Как покрасить деревянную поверхность: инструкция по окраске, как убрать покрытие, фото

Как покрасить деревянную поверхность правильно. Основные этапы малярных работ

Так как технология окраски деревянных поверхностей подразумевает не только нанесение лакокрасочного слоя, но и предварительную шлифовку, а иногда и постпокрасочную полировку, то нам зачастую и приходится выполнять все перечисленные операции. Безусловно, для этого нужны определённые инструменты, различные химические составы и навыки в работе, которые вы сейчас можете получить.

Здесь же вам будет предоставлена возможность посмотреть и видео в этой статье.

Окраска деревянных поверхностей волосяной кистью

Этапы малярных работ

Примечание. Предлагаю вам несколько вариантов подготовки и покраски пиломатериалов. Вы сможете выбрать то, что вам больше подойдёт в той или иной ситуации.

Выбор инструмента

Выбор инструмента зависит от обстоятельств

Учитывая то, что малярный процесс имеет несколько этапов, вы можете выбрать инструменты и начать необходимо с подготовки:

  • в первую очередь, вам придётся решить, как подготовить деревянную поверхность к покраске. Это означает, что вам нужно будет снять старое покрытие или попросту обезжирить или отшлифовать поверхность;
  • так как убрать краску с деревянной поверхности можно разными способами, то в вашем распоряжении наждачная бумага, технический или бытовой фен, либо смывки;
  • возможно, вам также придётся выбрать, чем обезжирить деревянную поверхность перед покраской (после применения смывки или просто масляные пятна) – здесь в вашем распоряжении растворители P-5, P-646, P-647, уайт-спирит и так далее, для нанесения которых используют салфетки из натуральных тканей.

Для нанесения ЛКМ на поверхность тоже используются разные инструменты:

  • безусловно, чаще всего для покраски пиломатериалов используют малярные кисти разных размеров – всё зависит от площади и поверхности обрабатываемого объекта;
  • но для очень больших площадей, например, для нанесения лака на стену деревянного дома, может быть использован краскопульт;
  • для гладкой поверхности стен, пола, дверей и так далее, очень удобен малярный валик, но лучше, если изготовлен он не из поролона, а из шерсти или мохера;
  • в некоторых случаях для нанесения ЛКМ, например, лака, может быть использована губка, для вытирания излишков масловоска – вафельное полотенце, а для глянцевания – мягкая салфетка.

Очистка старой краски и подготовка под покрытие ЛКМ

Смывка краски с деревянных поверхностей Антикрас-Универсал

Для удаления старых ЛКМ покрытий очень удобно использовать различные смывки. Например, это может быть универсальный препарат Антикрас-Универсал, который, помимо пиломатериалов, используют для металлических и минеральных поверхностей (его цена составляет порядка 270-280руб/кг).

Средство рекомендуется использовать при температуре 8-25⁰C, это, конечно, оптимальный вариант, хотя, в любом случае, температура воздуха должна быть выше нуля.

Протрите обрабатываемую поверхность растворителем, если на ней есть какие-либо жировые пятна или просто смойте пыль и грязь. Затем намажьте смывкой на 3-15 минут, пока краска не начнёт растрескиваться и вспучиваться.

Как только увидите подобную реакцию, снимите разрушенный слой стальным шпателем. Во всяком случае, не затягивайте с этим надолго – максимальное время 2,5 часа – нельзя допускать, чтобы смывка засохла на поверхности, так как возникнут сложности с её удалением. После демонтажа ЛКМ протрите поверхность каким-либо из растворителей, о которых мы говорили выше.

Использование фена для удаления ЛКМ

Как мы уже говорили, в качестве инструмента для снятия краски можно использовать строительный (желательно) или бытовой фен для сушки волос, хотя первым, конечно, вы это сделаете гораздо быстрее. Но, как бы там ни было, технология процесса всё равно останется той же.

Вам нужно нагревать слой ЛКМ двигаясь снизу вверх, так как потоки горячего восходящего воздуха будут дополнительно прогревать краску выше, то есть, при таком направлении движения вы ускоряете процесс. Сразу за феном, по горячему, проходите шпателем. При этом приготовьте салфетку, так как расплавленная краска может цепляться, оставаясь на лезвии, и вам придётся его протирать.

Зашпаклюйте повреждённые участки

На старой деревянной поверхности могут быть трещины, отверстия от выпавших сучков и различные повреждения, сделанные механическим способом, которые после покраски проявятся и это будет некрасиво в эстетическом смысле. Поэтому лучший способ избежать такой неприятности, это зашпаклевать все дефекты, как на фото вверху.

Для этого в любом хозяйственном магазине можно приобрести акриловую шпатлёвку по дереву. Есть, конечно, и другие составы, но в данном случае, этот будет самым подходящим, а для нанесения можно использовать резиновый или стальной шпатель.

Шлифовка двери дисковой шлифмашинкой

После снятия старой краски и шпаклёвки дефектов деревянная поверхность будет иметь различные неровности в виде маленьких сколов, заусенцев и шершавостей, которые будут проступать сквозь слой ЛКМ. Поэтому вам следует прибегнуть к шлифовке.

Сделать это можно наждачной бумагой №№160-200, которую надевают на дисковую или ленточную шлифовальную машину (для большой площади), либо всю поверхность шлифуют своими руками.

Покраска

Покраска деревянного дома

Я не буду в подробностях рассказывать, какая нужна краска для деревянных поверхностей, так как это тема для отдельной статьи. Однако в любом случае вы можете ориентироваться по этикетке, которая есть на любой банке – там указано её предназначение.

Скажем так, изредка используют масляные краски, но чаще всего применяются акриловые составы ЛКМ, среди которых могут быть либо прозрачные (бесцветные лаки), либо цветные варианты. Кроме того, обращайте внимание на водостойкость, если вдруг вам придётся проводить эти работы для улицы.

Натуральная льняная олифа

Древесина является пористым материалом и если наносить краску непосредственно на её поверхность, то вас ждёт не просто перерасход материала, но и риск, что впоследствии покрытие начнёт отслаиваться. Потому для нанесения масляных ЛКМ пиломатериалы предварительно покрывают олифой. Для акриловых и эмалей – грунтовками, что создаёт плёнку на порах и в то же время способствует отличной адгезии.

Фунгицидная акриловая грунтовка HOLZGRUND

Ещё можно сказать, что олифы лучше всего применять натуральные – льняные, конопляные. Хотя также производятся полунатуральные, комбинированные и синтетические составы.

Для акриловых и других ЛКМ используются грунтовки для дерева, которые тоже могут быть прозрачными или цветными (несколько оттенков серого, коричневые, красные, чёрные). В любом случае предварительный слой после нанесения должен полностью высохнуть. Только время здесь может очень отличаться, например, грунты ПГ сохнут в течение нескольких часов, а вот для натуральной олифы может понадобиться несколько суток.

Также следует учитывать место назначения деревянной конструкции, и если это каким-то образом связано с влагой (находится на улице или в помещении с повышенной влажностью), то её нужно дополнительно обрабатывать антисептиками. Помните, олифа, это уже антисептик, так как она превосходно обволакивает поры.

А вот в тех случаях, когда вы используете акриловые грунты, то под них не помешает нанести такой антибактериальный состав для защиты от гниения и грибковой плесени. Хотя многие грунтовки сами по себе являются фунгицидными – в них есть специальные добавки, и вы сразу защищаете поверхность от микроорганизмов.

Используем малярный валик

Как я уже говорил, выбор малярного инструмента зависит от покрываемой площади, а также присутствия или отсутствия на ней рельефа. Например, для пола и филенчатых дверей хорошо использовать валик, а вот для рам или плинтусов (напольных и потолочных) удобнее применять кисть.

Кроме того, вы можете использовать несколько инструментов сразу, там, где есть простор, красить валиком, а в труднодоступных местах – кистью. Слоёв краски может быть несколько, но это вы уже решите самостоятельно.

Покрытие пола масловоском

Несколько отличается инструкция покрытия деревянных поверхностей масловоском – здесь вам не нужно применять грунтовки или олифы. Состав наносится сразу, по нескольку квадратных метров (сколько успеете за 10 минут).

Время строго ограничено, так как вам нужно будет успеть в течение 15 минут после нанесения слоя удалить излишки покрытия. Для этого можно использовать натуральную ткань без ворса, а лучше всего – вафельное полотенце.

