Как сделать деревянные ступеньки

Как сделать ступеньки к крыльцу своими руками: сложно, но возможно

Любой уважающий себя дом не может обойтись без крыльца, которое, в свою очередь, не мыслит «бытия» без ступеней. При виде любого строения взгляд всегда задерживается на фасаде здания, чьим несравненным украшением и могут стать «виновники» этой статьи. Как сделать ступеньки к крыльцу своими руками так, чтобы сердце каждого прохожего обмирало от восторга, интересно многим. Мы расскажем о нескольких вариантах, но сначала придется заняться нудными, но нужными расчетами.

Расчет количества ступеней для крыльца

Ступени состоят из горизонтальных частей, которые называют проступями, и вертикальных — подступенками. Жестких требований здесь нет, потому что тут главную роль играют следующие факторы:

  • размер ступенек;
  • высота крыльца;
  • высота марша и угол его наклона;
  • особенности рельефа.

Есть одно правило, вернее, рекомендация: ступеньки обязаны быть настолько удобными, чтобы по ним без всяких приключений забрался даже маленький ребенок.

При расчетах принимаются во внимание такие данные:

  1. Угол наклона крыльца. Идеалом называют 27°. Такая лестница получится довольно пологой, поэтому проблем с восхождением не будет ни у старого, ни у малого.
  2. Ширина лестничного марша. Если для одного человека достаточно значения в 90 см, то двоим разминуться, не толкаясь, на такой лестнице будет довольно трудно. Для больших семей следует задуматься о ширине до 1,5 м. Большая величина ни к чему, если к вам не ходят толпы народа.
  3. Высота подступени. Здесь есть выбор — от 16 до 21 см. Ниже или выше делать не нужно.
  4. Глубина проступи. Надо, чтобы на эту площадь комфортно помещалась человеческая ступня, потому обычный показатель 27-32 см.

Есть и еще один нюанс, о котором нужно помнить при заливке крыльца «свежеотстроенного» дома: он даст усадку, значит, крыльцо должно быть ниже на несколько сантиметров. Теперь можно приступать к расчетам.

Желанные ступени: какую форму предпочесть?

Более популярной является обычная прямоугольная, но иногда можно встретить и трапециевидные ступеньки. Если же говорить о форме сечения, то здесь ассортимент больше:

  1. Блочные, когда верхняя слегка нависает над нижней (на 3 см) ступенькой, но не касается ее. Соединяются они с помощью растворного шва.
  2. Плитные. Бывают ступени с необлицованными подступенками, и вовсе без оных.
  3. Треугольные. Вертикальная поверхность их скошена.
  4. Угловые. Имеют аналогичное поперечное сечение. Бывают и висячими, и стоячими.

Самыми простыми являются плитные ступени и угловые стоячие.

Ассортимент стройматериалов: свой вариант — каждому

Есть стройматериалы, которые успешно применяются для изготовления лестниц для крыльца. Вот этот нбольшой список:

  • бетон;
  • дерево.

Многие не останавливаются на одном из вариантов, а используют комбинации различных материалов. Потому сначала надо рассмотреть каждую технологию.

Бетон: ступеньки на века

Помимо «долгожительства» и прочности есть и еще несколько плюсов — ступенькам можно придать любую, самую невероятную, форму, а для их отделки существует огромный выбор материалов.

Такая тяжелая конструкция не может существовать без фундамента, поэтому следует основательно очистить территорию, а затем выкопать котлован; глубина его должна быть 70 см, это как минимум. В него засыпается песчаная подушка, сверху помещается каркас из арматуры, затем изготавливают опалубку. Завершается операция заливкой бетона. Через 3 дня можно приступать к дальнейшим работам.

На высохший фундамент укладывается слой гидроизоляции, чаще это рубероид. Опалубка делается из досок или фанеры, с ее боковых сторон крепятся дополнительные ребра жесткости и вертикальные подпорки. Конструкция эта должна в точности повторять чертеж лестницы.

После того, как опалубка готова, начинается основная работа.

  1. Устанавливаются боковые части будущего лестничного марша, потом крепятся доски для ступеней, причем сделать это надо с уклоном примерно в 5°, чтобы вода там не задерживалась, а лед зимой не намерзал.
  2. Далее производится армирование опалубки для ступенек, после чего заливается раствор. Делается это послойно, каждую ступеньку заливают отдельно, протыкают бетон арматурными прутьями или колом, затем трамбуют.
  3. После высыхания бетона опалубка демонтируется, и можно приступать к отделочным работам.

Чем облицовывать бетонные ступени?

Для отделки лестничных маршей часто используется тротуарная или керамогранитная плитка, камень или клинкер. Сначала облицовывают крыльцо, затем проступи, потом переходят к подступеням и боковой части лестницы.

Дерево: простота и доступность

Вариант этот тоже популярен, ведь такие лесенки не требуют большого умения. Мастеру только надо заранее запастись материалом и столярными инструментами.

Как выбрать лучший материал?

Надо предупредить, что древесина должна быть хорошо просушена, поэтому заранее стоит подготовить материал. На просушку свежей древесины уйдет около 4-х месяцев, причем она постоянно должна находиться в тепле и сухости. Если же ждать так долго не хочется, то есть и другой вариант — приобрести древесину, которая уже прошла обработку. Когда пиломатериал качественный, его стружка должна легко ломаться. До того, как приступать к сооружению ступеней, древесину нужно обработать гидроизоляционными составами: например, битумной мастикой.

Древесина хвойных пород относится к бюджетным вариантам. Если же у вас нет намерения экономить на ступенях для крыльца, то отличным выбором может стать лиственница или кедр. Такая древесина не будет гнить даже в условиях высокой влажности, а значит, ступеньки будут служить вам довольно долго.

Как изготавливается деревянная лестница?

Первым делом готовится чертеж, затем приступают к сооружению фундамента. Его нужно выбрать в зависимости от размеров крыльца: если они невелики, роль фундамента могут с блеском исполнить бетонные столбики или плоские камни.

При обустройстве свайного фундамента крайне важно знать уровень промерзания грунта, чтобы иметь возможность заглубить сваи ниже этой отметки на 20 см. Остальным видам фундамента хватит 70 см. После того, как основание застынет, можно приступать к монтажу мауэрлата. Для него необходим мощный брус, длина его должна быть такой же, как ширина будущей лестницы.

Фундамент застилается рубероидом, потом анкерами закрепляется мауэрлат. Затем на верхнем опорном столбе и мауэрлате металлическими скобами фиксируются косоуры. К этому сооружению саморезами прикрепляются подступенки и ступени. Монтаж происходит снизу вверх.

Если ступеней запланировано много, то придется заниматься и перилами. Затем останется только шлифовка ступенек и обработка древесины морилкой или лаком.

Как сделать деревянную лестницу: выбор структуры, инструментов и материалов. Расчет размеров деталей. Изготовление деталей и сборка лестницы

После возведения двухэтажного дома встает вопрос о сооружении лестницы. И лучше решить его самостоятельно, ведь так вы сможете не только сэкономить приличную сумму денег, но и построить действительно надежную, долговечную конструкцию.

Аккуратная деревянная лесенка с поворотной структурой

А о том, как сделать деревянную лестницу своими руками, читайте в нашей статье.

Монтаж маршевой лестницы из дерева: от А до Я

Почему именно дерево, когда современный рынок предлагает столько уникальных материалов? Дело в том, что древесина – 100% экологична, проста в обработке и удобна в эксплуатации. Работать с ней сможет даже новичок!

Конечно, процесс создания лестницы займет определенное время, зато труд окупится вдвойне, так как конструкция, сделанная с душой, прослужит не один десяток лет на радость хозяевам. Итак, приступим.

