Как сделать трехскатную крышу своими руками — расчет и схемы (фото, видео)

Как сделать трёхскатную крышу своими руками

В настоящее время существует великое разнообразие форм крыш и кровельных покрытий, используемых для дачного строительства. Выбор зависит лишь от личных пожеланий владельцев, а также от параметров дома. В числе наиболее популярных видов находится трёхскатная крыша. Выглядит она достаточно симпатично, да и возвести такую конструкцию своими руками вполне посильно.

Общее описание трёхскатной системы

Трёхскатная крыша используется для покрытия домов, террас или коттеджей. Она образуется при помощи трёх скатов, отличающихся по форме. Один из них – треугольный, а вот два другие выполнены в форме трапеции.Конструкцию трёхскатной кровли можно разделить на две главные части:

  • кровля, имеющая два ската;
  • вальмовая кровля, которая устраивается над ненакрытой площадью дома.

Самый главный параметр трёхскатной крыши — правильный расчёт сочетания этих основных частей конструкции.

Чтобы обеспечить устойчивость крыши, необходимо правильно провести все измерения, а также определиться с размером кровли, которая будет образована двумя скатами и вальмой. Ещё до начала работ потребуется рассчитать общий наклон трёхскатной кровли.

Конструкцию трёхскатной крыши можно разделить на:

  • треугольный вальмовый скат;
  • боковой скат, имеющий форму трапеции;
  • конёк кровли;
  • наклонное ребро.

Что касается конструктивных особенностей трёхскатной крыши, то они во многом схожи с обычной двускатной. Стропильную систему устанавливают после того, как смонтирован мауэрлат. Он представляет собой опорный брус сечением 10х10 — 15х15 сантиметров, который укладывается поверх стен. Крепится мауэрлат на предварительно установленный железный «пояс». Но в случае, если стены дома выполнены из брёвен или брусьев, монтаж такой армированной конструкции не потребуется. Это обусловлено большой разницей в весе металла и древесины. Мауэрлатом в деревянных домах будут служить верхние брусья стен.

Треугольный вальмовый скат

По способу расположения стропильные ноги трёхскатной конструкции могут быть:

  • с накосом;
  • диагональные.

В первом случае стропила устанавливают, направляя на внутренние углы стен. Во втором варианте расположения — к наружным.

Стропила диагонального расположения отличаются от накосной системы большей длиной. Но зато при этом можно прибегнуть к системе наращивания досок. Отличительной чертой организации стропильных систем трёхскатных крыш является требование соединения трёх стропильных ног в одном месте. Такая точка выступает в роли начала или окончания коньковой доски. Необходимо определить центральное стропило, которое будет основным и дополнительные (скатные), руководствуясь такой конструкцией.

Материалы

Чтобы создать каркас стропильной системы трёхскатной кровли, необходимо подготовить материалы для следующих элементов:
мауэрлата — бруса сечением 10х10 или 15х15 см., который монтируется по всему периметру наружных стен. Он помогает перераспределению нагрузки кровельного пирога на здание;

  • лежня — промежуточного бруса сечением 10х10 или 15х15 см., который монтируется на несущие стены дома, расположенные внутри;
  • балок перекрытия — досок сечением от 5х20 см., которые укладываются на брус мауэрлата. Они выступают в качестве каркаса для междуэтажного перекрытия;
  • стоек — вертикальных опорных брусьев сечением 10х10 или 15х15 см., предназначенных для поддержания каркаса кровельного пирога;
  • конькового бруса — опоры для системы стропил. Его укладывают на вертикальные стойки;
  • стропил — досок сечением от 5х20 см., опирающихся на коньковый брус и стойки в верхней части крыши, а нижняя их часть укладывается на брус мауэрлата. Они монтируются с определенным шагом. Для накосных стропил выбирают брусья сечением 10х15 см. или сращенные доски;
  • шпенгеля — вертикальной опоры, которая служит для поддержания накосных стропил;
  • подкосов — досок, монтируемых под углов в 45 градусов. Они выступают в качестве распорок между стропилами и балками перекрытий или лежнем;
  • обрешётки — досок толщиной от 2 см., которые монтируют на стропильные ноги, соблюдая определённый шаг, параллельно коньковому брусу. Если предполагается укладка мягкой кровли, то в качестве обрешётки используют фанеру или ОСБ-плиты.

Соединяют все элементы на металлические уголки и наклады, которые крепят на гвозди, саморезы или резьбовые шпильки с гайками. Помимо пиломатериалов, потребуется приобрести гидро- и ветрозащитные плёнки, а также утеплитель и пароизоляцию.
Древесина должна быть подобрана подходящего качества — остаточная влажность не более 15-20 процентов, без гнили, следов плесени и потемнений. Материал перед монтажом необходимо покрыть специальными антисептиками, чтобы повысить противопожарные свойства, и антипиренами.

Расчет трёхскатной стропильной системы

Для расчёта необходимо произвести следующие замеры:

  • конька;
  • длины стен, вычисляется их периметр;

После определяют разницу замеренных значений. Число, которое получилось, необходимо разделить на два. Эту длину отмеряют на каждой стене, которая параллельна коньку. Далее проверяется длина конька и средняя длина стен, которые ему параллельны. Расчёт необходимо повторить для стены, на которую планируется монтаж вальмы, — треугольной части крыши. Изменения начинают от центральной точки сечения балки. После этого необходимо измерить параметры боковой стены. Это значение делится на два. Получившуюся величину отмеряют от центральной линии стены. Сделать это необходимо на чертеже.

Полная схема трёхскатной крыши

Чтобы сократить наличие погрешностей, лучше всего использовать специальную измеряющую рейку. От применения рулетки опытные мастера рекомендуют оказаться из-за высокой вероятности образования ошибок при монтировании крыши.

Система стропильных ног трёхскатной крыши отличается высокой долговечностью. Монтаж такого кровельного пирога рекомендуется для использования в районах, которые характеризуются сильным ветром и частыми землетрясениями.

Изготовление стропильной системы

Монтаж трёхскатной кровли удобнее будет производить при наличии схематического чертежа, где отмечают расположение всех стропильных ног.

Этапы работ

  • Для начала потребуется создать соединение конца конькового бруса со стойкой системы (балкой), чтобы получить конструкцию, имеющую опору. Она будет служить основой для соединения диагональных стропил.
  • Монтаж стойки производят на потолочную балку, затяжку, чердачную доску. Основное требование — учитывать особенности чердака. Будет ли он представлять из себя жилое помещение или нет, отапливаемое или холодное. Большую надёжность креплению придаст завершение его ригелями и специальными подкосами.
  • После этого приступают к монтажу стропильной системы. Установку балок производят с помощью специальных нарожников, а ещё шпренгельных ферм, в случае наличия большого пролета.

Можно исключить установку шпренгельных ферм, в зависимости от способа использования чердака и формы будущей крыши.

  • Стропильные ноги необходимо установить с некоторым шагом в пределах от 60 до 90 см. Определение расстояния между ними будет зависеть от размера листа кровельного покрытия, а также от материала. Шаг стропильных ног ещё зависит от того, будет ли утепляться чердачное помещение или нет.

