Как сделать сливную яму для бани своими руками

Как сделать сливную яму для бани своими руками (инструкция)

Как сделать сливную яму для бани своими руками (инструкция). Наверное, большая часть владельцев загородных участков и загородных домов не могут представлять свою жизнь без своей бани, потому что такие строение является неотъемлемой частью русских и древний традиций.

Баня является не просто местом для мытья, но еще своеобразным домашним профилакторием, который работает на восстановления здоровья и сил владельцев, на требуемую периодическую релаксацию.

Но для того, чтобы она смогла приносить лишь приятные ощущения и не было запаха в бане из сливной ямы, требуется обустраивать по всем правилам коммуникации.

Общие сведения

Одной из самых популярных проблем банной составляющей системы является утилизация воды, и потому важно правильно сделать ее отвод и место сбора. Сливать грязные стоки, которые не прошли очистку, на природные водоемы и грунт – категорически запрещается, и этот подход неизбежно приведет к штрафам со стороны природоохранительных надзорных органов. По этой причине если нет централизованной канализации (а именно так чаще всего и бывает) для этих целей делают особенную яму дренажного или накопительного действия. И чтобы яма для слива в бане работала эффективно, требуется до начала строительства изучить ее конструкцию, а при работах по обустройству – придерживаться советов опытных специалистов.

Основные разновидности сливных ям

Обустройство каждой ямы для слива – достаточно трудоемкий процесс, потому что котлован нужно выкапывать вручную. Вместе с тем, это гидротехнические сооружение не будет отличаться большой конструкционной сложностью, и потому его сможет сделать и оборудовать каждый владелец участка своими руками, даже не привлекая помощников, если будет достаточно сил для работ по рытью. Сливные ямы можно поделить на 3 главные типа – это герметичная емкость, яма, которая имеет дренажную способность, и септик, который сделан из нескольких камер. Для начала важно разобраться, что собой представляет каждый из видов.

Герметичную сливную яму чаще всего обустраивают на участках возведения с неглубоко пролегающими водоносными грунтовыми слоями. Ее чаще называют выгребной, а именно требующих постоянного опорожнения от собранных объемов грязной воды. Для ее выстраивания важно выкопать котлован, в который будет установлена емкость, обладающая весьма большим объемом. В ней и будут собраны сточные воды.

По мере того, как будет заполнена емкость до критической отметки, отходы важно откачивать ассенизационной машиной. Данный вариант является экологически чистым, потому что в землю и грунтовые воды не попадает вовсе никаких загрязнений и моющих химических растворов, которые могут негативным образом сказываться на состоянии плодородного грунта на участке, а еще оказывать агрессивное воздействие на высоко размещенные водоносные земляные слои. Но такой вариант не отличается экономичностью и удобством, потому что потребуется постоянно отслеживать уровень емкостного заполнения и часто вызывать специальный транспорт, а такие услуги недешевые.

В сливной дренажной яме нет герметичного закрытого дна, и в роли него применяют насыпной слой из строительного фильтрующего материала – чаще всего для таких целей выбирают гравий или щебень. Более того, част и в станках дренажной ямы на определенной высоте еще делают отверстия, через которые воды будет впитываться в землю. Такой вариант прекрасно подойдет для бани и является, наверное, самым простым в выстраивании, правда, если это позволяют земляные особенности участка.

Септик же представляет собой целую систему, которая состоит из 2 или больше камер, которые имеют разное предназначение. В любом из вариантов первая камера обычно имеет герметичный вид и служит для сборки, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие будут оседать на дно, а жидкие начинают осветляться, проходят цикл биологического очищения за счет воздействия аэробных микроскопических организмов. Такая емкость связана со второй камерой особенной трубкой для перелива – жидкие осветленные отходы перетекают в другой отсек, который создан по принципу дренажного колодца. Вода будет проходить через дренаж, доочистится и впитается в грунт. Если вы планируете установить септик с тремя емкостями, то дренажной будет именно третья камера. Вторая же требуется для окончательного оседания взвесей, глубокого очищения воды за счет действия микроорганизмов анаэробного типа. И уже отсюда будет идти перелив очищенной жидкости в колодец дренажа. Септик все чаще стали обустраивать в том случае, когда в него будет собираться много жидких отходов как от бани, так и от жилого дома.

Обратите внимание, что септик является достаточно сложной инженерной конструкцией, и ее создание должно подчиняться определенным правилам. Часто владельцы домов отдают предпочтение монтажу готовой заводской системы.

Материалы для обустройства сливной ямы

Для того, чтобы сделать сливную яму для бани, причем дренажную, могут быть использованы разные материалы. Их выбор будет напрямую зависеть от предполагаемого стокового объема, финансов владельцев участка и удобство строительных работ.

Сливная яма из бочки

Для того, чтобы сделать такую систему отведения воды, применяют пластиковые или металлические бочки с разным объемом. Но обустроить эту сливную яму можно разными методами:

  1. В первом варианте на дно котлована, которое будет засыпано дренажным материалом на 0.3-0.4 метра толщиной – крупным гравием или щебнем, после утрамбовки устанавливают бочку с перфорированными стенками и отрезанным дном. При этом учтите то, что между бочковыми стенками и котлованом должно быть пространство минимум в 10 см, которое тоже важно заполнить посредством дренажной засыпки. В бочку под определенным углом ската подведите трубу, через которую в емкость будет поступать вода, использованная в бане. Такие токи постепенно, через стеновые отверстия и донную часть начнут просачиваться в слой дренажа, очищаться, а после впитываться в землю. В определенных случаях дренажным материалом заполняют не просто свободное место котлована, но и саму бочку, а именно вода начнет поступать в слои дренажа, а после и в землю. Так, бочка никогда не будет заполняться. Следует правильно понимать, что такая схема может не подойти для сбора остальных типов стоков из жилого дома. для бани, которая применяется по назначению 1-2 раза в неделю, яма будет оптимальным вариантом.
  2. Во втором варианте обустройства ямы применяют две бочки, которые будут установлены на разном уровне – одна будет выше другой на 0.2 метра. Они соединены между собой в верхней части при помощи трубы для перелива. Вода из бани будет поступать в верхнюю емкость, там будет происходить оседание мыльного осадка и твердых взвесей, а при ее заполнении вода начнет переливаться во вторую бочку, к которой подсоединены 1-2 длинные дренажные трубы со стенками перфорированного типа. Отводные трубы из второй емкости будут проложены в дренажные траншеи с щебеночным или гравийным заполнением, по которым станет распределяться очищенная от химических осадков вода, и тем самым будет увлажнена земля. Траншеи сверху засыпают слоем плодородной земли, приблизительно на 0.5 метра и могут быть засажены кустарниками декоративного типа, которые постоянно будут получать полив.

Так будут решены сразу две проблемы – отведения воды из бани и орошения кустарников на участке. Такой вариант мы подробнее рассмотрим дальше.

Кирпичная яма для слива

Обустройство стенок в сливной яме может быть сделано посредством кирпичей, которые выкладывают с просветами – через них будет осуществлено отведены воды в засыпку дренажа и после в землю. Отличие такой ямы от первого варианта, сделанного из бочки, отличается лишь по материалу, а вот принцип действия остается аналогичным. В зазор между кирпичной и грунтовой стенкой засыпьте дренажную прослойку, которая будет чистить воду и распределять ее по всему котловану, отводя в землю. Яма, сделанная из кирпича, более долговечная и рассчитана на большие объемы воды. При этом, если выкапывать котлован достаточно глубоким, а дно и нижние части стенок сделать герметичными, то такую конструкцию можно применять и слива остальных отходов, но в таком случае яму следует время от времени очищать. Для обустройства такого варианта сливной ямы необязательно применять новые кирпичи – вполне подойдет и б/у материал.

