Как сделать забор из кирпича и профнастила

Как сделать забор из профнастила с кирпичными столбами?

Забор из кирпича – самое добротное и качественное сооружение, единственным недостатком которого является дороговизна.

  • Выбор конструкции и материалов
  • Фотогалерея
  • Этапы строительства
  • Земельные работы
  • Изготовление опалубки
  • Подготовка фундамента и укладка
  • Установка крышек
  • Сборка каркаса
  • Заключительный этап

Чтобы удешевить проект, целесообразно скомбинировать кирпич с недорогими, но не менее прочными материалами.

Рассмотрим строительство забора из кирпича и профнастила своими руками детально и поэтапно.

Выбор конструкции и материалов

Перед тем, как сделать забор из кирпича и профнастила, необходимо составить проект с описанием конструктивных особенностей и местом расположения ограждения.

При составлении плана нужно придерживаться таких рекомендаций:

  • Расстояние между кирпичными столбами забора из профнастила (ширина пролета) должна быть не менее 3 метров.
  • Забор размещается строго в соответствии с планом земельного участка.
  • На наклонной местности отдельные секции разбиваются на участки с перепадами по высоте.

Фотогалерея



  • Бетономешалка,
  • Сварочный аппарат,
  • Лом и лопата,
  • Бур, электродрель и шуруповерт,
  • Отвертки,
  • Ножницы по металлу.

Профилированные листы из поливинилхлорида создают прочное ограждение, не подверженное коррозии и износу.

Окрашенный современными лакокрасочными материалами профнастил под кирпич долго не теряет цвет, который можно подобрать в тон зданию.

Этапы строительства

Строительство заборов из профнастила с кирпичными столбами происходит поэтапно:

  • Замеряется периметр участка,
  • Подготавливается фундамент,
  • Изготавливаются столбики,
  • Закрепляются профилированные листы.

Нажмите для увеличения

Строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками начинается с обозначений точного расположения элементов.

На местах будущих углов забора нужно поставить колышки и натянуть по ним капроновую нить.

Самый узкий забор с профнастила с кирпичными столбиками строится в один кирпич толщиной, а для усиления устанавливается профильная труба.

Каждый второй ряд кирпичной кладки армируется стальной сеткой.

Земельные работы

Забор из кирпича и профлиста устанавливается на ленточный фундамент.

Чтобы сэкономить на транспорте, верхний слой грунта можно отсыпать и использовать как удобрение на участке.

Объем грунта составит всего около трех кубометров, поэтому для выполнения земельных работ дорогостоящий экскаватор не понадобится. Ручные работы выполняются совковой и штыковой лопатами, лом тоже пригодится.

Если грунт не каменистый, траншею объемом около 4 кубометров выкопают двое рабочих за 5 часов с учетом перекуров.

Изготовление опалубки

Когда траншея под кирпичный забор с профлистом уже вырыта, можно сразу приступить к опалубке. Она собирается только для цокольной части и устанавливается ниже уровня земли на 10-20 см. Подойдет прочная и недорогая полуобрезная доска.

10-миллиметровые арматурные пруты

Для дальнейшего армирования фундамента нужны 10-миллиметровые арматурные пруты, которые устанавливают в траншее через каждые 1,5 метра.

Собранный каркас, скрепленный проволокой толщиной 1 мм, опускают в опалубку.

Для усиления столбов из кирпича в опалубку монтируется уголок или трубы, когда каркас из прутов и опалубка полностью готовы. Их выравнивают и закрепляют досками.

Подготовка фундамента и укладка

Толщина фундамента может быть разной: под столбами ширина может быть запланированной, а под профнастилом сужаться. Таким образом можно сократить объемы земельных работ и сэкономить бетон. Правда, тогда опалубку собирать значительно сложнее.

Оптимальная глубина основания под заборные столбы составляет глубину промерзания грунта, то есть около метра.

Под листами профнастила, где ограждение будет испытывать меньшие нагрузки, глубина фундамента уменьшается до полуметра.

В зависимости от рельефа, фундамент под забор заливается по разному. Самым сложным считается установка забора на неровном участке.

Для строительства забора потребуется применение бетономешалки:

Бетономешалку нужно расположить под углом 40 градусов

Она располагается под углом около 40 градусов, засыпается щебень, который не даст мокрому песку и цементу прилипать к стенкам устройства.

  • Заливается добавка к бетону и половина всего объема воды.
  • Половину песка засыпают после смешивания щебня и воды, засыпается цемент и остатки песка.
  • Воду доливают после возврата бетономешалки на угол 40 градусов.
  • Все тщательно перемешивается, и бетономешалка разгружается на половину объема.
  • Кирпич укладывается с цементно-песчаным раствором в соотношении 1 к 3, а для его пластичности добавляют немного жидкого мыльного средства.

    Разновидность кладки кирпича

    Каждый день укладывают не более 0,5 метра в высоту, заливая одновременно промежуток между металлическим столбиком и кирпичом.

    Для прочности каждый ряд укрепляют специальной сеткой.

    Возводя забор из кирпича и профнастила своими руками, нужно помнить, что между кирпичными опорами расстояние не должно превышать 3 метров.

    Высота забора зависит от дизайна участка, ветровой нагрузки и высоты профилированных листов.

    Закрепляя забор, кирпичные столбы и профлист, применяют закладные пластины и уголки в центре, сверху и снизу каждого столбика.

    В качестве альтернативы можно сделать забор с бетонированием столбов. Такая конструкция будет намного надежнее и прослужит дольше.

    Для надежного крепления 3-х метрового листа достаточно 3-х лаг.

    Более подробную инструкцию и описание всех видов фундамента для забора из профнастила вы найдете здесь.

    Установка крышек

    Сверху на забор из профлиста со столбами из кирпича устанавливают стальные оцинкованные крышки, которые придадут законченный вид столбам и защитят их от воды. Их крепят снизу на дюбеля к кирпичу.

    При выборе бетонных крышек обратите внимание на окрашенные минеральным пигментом.

    Такая краска не смывается, а цвет не блекнет со временем. Их укладывают на столбики с цементно-песчаным раствором.

    Сборка каркаса

    Через 2 дня отстаивания бетона в опалубке собирают каркас из профильной трубы, к которому будет прикреплен профнастил.

    Труба разрезается на отрезки нужной длины, на которых ставятся отметки в местах крепления горизонтальных труб. Правильное положение трубы проверяется с помощью уровня.

    Сборка каркаса осуществляется 2-мя рабочими. После сварки каркас окрашивается алкидной эмалью.

    Заключительный этап

    • Установка забора из профнастила и кирпича завершается монтажом профилированного листа.
    • Предварительно фундамент закрывают картоном, чтобы не повредить нижний край листа.
    • Отмечаются места вкручивания саморезов с расчетом 6 штук на метр.
    • Профнастил крепится дрелью на небольших оборотах к профильной трубе в нижней части через каждую волну с применением резиновых прокладок. Листы соединяют внахлест.

    15-тиметровый кирпичный забор с профнастилом возводится примерно за 2 недели. Красивый забор из кирпича и профнастила вполне можно установить своими руками, а специалиста привлечь лишь для установки столбов из кирпича и выполнения каркаса.

    Теперь вы знаете, как построить забор из кирпича и профнастила. Подобное ограждение не такое доступное по цене, как забор из одного профлиста, но установка заборов из профнастила с кирпичными столбами делается для красивого дизайна с сочетанием надежности и долгой эксплуатации.

    Строительство забора из кирпича и профнастила своими руками +ВИДЕО

    Содержание:

    Хороший и красивый забор – лицо вашего дома. Он не только защищает ваш двор, но и презентует ваше жилище. Однако далеко не все могут себе позволить дорогое ограждение. Поэтому самым оптимальным вариантом является недорогой и красивый забор из профнастила с кирпичными столбами.