Утеплитель имеет немалый вес, который необходимо учитывать при монтаже стропильной системы.

Шатровая крыша своими руками: чертежи, расчёт стропильной системы

Шатровая крыша может быть одно- и двухуровневой, иметь четыре и более скатов. Для правильного выбора сечений её элементов необходимо выполнить эскиз и корректный расчёт, который сводится к нескольким формулам. В статье мы расскажем о конструкции шатровой крыши и методике расчёта её стропильной системы.

  • Варианты исполнения шатровой крыши
  • Основные схемы и элементы стропильной системы
    • Основные элементы
  • Элементы усиления
  • Расчёт стропильной системы шатровой крыши
    • Расчёт длин стропильных элементов
    • Расчёт площади кровли с учётом свесов

Шатровая крыша — один из самых распространённых вариантов при строительстве дома или беседки, имеющих в плане форму круга, квадрата или прямоугольника с небольшой разницей в длинах сторон. Такая конструкция — удачное решение для домов относительно небольшой площади или двухэтажных коттеджей с небольшим основанием. Своё название крыша получила из-за пирамидальной формы традиционного восточного шатра, образованной одной вершиной и треугольными скатами.

Варианты исполнения шатровой крыши

Под названием «шатровая крыша» объединены несколько вариантов кровли, имеющих конструктивные отличия.

Классическая шатровая крыша

Одноуровневая четырёхскатная кровля геометрически является четырёхгранной пирамидой. Двухуровневая крыша является более сложной конструкцией: верхняя часть — пирамида, средняя — куб или параллелограмм, нижняя — усечённая пирамида. Как будто верхушку крыши отрезали от основания и приподняли. Среднюю часть иногда выполняют в виде стеклянного фонаря или отделывают в цвет стен.

Двухуровневая шатровая крыша

Шатровая крыша может иметь не только четыре ската, но быть также и шести-, и восьмискатной. Такая форма больше напоминает конус, чем пирамиду, и наиболее распространена при строительстве беседок с круглым основанием. Самым сложным в реализации такой конструкции является соединение стропил в центре.

Шестискатная крыша

Стропила крыши из восьми пологих скатов

Не столько эстетически, сколько конструктивно отличаются стропильные системы:

  • висячие;
  • наслонные.

Висячая стропильная система опирается исключительно на стены дома, наслонная имеет опору, расположенную по центру здания и опирающуюся на несущую стену или на специально возведённый внутри дома столб.

а — конструкция висячих стропил; б — конструкция наслонных стропил; 1 — стропило; 2 — ригель; 3 — затяжка; 4 — стойка; 5 — подкос; 6 — прогон; 7 — лежень

Выбор конструкции зависит от размеров пролёта (8 м — подойдёт висячая система, 12 м — требуется наслонная) и максимальной длины бруса для строительства (при соединении стропильной ноги в длину требуется установка вертикальной опоры).

На практике чаще применяют наслонную систему, как более надёжную и ремонтопригодную. Если в доме отсутствует подходящая несущая стена или столб для опоры, базу можно создать из бруса перевязкой на уровне мауэрлата.

Основные схемы и элементы стропильной системы

Как мы писали, шатровая крыша геометрически является пирамидой, поэтому все вычисления ведутся, исходя из правил, которые применимы к пирамидам и треугольникам, её составляющим.

Геометрическое изображение шатровой крыши

Основные элементы

Чтобы не путаться в дальнейшем с терминами, назовём основные элементы стропильной системы шатровой крыши, схематично изображенной на рисунке ниже, и привяжем их к геометрическому изображению шатровой крыши в виде пирамиды.

Конструкция с висячими стропилами

  1. Мауэрлат. Основа и опора кровли, особенно в конструкции с висячими стропилами. Располагается по периметру здания (ABCD), опирается на стены или крепится с их наружной стороны. Для устройства мауэрлата используют брус большого сечения.
  2. Накосные стропила. Углы кровли, сходящиеся в центральной точке и образующие пирамиду. На схеме пирамиды (без учёта свесов): AK = DK = CK = BK = Lн. Самые длинные стропильные ноги в конструкции.
  3. Коньковый узел (К). Самый сложный узел в конструкции для плотника. Если основание дома не квадратное, а конёк образует ребро, шатровая крыша трансформируется в свою «сестру» — вальдовую крышу. В конструкции с наслонными стропилами отрезок KF (H) — центральная опора.
  4. Центральные стропила. Сходятся в коньковом узле с накосными стропилами. Являются высотой каждого ската, который представляет собой равнобедренный треугольник. На схеме пирамиды (без учёта свесов) — отрезок KE, длиной Lц.
  5. Нарожники. Это укороченные стропила, идущие параллельно центральному в обе стороны.

Теперь рассмотри конструкции с наслонными стропилами.

Безригельная конструкция с наслонными стропилами

Наряду с уже обозначенными элементами: накосными (1) и центральными (2) стропилами, а также коньком (3), появляются новые элементы. Центральная опора (стойка) или бабка (4), которая опирается на затяжки (5), связывающие мауэрлат по диагонали. Это вариант выполнения стойки, опирающейся не на кладку, а на элемент стропильной системы.

Наслонные стропила, усиленные ригелями

При отсутствии центральных стропил и для усиления конькового узла с бабкой (2), его дополняют ригели (3), связывающие противоположно размещённые накосные стропила (1) попарно (см. рис. выше).

Элементы усиления

Для большей прочности и жёсткости конструкции, особенно в климате, предрасположенном к сильным ветрам, или при большой площади постройки, а значит, и большой длине стропильных ног, основные элементы конструкции дополняются элементами усиления.

Вариант усиления стропильной конструкции

По оси здания в противоположные брусы мауэрлата (1) врезан дополнительный брус — лежень (2). Основу конструкции, как и прежде, составляют центральные (4), укороченные (нарожники) (5) и накосные (3) стропила. Накосные стропила усиливают черепные бруски (6), закреплённые понизу. Это усиление и для накосных ног и для нарожников, на них опирающихся. Стяжки (7) скрепляют противоположно расположенные стропила и служат базой для установки стоек (8). Они закреплены поверх мауэрлата и поверх леженя и опираются на них.

При особо больших длинах стропильных ног применяют подкосы — опоры, располагаемые не вертикально, а под углом в 45–60°. На практике подкосы ставят при длине стены более 9 м (для двускатной или четырёхскатной).

Система усиления основных элементов способствует и экономии пиломатериалов. Сечение основных элементов в такой конструкции можно принимать уменьшенным. Ещё один способ экономии — образование свесов доращиванием стропил, оканчивающихся на мауэрлате, кобылками — брусками или досками меньшего сечения.

Свесы с кобылками

Расчёт стропильной системы шатровой крыши

За основу расчёта принимают такие исходные данные:

  • длину дома;
  • ширину дома
  • высоту конька.

Рассмотрим порядок и формулы расчёты на условном примере, пользуясь геометрическим изображением шатровой крыши (см. выше):

  • длина дома: AB = DC = 9 м;
  • ширина дома: AD = BC = 8 м;
  • высота конька, расположенного в геометрическом центре кровли: KF = 2 м.

Расчёт длин стропильных элементов

1. Длина балок мауэрлата.

