Как сделать причал на даче своими руками: фото, как построить причал на воде

Строительство дачного причала своими руками

Если вы – счастливый обладатель приусадебной территории с выходом к воде, можно обустроить прибрежную зону, построив красивую мини-пристань. Причал на даче, выполненный своими руками, может служить не только местом крепления лодок, но и отличной зоной отдыха. Для этого на дачном причале располагают скамейки, а если позволяет место, устанавливают растения в кадках.

Как сделать дачный причал на реке: выбор места

Платформа с настилом может располагаться не только у дома и ли в саду, такой дек можно сделать и у воды. Четкие линии платформы создадут неповторимый контраст с живописными очертаниями береговой зоны. Деревянный причал на дачном озере, построенный своими руками, зрительно увеличивает площадь водоема и служит привлекательным местом для отдыха. Ведь в жаркий день так приятно посидеть у воды, насладиться ее тихим плеском, послушать шорох прибрежных растений, над которыми резвятся шустрые стрекозы.

Если вы живете у озера или реки, то не иметь благоустроенного места для купания, рыбной ловли, швартовки лодки или легкого катера — это нонсенс. Можно просто расчистить часть берега и вбить колышек, для того чтобы привязывать лодку. Но лучше построить причал на реке, как советуют опытные дачники, с удобным спуском в воду для купания. Такую работу можно сделать коллективно, привлекая к работе соседей по прибрежным участкам.

Обычно причалы представляют собой капитальные сооружения, стоящие на прочных деревянных или металлических винтовых сваях. Трудоемкость постройки капитальных причалов весьма велика, что, пожалуй, является основной причиной отказа от выполнения подобных работ индивидуально. Но в условиях небольшого закрытого водоема или водохранилища с регулируемым сбросом воды нет необходимости в свайной конструкции. Намного проще сделать причал, как показывает практика, из бруса и досок. Он устойчиво стоит у берега на решетчатых опорах в виде ящиков, загруженных камнями. При отсутствии подвижек льда в закрытом водоеме такой причал прослужит не один год.

Выбрав подходящее место для строительства причала своими руками, необходимо промерить глубину водоема у берега. Это особенно важно, если ваше плавсредство имеет киль или шверт, которые будут при подходе цепляться за дно. К тому же неугомонная детвора вряд ли упустит возможность понырять с удобного деревянного настила. И лишь определившись с ситуацией, можно разработать план сооружения.

Регулярно проверяйте состояние деревянной конструкции: трещины, поломки, ржавчина на металлических элементах не только портят внешний облик настила, но и могут стать причиной дальнейшего разрушения.

Как правильно делать причал на озере своими руками

Перед тем как построить причал своими руками, сначала разровняйте площадку возле водоема и засыпьте ее гравием. Если границы водоема четко оформлены (например, если это бетонный бассейн), то проще всего основу для подиума сделать из бетонных плит. В случае если у вас искусственный пленочный пруд с «мягкими» берегами, обсаженными болотными растениями или декорированными галькой, придется делать столбчатый или свайный фундамент. По периметру площадки можно установить бетонные столбы на расстоянии 1,5 м друг от друга и прикрепить к ним балки, на которые будут укладываться лаги.

Для сооружения настила используйте наиболее долговечные породы дерева, балки и доски обработайте защитными средствами, а скобы, шурупы и прочий крепеж подберите анодированные, чтобы исключить возникновение ржавчины.

Настил расположен над водой на трех опорах на уровне берега. Вся конструкция собрана из бруса и досок, лишь трап для входа и выхода из воды при купании сделан из металла.

А как правильно делать опоры для причала? Опоры (они же являются и емкостями для бутового камня) изготавливают из брусовых стоек сечением 95 х 95 мм с горизонтальной решетчатой обшивкой досками сечением 45 х 145 мм. Завершают сборку каркаса причала укладкой на опоры лаг из досок, поставленных на ребро. Сечение досок, вставок между ними и накладок в месте стыков — 45 х 170 мм. Настилают причал досками 28 х 120 мм с зазором между ними для быстрого стока воды и вентиляции. По периметру настила ставят отбортовку из тех же досок. Снаружи боковые лаги обшивают накладками, которые должны примыкать к отбортовке снизу.

Как видно на фото, причал, построенный своими руками, часто оснащают угловой скамьей, а для купальщиков ставят трап:

Стойки (ножки) скамьи (95×95 мм) крепят сбоку к настилу, врезая их вполдерева. Спинку собирают из досок. Обшивку сиденья укладывают на раму, прикрепленную к ножкам скамьи и опирающуюся на них укосинами.

Стойки скамьи крепят болтами М10х120 мм. Два таких болта надежно удержат каждую стойку. Под них высверливают отверстия в самих стойках и в лагах причала. Раму сиденья крепят к стойкам и опирают на подкос, который размечают и подгоняют по месту. Угол рамы подкрепляют диагональным бруском, установленным под углом 45°. К бруску крепят дощатую обшивку сиденья, просверлив направляющие отверстия. Сходящиеся в углу доски запиливают «на ус».

Распиловку материала из-за большого объема работы лучше всего производить, используя маятниковую торцовочно-усовочную электропилу. В первую очередь заготавливают детали опор причала; стойки и доски обшивки. Длину отрезков бруса для стоек причала, изготавливаемого своими руками, выбирают, основываясь на замерах глубины и обязательно с запасом. Лишнее легко впоследствии отпилить, а вот дотачать недостающие сантиметры возможно не всегда. Нарезав из пиломатериалов заготовки по размерам, выбранным для причала, можно приступать к сборке отдельных его узлов.

Как построить дачный причал на реке: сборка узлов

Во время сборки узлов опоры собирают на ровной поверхности. К стойкам примеряют, а затем прочно прикрепляют доски боковых стенок. Последние размещают так, чтобы между ними образовались крупные щели (количество таких досок, разумеется, может отличаться, поскольку оно зависит от высоты опоры).

Детали стоек скрепляют болтами с прокладкой под их головки и гайки квадратных шайб. При затяжке используют ключ-трещотку или гайковерт.

Нижние доски крепят к опоре гвоздями или шурупами. Эти доски кладут на дно водоема и прижимают камнями, уложенными в опору.

По размерам, обозначенным на плане причала, первую опору относят от берега и ставят на выровненную площадку на дне водоема. Удерживая опору на месте, загружают ее камнями. Камни кладут до верхнего уровня обивки стенки.

Высоту настила причала над уровнем воды определяет его первая сухая береговая опора из тесаного камня или железобетонная свая, положенная набок. Перенести отметку этой высоты на стойки заглубленной опоры можно с помощью водяного уровня.

По сделанным таким образом отметкам между опорами крепят поперечную балку, на которую затем будут уложены лаги настила причала.

Весь крепеж для причала должен иметь антикоррозионное покрытие или быть изготовленным из нержавеющего металла.

После расстановки всех опор и крепления поперечин на одном уровне обрезают торчащие концы стоек. Стойки отпиливают по уровню поперечин.

Размещенные в соответствии с планом причала опоры позволяют наглядно представить конфигурацию всего сооружения. Продолжать работу по сооружению настила удобно, передвигаясь от опоры к опоре по временно настеленным доскам.

