Можно ли рубить в верхнюю чашу с одной разметки

Сруб в чашу: особенности технологии строительства

  1. Способы строительства
  2. Выбор материала для строительства
  3. Способы нанесения разметки
  4. Полезные советы

Ещё наши предки предпочитали строить дома на Руси из дерева, и в наше время этот строительный материал не потерял свою актуальность. Это определяется тем, что древесина – это уникальный, натуральный и экологически чистый материал. Большинство деревянных построек возведено русскими зодчими без применения гвоздей рубкой в чашу. Такое название способ получил, так как брёвна соединяются в единую конструкцию. Принцип такого сруба заключается в том, что в бревне, которое находится снизу, вырубают выемку, имеющую полукруглую форму в виде чаши. В эту чашу укладывается верхнее бревно таким образом, чтобы угол был прямой. Сруб, построенный по такому принципу, получается не только прочным и тёплым, но и красивым.

Способы строительства

Применяется два вида строительства сруба методом в чашу.

  1. «В обло» – другое название русская рубка. Чаша вырезается в нижнем венце. В большинстве случаев она гладкая, но иногда в чаше оставляют небольшой выступ в виде шипа, чтобы предотвратить возможное смещение. Данный способ применялся при возведении большинства архитектурных памятников, сохранившихся до наших дней.
  2. «В охлоп» или сибирская рубка. В данном случае чаша вырубается в нижней части верхнего бревна, которое укладывается на нижнее бревно. Таким образом происходит процесс строительства.

Специалисты рекомендуют использовать сибирскую рубку при строительстве домов. Они объясняют это тем, что она более надёжная и лучше защищает сруб от влаги и холода. Но применение современных видов тепло- и гидроизоляции, а также грамотный теплотехнический расчёт позволяет свести к минимуму данный недостаток.

Научиться рубить своими руками в канадскую чашку совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. В статье представлена пошаговая инструкция, как сделать сруб, его правильный размер, например, 6х6 см, технология работы и техника, как обшить данным материалом конструкции.

Достоинства возведения сруба методом в чашу.

  • Получается очень прочное узловое крепление. В итоге конструкция очень устойчива.
  • Такие дома имеют высокую степень теплоизоляции, так как углы непродуваемые.
  • Дома, построенные таким способом, экологически чистые.
  • В результате получается красивая и величественная постройка из дерева.
  • Не требуется дополнительной отделки, так как дерево само по себе – красивый материал.
  • Устойчивость конструкции позволяет возведение нескольких этажей.

Если сравнивать метод строительства в лапу и в чашу, то лучше использовать второй способ строительства, так как он зарекомендовал себя с лучшей стороны, и именно таким методом строили дома наши предки.

Стоит отметить и недостатки метода.

  • Возводить дома таким методом смогут только профессионалы, так как это довольно сложная работа, требующая профессиональных навыков.
  • Возникают трудности при внешней отделке сруба, так как углы выступают на значительное расстояние.
  • Полезная длина венцов значительно уменьшается за счёт наличия выступающих углов, что приводит к значительному удорожанию сруба. Данный недостаток выступает как основной при выборе метода постройки в лапу или в чашу. Но дом, срубленный методом в лапу, требует дополнительной теплоизоляции, поэтому значительно сэкономить на этом не получится. К тому же сруб, построенный в лапу, недостаточно устойчив.

Выбор материала для строительства

В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.

Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.

Профессионалы рекомендуют выбирать толщину сосны, равную или больше 22 см. Чем диаметр заготовки больше, тем лучше, так как уменьшается количество узловых элементов в срубе, и теплоизоляция в доме повысится.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Таким образом подготовленный материал подвергают сушке, укрыв его от атмосферных осадков. Просушивать материал требуется не менее полугода.

Способы нанесения разметки

Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.

Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см. Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.

При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно. Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши. Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.

В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.

Для работы с чертой требуется опыт, поэтому иногда используют традиционные инструменты для разметки.

Процесс сборки сруба, используя метод в нижнюю чашу.

  • Для сборки конструкции в первую очередь необходимо подготовить фундамент. На верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция.
  • На материал гидроизоляции производят укладку досок из лиственницы. Эти доски подвергают погружению в раствор антисептика. Затем контролируют горизонтальность уложенных досок при помощи уровня.
  • Производят установку брёвен на доски вдоль сторон строящегося дома. Следят за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равным длине поперечного бревна. Длину измеряют при помощи рулетки, а горизонтальность определяют с помощью уровня.
  • После проверки конструкции с помощью уровня на неё укладывают два поперечных бревна.

  • Производят разметку бревен при помощи плотницкой черты.
  • Приступают к вырубке чаши. Выпиливают выемку при помощи пилы и дорабатывают топором или стамеской. Обрабатывают дно выемки таким образом, чтобы оно было максимально гладким, чтобы, когда был уложен верхний элемент, зазоры были минимальны.
  • Проверяют степень сопряжения бревен, после чего верхнее бревно убирается. Затем в нижнем бревне вырубают полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эта работа выполняется при помощи закруглённого топора.
  • После того как нижний венец проработан, приступают к работе над вторым венцом. Производят укладку брёвен комлями и выдерживают их горизонтальность.

  • Осуществляется работа над следующим венцом. Производят укладку утеплителя в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя применяют джутовые или льняные ленты. В прошлом наши предки использовали мох для этих целей. Для более плотного прилегания верхнего бревна по нему постукивают деревянной чуркой. При укладке венцов тщательно следят за тем, чтобы соблюдалась их горизонтальность и вертикальность.
  • Используя специальные фиксаторы, в шахматном порядке осуществляют закрепление уложенных венцов. Фиксаторы вбиваются внутрь подготовленных отверстий при помощи кувалды. В качестве фиксаторов используются нагели или пружинные узлы «Сила».
  • После того как работа над сборкой окончена, производят конопатку всех швов, и удаляют излишки утеплителя. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
  • Когда все работы завершены, подвергают антисептированию все деревянные элементы конструкции. Эту процедуру повторяют два раза.