  • AB + DC + AD + BC = 9 + 8 + 9 + 8 = 34 м

2. Центральные стропила (без учета свесов). Являются гипотенузой прямоугольного треугольника, в котором один катет — высота конька, а второй — половина ширины (8 / 2 = 4 м) или длины (9 / 2 = 4,5 м) дома.

Вспоминаем теормему Пифагора:

3. Накосные стропила (без учёта свесов). Являются гипотенузой прямоугольного треугольника, в котором один катет — половина ширины или длины дома, а второй — соответствующее центральное стропило. Для кровли с коньком в геометрическом центре кровли длины накосных стропил одинаковы.

4. Нарожники. Укороченные стропила расположены параллельно центральному, с шагом, зависящим от длины стропил. Рассмотрим таблицу, составленную с учётом погодных нагрузок для Московской области.

Таблица 1. Данные соответствуют атмосферным нагрузкам Московского региона

Шаг стропил, смДлина стропил, м
3,03,54,04,55,05,56,0
215100х150100х175100х200100х200100х250100х250
17575х15075х20075х200100х200100х200100х200100х250
14075х12575х12575х20075х20075х200100х200100х200
11075х15075х15075х17575х17575х20075х200100х200
9050х15050х17550х20075х17575х17575х20075х200
6040х15040х17550х15050х15050х17550х20050х200
Читайте также:  Ламинат Kronotex: преимущества и недостатки

Наши центральные стропила имеют длину 4,472 м и 4,924 м. Нарожники будут короче, поэтому можно смотреть на столбец — 3,5 м.

Для расчёта длин нарожников вспомним школу и воспользуемся свойствами подобных треугольников.

Если на рисунке AB — центральное стропило, то MN — нарожник, AC — половина длины стены (4,0 и 4,5 м соответственно), AM — шаг в зависимости от числа нарожников. MC для каждого нарожника вычисляется отдельно.

  • MN = (АВ · MC) / АС

Выполним расчёт вариантов для выбора самого экономичного расположения укороченных стропил, результаты которого сведём в таблицу.

Таблица 2. Расчёт пиломатериалов на нарожники

Шаг нарожников, смСечение бруса, ммНарожники длинной стороны: АС = 4,5 м, АВ = 4,472 мНарожники короткой стороны: АС = 4,0 м, АВ = 4,9242 м
кол-во в полускатеAM, мдлины в полускате, мобъём пиломатериалов на два ската, м 3кол-во в полускатеAM, мдлины в полускате, мобъём пиломатериалов на два ската, м 3
215100х17512,252,3560,16512,02,4610,172
17575х20021,52,981 + 1,4910,26812,02,4610,148
14075х17521,52,981 + 1,4910,23521,3333,282 + 1,6410,258
11075х15031,1253,354 + 2,236 + 1,1180,30231,03,693 + 2,462 + 1,2310,332
9050х17540,93,578 + 2,683 + 1,789 + 0,8940,31331,03,693 + 2,462 + 1,2310,259
6040х17560,6433,834 + 3,195 + 2,556 + 1,917 + 1,278 + 0,6390,37660,5714,218 + 3,515 + 2,812 + 2,109 + 1,406 + 0,7030,413

Очевидно, что менее затратными для нашего примера являются варианты с длинными шагами. Однако следует также учитывать требования к крепежу кровельного материала и затраты на обрешётку. С этой точки зрения ответ не будет столь очевидным.

Расчёт площади кровли с учётом свесов

Так как предыдущий расчёт был выполнен без учёта карнизного свеса, который в нашем примере выполняется с использованием кобылок, рассмотрим эту часть кровли опять как простую геометрическую фигуру.

Карнизный свес

Примем длину свеса (DC) равной 0,5 м. Для определения площади ската снова воспользуемся знаниями о свойствах подобных треугольников:

  • EF / BC = AG / AD

BC — 8 и 9 м для короткой и длинной стен соответственно.

AD — 4,924 и 4,472 м для короткой и длинной стен соответственно.

AG — 4,924 + 0,5 = 5,424 м и 4,472 + 0,5 = 4,972 м для короткой и длинной стен соответственно.

  • EF = (AG ∙ BC) / AD
  • EF = (5,424 ∙ 8) / 4,924 = 8,812 м — для короткой стороны
  • EF = (4,972 ∙ 9) / 4,472 = 10,006 м — для длинной стороны

Площадь ската рассчитывается по формуле:

  • S = (EF ∙ AG) / 2
  • S = (8,812 ∙ 5,424) / 2 = 23,9 м 2 — для короткой стороны
  • S = (10,006 ∙ 4,972) / 2 = 24,88 м 2 — для длинной стороны

Общая площадь кровельного материала:

  • 2 (23,9 + 24,88) = 97,56 м 2 .

Совет! При расчёте материала учитывайте раскрой, особенно в случае, если это листовой материал, как шифер или профнастил.

Внимание! В статье рассмотрен расчёт только основных элементов стропильной системы, который может помочь в составлении предварительного бюджета стройки.

Инструкция по монтажу двухскатной крыши

Д вухскатная крыша самая распространённая конструкция используемая при строительстве жилых домов, так как возводиться двухскатная крыша своими руками достаточно просто и быстро. Массовое использование данного типа крыши объясняется её надёжными, зарекомендовавшими себя отличными характеристиками: она отлично справляется с защитой дома от ветра и осадков, зимой без труда выдерживает значительную нагрузку от снега, при её строительстве не требуется особых строительных навыков. Её широко применяют не только при строительстве жилого дома, но и для придомовых построек: бани, гаража, погреба, беседки.

Двухскатная крыша своими руками — преимущества

Для начала давайте попробуем разобраться, почему двухскатная крыша столь популярна сегодня, в чем её преимущества к примеру перед вальмовой или шатровой крышей и какой вид кровли ей подходит больше всего.

  • Подходит большое количество типов кровельного материала;
  • Простота конструкции позволяет сделать данную крышу своими руками;
  • Возможность разместить второй (мансардный, чердачный) этаж;
  • Простота укладки кровли на данную конструкцию.

Подготовительный этап

Для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться.

Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое стропильная система и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.

Элементы входящие в каркас крыши

Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.

Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

  1. Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
  2. Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
  3. Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
  4. Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
  5. Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
  6. Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
  7. Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.

Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы

Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.

Что такое стропильная ферма

Стропильная ферма — это плоская конструкция, в состав которой входят: стропилы, стойки, раскосы и растяжки. Главная задача данной конструкции, расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома, не испытывали нагрузки, а вся вертикальная нагрузка пошла на внешние, прочные стены. Чем шире будет пролет, тем больше потребуется стоек и раскосов.

Двухскатная крыша своими руками — стропильная ферма двухскатной крыши

Система с наслоннными стропилами

Подходит для типа крыш, пролёт которых составляет от 10 до 16 м. Стропила могут устанавливаться под любым углом, а в доме наличие несущих стен или колонн обязательно. В верхней точке стропила опираются на коньковый прогон, поддерживаемый внутренней стенкой либо стойками, а в нижней части на мауэрлат.

Пошаговая инструкция монтажа

На стены дома по всему периметру, а так же на внутреннюю, на анкерные болты крепят мауэрлат и лежень, дополнительно скрепляя его с внутренней стороны крепкой пластиной из металла.

