованием болгарки. Часто предлагаются версии с разбиванием ванны на куски с помощью кувалды. Однако этот способ чреват разлетанием острых осколков, попадающих в незащищенные части тела и способных нанести немалый вред. Кроме всего, шум при разбивании будет стоять неимоверный.

Таким образом, остается лишь разрезать ванну на куски, если ее вынос целиком не является возможным. Варианты плазменной резки, как и использование автогена, желательно не применять в домашних условиях. Работа же с болгаркой не потребует особой затраты сил.

Подготовка к работе с ванной

Для того чтобы разрезать ванну болгаркой, следует запастись:

  1. Угловой шлифовальной машиной — болгаркой.
  2. Несколькими дисками для нее.
  3. Респиратором.
  4. Защитными очками.
  5. Грязной одеждой, которую потом можно будет выбросить.

Из ванной комнаты следует вынести все, потому что любая поверхность после распиливания будет покрыта черной пылью. Одеваясь для этой процедуры, следует учесть, что одежду, скорее всего, придется после выбросить.

Защитные очки и респиратор не позволят чугунной пыли попасть в дыхательную систему и глаза. Но это все равно не защитит полностью, и отмывать черную металлическую пыль придется долго. Перед началом работ следует убедиться, что двери плотно закрыты, а если они сняты, то проем нужно тщательно закрыть пленкой.

Болгарка может пригодиться еще в процессе демонтажа. Если ванна использовалась уже много лет, то сливной сифон мог приржаветь довольно сильно. Его придется спиливать, так как он мог с трубой уже «срастись». Сначала возле канализации, а потом, вытащив освобожденную ванну и перевернув ее вверх дном, окончательно убрать его, спилив впритык к стенке.

Распиливание чугунной ванны

Перед началом работы стоит удостовериться, что материалов хватает. Для работы с чугунной ванной берутся диски по металлу. Причем 230 мм значительно лучше, чем 125 мм. Можно и меньшие, конечно, но тогда работа по распиливанию затянется. Если лицо, глаза и органы дыхания закрыты — можно приступать.

Начинать стоит с бортиков и потом переходить к стенкам и днищу. Для распиливания может пригодиться несколько дисков. Стоит приготовиться к тому, что если ванна старая, то времени для работы понадобится больше.

Спешить с резкой не стоит, нужно давать болгарке время на остывание, потому что она может перегреться и выйти из строя.

Когда работа будет подходить к концу, следует установить под половинками разрезанной ванны подпорки, чтобы разделенные части не сомкнулись и не придавили диск. Если после распиливания куски ванны будут свободно проходить в дверной проем, то цель достигнута и работы по разрезанию можно прекращать. Если же вынести получившиеся части невозможно, в силу их размера или большого веса, стоит повторить процедуру, распилив получившиеся куски.

После этого они гарантированно пройдут в дверной проем, их можно будет пронести через узкие коридоры, при этом дверным косякам и мебели не будет нанесен вред. Да и транспортировать чугунную ванну по частям к свалке или на пункт приема металла будет значительно проще.

There are several ways how to saw a cast-iron bath, but if it is in a flat, it is suitable, rather, a variant using a grinder. Often it offered versions with bath-breaking to pieces with a sledgehammer. However, this method is fraught with sharp pieces of scattering entering the unprotected parts of the body and can cause considerable harm. In addition, noise when broken will be incredible.

Thus, it remains only to cut the bath to pieces if its removal is not entirely possible. Options for plasma cutting, as well as the use of a blowtorch, it is desirable not to use at home. Working with the grinder does not require a special expenditure of energy.

Getting started with bathroom

In order to cut the tub grinder, should be reserved:

  1. Angle Grinder — grinder.
  2. Several disks for it.
  3. Respirators.
  4. Protective glasses.
  5. Dirty clothes, which can then be discarded.

From the bathroom should bear all, because any surface after cutting will be covered with black dust. Dressing for the procedure, it should be noted that the clothing is likely to have to throw away after.

Safety glasses and a dust mask will not allow the iron dust to get into the respiratory system and eyes. But this still does not completely protect, and launder black metal dust would be long. Before starting work, make sure that the doors are tightly closed, and if they are removed, the opening must be carefully close the film.

