Какова конструкция входной металлической двери

Конструкция входных дверей

Конструкции дверей различны и зависят от предъявляемых им требований. И в России, и за рубежом, производят двери, открывающиеся внутрь помещения.
Полотно стандартной входной двери изготавливается из металлического каркаса, распорок (или рёбер жёсткости), системы врезных замков, тепло- изолятора, обшивки из металлических листов (может быть полотно с одним листом стали, двумя), петель и дверной коробки. Как видите, конструкция довольно таки проста, но стоит помнить: в элитных вариантах конструкция может усложняться.
Давайте для наглядности разберём возможные элемент конструкции металлической двери (которым следует уделять внимание, особенно если Вы планируете купить дверь):

ГЛАЗОК. Маленькая и незаметная, но очень важная деталь входной двери. Понадобится даже в том случае, если будут установлены системы видеонаблюдения. Важно, чтобы он имел достаточно широкий угол обозримого пространства. Еще лучше – глазок, через который можно увидеть дверной коврик. Однако этот коврик должен выглядеть как коврик, а не как облако. Глазок может быть своего рода видеокамерой с выводом изображения на домофон или любой другой видеоэкран.

КАРКАС .Надежность и стойкость входной двери к внешним силовым воздействиям очень сильно зависит от каркаса. Вот три основных типа технологии изготовления каркаса двери: на основе гибочных технологий, при помощи сварных технологий и на основе индивидуального конструирования дверного блока из мощного стального металлопроката. Наиболее рациональный способ изготовления изделий, которые выпускают тысячами единиц, это способ на основе гибочных технологий. Более чем IV класса по взломостойкости металлические двери при этом способе изготовления не достигают. С точки зрения стоимости металлической двери, учитывая представленные на российском рынке двери, можно сделать вывод, что самые дешевые двери те, которые изготавливаются кустарным способом на основе сварных технологий. Однако гарантии на то, что такая дверь не изменит свои геометрические параметры, что, соответственно, скажется и на открывании самой двери и на работу запирающего устройства, никто не дает. Ремонт в этом случае может обойтись почти в стоимость еще одной такой же двери. Средние по стоимости двери могут быть как на основе гибочных технологий, так и на основе сварных конструкций из разных видов металлопроката. В элитных дверях гибочные технологии уже практически не используют и производят их на основе сварных технологий. Эксклюзивные конструкции входных дверей (где требуется изменение глубины и ширины рамы, количества ребер жесткости, количества контуров уплотнений и т. д.) производят на основе технологий сварки различных видов металлопроката, и они могут достигать наивысшего класса взломостойкости.
Дверные блоки на основе сварного метода изготовления конструкции более трудоемки при их изготовлении поточным методом, но являются более правильным выбором, если цель установки металлической двери – достижение более высокой взломостойкости. А по стоимости эти двери находятся в близкой ценовых категорий, по сравнению с дверями, изготовленными на основе гибочных технологий.

Изготавливаются из холоднокатаной стали. Могут быть однолистовыми, двухлистовыми.

Теперь внимание : Если конструкция металлической двери и каркас самой металлической двери сварены из профиля, то прочность этой двери значительно ниже (хотя в некоторых случаях этого вполне достаточно). Надёжная входная дверь должна быть сварена из гнутого профиля. От этого зависит жёсткость конструкции полотна двери. Кроме того, гнутый профиль обеспечивает большую жесткость и как следствие – надёжную защиту замков, ригелей от механического воздействия. Он так же позволяет сделать более плотным прилегание самого полотна к коробке, а следовательно и резинового уплотнителя, что улучшает шумо и теплоизоляционные свойства входной металлической двери.

РЁБРА ЖЁСТКОСТИ . Играют также очень важную роль в стойкости полотна к внешним воздействиям. Стальные элементы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально или в совокупности. Важно также количество рёбер и качество сварки. Чаще всего используются рёбра изготовленные из оцинкованной стали, которую восстанавливают с помощью окраски, если она при сварке двери повредилась.

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ . В полотно врезаются дверные замки (один или два) или при необходимости устанавливается система замков. На замок с передней стороны вставляется бронепластины из специально закалённой стали. Основной замок может быть сувальдного или цилиндрового типа. На личинку цилиндрового замка с внешней стороны также устанавливается бронированная накладка.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ . Между рёбрами в оставшиеся полости вкладывают различные теплоизолирующие материалы: стекловата, полипропилен, минеральная вата, пенополиуретан и т. д. Также на готовую конструкцию полотна затем наклеивают резиновый уплотнитель изготавливаемый из силикона и каучука, который плотно прилегает к дверной коробке не выпуская тёплый или холодный воздух изнутри.
В противопожарных металлических дверях используют более надёжные наполнители и изоляторы способные длительное время противостоять высокой температуре.

ОБШИВКА . Это металлические листы стали, где толщина стальных листов зависит от класса защиты двери (распространённая толщина 2-5мм). Чем тоньше толщина стали, тем слабей стойкость к внешним воздействиям, например в конструкции китайских стальных дверей используется толщина от 0.40мм, что крайне мало для использования таких дверей в наших домах (подробнее о китайских дверях ).
Листы стали приваривариваются к каркасу точечной сваркой. С передней стороны оставляется выступ на 15-20мм, выполняющий затем роль притвора. В пуленепробиваемых дверях для защиты, кроме стальных листов, используют керамические вставки или кевлар, который задерживает пули. К обшивке можно отнести ещё и отделку.