Под мауэрлат необходимо подложить гидроизоляционный материал, чаще всего используют рубероид. Материалом мауэрлата и лежня служит брус сечением от 100 до 150 мм.

Двускатная крыша своими руками — крепление мауэрлата

На мауэрлат и лежень, напротив стропильных ног, размещаются балки перекрытия. Изготавливаются они из обрезной доски 50х150 мм. Для дальнейшего безопасного передвижения на них можно положить черновой пол, закрепив его обязательно саморезом либо гвоздём.

Под коньковый прогон на лежень ставят стойки, скрепляя их с лежнем мощными металлическими уголками, пластинами либо гвоздями, шаг установки не более 2 метров. Стойки (опоры), используя уровень выравнивают по вертикали, и временно закрепляют их любым подходящим способом. Затем на вертикально установленные опоры кладется прогон (коньковый брус) и скрепляется аналогичным способом.

Двускатная крыша своими руками — установка вертикальных стоек под конёк

Из обрезной доски изготавливают стропильные ноги. Сперва делается шаблон одной ноги, где измеряется угол спила крепления к коньковому брусу и мауэрлату. Получившийся шаблон необходимо примерить с обеих сторон крыши в местах крепления стропил.

Если запил выполнен верно, то по шаблону изготавливаются остальные стропила. В том случае когда мауэрлат и коньковый брус установлены строго горизонтально, примерку шаблона во всех местах можно не производить.

Схема крепления основных узлов

Если у доски имеется достаточная длинна, то свес с крыши оставляют не менее 30 см., в противном случае возникнет необходимость в удлинении стропилы путём крепления к ней дополнительной доски (кобылки). Система с висячими стропилами

Такая система стропил идеально подходит для строительства двухскатных крыш, где пролёт не превышает 6 метров, а так же отсутствуют внутренние несущие стены. Опорой нижних частей стропил является мауэрлат, вверху опираясь друг на друга, они сами себе являются опорами.

Особенностью данной конструкции — это необходимость использовать затяжку, которая не даёт стропильным ногам расходиться, тем самым, распирающая нагрузку на стены дома отсутствует и действует только вертикальная сила. Дополнительную затяжку (ригель) можно установить и под коньком. Все строительные работы производятся по аналогии с системой монтажа наслонных стропил.

Особенности конструкций висячего типа
  1. Обязательное наличие затяжки, выполняющей основную функцию — скрепление стропильных ног.
  2. При использовании данной системы от мауэрлата и вовсе можно отказаться, его может заменить, уложенная на рубероид, обычная обрезная доска.
  3. Возможность установки на стены готовых скрепленных треугольников (стропильных ферм).

Примеры висячих стропильных систем (схема)

К преимуществам висячей системы можно отнести отсутствие в центре опорных стоек, что делает мансардный этаж просторней и позволяет более рационально спланировать данное пространство.Данная конструкция легче в исполнении, для неё необходимо меньшее количество строительного материала, что автоматически существенно удешевляет её стоимость. Её рекомендуют использовать при строительстве домов небольшого размера. Надежность данной конструкции достаточно высока.

Как вы сами смогли убедиться, двухскатная крыша своими руками — задача вполне выполнимая для каждого. Необходимо лишь обладать элементарными знаниями и строительными навыками, для того чтобы все сделать правильно.

Как построить причал (помост) к реке своими руками? Какой способ установки выбрать?

Как построить помост к реке (озеру) своими руками?

Строительства причала на загородном участке.

Рядом с участком река, как построить над водой помост? Причал для купания и загорания, поудить рыбу, причалить лодку. От берега на расстоянии 2-2.5м глубина 1.40-1.60 м. С краю дно илистое.

Место тихое, без сильного течения. Что выбрать: сваи, винтовые сваи или причал понтонного типа? Как правильно установить, сделать своими руками?

Причальное сооружение на водоёме рядом с участком.

Для оборудования участка «причальным сооружением», на мой взгляд, дайвера с серьёзным стажем, лучше всего подходит плот-понтон. Главное его преимущество по сравнению с мостком на сваях – возможность его подъёма на берег для зимнего хранения. Ведь практически все водоёмы на территории «Нашего Бывшего» практически каждую зиму замерзают. В весенний паводок, даже на реках со спокойным течением, сваи поднимает льдом, и после, причал-мостик нуждается в серьёзном ремонте.

Плот-понтон изготовить очень просто – из бочек, как впрочем, и из любых герметично закрываемых емкостей, обвязав их рамой необходимой прочности. Тем более что сегодня выбор таких емкостей достаточно велик – по форме, объёму, материалу. Грузоподъёмность плота-понтона элементарно рассчитывается при помощи известного закона дедушки Архимеда. Изготовив его из емкостей необходимой формы и оборудовав соответствующими устройствами плот-понтон можно использовать в качестве хранилища.

Устройство простейшего плота-понтона из четырёх стандартных 200 литровых бочек на картинке:

Если необходим плот-понтон большего водоизмещения (большей грузоподъёмности), то соединив на раме N-е количество бочек, получаем необходимый результат.

Одним из преимуществ плота-понтона по сравнению с мостком на сваях – возможность использовать его в качестве полноценного плав. средства. Оборудовав палубу-настил необходимыми устройствами на нём можно прекрасно отдыхать, отбуксировав в желаемое место.

Но и в качестве стационарного причала для катеров и лодок он подходит лучше всего.

Фиксируется плот-понтон обычно с четырёх сторон по углам. Два крепления обычно на берегу, два якоря со стороны водоёма. Впрочем, если течение не сильное, а водоизмещение полота-понтона не большое, то можно ограничиться креплением (швартовкой) в двух точках.

Но в любом случае выбор конструкции причального сооружения за вами. Удачи!

Очень старый, проверенный и надёжный способ постройки причала для лодки в любой местности.

Берутся четыре бревна и сбиваются между собой металлическими скобами или связываются цепями, или небольшими тросиками(не суть важно).

Привязывается пару камней к данному “венцу”, что бы не всплыл.

Внутренняя часть закладывается бутовым камнем.

Сверху скобами прибивают следующий венец и снова бутят камнями.

Высоту можно нарастить любую.

Работать приятно летом, купаясь и отдыхая.

Если нужна большая длина причала, то можно сложить две клети, соединив их между собой брёвнами. По брёвнам – настил и перила.

На фото показана всего одна “клеть” для причала одной лодки.

Снимок сделан в Карелии. Город Кемь. Белое море.

Вариантов довольно много, есть индивидуальные моменты касающиеся конкретной местности (нюансы), это скорость течения, какое дно и.т.п

Читайте также:  Какой пеной утепляют крышу?

Сам настил (причал) можно расположить на деревянных вбитых в грунт сваях, можно на металлических винтовых, “раму” под настил можно сварить.

Такой вариант один из самых дорогих, но он действительно надёжен + возможность причала использовать и в зимний период, то есть это не временное сооружение, а капитальное.

Более простой вариант, это понтонный причал (плавучий), его можно сделать не только из бочек

Если из бочек, то конструкцию собираем рядом с берегом.