Полезные советы

  • Нередко сруб сначала строится на голой земле, и горизонтальное положение проверяется с помощью строительного уровня. Необходимо обеспечить горизонтальное положение бревен, уложенных внизу сруба, применяя при этом доски нужной толщины.
  • Если строительный материал представляет собой оцилиндрованное бревно одинакового диаметра, то удобно будет использовать шаблон, изготовленный из жести, который имитирует верхнее бревно при работе над вырубкой чаши в нижнем бревне. Этот шаблон позволит не поднимать многократно тяжёлые брёвна при строительстве сруба.

  • Работа над срубом в чашу считается завершенной, когда каркас постройки собран. Далее происходит разборка пронумерованного сруба. Когда работа над фундаментом окончена, пронумерованный сруб возводится в окончательном варианте.
  • Во время разборки чернового сруба покрывают антисептиком каждую чашу и паз. Эту операцию производят дважды.
  • Используйте при постройке сруба натуральные утеплители. Они выводят влагу, препятствуют образованию конденсата и защищают древесину от гниения.
  • Если вы ошиблись при выборке паза или чаши, то это легко исправить при помощи слоя утеплителя. При этом не стоит забывать о горизонтальности венцов сруба, которую необходимо регулировать.

Подробнее о данной технологии вы узнаете из следующего видео.

Строительство из бревна: технология рубки в чашу

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

  • ручной, электрической или бензиновой пилы;
  • плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
  • молотка;
  • стамески по дереву;
  • черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
  • строительного уровня;
  • острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

  • врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
  • врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Читайте также:  Картины на клею: как красиво приклеить бисер на бумагу

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Рубка в чашу – технология ручной рубки сруба бани

В этой статье рассмотрим наиболее распространенный способ возведения сруба бани – это ручная рубка в чашу. Еще наши предки с успехом им пользовались, так как он наименее трудоемкий и не требует каких-то специальных инструментов. Достаточно иметь топор и пару умелых рук.

Инструмент для рубки сруба в чашу

Сейчас не будем останавливаться на всем процессе рубки сруба бани, а поговорим только о том, как вырубить чашу и продольный паз в бревне. Для начала, надо запастись следующим основным инструментом (мы же современные люди):

  1. Плотницкий топор.
  2. Бензопила (или электропила).
  3. Стамеска по дереву.
  4. Черта плотницкая (или самодельная).
  5. Молоток.

Если нет возможности достать плотницкую черту, то ее можно изготовить самим. Надо взять квадратный деревянный брусок со стороной 25-30 мм и длиной 150-200 мм, закруглить острые края и пройтись по нему абразивной шкуркой.

Затем потребуются две стальные полоски толщиной 3 мм, шириной 20 мм и длиной 200-300 мм (длина зависит от диаметра бревна и размеров чаши). С помощью ножовки по металлу и напильника (лучше наждаком) заостряем по одному концу на обеих полосках. Скотчем закрепляем незаостренные концы полос (80-100 мм) к деревянному бруску (рукоятке) на противоположных продольных гранях.

Отгибая полоски на нужный размер, будем размечать контуры под чашу и продольные пазы. Чтобы полоски при работе не отгибались, их можно зафиксировать винтами или резьбовой шпилькой М8 с четырьмя гайками и шайбами (по 2 штуки на каждую полосу). Для этого на обеих полосках делаем по одному овальному отверстию и заводим в них шпильку с гайками. Регулировку производим подкручиванием и затягиванием гаек. Таким образом, можно получить жесткую и надежную самодельную «черту».

Примечание: можно применить сварной вариант. Вместо деревянного бруска взять стальную трубу и приварить к ней полоски.

Разметка и рубка в чашу для бани из сруба

Прежде всего, надо уложить бревна так, чтобы было удобно с ними работать. Обрабатываемое бревно укладывается крест-накрест по отношению к нижним бревнам. Для придания ему устойчивости, его можно закрепить скобам – тогда бревно не будет крутиться вокруг своей оси.

Берем в руки «черту» и вычерчиваем контуры чаши и продольных пазов, соблюдая следующие правила:

  1. Одна ножка «черты» всегда опирается на одно бревно, а вторая ножка – на другое.
  2. Размер между остриями ножек должен быть равен следующим значениям:
    • Для чаши в нижнем бревне (способ врубки «в обло») – половине диаметра верхнего бревна;
    • Для чаши в верхнем бревне («в охлоп»)– половине диаметра нижнего.
  3. Вычерчивание можно начинать с разметки чаши, а затем уже переходить к продольному пазу.
  4. Другой возможный вариант – это разметка за один проход. Она делается так:
    • Сначала вычерчивается поперечный контур в торце обрабатываемого бревна, когда одна ножка черты скользит по дуге торца бревна-шаблона, а вторая вычерчивает соответствующую линию на торце обрабатываемого бревна.
    • Затем размечаются линии контура продольного паза, чаши и далее все остальные контуры бревна до его конца с повторение таких же действий для обратной стороны бревна.
  5. При нижнем расположении продольного паза, обрабатываемое бревно накладывается сверху на бревна сруба бани и размечается продольный паз. Надо учесть то, что между ними будет зазор, равный выступающей части нижнего бревна. Поэтому, перед разметкой надо дополнительно развести концы «черты» на его величину, добавив еще 1-2 см. После вырубки паза, бревно опять накатывается на сруб, и наносятся контуры чаши, предварительно вернув концы «черты» в прежнее положение. При вырубке чаши, в ней делается овальный выступ под продольный паз накладываемого бревна.
  6. Подготовленные бревна укладываются в чаши, и производится чистовая обработка бревна и его сопряжений снятием древесины или подкладыванием клиньев (при больших зазорах) и уплотнительного материала (мха, пакли). При вычерчивании продольного паза руководствуемся следующими данными (в зависимости от диаметра бревна D):

Рубка стен в чашу (опыт предков)

Рубка бревна в чашу.