The Bulgarian can be useful even in the process of dismantling. If the bath has been used for many years, it could drain the siphon prirzhavet quite. It will have to file away as he could with the pipe already «grow together». First, near the drain, and then by pulling liberated bath and turning it upside down, completely remove it, having cut flush with the wall.

Sawing iron baths

Before you start is to make sure that the materials in short supply. To work with a cast-iron bath taken for metal wheels. 230 mm And is significantly better than 125 mm. It can be smaller and, of course, but then work on the cutting work is delayed. If the face, eyes and respiratory system closed — can begin.

Start standing with the flanges and then move on to the walls and bottom. multiple drives can be useful for cutting. It should prepare for the fact that if an old bathtub, you will need time to work more.

Rush sharply is not necessary, it is necessary to give time grinder to cool down, because it may overheat and fail.

When the work will come to an end, it is necessary to set a cut halves bath props to the divided parts is not closed or pinned disk. If after sawing pieces of the bath will be free to pass through the doorway, the goal has been achieved and the work of cutting, you can stop. If the bear is impossible to get parts, because of their large size or weight, is to repeat the procedure, resulting sawn pieces.

After that, they are guaranteed to pass through the doorway, they can be to carry through the narrow corridors, with door jambs and furniture will not be harmed. And transporting a cast-iron bathtub in part to the dump or the metal point will receive a lot easier.

Існує кілька способів, як розпиляти чавунну ванну, але якщо вона знаходиться в квартирі, то придатний, швидше, варіант з використанням болгарки. Часто пропонуються версії з розбиванням ванни на шматки за допомогою кувалди. Однак цей спосіб загрожує розльоту гострих осколків, що потрапляють в незахищені частини тіла і здатних завдати чималої шкоди. Крім усього, шум при розбиванні стоятиме неймовірний.

Таким чином, залишається лише розрізати ванну на шматки, якщо її винесення цілком не є можливим. Варіанти плазмового різання, як і використання автогену, бажано не застосовувати в домашніх умовах. Робота ж з болгаркою не зажадає особливої витрати сил.

Читайте также:  Как сделать уютный балкон

Підготовка до роботи з ванною

Для того щоб розрізати ванну болгаркою, слід запастися:

  1. Кутовий шліфувальною машиною — болгаркою.
  2. Кількома дисками для неї.
  3. Респіратором.
  4. Захисними окулярами.
  5. Брудним одягом, яку потім можна буде викинути.

З ванної кімнати слід винести все, тому що будь-яка поверхня після розпилювання буде покрита чорним пилом. Одягаючись для цієї процедури, слід врахувати, що одяг, швидше за все, доведеться після викинути.

Захисні окуляри і респіратор не дозволять чавунної пилу потрапити в дихальну систему і очі. Але це все одно не захистить повністю, і відмивати чорну металеву пил доведеться довго. Перед початком робіт слід переконатися, що двері щільно закриті, а якщо вони зняті, то отвір потрібно ретельно закрити плівкою.

Болгарка може стати в нагоді ще в процесі демонтажу. Якщо ванна використовувалася вже багато років, то зливний сифон міг пріржаветь досить сильно. Його доведеться спилювати, так як він міг з трубою вже «зростися». Спочатку біля каналізації, а потім, витягнувши звільнену ванну і перевернувши її догори дном, остаточно прибрати його, спилявши впритул до стінки.

Розпилювання чавунної ванни

Перед початком роботи варто упевнитися, що матеріалів вистачає. Для роботи з чавунною ванною беруться диски по металу. Причому 230 мм значно краще, ніж 125 мм. Можна і менші, звичайно, але тоді робота по розпилюванню затягнеться. Якщо особа, очі і органи дихання закриті — можна приступати.

Починати варто з бортиків і потім переходити до стінок і днища. Для розпилювання може стати в нагоді декілька дисків. Варто приготуватися до того, що якщо ванна стара, то часу для роботи знадобиться більше.

Поспішати з різкою не варто, потрібно давати болгарки час на охолодження, тому що вона може перегрітися і вийти з ладу.