Если причал на винтовых сваях

Начинаем с проекта, с расчётов.

Далее приобретаем винтовые сваи с вот такими оголовками,

Во льду делаем лунки, диаметра свай.

Сваи вкручиваются в грунт (естественно на одоном уровне, уровень достигается обрезкой оголовков свай, в одном уровне), параллельно друг другу, сколько свай (и их диаметр), смотрите уже по месту, нужны расчёты, размеры причала могут быть разными.

Далее привариваем к сваям наконечники с площадкой (см. выше).

На площадку сваркой крепим швеллера (если причал не большой, можно обойтись металлическими уголками).

Практически те же работы что в случае ростверка по винтовым сваям на суше, отличие лишь в том, что на финише у нас будет сплошной настил на ростверке.

Далее сваи заполняются бетоном, есть зимние смеси, или ждём лета.

Последний этап монтаж настила, тут вариантов масса, от досок, до влагостойкой фанеры.

Причал можно оборудовать перилами, смотрите уже по месту.

Помост к берегу, от причала можно также сварить из уголков (или швеллера)

Весь “лес” покрывается влагостойкими составами.

Плавучий причал из бочек, совсем простой.

Каркас квадратный из бруска (или доски), по углам четыре бочки (как вариант), привязываются верёвками, внутри каркаса бруски для жёсткости.

Перевернули конструкцию и зашили влагостойкой фанерой, это настил, спустили на воду.

Смотря какая вода у вас в реке, насколько она тихая и насколько полноводная, особенно в межсезонье. Далее в каком климатическом районе вы находитесь. Ну и конечно сколько денег у вас имеется и как надолго хотели бы установить причал.

Для того, чтобы решиться с выбором причала, ещё и надо знать тип профиля набережной перед ним, а они бывают четырёх видов:

а – вертикальная; б – откосная; в – полуоткосная; г – полувертикальная: УВП – уровни весеннего половодья; УМВ – меженные уровни

Конечно самый надёжный, но в тоже время и самый дорогой будет причал из бетонного основания, их различают три вида:

а – гравитационные; б – типа тонкой стенки (больверк); в – свайные (с высоким свайным ростверком): 1 – железобетонные массивы; 2 – шпунтовая стенка; 3 – анкерная тяга; 4 – анкерная плита; 5 – сваи

По такому же принципу можно сделать и деревянный причал, но его хватит только на года 3-4 не больше, так как как бы вы не обрабатывали древесину, а она в воде гниёт быстро.

Из универсальных причалов для дачи или деревни, где можно позагорать, половить рыбу или припарковать небольшую лодку, является плавучий причал.

Смысл его таков:

1) На берегу делают бетонное основание или из любых других материалов, но таким образом, чтобы оно было прочным.

2) На воде изготавливают плавучий причал (о нём более подробнее ниже)

3) Между основанием на берегу и плавучим причалом устанавливают мостик.

________________­ __

Плавучий причал изготавливается достаточно просто, нужно взять несколько бочек (от 4 до 8 штук, в зависимости от размеров) и доски для площадки. Сколачиваете площадку и наглухо закрытые бочки крепите через хомуты на это основание. Вместо бочек можно использовать прочие ёмкости из пластика с глухим закрытием, внутри которых должен находится воздух, либо плавучий материал.

Спустив такой причал на воду нужно закрепить его через два якоря на дальних концах от берега и мостиком с берегом.

В зимний период причал необходимо достать на берег.

Кто проживает по соседству с озером или речкой, часто задумывается, как сделать удобным доступ к воде. Можно своими руками, а лучше с помощниками, построить мостик или помост. Но, как любое строительно, сначала нужно сделать чертеж, эскиз, составить подробный список всех стройматериалов, который понадобятся для строительства.

Небольшой помост, стационарный причал можно сделать и на сваях. Но их желательно устанавливать зимой, когда на реке установится хороший лед. Сваи (10х10) забивать с лодки или с вспомогательных предметах не так легко и не безопасно. Сначала в намеченных местах просверлить лунки и завинтить винтовые сваи, они надежней, чем забивать заостренные сваи. Расстояние между сваями 2-2.5 метра друг от друга. Наклон помоста должен быть в сторону берега. Выровнить все по уровню. Высота свай должна быть на 30-50 сантиметра выше уровня воды.

Когда сваи установлены, выровнены, их можно залить бетоном. Если внутри свай находится вода, тогда их наполнять сухой готовой смесью бетона. Просто сухая смесь засыпается из мешка, периодически размешивать длинным тросом. Сухую смесь засыпать частями.

Затем приваривается швеллер, к нему уже привинчиваются доски 3-4см. По желанию, можно добавить перила, поручни и даже лестницу, для удобного спуска в воду.

Строительство причала своими руками

Людям, владеющим участками по берегам рек, озер и прочих водоемов, всегда хотелось иметь комфортный доступ к воде. Наши отцы и деды для этой цели чаще всего возводили мостки, с которых они садились в привязанные к конструкциям лодки.

В настоящее время подобные примитивные мостики используются крайне редко. Теперь владельцы прибрежных участков, как правило, сооружают более сложные виды причалов, создание которых требует сил, времени и определенной смекалки.

Варианты устройства причала своими руками

Сегодня мы поговорим об устройстве причалов своими руками, разберем несколько популярных способов оборудования собственных мини-пирсов.

Вариант с понтонным причалом из бутылок

Данный вариант устройства пирса считается одним из самых простых. В качестве основного материала здесь используется необходимое количество пластиковых бутылок (2 или 2 с половиной литра). Сколько именно бутылей понадобится – это будет зависеть от того, какие габариты причала вами запланированы. На всякий случай рекомендуем заготовить триста-четыреста баклажек. Если вы собираетесь использовать баклажки объемом в полтора литра, – их понадобится существенно больше, так как они очень узкие.
Важный момент! Баклажки должны быть однотипными и, по возможности, не прямыми, а оснащенными выемками, благодаря которым удобнее будет осуществлять крепление.

В обязательном порядке следует удостовериться, что в бутылках нет дыр, а каждая пробка надежно закручена. Один из простых и надежных способов проверки – сжать бутыль вполсилы. Если изделие останется упругим, значит, его можно использовать. «Бутылочная основа» причала должна состоять из трех секций (от 60 до 100 бутылок, в каждой). Кроме того, с каждого бока необходимо оборудовать ограничитель.
Далее переходим к изготовлению настила для нашей понтонной конструкции. В качестве материала используем пенопласт или легкие доски.
Плавучий причал должен быть надежно закреплен. В противном случае его может попросту сорвать и унести сильным ветром и течением. Крепеж можно обеспечить путем вбивания двух свай, за которые и будет держаться причал. Сооружение такого типа отличается малым весом, поэтому на зиму ее можно убирать в укрытие.