Рубка в чашу практична, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер такой сруб не продувает, влага внутрь его не пробирается.

Древнерусские способы рубки

Семь Чудес света, хоть и сотворены были нашими предками давным-давно, все равно остаются таковыми и до сего дня, а новые чудеса как-то не появляются. Мы сегодня так заняты добыванием хлеба насущного, что перестали даже пытаться создать что-то по-настоящему удивительное. И процесс этого мельчания начался не сегодня. В ХIХ веке одно из наших российских чудес — Теремной дворец царя Алексея Михайловича-Тишайшего в Коломенском — разобрали, так как власти посчитали, что специалисты с золотыми руками, умеющие классно рубить срубы и способные отреставрировать это Восьмое чудо света, перевелись.

А надо сказать, что в основе той постройки были распространенные по всей России способы рубки стен “в чашу” и “в лапу”, которыми при возведении деревянного дома пользуются иные мастера и до сих пор.

Значит, если секрет старых плотников не утрачен, и руки растут откуда надо, сегодня еще есть возможность создавать чудеса!

Рубка сруба в чашу — одна из самых древних и оригинальных на Руси, как это ни странно, статья с ее подробным описанием публикуется у нас в профессиональном издании впервые. Этот вид рубки практичен, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски краев бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер сруб такой плотной укладки не продувает, влага внутрь его не пробирается.

Как рубить сруб в чашу

Рубки сруба в чашу – технология, требующая внимания и трудолюбия. Выглядит она вот как. На расстоянии от торцов, чуть большем диаметра укладываемых бревен, готовятся чаши (на бревнах, уложенных последними). Они, разумеется, лежат наполовину выше двух предыдущих (в паре окладного венца, срубленного для жесткости в охряпкую, т.е. с прямыми пазами).

Чаша вырубается так, чтобы уровень ее дна совпал с верхней кромкой нижнего бревна. Для удобства рубки бревна в чашу некоторые плотники вначале делают на этом месте запил по оси стены т.е. по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем делают вырубка по форме нижней половины укладываемого элемента.

На венцы выше окладного идут окоренные и выдержанные прямослойные стволы кондовой сосны, выросшей на высоких песчаных почвах.

Укладка бревен в чашу

Укладывают два бревна в подготовленные чаши. Центруют и для удобства разметки крепят скобами с обоих концов к нижним элементам, расположенным перпендикулярно. С торца на глаз определяют ширину желоба, которым верхнее бревно в срубе будет ложиться на нижнее. На специальном инструменте ючертаю устанавливают выбранный размер.

Проводят вдоль бревен условной серединой черты по линии их соприкосновения так, что остаются две параллельные царапины, одна на нижнем бревне, другая — на верхнем. Так же делают царапины на этих элементах с внутренней стороны сруба. Снимают крепление. Переворачивают бревно отмеченными участками (царапинами) вверх. Достают — “вываливают” — бревна из чаш. Опять крепят надежно скобами, но так, чтобы можно было их потом вытащить.

Сверху видны две царапины во всю длину бревен. Участок между царапинами и нужно выбрать (вытесать) точно, ни больше ни меньше, чтобы получился желоб. Кривизна желоба должна повторять дугу поверхности (касания) нижнего бревна.

Диагональные зарубы

При рубке сруба в чашу плотник делает диагональные насечки по всей длине или на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе по центру отмеченного участка погружается на глубину предполагаемого желоба. А лезвие серединой своей чуть не касается царапины со стороны плотника. Некоторые предпочитают использовать пятку (или бородку — другой острый угол лезвия).

Такие же диагональные зарубы делают и на второй половине отмеченного участка бревна. После этого зарубленный участок выбирается. При ударах лезвие направляется уже почти вдоль царапины, то есть вдоль волокон. Работает только носок лезвия топора, так точнее наносится удар. Делается всего два движения: врубил — выковырнул, врубил — выковырнул.

Когда середина выбрана, поверхность желоба подчищают. Ширина его обычно 10—15 см.

Окончательная подготовка

Затем окончательно подготавливается сама чаша. В ней делают углубления по обе стороны от верхней кромки дуги нижнего бревна до уровня, отмеченного чертой на боках, снаружи и внутри (дорубают).

Укладывают бревна на свои места. Смотрят, точно ли подогнано каждое. Называют такой способ “садить на головешку”. Поверхность бревна, на которое будут укладывать следующее, пачкается обугленным куском дерева — головешкой. Затем к нему прикладывают верхнее с готовым желобом и сразу же снимают. После чего переворачивают желобом вверх и смотрят, есть ли в нем выпачканные места — недорубы. Их стесывают. В таком случае дом бывает теплее.

При теске желоба бревно немного поворачивают набок, а не держат его “строго к небу”. При разметке под вершину приходится подкладывать небольшой клинышек (или доску), чтобы более или менее уравнять разницу толщин вершины и комля.

В верхней части паза между желобом укладываемого и дугой поверхности нижнего бревна может быть небольшой зазор — 0,5—1,0 см, это место для утеплителя — пакли или мха. Строящий себе бревенчатый дом мастеровой пазит бревна дважды, желоб получается шире, соответственно и средняя толщина стен тоже.

