Самостоятельная обработка стен бани профессиональными средствами

Какими характеристиками обладает поверхность дерева в бане

При выборе деревянной вагонки для отделки внутри бани важно учитывать основные характеристики материала:

  • Высокую влагостойкость. Дерево должно не только хорошо поглощать, но и отдавать излишнюю влагу, что обеспечивает необходимый баланс влажности в помещениях.
  • Низкую тепловую емкость. Тяжеловесные породы древесины способны аккумулировать тепловую энергию, увеличивая внутреннюю температуру нагрева волокон. Материал с низким уровнем теплоемкости обеспечивает не только достаточную аккумуляцию тепла, но и не вызывает перегрев помещений.
  • Стойкость к биологическому и химическому воздействию.
  • Долговечность и практичность в экстремальных условиях – при перепадах температур и повышенной влажности.

Чтобы обеспечить длительный срок службы декоративного покрытия, необходимо выбирать качественные сорта древесины, которые могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью.

Если требуется защита декоративной доски в парной, тогда следует знать, какие специальные средства предназначаются для использования в помещениях с высоким уровнем влажности.

Особенности банной уборки

Собственно, главное отличие понятно сразу: в бане подавляющее большинство поверхностей деревянные, и влажность постоянно высокая. Впрочем, зависит от типа бани: в русской влажно, в финской – сухо, в турецкой, например, тоже влажно, но используется камень. Дерево и влага ведут нас к главному: баня очень сильно подвержена распространению грибка! Конечно, есть специальные препараты для обработки древесины от плесени, но добиться идеального результата можно только постоянной уборкой.

Для владельцев банных комплексов, где бани задействованы постоянно, существуют отдельные клининговые услуги. Уборка производится после каждого клиента, после окончания дня, периодически делается генеральная уборка.

Свою же баню нужно убирать тоже в зависимости от загруженности: раз в неделю или чаще, если ею чаще пользуются.

По каким признакам можно понять, что точно пора затевать уборку в бане:

  • Духота, спертый воздух.
  • Запах сырости, «болота».
  • Потемнение дерева.
  • Еженедельная уборка

В первую очередь из бани убирают физический мусор – это можно сделать при помощи веника, щетки с длинной ручкой. На этом этапе убираем листья от банных веников, волосы, нитки, обрывки от этикеток косметики и другой «банный мусор». Обязательно загляните под полки: там все это скапливается очень быстро.

Затем нужно тщательно вымыть стены (обычно их выкладывают кафелем), обработать их антисептиком и тщательно вытереть насухо. То же самое делается с полками: их следует вымыть с моющим средством, вытереть насухо. В бане обычно делают небольшие окошки, которые постоянно покрываются конденсатом, поэтому окно тоже стоит вымыть со средством для стекла. Пол в ванной, как и везде, моется в последнюю очередь. После уборки оставьте баню открытой на какое-то время, чтобы внутри все хорошо просохло. Полная сухость помещения вкупе с использованием антисептических средств убережет вас от распространения плесени.

Если вы ощущаете в бане неприятный запах затхлости, перед началом уборки сделайте следующее: жарко натопите баню, откройте все заслонки и вентиляционные ходы и разлейте по жаркой бане несколько ведер чистой холодной воды. Важно делать это отдельно, не во время того, как вы моетесь в бане, потому что именно остатки пены и пота могут быть причиной этих запахов. Вода будет испаряться и выведет все «ароматы» наружу. После этого приступайте к уборке.

В первую очередь из бани убирают физический мусор – это можно сделать при помощи веника, щетки с длинной ручкой. На этом этапе убираем листья от банных веников, волосы, нитки, обрывки от этикеток косметики и другой «банный мусор». Обязательно загляните под полки: там все это скапливается очень быстро.

Правила обработки древесины

Прежде чем начать описание фактически столярных работ, в итоге которых получаются готовые под отделку изделие либо деталь, побеседуем о черновой заготовке. Сущность её заключается в отрезании и черновом острагивании кусков древесины по размерам с соблюдением нужного припуска на дальнейшую обработку. Припуск должен быть тем больше, чем грубее инструмент и чем больше дефектов имеет поверхность. Разумеется, что под обработку шерхебелем необходимо отдать больший припуск, несколько наименьший — под обработку рубанком и т. д.

