Как кошку приучить к унитазу: избавляемся от лотка и наполнителя

Как кошку приучить к унитазу: избавляемся от лотка и наполнителя

Многие из обитателей городских квартир держат у себя в жилище домашних питомцев. А животным, как и людям, нужно справлять естественные надобности. Кошкам, например, для этого необходим лоток, который следует периодически наполнять специальным наполнителем, опорожнять, мыть и дезинфицировать.

Но уход за братьями нашими меньшими можно и облегчить, если знать, как кошку приучить ходить в унитаз. Это непростой процесс, но инструкция, приведенная ниже, поможет разобраться во всех его тонкостях.

Кошку можно приучить пользоваться сантехническими приборами, предназначенными для человека

Лоток или общий туалет?

Вначале давайте разберемся, нужно ли вообще приучение кошки к унитазу или достаточно обойтись привычной пластиковой емкостью, в которую засыпается специальный наполнитель.

Лоток прекрасно справляется с возложенными на него функциями, но его нужно мыть и наполнять гранулами

Этот вопрос каждый человек решает самостоятельно, однако немного поразмыслив, можно найти сразу несколько преимущество того, что ваш питомец будет справлять нужду в уборной:

  • Экономия времени. Если животное ходит на общий туалет, вам не понадобится каждый раз вычищать лоток, мыть его, обрабатывать обеззараживающими растворами и ходить в магазин за новой порцией наполнителя.
  • Экономия денег. Цена специальных гранул, которые нужно насыпать в емкость, достаточно высока. Поэтому, научив питомицу ходить на унитаз, вы можете сохранить достаточно большое количество денежных средств.

    Обратите внимание!
    Приучение кошек к унитазу занимает значительный промежуток времени –как правило, около месяца.
    Более точный срок определить трудно, так как каждое животное имеет свой характер.
    Проявляйте терпение и, рано или поздно, вы будете вознаграждены.

    Приучение кошек к использованию унитаза

    Народный способ

    Существует проверенная временем система приучения кошек к унитазу, которая состоит из нескольких этапов и занимает до одного месяца. Суть ее состоит в том, чтобы перемещать привычную животному емкость с наполнителем все ближе к туалету.

    Рассмотрим более подробно:

    Вначале необходимо поставить кошачий лоток со специальными гранулами возле сантехнического устройства в туалете и оставить его там до тех пор, пока кошка не привыкнет к новому расположению гигиенической коробочки. На это уходит от 2 до 3 дней.

    Переставьте привычный лоток поближе к унитазу

    Начинаем поднимать коробочку вверх, пока он не достигнет уровня крышки унитаза. Для этого можно подкладывать под него пустые коробки, старые журналы, телефонные или рекламные справочники и так далее. Одновременно желательно уменьшать количество наполнителя в емкости. (См. также статью Клапан для сливного бачка: особенности.)

    Совет!
    Высоту лотка над уровнем пола нужно повышать постепенно, на 3-5 см в день, чтобы животное успевало привыкнуть к переменам.
    Также следите, чтобы емкость стояла надежно, иначе ваша любимица может ее уронить, что сведет на нет проделанную ранее работу.

    На фото – лоток, размещенный вровень с унитазом

  • Затем обычный лоток заменяется обучающим, который можно приобрести в зоомагазине.
    Если в вашем распоряжении этого устройства нет, подходящую замену можно сконструировать и своими руками:
      • подняв круг, прикрепите на чашу плотную вощеную бумагу, натянув ее поплотнее, чтобы было похоже на мембрану барабана;
      • внутрь нужно насыпать немного наполнителя для лотка (покупайте те, которые разрешается смывать в канализацию);
      • вместо бумаги подойдет поддон из тонкого алюминия.
  • После того как кошка научится пользоваться новым лотком, нужно прорезать в центре вощеной бумаги или алюминиевого поддона небольшое отверстие диаметром не более 3 см. Его нужно постепенно расширять, чтобы животное привыкло ходить в туалет в воду. (См. также статью Унитаз с функцией биде: особенности.)

    Нужно подождать, пока кошка привыкнет пользоваться лотком, установленным на унитазе

  • Если вы используете специальный поддон, из него нужно постепенно вынимать секции, увеличивая отверстие.
  • Одновременно с этим следует постоянно уменьшать слой наполнителя, который вы кладете по краям вощеной бумаги, поддона или пластикового лотка. К концу обучения его не должно остаться вовсе.

    Отверстие нужно постепенно увеличивать, а количество наполнителя – уменьшать

    После посещения животным туалета, нужно обязательно спускать за ней воду. Это не только требование правил санитарии. Большинство животных не любят делать свои дела в месте, где уже «грязно».

    Совет!
    Не обучайте питомца нажимать на кнопку или рычаг слива.
    Это сделать можно, но некоторым питомцам понравится сам процесс, вследствие чего они будут спускать воду просто так, без надобности, что приведет к повышенному ее расходу.

    Всегда поощряйте животное за достигнутые результаты

    С помощью специального приспособления

    Чтобы сократить время и усилия для приучения животного к использованию общего туалета, можно использовать специальный лоток для кошек для приучения к унитазу. Это специальное устройство, которое надежно закрепляется на унитазе и облегчает процесс дрессуры животного.

    Одноразовый лоток для приучения кошки к унитазу

    Приучатель к унитазу для кошек имеет следующие преимущества:

    • прочно устанавливается на чаше и служит опорой для животного;
    • не сваливается с крышки и не проваливается внутрь от резких движений кошки;
    • домашний питомец лучше воспринимает приспособление, внешне напоминающее привычный ей лоток с наполнителем.

    Существует две разновидности устройств:

    Одноразовые. Это пластиковый лоток, который крепится к чаше унитаза. На его днище нарисованы специальные овальные линии. В процессе обучения по этой разметке нужно вырезать ненужные части, постепенно увеличивая отверстие.
    С помощью обучающего поддона можно приучить животное ходить в туалет примерно за 7-10 дней в зависимости от характера и темперамента животного.

    Обратите внимание!
    Если в будущем вы заведете нового питомца, лоток для приучения использовать не получится, так как закрепить отрезанные части невозможно.

    Лоток многоразового использования

    Приспособление для приучения кошки к унитазу многоразового использования можно использовать повторно. Например, отдать знакомым, которые тоже столкнулись с подобной проблемой, либо воспользоваться по прошествии многих лет для дрессуры новой питомицы.

    Полезные советы

    Приведенные ниже рекомендации позволят вам более успешно справиться с процессом приучения вашего домашнего животного к использованию общего туалета:

    • не нужно принуждать кошку к посещению туалета силой, дождитесь, пока она сама пройдет тот или иной этап обучения;
    • не переходите к следующему пункту дрессуры, пока животное не освоилось с уже произошедшими изменениями (например, не нужно сразу сажать животное на обучающий лоток, это ни к чему хорошему не приведет);
    • если кошка нормально ходила в туалет на обучающий лоток или бумагу, а после отказывается делать свои дела на обычный круг, высыпьте немного наполнителя в чашу унитаза.

