Какие стандартные резмеры и высоту имеет кухонный гарнитур со шкафами

Стандарты размеров для кухонных шкафов и их основные параметры

Стандартные размеры кухонных шкафов рассчитаны для удобства покупателей и предполагают средние параметры комнаты. При подборе мебели можно составить кухонный гарнитур с учетом нужд конкретной семьи. Чтобы правильно организовать кухонное пространство, необходимо следовать правилу рабочего треугольника.

Размеры шкафов

Стандартные схемы кухонных тумб созданы с учетом типичной планировки квартир. Они подходят для оформления интерьера и удобной организации пространства. Габариты мебели от разных фабрик и производителей отличаются незначительно. Они зависят от таких факторов:

  • типа кухни — встроенная, модульная;
  • назначения шкафа – хранение тарелок и столовых приборов, установка сушилки или подставки для ножей, маскировка газовой колонки или вытяжки, монтаж бытовой техники, раковины, уплотнителя для мусора;
  • расположения – в центре, по краям, на углу, над холодильником (вытяжкой);
  • типа – верхний или нижний.

Нестандартные размеры используют в оформлении дизайнерских интерьеров, больших помещений, общественных кухонь и столовых.

Модульная кухня

Шкафы выпускаются стандартных размеров – 60×60 (есть версии на 45, 50, 75 и 80) см в длину и ширину, 85-90 см в высоту. При дизайне можно комбинировать разные модели, а после повреждения или утраты шкафчика его легко заменят в любом мебельном магазине соответствующей компании (если по прошествии нескольких лет такие модели ещё будут существовать).

Внутреннее наполнение модулей разнообразно – можно найти варианты под сушилку, бытовую технику, раковину, хранение крупной и мелкой посуды. Но их параметры стоит заранее измерять и сравнивать с характеристиками встраиваемого предмета. Холодильник и плита в модульных кухнях стоят отдельно.

Встроенная кухня

Особенностью шкафчиков для таких кухонь являются нестандартные схемы и параметры, предназначенные для установки конкретного предмета техники. Они проектируются заранее под нужды заказчика и не имеют установленных стандартных габаритов. Их вычисляют с учетом:

  • плана комнаты (наличия труб, розеток, проводов);
  • типа и размера техники;
  • особенностей размещения предметов.

Размеры предметов мебели часто остаются стандартными (60x60x80) или пропорциональными им. Главное различие состоит во внутреннем наполнении.

Для встроенной техники

Типовые кухонные шкафы со стандартными размерами подходят для размещения встраиваемой боковой техники. Примеры:

  • Тумба для варочной панели снабжена отверстием для установки. Ориентировочные размеры – 49 на 56 см (на 2 см меньше, чем габариты техники – отступы остаются под крепления). При необходимости нишу прорезают самостоятельно в стандартном шкафу на 60 см.
  • Гарнитур под встроенную духовку имеет нишу размером 59,5×59,5 см. Она крепится при помощи вкладышей на дне и саморезов, которые идут в комплекте с духовым шкафом.
  • Холодильники, стиральные, посудомоечные и сушильные машины встраиваются по индивидуальным схемам, зависящим от модели. Расстояние от столешницы до прибора составляет 5 см. Для холодильников – 1,5-3 см пространства по бокам, остальные приборы плотно занимают нишу.
  • У шкафа для микроволновой печи задняя стенка открыта. Его высота на 2 см меньше, чем у прибора, что позволяет оставить крышку не вмонтированной и свободно открывать ее. Гарнитур под микроволновку располагают вверху.

Модули для встроенной техники входят в состав кухни на заказ. Их можно купить или модифицировать самостоятельно.

Нижний ряд

Напольные шкафы – главная часть рабочей зоны. Они предназначены для хранения посуды, столовых приборов, бытовой техники, продуктов. Модули несут максимальную нагрузку, что сказывается на их параметрах. Стандартные размеры:

  • Внутренняя глубина – 46 см, из которых 1 см приходится на стенку, а остальное расстояние – на пространство для хранения и выдвижные элементы.
  • Высота – 85-90 см. Из них 72 см занимает основа мебели, 10-15 см – цоколь, 3-4 см – столешница. Параметр можно увеличить при надобности. Снижать его не рекомендуется, поскольку тогда в шкаф нельзя встроить технику.
  • Ширина – 15-90 см. Под рабочую поверхность подходят модули с параметром в 55-90 см, остальные используются как хранилища.

В напольных модулях столешница нависает над фасадом на 3-5 см, расширяя рабочую зону. Это нужно для защиты стенок шкафа от загрязнения и намокания.

Верхние модули

Подвесные шкафы имеют меньшую глубину, чем напольные. Это позволяет избегать случайных ударов головой и неудобств во время работы. Параметры модулей:

  • Глубина от дверцы до задней стенки – 30 см.
  • Стандартная высота фасада – 70-90 см. Встречаются небольшие (36-40 см.) модульные шкафчики для размещения над плитой и холодильником.
  • Ширина – 30-50 см. Удваивается для моделей с двойными дверцами.

Общая длина навесных шкафов на кухне соответствует нижней части рабочей зоны (включая напольные тумбы, плиту, посудомоечную машину и другую невстроенную бытовую технику).

Угловые модули

Шкафы для угла на кухне бывают двух видов: трапециевидные и в форме буквы «Г». Стандартные размеры для первого типа:

  • длина стенок, формирующих угол – 60 см (без учета среза в 13 см);
  • размер соседних деталей, прилегающих к остальным шкафчикам с двух сторон – 31,5 см;
  • длина среза – 16,5 см у задних стенок и 38 см у передних;

Для «Г»-образных предметов мебели оптимальны такие показатели:

  • длина задних стенок – по 80 см (из которых 30 на пересечении);
  • длина фасадов – 46-50 см для нижних версий и 30 для верхних.

Глубина и высота обеих конструкций совпадает с прилегающими не угловыми шкафами. Размеры угловых шкафов на кухне вычисляют в первую очередь и проектируют дизайн на их основе.

Выдвижные ящики

Размеры ящиков и выдвижных элементов определяются глубиной тумбы. Минимально допустимая величина – 45 см для верхних модулей и 30 см для нижних. Если она меньше, это приводит к неудобствам на кухне.

Ящики для больших столешниц (90 см) имеют глубину 76 см. В них удобно хранить кастрюли, сковороды, сервировочные тарелки и бытовую технику. Но чрезмерно большой площади дна стоит избегать, поскольку деталь не выдержит нагрузки и сломается под весом вещей. Ящики для конкретных предметов (сушилок, подставок, органайзеров) конструируют индивидуально по замерам.

Как правильно выбрать размер

Правильный расчет размеров кухонных шкафов необходим для практичного использования пространства комнаты и создания рабочей зоны. При вычислении учитывают следующие параметры:

  • область, выделенная под фартук, высота потолка, общая площадь кухни;
  • вид, количество и габариты бытовой техники, посуды, столовых приборов;
  • выбранный стиль или дизайн помещения;
  • рост домохозяйки;
  • расположение труб, электрических проводов, розеток, вентиляции, окон.

Высота

Стандартная высота кухонной тумбы – 85 см. Оптимальный показатель зависит от роста человека, который чаще всего будет заниматься приготовлением еды. У многих моделей его можно регулировать с помощью ножек и цоколя, уменьшая или увеличивая на 10-15 см. В среднем на каждые 15 см отклонения от среднего роста (170 см), нужно отнимать или прибавлять 5 см от параметра предмета.

Минимальная высота подвеса верхних шкафов над столешницей равна 45 см, рекомендуемая – 55-60 см. Высота навесного модуля – от 70 см до 1,2 м. Размещать его нужно на таком расстоянии от пола, чтобы дверцу или нижний ящик можно было достать рукой.

