Как прочистить раковину в домашних условиях содой и уксусом без вантуза, как прочистить сифон в раковине

Трубы в порядке: как прочистить засор в раковине

Как прочистить засор в раковине на кухне и в ванной

Бытовая химия

Наилучший вариант решения проблемы – использовать специальные средства для устранения засоров. Они выпускаются в разных формах и во всех ценовых категориях, вы можете найти средства с гелевой текстурой, порошки, гранулы. Последние эффективнее всего справляются с серьёзными засорами. Любую бытовую химию нужно применять строго по инструкции.

Каустическая сода

Каустическая сода (гидроокись натрия) – это щелочное соединение, способное растворять даже самые стойкие засоры. Она применяется для очистки канализационных труб благодаря своей способности устранять жировые и органические отложения.

  • Как прочистить небольшой засор каустической содой? Попробуйте насыпать в сифон около пяти-шести столовых ложек вещества и залить стаканом горячей воды. Затем обильно промойте раковину водой температурой около 80-90 градусов.
  • Как прочистить сильно засорившуюся раковину раствором гидроокиси натрия: если засор образовался глубоко и сухим методом до него не добраться, приготовьте концентрированный раствор каустической соды. Рассказываем, как это правильно сделать.
  1. Сперва наденьте респиратор и перчатки, чтобы защитить дыхательные пути и кожу рук.
  2. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается.
  3. Налейте в большую емкость около семи литров горячей воды.
  4. Затем постепенно, порциями засыпайте в воду гранулы каустической соды, нужный объем – три килограмма.
  5. Тщательно размешайте до полного растворения кристаллов.
  6. Залейте состав в сливное отверстие.
  7. Оставьте на 2-3 часа и промойте слив большим количеством воды.

Раствор гидроокиси натрия нельзя применять на оцинкованных, эмалированных и алюминиевых поверхностях.

Устраняем засор пищевой содой

Не каждый отважится работать с каустической содой, ведь это достаточно токсичное вещество. А вот обычная пищевая сода является куда более щадящим химикатом. Для устранения засоров ее обычно используют в сочетании с другими средствами – мы собрали самые популярные рецепты, проверенные в «полевых» условиях.

Как прочистить раковину содой с солью в домашних условиях

Если у вас на кухне есть пищевая сода и поваренная сода, с засором в раковине вы справитесь без труда. Кухонная мойка часто засоряется из-за жировых загрязнений, которые попадают в слив при мытье посуды.

  1. Возьмите полкружки соли и одну кружку соды.
  2. Добавьте к ним стакан воды.
  3. Раствор залейте в сливное отверстие.
  4. Подождите 5-10 минут.
  5. Прочистите трубу вантузом.
  6. Промойте раковину и слив струей горячей воды.

Как прочистить раковину на кухне содой с уксусом

Едкий раствор уксуса с добавлением соды эффективно расщепляет вещества, засоряющие трубы.

  1. Засыпьте в слив 150 граммов соды.
  2. Залейте туда же 150 граммов 9% уксуса.
  3. Состав начнет пениться, поэтому закройте сливное отверстие пробкой, чтобы удержать чистящую пену внутри.
  4. Подождите несколько минут, затем включите максимальный напор горячей воды.

Как прочистить забившуюся раковину уксусом

Уксус не отстаёт от соды по частоте использования с борьбе с засорами. Кислота активно растворяет вещества, забивающие слив. Прочистить трубу уксусом очень просто.

  1. Налейте в слив один стакан уксуса.
  2. Оставьте на 30-40 минут для воздействия.

Есть также несколько действенных рецептов, в которых уксус комбинируют с другими средствами.

Как прочистить раковину уксусом и лимонным соком

Залейте прямо в слив один стакан пищевой соды и такое же количество лимонного сока. Предварительно смешивать раствор не нужно.

Как прочистить раковину уксусом, солью и бурой

Для этого метода потребуется четверть стакана буры, столько же соли и полстакана уксуса.

При использовании уксуса с лимонным соком или с солью и бурой закройте слив крышкой и подождите около получаса, а затем промойте раковину горячей водой.

Как прочистить раковину вантузом

Наполните раковину или ванну водой на один-два сантиметра, приложите к сливу вантуз, создав вакуум, и несколько раз нажмите вверх-вниз. Затем резко оторвите вантуз, и, если засор получилось убрать, вода будет быстро и без помех сливаться по трубе.

Если у вас раковина с несколькими сливными отверстиями, есть два способа прочистки труб. Первый – это использование двух вантузов. Второй – один слив прочистить вантузом, а второй заткнуть тряпкой и резко вырвать её.

Как прочистить засорившуюся раковину без вантуза

Самодельный крючок из проволоки

Если слив в ванной засорился волосами, возьмите проволоку и сформируйте из неё крючок, подцепите волосы и повращайте проволокой внутри сливного отверстия, чтобы накрутить на неё все волосы. Вместо проволоки можно взять крючок от старой вешалки, если вам будет достаточно его длины. Будьте аккуратны, чтобы не поцарапать покрытие раковины или ванны.

Сантехнический трос

Трос для прочистки труб сослужит вам хорошую службу. Сперва наденьте перчатки, чтобы защитить руки от возможных порезов. Погрузите его в отверстие и, дойдя до засора, проверните трос, чтобы зацепить то, что забило слив. Вытяните трос наружу, сполосните водой и, если необходимо, повторите процедуру.

Сантехнический трос можно соорудить и самостоятельно. Возьмите металлическую вешалку и кусачками разрежьте ее так, чтобы получилась прямая деталь с крючком на конце.

Горячая вода

Вскипятите шесть стаканов воды и залейте в слив. Если у вас пластиковые трубы, не кипятите воду, а подогрейте. Кипящую воду нужно немного остудить, в раковину заливать такую жидкость нельзя.

Ещё один способ – заполнить раковину водой при закрытом сливе, а затем убрать крышку. Напор воды в некоторых случаях помогает устранить засор.

Стиральный порошок

Как прочистить раковину в домашних условиях обычным стиральным порошком? В горячей воде растворите порошок из расчёта один стакан на пять литров жидкости. Медленно влейте смесь в сливное отверстие. Спустя некоторое время промойте слив водой.

Лимонная кислота

Налейте в кастрюлю кипяток и всыпьте один-два пакетика порошка лимонной кислоты. Если трубы металлические, состав можно заливать в них сразу, если пластиковые – нужно дать ему немного остыть. Оставьте на 10-20 минут и проверьте, насколько легко уходит вода. Если засор не устранился, повторите те же действия снова.

Пылесос

Пожалуй, самый необычный совет, как прочистить засорившуюся раковину без вантуза! Чтобы убрать засор, воспользуйтесь пылесосом. Сперва убедитесь, что в раковине нет воды, и протрите её насухо, если нужно. Включите на пылесосе режим выдува и вставьте шланг в сливное отверстие. Воздушная струя поможет протолкнуть засор.

Разбор сифона

Бывает, что ни один из способов не помогает, и даже специальная бытовая химия для устранения засоров оказывается бессильна. Тогда ответом на вопрос, как прочистить раковину в домашних условиях, будет совет разбрать сифон. Описываем, как это сделать пошагово.

  1. Если в раковине застоялась вода, вычерпайте ее при помощи какой-либо емкости.
  2. Удалите кольца-держатели сифона и подождите, пока оставшаяся вода уйдет.
  3. Очистите трубку от загрязнений, которые стали причиной засора.
  4. Помойте его чистящим средством.
  5. Если сифон гофрированный, растяните его, чтобы прочистить пространство между складками.
  6. Один край замотайте пакетом и залейте в сифон горячую воду.
  7. После этого закройте пакетом и другой конец.
  8. Несколько раз встряхните конструкцию и повращайте ее, держа трубу за концы.
  9. Слейте воду и верните сифон на место.

Чтобы проверить, что вы собрали все правильно, поставьте под раковину емкость и включите небольшой напор воды. Если вода не застаивается и не капает из-под раковины, поздравляем – вы победили засор!

Профилактические меры

Чтобы предотвратить появление засоров, соблюдайте простые правила эксплуатации раковин, ванн и кухонных моек.