Выбор структуры

В целом можно выделить два основных вида структур деревянных лесенок:

  • винтовые;
  • маршевые.

Прямая маршевая лесенка

Маршевые лестницы являются самыми простыми, поэтому именно за сооружение такой конструкции мы рекомендуем приняться начинающему домашнему мастеру. Что касается винтовых переходов на второй этаж, то они очень сложны в исполнении, требуют точных замеров и расчетов: одна малейшая ошибка – и лесенка может не получиться.

К сведенью! В свою очередь, маршевые изделия делятся на два основных типа по своей структуре: одномаршевые и двухмаршевые. Обе не столь сложны для того, чтобы собрать их своими силами. Но есть еще и многомаршевые конструкции.

Также, перед тем как сделать лестницу из дерева, необходимо определиться со следующими нюансами:

  • наличие и размер свободной площади, на которой можно будет расположить подъем на верхний этаж;
  • высота между этажами;
  • максимальная нагрузка, которую должна будет выдерживать лесенка;
  • удобство в использовании (тип ступеней, их высота и ширина, тип ограждений и перил).

Инструменты и материалы

Прежде чем ответить на вопрос как сделать самому деревянную лестницу – самому нужно произвести расчеты, изготовить детали и собрать их воедино. А для этого давайте подготовим все необходимые инструменты и материалы.

Для изготовления лестниц из дерева чаще всего используют хвойные породы древесины, так как они легко поддаются любой обработке и цена на них сравнительно низкая.

Совет! Покупайте струганную древесину, на которой нет серых участков, шероховатостей, трещин, выпавших сучков и деформаций. Наличие сучков допускается только в том случае, если данная часть материала пойдет на подступенки и ступени (диаметр сучков не более 1 см).

Из материалов нам потребуются:

  • доски размером, предусмотренным проектом лестницы;
  • бруски для ступеней, толщина которых должна быть не менее 4 см;
  • балки для проступи толщиной 3-4 см;
  • балки для подступенок – не меньше 3 см;
  • бруски для тетивы или косоуров сечением 5х25 см;
  • балясины, перила и поручни лучше купить уже готовые, потому что сделать их красиво своими руками без наличия навыков и опыта очень сложно;
  • в качестве креплений используются шурупы из нержавеющей стали, анкерные болты, саморезы.
  • Рулетка, слесарный угол, остро заточенный карандаш и несколько линеек разной длины для снятия всех размеров;
  • Ручная или электрическая дрель (в крайнем случае, коловорот), чтобы делать отверстия;
  • Ножовка по дереву для резки крупных деревянных деталей и ножовка по металлу с крупными зубцами для резки мелких деталей;
  • Электрический шуруповерт или набор отверток с соответствующими наконечниками для закручивания болтов, винтов и шурупов;
  • Стамеска и молоток, чтобы делать пазы;
  • Ручной или электрический рубанок;
  • Шлифовальная бумага (крупно-, средне- и мелкозернистая).

Важно! Мелкозернистой наждачкой необходимо зачищать все детали лестницы, в противном случае после высыхания лака или краски древесные волокна начнут топорщиться, что негативно скажется на внешнем виде всей конструкции. Все шлифовальные работы рекомендуем проводить в перчатках, дабы не насобирать заноз.

Основные детали маршевой лестницы

Вместо косоуров может использоваться тетива, также выполняющая несущую функцию. В ней имеются специальные выемки, в которые заводятся ступеньки торцом. Такое приспособление принято использовать с одной стороны, где лестница вплотную примыкает к стене, и с обеих сторон – в том случае, если она зажата меж двух стен.

  • Лестничные ступени – деревянные балки, состоящие из горизонтальной части (проступи) и вертикальной (подступенка). На проступи мы наступаем ногами, а подступенки ограждают пространство под проступями и укрепляют конструкцию в целом.

К сведенью! Можно обойтись и без подступенков, тогда останется свободное пространство, и нога не будет упираться. Однако лесенка получится менее прочной и надежной.

Что касается формы ступеней, то они могут быть самыми разными: традиционными прямоугольными, поворотными под определенным углом, дабы отбросить надобность в межмаршевой площадке, радиусными для красивого захода и забежными, где первая ступенька делается нестандартной формы.

  • Ограждения – складываются из балясин и поручней. Их размеры и формы зависят от личных предпочтений хозяев. Если лестничная конструкция состоит более чем из одного марша, то в нее также входят опорные столбы.

Подробный расчет размеров деталей

Перед тем, как делать деревянные лестницы, необходимо в обязательном порядке произвести все расчеты и нарисовать чертеж будущей конструкции. Выполнить это можно собственноручно или же при помощи одной из архитектурных программ. Еще вариант – это обратиться в специализированную компанию – так вы на 100% сможете быть уверены в точности расчетов.

Мы же предоставим все примеры расчетов на случай, если вы захотите сделать это самостоятельно. Проектирование, пожалуй, самый длинный и изнурительный процесс, но зато сама сборка лестницы не займет у вас много времени.

Его можно разделить на несколько этапов:

  • Высота лестничной конструкции. Для нахождения этой величины замерьте расстояние от поверхности конечного пола первого этажа до конечного пола второго этажа. Это и будет длина будущего лестничного марша.

Внимание! Если конечный (т.е. чистовой) пол пока еще не уложен, тогда его толщину нужно взять из расчета «на глаз», так как лесенка ставится исключительно на чистовое напольное покрытие.

Для примера расчета условно возьмем высоту от пола до потолка равной 250 см, а толщину межэтажного перекрытия вместе с полом второго этажа – 35 см. 250+35=285 см (это высота будущей лестницы).

  • Число ступенек и высота подступенок. Расчет количества ступеней производится, отталкиваясь от высоты подступенков, которая чаще всего стандартная и варьируется от 15,2 до 19,7 см. Принято считать, что это самая оптимальная высота для комфортного подъема: меньшая – будет сбивать шаг, большая – делает подъем тяжелым, а спуск опасным. Мы же из данного диапазона возьмем среднее значение, то есть 17 см.

Затем находим число ступеней по такому принципу: высота лестницы/высоту подступенков – 285/17=16,76. Округляем в большую сторону и получаем 17 штук.

Теперь у нас есть два пути:

  1. Сделать первую забежную ступеньку маленькой, а остальные с подступенками ровно в 17 см.
  2. Пересчитать и получить более точный, но неровный результат, что немного усложнит изготовление деталей. Для этого нужно разделить высоту конструкции на число ступенек: 285/17=16,76 см. Таким образом, можно выполнить 17 одинаковых по размеру степеней, но с высотой подступенков равной 16,7 см.
  • Ширина проступи. Считается, что для удобства минимальное значение этого параметра должно быть 22 см, а максимальное – 40 см. Если проступи будут меньше, то спуск получится сложным. Если больше – будет сбиваться шаг.

Длина лестничного марша – рассчитываем оптимальные пропорции для лестницы

Для наиболее точного расчета можно воспользоваться одной из двух формул:

  1. 2а+b=64 см;
  2. а+b=47 см;

где, a – высота подступенка, b – ширина проступи.

Попробуем подставить значения и посчитать по первой формуле: 2a+16,7=64 см; (64-16,7)/2, а=23,65 см. Такая ширина нам не подходит, так как слишком маленькая. Воспользуемся второй формулой: 47-16,7, a=30,3 см. Такая ширина вполне приемлема, можно округлить ее до 30 см.

  • Ширина лестницы. В принципе это значение никак жестко не регулируется. Скажем лишь, что минимальная удобная ширина – 80 см. Самым удачным решением будет подъем шириной 100-140 см, тогда и с переносом мебели проблем не возникнет, и полным людям будет комфортно передвигаться.