Установив на место подогнанное бревно, с боков делают топором вертикальные метины, одновременно оставляя следы на нижнем и верхнем. Напротив этих мест будут располагаться гнезда под коксы. На длине стены — две-три метины. Бревна вываливают из чаш, переворачивают на 180 градусов, вновь закрепляют скобами. В местах напротив метин в желобе и под ним (в нижнем) с помощью долота и киянки долбятся гнезда размером примерно 7х2х5 см. В готовые гнезда нижнего бревна забивают коксы. Коксы выполняют функцию больших деревянных гвоздей, имеют форму прямоугольных, с небольшим утолщением в середине, продолговатых брусков под размер гнезд. Они сплачивают элементы конструкции меж собой, придают прочность вертикальной поверхности стен. Особенно их необходимо ставить на участках стен в местах оконных простенков.

Как укладывать мох

Затем идет следующая стадия рубки сруба в чашу – укладывают мох. Его, если день ветренный, чтобы не сдувало, притюкивают вдоль волокон топором. При ударе лезвие покружается в бревно, одновременно цепляя за собой часть укладываемого мха, за которую держится соседняя масса. Мох предпочтительнее пакли, он долговечней и пахнет ладаном, долгие годы облагораживая воздух в помещениях. Смолистый же и едкий дух пакли не всем приятен.

Читайте также:  Какой автомат поставить на вводе в квартиру, если на площадке АВ на 63А?

“Вздымают” мох — заготавливают — заранее, обычно спустя какое-то время после таяния снегов, в сухую погоду. Причем на строительство идет не всякий мох. К примеру, белый мошок, растущий на возвышениях, крошится. Из двух рыжих мхов используют тот, что покороче.

В низинах, заросших среди полей лужах растет так называемый лывный мох (лыва — лужа) — самый подходящий для строительства. Такие кислые места, называемые в народе кулигами, особенно приметны, так как зимой долго не замерзают.

Выбирают местечко посуше и на нем разбивают небольшое основание для зарода (куча продолговатой формы с деревянным каркасом внутри). Для этого кладут несколько жердей, втыкают в землю острови — стойки из небольших сосенок с обрубленными на расстоянии 10—15 см от ствола сучками. Дергают мох и укладывают его в зарод. С боков ставят подпорки. Зароды для просушки мха устраивают совсем небольшие. Размер такого для рубленного сруба средней величины может быть 60—70 см шириной, 2 м длиной и 3 высотой.

На ветру мох просыхает быстро, через неделю его уже можно использовать на стройке. При укладке мха непосредственно на месте проверяют, не попали ли в материал небольшие шишки, комки или небольшие щепки и другие остатки древесины.

Укладывают верхнее бревно на приготовленные торчащие коксы. Когда все встало на свои места, по бревну стучат барсиком — большим деревянным молотком. Длина ручки барсика чуть больше метра, на конец его насажена полуметровая чурка. Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу, то по другому.

Швы конопатят окончательно, когда сложена печь, но, что лучше это сделать до наступления зимы. Конопатку делают в форме маленькой лопатки из того же дерева, которое укладывают в стены. Когда ее рабочий конец притупляется, ее тут же подтесывают топором и продолжают работать дальше.

Благородное дело

Следующие бревна поднимают на стены, точнее накатывают по наклонным бревнам — слегам — с помощью веревок (это очень облегчает работу). Если сруб рубят предварительно в стороне, то предпочитают разделять его на две стопы по высоте. Первую стопу замыкают на середине оконных проемов сквозными бревнами. Только после монтажа на месте в них выпиливают участки под оконные проемы. С таких же сквозных-проходных бревен начинают вести и вторую стопу.

На рубке дома традиционно работают парами, на каждом углу по человеку. Бревно подгоняют вдвоем, но желоб чаще выбирает кто-то один. Другие в это время могут готовить к подъему следующие бревна, тесать коксы и прочее. Человек со смекалкой и опытом работу всегда находит, а начинающие часто стоят в раздумье или завороженно наблюдают за умелыми действиями мастера.

Старинные славянские грамоты сообщают, что когда-то еще благородные наши князи, возвратясь из боевых походов по защите Отечества, занимаясь мирным трудом (откуда и пошло само понятие “благородный” — тот, кто родит благо, то бишь делает что-то полезное!) с удовольствием занимались рубкой своих хором в чашу собственными руками.

Что такое сруб в чашу

В наше время все больше людей интересуются деревянными строениями. Экологически чистые, с хорошим и весьма оригинальным внешним видом, они позволяют владельцам ощутить себя в атмосфере далекого прошлого, перенося их в эпоху предков. Сегодня иметь рубленую деревянную избу или баню на участке – значит обладать хорошим вкусом и заботиться о своем здоровье. Наши предки знали, как рубить сруб в чашу и этот метод получил наибольшее распространение. Техника этого метода достаточно проста, однако для того, чтобы ее освоить, необходимо знать некоторые приемы плотницкого мастерства.

Достоинства и недостатки рубки в чашу

Такой метод возведения деревянных строений характерен для сельской местности России, в том числе и для тех мест, где климат весьма суров – Сибири и Русского Севера. Свое название метод получил благодаря полукруглой выемке, которую мастер делал в нижнем бревне – так называемой «чаше». Эта выемка служила для перпендикулярной укладки в нее верхнего бревна. Такой метод соединения позволял избегать значительных щелей и обеспечивал весьма плотную подгонку бревен друг к другу. Говоря о том, что такое сруб в чашу, нельзя не упомянуть о его разновидностях. Если чаша делается в нижнем бревне, то это верный признак так называемой «русской рубки» (или т.н. «в обло»). В том случае, когда мастер вырубает чашу в бревне, которое будет сверху, имеет место «сибирская рубка»( другое название – «в охлоп»). Считается, что во втором случае здание больше защищено от неблагоприятных погодных факторов.