Всё дело в том, что через 15 минут воск начинает затвердевать, и если вы не вытрете излишки, то он так и останется на поверхности. Следовательно, структура древесины будет плохо просматриваться и, к тому же, вы не добьётесь желаемого цвета.

Полное высыхание таких составов проходит за сутки, но на этом малярные работы не заканчиваются. Для придания блеска и дополнительной защиты наносят (кистью или валиком) ещё один слой, только уже бесцветный и точно также через 10 минут вытирают излишки. А ещё через сутки объект готов к эксплуатации.

Примечание. Для деревянных поверхностей не используются огнезащитные краски по металлу ПОЛИСТИЛ. Также для дерева не следует применять холодное оцинкование – это электропроводная краска ZINGA.

Заключение

Как видите, для малярных работ зачастую больше времени приходится тратить на подготовку поверхности, нежели на саму покраску конструкции, но такой процедуры не избежать, так как от этого зависит 50% качества. Возможно, вам непонятны какие-то моменты, тогда пишите об этом в комментариях.

Красим деревянную дверь своими руками: секреты специалистов

Простейший способ вернуть старым дверям привлекательность – выполнить покраску полотна. Работа несложная, но требует соблюдения технологии. Неправильно подготовленная поверхность или купленный неподходящий лакокрасочный материал приведут к худшему результату. При покраске деревянных дверей желательно створку уложить горизонтально, что позволит избежать образования потёков.

Чем покрасить дверь из дерева?

Выбор составов огромен. Традиционным непрозрачным эмалям и краскам с масляной основой отдают предпочтение, если требуется скрыть неприглядную поверхность старой двери.

Покрытие прозрачным составом позволяет сохранить на новом полотне текстурный рисунок дерева. Морилкой освежают цвет, придают подходящий оттенок. Привлекательный вид приобретает древесина, покрытая масляной пропиткой. Для достижения максимального эффекта обработка морилкой дверного полотна комбинируется с окрашиванием прозрачным лаком.

Лакокрасочные материалы изготавливают на водной и химической основе. Алкидный лак или краска в составе имеют агрессивный растворитель. Чтобы не отравиться токсичными испарениями, работы выполняют в хорошо проветриваемом помещении. Алкидные лакокрасочные материалы обладают усиленными водоотталкивающими свойствами. Их лучше применять для окрашивания деревянных входных дверей, а также ванной комнаты, бани и хозяйственных помещений.

На основе воды изготавливают акриловый лак и краску. Консистенция лакокрасочного материала отлично подходит для нанесения при помощи кисти. Водная основа не токсична. Составы идеально подойдут для окрашивания межкомнатных дверных блоков.

Инструменты

Перечень необходимых инструментов зависит от типа выполняемых работ:

  • Для механического снятия старой въевшейся краски понадобится скребок и наждачная бумага. Ускорить процесс можно болгаркой или дрелью с насадками для шлифовки.
  • При химическом способе удаления старого покрытия используют смыватели эмали. Дополнительно понадобится много ветоши и средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, марлевая повязка или респиратор.
  • Если выбран термический метод, для снятия остатков сухой краски применяют электрическую тепловую пушку.
  • Для покрытия щитовых дверей лучше воспользоваться валиком. На филёнчатые двери нанесение краски выполняют малярной кистью.
  • Шпатель понадобится, если предполагается шпаклёвка дверного полотна, а для финальной шлифовки используют шлифмашину.

После подготовки всего инструмента и материалов приступают к реставрационным работам.

Как удалить старую въевшуюся краску с деревянной поверхности?

Чтобы качественно покрасить старые деревянные двери, сначала счищают пришедшее в негодность покрытие. Делают очистку деликатно, чтобы не нарушить поверхность дверного полотна. Особая аккуратность потребуется, если надо перекрасить шпонированную деревянную дверь. Шпон очень тонкий и боится механических воздействий. Для снятия старой краски с деревянных поверхностей существует четыре распространённых способа.

Механический

Наиболее трудоёмкий и агрессивный механический метод применяют, когда другие способы снять краску с деревянной поверхности не принесли положительного результата. Шпонированные двери такой очистке не подвергают. Механически обычно удаляют прочные нитрокраски и алкидные эмали. Зашелушившиеся места зачищают скребком или шпателем. Въевшуюся краску удаляют шлифмашиной, болгаркой или дрелью со шлифующими насадками. Наждачной бумагой затирать трудно. Её обычно используют, если отсутствует электроинструмент.

Применения пескоструя

К механическому методу очистки относится применение пескоструя. Подающийся под высоким давлением воздух из компрессора смешивается с сухими частичками песка и сильным напором струи разбивает старую краску. Пескоструем легко снять лак или эмаль с деревянной двери за несколько минут, но важно не перестараться. Удары песчинок дробят вместе с краской древесину. Если долго задержаться на одном месте, поверхность будет испорчена. Для снятия тонкого слоя краски используют мелкий абразив: речной песок или сода.

Термообработка

Щитовую и филёнчатую дверь подвергают термообработке. Для безопасного способа снятия краски используют тепловую пушку или строительный фен, работающие от электричества. Старое покрытие при нагреве приобретает мягкую структуру, легко соскабливающуюся скребком. Профессионалы используют газовые горелки, но с таким инструментом работают осторожно. Открытый источник огня вместе с краской способен сжечь древесину.

Химический способ

Чтобы снять краску с дверей химическим способом, используют растворы, размягчающие большинство типов эмалей и лаков. Работа совершается в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Метод подходит для шпонированного дверного полотна, но сначала надо ознакомиться в инструкции, безопасен ли раствор для шпона.

Чтобы очистить от старой краски деревянную дверь, достаточно смазать её химическим препаратом. По истечении 5–10 минут покрытие поднимется пузырями, легко удаляемыми скребком.

Подготовка поверхности

Качество покраски зависит от правильной подготовки изделия. Состоит процесс из следующих действий:

  1. Одним из выбранных способов удаляют с дверного блока всю старую краску. Работу удобнее выполнять на снятой с петель и горизонтально уложенной створке. Всю фурнитуру с полотна демонтируют, так как выступающие элементы мешают работать, а при очистке их можно повредить.
  2. Следующий этап – шлифовка. Предназначена для удаления мелких дефектов, остатков краски, заусениц. Выполнять шлифовку можно наждачной бумагой, обвёрнутой вокруг деревянного бруска. Быстрее пойдёт работа со шлифмашиной. К инструменту для отвода пыли подключают пылесос.
  3. Перед тем как зашпаклевать деревянную поверхность, определяются с типом используемого лакокрасочного материала. Под прозрачные лаки выбирают состав, имитирующий цвет древесины. Если окрашивание деревянных дверей предполагается непрозрачной эмалью, шпаклёвка подойдёт любого оттенка.
  4. После высыхания шпаклёвки выполняют финишную шлифовку. Сначала идёт черновая затирка абразивом со средним зерном. Чистовую осуществляют мелкозернистым.
  5. После удаления краски на древесине могут остаться тёмные пятна. Если деревянную старую дверь хочется покрыть прозрачным лаком, проблемные участки пробуют отбелить смесью хлора и воды в соотношении 1:3.

Как правильно покрасить деревянную дверь?

Решившись покрасить деревянные двери своими руками, надо не забыть о коробке. Странно будет выглядеть конструкция, у которой разный цвет рамы и створки. Подготавливают деревянную дверь к покраске двумя способами:

  1. Дверное полотно снимают с петель и укладывают горизонтально на ровный стол или табуреты. Очистка, а также окрашивание створки и коробки выполняется по отдельности.
  2. Дверное полотно остаётся висеть на петлях. После очистки створки и коробки его фиксируют клиньями в открытом состоянии на время покраски.

Из двух вариантов, покрасить в домашних условиях деревянную дверь лучше со снятой створкой. На горизонтально уложенном полотне потёки не появятся, и очищать старое покрытие намного проще. Если фурнитура несъемная, используют второй вариант.

Читайте также:  Как сделать шкатулку из дерева своими руками?

Окрашивание обычным способом

Под обычным способом окрашивания подразумевается покрасить деревянную дверь в белый цвет или придать любой другой оттенок без эффекта искусственного состаривания. Для работы используют непрозрачную эмаль. Валик и малярную кисть предварительно подготавливают, удаляя высыпающиеся щетинки с ворсинками.