ОТДЕЛКА. Может быть самой разной. Можно заказать отделку из дешевых материалов, таких как порошковое напыление или винилискожа. А можно из более красивых и дорогих: отделка под дерево с помощью МДФ или массива. Если Вы не разбираетесь в возможных вариантах отделки входной двери, рекомендуем ознакомиться с разнообразием у нас на сайте.

ПЕТЛИ. При изготовлении петли разбираются и привариваются каждый к своей части. Могут быть разной конструкции из них самые надёжные и распространённые: петли на опорном подшипнике и регулируемые по высоте петли. Желательно устанавливать двери с регулируемые петлями, позволяющих устранять провисание двери в процессе эксплуатации.

Все входные двери, которые представлены у нас в каталоге, имеют полное соответствие российским нормам и стандартам безопасности. У нас Вы гарантированно сможете купить стальную дверь именно под ваши нужды от надёжного производителя!

Дополнительная защита

Так как основную функция входной стальной двери – это защита, можно встретить различные нововведения в конструкцию двери, повышающие стойкость к взлому.

Сплошной противосъём. Противосьём существенно увеличивает стойкость двери к силовым воздействиям. Конструкция двери с притвором выглядит немного не стандартно. В закрытом состоянии дверь со сплошным противосъёмом образует единую конструкцию с дверной коробкой.

Противосъёмные штыри. В принципе роль штырей и сплошного противосъёма примерно одинакова. Они также могут устанавливаться со стороны петель. И так же повышают надёжность конструкции полотна к силовому воздействию.

Дверной притвор. Своего рода накладка на внешнюю часть двери. Закрывает собой доступ к ригелям врезного замка. Повышает тепло и звукоизоляционные свойства входной двери. Притвор может быть одноуровневым, двухуровневым, трёхуровневым.
Для увеличения безопасности стальная дверь может быть углублёна. В закрытом состоянии дверь становится единым целым вместе с коробкой. Так же в конструкцию полотна входят разные теплоизолирующие вещества, использование которых повышает теплоизолирующую способность двери.

Сочетание этих технологий в конструкции металлических дверей делает практически неуязвимой и безопасной входную дверь.

По теме:

Если Вам стало интересна данная статья или Вы планируете купить стальную дверь рекомендуем прочитать следующую публикацию о классификации металлических дверей. Вы узнаете интересные факты: например если Вы не разбираетесь в стальных дверях, не знаете как выбрать металлическую дверь, при этом Вам предстоит её купить, достаточно будет при покупке знать её класс взломостойкости, присвоенный при изготовлении.

На что следует обращать внимание при покупке или выборе стальной двери. читайте статью “На что следует обращать внимание в конструкции входной двери”

Так ли важно дверное полотно и какова её конструкция. Ответить на этот вопрос Мы попытались в статье: “Дверное полотно”

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Вы задумали купить входную металлическую дверь, но еще не решили, заказывать ли ее установку? Над этим действительно стоит подумать: монтаж двери чаще всего равен 25% от ее стоимости. Конечно, выгоднее сделать все самому. В статье мы пошагово рассмотрим процессы подготовки дверного проема и установки входной двери своими руками.

Содержание

  1. Что вам понадобится?
  2. Этапы монтажа новой двери
  3. Видео по теме

Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

1. Что вам понадобится?

Инструменты

  • Рулетка
  • Уровень
  • Перфоратор или ударная дрель
  • Дрель-шуруповерт
  • Молоток
  • Углошлифовальная машинка
  • Топор
  • Пила
  • Пистолет для монтажной пены
  • Лом (нужен для демонтажа старой двери)
  • Торцевой ключ

Материалы

  • Анкера – 6 штук диаметром 10 – 12 мм и длиной 10 – 15 мм
  • Деревянная доска – 2 штуки
  • Монтажная пена – 2 – 3 баллона или цемент + алебастр
  • Малярный скотч

Оснастка

2. Этапы монтажа новой двери

Проводим замеры двери и проема

От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.

Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.

Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.

Подготавливаем дверной проем

Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.

Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.

Готовим входную железную дверь к установке

Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.

Читайте также:  Каталог и цены на угловые, модульные диваны со спальным местом от Икеа

Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.

Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте все отверстия, в которые будут входить замки.

Монтируем входную дверь

Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.

Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.

Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.

Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.

Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.

Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.

Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.

Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.

Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.

Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.

Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.

В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.

При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.

3. Видео по теме

Предварительно рекомендуем посмотреть видео установки входной двери.

Конструкция входной металлической двери в разрезе

Классик CLAS022

Монолит MON008

Оптима OPT033

Премиум PREM037

Усиленная USIL058

Классик CLAS002

Монолит MON040

Премиум PREM023

Усиленная USIL034

Оптима OPT081

Монолит MON006

Премиум PREM068

Классик CLAS083

Оптима OPT122

Монолит MON036

Премиум PREM041

Классик CLAS057

Каркас и дверная коробка стальной двери.

Уголок № 40, 50, 75.

Стальной уголок применяется

для изготовления рамы, каркаса

и рёбер жёсткости стальной двери.