Итак, достоинствами сруба в чашу можно назвать:

  • достаточно крепкая конструкция;
  • не продуваемые углы постройки;
  • эстетичный внешний вид.

Но сруб в чашу имеет некоторые недостатки:

  • проблемы с обшивкой сруба;
  • из-за выступа углов пониженная полезная площадь помещения;
  • высокий расход дерева.

Что понадобится плотнику

Итак, Вы собрались сделать сруб в чашу своими руками. Для этого понадобится следующее:

  • пила (электрическая либо бензиновая);
  • топор;
  • плотницкая черта (циркуль);
  • стамески.

Также понадобится материал для заделки щелей (пакля, джут и т.п.)

Из какого дерева рубить?

Специалисты по плотницкому делу отдают предпочтение такому дереву, как сосна. Несмотря на то, что она не самый лучший материал в обработке (древесина сосны отличается твердостью и склонностью в процессе работы с ней к образованию сколов), именно сосновые бревна обладают лучшими характеристиками по устойчивости к грибковым заболеваниям древесины и нападениям короедов. Кроме того, стволы дерева ровные и практически лишены такого дефекта, как сучки. Постройки из сосны обладают долговечностью. Для строительства нужно выбирать бревна толщиною от 20 до 25 см. Заготавливать материал нужно зимой, так как в ходе процесса сушки древесины стволы будут меньше подвержены деформации и растрескиванию.

Методика работы

Такому процессу, как рубка сруба в чашу, должна предшествовать подготовка фундамента с проведением работ по его гидроизоляции. Залогом успеха здесь будет, несомненно, строгая горизонтальная поверхность.

Приступаем к созданию нижнего слоя (окладного венца). Для этого берем два ствола, которые пойдут на устройство длинных стен сруба, кладем их параллельно, Затем на их концы кладутся два ствола перпендикулярно. Далее с помощью плотницкого циркуля производится разметка выемок под бревна. Делая это, необходимо соблюдать особую тщательность и точность, так как только правильно подогнанные бревна обеспечат надлежащее качество работы. Размечая чашу, необходимо добиться погружения верхнего ствола в нижний ровно наполовину.

Далее с помощью инструментов производим вырубку наших чаш. После этого предварительно устанавливаем в них верхние бревна. Для того, чтобы бревна хорошо прилегали по вертикали друг к другу в нижнем бревне, в месте, где находится его верхняя кромка, необходимо вырубить паз. Он выполняется по всей длине и его толщина может составлять от 12 до 20 см, в зависимости от размеров ствола. Перед установкой бревна в паз кладут утеплитель.

Для обеспечения ровности всей конструкции в чашах на полтора бревна высверливают отверстия, в которые вставляются нагели – специальные шипы. Процесс сборки сруба сопровождается пристукиванием бревен с помощью чурбана.

И еще…

Собирая сруб, необходимо тонкие годовые кольца расположить снаружи, а толстые – внутри. Постройку можно собирать частями, осуществляя связку на земле, а потом устанавливая друг на друга. Свайный фундамент – оптимальный вариант для сруба в чашу. При недостатке опыта лучше начинать строить небольшие конструкции – беседки либо бани.

Рубим углы в верхнюю чашу

Фундамент для сруба. Сборка сруба своим руками: окладной венец, разметка и рубка чаши

В настоящее время существует большой выбор типов фундамента, каждый из которых отличается, по технологи возведения, используемым материалам, функциональности, а самое главное по надежности и стоимости возведения. Но, дорогой и массивный фундамент, как для сруба, так и для любого деревянного дома не значит, что самый подходящий. Разберемся какой же фундамент будет наиболее подходящим для нашего сруба.

Данная статья является продолжением статьи: Сруб дома своими руками

Этап 5

Фундамент для сруба

Основные задачи любого фундамента дома следующие:

  • удерживание основания и конструкции дома в одной, цельной плоскости и как следствие сохранение целостности его стен
  • предотвращение просадки дома в грунт под собственным весом
  • предотвращение промерзания дома снизу от грунта, в холодное время года

Кроме выше отмеченных требований к фундаменту любого дома, к фундаменту сруба следует добавить еще некоторые требования:

  • Высота и защита от влажности. Высота фундамент сруба должна быть выше, чем для каменного дома. Оптимальной для деревянного дома высотой фундамента над уровнем земли является 50-60 см и выше. Такой подъем необходим, чтобы максимально предотвратить контакт деревянных стен с влажностью исходящей от грунта.
  • Вентилируемое основание. Если Вы планируете, деревянное основание сруба, то оно должно хорошо вентилироваться снизу. Такая мера увеличит долголетие пола. С этой целью оптимальным фундаментом для сруба будет одна из разновидностей свайного, столбчатого фундамента, а также ленточный фундамент с продувом.

сруб на свайном фундаменте

сруб на столбчатом фундаменте

Этап 6

Сборка стен сруба своим руками

Виды сборки сруба

Существует несколько классификация сборки сруба: по типу углового соединения и по месту происхождения или по территории, где данная технология более распространена.

По типу углового соединения венцов, разделяют:

    Углы с выпуском концов венца. Более долговечны, поскольку на замковые соединения оказывается минимально воздействие изменений окружающей среды. Сруб с выпуском препятствует теплопотерям по углам, углы не промерзают и выглядят более эстетично. Однако с 6 метров рабочей поверхности бревна, из-за угловых выпусков, сокращается полезная площадь дома.

