Размеры, цена и характеристики шлакоблоков

Обзор характеристик и свойства шлакоблока

Среди недорогих стройматериалов, которые применяют для возведения любых построек, в том числе жилых домов, является шлакоблок. Его популярность обусловлена тем, что делают его практически из отходов.

Изначально производство блоков велось из доменного шлака, но сейчас принято использовать для этого любые бросовые наполнители. Это вулканические породы, песок, котельный шлак и зола, отсев, измельченный керамзит. В основе этого бетона лежит неорганический наполнитель.

Целью данной статьи будет ознакомление читателей со свойствами и характеристиками шлакоблока согласно ГОСТ 6133−99.


Изначально производство блоков велось из доменного шлака, но сейчас принято использовать для этого любые бросовые наполнители. Это вулканические породы, песок, котельный шлак и зола, отсев, измельченный керамзит. В основе этого бетона лежит неорганический наполнитель.

В 1м2 кладки

Рассчитать площадь стеновой кладки из шлакоблока также можно по формуле, но здесь ключевую роль играет толщина стены. Для расчётов необходимо перемножить высоту и длину, затем 1м2 разделить на полученное значение.

Итак, для возведения одного квадратного метра стены в половину блока, потребуется 13.6 шлакоблока. Если стена укладывается в целый блок, то выполняем умножение на 2 и получаем число 27.2 штуки. Стоит учитывать, что фактически блоков получится меньше, потому что в приведённых расчётах не учтена толщина растворного шва.


Достоверно известно, что шлакоблоки изготавливают из отходов плавильного производства, соответственно существует вероятность присутствия в составе вредных для здоровья компонентов в количестве превышающем норму. Кроме того, материал хорошо впитывает влагу, высвобождая токсичные пары, которые могут нанести вред здоровью человека.

Зачем необходимо знать вес шлакоблока?

Во-первых, масса конструктивного материала играет важную роль в проектировании строения, необходима для выполнения расчетов предельной нагрузки, оказываемой на основание. Чтобы вычислить вес здания, требуется путем математических вычислений найти общее количество шлакоблоков и умножить полученное значение на вес отдельного элемента. Без таких расчетов возвести качественное и устойчивое здание просто невозможно. Знать точный вес при этом нужно еще на стадии проектирования.

Во-вторых, как утверждают специалисты, именно благодаря весу, можно определить качество материала. Если масса шлакоблока 200х200х400 не соответствует установленным предельным стандартам, высока вероятность того, что технология производства была нарушена. Взвесив один элемент из партии, обнаружив серьезное отклонение, камень бросают с высоты одного метра. От правильно изготовленного блока отколется лишь небольшой кусок. Если он просто развалится, значит, материал слишком рыхлый, не является пригодным к использованию.

Ответ на этот вопрос не является однозначным, поскольку обусловлен многими факторами, перечисленными выше. Определенные стандарты существуют, но они вариативны:

Стоимость шлакоблока за штуку

Шлакоблок представляет собой одну из разновидностей формовочного бетонного камня. Основные причины популярности материала – низкая стоимость и широкая доступность. Прессованные блоки используют при возведении жилых домов, хозяйственных построек и производственных сооружений. Чтобы не допускать ошибок в расчетах по затратам, следует выяснить заранее, сколько стоит шлакобетон разных размеров. Анализ текущих цен и варианты экономии покупки помогают определиться с правильным выбором.

Сколько стоит шлакоблок?

Размеры, мм длина/ширина/высотаКол-во камер, шт/ пустотность, %Цена за штуку*, рублиНазначение блоков
390/190/1902/4034-50Наружные стены жилых домов
4/3530-51
7/3038-53
2/2046-63Производственные сооружения
0/055-77Объекты с повышенной нагрузкой на стены
390/240/19010/3052-79Постройки различного назначения
390/90/1900 /017-32Межкомнатные перегородки

*Без учета транспортных расходов.

В первоначальном виде материал изготавливался исключительно на основе цемента и шлака – отходов металлургического производства. Сейчас на рынке отмечено свыше десятка видов блоков, различных по типу наполнителя, размерам и цене. Несмотря на это, за ними сохранилось единое название «шлакоблок» или «шлакобетон».

Меняя компоненты и формы для вибропрессования, производители изготавливают строительные камни для кладки стен, перегородок, ограждений, фундаментов. В продаже можно встретить декоративный шлакоблок с имитацией колотого гранита. Стоит такой материал на 10-15 % дороже обычного. Повышенные затраты на него оправдываются отсутствием дополнительной облицовки фасадных поверхностей.