Совет! Дабы все детали лестницы гармонировали друг с другом, можно воспользоваться следующей подсказкой: ширина марша должна быть кратна ширине проступи. В нашем примере это 60, 90, 120 и 160 сантиметров.

  • Длина лесенки находится путем умножения ширины проступи на число ступеней: 30*17=510 см. 4 м 10 см – довольно таки большая длина, которая займет много места. И если нет возможности соорудить такую конструкцию прямой, в один марш, то придется делать ее двухмаршевой с поворотом на 180º и разделительной площадкой.

Другой вариант – лестница с поворотными ступеньками. Подобные расчеты лучше делать с помощью специальных программ, где также можно будет наглядно увидеть расположение всех элементов марша.

  • Высота просвета над ступеньками. Еще один немаловажный параметр, который нужно рассчитать перед тем, как сделать лестницу своими руками из дерева. Начало марша почти всегда приходится под потолком, постепенно сокращая свободное пространство над головой поднимающегося.

Поэтому важно просчитать высоту от самой высокой ступени, расположенной под потолком, до потолка. Минимально допустимое значение здесь – 195 см.

  • Длина косоура или тетивы. Находится по теореме Пифагора: длина лесенки² + высота лесенки² = длине косоура². То есть, 480² + 285 ² = 558, 23 см. Возьмем с запасом, где-то 580 см.

Изготовление деталей и сборка лестницы

Итак, разобравшись со всеми параметрами и подготовив примерный чертеж будущей подъемной конструкции, можно переходит к ответу на самый главный вопрос: «Как самому сделать деревянную лестницу?».

Для удобства ниже приведена простая инструкция, дополненная фотографиями.

  • Первое, что нужно сделать, это обрезать сверху и снизу балку, которая была куплена для косоуров, до требуемой длины лестницы. А после этого еще отрезать снизу толщину одной проступи (условно возьмем 5 см).

Поворотная лестница – изюминка вашего дома

  • Затем в балке выпиливаются проемы для ступеней. Для этого на строительном угольники отметьте ширину проступи и высоту подступени (минус 2-4 см) и перенесите разметку на внутреннюю поверхность балки при помощи карандаша.

Отпилите лишние части пилой или электролобзиком.

Переносим разметку на балку

  • Далее приставьте косоур на место, где будет располагаться лесенка: его верхний конец должен упираться в перекрытие, а нижний – плотно в полы первого этажа. Заодно проверьте горизонтальность запилов под ступени.
Читайте также:  Какие домофоны бывают: выбираем лучший домофон для многоквартирного дома

Эта схема поможет вам правильно изготовить косоуры

К сведенью! Таких вот косоуров вам понадобится два, однако в зависимости от нагрузок, которые должна выдерживать лестничная конструкция, их может быть больше. Тогда выпилите все остальные, используя первый в качестве шаблона.

Крепятся эти детали к косоуру саморезами с лицевой стороны. Потом шляпки можно будет зашпаклевать или спрятать под декоративной отделкой.

Монтаж подступенок Подступенки установлены

  • Когда все подступенки смонтированы, приступаем к проступям. Для этого также распилите балку на число ступеней (минус 1), прошкурите их и фрезуйте углом выступающий наружный край. Приставьте подступенки на их места и закрепите шурупами или саморезами.

На этой конструкции проступи уже на своих местах

  • Последнее, что предстоит сделать – смонтировать на ступени балясины, которые крепятся шпильками 100х8 мм (длина, ширина), и перила (здесь подойдут саморезы).

На этом сборка лестницы завершена! Останется лишь покрасить конструкцию. Лучше, конечно, сохранить естественную текстуру и цвет древесины, воспользовавшись прозрачным лаком или морилкой.

Декоративная отделка лесенки Красивая двухмаршевая лесенка

Уютная деревянная лестница своими руками: 8 элементов

Лестницы часто встречаются в частных жилых постройках. Несмотря на то, что эти элементы выглядят достаточно декоративно, они несут не меньшую нагрузку, чем пол или стены, так как являются мостом между этажами. Поэтому так важно, чтобы лестница была сделана качественно, с учетом всех нюансов. Можно ли изготовить лестницу из дерева своими руками? Конечно, однако, для этого вам придется сначала внимательно изучить теорию, и только потом переходить к практике.

Лестница из дерева своими руками: элементы конструкции

Лестница добавляет постройке роскоши и благородства. Если вы решили оборудовать таким элементом не крыльцо на даче, а двухэтажный дом, то нужно выбирать качественные и прочные конструкции.

Существует масса материалов, из которых можно сделать лестницу, но самой популярной по-прежнему остается деревянная конструкция. Кстати лестницу из дерева построить самому, вполне возможно, но для этого важно знать ее устройство.

Элементы деревянной лестничной конструкции:

  1. Косоур – это балка с выпиленными с одной стороны выступами. На косоурах лежат деревянные ступеньки, поэтому этот несущий элемент лестницы должен обладать высокой прочностью.
  2. Тетива является альтернативой косоуру. Она устанавливается в том случае, если одна из сторон лестницы будет прилегать к стене. На тетеву крепятся деревянные бруски, которые служат опорой для ступенек.
  3. Ступени обязательная часть каждой лестницы. Они крепятся на тетеву или косоур. Ступени могут иметь самую разную форму.
  4. Подступенок – деталь, которая придерживает середину ступени. Он наделяет лестничную конструкцию дополнительной прочностью поэтому, несмотря на то, что многие считают этот элемент необязательным, устанавливать его все же нужно.
  5. Балясины подпирают поручни. Они могут иметь разную форму, в зависимости от стиля лестницы.
  6. На опорных столбах лежат поручни. Они представляют собой массивные конструкции, которые располагаются на площадке и в конце лестницы.
  7. Поручниили перила – неотъемлемая часть лестничной конструкции. Именно за них вы держитесь при подъеме по ступенькам. Эти элементы должны быть идеально гладкими, чтобы не оставлять в руках занозы.
  8. Дистанционные втулки и бруски нужны для монтажа площадок между лестничными пролетами.

Из данных элементов состоит лестница. В зависимости от вида конструкции, которую вы хотите получить, форма некоторых деталей комплекта может изменяться, однако основной набор будет оставаться тем же.

Варианты: как собрать деревянную лестницу

Существует достаточно много видов лестниц, которые можно установить в гараже, деревянном или кирпичном доме. Каждый из видов по-своему хорош. Однако из дерева чаще всего делают маршевую или винтовую лестницу. Модульные и больцевые лестницы требуют каркаса из металла.

Винтовые лестницы из дерева выглядят роскошно, но достаточно тяжело строить. Если у вас нет столярных навыков, то от такого варианта вам лучше отказаться. В противном случае вы рискуете просто испортить дорогостоящую древесину, не добившись желаемого результата.

Еще одним недостатком винтовых лестниц является то, что по ним достаточно тяжело подниматься на второй этаж. Поэтому лучшим вариантом станет самодельная маршевая лестница.

Одномаршевую лестницу сделать проще всего, поэтому мы предлагаем тем, кто еще не освоил строительство, обратить внимание именно на этот вариант.

Маршевые лестницы – это наиболее легкие в монтаже, и удобные в эксплуатации конструкции. Они могут иметь несколько поворотов, но для деревянных домов наиболее подходит одномаршевая или двухмаршевая лестница. Собрать такую конструкцию сложнее, чем переносную стремянку, но результат того стоит.