Как прочистить сифон на кухне

Из-за обилия очисток и жира проблема с тем, как почистить сифон под раковиной на кухне, возникает чаще, чем в ванной. Рекомендуемый способ промывания стока зависит от конструкции сифона, характера и интенсивности загрязнения.

Чтобы избежать застоя воды и образования заторов в канализации, необходимо не только своевременно чистить сифон, но и предупреждать попадание грязи и мусора в слив.

Раковина на кухне используется чаще всех остальных сантехнических приборов в доме.

  1. Способы устранения засора в раковине
  2. Применение соды и уксуса для чистки раковины
  3. Устранение отложений солью и содой
  4. Применение химических средств
  5. Устранение засора вантузом
  6. Чистка канализационного отвода тросом
  7. Применение гидронасоса
  8. Чистка сифона без снятия и разборки
  9. Чистка сифона с разборкой
  10. Как предохранить раковину от засоров

Способы устранения засора в раковине

Сифон — это один из вариантов гидрозатвора, который предотвращает попадание крупных частиц в канализацию и обратное проникновение неприятных запахов из труб в помещение. Сточные воды проходят через изогнутую форму сифона, а очистки и другие загрязнения задерживаются в нижней части конструкции.

Когда устройство засоряется, необходимо снять его нижнюю часть и выбросить накопившийся мусор. За счет системы из нескольких деталей, соединенных резьбой и накидными гайками, сифон несложно разобрать своими руками. Помощь профессионального сантехника может потребоваться только в том случае, если засор образовался дальше гидрозатвора или между деталями обнаружилась течь.

Небольшую задержку воды можно устранить и без полного демонтажа сифона. Химические реактивы и народные средства растворяют слой загрязнений на стенках труб, позволяя им свободно утекать в канализацию вместе со стоками.

Применение соды и уксуса для чистки раковины

Сода — это народное средство, которое применяется для очистки и обезжиривания различных поверхностей. В сочетании с уксусом она образует натриевую соль уксусной кислоты и нестойкую карбонатную кислоту, которая немедленно разлагается на углекислый газ и воду. Образовавшаяся пена и соль с преобладающей щелочной составляющей хорошо удаляют со стенок остатки жира и пищевых отходов.

При небольшом засоре углекислый газ создает давление на образовавшуюся пробку, проталкивая ее в канализацию.

Соду и уксус можно использовать в следующих целях:

  • очистка раковины и сливного отверстия;
  • устранение небольших засоров и застоя воды вследствие загрязнения стенок сифона;
  • профилактика засорения сифона.

В отличие от сильных бытовых реактивов, сода является безопасной для изношенных и старых канализационных систем.

Использовать уксус и соду в сочетании со специальными средствами для прочистки труб не рекомендуется: изменение pH и состава реактива резко снижает его эффективность.

Для очищения сифона необходимо:

  1. Освободить раковину от посуды, тщательно вымыть ее мочалкой и протереть насухо. Вынуть из сливного отверстия пищевые отходы.
  2. Подготовить необходимые материалы — 0,5 стакана соды (около 90-100 г), 0,5 стакана столового уксуса (9%) и тряпку.
  3. Открутить болт сеточки, закрывающей сток. Засыпать в сифон соду. Вернуть сетку, чтобы исключить резкий выброс выделяющегося газа. Залить уксус и сразу накрыть отверстие тряпкой или несколькими слоями марли.
  4. Спустя полчаса нагреть чайник воды и вылить ее в сток. Если в квартиру или дом проведена горячая вода, можно обойтись без нагрева. Чтобы не повредить сифон, который часто изготавливается из ПВХ, нужно заливать в него не кипяток, а горячую воду (+70…+80°С).

Уксус и сода хорошо растворяют жировые отложения на стенках сифона.

Пока происходит реакция в сифоне, можно тщательно вымыть с содой и саму раковину, а также окружающее кухонное пространство. Это позволит совместить дезинфекцию рабочей зоны и прочистку труб.

Устранение отложений солью и содой

Более толстый слой жировых отложений можно удалить смесью кухонной соли и каустической соды. В отличие от пищевой соды (гидрокарбоната натрия), которая является солью карбонатной кислоты, каустическая сода — это щелочь, гидроксид натрия. Этот реактив также называется едким натром.

Реакция соли и соды расщепляет жировые отложения в канализационных трубах.

Для очистки сифона необходимо:

  1. Подготовить 100 г каустической соды и 100-150 г соли. При работе со щелочью следует соблюдать осторожность, предохраняя кожу и слизистые от попадания частичек сухого реактива.
  2. Засыпать реактивы в сифон, предварительно сняв сетку.
  3. Нагреть воду в чайнике. Закрыть слив сеткой и залить в него горячую воду. Оставить канализацию в таком состоянии на несколько часов. В течение 6-8 часов пользоваться кухонной раковиной нельзя, поэтому очистку желательно проводить поздно вечером.
  4. После выдержки реактивов промыть трубы большим количеством проточной теплой воды.

Недостатком такого метода является опасность щелочи и сложность ее приобретения.

Купить ее в магазине бытовой химии нельзя.

Применение химических средств

Средства для прочистки канализации выпускаются в нескольких формах:

  • жидкость;
  • гель;
  • порошок;
  • гранулы.

Наиболее эффективными для очищения труб на кухне являются щелочные средства. Они позволяют избавиться от засоров из остатков пищи, жира, частиц мыла и др. Кислотные средства рекомендуется использовать для прочистки унитаза, стока ванны и раковины в ванной, т.к. они засоряются волосами и органическими массами.

Смешивать кислотные и щелочные очистители не следует: это может не только ухудшить действие за счет нейтрализации реактивов, но и спровоцировать бурную реакцию с расплескиванием едких средств.

Перед заливкой средства необходимо убедиться, что оно подходит для материала, из которого изготовлен сифон. Некоторые реактивы не предназначены для прочистки пластиковых или гофрированных труб.

В рейтинг лучших средств для очистки кухонных сифонов входят:

  • гранулы «Торнадо» от Unicum;
  • порошок и жидкость «Крот»;
  • гранулы «Потхан» от Bagi;
  • гранулы Mr. Muscle;
  • гель Sanfor для осложненных засоров;
  • порошок Chirton;
  • жидкий реактив Deboucher Active;
  • гель «Санокс Чистый сток»;
  • гель «Чистин»;
  • экологичное жидкое средство Synergetic.

Биосредство Synergetic не подходит для устранения плотных засоров, но позволяет провести профилактику, безвредную для здоровья жильцов.

После прочистки с помощью реактивов и народных средств нужно максимально открыть воду, чтобы проверить проходимость канализации. Если вода беспрепятственно сливается в сток, не собираясь в раковине, то снимать или демонтировать сифон не требуется. При застое нужно прибегнуть к другим методам борьбы с засорами.

Специальные средства для устранения засоров.

Устранение засора вантузом

Для избавления от несложных заторов подойдет и механический инструмент — вантуз. Объемная резиновая насадка создает избыточное давление воздуха, которое проталкивает частицы загрязнений в канализацию. Для усиления воздействия воздух «накачивается» в сифон несколько раз, что позволяет создать эффект перепадов давления.

Чтобы устранить пробку, необходимо:

  1. Закрыть переливное отверстие в верхней части раковины влажной плотной тканью.
  2. Набрать в раковину теплую или горячую воду. Ее уровень должен доходить до начала ручки вантуза, когда его рабочая часть прижата к поверхности раковины. Затыкать отверстие для стоков не требуется: вода станет собираться за счет того, что полный или частичный затор будет задерживать ее поступление в канализацию.
  3. Прижать вантуз к раковине, полностью закрыв сливное отверстие. Несколько раз нажать на ручку, нагнетая воздух в канализационную сеть. После этого отдернуть вантуз.
  4. Если вода начала свободно утекать в сток, нужно промыть и насухо обтереть вантуз. Если затор остался или задержка жидкости сохранилась частично, то повторить процедуру или воспользоваться другими методами очистки.

Вантуз простой сантехнический прибор, с помощью которого можно очистить сифон от пищевых отходов.

Использование вантуза можно сочетать с другими методами очистки без демонтажа участка трубы. Например, можно залить в сток средство для устранения засора, выждать рекомендуемое инструкцией время и протолкнуть вантузом размягченный мусор.