Глубина

Внешняя глубина напольных шкафов – 60 см, а внутренняя – 46 см. Модели с нестандартными (90 и 120 см) показателями применяют редко. Размер поверхности указан со столешницей, которая выступает на 3-5 см спереди и 5-10 см сзади. Отступ от стены нужен для скрытия проводки и труб, чтобы они не попадали во внутреннюю часть мебели.

Глубина верхних модулей составляет 30 см. От больших размеров стоит отказаться, поскольку нависающие на рабочей поверхностью шкафы мешают работать. Исключения составляют ниши под микроволновку и сушилку, глубина которых достигает 40 см.

Ширина

Ширина фасада кухонной тумбы выбирается так, чтобы размах открытой дверцы был не более 50 см, иначе это создаст неудобства при перемещении. Стандартные показатели:

  • 30 или 50 см для модуля с одной дверцей;
  • 60-90 см для двухдверного;
  • по 70-90 см на каждом фасаде для углового.

Ширина одинакова для верхних и нижних разновидностей. В стандартном дизайне они устанавливаются зеркально друг другу.

Стандартные размеры

Стандартные габариты кухонной мебели выглядят следующим образом:

  • 60x60x80 см для двухдверной напольной тумбы и 50x60x80 см – для однодверной;
  • 60x30x80 см для больших подвесных шкафчиков и 60x30x40 см – для маленьких;
  • расстояние от верхнего шкафа до столешницы – не менее 45 см;
  • угловой модуль представляет собой трапециевидную фигуру со сторонами в 60, 31,5 и 38 см.

Для удобного хранения кухонных принадлежностей, продуктов, контейнеров и техники семье из трех человек хватает 6-10 стандартных шкафов.

Максимальные размеры

Наибольшие допустимые габариты для шкафов:

  • Высота – 90 см для верхних и 1,2 м для нижних.
  • Глубина – 120 см (для напольных тумб). Не применяется в дизайне жилых помещений, так как большая незанятая поверхность портит интерьер и не нужна для работы. Исключения составляют случаи, когда тумба одновременно является обеденным столом. Глубина верхних шкафов – 60 см.
  • Максимальная высота крепления – 2,1 м от пола.
  • Ширина – 0,9 м для обоих видов. Ограничение обусловлено размахом дверей.
  • Максимальная глубина ящика соответствует стандартной – 46 и 76 см при размерах столешницы в 60 и 90 см соответственно.

Наибольшие допустимые параметры установлены для удобства и безопасности пользователей. Они могут меняться в зависимости от материала тумб и способа крепления.

Правило рабочего треугольника

Главные задачи кухни – обеспечить условия для мытья посуды, готовки продуктов и их хранения. В соответствии с этими целями, помещение разделено на три зоны, из которых состоит рабочий треугольник. Они расположены у раковины, плиты и холодильника. Эти предметы стоит разместить в комнате так, чтобы избежать или минимизировать лишние перемещения между ними. Советы по планировке:

  • Если зона кухонных тумб – прямая линия, то для создания треугольника нужно вынести одну из «точек» за ее пределы. Обычно это холодильник, который размещают на расстоянии в 1 м от основы.
  • При стандартном размещении шкафчиков в форме буквы «Г», один из элементов перемещают на край меньшей линии. Другие располагают рядом с ним на противоположной стороне (не в углу).
  • В «П»-образной кухне стоит разместить мойку, плиту и холодильник у разных стен помещения. Важно чтобы они не оказались слишком далеко друг от друга, особенно если комната большая.
  • Если кухня состоит из двух параллельных линий, зону готовки стоит поставить напротив холодильника, а раковину разместить рядом.

Рекомендации по организации зон:

  • Для зоны хранения важно наличие пространства для разнообразных продуктов. Если его не хватает, стоит дополнить ее ящиками с полками.
  • Зону мойки ставят ближе к плите, чем к холодильнику. Желательно расположить их на одной линии, чтобы не пришлось ходить по кухне с кипятком при варке макарон или яиц.
  • Область готовки должна быть окружена кухонными шкафчиками с незанятой поверхностью и без встроенных приборов. Они нужны для подготовки продуктов к термической обработке. Для этой же цели стоит подумать об удобном размещении ящиков, крючков или подставок с ножами, шумовками, лопатками, дуршлагами.

Расположение рабочих зон стоит учитывать заранее при планировке кухни и расстановке шкафов с нишами.

Чертежи

Ознакомиться с правилами расчета габаритов для разных шкафов можно с помощью чертежей. На них наглядно показаны все измеряемые параметры кухни и техники.

Стандартные размеры кухонных шкафов позволяют создать комфортную рабочую зону в современных кухнях. Их можно менять в зависимости от нужд семьи, количества хранимых вещей и других параметров. Не рекомендуется существенно отклоняться от установленных стандартов, так как это повлечет за собой неудобства в использовании кухонного гарнитура.

Ширина кухонных шкафов стандарт. Размеры кухонного гарнитура: проектировка с учетом стандартов

Оптимальные размеры кухонного гарнитура ↑

В магазинах готовой мебели размеры кухонных гарнитуров, выставленных в зале и продающихся «как есть», зачастую соответствуют габаритам типового отечественного жилья.Однако нет никаких однозначных норм и правил, чётко предписывающих, каковы должны быть размеры кухонного гарнитура.Стандарт (условный) является информацией к сведению, а не руководством в случае, когда мы проектируем мебель под конкретное помещение и индивидуальные потребности его хозяев. В типовых квартирах общие габариты кухонного гарнитура и его конфигурацию диктуют габариты помещения. Так, в «хрущёвках» размер гарнитура в случае Г-образной компоновки кухни составит примерно 2,6х1,2 м, в «брежневках» ближе к 2,8х1,8 м.


Гарнитур для типовой квартиры

Высота кухонных шкафов от пола до верха мебели зависит также от высоты потолков в помещении. В уже упомянутой «хрущёвке», где до потолка можно свободно достать рукой, особо «не разгонишься».Стандартная высота гарнитура в 215 см как раз будет к месту. В «брежневке» и типовых квартирах современной постройки этот параметр может быть побольше — 240 см, если использовать верхний ряд увеличенной высоты. А в «сталинке», где потолки не бывают ниже трёх метров, можно смело ставить верхние шкафчики в два, а то и три ряда. На такую антресоль влезет вся редко используемая утварь.


Мебель из шоу рума Икеа. Высота кухонных шкафов (модулей) типовая, но на их основе построен эффектный гарнитур для помещения с высоким потолком

Таким образом,стандартные размеры кухонного гарнитура — не совсем верное понятие для мебели, изготавливаемой под заказ.А ведь именно по индивидуальным «меркам» делаются сегодня почти все гарнитуры для кухни. Шкафчики при этом в достаточной степени стандартизированы по габаритам. Про них поговорим подробнее.

Высота верхнего шкафа

В навесных шкафах для кухни практически не размещается крупногабаритная бытовая техника, поэтому их размеры могут быть разные. Шкафы навесные могут иметь ширину от 15до 80 см, глубину – 35 см. Величина напрямую зависит от размера нижнего шкафов. Они должны быть одинаковыми и сочетаться, чтобы интерьер выглядел гармоничным.

Глубина 35 см – идеальный вариант, при этом мебель не будет загромождать рабочее пространство, не станет мешать пользоваться рабочей поверхностью.

Стандартные размеры модулей ↑

Современная кухня — модульное изделие, она собирается из отдельных модулей нижнего и верхнего рядов, высоких шкафов. На уровне государственного регулирования никакие нормы или правила не устанавливают, какими должны быть размеры кухонных шкафов. Стандарт,тем не менее, существует, хоть и неофициальный. Используемые размеры продиктованы практическим опытом, рекомендациями учёных, занимающихся эргономикой, учитывают особенности технологии изготовления и сборки мебели. Проектировщики мебели и её производители по умолчанию соблюдают схожие стандартные размеры. Размеры модулей, правда, могут несколько отличаться в зависимости от модели.Рассмотрим, какие имеются стандарты мебели для кухни.