Процесс окрашивания обычным способом зависит от конструкции дверного блока:

  • Щитовую деревянную дверь окрашивают валиком. Сначала краску наносят на торцы створки. Далее, валиком прокатывают от левого угла верхней части полотна вправо, и так по всей поверхности. После высыхания первого слоя створку красят в продольном направлении. Второму слою дают время высохнуть. В финале повторяют окраску торцов и полотна от верхнего угла слева направо.

  • Деревянную филёнчатую дверь красят малярной кистью. Сначала покрывают торцы створки, фигурные выступы и впадины. Дальнейшая покраска поверхности полотна происходит по схеме, используемой для щитовой двери.

Если дверной блок надо сделать с эффектом под старину, применяют концентрированную морилку без красящих ферментов. Раствор во время пропитывания сжигает древесину, придавая ей серо-коричневый цвет. Оттенки изменяют регулировкой концентрации морилки.

При обычном окрашивании водной морилкой дверное полотно сначала увлажняют. Створку можно даже не снимать. Чтобы не было потёков, красить начинают снизу вверх. Первый слой морилки идёт вдоль волокон, второй – поперёк, третий – вновь вдоль волокон.

Окрашивание морилкой на водной основе слегка приподнимает волокна древесины. После высыхания третьего слоя поверхность створки шлифуют, удаляют пыль и вновь окрашивают один раз. Спиртовая морилка не поднимает волокна. Необходимость шлифовки полотна отпадает.

Имитация древесины

Чтобы красиво покрасить деревянную или МДФ дверь, используют две непрозрачные эмали на одинаковой основе, но со светлым и тёмным оттенком. Оптимально сочетается жёлтый, бежевый или серый с коричневым цветом. Сначала дверное полотно окрашивают светлым тоном. После высыхания изделие обрабатывают мылом. Сверху наносят слой коричневой краски. В финале мыло смывают водой, пока полотно не приобретёт старинный вид.

Для декорирования деревянной или шпонированной двери поверхность проходят щёткой. После появления мягких волокон шпона вырисуется имитация древесной текстуры. На двери наносят один или два слоя краски, а после высыхания проходят шлифмашиной.

Как покрыть лаком деревянную дверь?

Непрозрачные эмали полностью скрывают цвет и текстуру древесины. Чтобы сохранить естественную фактуру, можно покрасить дверь лаком на алкидной, акриловой или другой основе.

Прозрачное покрытие оптимально подойдёт для нового полотна. Скрыть дефекты на старой древесине поможет морилка. После пропитывания поверхности наносят два слоя прозрачного лака в разном направлении. На просушку отводят больше времени, чем этого требует эмаль. Причём высохнуть должен отдельно каждый слой.

С помощью морилки можно покрасить деревянные двери в цвет венге, а сверху их вскрыть лаком. Иногда практикуют применение обжига. Добиться цвета венге поможет газовая горелка. Открытым пламенем древесину обжигают до тёмно-коричневого оттенка. После шлифовки даже сосновую доску по текстуре от венге не отличить. Готовое полотно обрабатывают защитной пропиткой, а после высыхания покрывают прозрачным лаком.

Окрашивание деревянной двери любым лакокрасочным материалом доступно в домашних условиях. Надо только точно соблюдать технологию.

Как правильно красить поверхности: деревянные, металлические и оштукатуренные

Перед нанесением и в процессе работы краску необходимо тщательно перемешать. Температура воздуха и поверхности должна быть не менее +5 С° и не выше +30 С° при относительной влажности воздуха не выше 70%. Окрашивание можно проводить с помощью кисти, валика, краскопульта или безвоздушного распыления. Кистью рекомендуется окрашивать сварные конструкции, такие как садовые ограды, скамейки, решётки. Валиком или методом распыления – ровные поверхности большой площади: гаражи, металлические двери и т.п.

Окраска металлоконструкций

Издавна металлоконструкции красили масляными красками. Однако в последнее время намного чаще для защиты металлоконструкций применяют современные грунтовки и эмали на алкидной или эпоксидной основе либо специальные акриловые краски, в том числе и разбавляемые водой. Конечно, это не обычные водно-дисперсионные краски, а специальные составы, содержащие антикоррозионные добавки, а то и преобразователи ржавчины, и образующие плотное покрытие. Да, такая краска дороже обычных масляных и алкидных красок, но зато и долговечнее, за счет высокой и неизменной от срока службы эластичности.

Для начала стоит проверить, хорошо ли краска совмещается с окрашиваемой поверхностью. Сделайте пробные выкрасы на небольшой площади, и если после высыхания краски видимых дефектов нет, можно продолжать.

Кистью окрашивают изделия сложной конфигурации или небольшие плоские поверхности. Краску наносят в 2-3 слоя. Чем сложнее поверхность, тем более тонкие слои краски следует наносить, увеличивая количество слоев до 5-6.

Аэрозольный баллончик используют для окраски небольших поверхностей и при подкрашивании. Краску наносят тонкими слоями с расстояния 15-20 см. Наносят не менее 4 слоев с выдержкой между слоями 15-20 минут.

Валик применяют при окраске больших плоских поверхностей. Перед применением, целесообразно слегка разбавить краску растворителем, оптимально в соотношении 9:1.

Сначала кистью закрашивают углы и кромки, а затем валиком наносят 2-3 слоя краски на остальную поверхность. В любом случае каждый последующий слой следует наносить через 25-30 минут, но не позднее, чем через 3 часа, иначе начнется отверждение краски, после чего новое покрытие можно будет наносить только через 6 недель.

Общая толщина покрытия должна быть не менее 0,1 мм. Не жалейте усилий по покраске, и ваши металлоизделия будут надежно, на долгие годы защищены и приобретут красивый завершенный вид.

Окрашиваем оштукатуренные поверхности

С покраской стен тоже не все так просто. Недостаточно просто взять кисть и начать красить. Для начала поверхность стены надо подготовить. Здесь есть два варианта. Если это новый дом и стены еще ни разу не были окрашены, тогда нет почти никаких проблем. С оштукатуренной поверхности тщательно удаляем всю грязь и пыль, одновременно проверяем, нет ли выбоин, трещин, неровностей. Если таковые имеются, берем шпатлевку и исправляем недостатки. Не забудьте, что с выровненной поверхности опять-таки необходимо удалить всю пыль, иначе краска ляжет неровно, а со временем начнет растрескиваться и отслаиваться. Затем покрываем поверхность слоем грунтовочной краски. Для этого можно взять матовую водоэмульсионную краску, развести примерно 1:1 с водой и покрыть ровным слоем стену.

Для покраски бетонных либо оштукатуренных поверхностей можно применять различные вид ы красок, хотя наиболее востребованной считается водоэмульсионная. На данный момент водоэмульсионная краска является наиболее экологически безвредным продуктом из всех лакокрасочных материалов, предложенных на рынке. Преимуществом использования водоэмульсионной краски на бетонной поверхности является высокий уровень паропроницаемости. При выборе красок для оштукатуренных поверхностей нужно учитывать их стойкость по отношению к щелочам. Свежая известковая штукатурка и бетон долго сохраняют щелочные свойства, что приводит к разрушению алкидных смол, входящих в состав эмалей и масляных красок, а также других нещелочностойких красок. Грунтовка поверхностей предохраняет краску от разрушения. В принципе, для окраски стен можно применять все краски и эмали алкидной группы.

Если же вы делаете ремонт, то надо очень тщательно удалить старый слой краски или обоев, смойте весь оставшийся на стенах обойный клей. Затем действуем по предыдущей схеме – заделываем трещины шпатлевкой, шлифуем ее, снимаем всю пыль и красим. Если же обои держатся крепко, можно красить и поверх.

Как покрасить деревянную поверхность

Окраску деревянных поверхностей производят в три приема: грубое нанесение краски, поперечное растирание ее по поверхности и, наконец, продольное вдоль волокон древесины. Быстросохнущий лак наносят на большие поверхности, например, двери, не сразу по всей поверхности, а отдельными полосами. Краску наносят жирными мазками длиной 30—50 см, растирают поперечными зигзагообразными движениями кисти с перекрытием следующей части примерно на 1 см. Наконец, полосу заглаживают длинными вертикальными мазками и после этого переходят к следующему участку.