Простой и недорогой способ производства позволяет без труда наладить изготовление строительных элементов в любом населенном пункте. Наполнителем в шлакобетоне могут выступать любые доступные материалы:

  • гравий, гранит, щебень;
  • камень, керамзит, перлит;
  • песок, ракушечник;
  • обломки кирпича, битое стекло, опилки;
  • шлак, зола и другие отходы.

Несложная технология дает возможность застройщику заняться изготовлением строительных материалов самостоятельно. Сколько может стоить одна штука такого шлакоблока? Все будет зависеть от объемов производства, цены сырья и размеров готовых модулей. Практика показывает, что экономия достигает 50 % от общего объема расходов на строительство.


В первоначальном виде материал изготавливался исключительно на основе цемента и шлака – отходов металлургического производства. Сейчас на рынке отмечено свыше десятка видов блоков, различных по типу наполнителя, размерам и цене. Несмотря на это, за ними сохранилось единое название «шлакоблок» или «шлакобетон».

Размеры и правила расчета количества шлакоблоков

Шлакоблок – достаточно хороший строительный материал, если использовать его по назначению. Из него получают крепкий фундамент, прочные стены, легкие перестенки и перегородки. Шлакоблоки производятся в нескольких вариантах размеров и пустотности. При этом они дешевле многих других видов, что значительно снижает затраты на строительство.

Шлакоблоки изготовляют методом вибропрессования цементно-песочной смеси в специальных формах. В зависимости от конфигурации получают изделия без пустот (фундаментные, опорные, цокольные) или с внутренними выемками (перегородочные, стеновые). Максимальная пустотность – 40 %.

Промышленность выпускает стандартные элементы, геометрические параметры которых регламентированы ГОСТами (в мм):

  • размер стандартного шлакоблока для стен и фундаментов – 390х190х188;
  • шлакоблоки для перегородок, так называемые «полу-блоки», имеют размер – 390х120х188.

Вес полнотелого варианта составляет 25-28 кг, пустотелого – 18-23 кг, полублока – 10-13 кг.

Кроме того, в продаже есть блоки, параметры которых немного отличаются от стандартных:

  • 400х200х200;
  • 395х195х195.

На одной стройплощадке следует использовать однотипные изделия, чтобы избежать проблем с кладкой. Ввиду того, что шлакоблоки изготовляют не только промышленным, но и кустарным способом, их размеры могут быть совершенно другими. Покупая такую продукцию, нужно помнить о возможных рисках, связанных с ее качеством.

Объем внутренних пустот может составлять 20 %, 30 % и 40 % при стандартных параметрах 390х190х188 мм. Показатели пустотелости существенно влияют сразу на несколько характеристик:

  • вес;
  • прочность;
  • теплоизоляцию;
  • звукоизоляцию.

Виды внутренних полостей:

  • прямоугольные;
  • овальные;
  • круглые.

Число выемок варьируется от 2 до 8. Изделия с круглыми и овальными полостями более прочные, а с прямоугольными легко ломаются по осям. Цена зависит от процента пустотности и размера шлакоблока.

Как рассчитать необходимое количество?

Шлакоблок заменяет 5 кирпичей и при его кладке используется мало клея. Скорость возведения высокая из-за больших габаритов. Еще одно преимущество стенового камня в том, что требуемое количество можно достаточно точно рассчитать заранее.

Узнать, сколько шлакоблоков необходимо, несложно. Площадь наибольшей грани 0,39 х 0,19 = 0,0741 м2. Соответственно, на 1 квадратный метр уйдет 1 : 0,0741 = 13,495 штук, то есть 14 блоков. Далее умножаем на площадь всей выкладываемой поверхности и получаем нужное число. О том, что элементов не хватит, беспокоиться не придется, так как округление проводилось с избытком.

Второй метод расчетов – по объему. Он подойдет в том случае, если изделия продаются не поштучно, а кубометрами. Объем 1 камня составляет 0,39 х 0,19 х 0,188 = 0,0139 м3. Соответственно, в 1 кубометре будет 1 : 0,0139 = 71,78 штук, то есть 71 целый блок. Определив, сколько их требуется для постройки, как описано в предыдущем способе, и, разделив на 71, имеем нужное число кубометров.

Можно провести аналогичные вычисления, зная размеры и метод расчета количества шлакоблока в случае использования полублоков или нестандартных камней.