Доски, предназначенные для лаг, размечают так, чтобы скрепленные стыки ложились на поперечины опор. Заготовки лаг для сращивания раскладывают на ровной поверхности и, используя накладки длиной 800 мм, скрепляют их 100-миллиметровыми гвоздями. Шляпки гвоздей нужно утопить с помощью бородка.

Чтобы построить причал как можно более прочным, боковые лаги собирают из двух досок. Крайние из них служат причальным брусом и не должны иметь выступающих накладок. Крепят их, используя вставки.

Среднюю лагу укладывают точно посредине поперечины. Прихватывают ее у основания косо забитыми гвоздями. Лаги в углах соединяют встык, подкрепляя их при необходимости накладками.

При сборке боковой лаги верхние торцы досок лаги, накладок и проставок должны быть в одной плоскости, иначе не лягут доски настила. По лаге с помощью шнура размечают линию установки отбортовки.

Доски отбортовки запиливают «на ус» под углом 45° для соединения в углах. Временно прихватив доску по месту, проверяют и при необходимости исправляют сопряжение углового стыка. Это позволит выдержать точный размер по длине и избежать щелей в угловых соединениях.

Настил крепят саморезами, точно подгоняя длину досок для примыкания их к доскам облицовки. Ширину щели между досками для стока воды с поверхности настила выбирают произвольно, однако она не должна быть настолько большой, чтобы защемить палец ноги ребенка. Зазора 3—4 мм будет вполне достаточно.

Боковые накладки устанавливают под свес отбортовки. Две доски вполне закрывают лаги, но щелей между боковинами быть не должно.

А как сделать трап для причала на реке? Трап для спуска в воду можно приобрести готовый или сварить самостоятельно из труб из нержавеющей стали. При этом следует предусмотреть возможность крепления трапа к металлическим соединительным элементам, которые предварительно нужно закрепить на настиле. При такой конструкции трап легко присоединить с помощью винтов, которые его надежно удержат, а при необходимости так же легко его можно снять, например, для хранения до будущего купального сезона.

Устройство деревянных мостков и причалов: варианты конструктивных решений

Строительство деревянных мостков и причалов всегда организуется с целью обеспечения удобного и безопасного доступа людей к воде. С течением времени к способам возведения данных надводных сооружений, добавляются новые технологии, основанные на применении современных строительных материалов. Сейчас можно выбирать, построить деревянный причал на свайном фундаменте, который прослужит не один год, или возвести за пару дней понтонную конструкцию для сезонного использования. На выбор конструкции причала и способа ее возведения оказывают влияние особенности грунта в прибрежной зоне водоема, рельеф береговой линии, скорость течения реки, а также нагрузки, создаваемые в весенний период таящим ледовым панцирем. Габариты сооружения зависят от его назначения и интенсивности эксплуатации.

Пристани и причалы можно использовать для купания и загорания, швартовки маломерных судов (весельных и моторных лодок, катамаранов, водных мотоциклов, катеров), романтического отдыха на воде в беседках, установленных прямо на деревянном настиле.

Участок берега водоема, оборудованный специальными приспособлениями для швартовки маломерных судов, а также их стоянки, ремонта и технического обслуживания, называют причалом. С точки зрения инженерного устройства данные сооружения подразделяются на следующие подвиды:

  • причальные стенки, возводящиеся вдоль берега водоема из габионов и железобетонных изделий;
  • понтонный причал, устраивающийся на плавучей платформе из пластиковых бочек, труб, специальных емкостей;
  • причал на деревянных или металлических винтовых сваях, вбитых или вкрученных в дно водоема;
  • пирс – причал, располагающийся перпендикулярно к береговой линии водного объекта.

Оформление спуска к водоему с помощью сооружения пристаней и причалов увеличивает привлекательность места отдыха и обеспечивает необходимый уровень безопасности

Строительство причалов на свайном фундаменте

В русских деревнях, раскинувшихся по берегам полноводных рек, можно увидеть деревянные причалы для рыбацких лодок, построенных на свайном фундаменте. Ранее в качестве свай использовались твердые породы дерева. Чаще всего в ход шли лиственничные, дубовые или ольховые бревна. В настоящее время предпочтение больше отдается металлическим сваям, которые могут быть забивными и винтовыми. Данные виды свай отличаются друг от друга строением, а также способом установки.

Вариант #1 – забивные сваи

Забивные сваи изготавливают в виде стальных труб, снабженных заостренным наконечником. В грунт данные сваи забиваются копрами (сваебойными машинами). Подобный способ монтажа может негативно отразится на состоянии металла. Сваю может «повести» и даже скрутить спиралью. В случае такой деформации металла свая не дойдет слоя твердого грунта, а значит, не сможет быть полноценной опорой для сооружаемого причала. Не всегда спецтехника может подъехать к месту строительства причального сооружения. Поэтому при устройстве свайного фундамента своими руками используют винтовые сваи.

Вариант #2 – винтовые сваи

Винтовая свая, как и забивная, изготавливается из металлической трубы. Около ее нижнего конусообразного конца приваривается лопасть определенной конфигурации, а на другом конце – оголовок, необходимый для крепления основы будущего причала. Благодаря этой лопасти-винту свая легко вкручивается в донный грунт, при этом не приходится прикладывать слишком больших физических усилий. Во время плавного вращения винтовая свая равномерно входит в грунт. Риск деформации стенок трубы при этом минимален. Длина винтовых свай может достигать 11 м. При необходимости труба может наращиваться или, наоборот, обрезаться.

Монтаж деревянного причала сложной формы в зимнее время существенно упрощает ведение работ. По льду можно легко добраться до любого места строительства

Чем большую нагрузку должна выдерживать свая, тем больше должен быть диаметр ее ствола. При этом имеет значение и толщина ее стенок.

Правила монтажных работ

Перед началом монтажных работ необходимо рассчитать точное количество свай, подобрать нужный диаметр с учетом нагрузки. Вычислить минимальное расстояние между соседними сваями, при котором материал ростверка не будет провисать. Длина свай подбирается исходя из типа грунта и глубины его промерзания в данной местности.

После завинчивания винтовой сваи на определенную глубину в полость ее ствола заливают бетон (марка М300 и выше). Этот прием увеличивает несущую способность опорного элемента. При монтаже свайного фундамента в зимнее время в бетонный раствор добавляют специальные присадки. Кстати, установку свай для причала предпочтительнее проводить зимой. На льду гораздо удобнее и дешевле проводить работы, чем в воде. Если грунт неоднороден по структуре, то сваи устанавливают на различную глубину, после чего выравнивают по заданному уровню.

Читайте также:  Лак для керамической напольной плитки, преимущества его применения и технология нанесения

Схематичное изображение деревянного причала, построенного на свайном фундаменте. Длина винтовых свай определяется методом пробного бурения, во время которого можно узнать глубину залегания твердых слоев грунта

Винтовые сваи подходят для многоразового использования. Их можно вкручивать, а при необходимости демонтажа надводной конструкции – выкручивать. Правда, при этом заливать бетоном ствол сваи не рекомендуется. Прослужить винтовые сваи могут несколько десятилетий, особенно, если их поверхность обработана специальным химическим составом. Это значит, что причал, возведенный на свайном фундаменте, можно будет эксплуатировать в течение длительного времени.