Виды маршевых лестниц:

  1. Простая прямая одномаршевая лестница является самым популярным и надежным вариантом для деревянного дома. Главным минусом такой конструкции является то, что она занимает достаточно много места, но данную проблему можно решить, использовав пространство, расположенное под ней, например, как кладовку.
  2. Сборка одномаршевой криволинейной конструкции хоть и имеет свои нюансы, но вполне доступна новичку. Такая лестница уместно смотрится в просторных помещениях.
  3. Двухмаршевая лестница с поворотной площадкой между маршами не намного сложнее в монтаже простой одномаршевой конструкции, но при этом позволяет сэкономить максимум свободного пространства.

Бывают и другие виды маршевых лестниц, но они более громоздки, а потому считаются менее подходящими для деревянных домов. Выбирая вариант, подходящий для вашего жилища, учитывайте размеры помещения, где будет установлена лестница, а также постарайтесь трезво оценивайте ваши возможности.

Мастер-класс по подготовке: как рассчитать деревянную лестницу

Когда вы определились с формой лестницы и выбрали место ее установки, необходимо рассчитать ее размеры и построить чертеж. Если вы не уверенны, что сможете все сделать правильно, то вам поможет строительная компания, которая не только составит грамотный проект, но и рассчитает необходимое количество материалов.

Если у вас уже есть лестница, которая скрипит, то присмотритесь, возможно, ее спасет реставрация. Тогда вам нужно будет лишь отделать старую основу, что гораздо легче, чем переделывать всю конструкцию.

От правильности подсчетов будет зависеть то, насколько верно вы сможете определить размер и количество необходимых материалов. Мы предоставим вам основные подсчеты, которые вам придется произвести.

Пошаговая инструкция определения размеров лестницы:

  • Высота лестницы равна сумме высоты потолка первого этажа и толщины межэтажного перекрытия;
  • Высота подступенка может варьироваться в пределах 15-20 см;
  • Количество ступенек равно высоте лестницы разделенной на высоту подступенка;
  • Ширина ступеньки равна рознице средней длины шага (60-64 см) и высоты подступенка умноженной на 2;
  • Ширина лестницы выбирается в зависимости от величины комнаты, в которой она будет установлена, она может варьироваться в пределах 0,8-1,5 м;
  • Для того, чтобы вычислить длину лестницы нужно умножить количество ступенек, на их ширину;
  • Оптимальным уклоном лестницы считается 23-36 градусов;
  • Чтобы определить длину косоура, нужно сложить квадрат длины лестницы с квадратом ее высоты.

После того, как вы найдете все необходимые величины нужно начертить план лестницы в масштабе. Без наличия наглядного изображения вам будет сложно правильно пристроить подъемную конструкцию.

Технология строительства деревянных лестниц

После того, как вы убедитесь в том, что план лестницы составлен верно, и приобретете все необходимые инструменты и материалы, можно приступать непосредственно к ее изготовлению. Такие лестницы обычно делают из бруса.

Технология изготовления лестницы:

  1. Первым делом доска для косоура обрезается по длине. На ней выпиливаются зазубрины с учетом высоты а ширины ступеней, а также уклона лестницы.
  2. Там где будет устанавливаться лестница, необходимо приделать брусья с пропилами для косоура. В эти брусья монтируются опирающиеся на стену косоуры. При этом в потолочном проеме косоуры также закрепляются бруском.
  3. К косоурам прикрепляются подступенки, которые должны быть равны ширине лестницы, и ступеньки, которые должны быть на 1 см длиннее расстояния между косоурами.
  4. Далее на промазанные клеем деревянные чопики устанавливаются балясины по два на каждую ступеньку (они должны находиться по краям каждой ступеньке). Последними монтируются верхние и нижние опорные столбы.
  5. На балясины и опорные столбы прикрепляются деревянные перила.

Когда клей высохнет нужно облагородить лестницу. Ее отделка включает в себя обработку антисептической грунтовкой и лаком.

Металл и дерево: как сделать лестницу

Какого типа бы вы лестницы не выбрали, нужно учитывать то, где они будут установлены. Забежные конструкции на второй этаж, которые будут находиться дома, можно сделать из дерева, но вот входная лестница должна быть обустроена более основательно.

Вам может показаться, что даже отделка уличных конструкций деревом не приведет ни к чему хорошему. Однако в наши дни существуют средства, улучшающие технологические характеристики древесины.

Лучше, если лестницы находящиеся на улице будут иметь каркас из металла. Вы можете отделать металлическую конструкцию деревом, в этом случае вы получите и отличный внешний вид фасада дома, и надежные и долговечные ступени.

Вам также может быть интересен следующий материал: какие нюансы нужно учесть при изготовлении деревянной лестницы https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/izgotovlenie-derevyannoj-lestnitsy.

Деревянная лестница своими руками: пошаговая инструкция (видео)

Изготовить лестницу своими руками вполне реально. Главное правильно снять замеры и начертить план, а непосредственно сборка конструкции не займет у вас много времени.

Как сделать деревянную лестницу своими руками

На сегодняшний день большинство частных домов строятся на два или более этажа. На этой почве возникает вопрос о необходимости перемещения по дому, а точнее, постройке лестницы. Для такого сооружения можно использовать различные материалы как традиционные, так и эксклюзивные. Но многие владельцы загородных домов в целях экономии средств интересуются как построить лестницу своими руками.

  • Виды деревянных лестниц
    • Винтовые лестницы из дерева
    • Маршевые конструкции
    • Одномаршевая деревянная
    • Конструкция с поворотными ступенями
    • Двухмаршевая простая
  • Подготовка к строительству
  • Предварительная разметка места под монтаж
  • Необходимые материалы и инструменты
  • Постройка и монтаж лестницы

Виды деревянных лестниц

Первое, что нужно учитывать при разработке чертежа проекта, это размер площадки под лестницу. Также при выборе конструкции нужно учитывать стоимость материалов, удобство конструкции в использовании (при спуске и подъёме), особенно если её устанавливают для ежедневного пользования. На эстетичность данного сооружения тоже необходимо обращать внимание, так как оно должно вписываться в стиль и интерьер комнат. Деревянные лестницы разделяют на два вида — маршевые и винтовые. Для того, чтобы выбрать для себя, какую же лучше устанавливать, необходимо понять плюсы и минусы каждой из них.

Винтовые лестницы из дерева

Винтовые конструкции имеют довольно сложную форму, но основной их плюс в том, что они занимают минимум места, что особенно важно в маленьком доме. Необходимо отметить, что подобные лестницы устанавливают достаточно редко, если сравнивать с маршевыми. Это объясняется тем, что они сложно устанавливаются и эксплуатируются. Особенно если подниматься с крупногабаритной техникой.

Тем не менее, у таких конструкций есть много поклонников. Винтовые лестницы могут стать настоящим элегантным элементом интерьера. К тому же компактным.

При монтаже винтовых сооружений нужно провести точные расчёты, так как допущение маленькой ошибке при установке может в последующем привести к множеству травм.

Маршевые конструкции

Такие сооружения отличаются более высокой устойчивостью и прочностью, чем винтовые. Хотя и винтовые конструкции занимают намного меньше места, чем маршевые, они устанавливаются реже.

В основном в частных домах устанавливают конструкции с одним или двумя маршами. Но в принципе их может быть и больше. Они также имеют много разнообразных вариантов конструкций.

Для экономии места маршевые конструкции устанавливают на два марша, и при этом вторая часть может быть развёрнута к первой от 90 до 180 градусов. При планировании главная цель — это создание комфортных условий пользования такой конструкцией.

Иногда для удобства устанавливают криволинейные маршевые лестницы. Плавный поворот обеспечивается установкой угловых ступеней. Такие ступени также можно устанавливать на двухмаршевых конструкциях вместо площадки между ними.