Стальной швеллер применяется

для изготовления рамы стальной

Профильная труба 60х40,80х40.

Стальная профильная труба

применяется для изготовления

рамы стальной двери.

Петли.

Петля на опорном подшипнике

Петля с опорным подшипником диаметр 28 мм,

длинна 139 мм, входит в базовую комплектацию

моделей В (Усиленная) и В+ (Усиленная).

Отличается улучшенными рабочими характеристиками,

легкостью хода двери, срок эксплуатации увеличен

до бесконечности, исключает провисание двери.

Подшипник спрятан во внутрь петли.

Притвор.

У хорошей входной двери обязательно должен быть притвор. Притвор – это стальной выступ на дверной коробке изготовленный из стальной профильной трубы 15×15, который повышает надежность, взломостойкость, тепло- и звукоизоляцию входной стальной двери.

Имейте в виду, что не на всех стальных дверях есть притворы. На наших стальных дверях – это обязательный элемент конструкции.

Устройство замковой части (на примере усиленной модели стальной двери).

Установка в замковой зоне листа из нержавеющей стали толщиной 3 мм (на примере усиленной модели металлической двери).

Устройство стальной входной двери

Металлические дверные конструкции, изготавливаемые компанией Бастион-С, отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к подобным изделиям. Наряду с безупречным внешним видом, их отличает продуманность внутреннего устройства изделий.

Смотрите также:

  • Металлические двери нестандартных размеров
  • Входные металлические двери внутреннего открывания
  • Усиление дверного проёма

Дверь в разрезе

Попробуем мысленно «разобрать» наше дверное полотно. Что же мы увидим?

  • Для наших изделий мы используем сталь толщиной 3-10 мм. В большинстве случаев этого бывает достаточно. Однако для установки в банковские хранилища, оружейные комнаты и прочие помещения, где нужна суперзащита, требуется сталь большей толщины. Иногда ее толщина может доходить до 10 мм. В такие полотна можно установить дополнительный стальной лист – это сделает дверь еще более взломостойкой. Снаружи сталь покрывают порошковым напылением или используют другие варианты отделки.
  • Под стальным слоем расположены металлические ребра жесткости – дополнительный «скелет» конструкции. Этим отличаются заводские металлические двери, от сделанных в гараже. «Народные» умельцы стараются повысить защиту не за счет использования современных методов изготовления металлических полотен а за счет увеличения толщины стального листа. В результате изделие получается тяжелым, но бесполезным. Модели, изготовления компанией Бастион-С лишены подобных недостатков. Из строение обеспечивает высокую вломостойкость при относительно небольшом весе и металлоемкости изделия.
  • В замковой зоне располагается дополнительное ребро жесткости и бронепластина. Это делается для того, чтобы защитить замок от взлома. Хотя запорные устройства, устанавливаемые на наши изделия, довольно надежны, дополнительная защита никогда не помешает.
  • Под ребрами жесткости находится слой пенополиуретана и минеральной ваты. Наличие утеплителя делает стальную дверь не такой холодной. Кроме того, это повышает звукоизолирующие свойства изделия.
  • С внутренней стороны конструкция покрывается декоративным слоем МДФ. Этот материал отлично смотрится и за ним легко ухаживать. МДФ-панели легко выдерживают мытье растворами бытовой химии. По желанию клиента можно установить накладку желаемого цвета и оттенка, чтобы «подогнать» оформление изделия под общую отделку помещения.

Коробка и крепеж

Дверное полотно прикрепляется надежными петлями к коробке, изготовленной из высокопрочной стали. Это делается для того, чтобы еще больше повысить вломостойкость. Такую конструкцию при попытке механического взлома не пробьют горизонтальные ригели замка.

В двери имеются еще и вертикальные ригеля, которые укрепляют стальное полотно сверху. Это позволяет распределить нагрузку при силовом воздействии на всю площадь дверного полотна и, соответственно, служит дополнительной защитой от взлома.

К дверному проему конструкция крепится с помощью стальных проушин, закрепляемых в стене штырями или анкерными болтами. При монтаже дверей используется только качественный крепеж, выполненный из высокопрочной стали.

Снаружи на коробку устанавливаются стальные наличники. Они закрывают следы монтажа и делают конструкцию «законченной». Кроме этого, они дополнительно защищают замок из механического взлома.

Замки и фурнитура

Все наши двери оснащены качественной фурнитурой и надежными замками. При желании, можно установить на дополнительную внутреннюю задвижку, глазок выбранной конструкции и т.д.

При изготовлении наших изделий мы используем индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому любые изменения в устройство и дизайн двери сможем внести без проблем.

Сколько весит кирпич

Вес стандартного кирпича 3,5 кг

Вес кирпича необходимо учитывать при его транспортировке, погрузочных работах. Стандартный кирпич имеет размер 250x120x65 мм и весит 3,5 кг. Но эта масса зависит от многих параметров и может значительно отличаться от стандартной.

Вес красного кирпича

Красным в быту называют керамический кирпич. Его вес зависит от его марки, наличия пустот, размеров и формы.

Вес полнотелого (без пустот) стандартного керамического кирпича (250x120x65 мм) — 3,4-3,8 кг.

Вес пустотелого (с пустотами) стандартного керамического кирпича (250x120x65 мм) — 2,5 кг.