Дренажная сливная яма из колец бетона

Сливная яма под баней своими руками может быть сделана и из бетонных колец, если есть технические и финансовые возможности. После засыпки колец, которые установлены в подготовленный котлован, на дно колодца закидывают дренажную засыпку. В таком варианте все пространство между стенками, как и в остальных случаях, тоже может быть засыпано дренажным материалом, и потому яма, при условии ее применения лишь для бани, никогда не будет заполнена водой. Если котлован сильно углублен, а дно колодца зацементировано, то эта яма подойдет не просто для бани, но и для канализации дома в целом. Правда, это потребует дополнительного расчета, оценки впитывающих качеств прилегающего грунта и размещения горизонтов водоносного типа.

Яма из старых покрышек для авто

Дренажная сливная яма, сделанная из ненужных покрышек от авто, может быть применена лишь для жидких отходов, поэтому прекрасно подойдет для сбора нерегулярно поступающей воды из бани. Покрышки можно установить разным методами – в одном случае в их боковых стенках вырезают отверстия, в остальных обеспечивают небольшой зазор между скатами, а иногда внешние стенки практически в полной мере срезают, но принцип действия остается прежним.

Данный вариант отведения воды из бани можно называть самым популярным, потому что он простой в обустройстве, цене (покрышки несложно найти и вовсе задаром) и практичный в применении.

Вокруг выставленной стопки колес, а иногда и внутрь колодца важно засыпать дренажную подушку, которая дает возможность задерживать и очищать воду, которая поступает из бани. При отличной дренажной способности земли и регулярном применении бани яма никогда не будет переполняться. Важно отметить, что для выстраивания сливной ямы для банного помещения прекрасно подойдут и остальные материалы, которые могут стойко переносить влияние повышенного уровня влажности.

Как своими руками оборудовать сливную яму

Рассмотрим особенности оборудования ямы для стоков из бани.

Чтобы сливная система бани была эффективной, для начала важно определить тип земли на приблизительной глубине залегания будущей ямы. Для этого нужно выкопать траншею, или же пробную яму. Чтобы баней можно было пользоваться в зимний период, глубина обязательно должна быть ниже уровня промерзания земли. Информацию о промерзании в определенной местности можно найти в справочнике, или проконсультироваться с владельцами расположенных рядом участков, которые уже давно используют систему такого слива канализации.

Прекрасные дренажные способности отмечены у песчаного грунта, супесей, в том числе и с каменистыми включениями. А вот глинистые плотные слои могут доставлять проблему. При высоком уровне влажности они прекрасно напитываются водой, разбухают, и становится практически водонепроницаемыми, а при просыхании начинают сжиматься. Более того, они сильно подвержены вспучиванию от морозов.

Такие качества грунтов – неблагоприятные и для закладывания основания, и при прокладывании труб по траншеям, потому что способны привести к деформации и повреждению остальных системных элементов. Создавать дренажную яму в такой земле, если она распространяется на большую глубину, будет почти бессмысленным занятием. Ну а если требуется прокладывать трубу к дренажной яме через такие слои, где высокая впитывающая способность, то дно траншеи важно выстилать песчаной подушкой с толщиной в 10-12 см, которая предотвращает агрессивное влияние колебаний грунта на элементы сливной системы.

Между расположением устойчивого горизонта водоносного типа и дном ямы должно быть расстояние около 1 метра. Если грунтовые воды расположены близко к поверхности, то грязная вода будет плохо уходить в дренаж, и колодец скоро станет обычной зловонной ямой, потому что будет постоянно заполнена. В таком случае дренажная яма не подойдет. Потребуется поставить герметичную емкость, которую требуется иногда опорожнять, или создавать отведение воды на поверхности фильтрационных полей.

Организация слива в бане: как сделать своими руками

Наверное, каждый владелец загородного дома мечтал хоть раз о бане на своем участке. И те, кто действительно решил возвести на своем участке парилку, обязаны знать, как правильно организовать водоотвод. Способов устройства слива в бане несколько. Многие из них затратные, а некоторые требуют лишь немного терпения, грамотного подхода и минимальных денежных вложений. Когда система слива организована правильно, значительно увеличивается срок службы бани, а ее использование становится максимально комфортным. Даже если приобретается готовый сруб, канализацию для него всё равно необходимо изготавливать.

Система слива для бани

Водоотвод для парной организуют, исходя из типа напольного покрытия в помещении. Он бывает бетонным или деревянным. Последний вид пола в бане подразделяется на протекающий и непротекающий. Для первого варианта оборудуется наклонный пол, в который встраивают специальные сточные водяные желоба. Для второго применяют стоковый септик, через который вода будет отправляться в централизованную канализацию.

Какую бы сливную систему вы ни выбрали, монтировать ее нужно до оборудования пола в бане.

До реализации наружного сточного слива, кроме типа напольного покрытия, нужно учесть еще и такие факторы.

  1. Частоту использования моечной комнаты.
  2. Общие размеры бани.
  3. Тип почвы, глубина ее промерзания.
  4. Наличие или отсутствие централизованной канализации и возможность подключения к этому водостоку.

Если баня небольшая (рассчитана на одного-двух человек) и использоваться будет не чаще 2–3 раз в месяц, то сложную канализационную систему делать не нужно. Достаточно лишь сформировать небольшой приямок под баней. Тип грунта для создания канализационной системы в бане имеет решающее значение. Если земля песчаная (прекрасно впитывает воду), то можно просто реализовать обычный дренаж. На глинистой почве лучше формировать сливную яму, из которой периодически выкачивать жидкость. Глубина промерзания грунта – тоже важный фактор, так как если трубы будут проложены ниже этого уровня, то жидкость в них замерзнет. В результате ПВХ-трубы потрескаются и система выйдет из строя.

Если нужно, чтобы вода, вытекая, просто впитывалась в почву, тогда стоит оборудовать баню септиком с отстойником. Сточные воды в нём будут очищаться и распределяться по участку через систему орошения. Самый сложный и дорогой вариант – колодец из бетонных колец, оснащенный биологическим фильтром. Он представляет собой битый кирпич, щебень, и шлаки. Метод выгоден тем, что воды, стекая по этим «фильтрам», постепенно образуют на них слой ила с живыми микроорганизмами, выполняющими очистку воды.

Внутренняя сливная система для бани: важные детали обустройства

Слив оборудуется с учетом типа напольного покрытия. Он должен устраиваться так, чтобы в помещении не накапливалась влага, которая может провоцировать развитие грибковых инфекций и плесени. Всего есть две типовые схемы реализации канализации в бане.

Так, в зависимости от типа дощатого пола, внутренний слив обустраивается таким образом.

  1. Протекающие деревянные полы – самые популярные, так как сформировать их проще всего. Изготавливаются из досок, которые необходимо укладывать с расстоянием друг от друга примерно 5 мм. Так вода сможет стекать через щели и попадать в яму без препятствий. Такой пол можно всегда разобрать, чтобы при необходимости провести сушку досок. Уклона у такого покрытия нет, ведь вода просто впитывается в землю под баней.
  2. Непротекающие деревянные полы – обустраиваются с наклоном, который направляет жидкость в водосборник, а затем и в канализационную систему.

Бетонные полы – самые прочные, простые в уходе, надежные и долговечные. Оптимальный вариант для бани любого размера. Также имеют уклон к сливу, что способствует беспрепятственному протоку жидкости к выбранному типу водоотвода.

Внешняя сливная система для бани: плюсы и минусы всех типов

Колодец-отстойник представляет собой герметичную яму из ЖБК, в которой будет отстаиваться вода, стекающая из бани по стоку. По мере ее наполнения необходимо проводить выкачку жидкости при помощи специализированного оборудования. К плюсам сливного колодца для бани можно отнести:

  • нетребовательность в уходе;
  • минимальные денежные затраты на реализацию;
  • простоту.