Ремонт малоизношенных красочных покрытий. Вначале покрытие моют теплой водой с содой, чтобы смыть жирные пятна. После высыхания его зачищают мелкой наждачной бумагой, чтобы новая краска хорошо пристала к основанию. Если встречаются неокрашенные участки, то их олифят, шпаклюют и после высыхания зачищают наждачной бумагой. Затем эти места покрывают грунтовочным слоем краски, после высыхания шлифуют вместе со всей остальной поверхностью и покрывают кроющим слоем.

Для окраски ранее окрашенных поверхностей используют масляные краски, которые можно наносить на любые поверхности, а также нитрокраски. С последними нужно обращаться осторожно, так как они содержат растворители, которые могут повредить старую краску. Нитрокраску накосят полной кистью, потому что ею нельзя водить несколько раз по одному месту.

Окраска деревянных полов. Старое красочное покрытие моют горячим раствором соды в воде. Потом его шлифуют наждачной бумагой и олифят те места, которые стерлись до древесины. Перед покраской нужно определить, какой краской был ранее покрашен пол — масляной или нитрокраской, чтобы применять такую же краску для нового покрытия.

Инструмент, который вам поможет очистить поверхность от старой краски – пневматический инструмент для снятия краски.

Помните, что от качества окрашивания зависит, насколько долго вы сможете прожить без ремонта.

Чем и как покрасить деревянные двери своими руками

Как правило, у старых дверей полотнище высокой прочности и качественный короб, а вот внешний вид со временем портится из-за толстого покрытия. В качестве одного из бюджетных методов обновления используется обычная краска для деревянных дверей. В этом материале вы узнаете, как можно покрасить деревянные двери, и познакомитесь с другими современными способами реновации покрытия в домашних условиях.

Рис. 1. Дверь до и после окрашивания

Выбор лакокрасочных материалов

Классифицируются ЛКМ по следующим признакам:

  • По составу (на водяной и органической основе);
  • По защитному действию (против органических и химических веществ, механических влияний, изменений влажности и температуры);
  • По методу использования (внутренние, внешние, комбинированные);
  • По типу (пропитки, краски, морилки, лаки).

1. Краски. Могут применяться для обработки новых и старых дверей. Трудностей с выбором не существует, но из-за некомпетентности люди выбирают неподходящий материал. Лакокрасочные составы бывают прозрачными и непрозрачными. В первые составы включаются определенные пигменты, проявляющие древесную структуру. Но часто применяются непрозрачные покрытия, состоящие из органических растворителей (масляные, алкидные и прочие виды).

Самой популярной считается алкидная эмаль, стоимость которой отличается доступностью. Такое покрытие имеет высокую прочность, большой ассортимент оттенков. Но эмаль плохо пахнет, ее неприятный запах остается 2 суток, поэтому работают с ней на улице, предварительно снимая полотно с петель или освобождая помещение. Альтернативным решением является акриловая эмаль, у которой также много цветов, но отсутствует токсичный запах. У высохшей краски нет особой прочности, поэтому дополнительно ее обрабатывают акриловым лаком для защиты от механических воздействий.

Рис. 2. Краска по дереву

Более стойким покрытием для дверей из древесины является нитрокраска, которая имеет оптимальную прочность. Состав токсичен, иногда приводит к аллергическим проявлениям, поэтому работать с ним нужно в защитных средствах. Если нитрокраской обрабатывается старая поверхность, заранее проводится подготовка и шлифование полотнища до светлого оттенка.

2. Лаки. Относятся к традиционным покрытиям, придающим древесине блеск и защищающим ее поверхность. Обычно лак используется при покрытии дверей в помещениях с высокой влажностью (бань и саун).

Существует много разных лаков:

  • Акриловый. Материал устойчив к негативным воздействиям, влажности и ультрафиолету. Различают матовое и глянцевое покрытие без токсичного запаха.
  • Нитроцеллюлозный. Лаком можно обрабатывать деревянные двери. Покрытие не подходит для обработки ванных и бань, так как имеет недостаточную прочность и быстро трескается.
  • Лак с водяной основой. У него отсутствует неприятный запах. Из-за разных добавок свойства материала могут отличаться.
  • Полиуретановый. Лак имеет высокие показатели прочности и адгезию с древесиной, бывает матовым, полуглянцевым и глянцевым. Кроме древесины, полиуретановые лаки можно наносить на паркет, шпон, столешницу.
  • Масляный лак. Отсутствует резкий запах. В составе содержится много жирных смол, поэтому с двери заранее удаляют старое покрытие. Наносить лучше кисточкой из-за густой консистенции.
  • Полиэфирный. Состав имеет резкий запах, отличается высокой прочностью, но токсичен, поэтому подходит для обработки уличных дверей.

Межкомнатные двери лучше окрашивать акриловым или полиуретановым покрытием, а для внешних работ или помещений с высокой влажностью подойдут стойкие материалы.

Рис. 3. Лак по дереву

3. Морилки. Задачей таких составов является тонирование дерева и временная защита от негативных воздействий. Но требуется постоянное обновление слоя, который подчеркивает древесную структуру.

Выделяют несколько вариантов:

  • С лаковой основой (лазурь). Состав уменьшает длительность работы, но эстетичности добиться трудно, поэтому однотонную поверхность можно получить путем распыления краскопультом;
  • С маслами. Перед использованием нужно разбавить растворителем;
  • С водой. Высыхает дольше, но отсутствует токсичный запах. Состав проникает глубоко, придавая более насыщенный оттенок и четкий рисунок, который смотрится красиво;
  • На спиртовой основе. Высыхает быстро, но стоит дороже и имеет резкий запах.

Рис.4. Морилка для деревянной двери

Для защиты дерева от грибка, влажности и грязи применяется масляный воск, глубоко проникающий в поверхность. Покрытие придает прочность и блеск.

Если вы выбираете, чем марить поверхность двери, то нужно учитывать длительность высыхания и получаемый эффект.

Готовим полотно к покраске

Сначала дверь снимается с петель, укладывается на ровную поверхность. Перед использованием алкидной краски полотно лучше разместить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Затем дверь блокируется, чтобы были доступны все элементы. Также снимается фурнитура или обматывается фольгой, а замки заклеиваются скотчем.

Очистка двери

Предварительно проводится зачистка, удаление старой эмали или краски. Для таких целей лучше применять шлифовальную машинку, а при ее отсутствии ободрать слой можно наждачкой средней зернистости. Появившиеся пузыри устраняются феном, который разогреет лакокрасочный слой для удаления его шпателем. Затратным и простым способом очистки поверхности являются смывочные составы.

Рис. 5. Очистка и шлифование поверхности

Слои старой краски можно удалить абразивной насадкой на дрель. С полотнища сметаются куски пыли и краски, поверхность шлифуется, чтобы не оставалось царапин, неровностей или шероховатостей. Поверхность осматривается с обеих сторон, анализируется плотность соединений, может укрепляться рама крепежами и металлическими уголками.

Шпаклевание и шлифовка

Новой шпатлевкой заделываются имеющиеся трещины и выемки. Для алкидной краски подойдет состав любого цвета, а перед нанесением масляной пропитки, лака или воска, тон шпатлевки должен соответствовать полотнищу. Высохшие участки двери шлифуются мелкозернистой наждачкой. На этом этапе устраняются любые дефекты.

Рис. 6. Шпаклевка двери

Покрытие антисептиком

При применении краски поверхность предварительно обрабатывается антипиреном и антисептической пропиткой (например, биотекс), когда дверь установлена в парной. Желательно выбирать средства одной фирмы, что улучшит взаимодействие и качество покрытия.

Рис. 7. Антисептик для древесины

После этого дверь нужно загрунтовать, после чего нанести слой шпаклевки. Обрабатывать нужно все зоны двери, а также щели в декоративных деталях, между косяком и притолокой. После того как шпатлевка высохнет, поверхность вторично шпаклюется.

Читайте также:  Как шпаклевать пеноплекс своими руками правильно? Обзор +Видео

Технология окрашивания

Если осуществляется покраска нового полотна, то следует защитить его от разбухания. Предварительно укладывают его на ровную поверхность, обрабатывают наждачной бумагой или шлифмашинкой. Затем полотнище грунтуется, обрабатываются углубления и ровные участки. После высыхания поверхности проводят вторичную обработку.