Вариант с понтоном из бочек

Необходимо сразу же подчеркнуть, что осуществлять сборку подобной конструкции рекомендуется в непосредственной близости от водоема. Весит подобный понтон немало, и транспортировать его на большое расстояние (даже сто метров) – малоприятная и трудоемкая задача.
Итак, для изготовления причала такого типа нам понадобится минимальный инструментарий и некоторые стройматериалы. В данном случае речь идет о: четырех металлических бочках (по 200 литров), деревянных брусках, строганных досках, саморезах (гвоздях) и крепких веревках.
На первой стадии работ изготавливаем каркасную конструкцию из брусьев (размер 2,5 на 2,5 метра с сечением 100 на 50 миллиметров). Крепеж рекомендуем осуществить посредством гвоздей, достаточно длинных для того чтобы они могли пройти сквозь брус насквозь, при этом их концы можно было бы загнуть для повышения уровня надежности соединения. Специалисты советуют дополнительно усиливать каркас путем вставок в углы деревянных небольших брусков.

После того, как основная рама будет готова, к ней необходимо прикрепить ряд дополнительных опор. Для их изготовления также используем деревянные брусья, но с размером 50 на 50 миллиметров. Эти брусья следует установить таким образом, чтобы край каждой из бочек мог опираться на них.
Следующий шаг – тщательный осмотр бочек. Убедитесь в том, что каждая пробка тщательно закручена. Если у вас нет твердой уверенности в полной герметичности соединения, советуем намазать силиконовым составом резиновый уплотнитель и саму резьбу, а лишь затем вкрутить пробку.
Важный момент! Помните о том, все металлы рано или поздно подвергаются коррозийным процессам. Если вам важно, чтобы понтонный пирс служил на протяжении многих лет, – потратьте время на качественную окраску бочек. В дальнейшем эту процедуру необходимо повторять ежегодно.
Итак, две пары подготовленных бочонков размещаем в углах каркаса, напротив друг друга. Сверлим шесть дырок в каждом бочонке и крепим их при помощи веревок.
Теперь пришло время перенести понтон к воде и установить его бочонками вниз. Тщательно закрепляем конструкцию у берега и продолжаем обшивку.
В заключении необходимо оборудовать мостик, по которому удобно будет переходить на причал и обратно.

Вариант со стационарным причалом

Если вы решили сделать выбор в пользу стационарного причала, рекомендуем остановиться на конструкции с винтовыми сваями. Для того чтобы построить подобный пирс нам придется вооружиться:

  • сварочным аппаратом;
  • строганными досками с сечением порядка 30 миллиметров;
  • электродрелью и саморезами;
  • уголками, имеющими достаточную прочность. Число необходимых уголков будет напрямую зависеть от габаритов причала. К примеру, если пролеты будут очень широкими, нам понадобится несколько дополнительных перемычек;
  • ну и, конечно, нужны сами винтовые сваи в количестве 6 или 8 штук.

Оптимальное время для проведения строительных работ – зима. Для крепления свай на большой глубине потребуется серьезное приложение усилий. Так или иначе, со льда это делать проще, чем с лодки или другого плавучего средства. Если вы будете ставить сваи на достаточно малой глубине, фактор времени года не будет иметь решающего значения.

Осуществляем приварку уголка к сваям с соблюдением небольшого зазора, при помощи которого обеспечивается вентиляция и хороший сток воды. Для крепежа досок лучше использовать винты с гайками (не забудьте о шайбах-прокладках), но вполне допустим вариант с применением гвоздей или саморезов. Если у вас нет оснований опасаться воров, рекомендуем сделать выбор в пользу медных креплений.
Если крепеж все-таки стальной, не лишним будет принять меры против ржавчины. Один из простых и надежных способов – натянуть на шляпку каждого из винтов кусок резины, пропитанный трансмиссионным маслом. Если этого не сделать, вероятность появления ржавчины на металлических элементах крепежа будет очень высокой. В результате, дощатый пол будет громыхать при хождении по нему.
В заключении обязательно пропитайте деревянное покрытие причала антисептическим раствором.

Видео: Причал своими руками

Изготовление пристани своими руками: выбор вида причальной конструкции и этапы монтажа

Причалы, или причальные конструкции, — особые разнотипные приспособления на водоеме, отличающиеся широкой сферой применения. Чаще всего причалы для лодок или пристань используются для швартовки и стоянки маломерных судов, посадки и высадки пассажиров, проведения ремонтных работ. Сделать такую конструкцию своими руками вполне возможно, если строительство будет базироваться на грамотном проекте.

Виды причалов и их характеристика

Все причальные сооружения в настоящее время могут быть классифицированы на виды в зависимости от расположения и конструктивных характеристик:

  • набережная эстакада – сооружение сквозной конструкции, представленное свайными опорами или сваями-оболочками;
  • пирс – сооружение с выступом в акваторию и обладающий двусторонним или трёхсторонним доступом для судов;
  • оторочка – конструкция, примыкающая на одинаковой отметке к базовым сооружениям на причале;
  • рейдовый причал,устанавливаемый на открытом рейде и пригодный для швартовки крупномерных судов;
  • плавучий причал – разновидность рейдового причала, применяемый при наличии значительного колебания уровня воды.

В зависимости от конструктивных особенностей, можно выделить четыре основных вида пристани:

  • гравитационная;
  • сквозная или свайная;
  • тонко­стенная или больверка;
  • комбинированная.

Простейшие гидротехнические сооружения для рыбалки или для катера можно обустроить самостоятельно. Выполненные из разнообразных подручных материалов пристани находятследующее применение:

  • плавучая площадка для барбекю и отдыха;
  • точка общественного питания на воде;
  • причал для катамарана, лодок и гидроциклов;
  • плот для рыбалки;
  • понтон-катамаран для мелководья;
  • плавучая баня или сауна;
  • площадка для водных мероприятий;
  • жилое домовладение или дача.

На плотах, пирсах и понтонах, сделанных собственноручно, можно загорать или нырять с него в воду, осуществлять перевозку грузов и осмотр садков с рыбой.

Как построить мостик для летней рыбалки (видео)

Как построить простейшую причальную конструкцию

Для домовладельцев, живущих в непосредственной близости к реке, или водоему, всегда актуален вопрос о создании удобного спуска к воде. Некоторое время назад с этой целью строились мостки или мостик, позволяющие подойти к привязанным лодкам. На сегодняшний день предпочтение отдаётся более серьезным сооружениям.

Изготовление плавучего пирса

В отличие от причала, пирс может располагаться не вдоль берега, а при пересечении водной плоскости под прямым углом, с заходом на несколько сотен метров от суши. В этом случае может осуществляться швартовка не только маломерного, но и грузового судна с двух сторон сооружения. На озере возводятсядостаточно примитивные пирсы, расположенные на одной линии.

Понтонный или плывучий пирс может возводиться на участках водоема, подвергающихся подтоплению, но защищенных от порывистого ветра. Понтоны отличаются легкостью и простотой сборки, а также доступным оформлением всей необходимой документации.Плавучие пирсы чаще всего бывают металлическими, пластиковыми или надувными. Самым оптимальным вариантом являются плавучие пластиковые конструкции из элементов, соединённых по периметру специальными крепежами.

Плавучий пирс не нуждается в особом обслуживании, а при необходимости такая конструкция легко собирается, демонтируется и устанавливается на новом месте. Современная пластиковая конструкция создаётся из ПНД с дополнением специальными составами против негативного воздействия солнца и морской соли.