Минус этой конструкции в том, что придется систематически выкачивать жидкость из колодца. Также для заезда машины ассенизаторов нужно будет организовать подъезд к отстойнику. Сам колодец придется обустраивать в самой низкой точке на участке.

Сливная конструкция с дренажом для бани состоит из ямы с фильтрующими элементами. Они очищают стоки от загрязнений. Роль фильтра в таком устройстве могут играть отходы кирпича, песок, шлаки, щебень. К плюсам такой системы можно отнести простоту сооружения и ее небольшую стоимость. К минусам – необходимость регулярной чистки или замены фильтрующих веществ.

Следующий тип слива в бане – приямок, который состоит из ямы, выкопанной прямо под полом бани. На дне ее есть фильтр природного происхождения, который способен пропускать через себя жидкость и постепенно отправлять ее в глубинные слои почвы. К преимуществам такой ямы можно отнести ее небольшую цену и отсутствие необходимости формировать систему сточных труб. Недостаток – пониженная пропускная способность. Может применяться только на землях, которые отлично пропускают влагу. Конструкция непригодна для бани с керамической плиткой на полу.

Читайте также:  Как правильно создать современный интерьер гостиной?

Грунтовая система фильтрации представляет собой септик с трубными отводами. Они вначале принимают воду, а затем очищают и выпускают ее. Такой фильтр формируется с определенным наклоном, чтобы влага могла полностью впитаться.

  1. Полностью автономна.
  2. Годится для формирования «приемника» жидкости от нескольких точек одновременно.
  3. Если установить анаэробный септик, то система способна очистить даже очень сильно загрязненные воды.
  1. Нужно выделить на участке отдельное место под септик.
  2. Монтаж трудоемкий: придется выкапывать довольно большое количество грунта.
  3. Фильтрующая система состоит из нескольких десятков дорогостоящих элементов.

Альтернативным вариантом любого водоотвода для бани будет подключение к обычной канализации. Не придется сооружать какие-либо вспомогательные устройства для приема, чистки и отвода воды. Но надо платить за услуги специальной бригады работников и оформлять дополнительные документы.

Септик с трубными отводами

Выбор и расчет материала для слива

Обустраивая систему канализации в бане, стоит использовать современные сантехнические элементы: они более надежны. Диаметр изделий нужно рассчитывать так, чтобы он соответствовал частоте использования моечной и числа сливных точек. Например, баня обычная, с парилкой, комнатой для мытья и туалетом – стоит выбирать трубы 11–15 см. А если в помещении не будет монтироваться сантехника, то хватит и 5-сантиметрового диаметра.

Виды труб, которые годятся для организации внутренней сливной системы в бане

Свойства

Чтобы смонтировать слив в бане правильно своими руками, нужно подготовить пластиковые трубы серого цвета. Кроме того, понадобится достаточное количество стыковочных элементов. Не забудьте и о переходниках для них.

Расходные материалы и их размеры:

  • тройники – 2 штуки; лучше брать диаметрами и углом в 115–120 см и 90 градусов;
  • коленный переходник; тоже под углом в 90 градусов; запастись нужно 3 штуками.
  • диаметр канализационной трубы должен быть 10 см;
  • вертикальные трубы для приема жидкости по 10 или 5 см в диаметре;
  • горизонтальные и вертикальные трубы соединяются между собою с помощью переходников с 5 на 10 см.

Внешняя часть системы будет состоять из пластиковой трубы оранжевого цвета. Из инструментов нужно подготовить штыковую лопату, строительный уровень и болгарку. Также необходимо позаботиться о песке, цементе и щебенке.

Канализационная система своими руками

Перед тем как организовывать сливную яму для бани, нужно помнить, что вся система труб связана между собой. Как внешняя, так и внутренняя. В систему входит 3 водоприемника.

  1. Сливной трапик в мойке.
  2. Водоприемник в парной.
  3. Тройникдля туалета и вентиляционной сети.

Что такое трапик? Это обычный сифон, имеющий гидроизоляционный затвор. Он не пропускает внутрь бани неприятные запахи. Еще он играет роль решетки, которая не дает крупному мусору попасть в систему труб.

Процесс сооружения внутреннего слива в бане имеет следующую последовательность.

  1. Делают траншеи под трубы. Копать их нужно глубиной 1 метр по отношению к верху фундамента.
  2. Боковые части помещения бани условно обозначают точками А и Б. В них траншея должна выкапываться на глубину полуметра.
  3. Постепенно от обеих точек к центру комнаты бани, траншея прокладывается таким образом, чтобы на каждый квадратный метр ее уклон составлял по 3 см.
  4. На дно траншей засыпается песок на 7–12 см и утрамбовывается. Важно следить за равномерностью уклона.
  5. Теперь фундамент можно заливать и проделывать необходимые отверстия под трубы.
  6. Трубы слива монтируются вертикально. Для их установки нужно вбить в дно траншеи метровые сваи, к которым эти трубы привязывают. Для вертикальных сливов нужно предусмотреть небольшой запас по их длине. Такая свайная конструкция будет надежно удерживать все коммуникации, что значительно продлит их срок службы.
  7. После монтажа нужно проверить, как работает слив.

Если баня построена на юге, то водосточные трубы нужно прокладывать на глубине примерно 80 сантиметров от поверхности земли. Для средней полосы России строители рекомендуют копать траншеи на 1 метр, для северной – минимум 1,5. В любой части страны стояки канализации нужно утеплять 10-сантиметровым слоем полиэтилена.

Создание внешней канализационной системы в бане

Если при эксплуатации бани объем жидкости, сливаемой за месяц, не будет более 10 000 литров, то вместо покупного септика можно применить старые колеса от грузовых автомобилей. Площадь поглощения воды рассчитывается с учетом того, что для 1 квадратного метра песчаной почвы поглотительный уровень составляет 100 литров в сутки. Для смешанного – 50 л в сутки, для глинистого – не более 30. Чем меньше поглощаемость почвы, тем больше покрышек потребуется.

Руководство по созданию такой канализации для бани простое.

  1. Выкапываем яму 2х2 метра в ширину и на 2,5 метра вглубь (по типу столбчатого фундамента).
  2. На дно засыпаем 10-сантиметровый слой песка, а поверх него такой же слой щебня.
  3. В яму максимально плотно укладываем колеса в горизонтальном положении. Нужно примерно 6-8 штук (для суглинистой почвы – 5).
  4. Сверху покрышек кладем металлическую или пластмассовую крышку, проделываем в ней отверстие.
  5. В отверстие вкладываем трубу для вентилирования, чтобы внутрь устройства поступал воздух. Он необходим для нормализации среды обитания микроорганизмов «фильтров».

Проверяем систему слива, после чего засыпаем землей.

Канализация из старых шин

Инструкция по созданию сливного колодца для бани

Основа ямы – бак. Он может быть как пластиковым, так и металлическим. Еще его изготавливают из колец ЖБК или кирпича. Разберем необходимые шаги для создания сливного колодца для бани. Находим на территории двора наиболее низкую точку, чтобы стоки уходили сами, без насоса. Чтобы в будущем можно было выкачивать отстоянную жидкость из колодца без проблем, а спецтехника могла свободно до него добраться, нужно обеспечить к нему просторный заезд.

Яма выкапывается экскаватором. В случае нехватки денег работу придется выполнять вручную – это намного дольше и труднее физически. Нужно следить за тем, в каком состоянии находятся стенки ямы – они не должны быть хрупкими. Яму можно выкапывать круглой, прямоугольной или квадратной формы. Дно должно немного укладываться в сторону люка, чтобы можно было легко прочистить резервуар.