Коли робота буде підходити до кінця, слід встановити під половинками розрізаної ванни підпірки, щоб розділені частини зімкнулися і не придавили диск. Якщо після розпилювання шматки ванни будуть вільно проходити в дверний отвір, то мета досягнута і роботи з розрізання можна припиняти. Якщо ж винести вийшли частини неможливо, в силу їх розміру або велику вагу, варто повторити процедуру, розпилявши отримані шматки.

Після цього вони гарантовано пройдуть в дверний отвір, їх можна буде пронести через вузькі коридори, при цьому дверним косяків і меблів не буде завдано шкоди. Та й транспортувати чавунну ванну по частинах до звалища або на пункт прийому металу буде значно простіше.

Как безопасно разрезать газовые баллоны с помощью болгарки

При конструировании домашних самоделок всегда требуется материал, который по качеству лучше, чем представлен на металлопрокате. Умельцы заранее выбирают вторсырье, которое повторно можно использовать в работе в домашних условиях по многим причинам. Одним из примеров является негодный газовый баллон. Из него можно сделать много полезных вещей, так как качество металла намного выше, того что представлено в продаже. Кроме того, зная, как распилить газовый баллон болгаркой безопасно, можно получить нужную заготовку с требуемыми размерами по цене, которая значительно ниже нового листопроката.

Стандартный газовый баллон, которые изготовляются промышленностью

Как безопасно разрезать баллон

Так как газовый баллон взрывоопасен, при его резке существует большая вероятность того, что он может взорваться. Делать процедуру распиловки необходимо с большой аккуратностью с определенными требованиями.

Так как сосуд предназначен для транспортировки сжиженного газа, остатки его содержимого представляют собой жидкость, называемую конденсатом. Эта субстанция имеет специфический запах и высокую степень воспламенения. Поэтому, нельзя просто так, взять начать резать емкость болгаркой.

Для начала требуется удалить конденсат, а для этого необходимо избавится от остатков газа в баллоне.

В таком положении проводится слив остатков газа с баллона с конденсатом

Важно! Процедуру выливания конденсата проводить не дома, а заранее выбрать место где не будет людей. В начале требуется выкопать яму в земле на глубину одного штыка лопаты. После чего, вылить конденсат и подпалить, отойдя на безопасное расстояние с баллоном. После окончания горения яму нужно закопать.

При длительной эксплуатации, газ, который транспортируется в емкости въедается в стенки, поэтому даже после слива конденсата резать его запрещается. Его требуется промывать проточной водой с моющими средствами. Но, даже после такого приема, вероятность возгорания очень большая.

Чтобы начать распил сосуда, необходимо соорудить систему постоянной подачи воды в него, и начинать работы только после того как емкость будет наполнена водой.

Пошаговая инструкция по разбору газового баллона

Одних теоретических знаний, о том, как безопасно резать газовый баллон болгаркой недостаточно, чтобы начать резку. Необходимо провести подготовительные работы, а также приготовить инструмент, который будет необходим в процессе проведения всех работ.

Набор инструментов для работы

Чтобы резать пропановый баллон необходимы инструменты, без которых это будет выполнить невозможно.

  • Болгарка (угловая шлиф машинка).
  • Отрезные диски с диаметром, который позволяет установить болгарка.
  • Дрель.
  • Сверла. Первое сверло малого диаметра для начального сверления, второе для расширения отверстия. Диаметры могут быть произвольными.
  • Щетка по металлу.
  • Шнур с мелом, для разметки ровности линий.
  • Трубный ключ второго или третьего размера.
  • Для индивидуальной защиты потребуются перчатки, очки, респиратор.

Удаление вентиля баллона

Вентиль в газовой емкости — это запорная арматура, которая устанавливается в сосуде для хранения газа и предотвращения его вытекания. В этом устройстве, в выходном отверстии предусмотрены правая и левая резьбы.

Для справки! Запорная арматура с правой резьбой используется для емкостей, которые переназначены для хранения негорючих материалов. С левой резьбой используется специально для взрывоопасных газов.