    Не перескакивайте с одного этапа обучения на другой

    Вывод

    Разобравшись, как приучить кошку к унитазу после лотка, вы не только сэкономите себе время и деньги, но и избавитесь от этого, согласитесь, не самого привлекательного аксессуара в квартире. Для максимальной гармонии с питомицей нужно еще научить ее не портить когтями мебель и обои. Об этом смотрите в видео в этой статье.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    Пошаговая инструкция: как приучить кота к унитазу

    Многие владельцы небезосновательно считают, что если кот будет пользоваться не лотком, а ходить по своим «делам» на унитаз, то такое положение значительно облегчит уход за животным. Поэтому, как только в доме появляется пушистый питомец, владельцы серьезно задумываются о том, как приучить кота к унитазу. Кому-то этот процесс покажется изначально трудным и невыполнимым. Однако зная некоторые тонкости в поведении домашних животных, вооружившись терпением и упорством, приучить пользоваться унитазом можно даже самого упрямого кота.

    Преимущества от хождения на унитаз

    Прежде чем начать путь приучения питомца к современным удобствам вместо лотка, следует понять, какие преимущества имеет такое поведение животного:

    • Лоток занимает определенное место, а в условиях обычной квартиры лишние квадратные сантиметры – совсем не плохой бонус.
    • Экономическая составляющая. Затраты на наполнитель сводятся к нулю.
    • В квартире становится чище, меньше шансов на проявление аллергии от наполнителя не только у животного, но и у домочадцев.
    • Время на уборку лотка, смену наполнителя, дезинфекцию кошачьего туалета значительно уменьшается. Все, что требуется от владельца смышленого кота, – это нажать на кнопку для слива воды.

    Кроме очевидных преимуществ приучения домашнего питомца к современным благам цивилизации в виде унитаза, не стоит забывать и о гордости владельца в деле дрессировки кошки. Многим любителям животных будет приятно похвастаться друзьям о своих достижениях в вопросе воспитания питомца и получить восторженные отзывы гостей.

    Рекомендуем прочитать о том, как помыть кота. Вы узнаете о том, как приучить кота к ванной, как часто мыть, средствах для купания.
    А здесь подробнее о причинах плохого запаха изо рта у кошки.

    Советы начинающему

    Перед тем, как приучить кошку к унитазу, необходимо, чтобы животное безукоризненно пользовалось лотком. Начинать дрессировочный процесс следует, когда котенку исполнится 5 — 6 месяцев. В этом возрасте психика молодого животного очень подвижная, и все новшества воспринимаются с меньшим сопротивлением, чем в более старшем возрасте.

    Одним из основных условий успешного приучения кота к унитазу является лоток без наполнителя. Если животное справляет свои дела в любом из видов наполнителя, то в первую очередь необходимо приучить кошку ходить в пустой кошачий туалет.

    Для этого постепенно следует уменьшать слой впитывающего состава в ящике, пока животное не станет пользоваться лотком без наполнителя. Делать это необходимо постепенно, постоянно наблюдая за реакцией животного.

    Не все питомцы быстро соглашаются справлять свои дела в пустом лотке. Генетические предпосылки заставляют зверей тщательно закапывать свои испражнения, чтобы по запаху их не нашел хищник, или не отпугнуть ими свою потенциальную добычу. В этом случае самое главное – не спешить.

    Если питомец отказывается ходить в пустой лоток, начинает гадить в неположенном месте, то следует вернуться к приучению заново.

    Не следует начинать дрессировку маленьких котят в целях безопасности: малыш может упасть, травмироваться и даже захлебнуться. Не рекомендуется приучать к каким-либо новшествам беременную, кормящую кошку, а также больное, ослабленное животное. Не подойдет такой прием и для хозяев, редко бывающих дома, а также в том случае, если в квартире проживает два и более питомца.

    О том, как приучить кота к унитазу, смотрите в этом видео:

    Приучаем к унитазу подручными средствами

    Процесс приучения питомца к новому для него действию в первую очередь должен быть последовательным, упорным и длительным. Не стоит ждать, что за несколько дней даже смышленое и умное животное догадается, что именно требует от него хозяин. Поэтому в том, как научить кота ходить на унитаз, самое главное – это терпение.

    Существует несколько апробированных заводчиками методов приучения пушистого питомца к благам цивилизации. Некоторые приемы требуют применения специального приспособления – насадки для унитаза. Однако успешно приучить кота к туалету можно и подручными средствами.

    Этапы дрессировочного процесса, предстоящие пройти владельцу вместе со своим питомцем, следующие:

    • Обычный лоток, в который кот привык справлять свою нужду, следует передвинуть поближе к основанию унитаза. Делать это необходимо постепенно, так как некоторые представители кошачьего семейства – большие консерваторы, и малейшие изменения в своей жизни воспринимают в штыки. Для таких своенравных красавиц необходимо следовать правилу: передвигать лоток по направлению к унитазу следует не более чем на 2 — 3 см каждый день. Такое постепенное смещение привычного туалета не вызовет у пушистого питомца недовольства.

    • В том, как приучить кота ходить на унитаз, большую помощь окажут подручные средства в виде плотных небольших коробок, а также газеты и журналы. После того, как лоток «переедет» к основанию унитаза, и животное привыкнет к такому положению туалета, можно начинать следующий этап дрессировки. Его целью является постепенное приучение кошки к тому, что туалет будет находиться на высоте.

    На этом этапе следует подкладывать под лоток небольшую коробку или стопку газет, журналов. Основным условием такой конструкции является ее устойчивость. Если животное будет чувствовать себя дискомфортно из-за шаткости туалета, то может начать игнорировать лоток. Поэтому приучение к высоте должно быть постепенным, увеличивать расстояние от пола следует на 2 см каждый день, пока новое местоположение лотка не сравняется с уровнем расположения унитаза.

    • Наиболее ответственный этап как приучить кошку к унитазу после лотка наступает в тот момент, когда животное научилось запрыгивать в свой лоток, стоящий на уровне унитаза. С этого момента задачей владельца является постепенное приучение питомца ходить в лоток, расположенный над унитазом. Для этого следует снять пластмассовые детали и крышку, так как без них унитаз приобретает устойчивость. Лоток размещается непосредственно над унитазом.

    Владельцу следует убедиться, что кошачий туалет установлен прочно и надежно. На этой стадии следует задержаться подольше, дать животному несколько дней на адаптацию к новым условиям. Не следует форсировать события, так как излишнее упорство в достижении цели может быть воспринято питомцем, как ущемление его интересов, или вызвать стресс. И в том, и в другом случае это может затруднить процесс обучения.

    • Приучив питомца к тому, что для совершения своих нужд приходится запрыгивать на возвышение, владельцу следует переходить к заключительной стадии — приучить кошку ходить в унитаз как на постоянно место для испражнений. На этом этапе лоток убирают совсем. Чтобы кошка не нашла его по запаху, в идеале старый кошачий туалет лучше убрать за пределы квартиры.
    Читайте также:  Морской дизайн для детской комнаты: цветовые решения и выбор мебели

    В этот ответственный период следует внимательно следить за поведением питомца. Если кошка не удивлена отсутствию лотка в унитазе, то без проблем начнет им пользоваться по прямому назначению. Животное нужно поощрить, приласкать. В том случае, если возникли трудности, и кошка отказывается делать дела по-новому, следует сделать шаг назад и вновь поставить лоток на унитаз на несколько дней. После этого попытку повторить вновь.