Далее на дно засыпается около 20 см песка, сверху – бетон. Вместо него можно использовать железобетонную плиту подходящего размера и формы. Стены выкладываются кирпичами. Оптимальный вариант – красный кирпич. Укладывается он на раствор песка с глиной. В одной части стены во время укладки устанавливается труба для «входа» стоков. Кирпичные стены – водопроницаемые, поэтому дополнительно их нужно обработать специальным герметиком – мастикой из битума или схожего материала.

Теперь можно переходить к этапу установки перекрытий из железобетонной плиты. Верх винтового колодца необходимо перекрыть на 40 см с каждой стороны. Чтобы выкачивать воду, нужно сделать отверстие над тем участком ямы, где расположен уклон. Перекрытия монтируются поэтапно. В первую очередь делается опалубка из древесины, затем она заливается слоем бетона в 10 см. На верх этой смеси кладется арматура, заливается еще один слой такого же раствора и оставляется на несколько суток до полного высыхания. Последний шаг – укладка люка из металла, накрытие бетонных перекрытий полиэтиленом и их засыпка землей до такого уровня, чтобы остался лишь люк.

Инструкция по созданию слива воды с приямком

Для формирования такого водоотвода, сначала необходимо под баней выкопать яму 2х2 м и глубиной в 1 м. На 20 сантиметров ниже пола монтируется труба, роль которой – соединение приямка с наружной частью канализации. Важно придерживаться уклона в 1 сантиметр на каждый погонный метр длины.

На дно ямы укладываются битые кирпичи, щебень, керамзит или гравий. Всё это засыпается песком. Стены также укрепляются кирпичами, шифером или декоративным водонепроницаемым камнем. На приямок нужно уложить лаги, а сверху на них – пол из дерева или бетонную плиту. Чтобы сточные воды могли свободно уходить в приямок, доски нужно расставлять с небольшим расстоянием друг от друга. Пол крепить не обязательно – так его будет проще снимать и сушить, когда это необходимо.

Второй метод создания приямка – водозаборник, который будет направлять сточные воды в канализационную систему или септик в тот момент, когда уровень воды дойдет до определенной отметки. Такой способ идеален для протекающих полов в бане.

Третий способ формирования приямка – гидрозатворный. Реализовывается он так.

  1. Под баней копается яма 0.5 м х 0, 5 м.
  2. Дно бетонируется или гидроизолируется.
  3. На расстоянии 15 сантиметров от верха ямы в приямок опускается труба. От бани она идет под углом.
  4. Устанавливается гидрозатвор. Он не будет пропускать в помещение неприятные запахи от отстоявшейся сточной воды. Делается гидрозатвор из пластины из металла, которая устанавливается под углом. На трубе она закрепляется в 3 точках, помимо низа. От дна ямы до нижней части пластины должно оставаться около 7 см.

В качестве гидрозатвора можно использовать футбольный мяч. Его закрепляют над приямковым сливом. Как только емкость наполнится определенным объемом воды, мяч всплывет и слив откроется. После высвобождения жидкости мяч опустится и труба снова закроется.

Устройство слива в бане

Инструкция по монтажу грунтовой банной фильтрации

Для создания такой конструкции для бани нужен септик. Одновременно он играет роль распределителя и отстойника для стоков. В разные стороны от него будут отходить трубы, которые нужны для распределения очищенных вод в разных частях двора. Септик можно как приобрести, так и сделать своими руками из большой по размеру пластиковой или металлической емкости. Еще неплохие варианты – септики из ЖБК или кирпичной кладки.

Что необходимо для реализации:

  • монтируем септик – выкопаем яму глубиной 2 метра, и установим в нее емкость;
  • подключаем к ней трубу – она должна быть немного ниже, чем слой грунта, который замерзает;
  • готовим дренажи; трубы нужно брать диаметром в 11 сантиметров и делать в них отверстия (в верхней части они должны быть чуть меньше, нежели снизу – чтобы вода сливалась равномерно);
  • копаем траншею, не забывая про наклон в 2 градуса;
  • на дно траншей насыпаем слой песка, затем – слой гравия по 10 сантиметров;
  • затем засыпаем дренаж гравием (слой тот же) и после – грунтом;
  • на конце дренажной трубы монтируется еще одна труба поменьше в диаметре – для вентиляции.

Система дренажа не должна быть длиннее 25 метров. Трубы прокладывать нужно на глубину не более 150 сантиметров. Между каждой трубой – расстояние в полтора метра. Ширина траншеи минимум полметра, максимум метр.

Соблюдайте все правила эксплуатации водоотводных систем для бани для их безотказной работы. Необходимо часто проверять сливы и не забывать чистить их. Чтобы сточные воды не накапливались в большом количестве в колодце, их регулярно нужно откачивать. Сливы можно изготовить как самостоятельно, так и обратиться к профессиональным строителям. Наши рекомендации по обустройству канализационной системы для бани обязательно помогут вам справиться с этой задачей.

Отменить ответ

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Сливная яма для бани своими руками пошагово

Правильная сливная яма для бани поможет продлить долговечность конструкции, предупредить появление сырости и различных запахов. Её конструкция очень проста в реализации: имея план, построить сток сможет любой желающий.

Конструктивные особенности

Сливная яма для летнего душа или бани состоит из отводной трубы и резервуара, куда стекает вода. Труба для отвода воды должна прокладываться до обустройства фундамента. Она представляет собой широкий отвод, для которого крайне важен диаметр и форма.

    Отводная труба должна быть без изгибов и дополнительных врезок. Её линейность прямо влияет на эффективность работы сточной системы. Любые повороты или перемычки могут стать причиной образования трещин и засоров;

Пример сливной ямы для бани

  • Её диаметр рассчитывается исходя из предположительного объема сточных вод. Труба должна быть заполнена жидкость только до половины, иначе она будет недостаточно эффективной. Для расчета можно использовать предположительную информацию о затратах воды (например, принять среднее значение на человека 0,2 кубометра), расстояние до сливного резервуара, уклон и предположительное сечение. В расчете также нужно учесть, что при максимальной наполненности между жидкостью и крышкой должно быть расстояние не меньше 1 метра ;
  • Пол в бане не утепляется, но труба тянется в открытом грунте. Поэтому она обязательно покрывается минеральным или стекловолокном, а также гидроизоляцией;

    Схема конструирования бани

  • Чтобы не было проблем с застоем жидкости на полу летнего душа или бани, он делается под определенным углом. Уклон принимается от 3% до 5%;
  • Труба на входе и выходе защищается металлической сеткой-фильтром. Это защитит её от загрязнений твёрдыми остатками, пеной и т. д.

    Сетка-фильтр

    Труба выводится в сливной резервуар. Эта яма находится на определенном удалении от бани. В отличие от выгребной ёмкости, этот слив практически всегда является открытым. Такой подход объясняется тем, что банная вода не представляет экологической опасности.

    1. Одним из самых важных факторов при оборудовании сливной ямы для бани являются грунтовые воды. Если они расположены высоко, то в обустройстве резервуара нет смысла. При любом изменении уровня грунтовых вод, яма будет непроизвольно наполняться. В таком случае, лучше просто вывести из бани сливную трубу на участок или за его пределы;
    2. Яма может быть изготовлена из кирпича, пластиковых бочек, пеноблоков. В некоторых случаях, её оборудуют даже из деревянных досок;
    3. На дно ёмкости укладывается песчаная подушка, поверх неё строительный мусор или обломки кирпичей. Это нужно для защиты ямы от заиливания.

    Место соединения трубы и сливного резервуара дополнительно герметизируется и укрепляется гибкой муфтой.

    Металлическая сливная ёмкость для бани

    Выбор материала

    Для строительства сливной ямы для бани могут использоваться различные материалы. Если Вы располагаете определенными средствами, то лучше всего отдать предпочтение кирпичу или пеноблокам.