Отдельно стоящие сваи объединяют в единую конструкцию с помощью швеллера, приваренного к их оголовкам. Иногда в качестве связующего звена используется брус. Все сварочные швы нуждаются в обработке специальной составом, изготовленным на основе эпоксидной смолы, эмали или краски. Данное покрытие защищает швы, находящиеся во влажной среде, от коррозии.

На грунтах из скальных пород монтаж свайного фундамента произвести невозможно. В этом случае рассматриваются иные варианты устройства причалов и пирсов.

В качестве материалов, используемых для укладки настилов на причалах и пирсах, применяется водостойкая древесина ценных пород (лиственница, акация, ипе, кумару, гарапа, бангирай, массарандуба, мербау). Каждый сорт дорогостоящей древесины обладает своим неповторимым цветом и особенной текстурой. Удешевить строительство можно за счет использования современных водоотталкивающих полимерных и древесно-полимерных материалов, на основе которых изготавливаются специальные палубные и террасные доски. Эти материалы идеально подходят для строительства надводных сооружений, так как:

  • не поддаются процессу гниения и разложения от воздействия влажности и атмосферных осадков;
  • не подвержены деформации, потому что не усыхают, не разбухают, не выгибаются и не перекашиваются, не коробятся и не растрескиваются (в отличие от многих сортов натуральной древесины);
  • способны без потерь декоративных качеств переносить значительные перепады температур, воздействие ультрафиолетового излучения;
  • обладают высокой стойкостью к истиранию;
  • выдерживают большие ударные нагрузки;
  • имеет нескользящую рифленую поверхность, позволяющую безопасно передвигаться по причалу во время или после дождя.

Полимерная палубная доска, используемая для монтажа настилов на причалах и пирсах, не нуждается в защите лаками и маслами, что значительно упрощает уход за ее поверхностью.

Монтаж деревянного настила на жесткий каркас, закрепленный на свайном фундаменте. Обработка досок защитными составами, предохраняющими их от преждевременного износа

Монтаж деревянного настила проводят путем использования технологии скрытого крепежа. При отделке готового причала устанавливают перильные ограждения, спуски в воду, а также швартовые кранцы и другие приспособления, необходимые для эксплуатации маломерных судов.

Пример сборки простейшего понтонного причала

Для построения небольшого причала понтонного типа приобретают деревянный брус, строганные доски, гвозди, саморезы, металлические уголки, 200-литровые бочки и веревки для их закрепления. Квадратный каркас конструкции собирают из бруса сечением 100 на 50 мм на берегу. Длина стороны квадрата равна 2,5 метра. Рама усиливается по углам с помощью деревянных брусков, устанавливаемых дополнительно. Углы рамной конструкции должны быть прямыми (90 градусов).

Конструкция, собранная из деревянного бруса и герметичных бочек, является примером простейшего причала понтонного типа, обеспечивающего подход к водоему

Плавучесть причала обеспечивается четырьмя 200-литровыми бочками, используемыми ранее для хранения нефтепродуктов. Бочки должны быть абсолютно герметичными. Для обеспечения этого требования вокруг пробок наносят герметик или силикон, предотвращающий попадание вовнутрь емкостей воды. Для лучшего крепления бочек к рамной конструкции используйте дополнительные бруски (50 на 50 мм), которые прикрепите к основному каркасу с помощью металлических уголков. В данных брусках сверлят отверстия, через которые протягивают веревки для надежного закрепления бочек, расположенных по обеим сторонам каркаса, параллельно друг другу.

Перевернутая рама, готовая к спуску на воду, переносится в водоем без настила, который утяжелит ее вес в несколько раз

Затем деревянную раму прямоугольной формы переворачивают, при этом бочки оказываются снизу сооружения. В таком положении конструкция устанавливается в водоеме около берега. Для ее крепления используется якорная система. Можно также привязать конструкцию к свае, ввинченной в грунт на берегу водоема, или столбу, вкопанному в землю и забетонированному. На последнем этапе прибивается к каркасу настил из строганных досок. Также сооружается небольшой мостик, обеспечивающий доступ к причалу с берега водоема.

Окончательный вид понтонного причала, используемого в летний период. С наступлением холодов надводное сооружение разбирается и убирается на хранение до следующего сезона

Еще один вариант устройства мостков

Из грузовых автошин, отработавших свой срок, сооружают столбы. Для этого резиновые покрышки связывают друг с другом тросами или прочными веревками. Затем связанные шины закатывают в воду и устанавливают на дно водоема. Импровизированные столбики должны торчать из воды. Устойчивость столбов в воде обеспечивается с помощью речных булыжников, закидываемых внутрь покрышек. Затем на сооруженные столбы устанавливают деревянные мостки.

Что делать, если ваш причал уплыл?

Простые надводные сооружения владелец участка, выходящего к реке или озеру, может построить своими силами. Пирсы, уходящие на несколько метров от берега вглубь водоема, должны возводить компании, располагающие компетентными специалистами и профессиональным оборудованием. Если сэкономить на проектировании и строительстве причала, пригласив сомнительные фирмы для выполнения работ, то можно «потерять» надводное сооружение. Оно просто уплывет от берега.

Понтоны из бочек своими руками

У многих владельцев загородных коттеджей поблизости расположены водоемы, например, реки и озера. Немало среди таких владельцев и любителей рыбалки. Поэтому вопрос сооружения причала весьма актуален в таких случаях. Причал можно построить как стационарный, используя при этом фундамент на винтовых сваях, так и плавучий. В последнем случае наиболее удобным вариантом считается использование в качестве основы понтонов, которые будут удерживать причал на плаву. В статье мы рассмотрим, какие разновидности понтонов существуют на сегодняшний день, сравним их и покажем, как сделать понтоны из бочек и пластиковых бутылок своими руками.

Назначение понтонов заключается в поддержке различных конструкций на плаву. В качестве таких конструкций могут выступать причалы, дебаркадеры, мосты, паромы и даже дома. На сегодняшний день существует множество разновидностей понтонов: надувные, пластиковые, металлически и даже железобетонные.

Железобетонные понтоны

Изготавливаются такие понтоны из бетона специального состава, укрепленного металлическими конструкциями. Для повышения срока эксплуатации все стальные элементы оцинкованы. Бетонные понтоны связываются сверху деревянным каркасом и покрываются настилом. Для фиксации местоположения понтонов используются якоря. Сделать бетонный понтон своими руками весьма затруднительно, поэтому чаще всего такие конструкции заказываются у специализированных фирм.

Схема устройства причала на бетонных понтонах

Пластиковые понтоны

Данная разновидность понтонов изготавливается в промышленных масштабах и продается как готовое изделие в следующих исполнениях:

1. Модульные пластиковые понтоны.

Причал из пластиковых модульных понтонов

Благодаря ячеистой структуре такие понтоны могут приобретать практически любую форму. Модули крепятся между собой с помощью особых креплений, разъемы для которых расположены по периметру модулей. В дополнение к самим блокам, можно приобрести дополнительные элементы, необходимые для организации полноценного причала, такие как поручни, сходня.

Пластиковые модульные понтоны

Помимо плюсов, присущих всем пластиковым понтонам, такая разновидность понтонов положительно выделяется возможностью быстрого демонтажа и установке на новом месте, а также тем, что для сборки не требуется профессиональная подготовка. Вкратце покажем процесс монтажа типового причала из пластиковых модульных понтонов.