При отпиливании крупнозубой ножовкой опасность откола в конце пропила возрастает, менее верно начало реза, чем при работе с мелкозубой пилой. Следовательно, уже при заготовочных операциях необходимо мыслить, какой инструмент выбрать. Важно и количество отходов. При заготовке появляется наибольшее количество стружки, опилок, обрезков. Так, сантиметровый по толщине излишек можно отрезать пилой, можно сострогать шерхебелем, рубанком. При строгании получится большой ворох стружки, придется подтачивать инструмент; при пилении — незначительно опилок и дощечка, которая может понадобиться.

Более удобна для обработки деталь, размер которой допускает однократный проход инструмента. Это определяется размахом рук и размерами инструмента. К примеру, долото либо стамеску подбирают по размеру гнезда, острагиваемые бруски, ежели может быть, нарезают длиной 70—90 см, пилу выбирают такую, чтоб не делать встречного пропила и т. д.

Имеется несколько правил, соблюдение которых организует работу и устраняет от почти всех ошибок.

1-ое правило — вести разметку деталей лишь по начисто либо практически начисто обработанной заготовке (бруску, доске). Это значит, что, прежде чем пилить заготовленные бруски либо доску на детали, их необходимо начисто острогать по всем сторонам с соблюдением углов и профилей. Неверным будет, к примеру, при изготовлении рамки нарезать кусочки приблизительно по размерам сторон, а потом их острагивать и профилировать по отдельности. Необходимо обработать до конца брусок суммарной длины и потом уже разрезать его на кусочки с учетом обработки углов. То же следует сказать и об изготовлении маленьких деталей. При нарезании их из выделанной по профилю длинноватой заготовки — работа получится поточнее и аккуратнее.

Читайте также:  Пластиковая крышка для колодца и ее преимущества

2-ое правило заключается в том, что все операции, производимые одним инвентарем, нужно делать по всей партии заготовок. Так, при изготовлении ящика следует прострогать все заготовки стен и дна, потом вырезать все шипы пилой, позже вырубить долотом все гнезда для шипов. Это, во-первых, экономит время на переналадке инструмента и приспособлений и, во-вторых, также содействует точности работы.

3-e правило обработки древесины — это заготовка деталей партиями: все однотипные детали, равные либо близкие по сечению, материалу и характеру обработки необходимо делать сходу на все изделие. К примеру, при заготовке тех же ящиков следует сделать все боковые стены, потом задние, позже передние и, наконец, днища. Не следует изготовлять сначала целиком один ящик, потом иной.

4-ое правило в особенности принципиально для столяра с недостающим опытом. Оно заключается в том, что обработку деталей предмета постоянно необходимо начинать с наименее видной его части. Так, для выдвижного ящика переднюю лицевую стенку следует делать крайней. При изготовлении шкатулки крайней необходимо обработать верхнюю крышку, а нижние детали корпуса — сначала.

Это соединено с тем, что проф навыки и приемы вырабатываются лишь средством опыта: чем больше опыт — тем лучше работа. Потому время от времени полезно сделать пробный узел либо деталь, в особенности в тех вариантах, когда есть опасность загубить кусочек ценной древесины. Таковая проба полезна при изготовлении предметов, у которых все части на виду — полочки, рамки.

Уяснив перечисленные правила, можно приступать к обработке заготовок столярным инвентарем.

Строгание более обширно применяется в столярном деле. Оно делится на черновое, в итоге которого снимают с поверхности древесины следы пилы либо топора, и чистовое, опосля которого деталь получает гладкий вид и данные размеры.

При любом строгании, в особенности при черновом, когда снимается толстый слой древесины, нужно найти направление волокон, чтоб не строгать взадор. Определяют это осмотром (волокна должны выходить на поверхность в направлении движения инструмента, т. е. от столяра) или пробным строганием, ежели волокна не видны.