      Дно котлована не бетонируется, а засыпается песчаной подушкой. После на неё укладывается мелкий щебень, дальше – слой крупного щебня или строительного сора. Если оставить только песчаную подушку, то вода будет слишком быстро проходить через неё, из-за чего стоки не будут фильтроваться должным образом;

    Фото: подготовка котлована

  • Камни укладываются на стандартный бетонный раствор (предпочтительно использовать цемент марки М-500). Изредка используется специальная смесь для работы в условиях повышенной влажности;
  • Камни укладываются в шахматном порядке, первый слой ровняется по уровню, каждый четвертый – пояс, дальше стандартная «шахматка». Аналогично и с пеноблоками или любыми другими подобными строительными материалами. Рисунок пример кирпичной кладки
  • Также большой популярностью пользуется яма из покрышек. Такое сливное сооружение отличается доступностью и простой установки. В качестве стен в этой конструкции применяются покрышки для легковых или грузовых автомобилей (в зависимости от потребного объема слива).

      Покрышки устанавливаются друг на друга и крепятся между собой болтовым соединением. Для удобства их торцевые части обрезаются и выравниваются – так получается ровная плоскость;

    Установка слива из покрышек

  • Места стыков покрышек обязательно обрабатываются мастикой, герметиком или раствором. Реже используется битум. Помимо таких мер гидроизоляции, рекомендуется покрыть яму изолирующей пленкой;
  • Также, в зависимости от уровня промерзания почвы, рекомендуется дополнительно утеплить сооружение. Это можно сделать при помощи глиняного кожуха, минерального волокна или текстиля.
  • Очень похоже монтируются бетонные кольца, но они соединяются между собой бетонным раствором. Обязательным требованием является обработка внешних поверхностей битумом – это продлит срок службы стока. Швы между отдельными частями конструкции промазываются герметиком.

    Обработка бетонных колец

    Как сделать яму своими руками пошагово

    Сначала, подбирается место для котлована. От бани и фундамента жилого дома нужно выдержать расстояние от 3 до 5 метров. Глубина ямы зависит от потребного объема стоков и уровня грунтовых вод. Рекомендуется принимать значение не более 8 метров.

    1. Готовится участок под баню и сливную яму. Перед бетонированием фундамента от бани проводится одна или несколько отводящих труб (зависит от размеров помещения);
    2. От фундамента копается траншея, которая утепляется. Её дно покрывается слоем мелкого гравия и речного песка;
    3. Эта траншея должна иметь некоторый уклон, по отношению к месту истока. Средним считается значение 3 градуса на каждый погонный метр. Это позволит обеспечить нормальную скорость движения стоков, предупреждение из застаивания и заиливания трубы;

    Вывод труб от бани

    После готовится котлован под слив. Его дно и стенки обязательно укрепляются. Они постоянно будут подмываться большим количеством воды, что влияет на прочность всей конструкции. Для защиты можно использовать деревянные балки. На подвижных грунтах целесообразнее соорудить опалубку;

    Конструкция слива

  • Толщина сливного резервуара для бани может быть значительно меньше, чем для выгребной ямы. Кирпичная кладка может состоять из одного слоя, а бетонный кожух – 15 сантиметров;
  • Если сточный резервуар возвышается над землёй, то его нужно дополнительно утеплять. Для этого успешно используется земля, глина, пенопласт или даже текстильное волокно;
  • Если слив полностью находится под землёй, то в его дополнительном утеплении нет смысла. Некоторые домовладельцы считают, что выгребная яма для бани не нуждается в обустройстве люка, но это не так. Смотровое отверстие понадобится для чисток и профилактики заиливания стока, а также необходимом ремонте. Лучше всего использовать двойные крышки из пластика;
  • Конечно, если под рукой нет специальной крышки, а закрыть отверстие чем-то нужно, то отлично подойдет лист профнастила, шифера или любого другого прочного и твердого материала.

    Смотровой люк

    Сливная яма для бани несколько раз в сезон должна очищаться при помощи ассенизаторской машины. Это позволит освободить сток от твердых отходов, налета, избавиться от ила. Вместо ассенизаторов можно использовать погружной дренажный насос.

    Видео по теме:

    Если из сливного отверстия начал появляться неприятный запах гниения или сырости, то сток очищается и осушается. При следующем использовании в воду добавляются специальные микроорганизмы (анаэробные или аэробные бактерии).

    Сливная яма для бани

    Как сделать сливную яму для бани: виды конструкций, материалы, пошаговая инструкция

    Одним из важнейших этапов обустройства бани является организация своевременной утилизации стоков в очистное сооружение. Самый доступный вариант канализационной системы – сливная яма для бани.

    Чтобы обеспечить безопасное использование системы водоотвода, до начала работ рекомендуется тщательно изучить ее конструктивные особенности и выполнить необходимые расчеты, а на этапе возведения – следовать основным рекомендациям специалистов.

    Разновидности сливных ям

    Сточные ямы бывают трех типов: герметичный резервуар, яма дренажного типа и многокамерный септик.

    Герметичная выгребная яма – самый простой и безопасный вариант сооружения, который исключает проникновение загрязняющих стоков и бытовой химии в почву и водоносный слой. Она сооружается на земельных участках с высоким уровнем залегания подземных вод.

    Конструкция представлена простым герметичным резервуаром, вкопанным в грунт на требуемую глубину. Особенностью выгребной ямы является необходимость регулярной откачки накопившихся водных стоков. К существенным недостаткам герметичного резервуара можно отнести сложность и дороговизну технического обслуживания.

    Дренажная яма для слива – самый востребованный вариант для частных бань, не имеющих санузлов. В этом случае обустраивается открытая емкость, не имеющая герметичного основания. В качестве донного фильтра используется гравийно-щебеночная смесь. Конструкция дренажной ямы предусматривает наличие специальных отверстий, необходимых для вывода очищенной жидкости в почву.

    Септик – технически сложный вариант канализационной системы для бань, оборудованных санитарными узлами. Конструктивно он представлен несколькими камерами, соединенными между собой и выполняющими различные функции.

    Первичная герметичная камера обеспечивает сбор и начальную фильтрацию стоков: отходы в твердом виде опускаются на дно, а жидкость проходит дополнительную очистку микроорганизмами аэробного типа. Резервуар соединяется со вторым отсеком переливной трубой, которая обеспечивает подачу очищенной жидкости. Вторая камера выполняет функцию дренажной ямы, где вода проходит вторичную очистку и выводится в почву.

    Если септик состоит из трех отсеков, тогда дренажная камера устанавливается последней. В этом случае во второй камере происходит более глубокая очистка от примесей и загрязнителей, после чего очищенная жидкость поступает в дренажный резервуар.

    Доступные материалы для постройки сливной ямы

    Выбор подходящего материала для строительства сливной дренажной ямы под баней зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.

    Резервуары могут быть сооружены из бочек, металлических и пластиковых, различного объема. Подобная система предусматривает использование одной или двух дренажных емкостей:

    • Одна емкость. Дно подготовленного котлована засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, далее в него опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и котлованом засыпают дренажом. К бочке под углом подсоединяют сточную трубу. Часть жидкости через дренажные отверстия будет поступать в почву для дальнейшей очистки.
    • Две емкости. Подобная система предусматривает использование двух бочек, при этом первая устанавливается на 25 см выше второй. Емкости соединяются между собой переливной трубой. Стоки поступают в первую емкость, в которой оседают сторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во второй резервуар, к которому подсоединены перфорированные трубы для дренажа. Сточные элементы устанавливаются в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем почвы.

    Для обустройства сливных ям используется керамический кирпич, кладка которого выполняется с небольшими зазорами – они обеспечивают вывод стоков в дренажную подушку и почву. Принцип работы подобной системы водоотвода не отличается от предыдущего, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.