Чистка канализационного отвода тросом

Сантехнический трос — это гибкая пружина или проволока (стальной канат), которая имеет длину не менее 2-3 м. При ввинчивании в трубу она механически пробивает затор, создавая отверстие в комке из отходов или проталкивая застрявшие предметы. При нарушении целостности пробки она становится более податливой к давлению воды и действию химических реактивов.

Прочистка тросом позволяет удалить даже сложные засоры, но при неправильном использовании насадка может повредить гофрированный трубопровод. Если в канализации застрял крупный предмет, то может потребоваться разборка сифона, однако в большинстве случаев на кухне образуются только мусорно-жировые пробки.

Использовать трос необходимо следующим образом:

  1. Осмотреть гибкий инструмент на предмет повреждений и проверить прочность крепления насадки в виде крюка.
  2. Размотать трос и снять сеточку с отверстия слива.
  3. Начать аккуратно вводить инструмент в канализацию. При возникновении препятствия мягко потянуть трос обратно, а затем снова протолкнуть его вниз. Препятствием может оказаться не только затор, но и стык между трубами, поэтому выполнять процедуру следует без резких рывков и усилий.
  4. Если втолкнуть трос не получилось, это свидетельствует о наличии пробки в сифоне. Для ее устранения нужно поступательно надавливать на трос, слегка вращая его внутри в одном направлении (движение должно напоминать 1-1,5 витка спирали). С целью размягчения комка можно слить в сток немного горячей воды.
  5. Иногда инструмент нужно доставать, чтобы очистить насадку от грязи.
  6. После удаления затора (трос должен свободно двигаться в канализации) можно пустить в раковину горячую воду, постепенно увеличивая ее напор. О качественной очистке будет свидетельствовать воронка, которая образуется в зоне слива. По завершении работы нужно привинтить обратно сетку.
Читайте также:  Как сделать выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью

После использования сантехнический трос следует промыть горячей водой с мылом, просушить и убрать в сухое место.

Применение гидронасоса

Гидронасос является современным аналогом вантуза. Он позволяет создать поток воды, который продавливает затор и разрушает пробки из мусора, жировых и органических масс.

Для прочистки трубопровода нужно:

  1. Накрыть отверстие перелива влажной тканью.
  2. Набрать в насос достаточно воды произвольной температуры.
  3. Прижав сопло к сливу, сделать несколько нажатий. Повторять до тех пор, пока затор не будет устранен.

Чистка сифона без снятия и разборки

Если справиться с проблемой химическими и механическими методами не получилось, то можно провести частичную разборку конструкции. Канализационная система устроена так, что основная масса крупных частиц попадает в нижнюю часть сифона — отстойник.

При его заполнении стоки начинают задерживаться в раковине, т.к. отводящая емкость для посторонних частиц перестает функционировать.

Если не очистить отстойник своевременно, то в трубопроводе быстро образуется пробка из отходов.

Очистка сифона выполняется в такой последовательности:

  1. В начале процедуры нужно поставить под раковину ведро.
  2. Найти крепление отстойника. Он находится в нижней части конструкции и имеет форму стакана, который прикреплен к трубе резьбовым соединением. Аккуратно открутите отстойник и слейте воду, скопившуюся в сифоне, в ведро.
  3. Слить жидкую часть отходов из стакана в унитаз, а крупные частицы выбросить в мусорное ведро. Промыть стенки отстойника от жировых отложений. Если слой жира на стакане толстый, то это свидетельствует о том, что остальная часть канализационной системы сильно загрязнена. В этом случае промывка отстойника даст лишь кратковременный эффект. Задержка жидкости может возникать и при слишком глубокой посадке трубы в стакан.
  4. Прикрутить отстойник обратно, проверив положение резиновой прокладки. При неправильной установке уплотнителя в месте соединения деталей может образоваться течь.
  5. Проверить скорость стекания воды. Если стоки уходят с задержкой, повторно открутить отстойник.
  6. С помощью отвертки снять верхнюю сеточку со слива и подготовить трос или проволоку небольшого размера. Ввести ее снизу вверх, прокручивая в трубе. Установить отстойник и повторно проверить сток.

Все частицы, которые могут стать причиной засора, скапливаются в отстойнике сифона.

Если процедура оказалась неэффективной, причиной медленного стекания сточных вод является загрязнение всей системы сифона или затор в канализации ниже отстойника.

Чистка сифона с разборкой

При отсутствии результата от других способов необходимо демонтировать и промыть все детали сифона.

Для очистки участка канализации следует:

  1. Подставить ведро. Снять отстойник, дождаться слива стоков.
  2. Поочередно открутить все накидные гайки, соединяющие участки трубы. Вынуть гофрированный шланг, который подведен к сифону (если конструкция его предусматривает). Разъединить жесткие детали, которые частично вводятся одна в другую.
  3. Освободить все детали от крупного мусора, промыть их горячей водой с добавлением моющего средства.
  4. Верхняя часть трубопровода, которая находится над гидрозатвором, не демонтируется. Ее можно прочистить коротким отрезком проволоки с загнутым концом или пальцами. Перед этим нужно снять металлическую сетку, закрывающую слив.
  5. После очистки всех деталей смонтировать сифон в обратном порядке, тщательно затягивая гайки и устанавливая все уплотняющие прокладки.

Если после демонтажа и промывания вода продолжает задерживаться в раковине, необходимо пригласить сантехника.

Как предохранить раковину от засоров

Профилактика засоров является менее сложной, чем демонтаж и химическая очистка сифона.

Чтобы минимизировать риск загрязнения сифона, можно прибегнуть к следующим мерам:

  1. Не ставить в мойку посуду с остатками еды, а предварительно очищать ее над мусорным ведром или емкостью с пищевыми отходами.
  2. Установить в раковину измельчитель пищевого мусора (диспоузер) и жироуловитель.
  3. Ежедневно выливать в сток 1-2 л горячей воды, чтобы растворить слой жировых отложений на стенках сифона и предотвратить образование пробки.
  4. Регулярно обрабатывать кухонный сифон средством для устранения засоров.
  5. Каждый вечер после мытья посуды и вытирания раковины высыпать в слив 1-2 ч.л. соды или соли.

Сочетание уксуса, горячей воды и соды также является эффективным методом профилактики застоя. Для предотвращения засора не нужно использовать такое же концентрированное средство, как и для очищения сифона. Достаточно залить 1-2 ч.л. соды и небольшое количество уксуса.

При отсутствии измельчителя можно вложить в сливное отверстие специальную металлическую сетку, которая будет задерживать крупные частицы отходов. Засорившуюся сетку нужно очищать не под проточной водой на кухне, а над мусорным ведром.

Как прочистить засор в раковине без вантуза

Наиболее часто проблемы засорения трубопроводов встречаются в узких трубах, которые не могут пропускать через себя сильный поток воды. Так как прочистить раковину при помощи специалистов не всегда есть возможность, всю работу можно сделать своими руками.

Механическое воздействие

Наиболее часто домашние подмастерья для очистки используют следующие инструменты:

  1. Трос (сантехнический бур);
  2. Вантуз.

В зависимости от того, в каком трубопроводе возникла проблема, могут варьироваться варианты её устранения. Кухонная раковина чаще всего засоряется из-за постоянного потока воды с жиром и пищевыми остатками. Они скапливаются на стенках системы, что способствует уменьшению потока воды или вообще остановке работы. Забившуюся кухонную канализацию проще всего прочистить, используя специальный трос с насадками.

Фото – использование сантехнического бура

Сейчас в каждом сантехническом магазине продаются буры, у которых меняются наконечники. В зависимости от рода возникших проблем, Вы можете найти любую насадку: с крючком, спиралью, штыком и т. д. Обратите свое внимание, что если канализация выполнена из пластмассовых коммуникаций, то нужно действовать очень осторожно, чтобы не повредить всю систему.

Как работать тросом:

  1. Аккуратно установите насадку на головку шнура, убедитесь, что в процессе работы она не слетит;
  2. Вращающими движениями введите бур в раковину и продвигайте до остановки;
  3. Если трос остановился, то это значит, что он уперся в причину засорения;
  4. В зависимости от ситуации – нужно либо вытолкнуть засор, либо попытаться вытянуть его наружу чтобы прочистить канализацию.