    Разумеется, можно доверить строительство забора профессионалам. Однако, ознакомившись с основными методами, вы сможете существенно сэкономить на оплате за работу мастерам и построить ограждение самостоятельно. Такой забор из профлиста и кирпича станет вашей настоящей гордостью.

    Комбинация кирпича и профнастила

    Планирование ограждений

    Прежде всего, необходимо определиться с границами ограждения строительного и высотой фундамента. Для этого вам необходимо разместить специальные колышки на углах будущего ограждения. Между колышками натянуть шнур.

    Так как будущий комбинированный забор из профнастила будет состоять из кирпичных столбов, оптимальный фундамент для него – ленточный железобетонный. Он предотвратит разрушительное влияние влаги.

    Внимание! Не всегда возможна укладка фундамента монолитной лентой, поэтому опытные строители просто делают разные уровни фундамента для каждого отдельного участка.

    Глубина фундамента заборных столбов должна быть такая, чтобы туда не добрался мороз. Также следует учитывать нагрузку: в местах ворот глубину делают большей, чем по линии фиксированных секций.

    Земельные работы по строительству ограждений

    Перед началом земельных работ необходимо решить, куда вы денете отходы и грунт. Стоит учитывать, что после взрыхления земля увеличит свои объемы приблизительно в полтора раза. От чернозема лучше не избавляться, он пригодится в огороде и палисаднике. Если же грунт вам не нужен, придется его вывозить. Отходы можно складывать в полипропиленовые мешки по 45-50 кг. Как правило, при строительстве заборов с профнастила и кирпича извлекается около 3 кубов земли. Поэтому в среднем вам понадобится по 30 мешков на каждый кубичный метр земли.

    Внимание! При земельных работах чаще всего используется экскаватор. Но строительство ограждений не такое масштабное, поэтому вполне можно обойтись своими силами.

    Для земельных работ понадобятся:

    • Лопата штыковая;
    • Лопата совковая;
    • Лом.

    Для вскапывания плотного грунта лучше всего подойдет ровная штыковая лопата. На то, чтобы вырыть необходимую траншею для заливки фундамента, двум хорошим копачам потребуется в среднем 5 часов.

    Фото. Пример ограды

    Монтаж опалубок

    После подготовки траншеи для фундамента нужно установить опалубки. Довольно часто в роли опалубок для создания такого забора используют полуобрезную доску, так как это недорогой и прочный материал.

    Крепить опалубки можно как обычными шурупами. Перед заливкой бетона доски можно укрепить деревянными перемычками, а также кирпичными подпорками. Вдоль шнуров, которые вы натянули между колышками, необходимо установить деревянные щиты.

    Фундамент при создании заборов также желательно упрочнить прутами арматуры толщиной не меньше 0,1 см. Их нужно расположить вертикально и горизонтально. Первые должны находиться в 1,5 м один от другого, а вторые – на расстоянии 0,1 м от грунта.
    После этого нужно установить металлические трубы для укрепления кирпичных опор.

    Каркас из арматуры

    Бетонирование

    Важно! Для строительства вам потребуется бетономешалка. Поместить ее лучше всего возле опалубки, чтобы не тратить время на перевозки бетона.

    Строим забор из профнастила с кирпичными столбами, используя бетономешалку:

    1. Нужно установить бетоносмеситель под углом 35-45° и засыпать в него щебень. Он очищает стенки агрегата и не допустит прилипания смеси.
    2. Затем добавить в аппарат воду (половина всей меры) и бетонную добавку.
    3. Всыпать половину песка.
    4. После нужно выждать около 30 секунд и увеличить градус наклона до 70°. После засыпаем вторую часть песка и цемент.
    5. Оставшуюся часть воды нужно добавить, вернув бетоносмеситель в исходное положение под наклоном 35-45 градусов.
    6. Раствор готовиться около двух минут, пока не исчезнут комочки и сгустки.

    Опытные строители советуют, создавая кирпичный забор с профлистом своими руками, добавлять к раствору пластифицирующие и воздухововлекающие добавки. С этим отлично справляется обычное жидкое мыло. На одно ведро цемента достаточно 10 мл мыла. После этого цемент станет морозоустойчивым и удобной в работе консистенции.

    Собираем заборный каркас

    Пока бетон застывает, а на это требуется несколько дней, можно заняться изготовлением каркаса вашего забора из кирпича и профнастила. Для этого нужно сварить профильные трубы 20*40 дуговой сваркой.

    Как собрать конструкцию:

    1. Разрезать трубы до нужной длины.
    2. Наметить места, где будут крепиться трубы.
    3. Слегка привариваем одну сторону трубы к отмеченному месту.
    4. Проверяем уровнем, равно ли прикреплена труба.
    5. Окончательно привариваем трубу.

    Важно! После окончания сварки, обязательно окрасьте каркас. Для покраски можно пользоваться алкидной эмалью ПФ-115. И не забудьте удалить с труб ржавчину, если она имеется. Тут поможет «преобразователь ржавчины».

    При строительстве кирпичных опор лучше пригласить профессионалов. Впрочем, если у вас есть опыт данных работ, то это несложно сделать самостоятельно. Главное соблюдать строгую вертикальность опор, что обеспечит будущую устойчивость ограждений.

    Столбы из кирпича

    Финальная стадия: крепим профнастил

    Крепление профнастила не рекомендуется проводить самому, так как материал в процессе крепления к опорам должен кто-то поддерживать. Профнастил прикручивается к трубкам 20*40 с помощью саморезов с резиновыми прокладками.

    Важно! Чтобы не поцарапать листы профнастила о цемент, покройте его картоном или мягкими резиновыми пластинами. Не забудьте предварительно отметить места для саморезов.

    Наглядно с процессом постройки можно ознакомиться на видео:

    Как самостоятельно построить кирпичный забор с профнастилом

    Забор из профнастила с кирпичными столбами обеспечивает отличную защиту от просматривания участка и проникновения внутрь, обладает устойчивостью к большинству внешних воздействий и привлекательно выглядит. Затраты на стройматериалы считаются средними, чего нельзя сказать о расценках при установке под ключ профессионалами (от 1000 рублей за 1 п.м, 4000 за 1 п.м. фундамента и от 12000 за 1 опору, не говоря уже о воротах и калитке). Единственным способом экономии является выполнение работ своими силами, при составлении точного чертежа и соблюдении несложных правил конструкцию можно сделать за несколько недель.

    Особенности такого ограждения

    Эта разновидность представлена заборами на ленточном фундаменте с кирпичными столбами и каркасами для крепления профлистов. Наличие армированного основания является их отличительной особенностью, в противном случае опоры будут перекашиваться из-за собственного веса. Ширина ленты зависит от предпочтений владельца участка и варьируется от 10 до 25 см, высота – от климатических условий региона и веса, минимум заглубления составляет 30 см. На местах расположения столбцов убирается не менее 1 м грунта, они армируются по всей длине. Высота варьируется от 2 до 3 м, ширина пролетов – от 2,5 до 5-6, но не более.

    В сравнении с заборами из одного профлиста такие конструкции считаются более надежными и привлекательными, максимальный декоративный эффект достигается при облицовке внешних стен дома одинаковым кирпичом. К преимуществам также относят возможность установки опор своими силами без привлечения спецтехники, долговечность до 50 лет и закрытие участка от собак и мелких животных. Предлагаемый современный ассортимент позволяет реализовать любую идею, особенно эффектно выглядят марки, имитирующие натуральный камень или древесину. Пришедшие по каким-либо причинам в негодность пролеты легко заменить.

    Требования к марке профнастила и другим материалам

    К главным учитываемым параметрам относят толщину металла, надежность антикоррозийной защиты, эстетичность и параметры гребня. Несущие способности особой роли не играют, для закладки вертикальных ограждений, усиленных каркасом, достаточно стенового листа с маркировкой С-8, С-10 (в крайнем случае С-20 или МП20), его размеры подбираются исходя из протяженности, высоты и ширины пролетов. Серьезные требования выдвигаются к толщине проката, допустимый минимум составляет 0,5 мм, при значительных ветровых нагрузках – 0,7.