Рис. 8. Направления окраски полотна

Старую дверь дома нужно покрасить качественно, чтобы на ее поверхности отсутствовали пятна и подтеки. Вряд ли нужно покупать пульверизатор для окраски одного или двух полотен, поэтому можно пользоваться филенчатой кисточкой или валиком.

После того как вы выбрали, чем можно покрасить деревянную дверь, следует ознакомиться с некоторыми нюансами работы:

  • распушить кисть, удалив плохо фиксированные волоски;
  • правильно красить щитовую дверь нужно в 3 этапа, используя валик, от верхнего левого угла нужно смещаться вправо, покрывая все полотно. После высыхания дверь нужно обработать в продольном направлении. Затем нужно окрасить полотно с верхнего правого угла;
  • при обработке филенчатого полотна нужно пользоваться кистью, обрабатывать поверхность тщательно, избегая излишков покрытия.

Рис. 9. Последовательность обработки полотна

Покраска алкидной эмалью

Чтобы покрыть двери алкидной эмалью, следует выполнять следующие этапы:

  • снять полотнище с петель, чтобы на поверхности не появилось потеков краски. Затем шпателем и шкуркой нужно удалить потертости и старый слой, тщательно промыть поверхность и осмотреть на наличие дефектов. Сколы и трещины шпаклюются, поверхность сушится и шлифуется шкуркой. На последнем этапе осуществляется грунтование;
  • готовое полотно ложится на горизонтальную поверхность пола, стола или верстака, застеленную полиэтиленом. Имеющееся стекло заклеивается скотчем. У филенчатой двери вначале окрашивают кистью филенки, а потом – выступы. В дальнейшем все полотнище прокрашивается валиком. При двухслойном нанесении алкидной эмали, получится расход 40-80 г/м2;
  • дополнительно можно выполнить тонировку полотна под венге, пропитав его специальным составом. В основу такой краски входят натуральные масла. После того как был нанесен слой краски, по нему нужно провести резиновым шпателем или губкой около 10 раз;
  • можно взять жидкое мыло с краской. Вначале полотнище покрывается краской и жидким мылом. На мыло нужно нанести другой слой покрытия.

Рис. 10. Алкидная эмаль для обработки деревянной поверхности

Обработка морилкой

При выборе морилки грунтовка не применяется. Средство проникает в глубокие слои древесины из сосны или дуба, окрашивая ее волокна и повышая защитные показатели. Существует несколько способов нанесения состава: растирание, напыление, простое нанесение и морение кисточкой. Обычно используют простое нанесение.

Рис. 11. Обработка полотна морилкой

Так как на влажное полотно морилка будет лучше ложиться, его нужно слегка увлажнить. Сначала окраску проводят вдоль волокон, а потом – поперек них. Следующий слой выполняем в направленности волокон. Снизу обрабатываем полотнище с косяками, чтобы не нарушить дизайн конструкции.

После того как была нанесена морилка с водяной основой, следует отшлифовать поверхность шкуркой нулевкой (из-за поднятых волокон), удалить пыль и нанести следующий слой покрытия. Если применяется спиртовая морилка, то волокна не поднимаются, и не требуется шлифование. Но водные составы не имеют неприятного запаха и токсичности.

Масляные или восковые пропитки

У обработки полотна масляной пропиткой имеются нюансы. Сначала состав Пинотекса хорошо перемешивают. При неверном нанесении могут появиться затемненные зоны и полоски. Для работ применяют кисточку, распылитель, валик или губку из поролона. В зависимости от пористости материала, будет рассчитываться число слоев.

Рис. 12. Нанесение восковой пропитки

Сначала набирают немного состава, распределяя его равномерно по ширине полотнища. Затем пропитку раскатывают валиком или растирают кисточкой без наплывов. Длительность сушки составляет 8-12 часов. Не позже чем через сутки наносится другой слой.

Имитация древесины

Чтобы покраска межкомнатных дверей под дерево своими руками была выполнена правильно, следуйте инструкции:

  • наносим на стройматериал светлую краску (бежевую, белую, серую или желтую);
  • высохшую поверхность обрабатываем жидким мылом;
  • покрываем темной краской, убираем жидкое мыло.

Древесную структуру можно выполнить на шпонированном материале, обрабатывая специальной щеткой волокна (получается эффект «под старину»). Затем на поверхность нужно нанести один или несколько лакокрасочных покрытий и отшлифовать ее.

Как покрасить ламинированные двери

В сравнении с дверями из натурального дерева, ламинированные изделия выглядят эстетично, просты в пользовании и доступны по стоимости. Для обработки ламинированных дверей потребуется валик или кисть, шпаклевка по дереву со шпателем, наждачка, ветошь, растворитель и специальная эмаль.

Поверхность полностью шлифуют, очищают тряпкой от пыли и шпатлюют тонким слоем. После высыхания шпатлевки проводят обработку наждачкой, наносят второй раз и снова после высыхания шлифуют. Перед покраской состав разбавляют растворителем. Краску наносят тщательно, уделяя внимание труднодоступным зонам. После 3-х слоев результат закрепляют лаком.

Рис. 13. Лакирование древесной поверхности

При отсутствии дефектов можно обновить ламинированное покрытие. Подойдет тонированный лак или морилка, которые наносят после шлифования и тонировки.

Рекомендации по выбору цвета дверей

Выбор цвета полотнища осуществляется исходя из пожеланий. К основным рекомендациям относится:

  • сушка поверхности перед применением алкидной эмали;
  • сочетание оттенка полотна с мебелью;
  • выбор двери из массива, покрытой масляной пропиткой, для деревянного жилища;
  • сочетание состаренной двери с антикварными предметами;
  • выбор двери с темной тонировкой для лакированной мебельной обстановки;
  • применение красок с водяным составом.

В процессе покраски двери нужно соблюдать технику и меры безопасности.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
  • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Как покрасить старую мебель

Как покрасить старую мебель

Не выбрасывайте старую мебель, а реставрируйте ее и измените цвет. Шкаф или комод можно перекрасить самостоятельно: для этого нужно правильно подобрать краску, подготовить поверхность. В этой статье рассказываем, как перекрасить мебель и какие инструменты для этого нужно взять.

Покраска мебели — основной способ обновить ее внешний вид. Главное преимущество самостоятельной окраски в том, что в старых комодах и шкафах можно обновить покрытие в том цвете, который понравится. Можно экспериментировать с оттенками, подбирать контрастные решения, наносить рисунки.

Окраска мебели: что взять для работы

Реставрация мебели требует серьезного подхода: нужно правильно подобрать лакокрасочные материалы, соблюсти последовательность работ. Перед началом покраски запаситесь следующими инструментами.

  • Обезжириватель — уайт-спирит или спирт.
  • Шлифовальная машинка, брусок или наждачная бумага.
  • Мягкая тряпочка из микрофибры.
  • Грунтовка.
  • Респиратор или медицинская маска.
  • Валик (если поверхность большая) и кисточки разных размеров.
  • Краска в выбранном цвете. Рекомендуем купить две: одну финишную и вторую на один тон светлее.
  • Губка для мытья посуды.
  • Финишный лак — акриловый, палубный или шеллак.

Если будете распылять краску, дополнительно подготовьте емкость для нее и пульверизатор. Работать рекомендуем в перчатках.

Перед началом покраски мебели откройте окна в комнатах, чтобы едкий запах краски и лака не задержался. Если живете в частном доме и на улице хорошая погода, реставрировать старые комоды, тумбочки и другие деревянные элементы можно во дворе.

Какой краской покрасить мебель: краткий обзор

Выбирая, чем покрасить мебель, обратите внимание, что во время работы понадобится несколько составов. Предлагаем краткий обзор лакокрасочных материалов.

Грунтовка. Ее наносят во время подготовки поверхности к окрашиванию. Ее функция — улучшить адгезию, закрыть поры на деревянных элементах. Выбирайте грунтовку, которая по цвету будет совпадать с будущей окраской мебели. Так удастся сэкономить на краске, грунтовку не придется перекрывать несколькими слоями колера.