пример сруба с выпуском концов бревен

пример угла сруба в лапу

По территории распространения технологи сборки разделают на

  • русская сборка
  • норвежская
  • шведская
  • канадская

Рассмотрим подробнее каждый из способов венечного соединения.

Виды соединений с выпуском венцов

Рубка в нижнюю Чашу

Является самым старым, эффективным способом рубки и соединения венцов. Еще данный способ называют русским. Ранее, на Руси использовался только такой способ. Суть технологи заключается в вырезке полукруглой чаши в нижнем венце сруба, с глубиной равной радиусу верхнего бревна, с шипом или без шипа. В вырезанную нижнюю чашу, перпендикулярно укладывается верхнее бревно.

Достоинством такого способа, является предотвращение растрескивания в нижней части бревна, во время усадки сруба, а следовательно и более длительный срок жизни сруба. Недостатком является сложность рубки, поскольку такая технология предусматривает работу с бревном на верху колодца, что влияет на скорость строительства и трудозатратность. Потому строительные организации крайне редко практикуют такой метод рубки, оправдывая свой выбор тем, что якобы при нижней чаше больше риск попадания и скопления влажности, якобы увеличивается процент образования щелей в углах.

нижняя чаша с шипом

Однако, на практике мы видим абсолютно обратный результат, при усыхании бревно начинает растрескиваться снизу, поскольку внизу выбран продольный паз. И в случае с нижней чашей, ее стенки удерживают нижнюю часть бревна, где возникает растрескивание и не дают бревну скручиваться и расширятся. Если же ведется рубка в верхнюю чашу, то возникающая трещина в низу бревна ни чем не сдерживается и просто начинает расширятся, разъезжаясь по стенкам нижнего венца. Угол в нижнюю чашу, хорошо усиливается резкой шипа.

пример трещины в нижнем пазу которую сдерживают стенки только нижней чаши

трещины в нижних пазах венцов

Рубка в Охлоп

Еще один из способов русской рубки. Бревна, также, рубятся в чашу, однако в отличие от первого способа, чаша выбирается в верхнем венце сруба. Более эффективный для долговечности дома способ, поскольку замки менее подвержены воздействию и накоплению влажности. Но более трудоемкий в связи

Рубка в Курдюк

Представляет собой туже рубку в чашу, только с более сложной вырезкой специального шипа в одном бревне. Вырезается выступ, который будет создавать более прочное соединение со следующем бревном, в котором в свою очередь вырезается паз. Такое соединение усиливает прочность и герметичность, исключает возникновение щелевых продувов после усадки. Современный, технологичный инструмент, позволяет использовать данную технологию монтажа не менее часто, чем рубку в бревна в чашу.

Рубка в Охряп

Предусматривает двустороннюю выборку замковых чаш, но уже с плоским и прямым дном, а не с полукруглым, как в способах изложенных выше. Внутренние боковые стороны чаш при этом остаются полукруглым. Соединение в охряп ранее использовалось для возведения бытовок и хозяйственных сооружений, поскольку при усушки, в таких соединениях образуются заметные щели, ухудшается плотность и постройка заметно продувается в углах.

Виды соединений в Лапу

Эта разновидность соединений венцов сруба, без выпуска части бревна за углы сруба, с образованием прямого угла. Соединения рубятся с прямой или косой лапой.

Прямая лапа

На концах бревен вырезаются прямоугольные выступы, с ровными концам. Каждый последующий торец бревна, перпендикулярно расположенный предыдущему венцу выкладывается на нижний прямоугольный выступ. Поскольку подобное соединение не характеризуется особой прочностью, то бревна по углам скрепляются нагелями.

Косая лапа

Как и в предыдущем варианте, на конце бревен вырезаются соединительные выступы, но не прямоугольной формы, а в форме трапеции, под определенным углом наклона вовнутрь. Такое соединение характеризуется большей прочностью и устойчивостью к продуванию. Для укрепления соединений, как на прямой, так и на косой лапе могут вырезаться шип и паз.

Канадская рубка

Это усовершенствованная технология русской рубки, которая возникла опытным путем. В отличие от традиционной полукруглой чаши, канадская чаша имеет трапециевидную форму. Вырезается в нижней части венца. Внутри чаш формируется шип. В верхней части бревна вырезается паз для входа шипа. В замках оставляют запас – зазор до 2 см, который самозаклинивается по мере усыхания бревна. То есть, по мере усадки углы сруба садятся все плотнее и в отличие от предыдущих технологий не требуют дополнительной конопатки. В верхней части бревна, по бокам и под углом вырезаются плоские «щеки», на которые садятся стороны трапециевидной чаши.

Достоинством такой рубки является крепкое замковое соединение в углах, углы не продуваются и становятся со временем только крепче, в стыки бревен не попадет влага, во время осадков жидкость не попадает в чашу и стекает на грунт. Недостаток только один – трудоемкость процесса, который предполагает выборку шипа и паза дополнительно.

Шведская рубка

Отличительной особенностью шведской рубки является шестигранные выступающие концы венцов. Сама чаша не полукруглая, а в форме трапеции (половины шестигранника). Процесс трудоемкий и долгосрочный. Отличительной особенностью является необычный внешний вид. Особенность соединения препятствует проникновению влаги продуванию углов.

Норвежская рубка.

Идентична канадскому способу соединения бревен, с единственным отличием по форме бревна. Для возведения норвежских срубов используется бревна лафет, представляющие собой брус с полукруглыми краями. Сечение такого бруса напоминает овал. Обладает всеми преимуществами канадского соединения. Отличием норвежского сруба от традиционных, является ровные стены, без полукруглых переходов.