Часто в раковину попадают ватные диски или спонжи, которые правильнее будет достать из системы. Но если причина кроется в остатках мыла, жира или пищевых отходах – то нужно постараться протолкнуть их в трубу с более широким рабочим диаметром.

Фото – прочистка тросом

Если под рукой не нашлось специального троса, то можно сделать самодельный. Необходимо взять несколько проволок одного диаметра, к примеру, медную. Перекрутите их между собой для образования спиральной витой, должно получиться примерно как на фото. На такое приспособление можно не надевать насадки.

Фото – самодельный трос

Фото – как вырезать спираль из бутылки

Иногда мастера также вырезают тросы из пластиковых бутылок, но это только для небольших загрязнений.

Иногда чтобы прочистить на кухне раковину, без вантуза просто не обойтись. Это универсальное приспособление, которое помогает быстро и эффективно избавиться от скопления остатков пищи в сифоне, колене под раковиной и непосредственно, магистрали. Вам нужно выполнить следующие действия:

  1. Напротив сливного отверстия установите резиновую головку вантуза. Многие мастера говорят, что для более эффективной работы нужно наполнить раковину водой, чтобы она на две трети закрывала головку вантуза;
  2. После этого сделайте несколько поступательных движений вверх и вниз. При таком резком изменении давления внутри системы, кусочки мусора и пищи сменят свое положение, что позволит их промыть сильным потоком воды;
  3. После окончания работы желательно дополнительно прочистить систему тросом, чтобы снять остатки еды со стенок канализации.

Советуем после вантуза на всякий случай промыть всю систему с уксусом – это повысит эффективность чистки и устранит осадки на стенках.

Фото – как использовать вантуз

Если у Вас забилась раковина в ванной комнате, то её можно быстро прочистить даже при помощи обычного шланга. Ваша цель – вставить его в трубу как можно ближе к засору и постараться смыть сильным потоком воды. Этот принцип очень похож на обработку гидравлической машиной наружной или магистральной канализации.

Засорившуюся раковину в ванной гораздо проще прочистить при помощи троса с крючком, чем на кухне. Дело в том, что большая часть засорения в умывальнике – это волосы, которые могут попадать в сток с головы или после мытья домашних питомцев. Они скатываются в большой комок, который мешает нормальному проходу воды, уменьшая полезный диаметр раковины. Чтобы его устранить, нужно крючком зацепиться за край засора и аккуратно вытащить наружу.

Фото – виды насадок

Некоторые умельцы также для прочистки канализационной системы используют мощность пылесоса. Чтобы так прочистить забитую канализацию в ванной или раковину, нужно вставить гибкий шланг до места образования засора. После этого включите пылесос на полную мощность в обратном режиме, чтобы он как бы выдувал засор. Этой вариант идеально подойдет для безнапорной канализации частного дома.

Химические средства

Практически всегда гораздо быстрее и удобнее самостоятельно прочистить забитую канализацию и раковину химическими вариантами. Самым распространенным народным средством считается щелочной раствор из пищевой соды. Это вещество обладает отличными качествами, используется для разных типов трубопроводов и устраняет многие проблемы:

  1. Помогает снять минеральные образования на стенках трубопровода;
  2. Способствует растворению жира и пищевых остатков;
  3. Вместе с уксусом разъедает волосы и нитки, что помогает очень быстро справиться с забитой канализацией в ванной;
  4. Отлично устраняет запах;

Фото – очистка раковины

Пошаговая инструкция, как прочистить засор в раковине ванной комнаты и кухни содой и уксусом:

  1. Желательно использовать самую обычную кухонную соду. Кальцинированная также очень эффективна, но от её сочетания с уксусом могут появиться сильные и едкие пары, которые повредят слизистые оболочки;
  2. Полпачки средства нужно засыпать в раковину или колено, в зависимости от того, что удобнее сделать;
  3. После залейте в отверстие поверх соды стакан обычного столового уксуса;
  4. Осталось подождать 1,5 часа, в некоторых случаях, 2;
  5. Чтобы снять щелочную пленку, необходимо пролить в трубу большое количество горячей воды. Во время работы будьте осторожны – старайтесь не вдыхать выделяемые пары.

Очень часто для прочистки раковины используются прочие домашние чистящие средства. Например, «Доместос» – это отличный вариант устранения микробов, неприятного запаха и жирного слоя на стенках трубы. Вам достаточно отключить всю воду в магистральной трубе и залить сток несколькими колпачками средства. Оставлять рекомендуется на несколько часов, будьте осторожны, способ нельзя использовать на керамических трубах. После истечения времени просто пролейте весь трубопровод горячей водой. Если помимо плохой работы, из системы доносится неприятный запах, «Доместос» можно оставить на ночь – это поможет устранить причину возникновения смрада.

Фото – подручные средства для чистки

Несмотря на результативность домашних очистителей, все же наиболее эффективными считаются профессиональные средства. Многие сантехники, чтобы прочистить раковину, используют «Крот» – это щелочной состав, который устраняет со стенок минеральный налет, жир и грязь. Он выпускается в трех видах: геле, порошке и жидкости, но на результат форма не влияет. Нужно залить или засыпать в сливное отверстие 250 грамм средства, после чего оставить его на некоторое время.

Чаще всего металлические и пластиковые трубы очищаются в течение 2 часов. После они промываются большим количеством воды. Очень важно не передержать смесь, иначе она может повредить поверхность стенок. В зависимости от засора, возможно, придется повторить процедуру несколько раз. Для профилактики рекомендуем раз в полгода применять «Крот» в раковине и унитазе.

Видео: как выбрать средство для прочистки

Как прочистить засор в раковине на кухне: 6 способов и советы по профилактике

Все способы устранения пробки:

  • Сода, соль, уксус
  • Бытовая химия
  • Вантуз
  • Пылесос
  • Трос, мягкий вал, металлическая лента
  • Разборка сифона

Что делать с засором в раковине на кухне? Мы собрали все существующие способы решения этой проблемы. Бывает так, что и этими способами устранить проблему сложно. Это говорит о том, что трубы забились мусором и жиром из-за механического повреждения или неправильной установки сантехники. В подобной ситуации потребуется помощь специалиста.

Но в большинстве случаев все получается устранить своими силами. Когда сильного затора нет, и вода лишь немного задерживается в мойке, хватает подручных средств или даже простого кипятка из крана. Это первое, что можно сделать — включить горячий кран на 10-20 минут. Тонкий жировой слой на стенках должен раствориться. Если не получается или нет такой возможности, переходите к следующим вариантам.

Для пластикового слива температура воды не должна превышать 60°. В металлические можно заливать кипяток из чайника.

Как устранить засор в раковине на кухне подручными средствами

В целом, все методы можно разделить на химические и механические. Сначала мы расскажем о первых и начнем с народных советов. Как быть, если действовать нужно сейчас, а возможности купить специальное средство нет? Используйте то, что есть почти в каждом доме.

Сода, соль, уксус

Они помогают пробить совсем небольшую пробку и убрать неприятный запах. Есть три рецепта.

  • Смешайте одну кружку соды и половину кружки каменной соли, растворите их в воде и залейте все это в трубу. Через пять или десять минут включите сильный напор горячей воды.
  • Осушите мойку, если в ней скопилось много жидкости. Засыпьте в слив стакан соды, сверху залейте стакан 9% уксуса. Закройте слив и оставьте на полчаса. После перерыва все нужно смыть кипятком.
  • Засыпьте соль и соду на ночь, чтобы в течение этого времени на них не попадала вода. Утром растворите их.

Вместо соды можно использовать лимонную кислоту.

Помните, что пластиковому сифону воздействие высоких температур противопоказано.
Что делать, если не получилось решить проблему? Рассказываем, как прочистить засор в раковине на кухне в этом случае.

Бытовая химия

В магазинах продается много средств для устранения пробок. Они бывают сухими, гелевыми и жидкими. Выбирать подходящий растворитель нужно исходя из характеристик материала, который нужно очищать и степени загрязнения. Некоторые из них нельзя заливать в пластик. Эта информация указана на упаковке.