При строгании взадор шерхебелем могут получиться отщепы столь глубочайшие, что заготовка будет испорчена. Черновое строгание при огромных припусках (до 5 мм) выполняют шерхебелем, при малых (1—2 мм) — рубанком с одним ножиком. Шерхебелем строгают наискось к продольной оси доски либо бруса. Выпуск ножика 2—2,5 мм. В широких досках при переходе за линию сердцевины, также в косослойных половина доски может оказаться с другим выходом волокон, потому следует или перевернуть доску, или строгать на себя. При наличии сучков, около которых волокна постоянно образуют завиток, выпуск ножика должен быть наименьшим, а сам ножик совсем острым, по другому могут показаться глубочайшие выколы и отщепы, из-за которых придется опять снимать толстый слой древесины по всей поверхности. Не рекомендуется строгать шерхебелем узенькие бруски и кромки, потому что тут тяжело увидеть границы и брусок будет перестроган.

Опосля шерхебеля строгание ведут рубанком с одним ножиком. Выпуск ножика 0,5—0,7 мм сначала, а к концу строгания — 0,3— 0,5 мм. Как только поверхность будет выровнена (не остается следов шерхебеля либо пилы), её проверяют на глаз либо при помощи угольника. Более частыми погрешностями бывают завалы у краев доски, седлообразные выемки и винтообразность. Выступающие части сострагивают до тех пор, пока плоскость не станет ровненькой. В изогнутых досках сначала сострагивают выступающие концы, потом горб в середине.

При нетренированном глазе можно проверять ровность плоскости 2-мя брусочками, положенными на концы доски. Ежели брусочки параллельны, означает плоскость выровнена и можно приступать к чистовому строганию. Короткие доски проверяют ребром рубанка.

Начисто строгают инвентарем с двойным ножиком: длинноватые детали — фуганком либо полуфуганком, короткие — рубанком. Необходимо сказать, что чистовое выравнивание детали лучше делать длинноватым инвентарем, потому что легче удержать его подошву на плоскости. В неопытных руках строгание рубанком — инвентарем маленьким традиционно приводит к завалам по краям доски. Строгать точно рубанком с двойным ножиком удается только опосля приобретения достаточного навыка.

Перед началом работы налаживают ножик и горбатик, потому что от выпуска ножика и расстояния от конца горбатика до режущей кромки зависит чистота строгания. Ножик должен выходить на 0,1—0,3 мм за подошву, а горбатик — находиться на расстоянии 0,5—1,5 мм. Для волокнистых жестких пород горбатик помещают ближе к кромке ножика. Чем меньше выпуск и чем ближе горбатик, тем поверхность ровнее. Но сначала строгания будет нужно все таки больший выпуск ножика и отодвинутый горбатик, по другому строгать будет утомительно.

Выглаживание проводят рубанком с двойным ножиком с наименьшим выпуском ножика и близко поставленным к режущей кромке горбатиком. В чистом строгании роль горбатика в особенности велика. Выпуск ножика за подошву рубанка около 0,1—0,2 мм. В этом случае рубанок снимает узкую полупрозрачную стружку, а поверхность выходит блестящей и гладкой.

Строгание более обширно применяется в столярном деле. Оно делится на черновое, в итоге которого снимают с поверхности древесины следы пилы либо топора, и чистовое, опосля которого деталь получает гладкий вид и данные размеры.

Комбинированный

При наличии производственных возможностей древесину обрабатывают, сочетая несколько видов воздействий.

Сначала проводят термообработку, добавляя на втором этапе к водяному пару вещества с антисептическими и антипиреновыми свойствами. В таких условиях они могут глубоко проникать в материал, формируя там защитную среду.

Затем древесину помещают в герметическое пространство, насыщенное химическими реагентами, повышают давление до 12 атмосфер. В таких условиях осуществляется вакуумная пропитка, полученная древесина демонстрирует высокую стойкость ко всем видам воздействий.

Читайте также:  Оранжерея дома — какие цветы можно посадить на балконе?

Комбинированная обработка, включающая вакуумирование в атмосфере, насыщенной химическими препаратами, называется импрегнированием, считается одним из самых эффективных методов защиты древесины.