Вариант размерной сетки мебельных модулей

Ширина шкафов верхнего и нижнего яруса ↑

Стандарты по ширине соблюдают все изготовители.Во-первых, это удобно при проектировании и установке мебели: гораздо проще оперировать простыми круглыми цифрами в дециметрах, чем высчитывать дроби и миллиметры. Во-вторых, вся встроенная бытовая техника рассчитана на типовой размер, стандарты у всех производителей техники одинаковы.


Габариты ниши для встроенной духовки шириной 60 см

У европейских изготовителей мебели существуют следующие типоразмеры по ширине:

Читайте также:  Летний и зимний сад на балконе

Узкие — 15, 20 и 30 см. Как правило, используются в нижнем ряду мебели. Узкие модули оборудуют выдвижными бутылочницами (карго) или используют для открытого хранения вина, но в этом случае корпус открыт только на половину глубины, дальняя часть заглушена. 30-сантиметровый модуль иногда оборудуют полками и распашной дверкой, но проём для хранения в нём равен 26 см и это не очень удобно.

Модули средней ширины: 40, 45, 50 и 60 см, пожалуй, являются основой бюджетной мебели. 45 и 60 см — стандарт для встроенной техники. В нижнем ряду оборудуются полками и выдвижными ящичками, в верхнем — в основном полками.


Привычная недорогая мебель с неширокими (до 60 см) модулями и фасадами

Широкие — 80 и 100 см. На нижнем уровне могут оснащаться полками или широкими выдвижными ящиками, используются для полуторных или двойных моек. Верхние — сушки для посуды, полки с открывающимися в сторону либо подъёмными дверками.


Для широкой сушки открывание фасада вверх наиболее удобно

Модули увеличенной ширины: 120 см и более. С выходом на рынок комфортных, надёжных,способных нести большую нагрузку выдвижных и подъёмных механизмов открывания появилась возможность делать ящики нижнего и верхнего рядов очень широкими. В современной мебели топового уровня можно видеть выдвижные и подъёмные элементы шириной до 180 см. Для верхних шкафчиков всё чаще используют газ лифты и системы открывания с электроприводом. Назвать модули увеличенной ширины стандартными пока нельзя, но, вероятно, скоро они таковыми станут.


Выдвижной ящик метровой ширины сегодня уже не редкость

Ширина высоких модулей: 20 и 30 см (оборудуются выдвижными карго), 45, 50 и 60 см. Колонны шириной 45 и 60 см предназначены в том числе для встроенной техники.


Ещё один вариант размерного ряда модулей, габариты даны по фасадам, нужно прибавить по 4 мм на элемент

Глубина напольных и навесных модулей ↑

Глубина кухонного гарнитура, как правило, стандартна. Определяется она габаритами встроенной техники и глубиной типовых столешниц, которая составляет 60 или 62 см. Стандартная глубина нижних кухонных шкафов составляет 57 см по боковой стенке. Вместе с дверкой это примерно 59,5 см — 1,5 см остаётся на свес столешницы впереди. Глубина корпуса по внешнему габариту в 57 см не означает, что внутренняя глубина такая же. Как правило, задняя стенка устанавливается в паз на некотором расстоянии от края, это позволяет при необходимости проложить позади коммуникации. Глубина внутреннего пространства — около 55 см.Для большей части духовок, холодильников, посудомоек и прочей модульной техники также требуется ниша глубиной 55 см.

При необходимости можно изготовить и нестандартный кухонный гарнитур. Размеры его по глубине могут быть меньше или больше типовых. Если меньше — в ящиках нижнего ряда не должно быть встроенной техники. Узкую мойку для них, плиту-моноблок и даже холодильник можно приобрести. С более глубокими нижними элементами вообще нет проблем, только обойдутся они дороже, в том числе за счёт столешницы увеличенной глубины.

Размеры навесных кухонных шкафов не ограничены габаритами встроенной техники, она туда не устанавливается. За исключением корпусов для встроенных вытяжек, которые, впрочем, применяются не так уж часто. Глубина верхних шкафов кухни определяется из соображений эргономики и составляет примерно половину глубины нижних. Если сделать их более глубокими, человек уже будет упираться в дверки лбом. Единого обязательного стандарта нет, но глубина кухонных верхних шкафов у большинства производителей по корпусу без дверок (по боковой стенке) составляет 30 либо 33 см.


Делать рабочую поверхность глубже 60 см можно, но нет смысла

Немного «мебельной» математики – делаем расчеты правильно

Теперь приступим к расчетам габаритных размеров фасадов.

Общий принцип расчета прост: ширина/высота фасада должна быть меньше ширины/высоты корпуса, следовательно, из любой ширины/высоты корпуса нужно вычитать технологический зазор:

  • Высота фасада = высота корпуса – (минус) зазор;
  • Ширина фасада = ширина корпуса – (минус) зазор;

Зазор может быть по 1-2 мм с каждой стороны, соответственно 2-4 мм – величина зазора в общем.

Казалось бы, все просто, но все же здесь есть кое-какие нюансы для некоторых модулей.

Имейте в виду, что для каждого модуля (особенно для фронтов из МДФ, т.к. их нельзя будет подкорректировать) лучше делать отдельные расчеты — так вы избежите непоправимых ошибок.

А теперь давайте рассмотрим эти нюансы на примере модуля 700х400 мм, с общей величиной зазора 3 мм.

В этом случае, из ширины корпуса нужно вычесть дополнительные 3 мм на зазор между двумя распашными дверцами. Получится следующий расчет для одной дверцы:

Также смотрите и другие наши материалы:

В случае, если корпус примыкает к стене, то из ширины корпуса нужно вычесть 3 мм (на зазор у стены) и 1,5 мм на зазор с фасадом с соседней дверцей. Считаем так: 400–3 мм-1,5 мм=395,5 мм.

Если столешница имеет каплесборник, то зазор между ней и верхним краем фасада должен составлять 4-5 мм. Если же каплесборника не предусмотрено, то зазор можно сделать 3 мм.

Здесь от высоты корпуса вычитаем 3 мм на примыкание к верхнему карнизу. Если есть еще и нижний карниз, то вычитаем еще 3 мм (в общем 6 мм).

Нехватка рабочей площади – одна из основных проблем на кухне, особенно если предусмотрено приобретение мебели. Как грамотно можно спланировать дизайн, чтобы кухонный гарнитур включал в себя все нужное для комфорта и жизни домочадцев?

Правило рабочего треугольника

На кухне все шкафы и бытовая техника должны быть расположены так, чтобы при приготовлении пищи тратилось мало сил и времени. Поэтому в этом помещении обязательно следует применить правило рабочего треугольника – расположить функциональные зоны на его вершинах в пределах 1-2 м друг от друга.

Основными зонными акцентами на кухне являются:

  • холодильник, шкафы с продуктами;
  • мойка, стол;
  • варочная панель, духовка.

Треугольное расположение мебели на кухне возможно по следующим схемам:

  1. В одну линию. Зона для приготовления пищи находится между холодильником и техникой.
  2. В два ряда. На одной стороне кухни расположены рабочая и для хранения зоны, на другой – столовая.
  3. Остров. На выделенном пространстве стоит либо плита/духовка, либо мойка, вся остальная мебель занимает пространство вдоль стен.
  4. Полуостров. Отдельно расположен стол или барная стойка с техникой для обработки или приготовления пищи.
  5. Г-образная планировка. Холодильник установлен в одном углу, а варочная панель и духовка с мойкой – на другом.

Правило рабочего треугольника разработано по методике фэн-шуй, китайского учения о влиянии места расположения различных объектов на человека.