Привозим пластиковые модули

Сборка первых трех модулей на берегу

Спуск собранной площадки на воду

Поэтапный монтаж новых модулей

2. Понтоны из пластиковых труб, как в монолитном, так и в сборно-разборном варианте;

Монолитный понтон из пластиковых труб

Сборно-разборный понтон из полиэтиленовых труб

Каркас понтона из труб

Толщина труб при этом может варьироваться от 300 до 1000 мм, а ширина и длина до 10-12 метров. Такие понтоны могут выдерживать до 12 тонн нагрузки. Изготовить самостоятельно понтон из труб не так просто по причине того, что где-то нужно раздобыть полностью герметичные пластиковые трубы весьма немалого диаметра, а также подготовить под их размеры элементы каркаса.

Если Вы решили соорудить понтон для строительства дома на воде, тогда рекомендуем ознакомиться со статьей по ссылке. В ней рассмотрены основные принципы проектирования дебаркадера, а также представлен план и дизайн такого дома по одному из проектов, воплощенных в жизнь.

В качестве достоинств пластиковых понтонов следует отметить следующие моменты:

1. Нет необходимости специализированного обслуживания.

2. Не подвержены влиянию воды (как пресной, так и соленой), льда, солнечных лучей, ГСМ и других химических составов.

Главный недостаток пластиковых понтонов – высокая цена. Поэтому чтобы сэкономить, можно использовать для сборки понтона пластиковые бочки.

Понтонный причал из бочек

Итак, как же сделать понтон из бочек своими руками? Рассмотрим пошаговое изготовление понтонного причала небольших размеров. Для работы нам потребуются следующие материалы:

  • 4 пластиковые или металлические бочки;
  • доски или водоустойчивая фанера;
  • брус со стороной 100 мм;
  • брус со стороной 50 мм;
  • веревка;
  • эпоксидная смола, алкидная краска.

Стоит отметить, что в проекте лучше всего использовать в качестве древесины лиственницу. Она меньше всего подвержена гниению при постоянном контакте с водой. Также можно использовать сосну и дуб. Все пиломатериалы следует прогрунтовать и покрасить. В случае использования фанеры, торцы промазываются эпоксидной смолой.

Подготовка материалов для изготовления понтона

Сборку понтона следует производить как можно ближе к воде, на самом берегу, чтобы, когда причал будет готов, не возникло проблем с перетаскиванием готового понтона в воду.
На первом шаге необходимо подготовить квадратный каркас со стороной 2,5 м. В нем легко смогут расположиться четыре бочки. Для сборки каркаса используем брус. Чтобы получить идеально ровный квадрат, в каждый из четырех внутренних углов можно вложить по отрезок бруса, или перед приворачиваем частей каркаса проверять с помощью рулетки диагонали квадрата.

Теперь следует подготовить четыре 200-литровых бочки. Такие металлические бочки у многих есть на дачах. Остается их прокрасить и пройтись силиконом или герметиком по краям пробки. Если таких бочек у вас не оказалось, то их, конечно же, можно купить в строительном магазине. Покупать, как уже отмечалось выше, лучше всего пластиковые бочки.

Третий шаг – монтаж внутренних частей каркаса понтона. Размещаем в углах каркаса подготовленные ранее бочки. Диаметр бочки составляет порядка 580 мм, а высота – не более метра, поэтому проблем с размещением быть не должно. Теперь устанавливаем внутренние бруски таким образом, чтобы один край бочки упирался в каркас, а второй – находился на устанавливаемом брусе.

Крепление внутренних опор каркаса

Размещение бочек в понтоне

Для более жесткого закрепления бочек необходимо установить еще два бруска, расположив их вплотную вдоль бочек. Чтобы выровнять бочки строго горизонтально, подкладываем под внешние стороны бочек еще два бруса.

Установка держателей для бочек

Для надежной фиксации крепить брусья каркаса между собой будем на уголки и шурупы.

Фиксация элементов каркаса

На следующем шаге следует закрепить установленные бочки веревками. Для этого необходимо просверлить в каркасе по 6 отверстий для каждой бочки.

Крепление бочек понтона

Переворачиваем изготовленную конструкцию.

Собранный понтон из металлических бочек

Пока понтон не так много весит, переносим его на воду.

Зашиваем каркас досками или фанерой.

Понтоны из пластиковых бутылок

Такая разновидность понтонов, пожалуй, самая простая в своей реализации. Для воплощения в жизнь причала с понтонами из пластиковых бутылок потребуется немалое количество пустых бутылок. Лучше всего для этих целей подходят двухлитровые бутылки, их может потребоваться порядка 350 штук – все зависит от размеров причала. Количество пластиковых бутылок также зависит и от их объема, в случае использования полуторалитровых бутылок их может потребоваться гораздо больше.

Прежде чем делать понтоны из бутылок, следует убедиться в герметичности каждой бутылки. Для этого достаточно надавить на бутылку, если воздух из нее не вышел, и она осталась твердой, то такую бутылку можно смело использовать в дальнейших работах.

Понтоны из пластиковых бутылок

Не стоит делать один большой понтон на весь причал, основу причала должны держать несколько небольших понтонов, каждый из которых может состоять от 60 до 100 бутылок. Чтобы собрать понтон потребуются помимо бутылок доски для сборки каркаса, веревки и мешки. В стандартный мешок влезает в среднем порядка 30 полуторалитровых бутылок, которые укладываются в два слоя в вертикальном положении. Чем больше таких мешков будет в понтоне, тем больший вес он сможет выдерживать. Для крепления мешков к каркасу проще всего использовать веревки.

В случае если Вы решите все-таки построить не плавучий причал из понтонов, а стационарный с использованием бетонных конструкций, тогда обязательно прочтите статью о стеклопластиковой арматуре, которая на сегодняшний день является новинкой на российском рынке. Данная разновидность арматуры идеально подходит к условиям повышенном влажности, поэтому ее обычно используют при строительстве мостов и других наводных сооружений.

Расположение понтонов зависит от конфигурации причала. Настил для причала лучше всего делать из досок и пенопласта. Когда причал будет полностью готов, чтобы его не унесло ветром, следует установить на берегу пару свай, за которые закрепить плавающую конструкцию.

Читайте также:  Калатея: уход в домашних условиях

По аналогичному принципу можно самому построить понтоны из автомобильных камер или пенопласта.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик по строительству понтонного причала из металлических бочек и пластиковых труб.

Самодельная венецианская штукатурка: бюджетный вариант из обычной шпаклевки

Многих людей, собирающихся сделать ремонт, венецианская штукатурка привлекает своей красотой и практичностью. Но высокая цена на материал или даже его отсутствие в магазинах могут стать на пути к воплощению своих задумок. В этой статье я расскажу вам о технологии имитации «венецианки» из обычной шпаклевки. Такой бюджетный вариант мне нравится, уверен, что и вы оцените.

Как приготовить состав

Основная задача, которая возникает при изготовлении самодельного аналога «венеции» — это добиться от штукатурки такой же консистенции и гладкой текстуры. Т.е. не должно быть той небольшой шероховатости, которая присуща гипсу.