Стоимость материала в Москве

Для более удобного ознакомления цены на шлакоблоки различных размеров приведена в таблице.

ТипГабариты, ммЦена, рубли
цельный390х190х18835-40
400х200х20025-29
2-пустотный390х190х18823-25
400х200х20025
3-пустотный390х190х18824-39
4-пустотный390х190х18831-39
полублок400х200х90от 18

  • прямоугольные;
  • овальные;
  • круглые.

Шлакоблоки плюсы и минусы.

К плюсам блоков относятся:

  • долговечность и прочность;
  • стойкость против грибков и грызунов;
  • огнестойкость;
  • достаточно низкая теплопроводность (особенно пустотелых);
  • небольшой вес и увеличенные габариты, позволяющие быстро строить;
  • многообразие форм блоков и пустот в них;
  • простота изготовления позволяет наладить производство во внезаводских условиях.

Наряду с преимуществами, обладают блоки и следующими минусами:

  • низкий уровень шумопоглощения;
  • высокий уровень водопоглощения;
  • высокая теплопроводность (полнотелых изделий);
  • сложно проводить через них коммуникации.
Читайте также:  Печи-буржуйки в интерьере: фотоподборка с идеями дизайна квартиры и загородного дома

Этими недостатками объясняется их частое использование для возведения подсобных строений (гаражей, летних кухонь и т.д.), а также в качестве недорогого облицовочного материала, бордюрного камня и тротуарной плитки.


Наряду с преимуществами, обладают блоки и следующими минусами:

Что выбрать: УЗО+автомат или дифавтомат?

Защита человека от поражения электрическим током является важнейшей задачей в организации электробезопасности. Она состоит из ряда мер, которые необходимо выполнять при организации электроснабжения жилых и офисных зданий. Одним из главных таких мероприятий является установка в электрощитах устройств защитного отключения. Сокращенно они пишутся УЗО, а в нормативных документах называются выключателями дифференциального тока (ВДТ). Данные устройства реагируют на утечку тока.

Простыми славами, под утечкой тока можно понимать не штатную аварийную ситуацию в электроустановке. Если повредилась изоляция и ток начал «утекать» в землю, если открытые токопроводящие части каким-либо образом попали на землю, если человек случайно коснулся токопроводящих частей и ток «потек» через его тело и так далее. Все это является не штатной работой электроустановки и несет в себе большую опасность как для человека, так и для его имущества. Вот именно поэтому необходимо устанавливать устройства защитного отключения в электрощитах.

Существуют два вида устройств защитного отключения — это ВДТ (выключатель дифференциального тока) и АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока). Как видите, разница между ними всего в одном слове, но оно значит очень много. Ниже рассмотрим более подробно каждое устройство защитного отключения.

ВДТ, он же в бытовом сленге УЗО, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока. Это все его функции. Вроде на первый взгляд мало, но зато им выполняется очень важное дело.

Таким устройством можно защищать одну или несколько групп потребителей. При использовании УЗО необходимо помнить одну очень важную вещь. Оно не имеет внутри встроенной защиты от сверхтоков. Участок цепи можно перегрузить током, на который не рассчитан кабель, или может произойти короткое замыкание. Вот на это ВДТ не среагирует и никогда не отключится. Токи перегрузки или короткого замыкания могут вывести из строя не только кабель и само защитное устройство, но и принести вред человеку. Поэтому только одни УЗО нельзя устанавливать в электрощитах. Их необходимо защищать с помощью обычных автоматических выключателей. То, что на его корпусе есть номинал в амперах указывает только на величину максимального тока, который могут коммутировать его контакты и все. Если на устройстве защитного отключения написано, например, 40А, то оно не сработает, когда протекаемый через него ток превысит 40А. В этом случае ВДТ будет просто греться и плавиться. Вот это обязательно необходимо знать, при разработке схемы или просто при установке УЗО в щиток. Очень редко, но встречаются схемы, где ВДТ установлены без защиты от сверхтоков, то есть неправильно. Поэтому будьте тут внимательнее.

АВДТ, он же в бытовом сленге дифавтомат, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока, перегрузка или короткое замыкание. Как видите, в данном устройстве защитного отключения присутствуют функции обычного автоматического выключателя. Это делает АВДТ универсальным, логически законченным и более удобным в эксплуатации устройством. То есть, для защиты одной группы потребителей можно установить один дифавтомат вместо пары УЗО с автоматическим выключателем.