Морилка, лак, воск. Материалы используют для реставрации деревянной мебели. Ими можно покрасить комод, шкаф, изголовье кровати, тумбочки и другие детали интерьера. Морилка восстанавливает внешний вид материала, обновляет его структуру, а цветные составы перекрашивают основу.

Морилка обновляет цвет и структуру натурального дерева

Есть морилки, имитирующие структуру ценных пород древесины. Например, сосну можно перекрасить в благородный дуб или венге.

Лаки защищают мебель от разрушений: они создают дополнительное покрытие. Есть бесцветные и цветные составы, вторые сочетают функции колорирования и защиты от разрушений. Лаки представлены в широкой цветовой палитре RAL, есть составы, имитирующие текстуру и оттенок натуральной древесины.

Так выглядит глянцевый лак на дереве

Для финального покрытия используют цветные или бесцветные шеллак, воски и олифу. Материалы защищают поверхность от повреждений, придают блеск.

Финишное покрытие защищает мебель от повреждений

Краска. Это материалы с плотной текстурой, их используют, когда нужно перекрыть структуру основы и изменить ее цвет. Выбирайте краску, подходящую для материала — дерева, металла, пластика и т.д. Составы производят с разным покрытием — глянцевым, матовым, сатиновым.

Выбирайте яркие цвета, если планируете освежить интерьер

Каким инструментом красить мебель

Для окрашивания шкафов, комодов, столов можно использовать валики с кисточками, краскопульты и аэрозольные баллончики.

Краскопульт — оборудование для нанесения краски. Ручные модели представляют собой цилиндры, насос и шланги для закачивания состава и его распыления. Это устаревшие инструменты, которые распределяют краску неравномерно по поверхностям.

Пневматические краскопульты работают с жидким красящим составом. Он создает завесу тумана в воздухе, из-за чего расход краски увеличивается. Цвет ложится ровно, потеки и разводы не образуются.

Электрические краскопульты не создают туман, но плотно наносят краску на подготовленные поверхности.

Работайте краскопультом аккуратно, чтобы равномерно распределить пигмент

Валик — привычный и простой в использовании инструмент. Он не подходит для работы с мелкими элементами, углами и стыками — широкая поверхность задевает соседние участки, результат получается неаккуратным.

Во время работы рекомендуем изменять шубку валика, чтобы не смешивать пигменты. Инструмент не создает потеков, если на него набирать умеренное количество состава. Валик захватывает большую площадь, мебель окрасите быстрее, чем кисточкой.

Работать валиком проще, чем краскопультом

Для водоэмульсионных и масляных красок выбирайте велюровые валики.

Аэрозоль — готовая к работе краска, которую нужно только распылить на подготовленную поверхность. Для работ не нужно дополнительное оборудование, баллончиком обрабатывают углы, изгибы, труднодоступные участки. Аэрозолями наносят узоры и рисунки, они представлены в широкой палитре цветов.

Краска из баллончиков отличается хорошей адгезией: она хорошо ложится на поверхности без предварительной подготовки. Работайте аэрозолями аккуратно, не задерживайте руку на одном месте подолгу, чтобы не образовались потеки.

Минус аэрозольной краски — в образовании потеков

Как перекрасить мебель из ДСП своими руками

Покраска шкафов, комодов и других деталей помогает обновить интерьер: в комнате появляется новый акцент. Рассмотрим, как перекрасить мебель в другой цвет своими руками.

  • Уберите фурнитуру: ручки, заклепки, пластиковые детали. Они будут мешать во время покраски. Снимите ящики: их нужно покрасить отдельно.
  • Удалите старый слой лакокрасочного покрытия. Используйте средства для смывки или строительный фен. Если старая покраска потрескалась и начала отходить самостоятельно, обработайте шкаф шлифовальной машинкой или наждачной бумагой с крупным абразивом.
  • Обработайте внешнюю часть мебели наждачной бумагой. Это обязательный шаг в случае, если поверхность ранее не окрашивали. Наждачка уберет неровности и сделает ее слегка шершавой, улучшит адгезию — краска будет лучше проникать в структуру и держаться.
  • Вымойте поверхность. Возьмите теплую воду, мягкое моющее средство и ткань из микрофибры. Пройдитесь по труднодоступным местам: уберите пыль, паутину, пятна. Дайте поверхностям высохнуть.
  • Нанесите слой шпаклевки на дефекты. Если на шкафах, комодах, письменных столах образовались глубокие царапины и трещины, зашпаклюйте их перед покраской. Используйте автомобильную шпаклевку: она хорошо прилегает и быстро высыхает. Высохший слой снова обработайте наждачной бумагой.
  • Протрите поверхность слегка влажной тряпкой. Уберите пыль от обработки наждачной бумагой. Дайте мебели полностью высохнуть.
  • Прикройте участки, которые красить не будете. Используйте для этого пленку, старые газеты или малярный скотч. Накройте зеркало, ручки, декоративные вставки. Если планируете нанести узор, приклейте готовый трафарет в необходимом месте.
  • Покройте поверхность слоями грунтовки. Это необязательный шаг, но так покраска шкафа-купе или другой мебели продержится дольше. Рекомендуем аэрозольную или акриловую грунтовку.
  • Приступайте к окрашиванию. Краску подготовьте согласно инструкции. Сначала нанесите светлый слой, дайте ему полностью высохнуть. Крупные участки красьте валиком, для мелких возьмите кисточку.
  • Нанесите второй слой краски, темнее, чем первый. Следите, чтобы не было потеков: если они высохнут, устранять их будет сложно. На валик или кисточку набирайте немного краски, слой не должен быть слишком толстым.
  • Оцените результат. Если цвет кажется тусклым или просвечивает предыдущий слой, нанесите краску еще раз и дайте высохнуть. Не наносите третий слой без необходимости.
  • Обработайте высохшую поверхность акриловым лаком. Он защищает поверхности от преждевременного износа, делает цвет более насыщенным. Можно использовать матовый или глянцевый лак.

Покраска шкафа из ДСП, комода, стола или любой другой мебели завершена. Снимите пленку и малярный скотч с защищенных участков, дайте поверхностям полностью высохнуть. Пользоваться мебелью можно будет спустя 8-10 часов.

Если красите аэрозольной краской, то принцип действий такой же. Наносите ее в два слоя с перерывом в 30-40 минут — этого достаточно, чтобы краска высохла.

Как перекрасить лестницу, покрытую лаком

Дерево ценят за красивый природный рисунок и естественные оттенки, который подчеркивают лаковым покрытием. Лак, различные пропитки, кроме того, защищают древесину от вредителей, проникновения влаги, солнечного воздействия, мелких царапин. Плотные, непрозрачные ЛКМ обычно применяют, когда в производстве лестниц использовали не очень привлекательные пиломатериалы (старые, с дефектами, невыразительным цветом, узорами). Покрытия периодически нужно обновлять, чтобы они надежно выполняли защитно-декоративные функции. Иногда дерево приходится перекрашивать из-за смены цветового оформления интерьера дома, например, перекрасить темный в светлый или наоборот. Качественная покраска продлит жизнь деревянной лестницы.

Основные этапы покраски деревянной лестницы

Для перекрашивания снимаем старое покрытие:

  1. Химия для смывки красок и лаков. Производители выпускают универсальные составы, растворяющие ЛКМ на любой основе. Есть специализированные смывки, например, для удаления фактурированных лаков. Убедитесь, что средство подходит для деревянных поверхностей и вашего типа покрытия. Как вариант — сделать смывку в домашних условиях из каустической соды, воды и молотой овсянки. Нанесите раствор на дерево на 20-40 минут (по инструкции). Подденьте размягченный слой шпателем и осторожно соскоблите. Остатки зачистите наждачной бумагой. Не допускайте попадания смывочных средств на пластиковые детали.
  2. Шлифмашинка. Подходит для очистки поверхности ступеней, крупных деревянных элементов лестницы.
  3. «Подобное подобным». Краски на водной основе удаляют теплой водой, жесткой щеткой, на масляной — размягчают скипидаром. Эмали отслаиваются после обработки ацетоном, уайт-спиритом.
  4. Термообработка деревянных поверхностей строительным феном — быстрый, недорогой способ. Но в домашних условиях следует позаботиться о соблюдении мер безопасности. Сильное нагревание не допускается, если на лестнице или вблизи нее есть пластиковые предметы, которые нельзя демонтировать. Нельзя использовать фен, если рядом проходит электропроводка.
  5. Старый лакированный слой можно счистить деревянным бруском или куском толстой резины, если обернуть их наждачкой. Для очистки от лака мелких деталей, впадин, углублений обмотайте наждаком палочку или стержень.
Читайте также:  Матрас ппу что это

Окрасить лакированную лестницу без удаления старого покрытия не получится. После очистки лака, краски отшлифуйте дерево мелкозернистым абразивом в направлении вдоль волокон. Периодически опрыскивайте водой обрабатываемый участок. На просушенной древесине хорошо видны малозаметные дефекты и шероховатости, которые убирают финишной шлифовкой.