    В некоторых случаях можно пойти на хитрость: вырезать в лотке отверстие, пока не останутся одни бортики. Такой прием часто срабатывает даже в отношении консервативных особей.

    Приучаем с помощью приспособления

    В вопросе, как научить кошку ходить в унитаз, могут оказать существенную помощь специальные приспособления-тренажеры, например, Домакот, Уникот и т.д. Это пластиковые изделия в виде насадки на унитаз, в которые можно засыпать наполнитель. На первом этапе тренажер помещают так же, как и обычный лоток рядом с унитазом. После того, как питомец привыкнет ходить в туалет на высоте, насадку закрепляют на унитаз.

    Затем постепенно начинают прорезать в тренажере отверстие, начиная с самого маленького. Опытные заводчики отводят на привыкание к каждому диаметру отверстия не менее 2-х недель. Для особо привередливых кошек следует увеличить этот срок до 3-х недель. Общее время приучения питомца к пользованию унитазом с помощью тренажера составляет от одного до нескольких месяцев. Преимуществом такой конструкции является ее удобство и простота применения.

    В деле приучения домашних любимцев к унитазу необходимо следить, чтобы дверь в уборную была всегда открыта, и кошка имела свободный доступ к туалету. Крышка унитаза также не закрывается.

    Многие владельцы пушистых питомцев, насмотревшись различных интернет-источников или увидев у знакомых, как кошки ходят на унитаз, решают приучить и своего кота. Терпение и последовательность в этом процессе позволят через некоторое время получить долгожданный эффект.

    Особенности копки траншеи под водопровод вручную, сколько стоит работа

    Для проведения воды в частный дом потребуется копка траншеи. Выкопать траншею под водопровод можно ручным способом или при помощи техники.

    Любая земляная работа стоит дорого, так как требует высокой трудоемкости. Именно поэтому владельцы домов пытаются самостоятельно выполнить работу.

    Для копки траншеи потребуются физические затраты, определенные знания и инструменты.

    Когда целесообразна копка своими руками?

    Выкопать траншею быстро под водопровод можно техникой, но стоит понимать последствия таких действий. После заезда на участок транспорт оставит существенный ущерб почвенному покрову. В большинстве случаев вариант с техникой не целесообразен, так как объем траншеи небольшой.

    Кроме этого, стоимость такой работы будет высокая. В целях экономии следует выбрать ручной вариант копки траншеи, который не потребует финансовых затрат.

    Инструменты для ручной работы

    Для ручной копки траншеи понадобятся следующие инструменты:

    1. Штыковая лопата.
    2. Совковая лопата.
    3. Лом.
    4. Ведро или тачка для грунта.
    5. Колышки и веревка.
    6. Для укрепления стенок траншеи подпорный материал.

    Штыковая лопата необходима для снятия дерна, а совковая подойдет для копки рыхлой почвы. Перед началом работ следует проверить, хорошо ли заточены лопаты.

    Технология

    Траншея бывает 3 видов:

    1. Прямоугольная используется при несыпучем грунте. Кроме этого глубина не может быть более 1.5 м.
    2. Смешанная применяется при высоких грунтовых водах. До их глубины вынимается грунт и производится дренаж в виде гравия или щебня.
    3. Трапециевидная подходит для глубоких выемок. При помощи данной формы можно предотвратить осыпание грунта в траншею.

    Последний вид копки оптимален, так как является безопасным для людей, которые выполняют работу. При слабом грунте часто происходит его осыпание.

    В противном случае при низких температурах вода замерзнет и случится разгерметизация всей трассы. Проводить все работы придется повторно, так как найти без раскопки место повреждения не получится.

    Глубина промерзания грунта может быть от 0,3 до 3 м в зависимости от региона. Узнать значение в каждой местности можно в строительной или архитектурной организации.

    Если рекомендуемая глубина слишком большая, то можно сделать траншею мельче и утеплить трубы.

    Для того чтобы восстановить почву на месте раскопки, необходимо заранее продумать место складирования грунта. Рекомендуется укладывать землю на пленку. Плотный грунт можно выкладывать рядом с канавой на безопасном расстоянии.

    Для устройства траншеи требуется предварительно произвести разметку. Рекомендуется выбрать самый короткий путь. Разметка выполняется по месту при помощи колышек и натягивания веревок между ними.

    Вбить колышки нужно рядом с вводом трубопровода в дом и у источника воды. Если невозможно выполнить такую разметку из-за дороги или других сооружений, то поворот траншеи должен быть под углом 90 градусов. Это необходимо для облегчения соединения труб под прямым углом.

    Перед выполнением земляных работ требуется очистить площадку от насаждений и произвести разметку по наиболее выгодному пути.

    Стенки траншеи требуется укреплять. Есть 2 возможных варианта, которые зависят от следующих факторов:

    1. Ширина и глубина канавы.
    2. Вид и состояние почвы.
    3. Вариант выполнения земляных работ.
    4. Расстояние от надземных сооружений и подземных коммуникаций.

    Свойства грунта могут измениться в зависимости от того в какое время года будут выполняться работы.

    Для выполнения крепления потребуются материалы:

    • Брус;
    • Доски;
    • Гвозди и проволока.

    Древесина должна быть качественной и сухой, так как грунт будет сильно давить на конструкцию. Собрать ограждение требуется так, чтобы демонтаж не вызвал затруднений перед засыпкой грунта. Правильная установка конструкции поможет предотвратить аварийную ситуацию и сэкономит время.

    Вертикальное укрепление

    Если требуется прокопать глубокую канаву под водопровод при сыпучих и слабых грунтах, а также рядом с коммуникациями, то следует укрепить ее стенки вертикальным способом.

    Для выполнения укрепления понадобятся такие материалы:

    • Распорки;
    • Доски 5 см;
    • Гвозди;
    • Накладки.

    Предварительно нужно собрать конструкцию и установить на трассировке. Сооружение представляет собой доски, соединенные друг с другом поперечными распорками.

    При рытье каркас постепенно опускается вниз, а образующиеся пустоты заполняются осыпающимся грунтом. Высота секции в среднем составляет 1,20 м, а длина – не более 3 м. Крепление может быть из одного или нескольких ярусов.

    Горизонтальное укрепление

    При прокладке трубопровода в грунте средней плотности рекомендуется использовать данный тип конструкции. Оно выполняется вразбежку, так как такой грунт практически не осыпается.

    Для горизонтального крепления требуются следующие материалы:

    • Вертикальные стояки;
    • Доски;
    • Поперечные распорки.

    После устройства канавы следует собрать щит. Затем установить его на дно и вставить между ними распорки. Верхняя часть щита должна находиться выше грунта на 0,2 м для предотвращения попадания грунта в канаву.

    В какой последовательности нужно копать?