Считается, что вес кирпича красного полнотелого 250х120х65 мм составляет 3,5 кг.

Этот строительный материал можно использовать для строительства печей и каминов, бассейнов, так как он имеет устойчивость к воде и высоким температурам.

Так как кирпич бывает не только одинарный, но и полуторный и двойной, то их вес отличается. Кроме того вес меняется в зависимости от его классификации (сфера применения). Сколько весит красный кирпич можно узнать из таблицы.

Красный (керамический) кирпич
РазмерВес одного кирпича, кг.Вес кирпичей на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)Вес куба, кг. (Кол-во штук в кубе)
Полнотелый
одинарный3,3 — 3,6660-1440 (200-400)1693-1847 (513)
полуторный4 — 4,3800-860 (200)1515-1630 (379)
двойной6,6 — 7,21320-1440 (200)1597-1742 (242)
Пустотелый
одинарный2,3 — 2,5810-1110 (352-444)1180-1283 (513)
полуторный3 — 3,3865-1148 (288-348)1137-1250 (379)
двойной4,6 — 5810-1120 (176-224)970-1210 (242)
Облицовочный пустотелый
одинарный1,32 — 1,6634-662 (480)675-820 (513)
полуторный2,7 — 3,2950-1125 (352)1023-1630 (379)

Вес силикатного кирпича

Силикатный кирпич часто называют белым из-за его цвета. Вес силикатного кирпича отличается от веса керамического при тех же размерах. Область его применения довольно разнообразна — возведение несущих и внутренних стен, строительство заборов. Не рекомендуется его применение в условиях повышенной влажности и температуры.

Белый (силикатный) кирпич
РазмерВес одного кирпича, кг.Вес кирпича на поддоне, кг. (Кол-во штук на поддоне)Вес куба кирпича, кг. (Кол-во штук в кубе)
Полнотелый
одинарный3,7740-1410 (200-380)1900 (513)
полуторный4,2 — 5840-1400 (200-280)1592-1895 (379)
Пустотелый
одинарный3,2810-1110 (200-380)1640 (513)
полуторный3,7865-1148 (200-280)1400 (379)
двойной5,4810-1120 (200)1305 (242)
Облицовочный пустотелый
полуторный3,7 — 4,2740-1175 (200-280)1400-1590 (379)
двойной5 — 5,81000-1160 (200)1210-1405 (242)

Кроме того из таблицы можно узнать сколько кирпичей в поддоне, вес поддона и вес куба кирпича.

Сколько весит поддон кирпича

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. По стандартам вес поддона не должен превышать 850кг, но производители часто игнорируют эти требования. Поэтому вес поддона кирпича можно грубо принять за 1000 кг (1 тонну). Более точную оценку можно получить их таблиц выше.

Читайте также:  Как избавиться от грибка в обуви?

Вес строительного кирпича

Основополагающей характеристикой блока является вес. Значимость параметра трудно переоценить, с его помощью рассчитывают нагрузку на фундамент строения. Для осуществления операции нужно знать площадь стен и расход блоков на 1 м2 конструкции.

Строительные блоки бывают:

  • керамическими или красными (ГОСТ 530-2007);
  • силикатными (ГОСТ 379-95).

От формата зависит вес каждого из них. Красный кирпич с учетом таких параметров, как длина, ширина и высота, представлен следующими разновидностями:

  • одинарными – 250х120х65;
  • полуторными – 250х120х88;
  • двойными – 250х120х138;
  • узкими – 250х60х65;
  • тонкими – 250х22х65;
  • евро – 250х85х65;
  • модульными – 280х130х80.

Габариты у силикатного кирпича такие же. Чаще всего в строительной индустрии применяют первые три разновидности. Исходя из их размеров, можно сделать вывод о том, что они отличаются только высотой, в зависимости от которой меняется масса брусков.

Весовые параметры

Учитывая функциональное назначение, различают следующие виды кирпича:

  • Рабочий или рядовой. Такие изделия используются для внутренних и внешних стен. Впоследствии они подвергаются оштукатуриванию.
  • Облицовочный или лицевой. Из него сооружают фасады, арочные конструкции. Он является основой большинства наружных работ, так как отличается разнообразной цветовой палитрой и рельефным рисунком.

Помимо вышеназванных видов существуют еще клинкерные и огнеупорные или шамотные. В процессе строительства целесообразно выполнять кладку перегородок и стен сооружений из рабочего блока, а снаружи выкладывать один ряд облицовочного. В свою очередь все разновидности разделяются на пустотелые или щелевые и полнотелые. Первые имеют сквозные и тупиковые отверстия различной конфигурации, которые в общей массе элемента составляют от 20 до 45%. Вес керамического одинарного кирпича (250х120х65 мм), принадлежащего к этой категории, равняется приблизительно 2,5 кг. У полуторного он в пределах 3,3 кг, а двойной может достигать величины 5 единиц.

В элементах второй группы также допускается наличие пустот, однако их процентное содержание несколько меньше, оно не должно превышать 13%. В то же время масса выполненного из обожженной глины красного блока составляет от 3,3-3,6 кг. Он обладает повышенной устойчивостью к влаге, высоким температурам, позволяя возводить безопасные, комфортные объекты недвижимости, популярные у потребителей каминов, бассейнов и печей. Полуторный рабочий красный кирпич весит, в зависимости от наличия или отсутствия полостей, от 2,7 до 4,3 кг.