Нижний ряд

Стандартные размеры для напольной кухонной мебели следующие:

  • общая высота – 85 см;
  • высота цоколя – 10 см;
  • в глубину шкаф имеет минимум 46 см (если ящик выдвижной, сам он имеет длину 45 см, плюс один сантиметр запаса между ним и задней стенкой модуля), но наиболее популярными считаются размеры от 56 см до 58 см;
  • в ширину (или в глубину) столешницы бывают трех размеров: 60 см, 90 см и 120 сантиметров (последний вариант – редкость);
  • по толщине столешницы также бывают разными: 28 см, 38 см и 40 см. От толщины столешницы зависит, насколько она будет крепкой и дорогой;
  • нависание в передней части столешницы от 3 до 5 см, в задней части от 5 до 10 см. Сзади специально даётся больший запас, чтобы удобно можно было разместить за шкафом коммуникативные трубы и электропроводку;
  • один фасад имеет в ширину 30-45 см. Если тумба, состоящая из двух фасадов, будет шире 90 см, ею неудобно будет пользоваться;
  • внутренние полки находятся одна от другой на высоте 20-40 см (здесь строгих правил нет, и каждый хозяин устанавливает полки по своему усмотрению).

Подробнее о параметрах

Связь между каждым из параметров очень тесная. По высоте нижняя кухонная мебель может быть скорректирована специальными выкручивающимися ножками, и это очень важно, потому что хозяюшки бывают и низкого роста, и высокого, а удобно должно быть всем.

И если хозяйке нужно, к примеру, нашинковать капусту, то ей бы хотелось при этом не наклоняться, а работать с прямой спиной, в то время как месить тесто на такой же высоте ей будет неудобно, потому что на высокой столешнице сложно прикладывать необходимое для этого усилие – на весу руки быстро устанут.

При этом нужно постараться не переусердствовать с изменением высоты, иначе кухня потеряет свою органичность.

В напольных модулях каркас должен быть выше фасада. Если речь идёт об одном фасаде, то разница будет 1, 7 см, а если шкаф с ящиками и несколькими дверцами, то эта величина увеличивается. Такая разница нужна для того, чтобы дверцы легко открывались, не повреждая каплесборник на нижней части столешницы.

Размеры шкафа в глубину всецело будут зависеть от размеров, которые имеет столешница.

Рекомендации при установке

Размеры шкафчиков для кухни вы сможете обговорить на месте приобретения мебели, а вот некоторые нюансы, касающиеся эксплуатации кухни вы должны знать заранее:

Подобный эскиз вы получите, если обратитесь в мебельную организацию с просьбой подготовить проект вашей кухни

  • Инструкция многих бытовых приборов говорит о том, что нельзя использовать какие-либо средства на силиконовой основе в непосредственной близости с техникой. Поэтому если вы самостоятельно устанавливаете технику, уточните данный момент.
  • Подключение электроприборов не входит в стоимость услуги сборщиков мебели, вам придется вызывать электриков, либо проделывать все своими силами. Однако в таком случае снимается гарантия с бытовой техники.
  • Используйте регулируемые крепления для навески шкафов. Они незначительно дороже, но прослужат намного дольше обычных петель. Плюс ко всему у них есть регулировка высоты в случае погрешности до 2 см.

Кухня на навесах – надежно, легко и долговечно

Важные нюансы

Выбирая и расставляя по помещению гарнитур, стоит помнить о некоторых тонкостях:

  • чем большей является глубина верхних кухонных шкафов, тем более крепко и надежно их нужно закреплять;
  • высота установки навесных моделей должна соответствовать росту хозяев;;
  • сушку для посуды в шкаф следует подбирать с сеткой;
  • модели разной высоты и с неодинаковыми фасадами смотрятся очень необычно;
  • верхние модели с вместительной глубиной затемняют рабочее пространство под собой;
  • высоту нижних напольных кухонных шкафов можно корректировать с помощью вращения ножек.

Основные размеры стандартных кухонных шкафов

При обустройстве кухонного пространства недостаточно просто подобрать мебель по стилю, цвету и функциональности. Следует учитывать также стандартные размеры кухонных шкафов, чтобы каждый элемент вписался в выделенное пространство и смотрелся гармонично. При этом важным нюансом станет расположение канализации, водопроводных и газовых труб.

Стандартные размеры кухонной мебели, которые разработали производители, помогают с правильным выбором гарнитуров и их расположением. Правильно обустроенная рабочая зона для хозяйки — это залог комфортного пребывания на кухне.

Виды мебели для кухни

Параметры мебели обычно подбираются под рост хозяйки, чтобы ей было удобно пользоваться всем, что имеется в помещении. Стоит отметить, что стандарт размеров кухонного гарнитура был разработан под рост среднестатистической женщины.

В зависимости от расположения мебели, выделяют 4 основные группы:

  1. Напольные шкафы. Это неотъемлемая деталь любой кухни. Напольные шкафы предназначены для хранения посуды, продуктов и моющих средств. Кроме того, это основа, на которую установлена вся бытовая техника.
  2. Навесные шкафы. Они являются не только идеальным местом для хранения продуктов, мелкой посуды и бытовой техники, но и прекрасной возможностью скрыть трубы или вытяжку.
  3. Шкафы-пеналы. Этот вид сочетает в себе верхний и нижний ряд, при этом они устанавливаются прямо на пол или на специальное основание. Назначение их стандартное — хранить вещи и продукты питания.
  4. Угловые. Прекрасное решение, которое позволяет эргономично организовать пространство и при этом сэкономить место на кухне.

При расчёте параметров следует учитывать, будет ли использоваться открытый тип шкафа или закрытый, а также сколько полок имеется, что в нём будет размещаться.

Расчёт основных параметров кухонного гарнитура

Необходимо предварительно измерить помещение. Вы можете произвести расчёты и сделать индивидуальный заказ, но это будет стоить дороже. Намного экономичней будет ознакомиться со стандартными размерами производителя и просчитать, впишется ли такая кухня в ваше помещение.

Стандартный тип относится абсолютно ко всем изделиям, независимо от стиля их исполнения. Важно только учесть: это нижний, верхний ряд или угловая конструкция.

Размеры мебели нижнего ряда

Фасады кухонных шкафов должны быть меньше по ширине, нежели сама столешница. С задней части столешница также должна иметь отступ, чтобы было удобно размещать вспомогательные элементы, например, электрические провода и трубы.

Стандарт размеров кухонных шкафов рассчитан на среднестатистическую хозяйку. Если же женщина высокого роста, то увеличить высоту нижнего ряда можно благодаря более толстой столешнице и специальным регулируемым ножкам.

Основные характеристики напольных тумб

Стандартная высота мебели составляет 85 см. В неё входят: цоколь (10 см), сама тумба (72 см) и сама столешница. Что касается последней, то её толщина может варьироваться. Производители выпускают изделия с параметрами 2,8, 3 и 4 см. От этого будут зависеть прочностные характеристики:

  1. Глубина тумбы должна быть не менее 46 см. Это позволяет удобно пользоваться полочками и ящиками. Наиболее распространёнными сейчас считаются шкафы глубиной 56−58 см.
  2. Ширина фасада — 30−40 см. Слишком широкая мебель будет неудобна в эксплуатации.
  3. Ширина столешницы должна быть на 3−5 см больше спереди и на 5−10 см сзади.
  4. Важна для кухни высота внутренних полочек. Здесь стандарт отсутствует, можно подбирать размеры по своему усмотрению. Оптимальным расстоянием считается 20−40 см.

Габариты мебели верхнего ряда

Чтобы обеспечить максимальное удобство во время готовки, важно учесть и параметры навесных шкафов. Оптимальное расстояние между верхним и нижним рядом составляет 45 см. Стандартные размеры навесных тумб следующие:

  • Глубина корпуса равняется 30 см. Если принимать во внимание большой рост хозяйки, то этот параметр может варьироваться до 55−60 см.
  • Ширина фасадов должна быть аналогичной нижнему ряду.
  • Высота верхних ящиков колеблется от 70 до 90 см, но возможен и вариант с тумбами высотой в 120 см.
  • Расстояние от рабочей поверхности до вытяжки должно составлять не менее 75 см.