    Срок службы зависит от вида наружного покрытия, предпочтение отдается маркам с двухсторонней полимерной защитой с долговечностью до 30 лет. Цвет обычно подбирают в тон со стенами фасада, при неограниченном бюджете забор стоит обшить изделиями, имитирующими природные материалы. Для крепления используются саморезы длиной в 30 мм со специальными шляпками в тон основной поверхности. При расчете от общей длины ограды отнимают ширину всех столбов, полученное значение делят на размеры проката с учетом величины нахлеста на одну волну в местах стыков. Предусматривается запас в 1-2 листа. Могут монтироваться в любом направлении, большинство владельцев устанавливают их вертикально.

    Читайте также:  Как правильно выбрать требуемый вам источник питания?

    • Клинкерный или лицевой кирпич стандартного размера.
    • Для закладки опор под ворота или калитку используется двойной швеллер 100×50 мм или труба 80×80, для остальных кирпичных столбиков – 40×40 с толщиной металла не менее 2 мм.
    • Для каркаса (горизонтальных лаг) – металлопрофиль квадратного сечения 40×20×2 мм.
    • Для армирования фундамента – прутки с сечением не менее 6 мм.
    • Цемент, песок и щебень средней фракции для приготовления раствора для заливки основания, готовые смеси для кладочных работ, рубероид – для гидроизоляции подушки при риске подтапливания конструкции.
    • Доски или фанера для опалубки.

    Пошаговая технология монтажа забора из кирпича своими руками

    Придерживаются следующей схемы действий:

    • Замер участка, оставление точного эскиза, расчет и приобретение материалов, разметка будущей ограды.
    • Обустройство основания: земляные работы, подготовка подушки, установка опалубки, закладка арматуры и вертикальных труб, бетонирование.
    • Сооружение кирпичных столбиков с элементами для приварки горизонтальных лаг.
    • Монтаж горизонтальных элементов каркаса, обшивка профлистом, декорирование верхушек.
    • Установка калитки и ворот (при наличии).

    Разметку участка проводят с помощью нивелира, шнура, колышков и рулетки. Проблемы на этом этапе могут возникнуть только при наличии перепада рельефа. В этом случае фундамент под забор из кирпича разделяют на несколько секций и выполняют ступенчатым, лист устанавливается исключительно по ровному уровню. Места под опоры отмечаются отдельно, лента может иметь одинаковую ширину или расширяться под ними. Запас на опалубку составляет 3 см.

    Основание закладывают на глубину в 50-60 см, столбы – на 1,2 м, правильно залитая лента должна выступать над уровнем грунта на 15 см. Перед проведением земляных работ следует определиться с местом для размещения вынутой почвы с учетом увеличения ее объема в 1,5 раза при разрыхлении. При отсутствии возможности распределения грунта на участке его лучше вывезти или поместить в мешки. Заказывать услуги экскаваторщика при строительстве забора из профлиста экономически несообразно, выемку грунта проводят своими силами с помощью совковой и штыковой лопат и лома. Дно траншеи и ям рекомендуется засыпать песком, толщина этой прослойки после трамбовки составляет 5-7 см. При высоком риске подтапливания они застилаются рубероидом.

    Опалубку проще всего сделать из обычных необрезных досок. Сбитые щиты должны быть выше верхнего уровня фундамента на 10-15 см, это упростит процесс трамбовки бетона. Они опираются на заранее вбитые вертикальные деревянные стойки. Схема армокаркаса зависит от размеров ограждения, он включает 4 или 6 продольных прутов толщиной в 8-10 мм, равноудаленных друг от друга и отодвинутых от краев ленты на 3 см, шаг поперечных отрезков составляет 30 см. Трубы 40×40 устанавливаются точно по центру будущих кирпичных столбов, они дополнительно усиливаются заранее связанными прутьями диаметров в 5-6 мм. Допускается прихватывание стыков сваркой, но при их высоком весе и слабых несущих способностях грунта обвязку лучше сделать вручную – с помощью хомутов или вязальной проволоки.

    Для заливки фундамента под кирпичный забор, обшитый профнастилом, используется бетон с маркой прочности не ниже М200, приготовленный исключительно механизированным способом. Раствор лучше делать непосредственно на площадке в небольшой бетономешалке и заливать без промедлений. К обязательным условиям технологии относится проведение вибротрамбовки (при отсутствии вибратора бетон штыкуется ломом) и тщательного выравнивания верхнего края ленты. Залитое основание накрывается п/э пленкой и ежедневно смачивается водой. Приступать к следующему этапу рекомендуется через 20 дней (при ограниченных сроках не ранее 5-7), снимают опалубку после появления трещин между ней и лентой.

    После застывания бетона приступают к возведению столбов. Стандартная схема подразумевает монтаж в 1,5 кирпича, итоговая ширина опор в этом случае составляет 38 см. Закладные элементы привариваются к вертикальной трубе заранее, после тщательной проверки разметки, перекосы недопустимы. Горизонтальные поперечины забора из профнастила фиксируют в несколько шагов: прихватка → проверка уровня → окончательное крепление, все места сварки защищают, весь металл покрывают грунтами и красками.

    Участки фундамента под будущими опорами изолируют от влаги рубероидом, кирпичи размещают на пластичную песочно-цементную смесь. Внутренняя полость заполняется цементным раствором, зачистку и расшивку швов рекомендуется делать незамедлительно. Для ровного размещения кирпича вокруг трубы не нужен опыт кладочных работ, но при сомнении в своих силах и использовании дорогих декоративных изделий эту услугу лучше заказать под ключ. К следующему этапу приступают через 2-3 дня, не ранее.

    Декорирование верхушек кирпичных столбов, отделку ленты проводят как до, так и после обшивки. Лучшие результаты достигаются при применении декоративных крышек из оцинкованной стали или цветного бетона заводского качества, при ограниченном бюджете отливы и верхушки можно сделать самостоятельно из ровного листа окрашенного металла. Экономить на защите не следует.

    Завершающая стадия считается самой простой: на профнастиле маркером отмечаются точки будущего крепежа, ленту фундамента накрывают картоном, обшивку выполняют с помощью шуруповерта. Фиксируют исключительно нижнюю волну с шагом через одну к обоим горизонтальным перемычкам. Листы укладываются с обязательным нахлестом и схватываются заклепками на участках стыка.

    Для продления срока службы забора их торцевые грани закрываются специальными накладками (разрезанные обрабатываются антикоррозийными составами). Калитку и ворота монтируют отдельно, их отклонение от плоскости ограждения не должно превышать 10 мм. Их крепят к металлическим трубам или швеллеру, размещаемым в земле одновременно с закладкой главного основания.

    Рекомендации и возможные ошибки

    К нарушениям технологии возведения забора из профнастила на ленточном фундаменте относят:

    • Ошибки при армировании, близкое расположение металла к краю ленты, игнорирование вибротрамбовки, использование бетона низкого качества и его застывание при неправильных условиях (жаре или температуре ниже +5°C).
    • Низкое заложение верхнего края основания.
    • Сооружение кирпичных подпорок при недостаточно застывшем фундаменте.
    • Ведение монтажа без СИЗ, особой осторожности требуют работы по металлу – резка или сварка.
    • Установку сильно деформированных или поцарапанных листов.
    • Отсутствие креплений по линии стыка профнастила.

    Монолитный гараж своими руками

    Еще перед покупкой автомобиля или уже в процессе его эксплуатации перед каждым хозяином встает вопрос о том, где хранить свой автомобиль. Так как ставить машину под открытым небом не очень удачный вариант, то многие решают обзавестись гаражом.

    У владельцев частных домов намного больше перспектив в этом вопросе, так как они могут самостоятельно выбрать тот вариант гаража, который их устроит, и построить его на участке. Для того чтобы он был надежным и удобным, нужно правильно выбрать не только конструкцию, но и материал для строительства гаража. Одним из таких является бетон. О бетонных гаражах и пойдет речь дальше.