Двойной рядовой отличается показателем от 6,6 до 7,2 кг. Формат пустотелого облицовочного керамического бруска, как правило, полуторный или одинарный. От количества пустот зависит его масса, наименьшая равна 1,32 кг, наибольшая – 3,2.

Стандартный силикатный (250х120х65 мм) весит порядка 3,7, а щелевой – 3,2 кг. Единственное ограничение их применения – высокая восприимчивость к повышенной влажности и перепадам температуры. Они имеют значительную плотность, обладают низкой теплопроводностью и способны обеспечить шумоизоляцию строений на хорошем уровне.

При планировании работ нужно знать, какое число потребуется для сооружения 1 м3 кладки, массу этого объекта. Вес строго регламентируется требованиями соответствующих ГОСТов, действительных на территории РФ. Этими же документами ограничивается масса поддона, она не должна превышать 850 кг. Чтобы рассчитать этот параметр, достаточно знать, какое количество помещается на деревянной таре, а также сколько весит 1 кирпич.

Изделия размещаются на поддоне, как правило, в виде куба. Такая конструкция компактна и удобна при подсчете. В ней содержится:

  • 513 одинарных брусков;
  • 379 штук полуторных;
  • 242 двойных.

Исходя из этого, можно рассчитать, чему будет равен вес м3 кирпичей из силиката или керамики в зависимости от конструкционных особенностей. Если рассматривать красный полнотелый элемент, то масса объема одинарной модели составляет от 1693 до 1847 кг, полуторной – 1515-1630 кг, а двойной – 1,6-1,8 т.

Пустотелые керамические типы значительно легче, вес куба с учетом формата габаритов (250х120х65 мм) находится в пределах от 1,18 до 1,28 т. Силикатный рядовой намного тяжелее. Масса куб.м полнотелой одинарной конструкции равна практически 2 т, а полуторной – от 1592 до 1895 кг.

Рассчитывая объем кладки, учитывают наличие вертикальных и горизонтальных швов. В соответствии с этим в 1 м3 будет содержаться:

  • одинарных брусков – 394 единицы;
  • формата 250х120х88 – 302;
  • двойных – 200.

Зная вес каждой разновидности этого стройматериала, рассчитывается общая масса возводимого сооружения.

Расчет веса и цены

Чтобы определить, сколько весит красный или белый кирпич, используют простые математические вычисления. Однако максимально точный результат будет актуален только для полнотелых брусков. При расчете учитывают две величины – объем прямоугольного параллелепипеда и плотность вещества, из которого он изготовлен. Перемножив их, получаем вес стройматериала. Необходимость данных действий продиктована тем, что в процессе формования полнотелый блок может иметь некоторые отклонения в допустимых пределах.

Кроме габаритов на массу влияют компоненты, используемые в производстве. Даже незначительные вариации могут повлечь за собой негативные последствия, поэтому точность расчетов позволит избежать их во время работ.

В Москве стоимость может значительно варьироваться, зависит от компании-производителя, размеров, характеристик, объема, способа доставки и других критериев.

Марки красного керамического кирпича: всё, что необходимо о них знать

В зависимости от условий применения необходимо выбирать красный кирпич, обладающий определенными характеристиками. Об этом наиболее красноречиво говорят его марка, определяющая предел прочности при сжимании, а также показатель морозоустойчивости.

Марки керамического кирпича по плотности и прочности

Плотность – параметр, определяющий вес материала определенного объема. У облицовочных изделий достигает значений от 1,3 до 1,45 тонны на кубический сантиметр. При этом показатель пористости может доходить до 14 процентов (минимум – 6 процентов). Что касается прочности, то она показывает, какую нагрузку (в килограммах) способен принять на себя один квадратный сантиметр поверхности кирпича.

Прочность обозначается марками, где после буквы «М» стоит данный показатель. Марок керамических облицовочных кирпичей семь: от М75 до М300. Но для облицовки, как правило, не требуются слишком высокие марки – ведь материал не испытывает таких нагрузок, как, скажем, рядовой кирпич при кладке фундамента. Или несущих стен. Поэтому облицовочные изделия марки М300 не выпускают вообще.

Керамический кирпич, используемый для облицовочных работ, в большинстве своем имеет пустоты внутри. Так можно решить две задачи сразу: сделать более простой и удобной его кладку, а также улучшить теплосбережение обложенных данным материалом стен. Но на предел прочности пустотелость не влияет. Мы решили не подавать марки керамического кирпича по прочности в виде таблицы, ограничившись кратким описанием достоинств каждой из них.

Более подробно о видах и марках красного кирпича расскажет данное видео:

Изделия данного типа отличаются наименьшей прочностью, зато стоят дешевле всего. Что позволяет значительно уменьшить расходы на строительные работы.

В основном кирпич керамический марки 75 бывает рядового типа. Используется для возведения стен малоэтажных зданий, а также различных построек.

Итак, технические характеристики керамического рядового полнотелого обыкновенного красного кирпича марки 100. В рядовом исполнении – один из самых востребованных бюджетных вариантов.