    Кирпичная яма считается более долговечной и практичной по сравнению с конструкцией из пластиковых бочек.

    При техническом оснащении и финансовых возможностях можно соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован. После завершения монтажа колец днище сооружения засыпают дренажной подушкой из гравия и щебня.

    В случае когда глубина котлована составляет не менее 2 метров, а днище резервуара забетонировано, подобное сооружение может использоваться как для отвода стоков из бани, так и для канализации жилого дома.

    Ямы из автопокрышек

    Выгребные ямы из отработанных автопокрышек предназначаются для отвода жидких стоков, поэтому хорошо подходят для нужд бани.

    Обустройство сливной системы при монтаже покрышек может осуществляться различными способами, среди которых боковое перфорирование стенок, соблюдение технологического зазора между установленными скатами, срезка наружных стенок при сохранении внутренней конструкции покрышек.

    Это самый простой и востребованный вариант организации водоотвода под баней, в соответствии с которым работу можно выполнить собственноручно.

    Пошаговое обустройство дренажной ямы для бани

    Теперь рассмотрим вопрос, который интересует многих, – как сделать сливную яму для бани своими руками. Самый простой вариант для новичков – дренажная яма из бочки. В качестве резервуара для слива используется бочка из металла объемом до 250 литров.

    Для начала необходимо выбрать подходящее место под котлован. Расстояние от фундамента бани до очистного устройства должно составлять от 3 до 7 метров. При определении глубины сточной ямы важно учитывать общий объем стоков и грунтовые воды. Оптимальное значение – не более 7 метров.

    Процесс обустройства ямы для стоков предусматривает поэтапное выполнение работ.

    Подготовка котлована и прокладка трубы

    • Подготовка строительного участка под яму. От основания бани должна быть выкопана земляная канава, имеющая необходимый уклон для удобного отвода стоков. Среднее значение уклона – 4 градуса на метр погонный. Дно утепляют и засыпают дренажом из гравия и песка. На подушку укладывают водоотводную трубу, соединяющую парную и сточную яму.
    • Далее выкапывают котлован и также утепляют. На дне обустраивают подушку для дренажа из гравия и щебня (толщина до 25 см).

    Подготовка сливной емкости

    • Боковые поверхности бочки перфорируют болгаркой с шагом в 18 см в шахматном порядке.
    • В днище проделывают отверстие для монтажа патрубка, который будет соединен с водоотводной трубой крепежной муфтой. Соединительный стык обрабатывают герметиком с внутренней и наружной стороны.
    • Бочку оборачивают геотекстильным материалом, который обеспечит надежное дренирование стоков и предотвратит попадание сторонних предметов в емкость. Геотекстиль фиксируют по всей поверхности при помощи бечевки или строительной ленты.

    Монтаж емкости в котлован

    • Бочку устанавливают на дренажную подушку, чтобы патрубок был расположен сверху.
    • Все образованные пустоты между стенками котлована и бочки засыпают мелким гравием.
    • Патрубок соединяют со сточной трубой, проложенной ранее.

    Особенности прокладки сточной трубы

    Прокладка водоотводной трубы – важный этап в обустройстве канализации для бани. Согласно строительным нормам трубу закладывают на этапе возведения фундамента. Она располагается внизу основания с уклоном в сторону дренажной ямы. Когда прокладка трубы требуется для готового строения, монтаж осуществляется под полом парной.

    Чтобы правильно выполнить установку трубы, нужно соблюдать следующие правила:

    1. Не допускается наличие загибов, поворотов и стыков при монтаже изделия. Это может привести к появлению засоров на любом участке трубы.
    2. После завершения монтажа водоотвода выполняется бетонная стяжка банных полов с соблюдением уклона в сторону сливного отверстия. После полного высыхания стяжки пол облицовывают кафелем или керамогранитом, поверх которых устанавливают деревянные решетки съемного типа. Они обеспечат защиту от ожогов при непосредственном контакте с разогретым напольным покрытием. Кроме того, решетки легко демонтируются для сушки и обработки антисептическими составами.
    3. Слив закрывается защитной решеткой, чтобы предотвратить возможное засорение канализационной трубы.

    Важно! Банные полы не требуют дополнительного утепления. При качественном бетонировании и облицовке подобное основание прогревается в процессе топки и препятствует проникновению холода снаружи.

    Как сделать сливную яму для бани – вопрос, который не застанет врасплох владельцев подобных строений. Ведь организовать надежную систему отвода стоков из подручных материалов и без привлечения строительной бригады несложно, главное – настрой и серьезный подход к делу.

    Сливная яма для бани своими руками

    Многие жильцы загородных домов и владельцы дачных участков строят бани. Во-первых, это прекрасный способ приятно провести время. Во-вторых, посещение бани положительно влияет на здоровье. А чтобы все эти мероприятия не приносили неприятности, необходимо правильно обустроить сливную яму. В бане всегда много воды, и ее необходимо как-то утилизировать. О том, как сделать сливную яму для бани своими руками пойдет речь в данной статье.

    Типы используемых ям

    Сама сливная яма не является сложным гидротехническим сооружением. С ее созданием может справиться практически любой, но прежде, чем приступить к работе, необходимо познакомиться с типами и разновидностями ям:

    • Герметичная емкость. Такая яма обустраивается на участках, где подземные воды пролегают неглубоко. Конструкция представляет собой простую герметичную емкость необходимого объема, вкопанную в землю. Выбирая место для такой сливной ямы необходимо предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины для периодической откачки накопившейся воды;
    • Дренажная яма. Именно такую конструкцию чаще всего используют для бань, не оборудованных туалетами. В этом случае емкость устанавливается без дна, и в нее насыпают фильтрующий материал.

    Стоит помнить, что если в бане имеется туалет, то лучше использовать септик. В этом случае стоки будут очищены до нужного уровня (до 80–90%) и их можно будет сбрасывать в грунт без вреда для окружающей среды.

    Какие можно использовать материалы

    Выбор используемого материала будет зависеть от типа сливной ямы и ваших финансовых возможностей. Как правило, подобные конструкции сооружаются:

    Из бочек. Можно использовать металлические или пластиковые. Лучше всего подходит второй вариант. Пластик не подвержен коррозии, поэтому сливная яма прослужит дольше. К тому же пластиковые бочки можно найти практически любого объема.

    Из кирпича, лучше всего, керамического. Стенки сливной ямы можно сделать в виде кирпичной кладки. Такой вариант можно считать самым распространенным. Популярность использования кирпичей обуславливается их доступностью, ведь можно воспользоваться изделиями, бывшими в употреблении, и универсальность (из кирпича можно сделать емкость любых размеров).

    Из бетона. Для сооружения сливной ямы можно использовать бетонные кольца или сделать стены заливными.

    Из покрышек. Автомобильные покрышки прекрасно переносят воздействия агрессивных сред. Кроме этого, подобный материал можно бесплатно найти у любой шиномонтажки.

    Обратите внимание! Можно применять и другие подручные материалы, главное, чтобы они легко переносили длительное пребывание в воде.

    Теперь поговорим о том, как сделать выгребную яму для бани. Первым делом необходимо выбрать подходящее место. Если вы используете герметичную конструкцию, то стоит устанавливать ее неподалеку от въездных ворот, чтобы ассенизаторская машина могла легко к ней подъехать.

    Лучше всего строить выгребную яму не дальше 5–10 м от самой бани. Стоит помнить, что чем короче труба, тем меньше вероятность появления засоров. К тому же длинные коммуникации требуют устройства смотровых колодцев, что увеличивает стоимость всех работ.

    Обратите внимание! На выбранном месте не должно быть больших деревьев, так как их корни могут повредить стенки емкости. Кроме того, сливная яма делается вдалеке от источников питьевой воды. Также стоит выдержать расстояние от соседнего участка (1–5 м).