Для подготовки к перекрашиванию очищенную деревянную основу нужно выровнять растворенным в скипидаре воском/грунтовками/древесной пудрой, дождаться полного высыхания состава, еще раз отшлифовать дерево самой мелкой шкуркой. Если обнаружились растрескивания, сколы — заделать шпаклевкой по дереву, зашлифовать отремонтированный участок, очистить щеткой от пыли. Ровную, гладкую поверхность легко лакировать или покрасить в любой цвет.

Правильно начинать покраску с мелких элементов — поручней, балясин, опорных стоек. Ступени покрывают в последнюю очередь, начиная со второго этажа, через одну. Лак перекрашивают в несколько слоев кистью или валиком, хорошо высушивая каждый слой и зачищая шкуркой от пузырьков воздуха.

Как перекрасить лестницу из темного в светлый

Выбор ЛКМ зависит от того, насколько важно сохранить естественный цвет и структуру дерева. Например, морилка под лак сделает светлую лестницу более темной, хорошо выделит рисунок. Морилки (бейцы) — тонирующие составы, дающие возможность экспериментировать с оттенками, делать их темнее или светлее. Жидкость впитывается в поверхностный слой, сохраняя естественную текстуру, рельеф дерева. Хвойные породы (ель, сосна) при покраске морилкой необходимо обессмолить, иначе смола не пропустит тоник внутрь древесины. Кисть двигайте вдоль волокон дерева. Бейцы можно добавлять в лаки, грунтовки для усиления защитного эффекта.

Лестницу можно отделывать прозрачными, непрозрачными покрытиями. Прозрачные лаки, эмали наносят в 2-3 слоя, с промежуточной шлифовкой каждого. Лакированный слой устойчив к износу, имеет различные степени блеска (матовый, глянцевый, полуглянцевый). Лаки на акриловой основе не желтеют со временем, инертны к моющим средствам.

Натуральными маслами кардинально перекрасить лестницу в другой цвет не получится, максимум, можно чуть изменить оттенок. Эти пропитки сохраняют естественность древесины. Не создают пленку на поверхности дерева, как при лакировании, быстрее стираются, но их можно легко обновить.

Масляные, алкидные, акриловые краски — самый подходящий ЛКМ для перекрашивания лестницы в разные цвета. Густая краска плотно и равномерно ложится на деревянную основу, хорошо перекрывает темный цвет, обладает стойкостью к влаге, температурным перепадам, устойчивостью к механическим повреждениям. С такими ЛКМ легко перекрасить своими руками, как небольшие участки, так и всю конструкцию.

Если лестница была окрашена масляной краской и покрытие хорошо держится, можно не очищать поверхность, а просто перекрасить ее таким же масляным ЛКМ.

Если нужно скрыть неровности деревянной поверхности, покрасить дверь в детскую, лучше взять акриловую краску. Составы на основе акрила хорошо переносят влажные условия, в них есть противогрибковые добавки.

Несмотря на кажущуюся простоту, перекрасить лестницу дома, без разборки конструкции — технологически сложная задача. Перекрашивать конструкцию должны специалисты. Заводские условия, использование оборудования, эффективных технологий, профессиональных ЛКМ позволяет обработать труднодоступные участки, добиться ровной, аккуратной поверхности.

Юридический адрес: 129336 , Москва, ул. Стартовая, д.9 , к.1, офис 85

Московская область, Солнечногорский р-н, д. Юрлово , ул. Пятницкая стр. 2 , Складской комлпекс «Идеальный Дом», пав. В-1/2

Москва , г. Зеленоград, Пятницкое шоссе, 18-ый км , ТЦ Стройдвор «Брехово», павильон F-33, павильон F-35

Московская область, Солнечногорский р-н, д. Есипово , Ленинградское шоссе, 52-ой км , ТЦ «Строймастер»,пав. 16 и 26

© 2001 -2021 «Мастер лестниц»

Пн-пт: с 09:00 до 19:00 Сб: с 09:00 до 17:00 Вскр: с 09:00 до 16:00

Как подготовить межкомнатные двери к покраске, не удаляя старую краску?

Декоративное покрытие двери со временем приходит в негодность и теряет привлекательность. Если старая краска потрескалась и местами облетела, перед нанесением нового слоя старое покрытие рекомендуется удалить. Но бывает и так, что поверхность только утратила блеск, потускнела или на ней появились пятна, но сам слой лежит ровно и сохранил целостность. В таких случаях нет смысла выполнять работу по удалению старого покрытия. Качественно снять старый слой краски, который сохранил прочность, не получится. Он плохо удаляется. В результате можно только испортить двери или получить поверхность, качество которой намного ниже исходного варианта.

Особенности покраски на старый слой

На первый взгляд, покрасить деревянную дверь поверх старого слоя кажется делом пустяковым: бери и крась.

Покраска двери

Но на самом деле, чтобы покрасить деревянную дверь и получить поверхность, которая по качеству будет не хуже, чем заводская покраска, изучите несколько правил:

  • Поверхность двери, независимо от состояния, необходимо тщательно подготовить. На фоне старой краски трещины и выбоины незаметны, но после нанесения нового слоя они проступят и испортят все старания.
  • Правильный выбор материала для покраски межкомнатной двери. Дело не только в грамотном подборе цвета, фактуры поверхности или прочности образуемой пленки. Важно учитывать совместимость материалов. Многие краски не совмещаются друг с другом, и при неправильном выборе старое покрытие при контакте с новым материалом может свернуться или взбугриться.
  • Правильно определитесь с техникой нанесения краски. Для дверей со сложной конструкцией получить ровную и аккуратную поверхность возможно при грамотном подборе и комбинировании приемов покраски и малярных инструментов.

Последнее правило, общее для всех случаев работы с краской, – четкое выполнение инструкций по нанесению выбранного лакокрасочного материала.

Какую краску выбрать

Вначале определитесь, какие краски используют для нанесения на дверь:

  • Алкидные эмали. Это самый доступный вариант. Прочность пленки средняя. Из преимуществ большой ассортимент цветов и совместимость с МДФ, ДВП и древесиной. Главным недостатком является длительный срок высыхания и едкий характерный запах. Среди материалов этого типа большое количество глянцевых покрытий.
  • Акриловые эмали. Этот тип краски представляет собой водные дисперсии акрилатов. Главное преимущество перед другими составами – отсутствие запаха и быстрое высыхание. Кроме того, цветовая палитра, представленная сотнями колеров, позволяет самому создавать неповторимые оттенки. Для защиты поверхности дополнительно покрывается паркетным прозрачным лаком.
  • Тонирующие краски на масляной основе отлично подходят для преображения межкомнатных и входных дверей. Впитываясь в текстуру древесины придают ей неповторимый оттенок. Единственное условие для их использования – древесина, без какого либо покрытия.

Разнообразие лакокрасочных материалов

  • Нитроэмали. Сохнут быстро, но при этом испаряется летучий едкий растворитель, который может стать причиной плохого самочувствия и даже отравления. Если соблюдать меры предосторожности и использовать при работе средства индивидуальной защиты, то этот вариант заслуживает внимания. После полного улетучивания растворителя, покрытие становится безопасным. Считается качественным и быстрым способом покраски.
  • Цветные лаки, глазури. Эти материалы используют для покраски лакированных дверных полотен. Используют в тех случаях, когда на основании нет значительных трещин или сколов. Для полноценного восстановления лакированной поверхности старый лак необходимо снять, или же отказаться от повторной лакировки и после шпаклевания закрасить межкомнатные двери краской.