    Обоснованность строительства

    Строительство бетонного гаража не отличается простотой и быстротой, поэтому перед процессом лучше взвесить все за и против, чтобы потом не жалеть о потраченном времени и средствах.

    Если гараж нужен на даче, куда семья приезжает только на летний период, то бетон не является хорошим вариантом для создания такой конструкции. Намного проще для временного использования возвести поликарбонатный навес или гараж из профилированного листа. Если же гараж планируется выполнять на участке около частного дома и использовать его постоянно, то монолитная конструкция как раз подойдет для таких условий.

    Железобетонный гараж лучше всего устанавливать отдельно от дома, так как в качестве пристройки он будет смотреться не особенно красиво, к тому есть некоторые нюансы и сложности в осуществлении пристройки гаража к дому.

    Так как нагрузка конструкции гаража на почву существенная, то стоит обязательно уделить внимание особой подготовке участка под будущее строение и правильному выбору фундамента. А также если оборудуется подвал, то особое внимание уделяется типу основания под гараж.

    Разновидности железобетонных гаражей и их отличительные особенности

    Монолитный гараж станет надежным местом для хранения автомобиля, но перед строительством данного сооружения, нелишним будет узнать, какие виды таких гаражей существуют:

    Сборный

    Такие гаражи возводятся из готовых блоков или панелей. Также в продаже сейчас есть целые гаражные наборы железобетонных плит, которые также являются очень надежными, но по весу уступают полноценным перекрытиям. Из них вполне реально собрать гараж своими руками.

    Выполнить такую конструкцию очень просто, а при желании есть возможность разобрать и установить на новое место. Есть возможность заказать готовую железобетонную конструкцию у производителя или же купить на заводе нужное количество монолитных плит и соорудить гараж из них. Так как стандарт приписывает панелям показатель ширины, равный от 4 до 6 м и высоту от 2,3 до 2,6 м., то строительство гаража из них будет довольно простым. Достаточно просто собрать плиты в единую конструкцию, установить ворота и пол, а при необходимости оборудовать погреб.

    Также многие производители предлагают цельную конструкцию гаража, которая отливается в специальной форме, а потом привозится и устанавливается на планируемое место.

    Железобетонные постройки монолитного типа

    Работу по монтажу гаража можно выполнить своими руками при помощи бетономешалки путем заливки готового раствора в армированную опалубку. Изготовить таким образом гараж своими руками можно по индивидуальному проекту практически любой формы. Для стен гаража может использоваться пенобетон или шлак, которые обладают более высокими показателями теплосохранения.

    Монолитный гараж обладает массой преимуществ, которые и заставляют многих автовладельцев делать выбор именно в его пользу:

    • Высокая надежность. Такие стены станут надежной защитой от постороннего проникновения и атмосферных воздействий.
    • Длительная эксплуатация, которая измеряется не просто десятками, а даже сотнями лет.
    • Экологическая чистота, которую гарантирует отсутствие вредных для жизни и здоровья человека веществ.
    • Устойчивость к воздействию низких температур и их перепаду.
    • Огнестойкость материала, что гарантирует неподверженность такого гаража огню.

    Отрицательных сторон такая конструкция гаража не имеет. Дополнительно требуется внутренняя отделка гаража и проведение отопления, так как в зимние месяцы температура внутри будет такая же, как на улице. Если гараж своими руками построен из пенобетона, нужно будет защитить его от воздействия влаги и провести внешнюю отделку.

    Но, единственное, чем постройка такой конструкции неудобна – это необходимость привлекать к работам тяжелую строительную технику и наличие опыта работы со сваркой.

    Монтаж монолитного гаража своими руками

    Первым этапом строительства любого сооружения всегда является проект. Его можно доверить профессионалам или выполнить своими силами. Но самостоятельно выполнение требует просчета каждого элемента конструкции и особой внимательности. В проекте обязательно учитываются размеры конструкции, материалы, размещение объекта на местности, а также выполнение подвала, если оно предусмотрено.

    Если опыта создания проектов нет, то лучше доверить такой ответственный этап профессионалам. Они проведут полный анализ почвы и выявят тот тип основания, который больше всего подойдет для данной конструкции.

    Если проект уже есть, то можно приступать к строительству, но заранее проводится подготовка участка под гараж. В частности, нужно будет выровнять основание, убрать весь мусор и снять верхний плодородный слой. Поверх снятого слоя засыпается песок или щебень и тщательно утрамбовывается.

    Предварительно также выполняется дренажная система, гидроизоляция и вентиляция в подвале гаража, если он предусмотрен.

    Фундамент для гаража

    Для монолитного железобетонного гаража существуют определенные нормы относительно фундамента:

    1. Тип основания для конструкции используется ленточный мелкозаглубленный с показателями ширины около 30 см и высоты от 40 до 60 см. Такой тип основания подходит для конструкции без подвала.
    2. Сечение арматуры для армирования должно быть от 12 до 14 мм.
    3. Выступ ленты над землей должен быть более 10 см.
    4. Обязательно проведение гидроизоляции фундамента рубероидом или другим подходящим материалом для предотвращения подмывания стен.

    Стены

    Стены гаража выполняются при помощи заливки бетонного раствора в выставленную заранее опалубку, в которую вложен армированный пояс. Опалубка может быть изготовлена из различных материалов, среди которых фанера, металлические листы, доски, ДСП и прочие листовые материалы. Скрепление конструкции опалубки производится при помощи шпилек или болтов, чтобы конструкцию легко можно было разобрать и собрать.

    Бетон в опалубку заливается слоями по 50 см. Каждый из слоев обязательно обрабатывается вибратором, чтобы не образовывались пустоты, которые не только испортят внешний вид, но и отнимут прочность у конструкции.

    Опалубка с нижних слоев снимается после того, как они полностью высохли и набрали крепость и монтируется выше. Таким образом, получается формирование конструкции стен вверх. После заливки последнего слоя его поверхность тщательно выравнивают и проверяют уровнем на предмет искривления, чтобы панели перекрытия можно было уложить без проблем на идеально ровную поверхность.

    Если производится монтаж конструкции из сборных деталей, то необходимо заранее договориться об услугах автокрана, который будет собирать детали методом конструктора. Все детали между собой нужно соединить болтами, кронштейнами или сваркой в единую конструкцию. При покупке деталей для сборки гаража, обычно выдается подробная инструкция, которой обязательно нужно следовать, чтобы избежать проблем с дальнейшей эксплуатацией. Все соединительные элементы и швы обрабатываются цементным раствором.

    Устройство кровли

    С учетом материала стен и площади самого гаража сверху на готовую конструкцию укладываются монолитные плиты. В случае стен, которые изготовлены из бетона можно сверху укладывать сплошные перекрытия. Для конструкции стен из другого материала, который отличается меньшей несущей способностью, используются плиты с пустотой внутри. К примеру, гараж, выполненный из пенобетона, не сможет выдержать веса железобетонной стены и кровля обрушится.

    Плиты перекрытия укладываются сверху на цементный раствор, причем обязательно должен соблюдаться уклон в 3 % для осуществления стекания воды. Те швы, которые остались между панелями необходимо заделать раствором или монтажной пеной, излишки которой срезаются над поверхностью.

    Перед тем как покрывать плиту кровельными материалами, ее поверхность полностью очищается от пыли. Укладка кровельного материала, такого как «Технониколь» или рубероид проводится в соответствии с инструкцией к каждому конкретному случаю. Также есть возможность покрытия конструкции кровли ондулином или черепицей мягкого типа, профилированным листом или любым другим материалом.