    Следующим этапом будут земляные работы. Вам необходимо вырыть сам котлован под сливную яму, а также траншеи для канализационных труб. Верхний слой грунта можно распределить по участку, а нижний, неплодородный, необходимо вывозить.

    Дальнейшие работы будут зависеть от выбранного вами материала.

    1. Если сливная яма будет выполнена из бочек (например, пластиковых), то ход работ будет следующим. Во-первых, бочка не должна иметь дна. Кроме этого, желательно по бокам проделать дренажные отверстия. Саму бочку желательно обернуть геотекстилем, чтобы предотвратить попадание взвешенных частиц из грунта. Во-вторых, к верхней части бочки подводится патрубок. Желательно верхнюю крышку сделать полностью герметичной, для чего можно воспользоваться герметиком. После подготовки бочки на дне котлована делается подушка из щебня, толщиной в 20–30 см. Установив емкость в котлован и подсоединив все трубы, производим засыпку, для этого также используется щебень.
    2. Если в работе вы используете старые автомобильные шины, то первым делом с них срезаются боковушки, для чего можно использовать электролобзик. Затем дно котлована засыпается слоем щебня или гравия, толщиной в 30–40 см. После этого можно укладывать автошины друг на друга. Укладка производится так, чтобы шины были плотно прижаты, стыки должны быть минимальными. Ввод канализационной трубы осуществляют на уровне стыка последнего и предпоследнего кольца. В верхней шине проделывается отверстие в нижней части, а верхнюю боковушку не срезают. В отверстие вставляется канализационная труба, место вставки герметизируется. Последним этапом, будет монтаж крышки сливной ямы. Для этого можно использовать металлический или деревянный щит. Сверху всю конструкцию можно засыпать грунтом.
    3. При использовании кирпича работы по возведению сливной ямы будут не сильно отличаться от предыдущих вариантов. На дне котлована укладывается гравийная подушка, затем стенки обкладываются кирпичом с использованием песчано-цементного раствора. Последним этапом будет установка крышки из металла или древесины.

    Если используются бетонные кольца, то для работ следует привлечь спецтехнику (автокран или манипулятор). Такие изделия весят довольно много, поэтому справиться с укладкой самостоятельно не получится. Бетонные кольца можно брать бывшие в употреблении, даже имеющие небольшие сколы и отверстия.

    Какой бы материал ни был выбран, важно сделать люк для периодического осмотра. За определенное время фильтрующий элемент заиливается и требует очистки.

    Делаем слив и канализацию в бане — два лучших способа

    Самый простой способ устройства слива в бане – подключение к общей системе канализации. Однако бывает так, что по тем или иным причинам это сделать невозможно. В таких случаях приходится оборудовать автономную систему. Специалисты предлагают несколько способов отвода сточных вод. Каким из них воспользоваться, зависит от места расположения бани, интенсивности пользования ею и возможностей хозяев. Рассмотрим как лучше сделать слив в бане и огранизовать канализацию на примере двух, наиболее часто применяемых способов.

    Установка септика

    Септик представляет собой резервуар, служащий для приема сточных вод. Он является одним из основных элементов системы автономной канализации. Обустройство слива по такой схеме имеет несколько вариантов в зависимости от вида септика. Если поставить изделие однокамерное, то при заполнении резервуара придется производить откачку его содержимого.

    Как правило, это не всегда удобно, так как нужно обеспечить подъездной путь для спецмашины, да и делать это придется регулярно. Чаще всего септики устанавливаются многокамерные (2 – 3 штуки). В этом случае очистка содержимого канализационной системы осуществляется в несколько этапов, и в применении техники для опустошения емкостей необходимости нет. Однако придется оборудовать целую систему, что требует, в первую очередь, некоторого свободного места, не говоря уже о трудозатратах.

    Такую систему очистки целесообразно сооружать на новом, только осваиваемом участке земли. Производится прокладка труб по всему участку для использования очищенных стоков для удобрения почвы и даже для полива. Если же территория благоустроена, то нет смысла сооружать такую конструкцию, так как придется в буквальном смысле перекопать добрую половину территории.

    Что учесть: при организации слива таким способом устанавливать септик придется на самом низком месте участка. Возможно, и специально углублять для того, чтобы сточные воды уходили самотеком, а резервуар зимой не промерзал. Плюс дополнительные расходы на монтаж довольно сложной системы труб.

    Устройство колодца-отстойника

    Дно такого колодца выстилается сыпучим материалом. Можно использовать речной песок, гравий, щебень, мелкобитый кирпич, керамзит — эта насыпка играет роль фильтра. Со временем на ней откладывается слой ила. Сточная вода, проходя сквозь такую прослойку, частично очищается. Более полная ее очистка происходит уже непосредственно в почвенном слое.

    Копать колодец следует не ближе 5 м от ближайшего строения, чтобы сточные воды не повредили фундамент. В вырытую яму желательно уложить ж/б кольца. Однако это не всегда возможно, так как потребуется привлечение подъемного крана. Поэтому обычно стенки колодца обкладываются опалубкой, устанавливаются арматурные прутья и заливается бетонный раствор, а дно остается свободным. Хотя все же проще и надежнее сделать канализационный колодец из бетонных колец, как я рассказывал.

    В самой бане пол бетонируется с таким расчетом, чтобы из любой его точки шел наклон в сторону сливного отверстия, на которое устанавливается сетка или решетка с мелкими ячейками для задержки крупных частиц мусора.

    При прокладке трубы от сливного отверстия к колодцу необходимо выдерживать определенный наклон. Достаточно угла в 5 – 7 градусов. Следует подумать о том, что в зимнее время земля промерзает, и необходимо часть отводной трубы, находящуюся вне помещения, дополнительно утеплить. Иначе она перемерзнет, и канализация перестанет функционировать. Глубина колодца должна превышать глубину промерзания почвы не менее чем на 0,5 м.

    Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

    Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

    Содержание статьи:

    • Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
    • Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
    • Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

    Критерии выбора абиссинской скважины

    Любой загородный житель прежде, чем приступить к строительству абиссинской скважины, должен выяснить, подходит ли она ему. Ведь абиссинка — это скважина неглубокого заложения (примерно до 10 м), и она ставится в обводнённый песок крупной и средней фракции. Если водонесущий слой находится ниже, например, на глубине 12-15 м, то нужно хорошо подумать, стоит ли делать «иглу». Причина — самовсасывающая насосная станция не поднимет воду по трубе, если расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды превышает 8-9 м.

    Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

    У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

    В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

    1. Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
    2. Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

    Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

    Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

    Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

    Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

    Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

    Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

    Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

    Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

    Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

    • Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
    • Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
    • Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

    По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

    Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

    Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

    Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

    • Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.

    • Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

    • Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

    • Насосную станцию, мощностью 900 Вт.

    Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

    1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

    2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

    Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

    Как пробурить скважину на участке своими руками: способы бурения, пошаговая инструкция

    Наличие на даче воды – обязательное условие комфортного отдыха. Абсолютное большинство дач не имеет централизованного водоснабжения и в ближайшем будущем перспектива вряд ли изменится. Решить проблему можно с помощью скважины, и сейчас для этого есть доступные технологии.

    Чем скважина лучше колодца

    Раньше вопросы решались только одним способом – копался колодец, вода в дом носилась ведрами. В дальнейшем начали использовать простейшие погружные насосы, они опускались в колодцы и накачивали воду в большие емкости, а уже из них она самотеком подавалась в дом. Но такая технология имеет много недостатков.