Параметры угловых тумб

Параметры угловых ящиков значительно отличаются от прямых. Размеры боковых модулей бывают:

  • Размеры боковых поверхностей составляют 60 см, при этом параметры каждой в отдельности стенки, прилегающей к соседним модулям составляют 31,5 см.
  • Ширина передней двери равняется 38 см.
  • Размер узкой задней части составляет 16,5 см.

Значение стандарта размеров кухонной мебели

Знание стандартных параметров поможет не только правильно выбрать и вписать мебель в кухонное пространство, но и определиться с наиболее подходящим типом кухни. Пользуясь специальными таблицами с основными параметрами, можно точно рассчитать размещение всех элементов на кухне. Необходимо производить вычисления начиная с нижнего ряда, потому что параметры навесных шкафов во многом зависят от расположения и размеров напольных тумб.

Читайте также:  Какие бывают дымоходы

Чтобы расчёт был максимально верным, лучше всего нарисовать чертёж. Он составляется с учётом «параметров» хозяйки, которая будет пользоваться кухонной мебелью. Это позволит исключить дополнительные спортивные нагрузки, например, подтягивание к верхним ящикам, приседания и наклоны.

При составлении схематического чертежа следует учесть не только стандартные размеры кухни, но и другие нюансы: наличие выдвижных ящиков, тумб с дверьми и без, а также стандарт гарнитуров из МДФ. Следует также не забыть о зазоре для проведения коммуникаций между стеной и мебелью. К примеру, производитель Депортес всегда предоставляет полный список, детальную информацию и руководство по эксплуатации своих товаров.

Важно правильно указать ширину, глубину, высоту всех элементов гарнитура, так как это залог комфортного пребывания хозяйки на кухне.

Чтобы пространство было организовано функционально, можно использовать нестандартные варианты систем хранения: выдвижные, выкатные, вращающиеся.

Основное правило меблировки

Чётко подобрав размеры всех элементов кухонного гарнитура, нельзя забывать про правило рабочего треугольника, согласно которому рабочая поверхность, зона сбережения продуктов питания и область мойки должны находиться друг от друга на расстоянии не более двух вытянутых рук. Стандарт размеров мебели поможет просчитать все нюансы размещения и меблировать кухню так, чтобы она была привлекательной, практичной и функциональной.

Originally posted 2018-03-11 11:48:57.

Выбираем москитную сетку, 10 рекомендаций

Если в доме обилие назойливых насекомых, значит срочно нужно устанавливать москитную сетку, оберегающую жилище от этих неприятных соседей. Эта конструкция практически не видна на окне, но при этом является мощной защитой, фильтрующей не только представителей фауны небольшого размера, но и различный мелкий мусор. Важность сетки особенно заметна в период, когда начинается цветение тополей и повсюду разлетается их пух.

Еще одна полезная функция сетки прослеживается у владельцев домашних животных. Кошка среднего размера не может сорвать полотно с рамы, а потому не нужно волноваться, что она выпадет в окно. Но чтобы сделать правильный выбор защиты, необходимо разобраться в таких понятиях, как «антикошка» и «антипыль», в том, какие модификации вообще представлены на рынке.

Раньше для защиты дома использовали сложенную в несколько слоев марлю на окнах и тюль на дверных проемах. Некоторые конструкции модифицировались липучками, но все же были несовершенны – они воровали свет, пропускали мало воздуха и при этом иногда все же впускали в дом насекомых. Современные производили окон предлагают выбрать москитную сетку в более современном ее виде. Зачастую она уже входит в состав оконной конструкции при ее заказе. Можно исключить данный пункт из общей суммы ради экономии, но через время сетка все же понадобится и ее придется заказывать отдельно, что добавит хлопот и увеличит цену. Если же вышло так, что на окнах нет этого полезного полотна, или же есть желание заказать его другой разновидности, которая более всего подходит под поставленные требования, необходимо знать критерии, по которым проводится выбор.

Разновидности сеток

Если отталкиваться от метода крепления, то бывают:

  • без каркаса или с креплением липучкой;
  • рамочные;
  • скатываемые в рулон;
  • с петлями;
  • раздвигаемые;
  • плиссе.

Делятся на разновидности по материалу изготовления самого полотна, рамы, площади ячеек.

С липучками

Это самая недорогая разновидность, кроме того она легко устанавливается и снимается, моется. Демонтированное и свернутое изделие занимает очень мало места, что актуально в зимний период, когда оно не используется. Недостатком конструкции является небольшой срок использования. По мнению специалистов, это сетка на один сезон, то есть на год, но если использовать ее аккуратно, то она прослужит около 4 лет.

Еще один вид, который стоило бы отметить – на магнитах. Часто используется в частных домах, дачах в качестве преграды на балконных дверях. Данным изобретением мир обязан Китаю, на просторах нашей страны оно начало использоваться совсем недавно и пока редко где встречается. Представляет собой пару абсолютно идентичных полотен, объединяющихся между собой набором магнитов, расположенных в вертикальной плоскости. Они подбираются в достаточном количестве, чтобы удерживать две половинки вместе даже при наличии порывов ветра. Если нужно пройти через дверной проем, то потребуется небольшое усилие для разъединения магнитов, после же они сразу сами сцепляются и закрывают занавеску.

Рамочная

Самая популярная на просторах нашей страны. Она имеет небольшую цену, но при этом высокую надежность и длительный срок использования. Ее использование немного сложнее, чем предыдущего вида, но не составляет особых трудностей и не требует специальных навыков. Единственное важное условие, которое сохранит сетку в нужном виде – очистка ее весной от пыли и грязи. Внешне это хорошо знакомая всем модификация – растянутое на раме полотно.

Корпус изготавливается из материалов разного типа – ПВХ или алюминий. В первом случае цена относительно невысокая, а срок службы исчисляется несколькими годами, но только при условии, что использовались качественные материалы. Второй вариант можно не демонтировать даже на зимний период, так как ему не страшна влага и перепады температур. Но и цена на металлический профиль будет выше. Толщина может быть от 0,7 до 1 мм, чем она больше, тем лучше.

Качественный профиль имеет идеальную гладкость, зазубрины на нем исключены. Особенно внимательно следует изучить уголки, они должна быть крепкими и обеспечивать надежную фиксацию. В противном случае после нескольких раз установки и снятия сетки уголки сломаются. Если ручки выполнены из мягкого пластика, то это самый недолговечный вариант, дольше всего служит твердый пластик, зафиксированный на заклепки или металлопластик. Лучше всего выбирать два последних типа.

Устанавливается такая конструкция в проем или на наружную часть рамы. Оба варианта удобны, их проще всего устанавливать на окно. Устанавливать сетку можно на окно ПВХ или на деревянное.

Подобная разновидность – плунжерная, ее отличие в том, что устанавливается на не крепежный элемент в форме буквы Z, а на плунжеры, которые продевают сквозь рамы и заглубляют в стену.

Рулонная или роллетная

Данная разновидность удобнее всего. Работает она по аналогии с рольшторами: плотно прикрывает окно, но, если нужно убрать, с легкостью сдвигается вверх. В использовании она гораздо удобнее, чем две предыдущие разновидности, очень мобильна и хорошо выглядит. На зиму демонтировать не обязательно, так как она не упадет даже при сильном воздействии.

В состав конструкции входит короб, ручка и направляющие, чтобы сетку было проще опускать и поднимать, в коробе имеется пружина. Все мероприятия по уходу за ней составляют только промывку влажной губкой.