Закладка нижнего, окладного венца

Нижний венец сруба – фундаментальная часть всего строения. На нижний венец оказывается максимальная весовая нагрузка, а также он наиболее подвержен воздействию влажности и иным механическим воздействиям извне. Потому, если Вы возводите сруб из одной породы дерева, то под окладной венец должно быть выбрано бревно с наибольшим диаметром. Для нижнего венца рекомендуется специально поискать или приобрести бревна большего диаметра. Лучшим вариантом для нижнего венца является древесина твердых пород, таких как лиственница или дуб, которые максимально устойчивы к любым изменениям и воздействиям. Подробнее про свойства лиственницы.

Перед монтажом первого венца, поверхность фундамента, будь это бетонный или свайный металлический фундамент, необходимо покрыть тремя слоями гидроизоляционного материала: рубероидом или прочими материалами на битумной основе. Сам фундамент, также рекомендуется покрыть битумной мастикой, для дополнительной защиты от влажности. Гидроизоляция защитит дерево от прямого контакта с фундаментом.

Далее, между гидроизоляцией и первым венцом, раскладывается уплотнительный материал, в качестве которого используется пакля, джут ли классический природный мох.

Венцы сруба укладываются друг к другу под углом, согласно проекта Вашего сруба. Зачастую венцы монтируются под прямым углом друг другу. Но опытными мастерами венцы могут рубится и складываться как под развернутым так и острым углами. Такая рубка требует большого опыта и высокого мастерства.

Первый способ закладки окладного венца

Сторона бревна, которая будет взаимодействовать с фундаментом, для большей устойчивости и уменьшения нагрузки на фундамент, путем увеличения площади соприкосновения, стёсывается до 5 см от общего диаметра. Такие венцы укладываются на две параллельные стороны фундамента. После чего, на две другие стороны фундамента, перпендикулярно, монтируются бревна с уже вырубленными чашами. При этом, между бревнами с чашами и фундаментом образуется зазор, высотой примерно в радиус бревна. Полученный просвет у фундамента, после полной сборки сруба закладывается кирпичом или же дополнительно подливается монолитным фундаментом, или же вырезается в размер часть бревна и монтируется в просвет.

Второй способ закладки окладного венца

Отличается площадью соприкосновения с фундаментом первых двух параллельно уложенных венцов и исключает возникновение просвета между фундаментом и двумя другими сторонами сруба. Бревна первых двух венцов срезаются ровно в половину диаметра, через сердцевину бревна и плоской поверхностью укладываются на фундамент. Два других перпендикулярных им венца с вырезанной чашей, монтируются сверху и уже плотно соприкасаются фундаментом не образуя зазор. Нижнюю поверхность венцов, которая ложится на фундамент следует хорошо обработать антисептиком и промазать битумной мастикой.

Преимуществом данного способа является: отсутствие необходимости поднимать уровень фундамента, для того что бы заложить зазор между венцом и фундаментом, а также меньшая механическая нагрузка на фундамент. Недостатком является меньшая долговечность венца в результате нарушения целостности сердцевины бревна.

Наиболее крепким и долговечным является основание сруба с просветом, смонтированное первым способом.

При желании, нижний венец можно дополнительно защитить с помощью внешней отделки, путем обмазки мастикой, сооружения отмостки или козырьков.

Рубка угла сруба с нижней чашей

Разметка и вырубка продольного паза

Размечаем продольный паз . В нижней части бревна, перпендикулярно линии диаметра размечаем выбранную Вами ширину паза, от 10 до 14 см. Зачастую придерживаются среднего значение в 12 см. Используя черту, замеряем вертикальное расстояние между краем выше отмеченной линии, до нижнего бревна. Чертой отрисовываем с двух сторон бревна границы паза по всей длине бревна. При этом, ведем карандаш черты по бревну не отрывая, второй конец черты плотно ведем по поверхности нижнего бревна. Таки образом, все неровности нижнего бревна проектируются на верхнее, что обеспечит плотное прилегание венцов после рубки.

После разметки паза, используя бензопилу, делаем поперечные запилы в пазе каждые 10 см. При отсутствии бензопилы, можно делать зарубки топором крест на крест. Далее на глубину паза делаем продольный запил. Обычным топором или топором – тесла, вырубаем запилы в пазе до линии разметки и придаем ему полукруглую форму. Для измерения соответствия внутренней окружности паза, окружности нижнего бревна, мастерами рекомендуется изготовить шаблон окружности нижнего венца. Для сглаживания внутренней поверхности паза, после рубки его рекомендуется пройти скобелем.

Разметка и рубка чаши бревна с шипом

Рассмотрим на практическом примере, более подробно самый надежный способ рубки бревна для сруба, а именно – в нижнюю чашу с шипом.

Прежде всего, необходимо правильно разметить оба конца бревна под чаши. Для удобной работы с бревном, надежно фиксируем его на нижнем венце, так как он будет располагаться после монтажа. Используя измерительный инструмент и строительный карандаш, по центру торца бревна прочерчиваем диаметр. Линия диаметра нужна для того, чтобы было видно правильное положения бревна относительно нижнего венца и должна располагаться перпендикулярно нижнему бревну. Центральные линии на всех торцах бревен должны совпадать при измерении отвесом.

1. Линия диаметра бревна; 3.Отметка глубины чаши в центральной част бревна; 2. вертикальная метка совпадающая с меткой нижнего бревна 4. метка центра нижнего бревна совпадающая с меткой № 2

Вторая метка ставится по центральной части, на бревне, на расстоянии от торца, не менее длины диаметра бревна. Рекомендуется прибавить к размеру диаметра 10-15 см. Даная отметка фиксирует глубину чаши венца. Далее, используя строительный уровень, необходимо провести вертикальную линию, которая будет пересекать метку глубины чаши под прямым углом. Вертикальная метка должна совпадать с контрольной отметкой центра нижнего венца при укладке.