Одномаршевая деревянная

Одномаршевая конструкция — самый популярный вариант среди хозяев частных домов и не только. Лестница может быть расположена как посреди комнаты, так и возле стены.

Площадь под одномаршевой конструкцией тоже используют с пользой. Например, если установить перегородку и поставить небольшую дверь, выйдет функциональное хозяйственное помещение для хранения вещей и инструментов.

Также необходимо отметить то, что плюсом является большая прочность таких конструкций, так как они имеют дополнительную опору в виде стен.

Конструкция с поворотными ступенями

Одномаршевую лестницу с поворотными нижними ступенями, как правило, устанавливают для подчёркивания интерьера или из-за особенностей планировки помещения. Например, если на стене возле будущей лестницы установлено окно и его никак не хочется закрывать двухмаршевой конструкцией.

При правильном подходе не только к конструкции, но и к интерьеру помещения, поворотные ступени придадут комнате элегантности. При этом ни капли не теряется их функциональность.

Двухмаршевая простая

Лестница, которая имеет два марша и поворотную площадку между ними, используется часто тогда, когда есть необходимость в установке такой конструкции над входной дверью, тем самым существенно сэкономив место. Тем более она очень компактна, и чулан для хранения вещей под ней тоже можно сделать.

Подготовка к строительству

Самым популярным материалом для постройки таких конструкций по праву считается дерево. Прежде чем приступать к работе по установке деревянной лестницы, нужно продумать некоторые возможные нюансы. В первую очередь необходимо определиться с типом конструкции.

К примеру, винтовая лестница занимает намного меньше места. Но минусом является сложность производства и монтажа такой лестницы. Тем более по таким лестницам очень неудобно передвигаться, так как они довольно узкие и «габаритному» человеку тяжело по ней подниматься и опускаться. А о переносе какой-либо техники вообще разговора быть не может.

Одним из самых популярных типов лестниц в частных домохозяйствах является маршевая лестница. Сделать своими руками деревянную лестницу не составляет никакого труда. Они очень комфортные и просторные. Сооружения такого типа бывают с одним или двумя пролётами, но принципиальной разницы в технике исполнения нет.

Также нужно учесть несколько моментов:

  • Сколько места в доме хозяин готов выделить под установку.
  • Какое расстояние между этажами.
  • Какую нагрузку она ежедневно должна выдерживать.
  • Какие элементы будет иметь конструкция, её высота, ширина, длина и т. п.

Предварительная разметка места под монтаж

После определения с формой и типом конструкции необходимо подготовить все материалы для работы. Чтобы не переплачивать за лишний приобретённый материал, нужно тщательно продумать конструкцию и сделать точный чертёж.

Для этого следует высчитать все показатели:

  • Необходимо сделать расчёты полной высоты сооружения. Сделать это можно. измерив расстояние между полом нижнего и верхнего этажей.
  • Количество ступенек и их высота. На практике ступеньки делают от 15 до 20 сантиметров в высоту. Но брать можно среднее значение 17−18 см. Измерить количество ступенек можно, поделив общую высоту лестницы на высоту каждой ступеньки. Если в результате получилось неровное число, то можно уменьшить высоту нижней ступеньки.
  • Верхняя часть ступеньки. Здесь тоже имеются определённые нормы. Принято верх делать 22−40 сантиметров.
  • Ширина самой лестницы. Определённых правил не существует. Необходимо учитывать свободное пространство в комнате и расходы на материалы.
  • Длина лестницы измеряется умножением ширины каждой ступени на их количество. Если конструкция выходит очень длинной, то можно уменьшить ширину проступи или разделить её на два марша.

Не стоит забывать о просвете над лестницей. Когда человек среднего роста будет проходить по ней, то он не должен пригибаться или биться головой об потолок.

Необходимые материалы и инструменты

Измерив все параметры конструкции и сделав чертежи, можно переходить к закупке и подготовке всех необходимых материалов. Для подобных конструкций можно использовать дерево разных пород. Мастера в основном рекомендуют использовать дуб, бук или лиственницу. Но эти породы дерева очень дорогостоящие. Более экономный вариант — хвойные деревья. Тем более они тоже имеют достаточную прочность для таких работ и хорошо поддаются обработке.

При покупке основного материала нужно обязательно обращать внимание на его качество. На нём не должно быть прогнивших частей, выпавших сучков, трещин и различных деформаций. Древесина должна также быть хорошо высушена. Сучки на дереве допускаются, но не в большом количестве. Такое дерево считается второсортным. Из него мебель нельзя делать и лучше пустить на переработку.

Для монтажа необходимо:

  • Два бруска для косоуров, толщина которых должна быть минимум 50 мм, а длина в соответствии с длиной марша. Скреплять два бруска нельзя.
  • Доски минимум 4 сантиметра толщиной для проступи каждой ступеньки.
  • Доски для подступов толщиной 3 сантиметра.
  • Другие необходимые детали лучше покупать уже в готовом виде, так как это будет выглядеть более привлекательно. Токарь сможет сделать красивые фигурные балясы. Без специальной подготовки их сделать самостоятельно достаточно сложно. Перила тоже должен делать столяр.
  • Анкерные болты, шурупы и саморезы для скрепления конструкции.
Читайте также:  Как подобрать световое оформление для фасада

Кроме материалов нужно предварительно подготовить нужный инструмент:

  • Измерительные инструменты (рулетка, уголок, линейка строительная).
  • Дрель для проделывания отверстий (можно использовать аккумуляторную).
  • Ножовка по дереву и по металлу. Как альтернативу можно использовать пилу электрическую и лобзик.
  • Набор отвёрток или шуруповёрт с разными насадками.
  • Стамеска и молоток.
  • Наждачная бумага.
  • Рубанок.

Возле места постройки постоянно должен находиться ранее проделанный чертёж для того, чтобы сверяться и не сделать ошибки.

Постройка и монтаж лестницы

Следующим шагом является монтаж лестницы деревянной своими руками. Пошаговая инструкция нужна для правильной и поочерёдной сборки. Когда чертёж в руках и все материалы с инструментами готовы, тогда можно начинать работу по сборке конструкции.

Необходимо следовать таким этапам работы:

  1. Две балки для косоуров обрезать до запланированной длины лестницы.
  2. Далее в этих балках нужно пропилить места для ступенек. С помощью строительной линейки вымеряем на балке высоту каждой ступени и проступи. Карандашом отмечаем нужный диапазон и вырезаем лишнюю часть на балке. Второй косоур можно вырезать по шаблону первого. Так можно упростить себе задачу.
  3. Потом необходимо установить косоуры на их места. Их верхний край должен быть расположен ровно с полом второго этажа, а нижний плотно прижиматься к полу. Также нужно следить за точным горизонтальным расположением всех вырезов под ступеньки с помощью уровня.
  4. Косоуров может быть от одного до трёх и больше, в зависимости от ширины конструкции. Но в основном делают лестницу на две опоры.
  5. Если делать два косоура или больше, то их нужно надёжно между собою скрепить. Для этого делаем выпилы в верхней и нижней части и скрепляем анкерными болтами. При возможности прикрепляем косоуры к стене.
  6. Следующим этапом будет монтаж подступенок. Для этого берём заранее подготовленные доски и обрезаем согласно сделанному чертежу. После этого тщательно шлифуем и крепим к основе с помощью саморезов.
  7. Потом нужно установить проступи. Также как и подступенки, их нужно отрезать в соответствии со сделанным чертежом и отшлифовать. Лицевой торец каждой из них нужно отфрезеровать до получения полукруглой стороны. Тогда крепить к основе с помощью шурупов.
  8. После этого необходимо монтировать балясины и перила с помощью шпилек.