Раздвижные

Похожи на предыдущие: по принципу использования такие же, но сдвигаются не по вертикали, а по горизонтали, то есть как дверца шкафа-купе. В составе конструкции рама с натянутой на ней сеткой, и направляющие, по которым происходит ее движение. Работа ее простая и удобная, оптимально подходят для использования на балконных дверях, особенно на модификациях из двух створок. При большой площади проема оптимально устанавливать двойную разновидность или сетку-плиссе.

Плиссе

В некоторых аспектах аналогична предыдущей, но при складывании образует гармошку. Подходит для значительной площади остекления, панорамных окон. С точки зрения дизайна является самой приемлемой, при этом обладает высоким функционалом, на плиссе можно наносить узоры и рисунки.

На петлях

Подходящая разновидность для балконной двери, но при желании устанавливается и на окно. Она имеет механизм открывания как у обычной дверной створки, прижимается плотно к раме за счет ленточных магнитов. Использовать такую разновидность очень удобно, она легко открывается и позволяет пройти в дверь или освободить проем для света и воздуха. Следует учитывать, что при открывании сетка потребует довольно много пространства.

Габариты ячейки и цветовая гамма

В ассортименте представленных на рынке сеток можно найти предложение и с различными цветовыми решениями, это придаст окну необычный внешний вид, а комнату сделает немного ярче. Но в большинстве случаев выбор падает все же на стандартный светло-серый цвет, он не рассеивает взгляд, не мешает наслаждаться видом из окна. Это решение не создает дополнительной затененности и меньше прогревается от солнечных лучей.

Материал изготовления – хлопок, нейлон, полиэстер, фибергласс и другие. Каждый из них имеет свои эксплуатационные характеристики. При выборе нужно проверять прочность и наличие резких специфических ароматов, что говорит о некачественном сырье. Одна из важных характеристик – площадь ячеек – от 0,5 до 1,2 мм. Чем меньше площадь, тем надежнее защита, но света и воздуха проходить через материал тоже будет меньше.

Для города оптимально подходит ячейка 1-1,2 мм. Меньший размер рекомендуется брать в дома, которые стоят возле мест большого скопления мошек и комаров. Подходит он и для аллергиков, так как удерживает большое количество пыли и пыльцы. Чтобы сделать защиту от насекомых максимальной, можно наносить на полотно специальный спрей.

«Антикошка»

Сетка может уберегать жилье не только от внешних проникновений, но и от побега изнутри. Некоторое время назад популярными были сетки с размером ячейки 5 см, они не давали пройти животным, но свободно пропускали насекомых. Потом два размера использовали в паре, обеспечивая защиту сразу по двум фронтам, но это становилось преградой и для солнечного света.

Современная сетка «антикошка» на вид ничем не отличается от обычной, но имеет высокий уровень прочности и выдерживает вес домашних питомцев, желающих прорваться через преграду. Она изготавливается из виниловых нитей, на которые нанесен полиэстер, даже крепкие и острые когти не могут оставить следов на полотне. По словам производителей, это изделие имеет прочность в 7 раз большую, чем обычная модификация, все остальные функции сохраняются.

«Антипыль»

Если кто-то из проживающих в доме страдает от аллергии, то стоит установить сетку «антипыль». Ее отличие в размере ячейке – взамен стандартным 1х1 мм имеет размер 1х0.25 мм. Это позволяет удерживать от попадания в комнату большого количества пыли. Но данная модификация и требует более частой очистки.

Чтобы сетка прослужила долго, лучше заказывать ее сразу с окном и в фирменном магазине. Но не стоит забывать и про уход – регулярная очистка и правильное хранение в зимний период продлят срок использования изделия на несколько лет.

Как замерить москитную сетку на окно+видео

Выглядит конечный результат примерно так:

Наступает лето, и надоедливые насекомые опять появляются в наших квартирах. А еще и тополиный пух вносит такие неприятные факторы как пыль и аллергия. Для избавления от этих неприятных факторов существует прекрасное средство – установка антимоскитной сетки на окно. Мы меряем проем для стандартного изделия для пластикового окна, которые изготавливаются из алюминиевого профиля белого или коричневого цветов (а вовсе не из пластика, как думают многие).

Есть 2 способа замера – примерный и правильный.

Примерный способ.

В этом случае размер может превышать величину рамы снаружи, ваше изделие окажется большим, и не поместится на окне. Так можно только примерно прикинуть размер для расчета стоимости.

Правильный способ.

Данный процесс мы разбиваем на 2 этапа:

  1. Определяем внешний размер рамы;
  2. Измеряем световой проем.

Для начала, вам следует убедиться, что на ваше окно вообще можно установить сетку на данных креплениях. Зачем? Если ширина ваших рам меньше, чем нужно, она просто не поместиться в наружном проеме. Убедимся до конца. Для этого вам надо выглянуть на улицу и осмотреть окно снаружи. Там вы увидите примерно такую картину:

Вам следует измерить ширину рам C, D и высоту рам А, В. Более подробно смотрите на этом рисунке:

Вид окна с улицы.

Высота А не должна быть менее 30 мм или 3 см. На крайний случай это может быть и 25 мм, но никак не меньше.

Высота В не должна быть менее 40 мм или 4 см. При правильном замере и установке пластикового окна вся рама до отлива (или подоконника, если это балконный блок), должна целиком быть на улице. В подавляющем большинстве пластиковых профилей высота профиля 6 см.

Ширина C и D не должна быть менее 30 мм.

Если ваши размеры меньше, то противомоскитное изделие не поместиться в ваш проем, что делать в этом случае смотрите ниже.

Измеряем световой оконный проем.

На самом деле процесс довольно прост, предлагаем вам посмотреть видео:

Здесь все просто. Открываем створку и измеряем проем. Рулетку кладите за резинкой или за уплотнителем (не на него) на самый наружный край. Именно этот размер будет верным. Обычно в этом место край рамы немного скошен, поэтому измеряйте на самой близкой к улице точке.

Определяем размер.

С каждой стороны (всего их четыре) прибавьте по 30 мм (3 см). То есть, как на видео, если ваш световой проем шириной 510 мм и высотой 1070 мм (51 см на 107 см), то размер сетки будет 570 Х 1130 мм (57 см на 113 см).

Если ширина рам (A,B,C,D на рисунке вид с улицы) снаружи меньше, чем нужно, (но не менее 25 мм), то можно добавить на каждую сторону не по 3, а по 2 см, это допустимо.

Про миллиметры: если ваш световой проем 356 Х 1345 мм, лучше четко следовать размерам, а не округлять до сантиметров. При уменьшении сетки вы рискуете оставить место для проникновения насекомых, а при увеличении сетка может просто не поместиться снаружи (для чего мы измеряли ширину и высоту).

Установка москитной сетки самостоятельно.

Почему в компаниях по установке не любят устанавливать сетки на готовые окна? Ответ: пластиковые крепления крепятся снаружи, это просто небезопасно и неудобно, они ставятся снаружи, две сверху и две снизу. То есть: монтажник должен вылезти наружу, одной рукой держать крепление с саморезом, другой рукой держать ответку или шуруповерт. То есть свободных рук, чтобы удержаться и не упасть у него нет. Эти крепления ставятся на изделия до монтажа.

Видео:

Поэтому, если вы хотите установить крепления самостоятельно, лучше выберите металлические. Они крепятся на саму сетку и вам просто надо установить ее без лишних телодвижений.

Как замерить пластиковое окно для установки москитной сетки

Нередки случаи, когда москитную сетку заказывают спустя некоторое время после установки окон. В самом деле, если новые стеклопакеты были поставлены осенью, вполне можно отложить расходы на москитку. Но, когда хозяева все же решают заказать этот необходимый оконный аксессуар, они сталкиваются с проблемой. Компании-изготовители не делают стандартных сеток. Каждая из них изготавливается на заказ, строго по размерам окна.