    Читайте также:  Лопата для уборки снега – создаем прочный инвентарь из подручных средств

    Устройство пола

    При обустройстве гаража пол внутри него заливается самостоятельно при помощи раствора. Делается это в соответствии со следующим алгоритмом:

    1. Основание хорошо утрамбовываем и выравниваем.
    2. Укладываем сверху десятисантиметровый слой щебня или гравия, утрамбовываем.
    3. Прокладываем гидроизоляцию при помощи рубероида. При этом оставляем края материала длиной 15 см, чтобы они заходили на стены.
    4. Укладываем утеплитель, в качестве которого прекрасно подойдет минеральная вата, пенополистирол или другие материалы.
    5. Монтируем армированную сетку. Пруты должны быть с сечением не меньше 14 мм и на расстоянии друг от друга от 10 до 15 см.

  • Вдоль стен и основных сооружений внутри гаража оборудуем зазоры компенсационного типа при помощи пенопласта с толщиной 5 см.
  • Производим заливку бетона. Она выполняется только с уклоном в 3 % в ту сторону, где расположены ворота. Слой должен получиться с минимальным показателем толщины 7 см. Увеличивать ее можно до 15 см.

    Ворота для гаража

    Немаловажным элементом любого гаража являются ворота. Их функция заключается в защите внутреннего содержимого и сохранении тепла. Конструкция должна соответствовать по качеству, надежности, безопасности и быть простой в эксплуатации.

    Для бетонного гаража можно установить следующие варианты ворот:

    • Секционные
    • Подъемно-поворотные
    • Распашные
    • Роллетные
    • Откатные

    Каждый из этих типов отличается конструкцией и имеет свои особенности. Обычно устанавливаются распашные ворота, конструкция которых уже проверена временем на надежность и прочность. Но, если есть желание, то могут быть смонтированы и более современные варианты.

    Заключение

    Строительство гаража занимает много времени и сил, но если все делать правильно и слаженно, то можно справиться довольно быстро и на выходе получить именно то сооружение, которое было задумано.

    Бетонный гараж является проверенным вариантом прочного сооружения для хранения автомобиля, которое может быть выполнено своими руками. Советы из этой статьи помогут определиться с выбором, и возвести место для автомобиля в соответствии с теми правилами и особенностями, которые предусмотрены для монолитной конструкции.

    Рекомендации по самостоятельному возведению плиты под фундамент гаража

    При проектировании гаража застройщику необходимо продумать надежное основание, которое бы выдерживало не только вес самой конструкции, но и любого автомобиля.

    Характеристики плитного фундамента соответствуют этим требованиям, а монолитного железобетона — гарантирует стойкость и долговечность постройки.

    Как возвести монолитную плиту под фундамент гаража своими руками, как правильно заливать бетон, расскажем в статье.

    Когда стоит использовать плитное основание и почему?

    Закладка плитного фундамента – практичное решение для строительства гаража на любом грунте: на подвижной почве подошва поднимается и опускается вместе со слоями земли, а на рыхлой – монолитное основание защищает гараж от неравномерной усадки.

    Когда на участке грунтовые воды залегают близко от поверхности земли, то качественная гидроизоляция силовой конструкции станет экраном и не позволит почвенной влаге проникнуть в стены сооружения.

    Таким образом, при грамотном проектировании и соблюдении технологии строительства гараж на плитном фундаменте простоит десятки лет без трещин в полу и стенах.

    Плитный фундамент характеризуется достаточной несущей способностью, чтобы выдержать давление гаража из любых строительных материалов (кирпича, газобетона, бруса), а также вес автомобиля.

    В разных случаях параметры плиты и глубина котлована будут зависеть от проектных нагрузок. Технология позволяет подобрать оптимальную высоту монолита и характеристики подошвы, чтобы построить даже двухэтажную конструкцию большой площади.

    Цельный или из ж/б плит?

    По способу устройства плитный фундамент может быть двух видов:

    1. Монолитной, когда в подготовленном пространстве монтируют арматурный каркас и заливают его бетонным раствором.
    2. Сборной – на подушку укладывают заводские железобетонные плиты, а сверху делают стяжку небольшой высоты.

    Относительно эксплуатационных характеристик, оба варианта подходят для строительства гаража.

    С одной стороны, монолитный фундамент выйдет дороже из-за потребности в большом объеме бетона. С другой – для перемещения железобетонных плит индивидуальному застройщику придется арендовать автокран и оплачивать наемный труд оператора, тогда как монолитную плиту можно заложить своими руками.

    Поэтому выбор индивидуального застройщика между монолитом и ж/б плитами основывается на материальных возможностях и личных предпочтениях.

    Толщина фундаментной основы

    Толщину железобетонной плиты под гараж выбирают, учитывая два основных параметра:

    • тип почвы;
    • проектный вес постройки.

    Если почва неустойчивая и со значительной глубиной промерзания, то под силовую конструкцию вырабатывают котлован на глубине 0,6–1,0 м.

    Чтобы фундамент опирался на устойчивое грунтовое основание, для него устраивают на дне выемки утрамбованную прослойку из песка средней фракции (высота слоя – 0,2–0,3 м).

    Кроме геологических особенностей участка, определяющее значение имеет вес самого сооружения. Например, для одноэтажного этажа из таких легких материалов, как пеноблоки, достаточно высоты монолитной плиты в 10 см с армированием в один слой. Если застройщик проектирует двухэтажное сооружение, либо гараж из кирпича или бетона, то толщину плиту нужно увеличить на 5 см.

    На практике толщину плиты для гаража принимают несколько завышенной от рекомендованных значений. Такой выбор обусловлен несколькими причинами:

    • чтобы в холодное время года лед и снег не мешали использовать распашные двери;
    • чтобы ливневая и дождевая вода не попадали вовнутрь помещения;
    • чтобы обеспечить нормальное пользование гаражом даже в непредвиденных ситуациях, например, если просядет часть фундамента, или грунт перед входом поднимется в результате действия сил пучения.

    Как определить глубину заложения?

    Монолитная плита по способу погружения в грунт относится к мелкозаглубленным фундаментам, в другом случае ее использование будет дорогостоящим и нецелесообразным.

    Глубину котлована под силовую конструкцию выбирают, учитывая тип почвы, нагрузки, точку промерзания грунта.

    Чтобы не делать сложных расчетов, частные застройщики могут ориентироваться на рекомендации практикующих строителей:

    1. Если почва рыхлая, пучинистая и нестабильная, то возводят «плавающий» фундамент на земле, котлован под которой в полном объеме займут утрамбованная подушка из нерудных материалов и слой утеплителя.
    2. Когда на участке преобладают плотные породы и стабильные грунты, то придерживаются стандартного плана и роют котлован для фундамента на глубину 0,5 м.
    3. На заторфованных участках грунт совершенно не подходит для строительства монолитной плиты, поэтому для обеспечения стабильной опоры под фундаментом замещают почву на слой песка и щебня. В этом случае земляные работы могут проходить на глубине одного метра и более.

    Пошаговая инструкция, как сделать своими руками

    Технология строительства плитного фундамента под гараж предполагает последовательность следующих работ:

    • подготовка участка: уборка строительного мусора, разметка по периметру конструкции;
    • земляные работы: выборка котлована на проектную глубину, выравнивание дна, укладывания слоя геотекстиля на землю;
    • устройство подушки из нерудных материалов: послойно высыпают слои щебня и песка высотой каждого 10–20 см, каждый слой тщательно трамбуют;
    • гидроизоляция и теплоизоляция фундамента: на подушку выкладывают листовой гидроизолятор (рубероид, полиэтиленовую пленку и т.д.) с перехлестом, сверху, при необходимости, – листы утеплителя (пенополистирола);
    • монтаж опалубки: по периметру котлована строят съемную щитовую или несъемную из пеноплекса опалубку;
    • устройство армирующего каркаса из стальных прутьев диаметром 10–12 мм с размером ячейки 20 на 20 см;
    • бетонирование стяжки за один прием;
    • демонтаж опалубки, внешняя гидроизоляция монолитной плиты.

    Отличия монтажа ж/б плит от заливки монолита

    Железобетонные плиты имеют большой вес, поэтому их перемещают по стройплощадке с помощью автокрана. Закладные детали устраивают сверху на слои гидро- и теплоизоляции.