Появление дифавтоматов, на первый взгляд, упростило задачу в разработке схемы электрощита. Можно же установить на все группы потребителей одни АВДТ. Так все будет надежно защищено и займет не так много места. Но, помимо плюсов у них есть и минусы. Самым главным минусом для нашего обывателя является их стоимость. Если собирать щит только на одних дифавтоматах, то он будет очень дорогой. Поэтому обычные УЗО пользуются лучшим спросом в отличии от АВДТ.

Их отличие в названии только в одном слове как раз и указывает на возможность защиты данных устройств от сверхтоков. Простой ВДТ ее не имеет, а АВДТ уже имеет. Слово «автоматический» на это и указывает. Наличие таких устройств защитного отключения позволяет разрабатывать более гибкие схемы электрощитов, которые будут удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Теперь перейдем к дилемме «УЗО+автомат или дифавтомат?».

Современные нормативные документы по электробезопасности требуют выполнять определенные меры для защиты человека и его имущества от опасного действия электрического тока. Только следуя всем пунктам можно этого добиться. Самым важным является жизнь человека. Поэтому, в первую очередь, необходимо организовать ее защиту от поражения электрическим током. Для этих целей выполняют разные меры, одной из которых является установка в электрощите устройства защитного отключения (УЗО). Дальше по важности идет сохранность имущества человека. Для этого все кабели защищают от перегрузки и от действия токов короткого замыкания с помощью автоматических выключателей. Казалось бы, что тут все просто и только необходимо на все группы розеток установить в электрощите УЗО и автоматы. Но, существует и другое защитное устройство, которое может выполнять все эти функции. Это автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).В быту очень широко прижилось его название как дифавтомат. Итак, теперь у нас возник вопрос, что лучше выбрать УЗО с автоматом или дифавтомат? Давайте вместе попробуем разобраться и найти ответ на него.

Дальше я сравню оба варианта по разным критериям:

  1. Занимаемое место в электрощите. Пара УЗО и автоматический выключатель занимают три модуля, а дифавтомат два. Если нужно защитить два кабеля, то две пары УЗО+автомат займут шесть модулей, а два дифавтомата всего четыре. Получается, что установка в щите АВДТ позволяет экономить место. Но, очень часто для уменьшения бюджета щитка к одному устройству защитного отключения подключают несколько автоматов. Например, если к УЗО подключить три автоматических выключателя, то они вместе займут пять модулей. Тогда получится, что для защиты трех кабелей необходимо пять модулей, а если ставить дифавтоматы, то нужно будет уже шесть модулей. Поэтому тут вопрос выигрыша места в щитке спорный.
  2. Схема подключения. дифавтомат подключается очень просто. На его входные контакты необходимо подать фазу и ноль. Дальше фазный и нулевой рабочий проводники от нагрузки нужно подключить к его выходным контактам. Пара УЗО+автомат в сложности схемы подключения немного проигрывают. Тут нужно делать дополнительную перемычку, чтобы фазу подать с автомата на УЗО. Если к устройству защитного отключения планируется подключать несколько групповых автоматических выключателей, то здесь уже необходимо устанавливать дополнительную нулевую шину. Хотя можно отказаться от ее использования путем установки двухполюсных автоматических выключателей. К такому автомату нужно будет подключать сразу фазу и рабочий ноль. На рисунке ниже наглядно показаны разные варианты схем подключения данных устройств.
  3. Удобство в эксплуатации и наглядном понимании схемы щитка. Для пользователя электрощитом однозначно будет удобнее схема на дифавтоматах. В ней на каждую группу розеток стоит свой АВДТ. Думать много тут не нужно и, открыв крышку щитка, будет все понятно даже домохозяйке. Вот схема на УЗО с автоматическими выключателями читается пользователем намного сложнее. Хорошо, когда УЗО и его автомат стоят рядом и интуитивно можно сообразить, что это одна пара, которая отвечает за конкретную группу розеток. Но, если к одному УЗО будет подключено несколько автоматов, то читаемость схемы щитка сильно падает, особенно, когда они стоят в разных местах или даже на разных дин-рейках.

4. Стоимость комплектующих. Если взять пару УЗО с автоматическим выключателем и дифавтомат с одинаковыми характеристиками, то первые будут намного дешевле чем АВДТ. дифавтомат стоит где-то в 1,5-1,8 раза дороже, чем стоят вместе УЗО и автоматический выключатель. Это обусловлено тем, АВДТ более сложное устройство. Умные инженера смогли в одном корпусе размером два модуля уместить функции двух совершенно разных устройств, которые вместе занимают три модуля. За это придется доплатить.