Монтаж плавучего пирса предполагает использование дополнительных аксессуаров в виде поручней, сходней и кнехт. Стоимость разнообразных составных пластиковых модулей для самостоятельного создания плавучего пирса вполне доступная.

Читайте также:  Как сделать дом из досок и утеплителя своими руками: Пошагово +Видео

Монтаж мостика для рыбалки

Качественный и долговечный настил или мостик можно достаточно легко сделать самостоятельно. Очень важно не только правильно выбрать место для расположения и разработать грамотный проект, но также осуществить надежное закрепление конструкции при помощи обработанного специальными составами бревна или сваи. Установку лучше всего выполнять в зимний период, пока не растаяла ледяная корка.

Прорубить лунки можно бензопилой, а диаметр отверстия будет зависеть от диаметра опоры. Стандартная ширина мостика должна составлять порядка полутора метров, поэтому расстояние между опорами не должно составлять более двух метров.

Оптимальным является использование в качестве опоры труб с достаточно толстыми стальными стенками или нержавеющих опор. Деревянная опора достаточно быстро под воздействием воды потеряет высокие показатели прочности. Некоторые рыболовы советуют устанавливать настил на основу из пластиковых труб, не подвергающихся коррозии и гниению. Каркас изготавливается из стального уголка, способного выдержать значительную нагрузку.

Кладка настилавыполняется из деревянных досок, предварительно обработанных посредством трансформаторного масла, что позволит увеличить срок службы и предотвратит быстрое гниение. Также могут быть использованы ПВЛ-листы или профильный настил.

Понтоны из бочек своими руками

Понтоны на основе пластиковых бочек является одним из наиболее недорогих вариантов. Показатели прочности такой простой конструкции зависят от правильно выполненной несущей рамы и элементов, способных обеспечить достаточный уровень диагональной, продольной и поперечной жесткости конструкции. Для создания рамы могут быть использованы сталь, алюминий, древесина или пластик.

Высокий уровень устойчивости позволяет применять плот-понтон из бочек для передвижения и отдыха на воде, а при дополнении небольшим лодочным мотором можно получить самоходный понтон.

Для создания понтона достаточно часто используются и альтернативные пластиковым бочкам варианты:

  • понтоны из пенопласта базируются на паре деревянных «лыж», заполненных пенопластом. Такая конструкция идеально подходит для обустройства моторных легкоуправляемых плотов;
  • надувные понтоны из больших автомобильных камер создаются на основе рамной конструкции, а одну вышедшую из строя камеру можно легко заменить или заклеить даже в процессе сплава;
  • наиболее популярным и бюджетным является вариант понтона из пластиковых бутылок, которыми нужно заполнить крупные прорезиненные мешки, закрепленные под настилом плота.

Очень востребованы и самодельные плоты-катамараны на фанерном понтоне. Для изготовления используются фанерные влагостойкие, пропитанные олифой листы толщиной 3 мм, а также трёхметровые деревянные рейки размерами 25х25 мм или 25х15 мм. Велосипедные детали позволяют создать гребной привод и колёса для катамарана.

Особенности строительства пирсов и причалов (видео)

Перед изготовлением необходимо выполнить несложные расчёты по общей грузоподъемности, которая включает в себя показатели плавучести всех поплавковых элементов. Например, если пластиковая бочка может удержать на плаву 120 кг веса, то для грузоподъёмности в 1,2 тонны потребуется использовать минимум десять бочек. Оптимальным является запас показателей плавучести, равный 20-30% от выполненных расчётов.

Что нужно учесть при строительстве небольшого причала для катера или лодки

Прибрежная зона водоема, оборудованная спецсредствами для швартовки, проведения ремонтных работ и техобслуживания, называется причалом. Если до недавнего времени для создания свайного фундамента использовалась древесина твердых пород, то на сегодняшний день чаще всего применяются металлические забивные и винтовые сваи, отличающиеся по строению и способу монтажа:

  • забивные сваи, представленные стальными трубами с острым наконечником, заглубляются при помощи сваебойных машин, что часто негативно сказывается на состоянии металлической конструкции. Такие опоры используются для самостоятельного изготовления причалов крайне редко, что обусловлено необходимостью использовать спецтехнику;
  • винтовые металлические сваи имеют нижний конусообразный конец с приваренной лопастью и оголовок, к которому крепится основа изготавливаемого причала. Винтовая лопасть достаточно легко и равномерно вкручивается в грунт, что делает риск деформирования металлической опоры минимальным.

Диаметр ствола и толщина стенок свай зависит от уровня предполагаемой нагрузки. В полости ввинченных свай обязательно заливается бетонный раствор, повышающий несущие способности опоры.Снизить стоимость используемого для строительства материала можно посредством приобретения современных полимеров с высокими водоотталкивающими характеристиками.

Надводная конструкция из такого стройматериала характеризуется следующими качественными характеристиками:

  • отсутствие процессов гниения в результате воздействия высокого уровня влажности;
  • отсутствие деформирования и растрескивания в результате усыхания;
  • отсутствие потери декоративности под воздействием температурных перепадов;
  • повышенная стойкость к истиранию и ударным нагрузкам;
  • наличие нескользящей рифленой поверхности.

Полимерные палубные доски, применяемые в монтаже настилов, не требует защиты при помощи лаков и масла, что делает мероприятия по уходу простыми и доступными.

Декоративный спуск к водоему возле участка

На дачных участках, расположенных возле рек или озер, также могут быть оборудованы декоративные металлоконструкции помоста. В качестве опор в этом случае чаще всего используются швеллера №12. Покрытие помоста и ступени чаще всего выполняются из рифленой стали, а проступи – из нескольких арматурных стержней. Для удобства спуска и подъёма нужно обустроить перила. Для окрашивания применяется краска для причалов Tikkurila.

Как построить пирс на винтовых сваях (видео)

Следует отметить, что любые пирсы, которые уходят в воду на значительное расстояние от линии берега, обязательно должны быть возведены профессионалами с применением специального оборудования. Также очень важно контролировать техническое состояние пристани, и своевременно проводить ремонтные работы.

Как сделать пирс на пруду.

Если на вашем приусадебном участке имеется рукотворный прудик или выход к естественному водоему, то для вас, как для собственника, актуален вопрос, как обустроить удобный и эстетичный выход к воде. И если до благоустройства прибрежной зоны руки у вас еще не дошли, то идеи, рассмотренные в настоящей статье, могут быть вам полезны.

Домашний пирс – это не только удобный причал для лодки или небольшого моторного катера. Это еще комфортное строительное сооружение для ловли рыбы, а также элемент декора, способный внести немалую лепту в общую концепцию ландшафтного дизайна. Поэтому к его созданию необходимо подходить технически грамотно, не забывая о творческой составляющей.

Домашний пирс может представлять собой капитальное стационарное сооружение, базирующееся на сваях.

Также конструкция пирса может быть плавающей. Речь в данном случае идет о понтонном причале.

Для начала рассмотрим особенности понтонного пирса.