Выбор электрических пил, лобзиков, фуганков, рубанков, шлифовальных машин, фрезеров и дрелей разнообразен, отличается по производительности, мощности и стоимости. Для изготовления цилиндрических изделий, производства ручек, стоек, балясин проводят токарную обработку на станках.

Морилка для дерева

Для удаления микроскопических частичек пыли из волокон рекомендуется после шлифовки тщательно пропылесосить древесину. После этого деталь можно покрывать морилкой. Она бывает неводная и водная. Водная, как понятно из названия, на воде. Такой вид морилки используется достаточно редко, в основном для морения небольших деталей. Неводную (на растворителе) используют для любых деталей. Неводная морилка быстро сохнет и впитывается и имеет большую цветовую гамму.

Обработанную древесину обильно пропитывают морилкой. Небольшие детали в основном морят, полностью погружая в морилку. При морении крупных изделий пользуются обычной кистью. Морилку на дерево следует наносить с избытком. Необходимо, чтобы она впиталась как можно глубже. После этого предметы сушат и переходят ко второму этапу отделки – отмывке. При отмывке удаляется вся лишняя морилка, не впитавшаяся и оставшаяся на поверхности дерева. После этого проявляется текстурный рисунок древесины со значительно усилившимся контрастом.

Неводную морилку отмывают при помощи ацетона. Обычно для этого используют большую густую кисть. Для облегчения процесса отмывки рекомендуется пользоваться следующим методом. Деревянную деталь необходимо расположить под углом 20 – 30 градусов. Кисть окунуть в ацетон и плавными движениями сверху вниз согнать лишнюю морилку с детали. Под деталь при этом необходимо подложить какой-либо гигроскопичный материал, к примеру, бумажные салфетки. Смывают морилку до тех пор, пока цвет детали не станет равномерным. После этого деталь снова необходимо просушить.

Ворс можно поднять с помощью быстросохнущего лака (например, НЦ-222). Мягкой широкой кистью необходимо покрыть деталь лаком, при этом движения кистью должны происходить вдоль волокон, и просушить ее. После сушки на поверхности образуются мелкие волокна дерева, отставшие от соседних клеток (ворс). После этого необходимо вновь отшлифовать деталь с помощью мелкой шкурки.

Антисептирующая грунтовка

Грунтовка антисептирующая предназначена для защиты бруса от возникновения плесени, размножение насекомых, которые могут повредить древесину. Достигается такое действие содержанием в составе кислоты, концентратов и щелочи в небольших пропорциях. Такая грунтовка может быть вымываемой и невымываемой.

Консервирующие средства обработки можно разделить на две подгруппы. Пропиточные средства используются для того чтобы сохранить первозданный вид древесины на долгое время. Пленкообразующая пропитка используется для защиты древесины от влаги.

Обработка поверхности защитными средствами

В первую очередь выполняется наружная, а затем внутренняя обработка бруса антисептиком. Сначала обрабатывают поврежденные места (распилы, разрезы и др.), затем пропитка наносится на труднодоступные участки (торцы и углы) и только после этого проводится обработка всей поверхности.

Торцам нужно уделить особое внимание. Эти части бревен больше других элементов деревянной конструкции подвержены гниению, т.к. очень быстро впитывают влагу, поэтому на них необходимо нанести не менее 4-5 слоев антисептика. Торцы рекомендуется обрабатывать исключительно кистью, т.к. ни один другой способ не позволяет их обработать с такой тщательностью.

Остальную поверхность обрабатывают в два-три слоя широкой кистью, валиком или краскопультом. Сначала наносят один слой, а затем, дождавшись его высыхания, обработку повторяют.

Кистью или валиком обрабатывать достаточно трудно и долго, но ими можно достать до самых труднодоступных участков. Распылителем работать легко и быстро, но есть риск пропустить некоторые места, куда краскопульт не достанет. Лучше всего применять оба метода: сначала кисточкой нанести пропитку на проблемные участки, а затем оставшуюся поверхность обработать распылителем.