5. Поиск не исправности. Это, пожалуй, самый интересный критерий, по которому можно сравнить оба варианта. С парой УЗО+автомат все просто. Если сработал автоматический выключатель, то значит, что произошло, либо короткое замыкание, либо перегрузка. Если сработало УЗО, то где-то появилась утечка тока. Это очень сильно облегчает поиски неисправности. С дифавтоматами дело обстоит немного по-другому. Если он сработал, то будет неизвестно по какой причине. Это сильно затрудняет поиск неисправности и на это может потребоваться много времени. Скорее всего придется приглашать на выручку электрика. Правда, если брать АВДТ из более дорогих и профессиональных серий, то в них предусмотрена встроенная индикация, по которой можно определить характер неисправности. Например, у производителя АВВ серии DS201 все дифавтомат имеют специальные флажки голубого цвета в рукоятке управления. Если произошла утечка, то вместе с отключающейся ручкой выпадает этот сигнальный флажок. Если он не появился, то соответственно, где-то в цепи произошло короткое замыкание или просто вы перегрузили защитное устройство.

Читайте также:  Подъемные секционные ворота в гараж

Это все различия, на которые стоит обращать внимание в вопросе выбора пары УЗО с автоматическим выключателем или дифавтомата. Только хорошо проанализировав их и взвесив все «За» и «Против» можно смело идти в магазин.

  1. Занимаемое место в электрощите. Пара УЗО и автоматический выключатель занимают три модуля, а дифавтомат два. Если нужно защитить два кабеля, то две пары УЗО+автомат займут шесть модулей, а два дифавтомата всего четыре. Получается, что установка в щите АВДТ позволяет экономить место. Но, очень часто для уменьшения бюджета щитка к одному устройству защитного отключения подключают несколько автоматов. Например, если к УЗО подключить три автоматических выключателя, то они вместе займут пять модулей. Тогда получится, что для защиты трех кабелей необходимо пять модулей, а если ставить дифавтоматы, то нужно будет уже шесть модулей. Поэтому тут вопрос выигрыша места в щитке спорный.
  2. Схема подключения. дифавтомат подключается очень просто. На его входные контакты необходимо подать фазу и ноль. Дальше фазный и нулевой рабочий проводники от нагрузки нужно подключить к его выходным контактам. Пара УЗО+автомат в сложности схемы подключения немного проигрывают. Тут нужно делать дополнительную перемычку, чтобы фазу подать с автомата на УЗО. Если к устройству защитного отключения планируется подключать несколько групповых автоматических выключателей, то здесь уже необходимо устанавливать дополнительную нулевую шину. Хотя можно отказаться от ее использования путем установки двухполюсных автоматических выключателей. К такому автомату нужно будет подключать сразу фазу и рабочий ноль. На рисунке ниже наглядно показаны разные варианты схем подключения данных устройств.
  3. Удобство в эксплуатации и наглядном понимании схемы щитка. Для пользователя электрощитом однозначно будет удобнее схема на дифавтоматах. В ней на каждую группу розеток стоит свой АВДТ. Думать много тут не нужно и, открыв крышку щитка, будет все понятно даже домохозяйке. Вот схема на УЗО с автоматическими выключателями читается пользователем намного сложнее. Хорошо, когда УЗО и его автомат стоят рядом и интуитивно можно сообразить, что это одна пара, которая отвечает за конкретную группу розеток. Но, если к одному УЗО будет подключено несколько автоматов, то читаемость схемы щитка сильно падает, особенно, когда они стоят в разных местах или даже на разных дин-рейках.

Основные характеристики УЗО и дифавтоматов

Для начала разберемся в отличиях УЗО от дифавтомата, ведь внешне они очень похожи, хоть и отличаются выполняемыми функциями.

УЗО — устройство защитного отключения. Оно размыкает цепь, в которую включено, при возникновении тока утечки на землю, то есть в момент, когда в сети начинает присутствовать дифференциальный ток определенной величины, вызванный например повреждением изоляции проводки или соприкосновением живого существа с токонесущей конструкцией.

Суть в том, что от тока утечки человек может получить поражение электричеством, если нечаянно соприкоснется с поврежденным оборудованием. К тому же ток утечки способствует перегреву электропроводки, могущему привести к пожару. По этой причине УЗО используется для защиты проводки и людей в случае появления тока утечки, измеряемого миллиамперами.