Так сделано, чтобы обезопасить от неквалифицированного подключения баллонов с разными газами внутри них.

Чтобы выкрутить запорную арматуру в сборе, требуется закрепить баллон в неподвижном состоянии. Так как у сосуда большие размеры, для этого нужно соорудить специальное приспособление, которое представляет собой зажим для круглых заготовок большого диаметра на горизонтальной плоскости. Это подставки из досок толщиной 50 мм и с полукруглым вырезом.

С одного края доски делается крепление для ремня натяжки. С помощью зажимного механизма транспортировочного ремня проводится закрепление баллона с доской, что дает возможность большого упора. Запорную арматуру обхватывают с помощью трубного ключа, второго или третьего размера.

Откручивание вентиля с помощью трубного ключа

Также для таких работ можно применять слесарные тиски, зажимая башмак сосуда. Такой вариант не очень удобен, так как кран будет находиться на большой высоте. В некоторый случаях баллон можно просто приварить к чему-то. Например, к железному столбу. Вся суть состоит в том, чтобы баллон был мертво закреплен.

Как только сосуд будет надежно зафиксирован, с помощью большого рычага запорный кран легко прокрутится по резьбе, нарезанной в баллоне.

Промывка газового баллона

Для избегания воспламенения остаточных газов необходимо проводить промывку баллона. В основном, это вода с моющим средством или стиральным порошком. Но такой промывкой большой эффективности добиться очень трудно, так как каждый раз необходимо заполнять и выливать баллон.

Некоторые умельцы применяют достаточно интересный способ, который помогает избавиться от запаха практически на 90 %. Суть его состоит в следующем.

В сосуд заливается вода с моющим средством, примерно 20 литров на баллон. Затем внутрь засыпается песок 5-6 кг. Он может быть разным, его вид значения не имеет. За тем баллон закрывается тем же вентилем, что и был выкручен ранее.

В таком положении набирается вода в емкость для промывочных работ

В таком состоянии баллон можно катать по дороге или у себя по участку, чтобы добиться большого биения частиц песка внутри сосуда.

Некоторые самодельщики сооружают станину на которой расположены подшипники. Они расположены таким образом, чтобы баллон мог укладываться на них, и произвольно крутиться. Благодаря такому приспособлению крутить емкость можно на месте с большой скоростью, что дает максимальный эффект.

Важно! Промывка таким способом, помогает повысить безопасность при резании сосуда.

Резка газового ресивера

После того, как сосуд хорошо промыт, можно приступать разрезанию. Данный этап требуется также проводить с водой, так как в баллоне все равно имеются остатки конденсата, впитанного в стенки. Для этого баллон полностью наполняют водой. Резку проводят в двух положениях:

  • Резка в горизонтальном положении

Позволяет обрезать части сосуда по заранее произведенной разметке, которая делается с помощью шнурка и мела. Такой способ удобен тем, что при разрезании баллон легко перекатывать, тем самым не давая жидкости внутри вытекать максимальное количество времени.

Разрезание емкости в горизонтальном положении

  • Резка в вертикальном положении

Также часто применяется в таких работах. Для этого сосуд наполняется водой и в месте где будет проводится рез, делается пропил. После чего болгарка убирается.

Необходимо выждать момент, когда лишняя вода стечет до уровня реза. После чего проводится разрез по всему диаметру сосуда. Такой способ удобен тем, что требуется самостоятельно передвигаться по мере протяжения пропила, а сосуд надежно закреплен, так как будет наполнен водой.

Важно! Выбор положения резания зависит от того, как в дальнейшем будет проводиться эксплуатация, то есть, как будет обрезаться крышка сосуда.

Вертикальное положение обрезки емкости

Правила, которые необходимо соблюдать во время резки

Во время резки необходимо помнить о индивидуальных средствах защиты, которые защищают от попадания искр на тело и глаза. Поэтому обязательным правилом является использование очков и респиратора при работах.

Для разреза емкости, необходимо применять диски с толщиной реза 2,5-3 мм. Толстый распил поможет избежать зажима диска при выполнении работ, что способствует дополнительной безопасности проводимых работ. Диски с тонким пропилом использовать не рентабельно, так как они быстро стираются.