Читайте также:  Лестница из металла с одним косоуром: надежность и изящество в одной конструкции

Самые популярные марки — «Крот» (может понадобиться несколько процедур и две бутылочки), «Баги Потхан», «Санокс Чистый Сток». Они продаются в разных формах, но чаще в жидкой. Другие наименования: «Тирет Турбо», «Санфор», «Селена», «Чиртон». Хорошие отзывы о Deboucher. Жидкость не повреждает хрупкие материалы, расщепляет жир и размягчает твердые отходы, срабатывает в течение нескольких часов и экономично расходуется.

С гранулами «Потхан» производители советуют быть особенно осторожными и отходить подальше при их использовании. У них очень едкий запах.

Алгоритм простой: нужное количество средства заливают или засыпают в слив на час или на ночь. В это время пользоваться раковиной нельзя. После смывают то, что осталось.

При работе с бытовой химией придерживайтесь правил
  • Предварительно в течение 20 минут прочистите трубы кипятком (стальные) или горячей водой с сильным напором (пластиковые).
  • В процессе обязательно наденьте перчатки, откройте окно или форточку, чтобы помещение хорошо вентилировалось.
  • Если состав попадет на кожу — сразу же смойте его большим количеством холодной воды без мыла.

Следующий способ используют отдельно или дополнительно к двум перечисленным. Но лучше работать в комплексе.

Вантуз

Еще один предмет, который наверняка есть в каждом доме. Не стоит надеяться на него, если в стоке образовалась плотная пробка, но небольшие загрязнения можно почистить без проблем.

Итак, что делать с вантузом, если засорилась раковина на кухне
  • Налейте в мойку немного воды и плотно закройте отверстие слива вантузом. Если в ней две секции, понадобится два вантуза одновременно. Если их нет – вторую хорошо заткните влажной тканью и придерживайте рукой.
  • Отверстие перелива, если оно есть, также закрывают — тряпкой и рукой.
  • Прижмите вантуз несколько раз и резко вытяните на себя.
  • Проверьте скорость слива воды и при необходимости повторите процедуру.

В качестве инструмента можно использовать обычный стакан. Правда, это сработает только для очень незначительных загрязнений.

Пылесос

Этот способ можно назвать экспериментаторским. Нет уверенности, что он сработает. Чтобы все получилось, понадобится мощный пылесос с функцией выдувания. Трубу нужно обмотать тряпкой, поместить в сливное отверстие и включить устройство. По замыслу пробка должна разрушиться от созданного давления.

Сантехнические инструменты

Раковина в кухне может забиваться так сильно, что ни один из предыдущих способов не подойдет. В этом случае не обойтись без более сложной процедуры.

  • Трос. Самое распространенное приспособление. Его можно купить в хозяйственном магазине или сделать самостоятельно. Нужна осторожность в очистке пластиковых деталей — их легко повредить.
  • Гибкий вал. Более толстый и длинный трос, обмотанный спиралью. Подходит для широких труб. Применяют для разрушения застарелых загрязнений, образованных в труднодоступных местах.
  • Проволока. Проволока небольшого диаметра с насадками. Ею можно доставать упавшие в сток предметы и устранять пробки. Деформируется при проворачивании, поэтому считается непрактичным и одноразовым инструментом.
  • Металлическая лента. Неширокая полоса 2-3,5 см с маленьким наконечником. Хорошо пробивает длинные трубы, удобная и долговечная.
Как использовать трос
  • Возьмите приспособление за ручку и протолкните внутрь, поворачивая по часовой стрелке.
  • Когда наткнетесь на засор, увеличьте интенсивность движений.
  • Вытащите мусор, а затем пропустите в отверстие воду. Сначала напор должен быть небольшим.
  • Перед тем как начать, проверьте целостность троса и крепко ли держится на нем ручка и насадки. Вместо него можно использовать металлическую вешалку. Ее обрезают кусачками так, чтобы на конце был небольшой крючок.

Откройте окно или форточку — запах во время работы может быть очень неприятным. После проведите обработку бытовой химией, чтобы смыть жир.

Биметаллические радиаторы отопления: преимущества прибора для дома и квартиры

Радиаторы — неотъемлемая часть любой отопительной системы. Они обеспечивают температурный комфорт в самых разнообразных помещениях: жилых домах, торговых центрах, офисах, рабочих сооружениях. На современном рынке представлен большой выбор разнообразных теплообменников. Ниже ознакомимся с биметаллическими радиаторами отопления и разберемся, какие модели лучше.

Что такое биметаллические батареи

Эти отопительные устройства сейчас становятся все более востребованными. Чтобы сделать правильный выбор, нужно разобраться, что собой представляет данный отопительный прибор.

Конструкция

Биметаллические радиаторы имеют определенные отличия по сравнению с алюминиевыми, чугунными и стальными моделями. Различия в конструкции позволили добиться некоторых преимуществ. У каждой выпускаемой модели свои уникальные характеристики.

Биметаллические отопительные приборы изготавливаются из алюминия. Данный металл характеризуется хорошей теплопроводностью и теплоотдачей. Однако он плохо противостоит перепадам давления и температуры.

Для изготовления внутренних частей прибора используется медь или сталь. Второй вариант более распространен из-за своей доступности. При этом такая модель радиатора будет тяжелее, чем с медным сердечником, что объясняется толщиной стенок.

Большинство производителей в процессе изготовления пользуются качественной сталью, которая слабо поддается коррозии. Трубки радиатора дополнительно покрываются антикоррозийным составом, что позволяет продлить срок эксплуатации прибора.

Сам радиатор собирается из секций, состоящих из алюминиевого корпуса и «перьев» — именно они отвечают за теплоотдачу. Корпус снизу и сверху оснащен горизонтальными трубками. Для их соединения предусмотрены стальные или медные вертикальные каналы. Они предназначены для пропускания воды или теплоносителя.

На многих моделях в верхней части устройства встречаются специальные отсекатели воздуха. Они перенаправляют прогретый воздух от стены в помещение. Полезная функция, если обогреватель устанавливается в нише или под окном.

Преимущества и недостатки

Современные биметаллические батареи уже успели завоевать рынок отопительного оборудования. Причина тому — положительные свойства приборов.

Выделим основные преимущества радиаторов из биметалла:

  1. Срок службы. Долговечность таких батарей объясняется комбинацией двух металлов, что позволяет им функционировать от 20 до 50 лет.
  2. Эффективная теплоотдача. Обычная секция с межосевым расстоянием в 500 мм имеет параметр отдачи тепла до 190 Вт. Конструкция, собранная из двух металлов, нагревается быстрее.
  3. Наличие термостата. Данный элемент позволяет выставлять желаемую температуру работы обогревателя. В таких батареях используется меньший объем теплоносителя, поэтому реагирование термостата практически молниеносное.
  4. Надежность. Сердцевине, изготовленной из стали, не страшны гидравлические удары в системе, и она с легкостью выдержит рабочее давление до 35 атмосфер.
  5. Стойкость к коррозии. Теплоноситель при работе устройства контактирует только со стальным трубчатым элементом, который прекрасно противостоит влаге.
  6. Небольшая масса. Средний вес приборов варьируется от 1.1 до 1.8 кг. Поэтому доставка, подъем на этаж и установка не отнимут много сил. Установлен радиатор из биметалла может быть даже на гипсокартонной перегородке.
  7. Легкость монтажа. Устанавливается отопительное оборудование к одно- или двухтрубной отопительной системе. Для этого предусмотрены боковые или нижние каналы. В ходе работ не нарушается гидравлическая схема, а это важно, если модернизируется старая система.
  8. Привлекательный дизайн. Фирмы выпускают различные модели биметаллических радиаторов, которые различаются визуальными характеристиками. Приборы легко вписываются в современный интерьер.

Таким образом, радиаторы из биметалла — это надежные и долговечные отопительные устройства, с помощью которых достигается качественный обогрев помещения.

Недостатки биметаллических батарей:

  1. Меньший уровень теплоотдачи по сравнению с алюминиевыми радиаторами.
  2. Если сравнивать с классическим отопительным оборудованием, биметаллические батареи — дорогостоящая покупка. Однако здесь стоимость полностью соответствует качеству и окупается длительным эксплуатационным сроком.
  3. Если стальной сердечник одновременно соприкоснется с водой и воздухом, может образоваться коррозия. Происходит это в том случае, если из системы отопления в нерабочий период сливается вода. Коррозия может проявиться и при других обстоятельствах — если автономная система работает на антифризе. В этом случае больше подходят монолитные модели.