Дифференциальный автомат, в отличие от УЗО, совмещает в себе функции УЗО и автоматического выключателя. То есть он способен обеспечить как защиту проводки при коротком замыкании и токовой перегрузке, так и защиту людей от потенциально опасного тока утечки.

Если ради эксперимента создать в цепи перегрузку по току или короткое замыкание, то работающее в одиночку УЗО не защитит проводку, и просто сгорит вместе с ней. Чтобы УЗО в этих условиях не сгорело, необходимо последовательно с ним присоединить автоматический выключатель. Тогда УЗО будет защищать при утечке, а автомат — при перегрузке.

А можно просто взять и поставить сразу только дифавтомат, содержащий в себе и автоматический выключатель, и УЗО. Схема дифференциального автомата сравнит токовые составляющие прямой и обратной ветвей цепи, и при обнаружении характерного дисбаланса тут же отключит подозрительный ее участок. Далее поговорим об основных характеристиках УЗО и дифавтоматов.

Номинальный ток

Дифавтомат, сочетая в себе характеристики УЗО и автоматического выключателя, в качестве главного параметра имеет так называемый «номинальный рабочий ток». Это тот ток, при котором устройство способно нормально работать на протяжении длительного времени, оставаясь включенным в защищаемую цепь и не выходя из строя. Данный параметр является стандартизированным, и может принимать лишь определенные значения из ряда: 6, 10, 16, 25, 50, 63 и т. д. (ампер). Номинальный ток нормируется как для УЗО, так и для дифавтоматов.

Быстродействие

В обозначении дифавтоматов используется показатель токового быстродействия, который обозначается буквой «B», «C» или «D», стоящей перед цифрой номинального тока, как у обычных автоматов. Быстродействие является важной временной характеристикой защитного устройства.

Так, обозначение С16 сообщает, что данный дифференциальный автомат имеет номинальный ток в 16 ампер и быстродействие «С», то есть отключение при коротком замыкании произойдет если номинальный ток автомата будет превышен в 5-10 раз (при данной величине токовой характеристики тепловой расцепитель сработает примерно через 1,5 секунды). «B» — если ток превышен в 3-5 раз, «D» — в 10-20 раз.

В квартирах обычно ставят дифавтоматы быстродействия «C», в сельской местности принято ставить «B», на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — «D».

Ток отключения (утечки)

УЗО и дифференциальные автоматы имеют такую общую для них характеристику как дифференциальный показатель или уставка по токовой утечке. В большинстве случаев это значение из ряда: 10, 30, 100, 300 или 500 мА. Обозначается данная характеристика треугольником (буквой «дельта»), стоящей перед соответствующим числом, обозначающим величину номинального тока утечки в миллиамперах, при котором срабатывает защита.

Номинальное напряжение

Обязательной эксплуатационной характеристикой дифавтоматов и УЗО является номинальное напряжение (220 Вольт – для однофазных цепей или 380 Вольт – для цепей трехфазных) — это то типовое напряжение, при котором данное устройство способно нормально функционировать на протяжении всего срока службы. Рабочее напряжение прибора указываться на его корпусе.

Форма тока утечки УЗО и дифавтоматы в своей маркировке могут содержать обозначение «А», «АС» или «В», свидетельствующие о том, на ток утечки какой формы реагирует данное защитное устройство.

На утечку синусоидального (пульсирующего) переменного тока реагируют автоматы с маркировкой «А». Маркировка «АС» обозначает возможность реакции на постоянную составляющую в токе утечки. Буква «В» указывает на комбинированное исполнение, обеспечивающее реакцию на токи обеих форм. На корпусе устройства присутствует и характерный рисунок, также указывающий на тип УЗО (или встроенного УЗО, если речь идет о дифавтомате).

Селективность

Как и УЗО, дифавтоматы могут предполагать задержку на срабатывание (или выдержку по времени отключения), характеризующую электродинамическую устойчивость защитного устройства. К примеру обозначение «G» указывает на задержку в районе от 60 до 80 миллисекунд, тогда как маркировка «S» ограничивает задержку диапазоном от 200 до 300 миллисекунд. Устройства с выдержкой на отключение применяются в сложных схемах защиты.

Прочее

Модульная схема устройства обычно изображена на его лицевой панели. Здесь видны основные защитные элементы: электромагнитный расцепитель, тепловой расцепитель и т.д. Кнопка «тест» предназначена для проверки исправности аппарата в ручном режиме.