  • Сетки бывают разные
  • Типы креплений москитных сеток
  • Замеры окна для москитной сетки на z -креплениях
  • Замеры окна для сетки на плунжерных креплениях
  • Что еще нужно учесть при заказе

В такой ситуации есть три варианта действий.

  • Заказывать москитку в той же компании, что делала у вас окна. Возможно, в их архиве остался ваш заказ с данными о размерах.
  • Вызвать на дом замерщика. Это означает трату времени и расходы на оплату выезда мастера.
  • Замерить окно для москитной сетки самостоятельно.
Читайте также:  Как крепить межкомнатные двери к стене: как правильно провести работу с дверной коробкой (косяком), сделать врезку петель, установить наличники, собрать доборы?

Самым удобным видится третий вариант. Но прежде чем производить замеры, нужно знать несколько тонкостей.

Сетки бывают разные

Как правило, на пластиковые окна устанавливают рамные москитные сетки. Они достаточно недороги и просты в изготовлении. Конструкция их проста – на раму из алюминия сечением 10*25мм крепится сетка из фибергласса с ячейкой 1 мм. Но эти аксессуары отличаются по способу установки. В зависимости от компании-производителя, вам могут предложить различные виды москиток:

  • плунжерные;
  • карманные;
  • с z -образным креплением.

Перед тем как замерять световой проем, определитесь, какой именно тип москитки вы собираетесь заказывать.

Типы креплений москитных сеток

Наиболее эффективным и долговечным считается плунжерное крепление. Сеточная рама крепится к окну с помощью никелированных пружинных штифтов. Они обеспечивать плотное прилегание конструкции и эстетичность снаружи и внутри помещения.

Z -образные крепления – второй по частоте использования вариант. Здесь москитная конструкция крепится на раму окна с помощью специальных металлических скоб, прилегающих к оконному уплотнителю. Это крепление достаточно прочно. Но через пару лет использования скобы могут расшататься и между сеточной рамой и окном появятся щели.

Третий тип крепежа – «карманы» – используется довольно редко, поскольку он не может обеспечить достаточно плотного прилегания москитной защиты. Сетку для этого способа делают с запасом по ширине и высоте проема окна. Здесь для точных замеров лучше все же обратиться к специалисту. В двух других случаях вам вполне по силам рассчитать размеры этого изделия самостоятельно.

Замеры окна для москитной сетки на z -креплениях

Чтобы определить размеры будущей москитной сетки, вам понадобится рулетка. Откройте окно и измерьте ширину и высоту светового проема. Замеры нужно производить по краю уплотнительной резинки, которой укомплектованы все пластиковые окна. Запишите результаты точно, вплоть до миллиметра.

Размеры изделия рассчитываются следующим образом:

  • высота = высота проема + 20 мм;
  • ширина = ширина проема + 20 мм.

Чтобы понять, достаточно ли вокруг рамы места для монтажа москитки, необходимо также учесть глубину установки оконной коробки. Если со стороны створки она слишком сильно заведена под четверть, при монтаже сетки могут возникнуть сложности. Монтаж будет затруднительным и в том случае, если откосы пластикового окна сделаны слишком близко к раю рамы. Учтите эти факторы при принятии решения о типе сетки. Если конструкция рамы не позволяет установить z -крепления, вы можете заказать сетку на плунжерах.

Замеры окна для сетки на плунжерных креплениях

Установка москитной сетки на штифтах возможна в том случае, если скос внешнего выступа вашей оконной рамы не имеет округлой формы и слишком большого угла наклона. Поскольку пружинные штифты крепятся к самому профилю оконной рамы, при сильном скосе они не смогут обеспечить достаточной плотности примыкания деталей.

Для вычисления размеров будущей сетки замерьте высоту и ширину светового проема, как в предыдущем случае. Далее, от полученных размеров отнимите по 6 мм. Это необходимо, чтобы оставить место для уплотнительной щеточки, которая монтируется по периметру сеточной рамы при установке. Полученные данные можете сообщать в контору, где вы собираетесь оформить заказ на москитку.

Что еще нужно учесть при заказе

Заказывать рамочные сетки на пластиковые окна имеет смысл лишь в том случае, если створки окна открываются вовнутрь квартиры. Для окон прочих конструкций существуют другие типы средств защиты от насекомых.

При проведении замеров учитывайте каждое миллиметровое деление рулетки. Для аксессуаров с z -креплением допустимо округлять данные, но только в большую сторону. Если москитная конструкция после установки будет давать небольшой нахлест на раму с внешней стороны – ничего страшного. Главное, чтобы она полностью перекрывала световой проем, предотвращая доступ насекомым, мелкому мусору и тополиному пуху.

Как видите, замерить пластиковое окно для установки москитной сетки можно и самостоятельно. Если после прочтения статьи вам остались непонятными какие-либо моменты, вы можете обратиться к одной из видео-инструкций по проведению замеров.

Москитная сетка. Описание, особенности, виды и цена москитных сеток

Их личинки развиваются во влажном грунте. Их виды заселяют тропики и субтропики, но их имя «гремит» на российских просторах. Речь о москитах. Сибирские комары в противовес им откладывают яйца в воду, не боятся холодов, меньше в размерах.

Именно от них и прочей мошкары резкоконтинентального пояса защищают москитные сетки. В честь заморских кровососов они названы, поскольку впервые создавались в походах.

Отправляясь в тропики, европейцы придумывали сетчатые занавеси для лиц, палаток. Уже потом сетки стали применять на родине. Вспомним эволюционный путь товара.

Описание и особенности москитных сеток

На фотографиях советских времен видны дома с окнами затянутыми марлей. Она стала прообразом современных москитных сеток. Купить их в виде отдельного товара возможности не было.

В деревянных рамах прошлых лет отсутствовал профиль, в который можно вставить раму с натянутой в ней решеткой. Так делается в пластиковых окнах, и примерно так выглядели москитные заграждения в Древней Греции.

Правда, рамы для них были деревянными, а ткани внутри натуральными. Современные москитные сетки на окна состоят из нитей винила с полиэстеровым покрытием. Оба материала синтетические, относятся к классу полимеров. Такие нити не истираются и не гниют, подобно марле и мелкоячеистым тканям древности.

Если белая марля в советских окнах рвалась, нити винила крепки. К тому же, современные москитки окрашены в серый. В отличие от белой марли, сетки 21-го века почти незаметны глазу, пропускают в дом максимум света, а не отражают его.

Крепится москитная сетка на окна в раме из алюминия. Этот металл легок и не ржавеет. Раму составляют из 4-ех отрезков. При внешней покраске они соединяются внутренними уголками.

Если покрывать рамы не будут, уголки ставятся внешние. Остается загнать сетку меж «полозьями» и зажать. Для этого, обычно, берут синтетический шнур. Его диаметр примерно в 1,5 раза больше ширины внутренней рамы.

Шнур заходит в нее с усилием, надежно зажимая москитную сетку. Своими руками ее можно снять с основного профиля окон. Это облегчает мытье стеклин и самого винилового полотна.

Своими руками москитную сетку можно и выдавить из рамы. Крепление надежно для состояния покоя, натиска ветров, но не точечного давления. Такое оказывают на москитку дети, не понимающие податливости конструкции.

Для малышей сетка выглядит надежной преградой и опорой. Облокотясь на оконную вставку, многие малыши выпали. Последний инцидент случился 4-го июля текущего года в Оренбургской области. Пострадал 3-летний житель Бугуруслана.

Москитная сетка не защищает от выпадения, поэтому внимательно следите за детьми

Мальчик доставлен в больницу с тяжелыми травмами. В Управлении МВД России сообщили, что ребенок облокотился на москитную сетку. Так что, конструкция полезна по прямому назначению и опасная при пренебрежении им.

Производители окон изобрели ограничители с тросом. Они предотвращают полное открывание «ставень», а заодно, и подход детей к находящимся за ними москитками. Для своего назначения они достаточно жесткие.