Как видно, недостатков у радиаторов практически нет. И они нивелируются отличными эксплуатационными свойствами.

Чем отличаются радиаторы из биметалла от полубиметаллических

Что касается полностью биметаллических моделей, их внешняя часть изготавливается из алюминия. Процедура производства следующая: изделия сваривают и заливают алюминием под давлением. Это позволяет теплоносителю протекать без соприкосновения с металлом. Сердечник таких моделей также может быть изготовлен из меди. Это более качественные приборы, но и стоимость их выше. Радиаторы с медным сердечником актуальны для отопительных систем с антифризом.

В полубиметаллических моделях для изготовления сердечника используется 2 металла. Для укрепления горизонтальных каналов берут алюминий, вертикальных — сталь. Так как алюминия в итоге получается больше, это позволяет значительно увеличить тепловую отдачу. С другой стороны, именно он при контакте с водой вызывает коррозию, которая сокращает срок эксплуатации радиатора.

В квартирах с центральной системой отопления часто случаются скачки давления. Для таких условий оптимальны биметаллические модели, так как полубиметалл попросту не выдержит.

Критерии выбора

Выпускаемые устройства могут различаться некоторыми характеристиками и функциями. Для каждой ситуации подходит та или иная модель, поэтому рассмотрим основные виды радиаторов.

Какие выбрать — монолитные или секционные

Секционные модели знакомы многим — именно такие отопительные устройства устанавливались во времена советского союза. Сама конструкция радиатора предполагает наличие нескольких секций, количество которых может изменяться в зависимости от необходимой площади обогрева. Секции объединяются стыками и герметизируются особыми прокладками. Такие биметаллические радиаторы имеют неоспоримое преимущество — при необходимости можно добавить дополнительную секцию. Это также позволяет снизить расходы во время ремонта — заменяется только поврежденная секция, а не все оборудование.

Отличительная особенность монолитных батарей — в их конструкции есть прочный сердечник. Конечно, данный элемент есть и у секционных изделий, но здесь он в разы прочнее. Если в помещении случаются перепады давления, предпочтение лучше отдать монолитным устройствам — они легче выдерживают нагрузки.

Для производства монолитных моделей уходит больше ценного металла, поэтому и стоимость таких приборов выше. Если в доме нет гидроударов, низкого или слишком высокого давления — подойдут обычные секционные радиаторы.

Советы специалистов

Чтобы добиться идеального теплообмена, при выборе устройства следует обратить внимание и на другие моменты.

  1. Устанавливаемый радиатор должен быть стойким к механическим воздействиям. Чтобы проверить, насколько хороший алюминий использовал производитель, достаточно попытаться согнуть ребро пальцами. Если изделие низкого качества — ребра погнутся.
  2. Внутренние трубки должны иметь толщину от 3 до 3.5 мм.
  3. В секционных моделях уделить внимание следует прокладкам, так как именно от них зависит надежность соединения. Изготавливаются они из резины или силикона.
  4. Фронтальная часть ребра должна иметь ширину не меньше 60 мм, что необходимо для качественной теплоотдачи.
  5. Если радиатор собран с применением некачественных ниппелей и прокладок — от такой модели лучше сразу отказаться.

Чтобы определиться с необходимой моделью нужно лишь знать нужные параметры тепловой мощности.

Как рассчитать количество секций

Чтобы понять, какого количества секций будет достаточно для эффективного обогрева помещения, понадобятся расчеты площади. Отталкиваясь от СНиПа (строительных норм), для 1 м² понадобится батарея с минимальным уровнем мощности в 100 Вт.

Площадь комнаты вычисляется следующим образом: длина умножается на ширину, результат умножают на мощность и делят на показатель мощности, необходимый для одной батареи. Это приблизительные подсчеты, которые актуальны для жилья с обычной высотой потолков.

Обзор производителей биметаллических батарей

Сейчас существует немало компаний, выпускающих различные модели отопительного оборудования. Каждая модель отличается не только техническими, но и визуальными характеристиками, а также набором дополнительных опций. Рассмотрим лучшие биметаллические батареи.

Warma

Компания занимается производством литых секционных радиаторов. Используется высокоточное оборудование, установленное на заводах в КНР. С помощью этих моделей отапливаются жилые, административные здания и промышленные объекты. Каждый прибор успешно противостоит коррозии и не боится гидравлических ударов. Выпускаются в современном лаконичном дизайне, так что подходят под большинство интерьеров.

Производитель дает гарантию на оборудование 10 лет. По сравнению с конкурентами, Warma предлагает покупателям доступные цены на радиаторы с 4–12 секциями. Цена — от 2600 рублей.

Tenard

Фирма отвечает за производство полнобиметаллических батарей, которые устанавливаются в центральные или автономные сети отопления. Благодаря трехрядному оребрению теплоотдача становится еще эффективней. Боковые ребра имеют небольшой уклон, в результате чего образуется диффузор конвективного потока. Такой тип оребрения служит промежуточной опорой для вертикального канала. Теплоносителем могут выступать незамерзающие жидкости.

Цена — от 2800 рублей.

Цены на биметаллические радиаторы отопления Tenard

Radena

Это высокопрочные секционные батареи отопления итальянского производства. Для соединения секций используются стальные ниппели и паронитовые прокладки. Внутренняя часть секции имеет вид трубного сварного каркаса из углеродистой стали, что делает радиатор не только прочным, но и долговечным.

Отличительная особенность выпускаемых изделий — небольшой размер, что позволяет экономить свободное пространство в помещении. Также в ассортименте есть модели, разработанные специально под жилье с низкими подоконниками. Оборудование подходит для отопления жилых и административных помещений.

Цена — от 2560 рублей.

Цены на биметаллические радиаторы отопления Radena

Rifar

Изделия, выпускаемые под маркой Rifar, востребованы для центральных систем отопления. Компания постоянно проводит технический мониторинг, поэтому своевременно расширяет ассортимент, производит новые аксессуары. Для большого и слабо утепленного помещения идеально подойдет модель Base 500. Монолитные изделия с тонким оребрением не только прочные, но и высокоэффективные.

Модель Base 200 в свою очередь легко комбинируется с французскими окнами благодаря закрытой задней поверхности секций. Теплоносителем служит только специально подготовленная вода. Гарантийный срок – 10 лет. Цена — от 6800 рублей.

Цены на биметаллические радиаторы отопления Rifar

Fondital

Продукция, выпускаемая под данным именем, не только надежна и доступна, но и позволяет экономить электроэнергию. В компании расширяются производственные площади и автоматизируются установки. Это позволяет выпускать легкие и экономичные приборы с минимальной инерцией тепла.

Каждая модель имеет особый дизайн, подходящий под жилые помещения. При необходимости можно увеличить количество секций, сделав обогрев еще более эффективным. Биметалл с легкостью выдерживает давление до 40 бар и может использоваться в системах центрального отопления с агрессивным теплоносителем.

Цена — от 4680 рублей.

Глобал

Global — итальянский производитель секционных батарей. Ассортимент состоит из двух моделей: Global Style и Global Style Plus — обе устанавливаются в современные инженерные системы. Могут использовать антифриз в качестве теплоносителя. Приборы идеально подходят для централизованных систем отопления.

В верхней части радиатора расположено конвекционное окошко, улучшающее теплоотдачу и не допускающее перегрев. Для окрашивания оборудования применяется порошковая краска, которой не страшна влага и механические повреждения.

Цена — от 8400 рублей.

Видео

Из этого видеоролика вы узнаете, на какие нюансы стоит обратить внимание при покупке отопительного прибора.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 23.11.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Таблица теплоотдачи биметаллических радиаторов отопления

О том, что биметаллические радиаторы отопления являются наиболее дорогими из всех возможных конструкций водяных обогревателей, в том числе алюминиевых, стальных и чугунных, знают не понаслышке все, кому доводилось заниматься ремонтом и заменой домашних батарей. В качестве подтверждения высокой эффективности биметалла обычно приводят условную таблицу теплоотдачи биметаллических радиаторов отопления со ссылками на теплопроводность металлов, и даже на практические измерения температуры воздуха в комнате. Так ли эффективно устройство биметаллического радиатора?