    Если шов между плитами больше 5 мм, то его заделывают монтажной пеной. Сверху плит ставят в один слой армирующую сетку на пластиковых подпорках, а затем делают стяжку бетона.

    Основные ошибки и советы по строительству

    Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:

      Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350.

    Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

    Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.

  • Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.
  • Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.
  • Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

    Видео по теме статьи

    Как сделать монодитную плиту под гараж самостоятельно, подскажет видео:

    Заключение

    Заложить монолитную плиту под гараж – практичное и экономически эффективное решение, потому что за минимальную сумму можно получить надежное основание с высоким пределом прочности.

    Перед тем, как переходить к проектированию, индивидуальному застройщику полезно изучить действующие стандарты в области по СП 22.13330.2016.

    Применение плит под гараж

    Для безопасного хранения автомобиля оптимальный вид постройки – гараж. При повышенной глубине промерзания почвы, расположении строения на проблемном грунте, близости водоносных слоев, должна укладываться прочная фундаментная основа под стены. Для таких условий оптимальный вариант фундаментной конструкции – монолитная плита. Сооружая плитный фундамент под гараж, следует правильно выполнить расчет толщины и соблюдать правила заливки при выполнении работ. Рассмотрим особенности применения, конструктивные особенности цельной плиты, а также технологию ее сооружения.

    Применение монолитной плиты фундамента и устройство плитного основания

    Определяясь с выбором фундаментной основы под гараж из блоков, кирпича или камня, владельцам транспортных средств приходится выбирать среди различных типов фундаментов.

    Надежное основание и прочный пол должен иметь гараж

    Возможные варианты:

    • фундамент ленточного типа, повторяющий контур гаражного строения. Он формируется путем заливки бетона в опалубку, с предварительно размещенным в ней арматурным каркасом. Ленточная конструкция применяется на стабильных грунтах с глубоко расположенными водоносными слоями;
    • монолитная железобетонная плита, заливаемая в опалубку на необходимую толщину по всей площади гаража. Плитный вариант фундамента также называют плавающим. Он положительно зарекомендовал себя на проблемных почвах, обеспечивая устойчивость гаража при деформации грунта;
    • сборный вариант плиты, сформированной из уложенных на щебеночную подушку стандартных панелей. Для сооружения сборного фундамента требуется грузоподъемное оборудование. Составной вариант уступает монолитному по прочностным свойствам;
    • бутобетонный фундамент, выполненный по периметру гаражных стен. Основа фундаментной конструкции – бутовый камень, который уложен на подсыпку из щебня и песчаного слоя и залит цементным раствором. Такая конструкция фундамента не применяется при близком расположении грунтовых вод.

    Среди указанных разновидностей фундаментных оснований, лучший фундамент под гараж – плита. При подвижках почвы она смещается совместно с грунтом, обеспечивая устойчивость строения и целостность гаражных стен. Плита не только предотвращает неравномерную усадку гаража, но и надежно гидроизолирует помещение.

    Плита-лучший фундамент под гараж

    Цельная конструкция фундамента положительно зарекомендовала себя в различных условиях:

    • на ослабленных почвах с повышенной концентрацией влаги;
    • при близком расположении к нулевой отметке водоносных пластов;
    • на насыпных грунтах с повышенным содержанием мелкого песка;
    • при повышенной склонности грунта к деформации в результате замерзания.

    Главная особенность цельной основы – увеличенный размер фундаментной подошвы, благодаря которой обеспечивается:

    • равномерное распределение нагрузки от массы строения на почву;
    • сглаживание реакции грунта, связанной с морозным пучением;
    • предотвращение локальной усадки стен гаража;
    • исключение возможности образования трещин.

    Важно правильно определить толщину монолитной плиты и уровень заглубления ее подошвы. При этом необходимо учитывать:

    • характер почвы на месте строительства;
    • уровень заглубления водоносных пластов;
    • нагрузочные характеристики фундамента;
    • общий вес гаражного строения;
    • наличие высотных перепадов на участке;
    • характеристики применяемых стройматериалов;
    • климатические условия.

    В различных условиях положительно зарекомендовала себя цельная конструкция фундамента

    В зависимости от массы гаражного строения и характера грунта, плитный фундамент выполняется с различным уровнем заглубления относительно нулевой отметки.

    Возможные варианты:

    • незаглубленный. Он используется для легких строений и сооружается на уровне почвы после выравнивания поверхности и очистки площадки;
    • слабозаглубленный. Предназначен для каменных гаражей, смещен вглубь почвы на 40-50 см и не предусматривает возможности сооружения подвала;
    • заглубленный. Используется для постройки гаражей с мансардами. Основание подошвы фундаментной плиты расположено на уровне промерзания грунта.

    Независимо от уровня заглубления цельной плиты, монолитный фундамент имеет одинаковое устройство. Он формируется в виде многослойной плиты, каждый уровень которой решает определенные задачи.

    Плита включает следующие ярусы:

    • гидроизоляционный. Он формируется путем укладки на спланированный грунт геотекстильной ткани, разделяющей щебеночно-песчаную подсыпку и почву;
    • демпфирующий. Образован подушкой из песчано-щебеночной смеси, в которой размещен дренаж. Подсыпка компенсирует реакцию грунтовых деформаций;

    С различным уровнем заглубления выполняется плитный фундамент в зависимости от массы гаражного строения

    • подбетонный. Повышает несущую способность плиты, выравнивает поверхность демпфирующей подушки и представляет собой тонкий слой бетона;
    • влагозащитный. Предотвращает насыщение монолитной плиты грунтовой влагой, и не допускает утечек воды из застывающего бетонного раствора;
    • теплоизоляционный. Формируется из листового или гранулированного теплоизолятора, позволяющего уменьшить объем тепловых потерь;
    • укрепляющий. Он повышает прочность плиты. Применяются арматурные стержни сечением 12-14 мм, связанные в решетку с помощью вязальной проволоки;
    • несущий. Завершающий слой плиты, выполненный из бетона, воспринимающий вес строения и пропорционально распределяющий массу на площадь подошвы.

    Для формирования плиты заданных размеров используется важный конструктивный элемент – стационарная или разборная опалубка. Она монтируется по контуру платформы, придает бетонному массиву необходимую конфигурацию и предотвращает потери цементного молочка в процессе твердения бетона.

    При сооружении монолитного фундамента, важно соблюдать последовательность размещения слоев для обеспечения необходимого запаса прочности плиты и обеспечения долговечности основы. Помните, что каждый ярус платформы выполняет определенные функции, и сооружается в строгом соответствии с требованиями технологии.

    Определенные функции выполняет каждый ярус платформы

    Плитный фундамент под гараж – достоинства монолитного основания

    Основание, выполненное в виде цельной железобетонной плиты, превосходит по эксплуатационным характеристикам и нагрузочной способности другие типы фундаментов. Монолитная конструкция обладает комплексом неоспоримых преимуществ и одновременно имеет ряд недостатков. Начнем с достоинств.

    Главные плюсы:

    • длительный период использования. Правильно выполненная многослойная платформа – долговечная конструкция, которая эксплуатируется на протяжении века;
    • простотой обустройства. Благодаря ограниченному объему земляных мероприятий, несложно самостоятельно сформировать мелкозаглубленную плиту;
    • повышенные несущие характеристики. Увеличенный размер подошвы позволяет построить массивный гараж на проблемной почве;
    • экономичность конструкции. Отсутствует необходимость в дополнительном обустройстве пола, который формируется в процессе заливки железобетонной плиты;
    • увеличенная влагостойкость. Многослойная конструкция предотвращает впитывание грунтовой влаги и защищает гараж от сырости;
    • устойчивость к подвижкам грунта. Плита обеспечивает целостность гаражных стен при морозном пучении грунта, смещаясь вместе с почвой.

    Долговечная конструкция-правильно выполненная многослойная платформа

    Кроме того, железобетонная платформа не оказывает увеличенного давления на почву, не подвержена деформации и предотвращает усадку. При толщине платформы в пару десятков сантиметров, она надежно фиксирует положение гаражной постройки на проблемных почвах.