    1. Зимой емкости приходилось очень качественно утеплять, и даже такие мероприятия не гарантировали сохранность воды.
    2. Незначительное давление не позволяло пользоваться стиральными автоматами и другой бытовой техникой, использующей воду под давлением.
    3. В колодце находится вода с мелкозалегающих слоев. Она по многим параметрам не отвечает существующим требованиям СанПиН. Особенно сегодня, когда экологическая обстановка значительно ухудшилась.
    4. Во время паводков, обильного таяния снега, сильных ливней грязная вода с поверхности земли попадала в колодец, что делало невозможным длительный период времени использовать ее не только для приготовления пищи, но и для бытовых нужд. Приходилось несколько раз полностью откачивать воду и делать дезинфекцию.
    5. В колодец попадает грязь, он заиливается, его приходится периодически очищать. Это физически очень трудные работы, выполнять их могут только профессионалы.

    Сегодня есть отличный способ решения всех проблем – пробурить скважину, и чем больше ее глубина – тем лучше качество воды.

    Виды и способы бурения скважин

    Мы не будем рассматривать виды бурения при помощи специальных механизмов и промышленного оборудования, в статье уделяется внимание только тем, которые можно сделать самостоятельно с использованием обыкновенных инструментов и приспособлений.

    Таблица. Методики бурения скважин бытового потребления

    Решение о выборе метода бурения должен принимать каждый владелец загородного участка отдельно, при этом всегда надо учитывать примерную глубину расположения водоносного слоя, физические свойства почвы, примерный расход воды, необходимое давление и свои технические возможности.

    Важно. Пробурить скважину в одиночку очень сложно, намного целесообразнее работать с помощником.Такая организация труда не только уменьшает время бурения и облегчает физические усилия каждого человека, но и дает гарантию, что все технологические операции будут выполнены в полном соответствии с разработанными рекомендациями. А это значит, что дебит скважины будет максимальным, она не заилится и не осушится.

    Для каждого метода надо подготовить приспособления для выемки земли, наконечники бура, винтовые лопасти, обсадные трубы, зажимы и т. д. Существует огромное количество различных вариантов, каждый мастер подбирает для себя оптимальный с учетом наличия материалов и профессионального умения.

    Цены на различные виды ручных буров

    Пошаговая инструкция по гидробурению скважины

    Водоносные слои есть на всех участках, за исключением высокогорных районов. Они могут быть на различной глубине, но это зависит лишь от вашего везения. В абсолютном большинстве случаев водоносный слой располагается на глубине до 20 м, имеется в виду песчаный горизонт, а не артезианский. Последние могут быть на глубине ста и более метров, они используются для снабжения поселков и городов, имеют огромный дебит воды. Бурить скважину надо там, где удобнее всего ее размещать, вода будет везде. Водоносные песчаные слои расположены под всей поверхностью и имеют очень большую площадь, это не тонкие прожилки, которые надо искать с точностью до сантиметра. В нашем случае скважина делается в поле под будущие постройки.

    Шаг 1. Подготовьте лунки в земле. Это специальная система, состоящая из нескольких лунок, соединенных между собой каналами.

      Небольшое углубление под скважину. В этом месте будет работать бур, в лунку вытекает вода из отверстия. Размеры примерно 20×20 см.

    Глубина остальных ям и каналов примерно 40 см.

    Шаг 2. Подготовьте обсадные трубы и сделайте на них фильтр. В этих целях можно использовать пластиковые канализационные трубы Ø 110 мм. Фильтр готовится в несколько этапов.

      По периметру просверлите четыре ряда отверстий диаметром примерно 10 мм. Расстояние между отверстиями 4–5 см. Сверлите осторожно, пластиковые трубы довольно хрупкие и могут повреждаться. Если у вас есть возможность для обсадной трубы использовать металлические – отлично, они намного устойчивее и не боятся больших усилий. Процесс их подготовки технологически ничем не отличается. Отверстия сверлятся на расстоянии примерно 50 см от торца, длина фильтра не менее метра.

    По краям металлического фильтра намотайте изоленту, она не допустит попадания грязи во время опускания.

    Шаг 3. Изготовьте для обсадной трубы острый наконечник. С ним намного легче ее опускать, исключается заедания, нет надобности прилагать большие усилия. Тем более что пластик не отличается высокими характеристиками прочности. Наконечник надо делать таким образом.

      На отрезке трубы длиной примерно 20 см нарисуйте корону. Требуется четыре лепестка.

    Такой наконечник можно делать и из других материалов. Главное условие – он должен прочно и герметично сидеть в обсадной трубе. Конус прикрепите к трубе заклепками.

    Шаг 4. Наполните ведро для откачивания водой, она подается самотеком или насосом из бочки.

    Цены на электрические водяные насосы

    Шаг 5. Приступайте к бурению скважины. Делается это специальными приспособлением с острым металлическим наконечником. Диаметр наконечника должен примерно на сантиметр превышать размер обсадной трубы.

    Приспособление для бурения изготовлено из полой трубы диаметром Ø25 мм. В верхней части прикручен шланг, через который насос подает воду. Надо постоянно нажимать на трубу и совершать вращательные движения. Работа физически довольно тяжелая и отнимает много времени. Точно предвидеть объем работ никто не может, для этого необходимо делать специальные контрольные бурения промышленными установками.

    Вода вытекает из скважины, далее попадает в отстойник, где очищается от песка и глины и затем наливается в ведро. Оттуда ее забирает погружной насос и подает обратно в бур. По мере заглубления трубы надо наращивать при помощи соединительных металлических муфт.

    Шаг 6. В лунке забора воды насосом делайте метки ее уровня, для этого можно пользоваться обыкновенными палочками. Вам надо поймать момент, когда уровень воды начнет понижаться. Это свидетельствует о том, что вода уходит в водоносный песок, через 1,5–2,0 метра можно прекращать бурение. Есть еще два вторичных признака достижения водоносного слоя:

    • приспособление опускается значительно легче;
    • выходящая из отверстия вода имеет только песок без глины.

    Шаг 7. Достаньте бур и опустите в скважину обсадную трубу. Бур надо постепенно поднимать вверх, каждое соединение откручивать, изменять место расположения зажима и опять вытаскивать.

    Практический совет. Если в каком-либо месте процесс пошел очень трудно, то можно немного включить подачу воды. Но не злоупотребляйте временем подключения воды, как только заедание ликвидировано, ее требуется немедленно отключить. Дело в том, что стенки скважины в песке очень непрочные. Под напором они могут осыпаться и значительно уменьшить глубину скважины. Обнаружится проблема лишь во время опускания обсадной, а это уже большая неприятность. Надо доставать обсадную трубу и повторять бурение, потребуется много времени и нервов.

    Глубина скважины делается с запасом, за счет этого фильтр попадет точно в водоносный слой даже при том, что во время ее опускания отверстия может немного засориться. Обсадные трубы соединяйте меду собой заклепками. Рекомендуется вынимать резиновые уплотнители раструбных соединений, за счет этого намного облегчается процесс ее опускания. Не надо переживать, что в щели попадет грязь, через несколько недель пользования скважиной они герметично затянутся глиной.

    Шаг 8. Вставьте водяной насос и начинайте прокачивать скважину. Для этого потребуется несколько часов. Не волнуйтесь, если через 1–2 часа уменьшается дебит, это нормальное явление. Со временем в песке промоются большие ходы, за счет этого существенно ускорится объем ее поступления в обсадную трубу. Для полной прокачки требуется несколько дней, насос ночью лучше отключать. Пока вы не убедитесь в достаточном количестве воды, надо контролировать работу оборудования лично.

    Для раскачки дебита скважины рекомендуется пользоваться насосами, способными перекачивать грязную воду. Если у вас такого нет, то на обыкновенный надо сделать дополнительный фильтр и по мере засорения очищать его. Для этого насос вынимается из обсадной трубы. Пошла чистая – отлично, скважина готова к использованию.

    Видео – Как пробурить скважину

  • Оцените статью
    Добавить комментарий