После высыхания антисептического состава на бревна наносится антиперен – средство, которое убережет сруб от горения. Средство глубоко проникает в структуру дерева и дает возможность стенам дома несколько часов противостоять открытому огню. Антиперен, также как и антисептик, наносится в два слоя.

Обработку желательно проводить в теплое время года и в хорошо проветриваемом помещении. Обычно не позже чем через час можно наблюдать процесс миграции насекомых из дерева. При необходимости обработку можно повторить.

Обработка деревянных поверхностей после зимы

Использование древесины в загородном строительстве – популярно во все времена. У древесины множество преимуществ: экологически безопасный материал, не выделяет токсических соединений, простой в монтаже, не требует тяжелого фундамента под постройку, в конце концов – приятно пахнет и великолепно выглядит. Но имеется у древесины и недостаток: материал неустойчив к разрушению. Чтобы продлить срок эксплуатации деревянных поверхностей, необходимо ежегодно проводить обработку древесины после зимы.

Использование древесины в загородном строительстве – популярно во все времена. У древесины множество преимуществ: экологически безопасный материал, не выделяет токсических соединений, простой в монтаже, не требует тяжелого фундамента под постройку, в конце концов – приятно пахнет и великолепно выглядит. Но имеется у древесины и недостаток: материал неустойчив к разрушению. Чтобы продлить срок эксплуатации деревянных поверхностей, необходимо ежегодно проводить обработку древесины после зимы.

Средства для защиты древесины от ультрафиолета

Длительное воздействие ультрафиолета приводит к потемнению и деформированию структуры. Если стройматериал будет регулярно подвергаться УФ-излучению, предотвращение негативных последствий в этом случае является обязательной мерой.

В зависимости от назначения, средства такого типа бывают:

  • грунтовочными (базовые растворы, масла);
  • финишными (лакокрасочные и масляные эссенции).

Кроме того, препараты от ультрафиолетовых лучей делятся на:

  • обеспечивающие начальную защиту;
  • лечебные.

Добавка для обработки дерева от ультрафиолета может входить в составы биозащитных препаратов и лакокрасочных эссенций. В этом случае на упаковке можно найти соответствующее обозначение.


Добавка для обработки дерева от ультрафиолета может входить в составы биозащитных препаратов и лакокрасочных эссенций. В этом случае на упаковке можно найти соответствующее обозначение.

Читайте также:  Слива весной как ухаживать

Действие некоторых видов насекомых.

Обычно древесину повреждают различные жуки и их личинки (короеды, усачи, точильщики и другие виды). Это могут быть также термиты и муравьи. Все они живут в древесине и питаются ею.

Большинство видов насекомых прокладывают в древесине каналы, в которых оставляют личинки. Таким образом, нарушается целостность древесной структуры, а это приводит к тому, что дерево превращается в труху.

Для защиты от насекомых применяются такие же способы, как и от грибов.

Защита от ультрафиолетового излучения может осуществляться двумя методами: использование тонирующих составов и специальных средств с ультрафиолетовыми фильтрами.

РайПорада

  • Двор и ограждение
  • Постройки
  • Мангалы, коптильни
  • Внутри дома
  • Декор интерьера
  • Элементы сада
  • Растения сада

И если вы считаете, что это сугубо мужское занятие – заблуждаетесь. При наличии современных инструментов процесс обработки под силу и женским ручкам.

Механическая обработка

Наиболее грубые работы, связанные с резанием, выполняются с помощью топора. Используется при заготовке древесины и проведении плотницких работ, т.е. там, где не требуется высокая точность и полное сопряжение элементов конструкции. Если топор движется вдоль волокон дерева и не перерезает их, а только раскалывает или отслаивает части, то это процесс называется теской. В случае если режущее усилие направлено поперек древесных волокон, то такой процесс называется рубкой. Наиболее характерное применение — строительство бревенчатых домой и сооружений.

Более сложный, но соответственно и более точный метод обработки древесины — пиление. Процесс разделения дерева на части многорезцовым инструментом, которым является пила. В зависимости от предназначения пилы разделяют на пилы продольного пиления, универсальные и пилы для поперечного пиления. Пилы бывают двуручные, рассчитанные на одновременное использование двумя людьми.