Более прочен, чем М75, подходит для возведения стен (несущих и наружных). Универсальность данного материала позволяет использовать его для многих малоэтажных сооружений (не превышающих три этажа).

Лицевой кирпич этой марки подходит как для обкладывания наружных фасадов строений с различным количеством этажей, так и для изготовления декоративных построек, заборов. Из рядового кирпича строят здания до трех этажей, колонны, столбы, перегородки.

Для облицовки, как правило, применяют пустотелый вариант исполнения, обладающий следующими характеристиками:

  • Вес одной штуки – от 2,2 до 2,5 килограмма.
  • Прочность (по сжатию и изгибу) – от 1,4 до 1,6 МПА.
  • Поглощение жидкости (воды) – не более 8 процентов.
  • Коэффициент теплопроводности – от 0,2 до 0,26 Ватта на метр на градус Цельсия.

Полнотелый кирпич данной марки обладает таким же запасом прочности, но большим коэффициентом теплопроводности (0,513 Ватта на метр на градус Цельсия) и более солидным весом (до 3,5 килограмма). Кирпич керамический утолщенный марки 125 имеет приемлемую цену.

Одна из популярных марок (М150) керамическо полнотелый кирпич марки м150 гост.

  • В рядовом варианте исполнения подходит для сооружения цокольной части строений, а также фундаментов, стен домов (в том числе многоэтажных).
  • Для кладки стен, как несущих, так и наружных, часто используют двойной кирпич этой марки.
  • Лицевой кирпич подходит для облицовки зданий, а также возведения различных построек (беседок, заборов, скамеек на дачном участке).

М200 и М250

Качественные и надежные изделия. Способны выдержать солидные нагрузки и обладающие отличной водостойкостью.

  • Рядовые кирпичи этих марок можно использовать для возведения оснований домов и для строительства многоэтажных зданий.
  • Облицовочный вариант подходит не только для выполнения всех перечисленных выше работ, но и для выкладывания прочных и красивых дорожек (например, на участке возле коттеджа).

Как уже упоминалось, характерна только для рядового кирпича. Такой стройматериал применяется в местах, испытывающих сильные нагрузки.

Например, для закладки фундамента дома, имеющего много этажей. Или сооружения подвала, стены которого требуется дополнительно укрепить. В огнеупорном варианте кирпич данной марки хорош для кладки каминов и печек.

Характеристика по морозостойкости

Данная характеристика показывает, сколько раз увлажненный материал способен выдержать заморозку и разморозку (температура при замораживании должна составлять минус 18 градусов Цельсия с погрешностью до 2 градусов). Это показатель стоит в обозначении марки после буквы «F». Существуют следующие основные марки по этому параметру: F100, F75, F50, F 35, F30, F25, F15.

При этом стоит знать, что испытания кирпичей проводятся в лабораторных экстремальных условиях. Так что, скажем, Марка F50 на деле может выдержать не пятьдесят циклов заморозки-разморозки, а значительно больше. Тем более зима зиме рознь, некоторые совсем теплые бывают.

Согласно ДСТУ Б В.2.7-61-97, кирпич, используемый для облицовки, обязан иметь марку, которая не ниже F25. Поэтому особенно следует обращать внимание на тот факт, что для лицевого кирпича, в отличие от рядового, марки F15 не существует.

О том, как происходит испытание красного кирпича на прочность, расскажет данный видеосюжет:

Габариты и вес кирпича — одинарного, полуторного, двойного

Заказывая материалы, необходимо знать их параметры. Даже такой хорошо известный материал, как кирпич, имеет большое количество видов и разновидностей. Хорошая новость в том, что его параметры стандартизованы. Определен стандартный размер кирпича, его качественные характеристики.

Виды строительного кирпича

По материалу кирпич бывает керамический (глиняный, красный) и силикатный (белый). По назначению — рядовой (строительный) и отделочный (фасадный). Рядовой используется для кладки стен, предполагает последующую отделку, потому на боковые грани (ложок) может быть нанесена насечка — для того, чтобы штукатурка лучше держалась.

Виды кирпича — обычные и особые

По способу формовки кирпич бывает полнотелый и пустотелый (пустотный). Полнотелый формуют из однородного состава. Используют там, где важна механическая прочность — фундаменты, несущие стены.

Размер кирпича и его качественные характеристики определяются ГОСТ 530-2007

Пустотелый имеет определенный процент пустот, благодаря чему уменьшается вес сооружения, улучшаются характеристики по теплопроводности. Но наличие пустот значительно снижает показатели по звукоизоляции — пустоты работают как резонаторы. Так что использовать их надо с умом.

Читайте также:  Как отделать цоколь дома на сваях

Размер керамического кирпича

Керамический кирпич — обожженные параллелепипеды сформованные из глины. Качество во многом определяется правильно выдержанными параметрами обжига, а также составом глиняного раствора. Качественный керамический кирпич можно использовать для любой строительной операции: для устройства фундамента (полнотелый), возведения наружных стен и внутренних перегородок.

Строительный кирпич имеет определенные габариты, определенные стандартами. Чаще всего используется одинарный размер кирпича — 250*120*65 мм

Основной недостаток этого строительного материала — некоторый разброс геометрии. Он объясняется особенностями глины — она может быть разной «жирности», из-за чего сложно точно предсказать на сколько уменьшатся размеры во время сушки/обжига.