В этом нам поможет акриловый лак. Когда наносят лак на стену, образуется глянцевая пленка. Но если замешать на нем простую гипсовую шпаклевку, то получится раствор, очень похожий на венецианскую штукатурку из магазина. И это не удивительно, ведь заводская «венецианка» изготавливается также на основе акриловых сополимеров. Конечно, в ее составе еще есть молотый мрамор и другие компоненты, позволяющие добиться поразительного сходства с натуральным камнем. Но в нашем случае мы получим хорошую альтернативу для покрытия стен с плавными переходами цветов и с полупрозрачностью. И все это можно сделать недорого.

Плюсы:

  • доступность, акриловый лак и гипсовая шпаклевка есть во многих строительных магазинах;
  • невысокая цена;
  • подойдет для влажных помещений — ванна, туалет; возможна влажная уборка стен.

Особенности: быстро засыхает, не получится оставить на следующий день, весть приготовленный объем нужно нанести на стену. При работе на объемах свыше 10 кв.м. нужно работать вдвоем или замешивать небольшое количество материала. Также не забывайте перемешивать штукатурку в ведерке каждые полчаса. Это продлевает жизнеспособность раствора.

Итак, нам понадобятся для работы:

  • Акриловый лак. Подойдет любой лак на водной основе для интерьерных работ, например, Tikkurila Paneeli Assa, Dali или более дешевые. Акриловая грунтовка для приготовления «венецианки» не подойдет. Она слишком жидкая, не даст штукатурке нужной прочности и, соответственно, отделку не получится полировать до блеска.
  • Шпаклевка финишная. Любая полимерная или гипсовая сухая смесь, в которой есть наполнитель — мраморная мука или микрокальцит. Подойдут марки: Knauf Polymer Finish, Основит Эконсилк, Bergauf Finish Polymer, Weber LR+ и их аналоги. Так же возможно использование шпаклевок на белом цементе.
  • Колер. Берем универсальный для водно-дисперсных красок или для декоративных штукатурок. Цвет — какой вам нравится, слоновая кость, персик или другие спокойные оттенки. Я работал с колеровочными пастами марки Tury, Палиж, Design Color, разницы, в общем-то, нет.

Последовательность действий при замесе венецианской штукатурки из шпаклевки будет такая. Рецепт на 1 литр лака:

Берем пластиковое ведро на 5л.

  • Акриловый лак наливаем в ведерко и разбавляем водой на 10 — 15%. Т.е. к 1 л лака добавим 100 -150 гр воды.
  • Далее засыпаем шпаклевку — примерно 2,5 кг сухой смеси.
  • Хорошо перемешиваем материал с помощью дрели с насадкой-миксером.
  • Добавляем колер до получения нужной силы оттенка. Обычно это не более 10% от объема «венецианки». Снова перемешиваем.
  • В итоге должна получиться смесь с консистенцией обычной шпаклевки.

    Совет! При больших объемах работ нужно будет замешивать штукатурку несколько раз. Чтобы не ошибиться с оттенком можно сначала добавить колер в весь объем акрилового лака. А уже потом из него готовить декоративную штукатурку.

    Но перед колеровкой всего объема необходимо сделать пробное перемешивание с небольшим количеством лака, например, 250 гр и с шпаклевкой. Если получится нужный цвет, пропорции «колер — лак» можно применить и на большем объеме.

    Чтобы продлить жизнеспособность штукатурной смеси в нее можно добавить немного пластификаторов для гипса.

    Техника нанесения

    Из одного литра лака получится около 3,5 кг готовой штукатурки, которой хватит для декорирования 8 м2 стены.

    Расход на 1 м2 равен 400-500 грамм готовой смеси.

    Как работать с венецианской штукатуркой рассказано в этой статье. В нашем случае с имитацией техника нанесения будет совершенно аналогична. Повторяться не буду, выделю лишь основные моменты.

    Стены перед оштукатуриванием выравнивают и грунтуют.

  • Первый слой «венецианки» наносят металлической кельмой разнонаправленными движениями, шпаклевку разравнивают до толщины 1 — 2 мм. Оставляют небольшие наслоения мазков без ровных линий стыковок.
  • Следите, чтобы материал на инструменте не засыхал, иначе комочки будут оставлять следы на декоративной штукатурке. Очищайте полотно кельмы время от времени.
  • Через 1,5 — 2 часа кладут второй слой для усиления глубины цвета. Используют тот же самый состав. Его толщина должна быть 0,5 — 1 мм. Сохнет быстро, примерно 15 — 20 мин.
  • Третий слой наносят «на сдир» как будто делают финишное шпаклевание.
  • Спустя полчаса, когда вся поверхность высохла, приступают к ошкуриванию. Самой мелкой наждачкой зачищаем все бугорки и выступы на поверхности. Убираем пыль.
  • Шпателем или кельмой глянцуем «венецианку» — инструмент держим под острым углом к стене и с усилием проводим по штукатурке, как будто разглаживаем. На этом этапе уже проявиться глянец.
  • Втираем воск для декоративных покрытий, полируем его мягкой тканью.
  • Вот таким образом можно своими руками создать прекрасный декор без готовых покупных материалов, при этом хорошо сэкономив.

    Полезное видео

    В завершение статьи предлагаем ознакомиться с видео мастер классом. В нем наглядно показано, как самому сделать и нанести бюджетный вариант венецианской штукатурки.

    Надеемся, что статья была вам полезна. Свои вопросы и отзывы оставляйте в комментариях ниже.

    Венецианская штукатурка из обычной шпаклевки: приготовление и нанесение

    Каждому домовладельцу, который хоть раз, но затевал ремонтные работы своими руками, известно, что современные отделочные материалы и строительные смеси дорогостоящие. Но, опытными изобретателями были найдены способы сэкономить, один из них – как из обычной шпаклевки сделать венецианскую штукатурку. Далее в статье мы расскажем, как сделать венецианский замес, используя обычный раствор для шпаклевания.

    Особенности материала

    Венецианка – одна из разновидностей отделки стен штукатуркой, которую использовали греки и римляне с незапамятных времен. Оштукатуривание поверхностей венецианской штукатуркой позволяет сымитировать ценный камень, придать стене изысканности, изящества и неповторимости, на что не способны другие материалы.

    Работая с венецианской штукатуркой очень важно придерживаться технологии ее нанесения на стены. Чтобы овладеть техникой, нужно некоторое время потренироваться и понаблюдать, как выполняет работу опытный мастер. Если приложить максимум желаний и усилий, даже начинающий отделочник справиться с особенностями нанесения штукатурки, тем самым будет вознагражден непревзойденным результатом.

    Преимущества использования

    Почему же этот штукатурный состав пользуется такой популярностью? Наиболее весомыми причинами востребованности венецианской штукатурки можно назвать:

    • долгий срок эксплуатации (отделка способна «простоять» более 25 лет, не утратив своих первозданных качеств и привлекательности);
    • экологичность (составляющие компоненты абсолютно натуральны, что позволяет оформлять такой штукатуркой даже детские комнаты);
    • простота в уходе (такой декоративный материал не боится влаги и механических повреждений, не поддается воздействию агрессивных моющих средств).

    Подготовка необходимого инструмента и материалов

    Учитывая, что венецианская штукатурка все чаще используется для облагораживания интерьеров, цена на нее немного «кусается». Ниже в таблице приведена средняя стоимость венецианской штукатурки.