    Рассмотрим минусы конструкции. Основные недостатки:

    • повышенный объем расходов на постройку плитного фундамента, связанный с приобретением необходимого объема песка и щебня для приготовления бетона и формирования подушки;
    • невозможность сооружения цельной плиты в условиях наклонной площадки. При увеличенном уклоне возрастает толщина платформы, что ведет к повышению сметной стоимости строительства;
    • проблематичность сооружения в гаражном помещении погреба.

    Несмотря на повышенный объем затрат на покупку стройматериалов и другие недостатки, владельцев транспортных средств привлекает надежность и долговечность фундаментной конструкции, а также стойкость плиты к воздействию природных факторов.

    Из каких материалов делают фундамент под гараж

    В перечень материалов для сооружения плитной основы входят:

    Инструменты для выполнения работ

    • бетонный раствор, изготовленный из гравия, портландцемента, воды и мелкого песка;
    • бетономешалка, позволяющая приготовить увеличенный объем раствора и повышающая эффективность перемешивания;
    • материалы, используемые для обеспечения тепло- и гидроизоляционной защиты монолитного фундамента;
    • влагостойкая фанера, доски и брусья, применяемые для сооружения опалубочной конструкции;
    • арматурные стержни с рифленым сечением, используемые для сборки силового каркаса;
    • отожженная проволока, необходимая для связывания арматурных заготовок в каркас.

    Для выполнения работ также требуются следующие инструменты:

    • лопаты и ведра;
    • столярный инструмент для сборки опалубки;
    • приспособление для связывания проволоки;
    • вибратор для трамбовки бетонного массива;
    • строительный уровень;
    • болгарка, укомплектованная кругом по металлу.

    Готовясь к выполнению строительных мероприятий, следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты дыхательных органов, глаз и рук. Подготовив все необходимое, приступайте к сооружению плиты.

    Плита бетонная под гараж – технология создания железобетонной основы

    Процесс создания плитного фундамента под гаражный бокс включает следующее этапы:

    1. Подготовительные мероприятия.
    2. Выполнение разметки.
    3. Подготовку котлована.
    4. Сооружение демпфирующей подушки.
    5. Установку опалубки.
    6. Выполнение гидроизоляции.
    7. Сборку и установку арматурной решетки.
    8. Заполнение опалубки бетонной смесью.
    9. Уход за бетоном после заливки.

    Остановимся на специфике выполнения каждой стадии строительных работ.

    Готовимся создать надежное основание для здания гаража – подготовительные работы

    До начала строительства следует выполнить подготовительные мероприятия:

    Подготовительные мероприятия следует выполнить до начала строительства

    1. Выбрать место для строительства.
    2. Убедиться в отсутствии под будущим гаражом инженерных коммуникаций.
    3. Выполнить геодезические изыскания.
    4. Рассчитать вес гаражного бокса.
    5. Выполнить прочностные расчеты.
    6. Вычислить толщину фундаментной основы.
    7. Разработать эскиз фундамента.
    8. Определить потребность в строительных материалах.
    9. Оценить предстоящий объем затрат.

    После завершения подготовительных работ приступайте к следующему этапу.

    Разметка участка под размеры гаража

    Работы по разметке осуществляются на предварительно подготовленной площадке. Для этого необходимо:

    1. Удалить камни и корни растений.
    2. Выкорчевать пни.
    3. Вывезти имеющийся мусор.
    4. Разровнять поверхность.

    На предварительно подготовленной площадке осуществляются работы по разметке

    Разметка выполняется с помощью колышков и бечевки. Порядок действий:

    1. Вбейте в углах будущего фундамента колышки.
    2. Натяните между ними бечевку.
    3. Проконтролируйте соответствие размеров.

    Допускается предельное отклонение разницы длины диагоналей до 20 мм.

    Извлечение почвы для котлована и засыпка подушки из песка и щебня

    Руководствуясь положениями забитых колышков, готовят приямок:

    1. Удаляют слой плодородной почвы.
    2. Извлекают грунт на заданную глубину.
    3. Выравнивают поверхность котлована.
    4. Застилают дно приямка геотекстильной тканью.
    5. Засыпают слой песка, перемешанного со щебнем.
    6. Уплотняют демпфирующую подушку.

    Для повышения эффективности трамбования подсыпки, следует увлажнять щебеночно-песчаный слой. При необходимости отвода влаги, выполняется укладка дренажных магистралей до формирования подушки. Согласно требованиям технологии, допускается размещение инженерных коммуникаций в демпфирующем слое.

    Засыпка подушки из песка и щебня

    Монтаж опалубки по периметру котлована и гидроизоляция

    Для изготовления опалубки используются щиты, изготовленные из различных материалов:

    • влагостойкой фанеры;
    • деревянных досок;
    • металлических листов.

    Из имеющегося материала собираются щиты, и, затем, выполняются следующие работы:

    1. Опалубка монтируется по контуру будущей плиты, возвышаясь над уровнем почвы на расчетную величину.
    2. Вбиваются вертикальные стойки и устанавливаются раскосы для обеспечения неподвижности опалубочного каркаса.
    3. Гидроизолируется внутренняя поверхность опалубочной конструкции с помощью листового рубероида или полиэтилена.

    Завершив монтаж опалубки, укладывается теплоизоляционный слой и производится укрепление конструкции арматурным каркасом.

    По контуру будущей плиты монтируется опалубка

    Сборка арматурной сетки и монтаж каркаса из арматуры

    Для армирования плиты следует выполнить ряд операций:

    1. Нарезать заготовки из стальной арматуры.
    2. Соединить элементы вязальной проволокой.
    3. Уложить каркас в опалубку на специальные подставки.

    Для предотвращения коррозии металлических прутков следует обеспечить постоянное расстояние от арматуры до поверхности бетона, равное 30-40 мм. Не забывайте, что вязка арматуры монолитной плиты обеспечивает более надежную фиксацию элементов по сравнению с использованием электросварки.

    Плита фундаментная под гараж – заливка плитного фундамента

    Заливка монолитной плиты фундамента осуществляется самостоятельно приготовленным раствором или покупной бетонной смесью.

    Приготовленным раствором осуществляется заливка монолитной плиты фундамента

    При выполнении работ важно соблюдать следующие требования:

    • не допускать перерывов при заполнении опалубки бетонной смесью;
    • начинать заливку с угловых зон, равномерно распределяя бетон по всей площади;
    • тщательно уплотнять бетон с помощью вибратора;
    • разровнять бетонную поверхность после удаления воздушных включений.

    Для обеспечения прочности фундаментной основы, необходимо использовать бетон с маркировкой М350 и выше.

    Защищаем слой бетона от растрескивания – заключительные этапы работы

    На завершающей стадии работы следует надежно защитить поверхность плиты от растрескивания:

    • равномерно увлажнять поверхность бетонного массива при повышенной температуре воздуха;
    • постелить на твердеющий бетон полиэтиленовую пленку для предотвращения потерь влаги.

    Поддержание постоянной влажности способствует нормальному протеканию реакции гидратации. Бетон набирает эксплуатационную прочность на протяжении 28 суток. После застывания фундаментной основы, приступайте к возведению стен гаражного строения.

    Как укрепляется фундаментная основа под гараж

    В определенных ситуациях фундаментное основание нуждается в усилении. При использовании для строительства стен массивных блоков, строительстве гаража с мансардой, а также при необходимости хранения тяжелого транспортного средства, необходимо позаботиться об укреплении монолитной плиты с помощью дополнительных ребер усиления.

    Для формирования ребер жесткости необходимо, при обустройстве котлована, подготовить приямок в следующих местах:

    • по периметру фундаментной основы;
    • внутри фундаментной конструкции.

    Для усиления плиты выполняется траншея размером 40х50 см. В приямок закладывается арматура, связанная с общим силовым контуром. Затем выполняется бетонирование. Для укрепления фундаментной конструкции целесообразно бетонировать плиту на 15-20 см шире контура будущего гаража.