На что обратить внимание при выборе

При выборе красного кирпича стоит обратить внимание на его цвет. Он отображает качество партии наряжу с таким параметром, как размер кирпича. Он бывает недожженным или пережженным. Второй вариант в эксплуатации неплох (выглядит темнее, чем обычно), а недожженный кирпич (более светлый и рыхлый) лучше вообще не использовать — он очень быстро разваливается.

Недожженный кирпич быстро разрушается

Второй момент, на который надо обратить внимание — на отсутствие посторонних вкраплений. Чаще всего встречаются светлые точки и керамзит. И то и другое ведет к быстрому разрушению кирпича. Так что выбираем только партии с равномерной окраской без каких-либо добавок.

Еще критерии качества

  • Для полнотелого строительного кирпича:
    • Допустимы сколы и затупленности ребер и углов в количестве не более 2 штук, длиной не более 1,5 см.
    • Может быть искривление граней не более 3 мм.
    • На ложке допускается наличие трещины по ширине кирпича длиной не более 3 см.
  • Для пустотелого рядового:
    • Не более двух сколов на углах глубиной 1-1,5 см, если они не доходят до пустот.
    • Допускается наличие трещины во всю толщину постели. Причем они могут доходить до первой пустоты.
    • Может быть по одной трещине на тычковой и ложковой стороне (на боковых гранях).

      Кирпич может быть рядовым или отделочным

      То есть, требования к рядовому строительному кирпичу довольно лояльные. Наличие этих дефектов на качество кладки не влияет, а декоративная составляющая неважна, так как предполагается наличие отделки. Не забывайте проверять размер кирпича — в одной партии разбег не должен быть более 3 мм.

      Требования к отделочному (облицовочному) керамическому кирпичу более жесткие. Недопустимы:

      • Сколы граней глубиной более 1,5 см.
      • Не должно быть трещин.
      • На ребрах не должно быть отбитостей шириной более 3 мм, длиной — более 1,5 см.

      Чтобы соблюсти эти требования отделочный кирпич укладывают на поддоны, углы защищают досками, сбитыми углом, всю конструкцию оборачивают пленкой. В таком виде транспортируют.

      Размеры

      Оптимальный размер кирпича из глины (красного, керамического) определился исторически. Его производят уже тысячи лет, в результате отработано идеальное сочетание длин, которое и отразилось в стандарте. Он принят только в прошлом столетии. Предусмотрено три стандартных варианта:

      • одинарный — 250*120*65 мм (в кубометре 513 шт);
      • полуторный — 250*120*88 мм (в кубе 379 шт);
      • двойной (керамический камень) — 250*120*138 мм (в кубе 55 шт).

      Основные размеры красного керамического кирпича

      Из особенностей — одинарный кирпич бывает полнотелым, пустотелым. Полуторные и двойные — только пустотелыми, иначе получаются слишком тяжелыми для комфортной работы.

      Кроме стандартных есть уменьшенный кирпич. Производят его в Европе, но и к нам он попадает. Его параметры и международное обозначение сведены в таблицу.

      МаркировкаРазмер кирпичаРасход
      DF240*115*52 мм64 шт/м2
      RF240*115*65 мм54 шт/м2
      NF240*115*71 мм48 шт/м2
      WDF210*100*65 мм59 шт/м2
      2DF240*115*113 мм32 шт/м2

      Какой размер лучше

      В постсоветском пространстве чаще всего используется одинарный кирпич. Он очень привычен для нашего глаза, под него разработано много схем кладки. Осваивать кладку кирпича своими руками стоит именно с такого материала.

      Полуторный кирпич используется реже. Он дает некоторую экономическую выгоду. Во-первых, кубометр стоит немного ниже. Во-вторых, так как фрагменты кладки крупнее, расходуется меньше раствора. В-третьих, работа идет быстрее. Время экономится за счет более крупного размера. Но работать полуторным кирпичом сложнее, пусть даже и пустотелым — в руке тяжело удержать. И внешний вид стены непривычен.

      Грани кирпича по стандарту называются постель, тычок, ложок

      Двойной кирпич чаще называется керамический строительный камень. При его использовании самый ощутимый эффект — скорость строительства. К тому же еще увеличивается экономия раствора. Но одной рукой захватить такой кирпич не получится. Потому работать лучше с помощником. Внешний вид кладки оставляет желать лучшего, так что желательна наружная отделка.

      Если говорить о других странах, то в Европе наиболее ходовые — NF и DF. Импортный керамический кирпич НФ имеет практически такие же пропорции, как и отечественный. Категория ДФ — более тонкая, кладка смотрится изящно.

      Габариты силикатного кирпича

      Силикатный кирпич изготавливают из кварцевого песка (9 частей) и извести (1 часть), некоторого количества добавок. Этот строительный материал имеет лучшие характеристики по теплопроводности (хуже проводит тепло), меньший вес. Технология такова, что проще выдерживать геометрические размеры, потому проблем обычно не бывает.

      Но он не такой жесткий, как красный кирпич, к тому же боится влажности — при длительном контакте с влагой начинает рассыпаться. Из-за этого основная область использования — для возведения стен и перегородок. Ни для фундамента, ни для цокольного этажа, ни для кладки дымохода его использовать нельзя.