    Процесс рытья вручную состоит из следующих этапов:

    1. Строительный участок требуется очистить от мусора. Затем наметить места источника воды, где будет подключаться трубопровод и производиться врезка в основную трубу. Если набор воды будет производиться из скважины, то отметить место ввода в кессон.
    2. В зависимости от формы траншеи отмечается примерная ширина. Она может быть 50-80 см.
    3. Разметка укладки водопровода проводится при помощи колышков. Они расставляются с шагом не менее одного метра. Необходимо сделать контур прокладки трубы от места водозабора до ввода в дом. Выполняется это при помощи растягивания веревки между колышками.
    4. После выполнения разметки и очистки участка производится рытье канавы. Заранее требуется определить точную глубину промерзания и траншеи. Для сокращения времени работы можно уменьшить глубину за счет утепления трубы. Землю нужно убирать слоями при помощи штыковой, а затем совковой лопаты.
    5. После укладки трубопровода производится обратная засыпка грунта с трамбовкой.

    Как можно ускорить работу?

    Ускорить процесс работы можно при помощи рыхления грунта культиватором. Затем удалить грунт можно быстрее и без труда.

    Другим способом ускорения является бурение скважин диаметром не более 15 см каждые 3-4 метра. При сыпучем грунте можно залить небольшое количество воды. Затем в отверстие вставляется стакан из металла с вырезанной стенкой. Грунт сгребают тяпкой в стакан. После заполнения элемента его следует вынуть и освободить.

    Преимущества и недостатки ручного способа

    К плюсам ручной копки можно отнести:

    • Экономия денежных средств;
    • Сохранение плодородного слоя грунта;

    К недостаткам можно отнести лишь время проведения работ и физические затраты.

    Возможные проблемы

    Перед устройством траншеи рекомендуется проверить месторасположение других подземных коммуникаций. Планировать магистраль нужно с необходимым отступом по горизонтали.

    Проложить трубопровод можно на следующем расстоянии:

    1. От силового кабеля – 0,5 м.
    2. От канализации – 3 м.
    3. От тепловой сети – 1,5 м.
    4. От газопровода не менее 1 м.

    Возникнуть проблема может при укладке водопровода под асфальтированной дорогой. Произвести копку траншеи без повреждения покрытия не получится, поэтому нужно получить разрешение на проведение работ.

    Сколько стоит вырыть колею руками?

    Цена на копку траншеи под водопровод отличается в зависимости от региона и типа грунта.

    Примерная стоимость за 1 час работы в 5 крупных городах РФ:

    • В Москве – от 350 рублей;
    • В Санкт-Петербурге – от 300 рублей;
    • В Екатеринбурге – от 300 рублей;
    • В Нижнем Новгороде – от 200 рублей;
    • В Новосибирске – от 190 рублей.

    За погонный метр средняя стоимость по РФ составляет около 1000 руб.

    Заключение

    Для прокладки траншеи под водопровод не нужно иметь опыт и квалификацию. Произвести работу можно самостоятельно без применения техники. Необходимо знать общие правила и требования для копки траншеи.

    Траншея для водопровода

    Виды траншей для прокладки труб

    Обычно прокладка труб производится в грунте. Траншеи, предназначенные для прокладки трубопроводов, бывают трёх видов: прямоугольного сечения с отвесными стенками, трапецеидального сечения с наклонными стенками, а также смешанного типа.

    Минимальный объём работ требуют прямоугольные траншеи с отвесными стенками. Однако их существенный недостаток – необходимость установки специального устройства для крепления стенок, дабы не допустить их обрушения, что угрожает безопасности людей, работающих в траншее.

    Типа крепления траншеи

    Выбор типа крепления траншеи зависит от её ширины и глубины, характера и состояния почвы, близости к траншее подземных и наземных сооружений, а также метода производства земляных работ. Устойчивость одних и тех же грунтов вполне может меняться в зависимости от ряда условий. К примеру, глинистые грунты средней влажности достаточно устойчивы, но будучи обильно смочены водой, создают большую нагрузку на крепления траншеи.

    Сухие песчаные и гравийные грунты легко осыпаются внутрь траншеи даже через совсем небольшие щели в креплении, образуя за ними опасные пустоты. Поэтому работая с этими видами грунта, следует тщательно укреплять бока траншеи с целью предотвращения аварийных ситуаций.

    Ширину траншеи определяют, учитывая минимальный объём работ, диаметр прокладываемого трубопровода и глубину его расположения, а также геологических условий и принятого метода производства работ. Между досками крепления и между основаниями откосов минимальная ширина траншей должна быть не менее 0.80 м, а при механизированной разработке траншей должна соответствовать размерам режущей кромки специальной землеройной машины.

    Глубина траншеи

    Что до глубины траншеи, то минимальная глубина прокладки труб, учитывая динамическую нагрузку с поверхности земли ( при перемещении транспорта ) составляет примерно 1 метр до верха трубы. Глубина заложения водопроводных сетей обязательно должна быть немного больше глубины промерзания почвы в данной местности.

    Канализационные и водопроводные трубы укладываются с учётом определённого уклона, указанного в проекте. Для напорных водопроводных трубопроводов уклон должен быть таким, чтобы оставалась возможность их полного опорожнения. При правильном уклоне трубопровода скопление воздуха в его внутренних полостях становится невозможным.

    Чтобы обеспечить правильность уклонов прокладываемых трубопроводов важнейшее значение имеет высококачественное выполнение работ, связанных с планировкой дна траншеи по проектным отметкам.

    Основание для труб

    Немалое значение имеет качество подготовки основания, на которое будут укладываться трубы. В системах водоснабжения трубопроводы укладывают и на естественное, и на искусственное основание. Выбирая тип основания, следует учитывать гидрогеологические условия; размер укладываемых труб и материал, из которого они сделаны; конструкцию стыковых соединений; глубину укладки и транспортные нагрузки.

    Чтобы создать искусственные основания гравийно-щебёночного типа, по всей длине дна траншеи рассыпают сухой щебень или гравий, аккуратно выравнивают его, а после укладки труб подбивают пазухи гравием или щебнем, устраивая необходимое ложе по диаметру трубы. Подготавливая основание, нужно обязательно проверить соответствие продольного и поперечного уклонов проектным данным. Для этого делают нивелирование дна траншеи. Глубина ложа и угол обхвата проверяется шаблоном.

    В зимнюю и весеннюю пору засыпка нижней части траншеи на высоту 30-40 сантиметров производится сразу же после укладки труб. Засыпка средней и верхней части траншеи не менее 0.5 м высоты должна производиться талым грунтом, с обязательным тщательным уплотнением пазух.

    Перед засыпкой следует очистить траншею от снега, первые 0.3-0.35 м траншеи следует засыпать вручную. В мелкие траншеи грунт сбрасывают осторожно и не на трубы, а сбоку, на стенки траншеи. Засыпая же глубокие траншеи, следует принять меры для предохранения уложенных труб от возможного повреждения камнями, часто присутствующими в грунте – на нижний ярус распорок укладывают доски, прикрывающие трубы. Но гораздо лучше заранее освободить грунт от камней и других примесей.