На этом этапе сборка закончена. Осталось только покрыть всё слоем лака или краски. Перед покраской можно нанести шар антисептика для защиты от вредителей. Если есть желание сделать лестницу в деревянном доме, то сделать это можно тоже с лёгкостью. Главное, следовать правильно подготовленному чертежу, подобрать качественные материалы и необходимые инструменты. Дальше приложить немного усилий — и шикарный, удобный и нужный элемент интерьера в распоряжении его хозяина. Лестница украсит дом и сделает жизнь проще.

Строительство домов

Установка винтовых свай позволяет соорудить массивный и прочный фундамент за достаточно быстрое время. Сваи под фундамент для дома лучше не изготавливать самостоятельно, а приобрести в специализированных фирм. Так как на эти элементы возлагается высочайшая нагрузка и от их качества напрямую зависит срок службы дома. Сваи под небольшую хозпостройку или под ограждение вполне реально изготовить самостоятельно. О том как это сделать узнаем далее.

Оглавление:

  1. Винтовые сваи своими руками: особенности и преимущества
  2. Винтовые сваи своими руками видео и разновидности
  3. Сваи винтовые для фундамента своими руками – технология изготовления
  4. Особенности установки винтовых свай своими руками
  5. Монтажные работы – как закрутить винтовые сваи своими руками
  6. Винтовые сваи своими руками – рекомендации по изготовлению

Винтовые сваи своими руками: особенности и преимущества

Винтовые сваи представляют собой стальную трубу, на конечной части которой приварена лопасть. То есть, этот элемент чем то схож с буром. Главным функциональным элементом сваи является наконечник винтового типа, лопасть которого с одной стороны выполняет опорную функцию, а с другой передает нагрузку. Кроме того, винтовая часть выполняет функцию анкера, который удерживает сваю в грунте.

В процессе строительства легких деревянных сооружений, довольно часто возникает проблема пучения почвы, вследствие которой фундамент разрушается. Для предотвращения этого неприятного явления, сваи устанавливают ниже глубины промерзания грунта. Таким образом, удается предотвратить воздействие силы пучения на фундамент.

Винтовые сваи позволяют соорудить быстрый, качественный, экономичный вариант фундамента. Существует несколько размеров свай, которые подбираются исходя из размеров и материала строительства сооружений.

Среди преимуществ использования винтовых свай в частном домостроении выделим:

  • свайный фундамент возводится как зимой, так и летом или осенью или весной;
  • быстроту возведения постройки, фундамент устанавливается за несколько дней, работы по возведению строения продолжаются сразу же после изготовления фундамента;
  • отсутствие необходимости в выравнивании участка под строительство дома;
  • свайный фундамент подходит для любого рода почвы со сложной рельефной структурой.

Однако, фундамент на винтовых сваях имеет и определенные недостатки. Прежде всего, сваи подвергаются коррозии, вследствие чего разрушаются. Срок службы такого фундамента ниже, чем у бетонного. Кроме того, некачественная обработка материала, неправильная технология изготовления свай также отрицательно сказывается на длительности их эксплуатации. Использовать сваи при строительстве дома рекомендуется лишь в том случае, если материал сертифицирован и имеет ряд документов, подтверждающих его качество.

Снижением длительности эксплуатации винтовых свай выступают такие факторы:

  • наличие вблизи дома электростанций;
  • использование сваи в качестве заземления;
  • длительное пучение почвы и наличие подземных вод рядом со сваей;
  • наличие железнодорожного пути рядом с домом.

Таким образом, если вы хотите выбрать свайный тип фундамента для сооружения дома, учтите все преимущества и недостатки свай в эксплуатации.

Винтовые сваи своими руками видео и разновидности

В соотношении с составом винтовых свай они бывают сварными и литыми. Первый вариант – более экономичный имеют форму трубы, на которой приварен заостренный наконечник. Данные сваи не способны выдерживать большую нагрузку и используются для возведения беседок, хозяйственных построек. Сварные швы на сваях поддаются быстрой коррозии, а некачественное их выполнение приводит к полному разрушению сваи. При неточном приваривании лопасти, в процесс ввинчивания свая устанавливается в землю неровно. Кроме того, возникают проблемы при вкручивании сваи в каменную почву или в крупные корни.

Это приводит в дальнейшем к неравномерному оседанию дома и аварийному его положению. Поэтому, выбирая сваи для фундамента, особое внимание следует уделить качеству сварных соединений на сваях.

Свая, наконечник у которой имеет литую форму, более надежная, но и более дорогостоящая. Для изготовления таких свай используется метод литья и вакуумная сфера. Такие наконечники отличаются высокой точностью установки. Стоимость таких свай на четверть выше, чем свай со сварным соединением. Литые наконечники поддаются также качественной антикоррозийной обработке и рекомендуются к применению при сооружении массивных зданий.

Сваи винтовые для фундамента своими руками видео:

Длительность эксплуатации фундамента с литым наконечником составляет около ста лет. Однако, покупая такие сваи следует также проявлять особую внимательность, чтобы не попасться на подделку. Качество наконечника определяется точностью выполнения заводских технологий. Например, после сооружения сваи она, в обязательном порядке поддается термической обработке.

Сваи винтовые для фундамента своими руками – технология изготовления

Винтовая свая имеет вид пустотелой трубы, одна часть которой в виде острого наконечника имеет режущую часть. В процессе установки сваи в грунт, режущая часть позволяет свае двигаться вглубь. Таким образом, удается надежно зафиксировать сваю в грунте.

Конструктивное строение сваи позволяет устанавливать их самостоятельно, без привлечения дополнительной спецтехники. Однако, срок использования фундамента напрямую зависит от качества материала, из которых сооружены сваи.

Перед началом изготовления винтовых свай, определите их структуру, в составе которой имеются три основных части:

  • несущий элемент – имеет форму трубы, минимальный диаметром в 9 см;
  • винтовая часть – обеспечивает ввинчивание сваи;
  • верхняя часть, на которой фиксируется брус.

Для изготовления сваи используется труба с определенным диаметром. При наличии нелитого наконечника, для изготовления трубы необходимо использовать несколько секторов, соединенных между собой сварочным аппаратом. Для устранения швов выполняется рихтование материала.

С помощью обработанных дисков выполняется изготовления винтовой части. От глубины заложения сваи зависит размер винтовой части. Далее, используя тиски, заготовка зажимается в определенном положении и растягивается до нужного размера. После ее фиксации на поверхности сваи производится покрытие элемента антикоррозийным раствором или краской.

На верхнюю часть сваи устанавливается деталь в виде оголовка. Именно на нем будет фиксировать швеллер или балка. Ширина лопастей сваи больше диаметра трубы минимум на 3 см.

Винтовые сваи монтаж своими руками видео:

Особенности установки винтовых свай своими руками

В процессе работы над установкой винтовых свай потребуется наличие:

  • арматуры, с помощью которой выполняется разметка;
  • болгарки;
  • рычагов;
  • сварочного аппарата;
  • обычного уровня;
  • бетонного раствора.

Изначально следует выполнить ряд подготовительных работ по монтажу фундаментой части. На данном этапе происходит составление чертежей, выполнение расчетов, определение длины и размеров свай. Для этого, необходимо изучить геологические особенности почвы, в соотношении с ними определяется глубина заложения свай, количество свай для определенного здания и т.д.