      Силикатный кирпич может быть цветным В этом случае его используют как отделочный материал

      Вторая область применения — в качестве отделочного материала. Базовый состав имеет белый, чуть сероватый цвет. В него можно добавить любой краситель и получить цветной кирпич.

      Размеры строительного силикатного кирпича такие же, как у керамического: одинарный имеет высоту 65 мм, полуторный — 88 мм, двойной — 138 мм.

      Размер кирпича силикатного совпадает со стандартным керамическим

      Одинарный и полуторный силикатный кирпич может быть полнотелым и пустотелым. Одинарный полнотелый весит 3,6 кг, пустотелый — в зависимости от размеров пустот 1,8-2,2 кг. Полнотелый полуторный имеет массу 4,9 кг, а пустотелый — 4,0-4,3 кг.

      Сдвоенный силикатный кирпич делают обычно пустотелым. Его масса 6,7 кг. Полнотелые встречаются нечасто — из-за большой массы (7,7 кг) с ними работать тяжело.

      Вес одной штуки: керамический, силикатный, рядовой, лицевой

      Вес кирпича нужен во-первых, для расчета фундамента, особенно важен этот параметр при определении параметров фундамента ленточного типа; во-вторых, для грузоперевозок; и в-третьих, для определения качества и соответствия требованиям ГОСТа.

      Тип кирпичаНазначениеВидНоминальные размерыПустотностьВесВодопоглощение
      Керамический ГОСТ 530-2007рядовой (рабочий)одинарный, полнотелый250*120*650%3,3 – 3,6 кг10 -12%
      одинарный, пустотелый (пустотный, щелевой)250*120*6530-32%2,5 – 3,0 кг (при пустотности 6% вес 3,8 кг)12 -17%
      полуторный, полнотелый250*120*880%4 – 4,3 кг12 -17%
      полуторный, пустотелый250*120*8830-32%3,5 кг (при пустотности 6% – 4,7 кг)12 -17%
      двойной, полнотелый250*120*1400%6,6 – 7,24 кг12 – 17%
      двойной, пустотелый250*120*14030-32%5,0 – 6,0 кг12- 17%
      облицовочный (лицевой)одинарный, полнотелый250*120*650%2,6 кг9 – 14%
      одинарный пустотелый250*120*6530-36%1,32 – 1,6 кг9 -1 4%
      полуторный пустотелый250*120*8830-36%2,7 – 3,5 кг9 – 14%
      Силикатный ГОСТ 379-95рядовой (рабочий)одинарный полнотелый250*120*650%3,7 – 3,8 кг (по ГОСТ)
      одинарный пустотелый250*120*6515-31%3,1 – 3,3 кг
      полуторный полнотелый250*120*880%4,2 – 5,0 кг
      полуторный пустотелый250*120*8815-31%4,2 – 5 кг
      двойной пустотелый250*120*14015-31%5,3 – 5,4 кг
      облицовочный (лицевой)одинарный полнотелый250*120*650%3,5 – 3,9 кг
      полуторный полнотелый250*120*880%3,7 – 4,3 кг
      полуторный пустотелый250*120*8815-31%3,7 – 4,2 кг

      Кроме кирпича стандартного размера есть большое количество отделочного облегченного кирпича. Например, есть силикатный полуторный, который весит лишь чуть больше стандартного одинарного — 4,1-5,0 кг.

      Вес стандартного кирпича определен ГОСТом

      Есть так называемая «американка» — со стандартным одинарным размером и весом всего в 2,5 кг. Облегченные версии можно использовать для отделки фасадов в случае нехватки несущей способности фундамента. Хотя, лучше использовать более легкую отделку — фасадные плиты, например.

      Параметры шамотного кирпича

      Для строительства печей, каминов в зоне соприкосновения с огнем используется специальный огнестойкий кирпич. При его производстве используется специальный сорт глины — шамот. Потому такой кирпич называют еще шамотным. Процесс производства такой же как строительного красного кирпича — формование, сушка, обжиг в печи. Но, за счет особых свойств шамота, полученный строительный материал спокойно выдерживает длительный контакт с открытым огнем. В быту используются две марки огнеупорного кирпича общего назначения — ША и ШБ. ША выдерживает температуру до 1690°C, ШБ — до 1650°C, все остальные параметры у них идентичны. Потому область применения у них одинаковая — это формование топки каминов и печей.

      Некоторые виды огнеупорного кирпича: размеры могут быть разные, но все они стандартизованы

      Размер огнеупорного кирпича закодировать в цифре, которая стоит после аббревиатуры:

      • ШБ-5, ША 5 — 230*114*65 мм;
      • ШБ-6, ША 6, ША 14 — 230*114*40 мм (лещадка);
      • ШБ-8, ША 8 — 250*125*65 мм;
      • ШБ-9, ША 9 — 300*150-65 мм;

      Чаще всего используют ША 8 или ШБ 8. Они по длине и толщине совпадают с керамическим красным кирпичом, из которого кладется остальная часть печи. Также есть клиновидный огнеупорный кирпич — для формирования сводов топки и плавных кривых в горизонтальной плоскости.

      Есть два типа клинового огнеупорного кирпича:

Оцените статью
Добавить комментарий