Читайте также:  Модульные спальни в интерьере: свежие фото идеи, советы

Что представляет собой биметаллический радиатор

По сути, биметаллический обогреватель представляет собой смешанную конструкцию, воплотившую преимущества стальных и алюминиевых систем отопления. Устройство радиатора основывается на следующих элементах:

  • Обогреватель состоит из двух корпусов – внутреннего стального и наружного алюминиевого;
  • За счет внутренней оболочки из стали биметаллический корпус не боится агрессивной горячей воды, выдерживает высокое давление и обеспечивает высокую прочность соединения отдельных секций радиатора в одну батарею;
  • Алюминиевый корпус лучше всего передает и рассеивает поток тепла в воздухе, не боится коррозии наружной поверхности.

В качестве подтверждения высокой теплоотдачи биметаллического корпуса можно использовать сравнительную таблицу. Среди ближайших конкурентов – радиаторов из чугуна ЧГ, стали ТС, алюминия АА и АЛ, биметаллический радиатор БМ обладает одним из наилучших показателей теплоотдачи, высоким рабочим давлением и коррозионной стойкостью.

В реальности дела обстоят еще хуже, большинство производителей указывает величину теплоотдачи в виде значения тепловой мощности в час для одной секции. То есть, на упаковке может быть указано, что теплоотдача биметаллической секции радиатора составляет 200 Вт.

Делается это вынужденно, данные приводят не к единице площади или перепаду температур в один градус, для того чтобы упростить восприятие покупателем конкретных технических характеристик теплоотдачи радиатора, одновременно сделав маленькую рекламу.

Насколько выгоден биметаллический радиатор

Нередко для подтверждения высокой теплоотдачи биметаллических радиаторов приводят табличные сведения, приведенные ниже.

Такого рода сведения нередко используются магазинами и рекламой в качестве достоверных данных о теплоотдаче различных систем водяного отопления. О том, что теплоотдача биметаллической секции выше стальной или чугунной конструкции, хорошо известно и без справочных данных, остается только проверить, насколько радиатор из биметалла лучше алюминия. Неужели разница может достигать почти 40%?

Ниже в таблице приведены данные о теплоотдаче на основании практических измерений приборов конкретных моделей радиаторов, в том числе биметаллических, алюминиевых и чугунных систем.

Как видно из таблицы, теплоотдача между самыми крайними позициями радиаторов одного производителя, например, алюминиевого Rifar Alum -183 Вт/м∙К и биметаллического Rifar Base — 204 Вт/м∙К, составляет не более 10%, в остальных случаях разница еще меньше.

От чего зависит теплоотдача радиатора

Прежде чем попытаться оценить и сравнить реальную эффективность биметаллических радиаторов, стоит напомнить, от чего зависит тепловая мощность конкретной отопительной системы:

  • Тепловой напор радиатора. Чем выше разница между средней температурой поверхности радиатора и температурой воздуха, тем интенсивнее тепловой поток, передающийся в воздух помещения;
  • Теплопроводностью материала радиатора. Чем выше теплопроводность, тем меньше разница между температурой теплоносителя и наружной стенкой радиатора;
  • Размерами корпуса;
  • Температурой и давлением теплоносителя.

Первый критерий – тепловой напор, рассчитывается, как разность между полусуммой (Твхвых)/2 и температурой воздуха в помещении, Твх и Твых – температуры воды на входе и выходе из радиатора. Существует даже поправочный коэффициент, уточняющий теплоотдачу радиатора при расчете мощности системы отопления для комнаты.

Таблица поправочного коэффициента говорит, что заявленные в паспорте величины теплоотдачи биметаллического обогревателя, равно как и алюминиевого, будут соответствовать действительности только в течение первого часа работы отопления, К=1 при перепаде температуры в 70 о С, что возможно только в холодном помещении. Теплоноситель редко нагревают выше 85 о С, значит, максимальную теплоотдачу можно получить только при температуре воздуха в комнате Т=15 о С, либо при использовании специальных видов теплоносителя.

Второй критерий — теплопроводность материала радиаторной стенки. Здесь радиатор из биметалла проигрывает алюминиевому варианту. Устройство биметаллической секции отопления, приведенной на схеме, показывает, что стенка обогревателя состоит из двух слоев — стали и алюминия.

Даже при одинаковой толщине стенки биметаллический корпус в одинаковых условиях не может иметь теплоотдачу выше, чем изготовленный из алюминия.

Размеры обоих типов теплообменников примерно одинаковы и рассчитаны на установку в пространстве под подоконником. Стоит отметить, что конструкция корпусов из биметалла и алюминия имеет значительно большую площадь поверхности, чем у чугунной или стальной модели. Поэтому величина теплоотдачи может отличаться сильнее, чем простой расчет на основании теплотехнических свойств металлов – теплопроводности и теплоемкости.

Остается разобраться с температурой и давлением теплоносителя.

Оптимальные условия эксплуатации для обогревателей из биметалла

Устройство и схемы биметаллических и алюминиевых систем во многом похожи. Внутри корпуса секции изготовлен главный канал, по которому движется разогретый теплоноситель. Форма и размеры канала соответствуют сечению подводящей трубы, а значит, жидкость не испытывает дополнительных завихрений и локальных мест перегрева.

Если посмотреть на данные в таблице, то становится ясно, что оба типа радиаторных конструкций проектируются в расчете на высокое давление и, главное, — высокую температуру теплоносителя. В этом случае преимущества теплообменника из биметалла очевидны. Во-первых, увеличивается разность температур, вместо стандартных 70 о С значение теплового напора может легко достигать 100 о С. Например, давление и температура теплоносителя на входе систему отопления высотного дома составляет 15-18 Бар и 105-110 о С, а для паровых систем и 120 о С. Соответственно, поправочный коэффициент эффективности теплоотдачи возрастает до 1,1-1,2, а это почти 20%.

Во-вторых, чем выше давление теплоносителя, тем выше коэффициент теплопередачи и теплоотдачи от жидкости к металлу. Значение теплоотдачи за счет повышения давления может возрастать на 5-7%. В итоге, суммируя все условия, может оказаться, что обогреватель из биметалла идеально подходит для отопления высотных зданий.

Несмотря на то, что производители дают примерно одинаковый срок службы для обоих типов теплообменников, на практике при повышенном давлении и температуре отопления способен работать длительное время только биметалл. Горячая вода даже при наличии присадок и защитного покрытия действует на алюминий разрушительно. Другое дело — сталь с легирующими добавками марганца и никеля, ее срок службы может составлять до 15лет.

Заключение

Высокую теплоотдачу на биметаллическом нагревателе можно получить не только при высоком давлении. Для обоих типов радиаторов, даже для чугунных и стальных конструкций, можно увеличить теплоотдачу минимум на 20%, если использовать в домашних котельных в качестве теплоносителя не воду, а специальные типы тосола или антифриза. Давление не изменится, так и останется 3-4 атм., а температура на выходе из котла увеличится почти до 95-97 о С, что даст прибавку в теплоотдаче на 15-20%. Кроме того, тосол обеспечит хорошую сохранность алюминиевых, чугунных, стальных труб и теплообменников.

Теплоотдача радиаторов отопления. Какие приборы лучше в этом плане?

Теплоотдача – это важная характеристика радиаторов, которая показывает то, сколько тепла отдаёт данное устройство. Существует множество видов отопительных приборов, которые обладают определённой теплоотдачей и параметрами. Поэтому многие сравнивают различные виды батарей по тепловым характеристикам и вычисляют то, какие из них наиболее эффективные в теплоотдаче. Для того, чтобы конкретно решить этот вопрос, нужно осуществить определённые расчёты мощности у различных отопительных аппаратов и сравнить каждый радиатор в теплоотдаче. Потому что, у клиентов часто возникает проблема с выбором подходящего радиатора. Именно этот расчёт и сравнение помогут покупателю с лёгкостью решить данную задачу.