Для удобства использования плана, его следует разделить на несколько частей, которые облегчают контроль места установки каждой сваи. Изготавливать свайное поле необходимо с установки свай, которые устанавливают по углам прямоугольника. На угловых частях участка устанавливается арматура. Учтите ширину по которой выполняется обвязка. При этом, монтаж свай обязательно выполняется по центральной части.

Для соединения арматуры или колышек используется сильно натянутая веревка. В местах пересечения веревки определяются точки установки свай. Монтаж арматуры выполняется в соотношении с точками бурения. Измерьте диагональные участки, которые получаются при пересечении. сваи должны быть установлены на одинаковом друг от друга расстоянии.

Использование будра для проведения работ возможно, однако его диаметр должен быть больше диаметра трубы на несколько сантиметров. Начинать монтажные работы следует с угловых участков. Интервал между сваями должен быть одинаковым. На сваю монтируется уровень магнитного типа, который предотвращает ее уход в вертикальном положении. От плотности свайного поля напрямую зависит качество изготавливаемого фундамента.

Монтажные работы – как закрутить винтовые сваи своими руками

Для ввинчивания свай используют трубы, которые выполняют функцию рычагов. Во внутрь трубы устанавливается лом, с его помощью ввинчивается труба. Учтите, что данный процесс требует особых физических усилий, поэтому для его выполнения потребуется минимум два человека.

Существует два способа монтажа винтовых свай своими руками. Первый подразумевает использования бура, а второй основывается на монтаже сваи без буровой установки. В процессе самостоятельного ввинчивания сваи без бура, происходит уплотнение почвы под ней и свая надежно закрепляется в определенном положении.

Таким образом, через уплотненную почву не проникает влага и она хорошо удерживает сваю. Для выравнивания сваи также используют подручные средства в виде распорок или лома. Для устранения небольших отклонений используется винтовой домкрат.

Далее монтируется общий каркас. Для этих целей потребуется наличие лазерного уровня. В соотношении с данным измерительным прибором выполняется обрезка свай и готовится бетонный раствор для заливки во внутрь труб. Далее производится монтаж оголовников, зачистка швов. На оголовники монтируется элемент для выполнения общей связки, которая увеличивает жесткость и стойкость конструкционных элементов.

Дом винтовых сваях своими руками соорудить достаточно сложно. Однако, предлагаем ознакомиться с общими рекомендациями, которые значительно упростят этот процесс:

  • для изготовления стальных наконечников используйте металл марки 25, при этом используйте холодную сварку;
  • с увеличением величины диаметра винтов, увеличивается сложность изготовления лопастей, так как для того, чтобы разогнуть стальные диски, необходимо приложить определенные физические усилия;
  • если свая установлена в почву неровно и ушла в сторону, то для исправления ситуации, достаточно срезать ее верхнюю часть и установить рядом другую сваю, вытаскивать сваю не нужно, так как разрыхленная ранее почва не будет надежно ее удерживать;
  • следите за тем, чтобы раствор полностью заполнил трубы, данный процесс необходимо выполнять с особой тщательностью;
  • при наличии двух лопастей на поверхности сваи следует установить их ниже величины промерзания почвы, в противном случае, свая будет подвержена силам пучения;
  • все сварочные составляющие должны быть покрыты антикоррозийным составом.

Процесс установки свай отличается простотой, однако, качественно установленные сваи получаются лишь в том случае, если тщательно выполнять технологию монтажных работ.

Винтовые сваи своими руками – рекомендации по изготовлению

Среди основных конструкционных элементов сваи отметим стволовую часть, режущего элемента и конусообразного наконечника. Если постройка выполняется из дерева, то еще одной частью сваи выступает оголовок.

Самостоятельное изготовление свай – довольно сложный процесс от качества выполнения которого напрямую зависит срок службы здания, под которым заложены сваи. Полученные сваи определяются качеством стали и сварных швов, с помощью которых были соединены элементы между собой.

Хорошо изготовленная свая легко ввинчивается во внутрь почвы, имеет высокую стойкость перед механическими нагрузками и с легкостью справляется с возложенными на нее функциями.

Для самостоятельного сооружения свай винтового типа потребуется наличие:

  • трубы, выполненной из качественной стали диаметром, который рассчитывается заранее и зависит от давления на фундамент;
  • стальных листов для изготовления лопастей, винтового участка и т.д.

Основные технические показатели винтовой сваи – это длина трубы и размер лопасти. Для того, чтобы соорудить стволовую часть сваи необходимо на конце ранее подготовленной трубы болгаркой вырезать треугольники, а с помощью кувалды нужно сформировать конусы на них. Для изготовления винтовой части используют специальные заготовки, имеющие литой наконечник. С помощью монтировки заготовка растягивается в виде спирали, далее соединяется с трубой сварочным аппаратом. Следите за качеством сварных соединений, после сооружения сваи они обрабатываются специальным раствором.

Самодельные сваи используют для возведения небольших хозяйственных построек, гаражей, беседок и других строений. Для возведения дома на винтово-свайном фундаменте, рекомендуется использовать покупные варианты свай.

Установка винтовых свай своими руками видео:

Как сделать винтовые сваи своими руками: рекомендации специалистов

При строительстве любого строения, в том числе и жилого дома, важным элементом является фундамент. Типов основания бывает множество, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Выбор конструкции фундамента зависит от множества факторов.

Тут играет роль и само строение (его этажность и вес), и характеристики грунта, и климатические условия. Например, если у вас «сложная» земля на участке, а сам дом имеет небольшой вес, то вполне можно воспользоваться свайно-винтовым основанием.

Такой фундамент устойчив и возводится довольно быстро. Но тут вам придется подготовить специальные конструкции – это сами винтовые сваи. Их вполне можно сделать своими руками. А о том, как сделать винтовые сваи своими руками мы расскажем в статье.

Почему именно свайно-винтовой фундамент?

Если вы возводите дом из бруса, бревен или с использованием каркасной технологии, то фундамент можно выбирать не столь мощный. Например, свайно-винтовая конструкция легко выдержит все нагрузки от такого строения. Именно поэтому при строительстве каркасного или деревянного дома выбирают такой тип фундамента.

К преимуществам свайно-винтового типа основания специалисты относят следующее:

  • относительная легкость монтажа и быстрота выполнения работ. Винтовые сваи можно установить на свое место вручную или при помощи специальной техники. Но в любом случае все работы не займут более одного дня. К тому же само строительство можно начинать сразу же после установки свай. Этим такой тип фундамента выгодно отличается от традиционного ленточного, ведь в последнем случае вам придется ждать минимум месяц;
  • прочность и надежность. При возведении используются металлические конструкции, которые отличаются большим сроком эксплуатации. К тому же сам свайно-винтовой фундамент можно использовать даже на «сложных» грунтах;
  • низкая стоимость. При строительстве используется минимальное количество материалов, что заметно удешевляет все работы. Можно еще существенно снизить ваши расходы. Для этого многие умельцы делают винтовые сваи своими руками. Такие конструкции получаются не менее прочными, чем заводские, при этом стоит дешевле;
  • у вас есть возможность вести строительство дома даже на склонах. В этом случае используются сваи с разной длиной.

Не стоит забывать и об уменьшении объемов работ. У вас нет необходимости рыть котлован под фундамент. Достаточно сделать правильную разметку и можно приступать к «вкручиванию» свай на свое место.

Читайте также:  Краска для керамической плитки: выбор и этапы

Но и такие конструкции не лишены своих минусов. В первую очередь специалисты отмечают свойство используемого материала разрушаться от коррозии. Если грунт слишком влажный, то металл может быстро проржаветь. Но этот минус легко исправить, достаточно покрыть сваи специальным антикоррозийным покрытием.