Контакты

Защитные устройства предназначенные для работы в однофазных цепях имеют по два ввода и по два вывода. Фазная и нулевая клеммы присоединяются соответственно к фазному и нулевому проводам сети. Эти контакты маркируются как «L»-фаза и «N»-ноль. Ввод и вывод фазных клемм могут также маркироваться цифрами “1” и “2”.

Читайте также:  Плетистая роза Эльф для украшения сада

Сверху устройство присоединяется к фазному и нулевому проводам, приходящим от вводно-распределительного устройства или счетчика. Снизу присоединяются проводники, ведущие от защитного устройства – к защищаемой цепи нагрузки.

Трехфазные защитные устройства (УЗО и дифавтоматы) включаются в трехфазную цепь (сеть) аналогичным образом, используются фазы: «А», «В» и «С». Клеммы обозначаются как L1, L2, L3 и N.

Основные характеристики данных приборов всегда необходимо предварительно изучить по их маркировкам, чтобы без проблем подобрать подходящий вариант для своей цели, по требуемым параметрам защиты.

Трехфазные защитные устройства (УЗО и дифавтоматы) включаются в трехфазную цепь (сеть) аналогичным образом, используются фазы: «А», «В» и «С». Клеммы обозначаются как L1, L2, L3 и N.

Визуальное отличие узо от дифавтомата

На самом деле есть масса внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от дифавтомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: подобен корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.

Но если быть более въедливым, то вы заметите: схемы разные, тумблеры отличаются, буквы не повторятся. Какое же из этих устройств УЗО, а какое – дифавтомат?

Выше мы рассмотрели функциональные отличия этих устройств, сейчас рассмотрим чем отличается УЗО от дифавтомата визуально – так сказать отличия заметные невооруженным глазом.

К чему я все это виду, просто хочу обратить ваше внимание на то что, так как УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий то вы наверное со мной согласитесь что его самого нужно защищать. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и кз.

Дифавтомат — основные технические характеристики

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://elektrik-sam.info!

В этой статье мы рассмотрим основные технические характеристики дифференциальных автоматических выключателей — дифавтоматов.

Устройство и принцип работы дифавтоматов подробно рассматривались в предыдущей статье.

Итак, основные технические характеристики дифавтоматов такие же, как и у автоматов и УЗО, указываются на передней панели:

номинальный ток In – ток в амперах, который аппарат может проводить длительное время, его значения стандартизованы:

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А;

время-токовая характеристика В, С или D, указывается перед значением номинального тока (подробно рассматривается в разделе по автоматическим выключателям);

номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка по току утечки)

IΔn = 10, 30, 100, 300, 500 мА;

номинальное напряжение, напряжение при котором аппарат работает в нормальных условиях. Обычно это 220В для однофазной сети и 380В для трехфазной электросети.

тип (или класс) модуля дифференциальной защиты.

Тип АС – реагируют на синусоидальный переменный ток утечки, обозначаются значком в виде синусоиды .

Тип А — реагируют на синусоидальный переменный и пульсирующий постоянный токи утечки. На передней панели указывается символ (смотри рисунок). Мы подробно рассматривали эти вопросы в разделе, посвященном УЗО.

номинальная отключающая способность – максимальный ток короткого замыкания, который дифавтомат способен отключить и остаться в работоспособном состоянии. Указывается на передней панели в прямоугольнике в амперах.

3000; 4500; 6000; 10 000 А.

класс токоограничения, определяется временем с момента начала размыкания силовых контактов до момента полного гашения электрической дуги в дугогасительной камере. Существует три класса токоограничения: 1, 2, 3. Указывается в квадрате на передней панели;

тип встроенного модуля дифференциальной защиты (т.е. встроенного УЗО) по конструктивному исполнению: электромеханическое или электронное;

количество полюсов: 2 или 4;

диапазон температур от -25 до + 40°С обозначается символом снежинки на передней панели;

— также на корпусе может указываться номинальная частота электрической сети. Для бытовых сетей частота — 50 Гц;

— если степень защиты отличается от IР20, также может указываться на передней панели;

схема подключения также изображается на передней панели корпуса;

— клеммы, предназначенные только для подключения цепи нулевого рабочего проводника, обозначаются латинской буквой «N».

Более наглядно принцип работы смотрите в видео Дифавтомат основные технические характеристики:

Рекомендуемые материалы по теме:


IΔn = 10, 30, 100, 300, 500 мА;

Какие элементы наносят на схеме корпуса

У всех модулей изображается принципиальная электрическая схема защиты с органами управления.