    Читайте также:  Межкомнатная арка сложной формы

    Очень важно: засыпку нижней части траншеи следует производить одновременно с двух сторон уложенного трубопровода слоями в 0.15-0.20 м, потому что односторонняя засыпка может сдвинуть водопровод. Работу по засыпке траншей без уплотнения можно выполнять с помощью бульдозера либо экскаватора.

    Мои и ваши рекомендации по копанию траншеи под водопровод

    Борюсь со своим мега-проектом, копаю траншею в 120 метров для водопровода, ибо рельеф не позволяет заделать колодец, а скважину бурить дорого и рискованно.

    Труба будет идти 32-я ПНД (наверно), а поскольку насос эжекторный, будет еще она труба, которая будет гнать воду назад, к скважине, в эжектор, тут труба будет на 25. Но сейчас не об этом.

    Казалось бы, глупое дело, прокопать траншею, а нефига, без опыта и некоторых знаний будете копать вы ее вечность. Вот делюсь инфой, как ее копаю я. Вы можете добавить что-то свое, буду рад интересным мыслям по облегчению копания (от супер-лопат, до супер-машин).

    Начинаем копать:

    Из инструментов крепкая штыковая лопата и крепкая совковая, да и вообще, все должно быть крепким, но легким! 🙂

    1. Первым делом снимаем дерн, в итоге намечаем путь, по которому будем копать траншею. Так будет уже морально легче и проще. Дерн снимаем штыковой лопатой, хорошо заточенной. Она рубит все, и корни, и дерн. Но лопату не берем “уставшую”, варить ее уже бесполезно, все равно разлазится.

    2. Копаем. Я снимаю уровень за уровнем, каждый уровень – один штык. Всего глубина траншеи не менее метра, сколько точно не знаю, но выше моего пупа))) А рост у меня 180, на пуп и ориентируюсь.

    Штыковой бьем, совковой выбрасываем
    В процессе копки пришел к выводу, что копать штыковой лопатой – дело неблагодарное. Приходится много раз нагибаться, захват грунта маленький. В итоге сильно устает спина, болит, не можешь выполнить норму, а норма – это 5 метров в день (я копаю за вечер, может часа 3, не знаю точно).

    В итоге стал только пробивать слой штыковой лопатой, а уже рыхлые породы выбрасываю быстро и просто совковой лопатой, она берет уже как экскаватор, а благодаря удобному профилю, не нужно сильно гнуть спину, а это очень важно!

    Пробивать попробовал сперва перед собой, но далеко так не пробьешь, зато сразу идешь и выбрасываешь совковой, что наковырял. Пробиваю минимум на штык, на самом деле еще плюс сантиметров 5. Но этот способ более утомительный, нужны сильные руки.
    Более простой способ – идти задом, лопату загоняем ногой и рыхлим грунт, выбрасывать и наклоняться не нужно! Ну а далее, когда прорыхлили на штык по всей длине, залазим с совком и все выбрасываем.

    Вообще при работе штыковой лопатой всегда идем задом, а при работе совковой – вперед.

    Ширина
    Ширина канавы – один из самых важных моментов, ее незначительное расширение приводит к сильному усложнению работ, так как грунта нужно выкопать много. Я начинаю копать канаву довольно широко, первый слой штыка полтора, потом все меньше и меньше, ко дну траншея сходится на ширину совковой лопаты. Если сделать канаву узкой по всей глубине, будет очень тяжело ходить, но самое главное – вы не сможете вытащить лопату “по кривой”, будете все время цепляться за канаву. А поднять лопату перед собой в узкой канаве – тяжелое занятие.
    В итоге канава имеет форму трапеции.

    Особенности копания
    Когда начал копать, стояла засуха, верхний слой был ну очень плотный, бил его долго и нудно. Везде у нас тут глина, земли сверху совсем мало, правда, на краю бугра было земли сантиметров 60 точно, видимо намыло.
    В итоге решил в засуху снять дерн, пошли дожди и глину хорошо промочило. Теперь все копается нормально, не нужно пробивать плотный слой. А лучше всего копать весной, тогда земля и прочие грунты ну очень мягкие из-за насыщенности водой.
    Глубину выбрал в зависимости от климата, -30 у нас бывает редко, не думаю, что глина промерзнет даже на 50 см, не говоря уже за более чем метр. В крайнем случае, можно пользоваться активно водопроводом в критические дни и он точно не промерзнет.

    Жду ваших предложений и мнений по поводу проекта .
    Насос будет всасывающим, с эжектором, рассчитан на глубину всасывания 30 метров, перепад высот у меня не более 10 метров.
    Осталось мне дней 10, если каждый день проходить 5 м, и будем бурить скважину, ну или копать “калодезь”))

    Прокладка водопровода в земле своими руками: простая, но сложная работа

    Ни один жилой дом нельзя назвать таковым, если в нем отсутствуют инженерные системы. Нередко умелым хозяевам приходится организовывать их своими силами. Одной из главных коммуникаций, без которых не обойтись в коттедже, и довольно сложно представить комфортное существование на даче, является система водоснабжения. При реализации этого проекта большинство вопросов вызывает устройство наружной части водопровода. Поэтому мастеров интересует, что такое прокладка водопровода в земле своими руками, как правильно провести этот этап работ, какие подводные камни имеются у этой операции. Надо сразу сказать, что этот процесс обещает немалые трудности, решать которые надо «здесь и сейчас». Иначе даже небольшая ошибка в будущем способна превратиться в большую проблему, когда система будет введена в эксплуатацию.

    Что надо рассмотреть заранее?

    Перед тем как переходить к делу, нужно решить немало вопросов, так как мелочей при организации водопровода попросту нет. «В начале славных дел» надо узнать, какие трубы для этой операции будут идеальным выбором. Затем рассмотреть стандарты СНиП и СП для водопроводных систем. Обязательно изучение возможных проблем и способов обойти их стороной. Последний, но самый важный вопрос — как можно качественно утеплить трубы наружного участка коммуникации, включая «ахиллесову пяту» — вход ее в здание.

    Особенности прокладки трубопровода под землей

    Прокладка водопровода в земле своими руками не единственный метод, позволяющий соорудить эту инженерную систему. Есть еще один вариант — создание наружного участка на поверхности, однако он не слишком популярен из-за большого количества недостатков. Главные из них — вероятность промерзания, риск механического повреждения, неудобство для хозяев и неэстетичность такого «украшения» придомовой территории.

    Прокладка водопровода в земле — технология, которая имеет три варианта, позволяющих получить желаемое.

    1. Траншею роют экскаватором, а следующие этапы выполняют самостоятельно. Минус — необходимость арендовать специальную технику. Из-за необходимости выделить сумму, нужную для приобретения материалов, привлечение «чужаков» не очень популярно.
    2. Горизонтальное направленное бурение, или просто горизонтальное бурение — ГНБ. Этот способ применяется, когда на пути трассы присутствует какое-либо препятствие — водоем, дорога, железнодорожное полотно, или другая непреодолимая преграда.
    3. Щитовая прокладка (проходка). Это способ, который используют в том случае, если необходимо проложить тоннель. Причем технология позволяет проходить любой грунт, на разной глубине.