    Разновидность материалаСтоимость, руб/м 2
    КлассикаОт 800
    Под мраморОт 1200
    Декорирование кистями, губками, тампонамиОт 600
    Под старинуОт 700
    Гладкое покрытиеОт 750
    Авторская работаОт 1200

    Но, абсолютно не обязательно бегать по строительным магазинам в поиске наиболее бюджетного варианта, ведь нет ничего проще, как сделать из обычной шпаклевки венецианскую штукатурку.

    Подготовительные моменты

    Прежде чем начать замешивание вещества, нужно позаботиться об инструменте, который потребуется в ходе работы, а именно подготовить:

    • пару ведер из пластмассы;
    • строительный миксер или дрель с насадкой для вымешивания строительных смесей;
    • стальные терки с разным размером рабочего полотна;
    • шпатели с закругленными краями;
    • кисти и валик;
    • шлифовочные терки;
    • пр. дополнительные девайся (карандаш, скотч, уровень, линейку, наждачку, губку и т.д.).

    Преимущества венецианской штукатурки

    Когда инструмент готов, можно подготавливать поверхность к предстоящим работам. Для этого потребуется:

    • Выровнять стены. Чтобы венецианская штукатурка ровно легла на поверхность, стены должны быть идеально гладкими без дефектов. Чтобы убрать все огрехи на стенах, можно воспользоваться гипсовыми массами, которые просты в работе и быстро сохнут.
    • Очистить поверхности. Очень важно удалить со стен всевозможный мусор, пыль, остатки строительных смесей и пр. Очистку можно делать наждачкой с мелкой зернистостью.
    • Провести обработку. Когда поверхность будет готова к нанесению штукатурки, ее нужно предварительно прогрунтовать. Как правило, подобная подготовка не занимает много времени, вполне достаточно будет 2-3 дней. Чтобы приготовить штукатурку самостоятельно, понадобиться:
    • обзавестись сухой шпаклевкой;
    • выбрать необходимые красители;
    • подобрать дополнительные компоненты, если планируется создание рельефа;
    • приобрести воск.

    Венецианская штукатурка в интерьере

    Процесс приготовления раствора простой. Первое, что нужно сделать – вещество, которое придает рельефности (например, мраморную крошку) смешать с красителем. Обратите внимание, нужно максимально правильно делать расчеты, ведь если вы приготовите штукатурки нужного оттенка меньше, чем требуется, следующий замес может сильно отличаться.

    Затем полученную массу смешивают с сухой шпаклевкой и вымешивают до однородности. Чтобы оценить цвет получившейся массы, немного вещества можно разбавить водой. Если цвет недостаточно насыщенный, можно добавить краситель. Когда оттенок смеси совпал с ожидаемым и желаемым результатом, всю массу можно разбавлять водой, вливая жидкость небольшой струйкой, не переставая помешивать строительным миксером. В ходе таких манипуляций должен образоваться раствор сметанообразной консистенции.

    Венецианская штукатурка из обычной шпаклевки (видео)

    Видео, как делается венецианская штукатурка из обычной шпаклевки можно посмотреть ниже:

    Возьмите на заметку! Готовый раствор очень быстро сохнет, поэтому расходовать его нужно в кратчайшие сроки. Если раствор долго простоял и застыл, повторно вымешивать и разводить его нельзя.

    Особенности нанесения штукатурки

    Несмотря на то, что из обычных шпаклевок можно изготовить венецианскую штукатурку, итоговый результат также зависит от технологии нанесения состава. Чтобы создать действительно красивое покрытие, нужно знать небольшой секрет – наносить состав нужно не менее 8 раз, после чего нанести финишный слой.

    Оформляя стены первым слоем штукатурки, ее наносят на всю поверхность, ждут высыхания и повторяют манипуляции. Все последующие слои нужно выполнять отдельными мазками, формируя неповторимую текстуру природного материала. Ниже на фото видно, как шпаклевать стены венецианской штукатуркой. Обратите внимание, когда слои будут высыхать, их нужно затирать мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы добиться большей размытости рисунка.

    Финишное покрытие

    После того, как все слои штукатурки будут нанесены на стену, можно переходить на финишную прямую. Завершающий результат может быть, как глянцевым, так и матовым, все зависит от предпочтений владельцев квартиры. Чтобы финишное покрытие легло ровно, поверхность стоит затереть тряпкой.

    Чтоб получить матовую поверхность, воск наносится в один слой, после чего дают время впитаться. Глянцевая поверхность образуется после нескольких нанесенных слоев воска, для чего используют варежку или губку. После высыхания поверхность тщательно натирают. Для продления срока службы венецианской штукатурки, спустя 5 лет стены можно вскрывать воском повторно.

    Венецианская шпаклевка своими руками: как сделать венецианку из обычной шпатлевки

    Венецианская шпаклевка — один из способов декорирования поверхностей как внутри, так и снаружи зданий. Чтобы сократить расходы на ремонт, все работы несложно провести самостоятельно. Для отделки можно применять как готовые, так и сделанные своими руками из доступных компонентов смеси.

    Назначение и применение

    Готовое покрытие из шпаклевки-венецианки выглядит как натуральный мрамор и обладает большим запасом прочности.

    Чаще всего таким способом отделывают стены в жилых и нежилых помещениях. Материал не требует предварительного тщательного выравнивания, поскольку создает эффект природного камня с шероховатой поверхностью. Эффектно выглядит венецианская штукатурка из шпаклевки не только на стенах, но и на потолке. В некоторых случаях такое покрытие можно положить на пол.

    Штукатурить подобным образом можно и внешние стены зданий. Качественная отделка устойчива к перепадам температур и воздействию атмосферных явлений.

    Состав и технические характеристики и расход на 1м2

    Готовая шпатлевка, произведенная промышленным способом, имеет сложную структуру.

    В зависимости от вида в нее могут входить:

    1. Многокомпонентный порошок, который применяют для изготовления обыкновенной штукатурки, используемой при отделке стен и потолков.
    2. Различные минеральные добавки, придающие прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
    3. Акриловая и другие смолы синтетического происхождения, а также стекло в жидком виде.

    Отдельно в уже готовую густую массу добавляют специальные пигменты, придающие покрытию желаемый оттенок.

    Кроме того, в шпатлевку, согласно некоторым рецептурам, вводят песок и различные затвердители, позволяющие покрытию после высыхания приобретать прочную структуру.

    Готовая смесь легко наносится, быстро высыхает на поверхности, не ломается и не крошится и обладает высокой влагостойкостью.

    В случае если поверхность впоследствии будут шлифовать, может понадобиться до 600-800 г готового раствора. На заводской упаковке указано значение 350-450 г, однако не всегда можно уложиться в этот объем. Поэтому, закупая готовую смесь в магазине, необходимо учитывать норму расхода и приобретать материал с запасом.

    Предварительно рассчитывать расход смеси необходимо и тем, кто предпочитает готовить венецианскую шпаклевку своими руками.

    Особенности

    Этот вариант декоративной отделки различных поверхностей отличается рядом особенностей. Специалисты считают, что сократить расход вещества и сделать ремонт дешевле можно, если применять в процессе нанесения штукатурки вспомогательный инструментарий.

    Для того чтобы добиться оптимальной прочности и необходимого глянцевого эффекта, полностью высохшее покрытие необходимо отполировать. Однако в некоторых случаях от финишной отделки можно отказаться, если есть желание сохранить шероховатую структуру поверхности.