Понтон своими руками. Преимущества конструкции

Почему мы отдаем предпочтение понтонным конструкциям, когда строим причал своими руками:

  • простота конструкции;
  • небольшой вес основных элементов;
  • уровень понтонного пирса при любых погодных условиях и в любое время года будет соответствовать уровню воды в водоеме (то есть, строителю, создающему подобный причал, не придется ломать голову над следующими вопросами: какой должна быть высота опорных свай, и на каком уровне должна находиться их обвязка);
  • возможность быстро демонтировать конструкцию и перенести ее в другое подходящее место;
  • большой эксплуатационный ресурс;
  • стопроцентная защита от весеннего ледохода (если понтонный пирс разобрать и спрятать все его элементы в подсобном помещении, то ни зимние холода, ни весенний паводок не будут угрожать ему разрушением).

От свай морока одна. Делайте из пустых пластиковых бутылок. У самого такой плотик уже лет 5. Осенью вытаскиваем на берег. Построить это легко, и конструкцию не унесет в ледоход.

К тому же, если вы обустраиваете пирс на берегу общественного водоема (пруд, река и т.д.), органам местного самоуправления появление подобного объекта может не понравиться. В таком случае демонтаж причала займет у вас считанные часы.

Пользователь salix предлагает строить деревянный пирс на основе пластиковых бутылок. С одной стороны, эстетичность конструкции в данном случае можно поставить под сомнение, но с другой – для это и нужна мастеру изобретательность! Немного фантазии, несколько сотен пластиковых бутылок, доски для создания каркаса и верхнего настила – все это поможет довольно быстро создать изящную конструкцию, которая сможет устойчиво базироваться на поверхности водной глади пруда.

Бутылки можно обвязать металлической сеткой.

А можно упаковать их в полипропиленовые мешки, как показано на фотографии.

Вариант с мешками выглядит более практичным, ведь скреплять все элементы конструкции в данном случае можно с помощью обыкновенной веревки.

Рассмотрим следующий вариант понтонного причала: пирс на базе металлических или пластиковых бочек.

Для создания подобной конструкции понадобится несколько бочек объемом 200 литров. Крышки на бочках следует герметично закрыть. Между собой получившиеся «поплавки» соединяются с помощью деревянного каркаса, а к берегу пирс крепится посредством специальных укосин.

Был сделан пирс размером 3х3 м. Для таких габаритов достаточно 6-ти бочек (3 ряда, по две бочки в ряд). Сверху был положен легкий деревянный настил из доски 40 мм. Бочки мы сваривали между собой уголком 50х50, в него же входили и доски. Также к уголку укосины крепились, что к берегу идут.

Понтонный пирс, независимо от того, на чем он базируется (на бочках, запаянных пластиковых трубах или пластиковых бутылках), соединяется с берегом с помощью подвижных укосин. Тот край укосин, который соединяется с понтоном, должен подниматься или опускаться в соответствии с изменением уровня воды в водоеме. Понтон наклоняться не будет. Скреплять бочки между собой можно различными способами. В этом вам, опять же, поможет собственная изобретательность.

Бочки нужны толстостенные. Уши для их скрепления варили полуавтоматом. Деревянные балки покрыли антисептиком. Также можно тонкостенные бочки использовать, а можно сварить платформу с ограждениями под бочки или использовать хомуты из полосы, к которой и приварить уголки (см.фото).

Чтобы плавучий пирс не относило течением в сторону, его следует зафиксировать с помощью якоря.

Мои соседи сделали пирс из 6-ти железных бочек, сваренных вместе. Сверху расположен помост. Заход на причал – по трапу, сам пирс пришвартован к берегу и оттянут на якоре.

А вот пример пирса из пластиковых труб.

Пирс на автомобильных покрышках

Причал, расположенный на опорах из автомобильных покрышек – долговечная конструкция, строительство которой не требует выполнения трудоемких операций по ввинчиванию или забиванию металлических свай.

Причал с опорами из автопокрышек грузового авто у меня 8 лет стоит. Между собой колёса были закреплены нержавеющими болтами с широкими шайбами. Внутрь засыпал песок, т. к. он все полости внутри покрышек заполняет, и конструкция становится монументальной. Через год добавил песок, т. к. со временем происходит его утрамбовывание и вымывание.

А вот какую конструкцию причала соорудил пользователь Alextr61 после рассмотрения всех возможных вариантов.

В его основе лежат тяжелые покрышки от 40-тонного автомобиля БелАЗ. И без того массивные покрышки автор конструкции дополнительно закрепил оцинкованными трубами и обложил камнями. Вот такой пирс получился у него в конечном итоге.

Пирс на сваях

Рассмотрим конструкцию капитального причала, который делается на вертикальных сваях, ввинченных или забитых в дно водоема.

Если вы решили делать стационарный причал, настоящую пристань, то начинать работу следует в период зимних холодов. Точнее – в период зимних морозов, когда водоем покрыт толстым слоем льда. Именно стоя на льду, проще всего ввинчивать или вбивать сваи в дно водоема.

Зимой необходимо: пробурить лед, забить трубы, сварить металлическую раму, на раму уложить дощатый настил.

Сваи лучше всего использовать винтовые. Они меньше всего поддаются воздействию сил пучения. Учитывая, что на сваи будет опираться не слишком массивная конструкция причала, ввинтить их на достаточную глубину можно силами двух-трех человек, не прибегая к использованию специализированной техники.

Не надо технику. Крутить надо зимой, пробурив лунки. Края лунок помогут выдержать вертикальность по уровню, являясь дополнительной точкой опоры. Крутить надо минимум вдвоем, а лучше – втроем: двое крутят, третий с уровнем стоит. И вода в данном случае немного поможет. Это ведь не в сухую глину заворачивать.

Проанализировав практические рекомендации пользователей нашего портала, можно прийти к следующим выводам:

  • Свая должна входить в грунт не менее чем на 1,5…2 метра (если дно илистое, то этот параметр может достигать 4-х метров);
  • Сваи в обязательном порядке следует скрепить между собой горизонтальной обвязкой (иногда, для надежности, сваи оснащают металлическими раскосами);
  • Уровень поднятия свай относительно поверхности воды необходимо определить заранее;
  • Внутренности пустотелых свай желательно залить армированным бетоном, что значительно увеличит долговечность опор;
  • Деревянные элементы причала следует обработать защитными составами.

Обработку древесины следует производить антисептиками группы ССА. Их действия лет на 10-15 хватит точно.

Используя вышеперечисленные рекомендации, можно построить не только пирс, но и небольшой декоративный мостик, как это сделал один из наших пользователей.

Мостик почти доделал. Использовал трубу – 57х3 мм, забивал в ил на 1,5 м. В трубу засыпал пескосмесь, после чего ее трамбовал (зима была). Получилось крепко. Этой весной доделаю навес и настелю доски.

Если вы желаете подробнее ознакомиться с разновидностями домашних причалов, а также узнать о материалах, из которых следует строить эти прибрежные сооружения, то рекомендуем посетить соответствующую тему, открытую для обсуждения на нашем портале. Прочитав полезные статьи, размещенные на страницах FORUMHOUSE, вы узнаете, как своими руками изготавливать, а также как ввинчивать в грунт винтовые сваи. В дополнение представляем вашему вниманию видеосюжет о том, как правильно создавать многофункциональный водоем, который идеально впишется в ландшафтный дизайн приусадебного участка.

Оцените статью
Добавить комментарий