Выбор цвета

Определившись с красящим составом, кратко остановимся на выборе цвета. Облегчит задачу каталог производителя, но при его отсутствии, вы сами можете подобрать нужный цвет. Учтите, что при нанесении определенного количества слоев цвет будет меняться.

Цветовая палитра выбирается исходя из личных предпочтений, но не исключен подбор цвета в зависимости от стиля оформления дома или квартиры.

Совместимость материалов

В современном разнообразии материалов разобраться не так просто. Химические составы для непосвященного человека являются тайной за семью замками, и при покупке материала для нанесения на старую краску многие полагаются на удачу, надеясь, что старый слой никак не отреагирует на контакт с новым химикатом. Есть некоторые рекомендации, в соответствии с которыми следует подбирать материал в зависимости от того, чем покрашена дверь.

Разнообразие расцветок

Поэтому прежде, чем отправляться за краской, необходимо уточнить, чем покрашено полотно.

  • Эпоксидные и полиуретановые составы содержат агрессивные растворители. Циклогексанон или ксилол способны разрушать материалы, которые представляют собой обратимые полимеры, полученные естественным отверждением (нитроцеллюлоза, виниловые, сополимерно-винилхлоридные соединения). Проще говоря, эпоксидная или полиуретановая краска разрушит покрытие, выполненное нитрокрасками.
  • Эпоксидные и полиуретановые материалы наносят только поверх одноименных составов или грунтовок с выдерживанием интервалов сушки каждого слоя.
  • Силикатные составы вообще не наносятся ни по каким другим видам красок.
  • Алкидные краски не являются агрессивными и их смело можно наносить поверх любого материала.
  • Сополимерно-винилхлоридные соединения, составы на основе хлоркаучуков наносятся только поверх акриловых, эпоксидных, силикатных материалов.

Важно! Для обновления двери лучше взять краску такого же типа, каким выполнен предыдущий слой.

Несмотря на рекомендации таблицы совместимости материалов, лучше воспользоваться экспериментальной проверкой: нанести новый материл не небольшой участок полотна и посмотреть на реакцию.

Особенности работы с разными поверхностями

Если старая дверь выглядит неплохо, а покрытие лишь поблекло и затерлось, то его можно быстро обновить при помощи такого мероприятия, как покраска двери, не удаляя предыдущий слой. От типа имеющегося покрытия будет зависеть тактика работ:

Крашеные двери

Этот вариант меньше всего доставит хлопот с подготовкой и имеет все шансы получить качественную поверхность. Чтобы покрасить межкомнатные двери своими руками, достаточно тщательно вымыть поверхность полотна от грязи и жирных пятен, все трещинки и щербинки заполнить шпаклевкой. Лучше брать автомобильные эпоксидные краски с отвердителем. Такие шпаклевки при высыхании не дают усадки, и можно будет заделать все дефекты за один подход.

После высыхания шпаклевки поверхность шлифуется мелкой (120 номер) наждачкой. Лучше, если на больших плоских поверхностях (стойки, филенки) воспользоваться вибрационной шлифмашинкой. Главная задача при работе с крашеной дверью – качественное прокрашивание, что достигается нанесением нескольких равномерных слоев материала. Длительность работ будет напрямую зависеть от времени, которое потребуется на то, чтоб очередной окрашенный слой двери полностью высох.

Старая крашеная дверь

Лакированные двери

Если решено обновить лаковую поверхность путем нанесения нового слоя, следует учитывать, что все дефекты останутся видимыми.

Важно! Вторичная лакировка редко дает ожидаемые результаты. Как правило, поверхность должна быть близкой к идеальной. Если нет желания возиться со старым покрытием, то лаковые межкомнатные двери, утратившие вид, лучше окрасить или покрыть тонированной глазурью.

Главная сложность в этой ситуации – подбор шпаклевки в тон с основным материалом. Но деревянная поверхность по своей природе не однотонная. Потратив много времени и воспользовавшись шпаклевкой нескольких оттенков, на полотне все равно получатся пятна.

Технологии покраски двери

Качество покрытия двери зависит от инструмента, способа нанесения и профессиональных навыков мастера.

Инструменты

Окрашивание двери выполняют при помощи таких инструментов:

  • Кисти. Красить все полотно одной только кистью не рекомендуется. При отсутствии опыта поверхность получится с разводами. Нанести кистью тонкий равномерный слой краски не получится. Но без этого инструмента не получится прокрасить труднодоступные места, уголки, рисунок раскладки или поля филенок. Поэтому при окрашивании полотна со сложной конфигурацией вначале работают кистью, закрашивая проблемные места.
  • Валик. Повторная покраска щитовых межкомнатных дверей выполняется одним только валиком. Бобина валика должна быть меховой, полиамидной или полиакриловой. Эти материалы устойчивы к действию большинства агрессивных растворителей.

Важно! Для малярных работ по реставрации двери поролоновые валики не используют.

Сопутствующие инструменты, без которых не обойтись:

  • перчатки;
  • ванночка для краски;
  • тряпки;
  • малярный скотч;
  • наждачка;
  • шпатель;
  • и что есть в вашем распоряжении: табуреты, на которые вы положите полотно, или козлы.

Помимо краски и лака подготовьте шпаклевку, грунтовку и растворитель.

Схемы окрашивания

Для начала немного теории. Межкомнатная дверь может быть щитовая и филенчатая. В зависимости от этого и будет зависеть схема выполнения и очередность окрашивания.

Если это полотно щитового типа, то окрашивание выполняют в 3 этапа:

  1. окрашивание начинают с верхнего угла в поперечном направлении. Движение кисти идет слева-направо.
  2. второй слой краски наносится в продольном направлении.
  3. третий слой аналогичен первому.

Обратите внимание, что наносить сразу три слоя нельзя, после каждого покрытия должно пройти время, чтобы состав высох.

Для работы лучше воспользоваться валиком, так как от кисти могут остаться разводы.

Если это дверь филенчатого типа, то сначала окрашиваются все углубления, при помощи кисти, а затем и остальное полотно, но уже при помощи валика.

Этапы работ

Все работы можно расписать в виде такого алгоритма:

  • Дверь лучше снять и скрутить фурнитуру. Если такой возможности (или желания) нет, то ручки, петли, замки и стекла заклеивают пленкой и малярным скотчем. Отмывать краску будет трудно. Снимать скотч необходимо до высыхания краски.
  • Промывка и просушка поверхности двери.
  • Удаление отслаивающихся участков, шпаклевание дефектов, шлифовка. Наждачкой обрабатывается каждый слой после полного высыхания.
  • Выбор типа лакокрасочного материала.
  • Нанесение грунтовки (краска, разбавленная однотипным растворителем). Это улучшит адгезию и снизит вероятность проступания на поверхности шпаклеванных участков.
  • Нанесение необходимого количества слоев краски или лака.

Полезные советы новичкам

Для удобства работы и контроля над обмакиванием инструмента в краску используют малярный лоток.

Кисти, после приобретения, рекомендуется немного вычесать, и замочить на некоторое время в воде. Во-первых, это предотвратит попадание выпавших волосков на поверхность, а во-вторых, смягчит щетину перед работой.

Окрашивание полотна удобнее выполнять если оно расположено в горизонтальном положении. Таким образом у вас не появится некрасивых потеков при избытке краски в угловых и боковых частях дверного полотна. Многие для удобства используют специально подготовленные козлы, либо идут более легким путем, и укладывают дверь на 4 табурета.

Защита фурнитуры от вымазывания. Это не прихоть, а разумный шаг. Желательно ее скрутить и на время работ отложить, но подойдет вариант и с ее защитой, для чего рекомендуют использовать малярный скотч.

Потеки, получившиеся при окрашивании можно легко убрать, если воспользоваться губкой, а затем скрыть ее следы, пройтись по этому месту валиком.

В процессе высыхания окрашенного полотна позаботьтесь о том, чтобы на него не попала случайная пыль или не прилипла случайно залетевшая мошка. Для этого заниматься окрашиванием лучше в специальной мастерской.

Видео, как правильно красить входные блоки в доме или квартире:

Обновить межкомнатные или входные двери можно разными способами. Покраска без удаления старого слоя — это самый простой и быстрый способ, к которому чаще всего прибегают домашние умельцы. Результат работы: красивая дверь без особых усилий!

Оцените статью
Добавить комментарий