    Понятно, что последние два варианта мало подходят, они часто не нужны, если речь идет о частном строительстве. По этой причине единственный возможный вариант — первый. Как правило, рытьем траншеи занимаются самостоятельно, лопатой, так как лишние расходы для хозяев, решившихся на такую масштабную работу, малопривлекательны.

    Выбор труб — этап ответственный

    Традиционно при прокладке системы водоснабжения под землей рекомендуют отдавать предпочтение полиэтиленовым трубам, изготовленным из сырья низкого давления, — ПЭ или, как чаще их называют, ПНД. Если сравнивать их с металлическими изделиями, то преимуществ перед «противниками» у пластиковых-полимерных кандидатов довольно много. К ним относится:

    1. Легкий вес, который меньше, чем у металла почти в 7 раз. Это одно из главных достоинств, когда транспортировкой и монтажом, укладкой водопровода хозяева решили заниматься самостоятельно.
    2. Нейтральность по отношению к воде. Трубам не страшна жидкость, в то время как металлу грозит коррозия, которая спустя некоторое время скажется на состоянии трубопровода, на качестве воды.
    3. Абсолютно гладкая внутренняя поверхность. Она предотвратит образование любых препятствий — засоров, наростов и т. д.
    4. Способность поглощать шум. Именно это качество очень важно, когда планируется обустройство канализационной системы.
    5. Большой ассортимент всевозможных фитингов, доборов, значительно облегчающих монтаж водопроводной системы.

    Гибкость, обещающая относительно быстрый монтаж, низкая цена, а также долгий срок службы (до 50 лет) сделали трубы ПНД «первыми фаворитками» покупателей, и, как говорят многие специалисты, они пришли надолго. Изделия из полиэтилена способны выдерживать максимально высокое давление, серьезные перепады температур. Этим трубам не страшна замерзшая жидкость: они умеют растягиваться, а потом восстанавливать свои размеры.

    К минусам пластиковых изделий относится негативное влияние внешней среды — высокой температуры, особенно ультрафиолета. Однако для прокладки коммуникаций под землей трубы ПЭ остаются идеальным вариантом. Если рассматривать других кандидатов, то выбор есть: это нержавеющая сталь, оцинкованные изделия, металлопластик, полипропилен и т. д. Согласно ГОСТ, минимальный диаметр трубопровода должен составлять 32 мм.

    Монтаж: правила работ

    Любой вид «созидания» требует четкого плана, поэтому перед началом прокладки необходимо подготовить грамотный проект всей системы, включая ее внешний участок. Это операция потребует тщательных расчетов, которые не должны противоречить правилам. Главный вопрос, который «задает» прокладка водопровода в земле своими руками, касается глубины монтажа труб.

    Правила и нормы прокладки труб наружных сетей систем водоснабжения изложены в нескольких документах. Это:

    • СНиП II-Г.3-62 (1962 г);
    • СНиП 2.04.02-84 (1986 г);
    • СП 40-102-2000 (2000 г, для полимерных трубопроводов).

    Чтобы ознакомиться с нормативами, лучше самостоятельно проштудировать эти правила, потому что большинство из них позволит узнать полезную информацию, которая, так или иначе, но пригодится в дальнейшем. Однако основные положения относительно монтажа водопроводных систем под землей можно уместить в несколько абзацев.

    Правила

    Нормативами предусмотрена укладка трасс как минимум на глубину 500 мм. Причина — защита магистрали от механического повреждения транспортом. Чтобы предотвратить разрыв водопроводов из-за замерзания почвы, для всех регионов закладка производится на глубине не менее 500 мм от нижней точки промерзания грунта. Для всех климатических зон России разработаны карты промерзания, есть таблицы, по которым легко ориентироваться.

    Однако прокладка водопроводных сетей в слое промерзания допускается, но при определенном условии. В этом случае трубам должна быть обеспечена защита: или непрерывной циркуляцией, или греющим кабелем, который монтируется над ними. Согласно СНиП, оптимальные решения — совмещение водопроводной системы с теплоцентралями, сокращение их протяженности до минимума. Эти нормативы соблюсти нетрудно, однако такой подход позволит гарантировать долговечность, максимальную надежность коммуникации.

    Их применение на практике

    Если рассматривать среднюю величину, которую выбирают при самостоятельной прокладке водопроводов, то для северных широт она составляет от 2 и более метров. Для средних — от 1,5 до 2 м, для южных — от 1 до 1,5 м, однако лучше выбрать последние из этих величин. Наиболее уязвимы водопроводы из полипропиленовых труб: их не рекомендуют заглублять в землю более чем на 2-2,5 м, максимум — 3 м.

    Причина — ограниченная сопротивляемость менее плотного материала возрастающему на глубине давлению грунта. Если трубы ПЭ способны выдерживать давление до 10 атмосфер, то изделия из полипропилена не так стойки. Чем больше диаметр изделий, тем меньше этот показатель. Возможный способ защиты — укладка ПП трассы в жесткие футляры.

    Для защиты от промерзания практически все владельца домов используют качественные теплоизоляционные материалы. Не так давно появился новый вид защиты — греющие кабели, в том числе саморегулирующие. Этот вариант не относится к дешевым решениям, однако его эффективность полностью оправдывает некоторые жертвы.

    Особенности прокладки водопровода

    Не менее важен корректный выбор маршрута водной магистрали. В этом случае обязательно учитывают, если на месте будущих работ есть другие проложенные коммуникации — газовые, канализационные, телефонные, электрические. Оптимальное условие — наличие проектно-технической документации. В противном случае работы придется проводить осторожно, максимально аккуратно.

    Если хозяевам точно известно, где находятся другие инженерные системы, то нужно соблюдать определенную дистанцию от каждой из них. Сеть водоснабжения должна быть удалена на:

    • 1 м от газопровода;
    • 0,2 м от канализации;
    • 0,5 м от электрокабелей;
    • 1,5 м от трубопроводов отопления.

    Монтаж в одной траншее водопроводных и канализационных труб запрещен санитарными нормами (СанПиНом). Допускается прокладка водопровода с электрическим кабелем или с отопительным трубопроводом. Однако в обоих случаях качественная изоляция каждой системы — требование обязательное.

    При пересечении водной магистрали с другими коммуникациями ее прокладывают ниже, минимальное расстояние между ними составляет 250 мм, оптимальное — 600 мм. Исключение — канализация: в этом случае водопровод обязан монтироваться только над ней, разделять их должны как минимум 400 мм.

    Прокладывать траншеи рекомендуют по прямым линиям — от источника воды к зданию. Если прямолинейность обеспечить невозможно, то повороты трассы делают под прямым углом. В таком случае монтаж, состыковка отрезков будут упрощены до минимума.

    Разрешительная документация

    Если работа ограничивается собственным участком, то никаких дополнительных действий от владельцев не требуется. Когда проект подразумевает земляные работы за его пределами, необходимо разрешение. Если будет затронута соседская территория, то нужно получить одобрение ее владельцев.