Выставляем размеры черты равный расстоянию от центрально метки верхнего бревна до метки нижнего бревна. Прочерчиваем чертой по нижнему бревну границы чаши.

Размечаем шип в чаше. По плоской поверхности полученной внутри чаши прочерчиваем центральную линию, которая будет центром шипа. Размечаем относительно центральной линии шип шириной 10 см. То есть, по 5 см с каждой стороны от центральной линии в чаше. После чего запиливаем по линиям бензопилой, выполняем продольные запилы до линии шипа, вырубаем шип топором или долотом.

Разметка и резка паза бревна

Размечаем и вырезаем паз под шип в верхнем бревне. Для этого, укладываем верхнее бревно в чашу, той стороной, где выбран продольный паз. Выставляем бревна по центральным меткам, которые мы отмечали ранее. Снизу верхнего бревна, по границам шипа снизу, делаем отметки карандашом и таким образом вырисовываем линии паза. Далее замеряем реальную высоту шипа с двух сторон и переносим ее на разметку паза на верхнем бревне, прибавив по пол сантиметра в запасе. Используя бензопилу и долото выбиваем паз.

Такую же работу выполняем и с обратной стороны венца. После чего, бревно готово к укладке в чашу.

Продолжение темы смотрите в статье: Сборка стен сруба Своими руками

Как срубить сруб в чашу?

Как срубить сруб в чашу? Ниже мы постараемся ответить на этот тематический вопрос?

При строительстве из цельного бревна применяют несколько способов рубки. Они зависят от назначения возводимого сооружения. При возведении домов для постоянного проживания и бань плотники применяют рубку в чашу или в лапу. Опытные специалисты рекомендуют при возведении капитальной постройки использовать метод рубки, котором выемка делается таким образом, что чаша ложится на бревно, а не наоборот — бревно в чашу. Такую рубку называют еще «в охлоп» или «сибирской». Тогда как, выемка обратная — рубка «в обло» или «русская». Сибирский способ рубки лучше защищает сруб от проникновения влаги. Его использование, по сравнению с русской рубкой, выполняется меньшее количество технологических операций. При изготовлении срубов по сибирской технологии, делают выпуск бревен наружу до 60 см, получая теплый угол.

Инструменты, необходимые для изготовления сруба

Процесс производства сруба предполагает проведение работ по разметке бревен и непосредственно самой рубке. Без специальных инструментов невозможно выполнить работы качественно.

Поэтому, посоветовавшись с профессионалами, приобретите:

  • плотницкий топор;
  • бензопилу (можно электропилу);
  • стамеску;

черту плотницкую (ее можно сделать самому).

Как размечать бревна под рубку в чашу?

Для подготовки к вырубке чаш, используют специальный инструмент — плотницкую черту, которая похожа на циркуль, только жесткой конструкции.

Размах между крайними точками черты, устанавливается в соответствии с диаметром используемых бревен и равен половине нижнего или верхнего бревна.

Процесс разметки состоит в обозначении контуров будущей вырубки. Выполняя разметку, придерживайтесь нескольких правил:

  • установите бревна так, как они будут уложены при сборке сруба (крест на крест);
  • установите заостренные концы черты на соединяемые части;
  • проведите линии под выемку древесины одновременно на обоих бревнах.

Как качественно и быстро произвести вырубку?

Термин «рубка» сохранился исторически, хотя современные мастера, при строительстве домов из бревна, чаще используют вместо топора бензопилу. Высокопрофессиональные плотники, линии под выемки выполняют так же пилой. После обозначения мест вырубки, вырубайте или выпиливайте чашу таким образом, чтобы при сборке сруба бревно легло, внедрившись в прилегающий нижний ряд точно наполовину.

Для плотного прилегания венцов друг к другу, выбранную чашу удлините, выбрав продольный овал с пазом. Размер дополнительной выемки подбирайте в зависимости от местной погоды. Чем холоднее зима, тем она должна быть шире. Для обеспечения плотного прилегания, выравнивайте глубину и объем выемки древесины для овала.

Правильность и точность выполненной работы, проверяйте пробной укладкой бревен. Точно обработанная поверхность верхнего бревна, должна плотно лечь на нижнее бревно всей плоскостью. Уложенная часть не должна иметь зазоров и щелей. В случае их образования, снова произведите разметку и откорректируйте вырубку до плотного прилегания бревен.

Фото: много интересного на данную тему можно подчерпнуть из старых книг, написанных с участием опытных мастеров плотницкого дела.

Для герметичности соединений применяйте дополнительный элемент вырубки — шип. Если рубите теплую постройку, учитывайте расположение годовых колец, так как внутри сруба должны оказаться более рыхлые южные части колец. Для сохранения уровня рядов в горизонтальном направлении, не упустите важный момент. В срубах чередуют комель бревна с более узкой его частью. Для выравнивания венцов, вырубку производите поочередно — то в широкой части бревна, то в узкой.

Заключительные советы

Освоив ремесло плотника, вы значительно сэкономите на строительстве. Начните постигать азы с изготовления рубленой беседки для сада. Затем, срубите на своем участке небольшую баньку. Приобретенный опыт позволит вам осилить и строительство дома. Технологически точно изготовленный сруб будет теплым и придаст постройке долговечность и надежность и обеспечит исключительную экологию, особенно если вы используете для внутренней обшивки вагонку из кедра.

На других страницах нашего сайта вы сможете посмотреть много интересного о срубах бревенчатых домов и бревенчатых бань.

Оцените статью
Добавить комментарий