    Одна из главных особенностей этого вида шпаклевки состоит в том, что готовый состав достаточно быстро затвердевает, поэтому при работе с ним следует использовать небольшие емкости. При необходимости нанести покрытие на большую площадь лучше работать вдвоем или бригадой 3-4 человека.

    Преимущества и недостатки

    Как и любое другое декоративное покрытие, шпаклевка в венецианском стиле имеет и преимущества, и недостатки.

    К числу первых относится то, что эта отделка универсальна, ее можно использовать как внутри помещений, так и для облицовки наружных стен зданий. Нанесенный на поверхности состав быстро сохнет, поэтому время, затраченное на ремонт, сокращается.

    Готовое покрытие имеет высокую декоративность и не нуждается в дополнительной отделке (покраске, оклейке обоями). Раствору при помощи специальных колеров можно придать желаемую цветовую гамму. Однако, несмотря на то что у этого вида шпаклевки имеется целый ряд преимуществ, присутствуют и некоторые отрицательные характеристики. Прежде всего готовый состав, произведенный промышленным способом, достаточно дорого стоит. Поэтому рекомендуется готовить такую шпаклевку своими руками.

    Настенное покрытие холодное на ощупь, поэтому желательно его не использовать для отделки спален и детских комнат, а применять в залах, вестибюлях, гостиных, а также в санузлах.

    Виды венецианской шпаклевки

    При покупке готового состава необходимо сразу установить, для каких целей он предназначен. Нежелательно наносить шпатлевку для наружных работ внутри жилых помещений, и наоборот.

    Как сделать своими руками

    Чтобы удешевить процесс ремонта, специалисты рекомендуют изготовить венецианскую штукатурку своими руками из обычной шпаклевки. Для этого понадобятся простые материалы, которые можно закупить в супермаркетах со стройматериалами за небольшие деньги.

    Необходимые материалы и пропорции

    В качестве основы для венецианской шпаклевки чаще всего используется обыкновенная сухая штукатурка. Она составляет примерно 50-65% готовой смеси. Некоторые специалисты советуют использовать гипсовый состав, однако он обладает меньшей прочностью. Желательно, чтобы в составе основы присутствовали мраморная мука или микрокальцит.

    Для изготовления качественной венецианской штукатурки понадобится акриловый лак, который входит и в состав промышленной шпаклевки. Он придает основе глянец и плотность. Подойдет любой лак на водной основе для интерьерных работ.

    При приготовлении важно соблюдать пропорции. В пластиковое ведро объемом 5 л нужно влить 1 л акрилового лака и разбавить его водой на 10-15%, т. е. к 1 л лака следует добавить 100-150 мл жидкости. Всыпать шпаклевку — примерно 2,5 кг сухой смеси — и тщательно перемешать всю массу с помощью дрели с насадкой-миксером.

    Добавить колер до получения желаемого оттенка. Чаще всего это не более 10% от всего объема. Снова хорошо перемешать. В результате должна получиться масса с консистенцией обычной шпаклевки. Таким образом, из 1 л лака удастся сделать около 3,5 кг готовой штукатурки, которой хватит для декорирования 8 кв. м стены.

    Финишное покрытие

    Важное правило при работе со штукатуркой из обычной шпаклевки — наносить ее на поверхности нужно как можно быстрее, поскольку она имеет свойство подсыхать за несколько минут. Опытные мастера советуют готовить состав в небольшом количестве и использовать емкость малого объема.

    Когда вся масса будет нанесена на стену, можно приступать к приготовлению очередной порции. Главное — запомнить точную пропорцию компонентов, чтобы масса не отличалась по качеству от той, которая уже находится на поверхности. Когда все стены будут оштукатурены, следует дождаться полного высыхания покрытия. На это может потребоваться до нескольких часов в зависимости от условий.

    При необходимости создать более глубокий цвет можно нанести на уже сухую поверхность второй слой штукатурки толщиной не более 1-2 мм и вновь просушить.

    Советы и рекомендации по применению

    При нанесении как готовой, так и самодельной шпаклевки следует соблюдать несколько несложных правил. В первую очередь разводить состав с водой нужно в оптимальной пропорции, чтобы он не был слишком густым или жидким — это затруднит процесс его нанесения на стены или потолок.

    Желательно провести предварительное выравнивание стен, если необходимо получить ровную глянцевую поверхность. Если нужно создать имитацию натурального камня, тщательно выравнивать стены нет необходимости. Чтобы раствор лучше наносился и быстрее схватывался, следует равномерно увлажнить поверхность водой. Лучше всего это сделать из пульверизатора или мелкодисперсного опрыскивателя. Раствор в емкости необходимо регулярно перемешивать, чтобы не дать ему подсохнуть и сохранить однородную структуру.

    Техника нанесения

    Перед тем как сделать венецианскую штукатурку, требуется подготовить все необходимые строительные материалы, емкости, подручные инструменты.

    Опытные мастера советуют следовать проверенному на практике алгоритму действий:

    1. Развести небольшое количество смеси водой и придать раствору необходимую цветовую гамму при помощи колера (одного или нескольких в зависимости от желаемого результата).
    2. Очистить с помощью кисти часть стены (примерно 1 кв. м) от пыли и другого мусора.
    3. Увлажнить участок водой из пульверизатора.
    4. Набрать на шпатель небольшое количество раствора и распределить его широкими мазками по поверхности стены.
    5. При необходимости нанести дополнительное количество шпаклевки в местах неровностей.
    6. Максимально разровнять раствор при помощи строительного уровня, не оставляя щелей и необработанных участков.
    7. Перейти к следующей части стены.

    Когда раствор закончится, необходимо приготовить новую порцию с соблюдением всех пропорций.

    Обзор популярных производителей

    Если нет желания или возможности делать венецианскую штукатурку своими руками, можно купить готовый состав в строительном магазине.

    На рынке существуют производители, которые выпускают качественную продукцию, в их числе:

    1. Italica — современная европейская компания, которая специализируется на производстве долговечных и прочных штукатурок для декорирования стен и потолков.
    2. Dufa — структурные штукатурки этой фирмы предназначены для отделки внутренних и внешних поверхностей и для достижения различных декоративных эффектов.
    3. Optimist Elite — фирма, производящая более 100 видов качественных строительных материалов, в т. ч. и различные декоративные штукатурки.

    В продаже можно найти товары и других производителей. Чтобы не ошибиться в выборе, желательно посоветоваться с продавцом или опытным мастером-отделочником.

    Как сделать шпатлевку в домашних условиях

    Каждый кто делал ремонт, знает точно, дело это суматошное и дорогое. Расходы, однозначно будут. И не маленькие.

    Конечно, хочется сэкономить на ремонте. И это, кстати вполне реально сделать!

    К примеру, шпаклевка. Просто необходима при ремонте, и не только капитальном, но и косметическом. Шпаклевка – строительный материал, устраняющий мелкие дефекты, неровности на разных поверхностях в доме.

    Стоимость за шпаклевку немаленькая. И если сделать ее своими силами, то реально сэкономить.

    Назначение и применение

    Шпаклевка – масса с консистенцией сметаны, белого (серого) цвета. Нужна для нанесения выравнивания стенок на финишном этапе ремонта. Придает гладкость и закрывает неровности и дефекты.