    Читайте также:  Как украсить комнату для романтического вечера: идеи декора

    Когда магистраль планируется проводить по «ничейной» земле, необходимо сообщить об этом местным властям. В противном случае «преступное» самоуправство может окончиться возбуждением административного дела и наложением штрафа. Чтобы врезаться в магистраль централизованного водопровода, необходимо согласовать свои действия с местной ресурсоснабжающей организацией.

    Прокладка водопровода в земле своими руками

    Эта операция традиционно начинается с рытья траншеи. Согласно подготовленному проекту, участок размечают шнуром и колышками, затем начинают копать траншею. Вне зависимости от глубины, ширина ее составляет от 700 до 900 мм. Допускается небольшое расширение, если планируется укладка сразу нескольких труб. Однако эту величину, наоборот, нередко уменьшают до 500 и менее миллиметров. Стенки траншеи укрепляют, а дно тщательно утрамбовывают.

    На дно засыпают подушку. Цель этапа — избежать деформации труб. Она может состоять только из песка, из песка, смешанного с грунтом (пескогрунт), либо из песка и гравия. Оптимальная толщина слоя — 100-150 мм, в последнем случае — до 200 мм. Получившуюся подушку проливают водой, затем максимально уплотняют. На этом подготовка к монтажу водопроводных труб завершается.

    Прокладка водопровода

    После подготовки следует прокладка водопровода в земле своими руками. В этом случае самое важное — выбор вида соединения. Поскольку чаще всего для водопроводных систем выбирают именно трубы ПНД (ПЭ), то на их монтаже следует остановиться подробнее.

    Способы соединения труб ПНД

    Монтаж водопровода достаточно прост, особенно если выбрать самый легкий путь. Для соединения элементов обычно используют два способа.

    1. Горячая стыковка «враструб» подразумевает использование сварочного утюга и умение с ним работать. Этот прибор одновременно нагревает обезжиренные торцы трубы и соединительного элемента, затем их вставляют друг в друга.
    2. Использование подходящих фитингов — оптимальный вариант. В этом случае мастер обойдется минимумом инструментов. Ему потребуется ножовка, либо специальный резак (труборез, ножницы для резки труб).

    Второй вариант используется чаще. Соединительных фитингов для ПЭ труб есть два вида. Диффузионные элементы предназначены именно для пайки труб, поэтому этот вариант не самый подходящий, если нет аппарата.

    Компрессионные фитинги имеют каучуковые уплотнители и резьбовое соединение. В этом случае задача одна: чтобы получить герметичное соединение, их необходимо только надежно закрутить. Не так давно появилась еще одна разновидность — электромуфты. Они соединяют трубы, нагревая их током с помощью двух клемм, которые подключают к специальному сварочному аппарату. Этот способ считают самым надежным. Есть и еще один метод, он используется только для труб ПЭ. Это стыковая сварка, но для нее необходимо «добыть» специальное сварочное оборудование.

    Монтаж

    Как правило, прокладка водопровода в земле своими руками начинается от источника воды — от магистрального водопровода, скважины, колодца и т. д. Если решено использовать компрессионные фитинги, то муфты сначала разбирают, затем навинчивают на концы труб, устанавливают прокладку и зажим. Зажимную гайку закручивают вручную, так как любое другое «орудие труда» может повредить деталь.

    Когда есть сварочное оборудование, утюг включают в сеть, затем выставляют на реле необходимую температуру (200-260°). После того как прибор нагреется, на насадки надевают муфту и торец трубы. Когда оба элемента расплавятся, их соединяют, потом фиксируют в таком положении на 1-2 минуты. Перемещать неостывшее соединение, особенно относительно оси, запрещается. Монтируют этот элемент только после полного охлаждения.

    Так как компрессионные фитинги придется время от времени проверять на предмет утечек, а при необходимости подтягивать, такие элементы рекомендуют использовать для монтажа в доступном для осмотра месте. Чтобы минимизировать вероятность протечки соединений, советуют промазывать уплотнители силиконовым герметиком.

    Прокладка водопровода в земле — операция, для которой оптимальны монолитные соединения, а значит, сварка с помощью аппарата будет наилучшим вариантом. Такой монтаж используют не только для полипропиленовых, но и для полиэтиленовых изделий. Однако для ПНД важно не перегреть трубы, так как температура плавления этого материала ниже, чем у ПП. В большей степени это относится к тонкостенным конструкциям.

    Теплоизоляция

    Сейчас существует достаточно широкий ассортимент утеплителей, причем именно для трубопроводов. Если говорить о вариантах, которые почти не имеют недостатков, то к этой категории относится:

    • пенофол — вспененный полиэтилен (трубный, фольгированный);
    • скорлупы: полые цилиндры из экструдированного пенополистирола, пенополиуретана;
    • жидкий пенополиуретан: этот утеплитель — идеальная защита для металлических труб, так как он, отлично сцепляясь с поверхностью, позволяет предотвратить коррозию.

    Среди остальных претендентов — теплоизоляционная краска, больше похожая на пасту, пенопластовые и базальтовые скорлупы, имеющие защиту из фольги, а также вспененный каучук. Материалы, неравнодушные к влаге (первый пример — минеральная вата), требуют защитного, оцинкованного кожуха.

    Как уже было отмечено, одним из самых эффективных способов предотвращения замерзания внешней части водопровода является монтаж греющего кабеля — резистивного либо саморегулирующего. Этот способ обычно используют в самых слабых местах системы — на входе водопровода в дом, но только в комплексе с утеплителем.

    Проверка системы, окончание работы

    После завершения монтажа внешнего участка водопровода закапывать его не торопятся. В течение 2-3 дней систему тестируют, изменяя в ней давление. В том случае если врезались в центральный водопровод, рядом с ним сооружают колодец, где должна располагаться запорная арматура. Она даст возможность перекрывать подачу, либо подключить к трассе дополнительные объекты. Колодец выкладывают из кирпича, или используют традиционный вариант — бетонные кольца. Подключением водопровода к общей магистрали занимаются специалисты.

    После тестирования системы водопровод засыпают песком таким образом, чтобы поверхность труб была защищена сверху слоем в 50 мм, это минимум. Затем на песок укладывают дополнительную защиту — кирпичи, битую черепицу или плитку. После этого этапа выполняют засыпку грунта.

    Прокладка водопровода в земле своими руками — операция трудоемкая и ответственная, однако трудности еще не означают, что данная «миссия невыполнима». Убедиться в этом поможет следующее видео:

    Как и чем вырыть траншею?

    При прокладке труб газо-нефтепровода и строительстве фундамента не обойтись без траншеи. Это глубокий, узкий окоп, позволяющий спрятать системы водоотвода, газопровод, а также кабели и фундамент дома.

    Для ее разработки может применяться ручной или механизированный способ, в зависимости от условий ландшафта и типа грунта.

    Какая техника используется при копке траншеи?

    Копка траншеи лопатой (вручную) эффективна при малообъемных работах и на твердых грунтах (например, на суглинке). Способ оптимален при невозможности подогнать технику к строительному участку или необходимости вырыть траншеи в условиях обильной прокладки инженерных коммуникаций. Во всех остальных случаях, когда нельзя обойтись рытьем вручную, применяется такая техника:

    • бара (траншеекопатель или грунторез);
    • мотоблок;
    • экскаватор (мини-экскаватор) и бульдозер.