При ширине полотен до метра виниловые нити – единственный видимый элемент конструкции. Если сетка шире, по центру ставится ребро жесткости. Оно называется импостом.

Некоторые производители обеспечивают дополнительную фиксацию тканевого полотна, заливая шнур в раме монтажным клеем или ставя систему щеток. Так что, выбор и установка москитной сетки – дело ответственное. Продукция подразделяется на виды. Это касается не только оконных сеток, но и прочих преград для гнуса.

Виды москитных сеток

Москитная сетка на пластиковые окна бывают 6-ти видов. Классифицируются они по типу крепления и форме исполнения. Обзор начнем с москитки, появившейся на российском рынке первой:

1. Самый доступный и универсальный – липучка. Москитка садится внутрь рамы. На нее приклеивается липкая лента с крючками. Тесьма с петлями клеится к сетке. Крепление хлипкое. Поэтому, москитки на липучках крепят на небольшие окна.

С панорамных сеть могут сорвать порывы ветра. На небольших же створках модель удобна легким монтажем и таким же демонтажем. На зиму, к примеру, сетку снимают, оставляя в раме лишь липучки.

Сетка на липучках самый простой и удобный вариант, но подойдет для небольших оконных проемов

2. Сетка москитная в рулоне тоже с легкостью убирается на зиму, но оставаясь на окне. Полотно скручивается в алюминиевый короб. Подобное делают с рулонными шторами. Вытягивается из короба сеть за специальные ручки.

Движется полотно как вниз, так и в блок. Для этого есть направляющие в виде тонкой лески. Возможность опустить и убрать москитку делает рулонный вариант привлекательным для оснащения панорамных окон. Когда они закрыты, а сетка убрана в короб, ничто не портит виды.

Рулонную москитную сетку легко убрать когда это необходимо

3. Сетки плиссе совмещают защитную и декоративную функции. Модели категории окрашивают в разные цвета. Из названия видно, что москитки группы подобны гармошкам, плиссированы.

Вместо волокон винила используются тонкие планки пластика. Из них составляют декоративные сети шириной и длиной до 3-ех метров. Соответственно, есть возможность закрыть одной москиткой панорамное окно.

4. Раздвижные сетки применяют для таких же профилей окон. Как правило, раздвижными бывают двери в балконных группах. По их низу москитка ездит с помощью роликов. Вверху расположены ползунки. Вместо уплотнительного шнура в них принято ставить щетки.

5. Уголковые сетки самые распространенные. Именно такая конструкция описана в первой главе и предлагается большинством производителей в комплекте с типовыми окнами и балконными группами.

Крепиться уголковые модели могут не только на ПВХ-профили, но и рамы из дерева, алюминия и стеклокомпозита. Металлические уголки сетки примыкают не к ним, а к раме москитки, заметны.

Уголковый- самый распространенный вид крепления москитных сеток

6. Плунжерные москитки крепятся на поршнях. Пружинный штифт встает в раму сетки. Капсула садится в профиль окна. Входя в капсулу, плунжер надежно схватывает профиль с москиткой.

Герметичность обеспечивает уплотнитель-щетка. Как и уголковые, плунжерные сетки подходят для любых профилей, размеров окон и снимаются для помывки. Единственный минус конструкций – высокая стоимость.

Пара разновидностей сеток относится к дверным. Обычно, москитки ставятся на балконные проемы, выходы на улицу, в лоджии. Продукция удобна так же для летних кафе. Начнем перечисление:

  • Москитная сетка на магнитах состоит из 2-ух полотен. Они распахиваются при прохождении через двери людей и животных и тут же закрываются. Причина – гибкие магниты, установленные по внутренним кромкам сеток.

Такому креплению даже порывы ветра нипочем. Нижние элементы именуют грузами. Они притягивают полотна к полу. По внешнему же краю ткань крепится на профиль.

Садится москитная сетка на дверь может и на дерево, и на пластик, и на металл. К последним двум полотна крепят двухсторонним скотчем. К деревянной раме сетку присоединяют кнопками.

Магнитные сетки привлекательны тем, что имеют широкую цветовую гамму

  • Распашные москитки фиксируются на алюминиевой раме повышенной прочности. Распахиваются створки в направлении противоположном открыванию двери. В конструкции тоже бывают магнитные фиксаторы. Уплотнители используются щеточные. Предусмотрена возможность монтажа пружинного доводчика створок.

В большинстве видов москиток можно ставить полотна с разным диаметром ячеек. Максимально крупные принято упрочнять поясами жесткости.

Модели категории удобны в южных регионах, где и деревья повыше и гнус пожирнее да побольше. Мелкая москитка хороша в таежных краях, где главнее кровососущее – так называемая мошкара. Ее представители не больше бисеринок.

  • Кроме москитных сеток для окон и дверей, существуют образцы для походного снаряжения, к примеру, шляп с полями, палаток. Популярен среди туристов шатер с москитной сеткой. Такой берут с собой большие компании.

Коротать вечера им удобно не в отдельных палатках, а дружным коллективом. Под открытым небом донимает гнус. Шатер из сетки – отличный вариант наслаждаться обществом и видами природы на безопасном расстоянии от комаров. Как правило, укрытие имеет второй плотный слой. Он поднимается в погожие часы и закрывает от дождя в ненастье.

  • Существует, так же, москитная сетка на коляску. Кожа малышей особенно чувствительна. Укусы гнуса чреваты не только болью, но и аллергическими реакциями. У некоторых детей в местах проколов образуются волдыри диаметром по 1-1,5 сантиметрам.

Медики говорят, что риск аллергии сводится к минимуму, если избежать атак комаров в возрасте до года. Поэтому, защита должна быть не только на коляске. Пригодятся дверная и балконная москитная сетка.


Цена москитных сеток и отзывы о них

За модели на липучках для типовых окон шириной в 140 сантиметров, то есть со стеклинами в 60, просят в районе 200-от рублей. Рулонные полотна стоят на 300-400 рублей дороже. За плиссе просят минимум 3 000. Средняя же цена моделей группы составляет 5 000 рублей.

Примерно 900 рублей стоит раздвижная москитная сетка. Цена уголковых моделей начинается от 800-от рублей. Плунжерная в 2 раза дороже. Впрочем, оконные компании предоставляют скидки при множественных заказах. 3 сетки с плунжерами, к примеру, можно купить уже по 1 100-1 200 рублей за штуку.

Магнитные шторы для дверей стоят от 250-ти рублей. Отчасти, ценник зависит от размера полотен. Та же зависимость работает с палатками и шатрами для походов. Миниатюрные модели стоят в районе 5 000 рублей.

Палатку реально купить и за 2 000. Большие шатры стоят от 10 000. Точный ценник зависит от материалов и геометрии изделия. Влияет на запросы продавцов и наличие водонепроницаемого слоя. Некоторые шатры делаются только из москитки. Такие образцы, даже просторные, стоят в районе 5 000-9 000 рублей.

Накомарники, то есть шапки с сеткой, стоят от 220-ти рублей. Пригождаются такие не только в борьбе с гнусом, но и в походах на пасеку. Пчелы, как известно, тоже могут жалить. Но, чаще накомарники берут собиратели ягод, рыбаки и любители путешествий с рюкзаком.

Защитные сетки на коляски идут в комплекте или же приобретаются отдельно. В последнем случае москитки стоят от 90-та рублей. Обычно, сетка закрывает всю коляску. Реже встречаются модели, крепящиеся на козырьке. Дороже стоят сетки для колясок, предназначенных для двойняшек. За москитки для таких отдают минимум 400 рублей.

Кроме насекомых, москитные сетки уберегают от пыли и пуха тополей. Так что, продукцию можно считать универсальной. Стоимость большинства сеток ничтожна по сравнению с пользой от них. Тот же пух, как и яд комаров, может вызывать аллергию и представляет опасность для астматиков.

Оцените статью
Добавить комментарий