Более сложный, но соответственно и более точный метод обработки древесины — пиление. Процесс разделения дерева на части многорезцовым инструментом, которым является пила. В зависимости от предназначения пилы разделяют на пилы продольного пиления, универсальные и пилы для поперечного пиления. Пилы бывают двуручные, рассчитанные на одновременное использование двумя людьми.

Защита древесины: снаружи, внутри, на террасах

Древесина – не только один из старейших и популярнейших строительных и отделочных материалов, но и один из самых «беззащитных». В том смысле, что сама по себе слишком подвержена любым внешним влияниям и нуждается в обработке защитно-декоративными средствами. При помощи специалиста компании DAW, разберемся, зачем и как необходимо защищать древесину.

  • Атмосферная влага и осадки;
  • Солнечное излучение;
  • Ветровые нагрузки.

Как защитить дерево от гниения: профилактика

Итак, мы выяснили, что главный враг древесины – плесневый грибок. А лучшая среда для плесени – влажность. Поэтому главная профилактика гниения – держать брусья и доски сухими.

Существует несколько способов профилактики.

  • Один из них – самые продолжительный, длится примерно год. Это естественная сушка в хорошо вентилируемых помещениях.
  • Второй вариант – сушка в специальной камере с горячим воздухом.
  • Третий называется “парафинирование”. Древесину опускают в жидкий парафин и кладут в печь на несколько часов.
  • Ещё одним видом эффективной профилактики считается запаривание в льняном масле. В этом случае материал опускают в масло и проваривают на слабом огне.

Защитить деревянные элементы здания поможет надёжная кровля и качественная система гидроизоляции. При этом помещения нужно обеспечить хорошей вентиляцией, чтобы не давать фору плесени.

Деревянные дома должны строится на фундаменте – так, чтобы древесина не касалась земли. Сами брусья следует защитить от влаги специальным покрытием.

Чтобы дерево служило дольше, его обрабатывают пропитками, которые защищают от влаги и роста плесени. Существует несколько проверенных народных средств для обработки дерева от гниения и влаги:

Пропитки с антисептиками

Новейшие пропитки защищают древесину от повреждения и разрушения. Они работают следующим образом: заполняют поры и маленькие трещины дерева специальными химическими веществами, благодаря чему ни грибы, ни плесень, ни насекомые не смогут полакомиться вашим срубом. Самым действенным считается креозот, им обрабатывают железнодорожные шпалы и обрезные пиломатериалы. Однако эта пропитка слишком токсична для людей, и применять ее в домашних условиях опасно. Но на рынке представлено огромное количество современных средств (например, бренды «Просепт» и «Неомид»), которые безопасны для человека.

Рассмотрим основные виды современных средств для пропитки древесины:

  • Солевые. Бывают в виде порошка, который нужно разводить водой и уже готовые жидкости. Осуществляют комплексную защиту и предохраняют древесину от плесени и грибков, а также уберегают от пожара. Применяются только на внешней облицовке. Но этот вид пропиток ни в коем случае нельзя применять в сочетании с металлической кровлей, поскольку соль в составе приведет к ржавчине и коррозии.
  • На водной основе. Самые недорогие и часто применяемые. Абсолютно безвредны (благодаря этому их можно использовать как внутри дома, так и снаружи). Главная задача – защита от влаги, поэтому часто используются вместе с солевыми пропитками, чтобы они не вымывались.
  • На основе растворителей. Быстро проникают в структуру дерева и защищают по всей глубине. Уберегают не только от грибка, но и от огня, а также предохраняют от влаги и воздействия солнца. Но работать с ними нужно осторожно, желательно в респираторе или на улице из-за их токсичности.
  • На основе льняного масла. Защищают дерево от влаги и растрескивания и являются наиболее эффективными. Но слой таких пропиток нужно часто обновлять, что является главным недостатком.

Обработка антисептиком деревянного дома обычно проводится перед нанесением слоя краски.


Рассмотрим основные виды современных средств для пропитки древесины:

Добавить комментарий