    Бара эффективна для работ по выемке узких траншей (до 40 см), глубина которых составляет до 2 м, например, при необходимости проложить газопровод или водопровод. Кроме прочего, бара стоит дешевле, нежели экскаватор. Она быстрее в работе и ею легче вырыть окоп на небольшой территории.

    Мотоблоком, если не удастся полностью механизировать рытье траншей, то получится значительно упростить этот способ. Им проводиться рыхление грунта с его последующей выемкой лопатой. Способ полезен при осуществлении фундаментных работ, когда нужно сделать широкий подкоп на небольшую глубину.

    Чтобы сделать подкоп правильно, удобно работать мини-экскаватором с бульдозером. Малогабаритность и маневренность позволяет быстро манипулировать бульдозером на небольших участках, например, дачах. Он удобен наличием гусениц, которые не повреждают асфальт. Работать бульдозером можно, если требуется сделать окоп, глубина которого 2.5 м, а ширина – 28-38 см.

    Траншея под водопровод

    Чтобы разработать подкоп под водопровод, необходимо правильно определить уровень промерзания грунта. Если делать окоп глубже, необходимо обеспечить его безопасность, например, установить подпорки по всей длине.

    Рытье траншеи экскаватором

    Чтобы выкопать траншею под водопровод, можно использовать окоп трех видов:

    • прямоугольного сечения с отвесами;
    • в форме трапеции с наклонными стенками;
    • смешанные.

    Первый вид предполагает минимум земляных работ, небольшую ширину выемки. Такой способ обустройства водопровода требует устройства крепления стенок, чтобы сохранить безопасность работников, так как существует риск обвала.

    Второй тип может обходиться без крепления. Чтобы выкопать траншею требуется много пространства для маневренности, которая утрудняется по мере разработки все большей площади грунта.

    Смешанный тип эффективен там, где глубина траншеи стыкуется с грунтовыми водами. В таком случае, сверху окоп укрепляется откосами, а внизу – отвесными стенками.

    Чтобы правильно определить, какая техника нужна, необходимо ответить на такие вопросы:

    • какую длину имеет водопровод;
    • какой ежедневный объем работ;
    • в каких условиях ложится водопровод.

    Для рытья траншеи под водопровод эффективен мини-экскаватор. Его главное преимущество – маневренность, а недостаток – малая производительность: примерно 20 м/8ч. Чем крупнее техника используется, чтобы проложить водопровод, тем выше производительность, но хуже маневренность.

    Траншея под газопровод

    Подкоп под газопровод делается относительно неглубокий. Обычно глубина установки составляет 0.6 м. В перегруженных местах с обилием автомобильного трафика, допускается глубина не менее 0.8-0.9 м, а при работе с трубами высокого давления глубина выемки должна быть не менее 120 см.

    Рытье траншеи барой

    Главная задача траншеи – предотвратить повреждение проложенных труб. О каком бы типе инженерных коммуникаций не шла речь. Контроль правильности прокладки труб освидетельствует специальный акт госслужб.

    Существует и технология определения дна выемки, в которую укладывается газопровод. Если диаметр трубы составляет до 1000 мм, то делается подкоп глубиной – 0.8 мм и больше. Если диаметр трубы – более 1000 мм, то бульдозером нужно прокопать выемку больше 1 м.

    На то, какой будет сделан окоп, также влияет характеристика грунта на стройплощадке. Песчаные грунты требуют выемки глубиной не менее 1.2 м, скальные, каменистые грунты — от 0.6 м, а торфяники и грунты с высоким содержанием воды – 1.1 м.

    Ширина траншеи зависит от того, какие инструменты решит применить застройщик, а также типа грунта. Чтобы узнать, какой она будет, необходимо прибавить к ширине ковша показатели движения грунта для разных местностей. Например:

    • пески и супеси – ширина установки + 0.15 м;
    • глина и суглинки – ширина установки + 0.40 м;
    • скалы или мерзлый грунт – ширина установки + 0.4 м.

    Если, чтобы выкопать траншею применяется бара, то ширина траншеи будет соответствовать ровно ширине ее рабочей установки.

    Траншея под фундамент

    Чтобы разработать траншею для фундамента, необходимо определить тип грунта на стройплощадке. Влажные почвы (глина, торфяники) требуют большой глубины – до 1.5 — 2 м. На суглинках и песчаных почвах возможна усадка здания.

    Здесь лучше строить негабаритные дома, подкоп которых составит свыше 80 см или уровень промерзания земли + 40 см. Если есть опасность подтопления грунтовыми водами, то лучше сделать окоп бульдозером не только для фундамента, но и дренажа вокруг дома.

    Выбор ширины траншеи для фундамента зависит от общей ширины конструкции. Чтобы определить ее правильно, необходимо прибавить размер самого фундамента, опалубки, гидроизоляции, крепления для опалубки, а также плюс по 20 технических сантиметров. Позже, когда бетонная конструкция будет готова, с помощью техники, например, бульдозером, или, используя подручные инструменты, производится обратная засыпка фундамента.

    Для решения задач частного строительства применяется одноковшовый экскаватор. Его мощность и трудоемкость смогут справиться с выемкой за один день.

    Применение мини-экскаватора для рытья траншеи (видео)

    Рытье траншеи под канализацию

    Подкоп для канализационных труб роется с учетом места расположения участка. Существует три вида работ по обустройству канализации: придомовые, городские и загородные. Подкоп под водоотвод возле дома делается с учетом тех же правил, что и для траншеи для фундамента. Может использоваться техника от 1.5 до 5 тонн. Чем больший объем грунтовых масс нужно выбрать, тем габаритней техника должна быть.

    Если речь идет загородных или домовых участках, требуется уклон для эффективного отвода стоков. Его также подтверждает акт, как в случае с газопроводом. Из-за этой особенности, работы могут вестись на глубине, как в 1 м, так и – 6 м.

    Главное, определить слой промерзания почвы, ведь стоки ни в коем случае не должны замерзнуть. Также необходимо учитывать размер трубы. К примеру, для 110-миллиметровой трубы роется подкоп шириной – 0.6 м, глубиной – на 0.05 м больше, чем производиться прокладка трубы.

    Документация на обустройство траншеи: акт скрытых работ

    Акт скрытых работ выдается для тех случаев, когда невозможно проверить их качество, так как строительно-монтажные работы уже были завершены. Конструкции, которые потом не возможно будет проверить, еще на этапе закладки должны пройти освидетельствование. После чего застройщик получает акт работ. Он нужен при рытье любого типа выемки: траншеи для фундамента или газопровод.

    Проводит свидетельствование и выдает акт скрытых работ орган государственного надзора или экспертная комиссия. Если речь идет про газопровод, то осматриваются открытые траншеи, их глубина и соответствие техническим требованиям.

    При осмотре фундамента акт включает такие позиции, как: открытый ров, наличие песчаной подушки, устройство фундамента, армированного пояса и т.д.

  • Оцените статью
    Добавить комментарий