Теплоотдача секции радиаторов

Тепловая мощность является основным показателем радиаторов, но также есть и куча других показателей, которые очень важны. Поэтому не стоит выбирать обогревательный прибор, основываюсь только на потоке тепла. Стоит учитывать то, в каких условиях будет определённый радиатор выдавать нужный поток тепла, а также, сколько по времени он способен проработать в обогревательной структуре дома. Именно поэтому, более логичным будет посмотреть технические показатели секционных видов обогревателей, а именно:

  • Биметаллические;
  • Чугунные;
  • Алюминиевые;

Осуществим некое сравнение радиаторов, опираясь на определённые показатели, которые имеют немало важное значение при их выборе:

  • Какой тепловой мощностью обладает;
  • Какова вместительность;
  • Какое выдерживает испытательное давление;
  • Какое выдерживает рабочее давление;
  • Какова масса.

Замечание. Обращать своё внимание на максимум уровня нагрева не стоит, потому что, у батарей любых видов она весьма большая, что позволяет воспользоваться ими в построениях для жилья по-определённому свойству.

Одни из важнейших показателей: давление рабочее и испытательное, при выборе подходящей батареи, применяемое к различным теплосетям. Стоит также помнить о гидроударах, которые являются частым явлением, когда центральная сеть начинает осуществлять рабочие действия. Из-за этого не все виды обогревателей подходят к центральному отоплению. Сравнивать теплоотдачу правильнее всего, учитывая характеристики, показывающие надежность прибора. Масса и вместительность обогревательных структур важна в частных домостроительствах. Зная то, какой ёмкостью обладает данный радиатор, можно вычислить количество воды в системе и сделать оценку того, сколько будет расходоваться тепловой энергии для её нагрева. Чтобы узнать способ прикрепления к наружной стенке, допустим, сделанной их пористого материала или по каркасному методу, нужно знать вес устройства. Чтобы ознакомиться с главными техническими показателями, мы сделали специальную таблицу с данными популярного производителя радиаторов из биметалла и алюминия от фирмы под названием RIFAR, плюс к этому характеристики батарей из чугуна МС-140.

Биметаллические радиаторы

Исходя из показателей данной таблицы по сравниванию теплоотдачи различных радиаторов, более мощным выступает вид биметаллических батарей. Снаружи у них находится оребреный корпус, сделанный из алюминия, а внутри каркас с высокой прочностью и трубами из металла, чтобы был проток теплоносителя. Исходя из всех показателей, данные радиаторы имеют широкое применение в теплосети многоэтажного дома или же в частном коттедже. Но единственный минус биметаллических нагревателей – это большая цена.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевын батареи не имеют такую теплоотдачу, как биметаллические батареи. Но всё же, алюминиевые нагреватели не далеко ушли по параметрам от биметаллических радиаторов. Они применяются чаще всего в отделённых системах, потому что, не часто способны выдержать необходимый объём рабочего давления. Да, этот тип отопительных приборов применяется в эксплуатирование в центральной сети, но только с учётом определённых факторов. Одно такое условие подразумевает установку специальной котельной с трубопроводом. Тогда, алюминиевые обогреватели можно эксплуатировать в данной системе. Но всё же, рекомендуется использовать их в отделённых системах, дабы избежать ненужных последствий. Стоит заметить и то, что обогреватели из алюминия стоят подешевле предыдущих батарей, что является неким плюсом этого типа.

Чугунные батареи

Чугунный вид обогревателей обладает множеством отличий от предыдущих, вышеописанных радиаторов. Теплоотдача рассматриваемого типа радиатора будет весьма низкой, если масса секций и их ёмкость слишком большая. На первый взгляд, эти приборы кажутся полностью бесполезными в современных системах обогрева. Но в то же время, классические «гармошки» МС-140 до сих пор имеют высокий спрос, так как они обладают большой прочностью к воздействиям коррозии и могут прослужить очень долго. На самом деле, МС-140 действительно могут прослужить больше 50-ти лет, без каких-либо проблем. Плюс ко всему, здесь неважно то, какой будет теплоноситель. Также, простые батареи из чугунного материала обладают высочайшей тепловой инерцией из-за своей огромной массы и вместительности. Означает это то, что, если отключить котёл радиатор всё равно будет оставаться тёплым на протяжении долгого времени. Но в то же время обогреватели из чугуна не имеют прочности при должном рабочем давлении. Поэтому их лучше не стоит использовать для сетей, имеющих высокое давление воды, так как это может повлечь за собой огромные риски.

Стальные батареи

Теплоотдача стальных радиаторов зависит от нескольких факторов. В отличии от других приборов, стальные чаще представлены монолитными решениями. Поэтому их теплоотдача зависит от:

  • Размера устройства (ширина, глубина, высота);
  • Типа батареи (тип 11, 22, 33);
  • Степени оребрения внутри прибора

Стальные батареи не подходят для отопления в центральной сети, но идеально зарекомендовали себя в частном домостроении.

Типы стальных радиаторов отопления

Чтобы выбрать подходящий прибор по теплоотдаче, сначала определитесь с высотой устройства и типа подключения. Далее по таблице производителя подбираете прибор по длине, рассматривая тип 11. Если нашли подходящий по мощности, то здорово. Если нет, то начинаете рассматривать тип 22.

Вычисление тепловой мощности

Чтобы сконструировать обогревательную систему, нужно знать тепловую нагрузку, требующуюся для этого процесса. Затем уже осуществить вычисления по теплоотдаче радиатора. Определить то, сколько расходуется тепла на обогревание комнаты можно достаточно просто. С учётом расположения принимают количество теплоты на обогревание 1 м3 комнаты, она равна 35 Вт/м3 для стороны с Юга помещения и 40 Вт/м3 для северной соответственно. Действительный объём здания умножаем на данное количество и вычисляем нужное количество мощности.

Важно! Данный способ расчёта мощности является увеличенным, поэтому вычисления здесь стоит учитывать, как ориентирные.

Чтобы вычислить теплоотдачу для батарей из биметалла или алюминия, нужно исходить от их параметров, которые указываются в документах производителя. Соответствуя нормам в них предоставляется теплоотдача одной единственной секции нагревателя при DT = 70. Это явным образом показывает, что единственная секция с подачей температуры носителя, равной 105 С, из обратки 70 С, придаст указанный поток тепла. Температура внутри при всём этом равняется 18 С.

Учитывая данные приведённой таблицы можно заметить, что теплоотдача одной единственной секции радиатора из биметалла, у которых 500 мм межосевой размер, равняется 204 Вт. Хотя это происходит, когда температура в трубопроводе падает и равна 105 oС. Современные специализированные структуры, не имеют такой большой температуры, что также уменьшает параллельно и мощность. Для вычисления действительного потока тепла, стоит сначала высчитать показатель DT для данных условий по специальной формуле:

DT = (tподт + tобрк) / 2 – tкомнт, где:

tподт – показатель температуры воды из подающего трубопровода;

tобрк – показатель температуры из обратки;

tкомнт – показатель температуры изнутри комнаты.

Затем теплоотдачу, которая указывается в паспорте отопительного устройства нужно умножить на коэффициент поправочный, принимающийся учитывая показатели DT из таблицы: (Таблица 2)

Таким образом вычисляется тепловая мощность отопительных аппаратов для определённых зданий с учётом множества различных факторов.

Лучшие батареи по теплоотдаче

Благодаря всем проведённым вычислениям и сравнениям можно смело заявить о том, что самыми лучшими в теплоотдаче всё-таки являются биметаллические радиаторы. Но они весьма дорогостоящие, что является большим минусом для биметаллических батарей. Далее, после них идут батареи из алюминия. Ну и последними в показателях теплоотдачи являются чугунные обогреватели, которые стоит использовать в определённых условиях установки. Если же всё-таки определить более оптимальный вариант, который будет не совсем дешёвым, но и не совсем дорогим, а также весьма эффективным, то алюминиевые батареи будут отличным решением. Но опять же, стоит всегда учитывать то, где их можно использовать, а где нельзя. Также, самым дешёвым, зато проверенным вариантом остаются чугунные батареи, которые могут служить много лет, без проблем, обеспечивая дома теплом, пусть даже и не в таком количестве, как это могут сделать другие виды.

Стальные приборы можно отнести к батареям конвекторного типа. И по теплоотдаче они будут гораздо быстрее, чем все выше перечисленные приборы.

Оцените статью
Добавить комментарий