    Это универсальное средство. Благодаря наносимому материалу, стены выравниваются, и от того, как будет все подготовлено, зависит в дальнейшем то, как наклеятся обои, нанесется краска или ляжет керамическая плитка. Бывает готовая шпаклевка, а также сухая. Из которой нужно приготовить раствор по инструкции.

    Состав и технические характеристики

    Основное отличительное свойство данного строительного состава – это возможность нанесения его очень тонким слоем.

    А также, отличная адгезия, прочность и быстрое застывание.

    • готовности;
    • составу;
    • назначению.

    Виды шпаклевок по уровню готовности:

    1. сухие;
    2. шпатлевка готовая к применению.

    Сухие виды – наиболее популярны среди населения. Выпускается в пакетах.

    Готовая шпаклевка для применения представляют собой жидкую смесь на основе латексов, дисперсий и выпускается в емкостях (в ведрах, бочках).

    Вид шпаклевки по составу:

    • на основе цемента, гипса (сухие виды);
    • акриловые (готовые для применения). Водостойкие;
    • на основе олифы — масляно-клеевые (удобны в применении, дешевые, но экологически небезопасные, слабо прочные и плохо совместимые с разными материалами);
    • имеющие в основе ПВА. Не влагостойкие.

    Подразделение по назначению:

    1. специализированный (для выполнения определенной задачи);
    2. выравнивающий. Прочный, хорошо выравнивает стены и потолки;
    3. финишный. Наносится перед декоративной отделкой;
    4. универсальный. Подходит ко многим поверхностям.

    Важно! При выборе шпаклевки, необходимо подробно прочитать инструкцию по применению, чтобы избежать неожиданностей.

    Особенности

    В магазине строительных материалов встречается готовая декоративная шпаклевка, которая после высыхания придает обработанной стороне разную фактуру. Что создает красивый и необычный вид. Минусом здесь является дорогая стоимость и небольшой выбор ассортимента.

    Однако, для выполнения оригинальности дизайна стен, мастера научились создавать декоративные элементы из готовой финишной шпаклевки.

    Рекомендации как правильно сделать декоративные элементы:

    • заранее подготовить поверхность, нанести слой выравнивающей смеси, а после загрунтовать;
    • разметить стену и оклеить границы малярным скотчем;
    • на стену нанести финишный раствор толщиной в один сантиметр;
    • затем приложить к ней мятый целлофан, создавая фактуру;
    • после высыхания, убрать целлофан и дать возможность хорошо просохнуть;
    • чтобы получить хаотичный рисунок, можно прикладывать к стенке разные предметы. Например, поролон, кельму и другое;
    • полученный рельеф можно подчеркнуть, выкрасив выступающие элементы с помощью пигментных красителей.

    Как сделать шпаклевку?

    Шпаклевку можно приготовить своими руками. Например, асбестовую. Она применяется для шпатлевания потолков и другого.

    Ингредиенты для смеси из асбеста:

    1. асбест – шестьсот грамм;
    2. каолин-пятьсот грамм;
    3. мел – сто грамм;
    4. каолин –пятьсот грамм;
    5. известь негашеная – сто гр.

    Все ингредиенты перемешиваются.

    Перед использованием, добавить воды для получения сметанообразной консистенции.

    Как приготовить универсальную шпаклевку?

    Для приготовления универсального состава, нужно:

    • бензол – сто пятьдесят грамм;
    • канифоль – двести грамм;
    • касторовое масло – двадцать пять гр.

    Сперва перемешать канифоль и масло. Затем в смесь медленно влить бензол и перемешать.

    Данный раствор может храниться несколько суток.

    Преимущества и недостатки

    Достоинства сухой шпаклевки:

    1. удобство и простота приготовления;
    2. возможность получения раствора разной густоты;
    3. легко хранить и перевозить;
    4. не зависит от температурного режима;
    5. может достаточно долго храниться, не теряя при этом своих качеств;
    6. небольшая стоимость товара.

    Минусов сравнительно меньше, чем плюсов.

    • приготовление шпаклевки только строго по инструкции и занимает дополнительное время;
    • после приготовления — недлительный срок хранения материала.

    Достоинства готовой для использования шпаклевки:

    1. является безопасным;
    2. имеет длительный срок годности;
    3. после нанесения – придает большую гладкость (по сравнению с сухой), что потребует меньшему шлифованию стенки.
    • более высокая цена за товар;
    • подходит только для тонких финишных работ;
    • не используется для предварительного выравнивания.

    Советы и рекомендации по применению

    При самостоятельном приготовлении шпаклевки, важно учесть последовательность действий в инструкции, написанную на упаковке.

    Заранее приготовить чистую широкую емкость нужного объема. Например, ведро из-под краски.

    Важно! Для приготовления однородной массы лучше использовать дрель со специальной насадкой или миксер.

    Последовательность и правила приготовления:

    • количество приготовляемого материала должно быть небольшим. Например, чтобы его израсходовать за полчаса работы, так как средство высыхает и твердеет;
    • 1/4 емкости заполнить теплой водой (можно комнатной температуры);
    • согласно инструкции, засыпать нужное количество смеси;
    • миксером равномерно размешать смесь до получения однородной массы;
    • после дать отстояться пятнадцать минут и вновь перемешать;
    • консистенция раствора должна быть не гуще сметаны, так как будет плохо схватываться с поверхностью и крошиться. И не очень жидкой, так как начнет стекать и оставлять наплывы на поверхности;
    • оставшуюся шпаклевку реально сохранить до следующего раза, если сверху налить воды, а перед использованием – слить эту жидкость и перемешать.

    К сведению! Для лучшего равномерного нанесения строительного материала, удобно применять распылитель для раствора. Его нужно приобрести с компрессным оборудованием. Это актуально только в случае проведения большого объема работы.

    Самостоятельное шпатлевание стен

    Мастерству шпатлевания научиться не так уж и сложно. Навык шпаклевки полезен и пригодится в дальнейшем. Ведь ремонт делается не один раз в жизни.

    Для работы потребуются инструменты:

    1. два шпателя;
    2. емкость;
    3. дрель (с миксером);
    4. наждачная шкурка (брусок, обернутый в нее) или шлифовальная машинка.

    Этапы и нюансы работ

    Шпатлевание стен состоит из нескольких этапов:

    • изготовление стартового раствора. Обладает крупными составными частями и грубой фактурой;
    • шпатлевание повреждений на поверхностях (щелей, трещин и стыков между панелями);
    • нанесение выравнивающего слоя с тщательным разглаживанием;
    • суточная просушка поверхностей;
    • наложение грунтовки тонким слоем;
    • просыхание в течение нескольких часов;
    • устранение неровностей финишной шпаклевкой, наносимой тонким слоем;
    • вновь просыхание нанесенного слоя;
    • обработка наждачной шкуркой для получения идеальной гладкости стены.

    Для новичков! Если конечным результатом является нанесение керамической плитки, то не требуется налаживать финишной слой и шлифовать стену.

    Конечно, правильная шпаклевка стен займет достаточное количество времени и усилий. Но и широкий простор для фантазии и воплощения желаний при ремонте дома. И это вполне реально сделать своими руками!

    Оцените статью
    Добавить комментарий