Устройство защитного отключения имеет только орган сравнения фаз, показываемый эллипсом, обозначающим магнитопровод трансформатора тока с введенными в него проводами.

Он подразумевает срабатывание модуля при возникновении утечек.

У дифавтомата на схеме он тоже имеется, но дополнительно показываются тепловой расцепитель с токовой отсечкой. Смотрите их значки на фото и поясняющие надписи рядом:

  • t° (превышение температуры и перегрузка);
  • I> (бросок и отсечка тока).

  • t° (превышение температуры и перегрузка);
  • I> (бросок и отсечка тока).

Пять главных отличий между УЗО и дифавтоматом

Для многих людей слова дифавтомат и УЗО ни о чем не говорят. Но приходит время замены электропроводки в доме или начинается строительство дачи и специалисты постоянно упоминают о них, о необходимости защиты от поражения электрическим током, и предлагают разные варианты. Вот тут владельцу дома нужно сделать выбор, причем правильный.

Ему хочется получить надежную защиту от электрического тока за приемлемые деньги, без переплаты и излишнего оборудования. Для этого надо немного разобраться с приборами, их назначением, отличиями, достоинствами и недостатками. Понять, в чем разница между дифавтоматами УЗО, будет полезно любому начинающему электрику.


Протекание тока через не предназначенные для этого материалы может привести к возгоранию. В зданиях с ветхой электропроводкой пожары от повреждения изоляции случаются довольно часто.

Название и аббревиатурная надпись

Простым обывателям сложно запомнить отличительные признаки защитных приспособлений, подключаемых к электросети. Для упрощения задачи производители пошли дальше, они оставляют на боковой части корпуса изделия его непосредственное название. Так, на внешней коробке УЗО отображается надпись «выключатель дифференциальный».

Что касается дифавтомата, надпись на нем гласит «выключатель дифференциального тока автоматический». Практика показывает, что подобные опознавательные подсказки присутствуют в большинстве случаев на устройствах отечественного производства, но не на всех. Аббревиатурные надписи обозначаются следующим способом:

  • дифавтомат — АВДТ;
  • УЗО — ВД.


АВДТ представляет собой комбинированное приспособление. Недостатком в период его эксплуатации выступает то, что при его срабатывании сложно определить точную причину отключения — утечка тока, КЗ или перегрузка электросети. Однако в некоторых усовершенствованных моделях присутствуют индикаторы, срабатывающие по дифференциальному току. Немаловажное преимущество АВДТ заключается и в простоте установки. Важно в монтажном тесном боксе выполнить на пару винтов меньше положенного, за счет чего повышается надежность цепи. При поломке описываемого агрегата предстоит его полная замена.

Область применения

Дифавтомат, как и УЗО, наилучшим образом раскрывает достоинства при установке в цепях, которые нуждаются в особом контроле. Это мощная нагрузка, расположенная в помещениях с высокой опасностью, наличие чувствительной к параметрам питающей сети аппаратуры.

К опасным помещениям относятся те, которые имеют высокую влажность и наличие электроаппаратуры. Например, ванная комната с электрическим бойлером или стиральной машинкой, кухня с электроплитой.


Таким образом, если при отдельно установленных автоматах и УЗО можно легко определить, чем вызвано срабатывание (коротким замыканием или током утечки) и при необходимости заменить необходимое устройство, то дифференциальный автомат меняется целиком. Причем для поиска причин необходимы некоторые навыки.

Чем отличается УЗО от дифавтомата?

Для большинства людей УЗО и дифференциальный автомат, да и просто автоматический выключатель неразличимы и они не видят разницы. Внешне очень похожи, надписи на корпусе практически одинаковые, есть кнопка теста и включения в работу, но всё же это разные устройства и давайте разберёмся чем отличается УЗО от дифавтомата. В материале рассмотрим назначение обоих устройств и их принципиальные различия по важным параметрам.

Понимание назначения этих устройств и того чем отличается УЗО от дифференциального автомата поможет сделать правильный выбор при проектировании электрической сети частного дома или квартиры.

Важно понимать, что УЗО не защищает сеть от сверхтоков, это является ключевым отличием его от дифавтомата. В случае возникновения короткого замыкания, он может сгореть, но не отработать (ведь при КЗ нет утечки тока на землю). Поэтому самостоятельно он не применяется, а устанавливается последовательно с автоматическим выключателем.

Добавить комментарий