Для выполнения круглых отверстий дополнительно используется дрель. В этом случае, все рекомендации о том, как безопасно разрезать газовые баллоны болгаркой выполняются в неизменном порядке.

Важно! Сверление пустого сосуда категорически запрещается. В случае применения болгарки, его следует наполнить водой.

Примеры использования газовых баллонов в разрезанном виде

Так как металл сосуда имеет сравнительно большую толщину, и сама форма соответствует, из этих баллонов делают мангалы. Такой вариант использования очень популярен, так как такое изделие служит длительное время. Толщина металла не даст мангалу прогореть очень долго, что способствует максимальной эксплуатации.

Форма баллона позволяет получить уже готовый мангал с небольшими видоизменениями и доработками. Порезать баллон на мангал достаточно просто в горизонтальном положении.

Другим вариантом использования этого сосуда является печка-буржуйка. При незначительной доработке баллон может стать эффективной прибором отопления в нежилом помещении. Толщина металла не даст прогореть при эксплуатации, а круглая форма позволяет избегать многих сварочных работ. Когда на улице зима, такая печь поможет эффективно отапливать небольшую площадь.

Печь-буржуйка из газового баллона

Использование баллона как дополнительный ресивер компрессора. Часто случается, когда в компрессоре необходим большой запас воздуха, поэтому и используют дополнительные ресиверы. Для этого, отпиливают верхнюю часть сосуда. Другую часть выпаливают на костре, чтобы полностью избавиться от запахов, и опять сваривают вместе. В результате, получается качественный ресивер, способный выдержать давление воздуха до 15 кг. Для таких целей также используется и кислородный баллон.

Использование баллонов как емкость для воды, или самодельных бойлеров. Для таких целей, сосуды в обязательном порядке должны выпаливаться. Чтобы увеличить емкость можно сварить два баллона вместе, обрезав у каждого нижнюю или верхнюю части. Правильный выбор положения разреза в этом случае, зависит исключительно от индивидуальности требований к изделию.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Выкручивается кран при помощи ключа и кувалды. С третьего пятого удара по ключу всё выворачивается. С выкрученным краном его уже не разорвёт. Можно поджечь со стороны бывшего вентиля. Делать крайне осторожно. При взрыве выхлоп такой силы что может одним только хлопком сильно обжечь руку. Высота огненного факельного удара когда можно получить травму до метра. Удерживая факел возле отверстия, но не по направлению удара, выжидаем когда взрывы прекратятся. После выхлопа баллон втягивает в себя воздух, врыв, опять втягивает. И так всё чаще и чаще. Под конец это будет уже рёв. Баллон нагревается. Всё пили сколько влезет. Вполне может быть что ничего из этого и не будет.

Мы просто выкручиваем вентиль и прожигаем балон в костре 3-5 часов и все можно резать и варить

Сливать кондексат надо на возвышенности. А после промывки балоно можно шланг в него засунуть а другой конец в выхлопную трубу и резать при заведённой машине.

Была задача использовать баллон в качестве маслобака гидростанции ,открутили кран ,залили туда 4 бутылки кока колы и 2-3 дня перекатывали ,после промыли еще водой и вварили заливной кран ,штуцера и дренаж .

решил разрезать бочку с остатками засохшей краски,сваршик отказался,но дурак всегда уговорит,сварщик ,ворча что это опасно,просто чиркнул электродом по бочке и я чуть не оглохот свиста,бочку раздуло,что повезло крышка была открыта,свист был такой что из цехов повыскакивали люди

Интересно, если в баллоне вода, а я начну его резать болгаркой, не случится ли короткое замыкание прямо у меня в руках?
Вода распыляется отрезным кругом чуть ли не в туман. А в торце корпуса болгарки обычно есть вентиляционные отверстия. И водяной туман может попасть во внутрь двигателя.

бесполезное и долгое “жевалово”. дырку тупо просверлил с верху маленькую дырку, давление ушло, открутил вентиль, перевернул в ведро, слил и пили хоть обпились…

  • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
  • Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

–>

Оцените статью
Добавить комментарий