    Заключение

    Сооружая фундамент плитного типа, придерживайтесь требований технологии и убедитесь в качестве стройматериалов. Следует определиться с конструкцией, учитывая массу строения и характер почвы. Правильно выполненный монолитный фундамент обеспечит устойчивость гаража, возводимого на проблемном грунте.

    Монолитный гараж: особенности строительства

    Гараж монолитный представляет собой конструкцию из сборного железобетона, которую можно купить в готовом виде на заводе, изготавливающем такие изделия. В этом случае сооружение имеет вид монолитной коробки. После установки на место на нее навешиваются металлические ворота.

    В другом варианте — приобретаются отдельные железобетонные блоки и гараж собирается своими руками на цементе. Статья подскажет, как самому сделать монолитный гараж.

    Материалы для сооружения гаражей

    Приступая к строительству любого здания, необходимо выяснить из какого материала его можно строить.

    Так для гаража можно использовать:

    • Дерево. Это относительно недорогие строения, не требующие устройства крепкого фундамента и наличия дополнительной теплоизоляции. Недостатками деревянного гаража являются:
    1. легкая воспламеняемость;
    2. необходимость в обработке специальными защитными средствами от возможного гниения.
    • Камень или кирпич (см. Как построить кирпичный гараж своими руками). Они достаточно практичны и надежны. Материал хорошо переносит колебания температуры или других внешних воздействий. Но стены из него нуждаются в дополнительном утеплении, а все строение – в надежном прочном фундаменте, что может значительно увеличить себестоимость гаража. Помещение нуждается в устройстве надежной системы отопления и вентиляции. Внутри кирпичного гаража может скапливаться большое количество влаги.
    • Бетонные блоки.Отличаются:
    1. повышенной прочностью:
    2. долговечностью;
    3. хорошим удерживанием тепла;
    4. легко поддаются обработке.

    На стенах помещения не скапливается конденсат, материал может «дышать».

    Как построить гараж из бетонных блоков

    Цена на приобретение бетонных блоков достаточно привлекательна, что дает возможность выполнить сооружение гаража относительно не дорогим.

    Преимуществами гаража, выполненного из сборного железобетона, являются:

    • Высокая скорость строительства.
    • К комплекту сборной конструкции прилагается достаточно подробная инструкция от изготовителя по сборке изделия.
    • Простота транспортировки, что связано с возможностью демонтажа, а затем перемещения в другое место.
    • Не требуется проведения сварочных работ.

    Стандартный набор конструкции из сборного железобетона состоит из таких элементов:

    • Панелей для сооружения погреба.
    • Левой панели для устройства пола.
    • Правой панели для пола.
    • Нескольких стеновых панелей.
    • Средней стеновой панели.
    • Панели для установки ворот.
    • Плиты кровли, имеющей вид пустотной конструкции.

    Совет: При сборке гаража следует постоянно уточнять порядок проведения работ с подробной инструкцией, которая прилагается к комплекту для сборки строения.

    Для удобства пользования гаражом необходимо предусмотреть:

    • Наличие смотровой ямы для проведения технического обслуживания авто.
    • Наличие подвала для хранения урожая и консервации в течение всего года.
    • Для сборных гаражей из железобетонных конструкций преимущественно используются ленточные фундаменты из уже готовых железобетонных блоков, как видно на фото, и правильно обустроенной отмостки (см. Как делается отмостка гаража). В траншею укладывается и хорошо утрамбовывается слой песка. Устанавливаются фундаментные плиты, крепятся между собой и гидроизолируются.

    Элементы конструкции из сборного железобетона легко можно собрать без сварки, используя специально предусмотренные жесткие металлические кронштейны и болтовые соединения, которые обязательно входят в поставку для сборки гаража.

    Совет: Приобретая железобетонные конструкции, следует тщательно проверять комплектность поставки.

    В комплект для строительства гаража входят и ворота, изготовленные из металла.

    Сборка гаража должна выполняться в такой последовательности:

    • Роется котлован.
    • Собираются панели для устройства фундамента и подвала.
    • Устанавливаются плиты для сооружения пола, обычно их две штуки.
    • Монтируются все боковые панели для стен конструкции из сборного железобетона.
    • Устанавливается центральная стеновая панель.
    • Фиксируется панель для крепления ворот.
    • Устанавливаются металлические ворота.
    • Работа завершается установкой кровли. Для этого используются пустотные плиты.

    Как собрать гараж из железобетонных элементов

    Монолитный гараж своими руками из приобретенных элементов железобетонных конструкций можно собрать в такой последовательности:

    • Устанавливаются опорные стойки. Для этого не требуется устройства специального фундамента. При сооружении задней стены:
    1. в грунте вырываются выемки;
    2. устанавливаются опоры;
    3. постепенно выемки заполняются бетоном в соотношении цемента и песка 1:5;
    4. каждый слой тщательно трамбуется.

    Для заполнения хорошо использовать камни, щебенку, гравий и бой кирпича.

    Совет: Чтобы обеспечить одинаковой высоты все стойки, необходимо изготовить шаблон, соответствующий размерам первой лунки, который имеет вид бетонной пробки. Она будет эталоном глубины для остальных ямок.

    • Стеновые элементы монтируются снизу вверх до определенной высоты. При этом:
    1. горизонтально расположенные швы заделываются цементным раствором из бетона и песка в пропорции 1:2;
    2. укладываются задние стропильные прогоны;
    3. тщательно замуровываются соединительные скобы.
    • Таким же образом, как и задняя, устанавливаются боковые стены. Тщательно контролируются все горизонтальные связи. Аккуратно заделываются все швы между соседними элементами.
    • Выполняется разметка стыковых швов, которые должны быть на свесовых и коньковом прогонах.
    • Монтируются панели на крыше. У фронтона для фиксации используется цементный раствор. Панели крыши монтируются на петлях и штырях, которые имеются на деталях.
    • По разметке укладываются все панели.
    • Все щели заливаются бетонным раствором.
    • Выполняется замоноличивание.

    Совет: По крыше не следует ходить. В случае большой необходимости на нее можно настелить доски.

    • При настиле кровли необходимо обеспечить ей чистоту поверхности и сухость.

    Как навесить ворота на гараж

    Технология навешивания ворот состоит в следующем:

    • На песчаную посыпку укладывается порог ворот. При этом подкладка размещается строго горизонтально.
    • На предусмотренные держатели навешивается створка ворот.
    • Используя подкладочные шайбы, необходимо добиться одинаковой нужной высоты подвески.

    Окончательная отделка монолитного гаража из бетона состоит в следующем:

    • На крыше цементным раствором предварительно устраняются все неровности. Затем на нее наклеивается в два слоя рубероид, который можно заменить стекловидным пластиком. Полотнища стелить лучше всего параллельно коньку здания, начиная от свеса.
    • Используя обработку наружных поверхностей стен, можно выполнить их дополнительную защиту. Внутренние поверхности следует оштукатурить известковым раствором, после чего просто побелить. При обработке наружных стен (см. Внешняя отделка гаража по материалам и способу выполнения работы) можно гараж гармонично вписать в существующий стиль других строений и ландшафта. Если особых условий нет, можно применять обычную штукатурку на цементе, которая набрасывается кельмой на стену и аккуратно затирается. После высыхания поверхность можно обработать известью, а через каждые 2-3 года просто обновлять.

    Подробно о возведении монолитного гаража показывает видео.

    После сооружения бетонного гаража следует позаботиться о притоке в помещение свежего воздуха. Самый недорогой и достаточно приемлемый вариант – устройство системы природной вентиляции. В этом случае на высоте примерно 0,5 метра от уровня пола размещается труба для поступления свежего воздуха, вытяжная труба должна находиться на уровне потолка.

    Грамотное и аккуратное сооружение гаража из железобетонных конструкций позволит продлить его период эксплуатации на долгие годы.

    Оцените статью
    Добавить комментарий