Еще один недостаток – это невозможность строить такой фундамент вблизи уже существующих строений или сооружений. Действительно, сваи «вкручиваются» в грунт, при этом используется длинный металлический прут. Для выполнения таких работ нужно много свободного пространства.

Как сделать винтовые сваи?

Винтовые сваи своими руками сделать можно. Конечно, многие специалисты рекомендуют воспользоваться заводскими изделиями. Это связано с их большей надежностью. Но если вы решили все сделать самостоятельно, то при определенных навыках и наличия необходимого материала это вполне выполнимая задача. Давайте рассмотрим этот вопрос подробней.

В первую очередь стоит позаботиться о материалах. Для работы вам понадобится следующее:

  • металлические трубы требуемого диаметра;
  • наконечник, его длина должна быть не менее 150 миллиметров. Он должен иметь форму конуса, ведь именно наконечник будет «пробивать» дорогу сквозь грунт;
  • винтовая часть — труба с приваренными к ней прочными стальными пластинами). При этом ее шаг выбирается в 5 сантиметров;
  • оголовок, служащий для крепления балки или швеллер, на которые в дальнейшем будет крепиться обвязка.

Диаметр трубы для винтовой сваи – это самый важный параметр. Именно от него будет зависеть несущие способности будущего фундамента.

Если вы решили сделать винтовые сваи своими руками для легкого забора или беседки, то сечение трубы можно выбрать от 55 до 89 мм. Такие конструкции легко выдержать небольшой вес.

Видео: Самодельные винтовые сваи

Для наконечника можно использовать уже готовые изделия из стали, сегодня их можно легко найти на рынке.

Если все работы вы хотите сделать самостоятельно, то вам понадобится все также труба. Она обрезается на нужную длину.

Затем один конец заготовки разрезается вдоль на четыре части, которые впоследствии свариваются в виде конуса. Далее, необходимо зачистить швы и требуемый конус готов к использованию.

Винтовая часть делается из стальных листов с диаметром в 5-6 миллиметров. Сегодня также можно найти уже готовые заготовки. Внешний диаметр винта выбирается в зависимости от свойств грунта на участке. Чем он сложнее и тверже, тем «тоньше» делается винтовая часть.

Есть еще один совет от специалистов. Дело в том, что чем шире пластины для винтовой части, тем сложнее их будет нагревать и гнуть.

Поэтому следует выбрать оптимальный вариант. Пластины стали привариваются по кругу к трубе, при этом соблюдается нужный уклон и размер шага (около 5 сантиметров).

Как видно, сделать винтовые сваи своими руками вполне возможно. Конечно, такая работа будет сложной и одному человеку без помощников не справиться. К тому же у вас должно быть нужно оборудование (как минимум сварочный аппарат) и навыки работы с ним.

Но такая работа своими руками способна существенно уменьшить стоимость фундамента. А ведь именно этой цели и добивается большинство частных застройщиков.

Возводим свайно-винтовой фундамент

Теперь стоит поговорить о том, как соорудить свайно-винтовой фундамент. Здесь, как и при любой другой строительной работе, необходимо предварительно провести расчеты и планировку. На подготовительном этапе проводится исследования грунта на участке. От его характеристик будет зависеть, на какую глубину следует «вкручивать» сваи.

Глубина зависит от многих факторов. В первую очередь стоит учитывать глубину промерзания грунта. Помните, что винтовая часть сваи должна находиться ниже этой отметки. Если грунт «сложный» с плохой несущей способностью верхних уровней, то «вкручивать» нужно до прочных пород.

Узнать эту глубину можно только проведя геологические исследования. Как правило, сделать точные и верные расчеты самостоятельно не получится, поэтому лучше всего обратиться за помощью к профессионалам.

Далее, делается план размещения самих свай. Они в обязательном порядке должны быть расположены на углах будущего дома, а также в местах пересечения несущих стен. Кроме того, сваи устанавливают и на длинных сторонах стен. Их количество зависит от массы самого здания, его этажности и несущих способностей грунта.

Первым делом «вкручиваются» угловые сваи. Они будут служить ориентирам всем остальным. Само «вкручивание» процесс довольно трудоемкий. Поэтому выполнить всю работу одному человеку – это задача непосильная. Лучше всего пригласить помощника или воспользоваться спецтехникой.

К оголовку сваи крепится труба, в которую вставляется лом. Затем на него одевается еще одна труба большего диаметра. В результате создается рычаг, который существенно облегчает работу. К внешней трубе применяется сила, в результате чего свая крутится и «уходит» в землю.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать бур. С его помощью делается углубление, в которое впоследствии и вкручивается сама винтовая свая. Но использование бура принимают не все специалисты. Конечно, такое дополнительное оборудование существенно упрощает задачу, но и тут есть недостаток. При вытаскивания бура нарушается плотность почвы. Если все расстояние пройдет сама свая, то она будет более надежно держаться на своем месте.

Можно воспользоваться комбинированной технологией. При помощи бура делается лидерные отверстия. При этом их глубина должна быть на 1-2 метра меньше, чем длина сваи (а точнее той ее части, которая будет находиться в грунте). После этого бур вынимается, и остальное расстояние свая проходит «своим ходом».

В этом случае прочность грунта на самом важно нижнем участке не будет нарушена. А это значит, что винтовая свая будет надежно держаться на своем месте, при этом работы по ее «вкручиванию» заметно облегчаться.

Очень часто сваи могут пойти немного неровно. В этом случае требуется корректировка их вертикальности. Для этого можно воспользоваться обычным ломом или распорками.

Многие профессионалы для выполнения такой работы пользуются специальным винтовым домкратом. Конечно, это потребует от вас дополнительных затрат на его покупку, но зато существенно облегчить сами работы.

После того, как все сваи установлены на свои места, приступаем к дальнейшим работам. В первую очередь при помощи лазерного нивелира устанавливается общий уровень и при необходимости делается обрезка труб.

После этого готовится бетонный раствор, который заливается внутрь сваи. Бетон после застывания придаст фундаменту большую прочность и долговечность.

Совет! При выполнении этой работы необходимо следить, чтобы раствор заполнил всю трубу. Если останутся воздушные пузыри, то прочность фундамента ухудшится. Поэтому при заливке используйте металлические прутья, которыми будете уплотнять бетонный раствор.

Следующим этапом будет установка обвязки. Двутавровая балка или швеллер приваривается встык межу сваями. В результате создается единый каркас, на который и будет монтироваться обвязка. После этого можно приступать к строительству самого дома.

Винтовые сваи своими руками

Изготавливать винтовые сваи своими руками сложно, но – можно. Поэтому возьмем на себя смелость описать данную технологию. И помогут нам в этом советы пользователей FORUMHOUSE.

Расчет свайно-винтового фундамента – это сложная работа, которая требует участия специалистов. Только проектировщик сможет рассчитать общее количество винтовых свай, плотность их расположения на участке, а также толщину. Но если вы хотите построить дом на свайно-винтовом фундаменте, в настоящей статье найдете ответ на вопрос как изготовить самому винтовые сваи, также в ней даны стандартные рекомендации, касающиеся определения их размеров.

Как сделать винтовую сваю. Конструкция.

Для начала рассмотрим общий вид самоделки и определим ее основные особенности.

Свая, изготовленная пользователем нашего портала, имеет четырехгранный наконечник и оборудована спиралевидной металлической лопастью. Такие варианты следует изготавливать в соответствии с чертежом, представленным на фото.

Рассмотрим процесс изготовления основных элементов, обозначенных на чертеже.

Ствол

Основу (ствол) составляет пустотелая металлическая труба.

Во всех случаях стволы рекомендуется изготавливать из стали прочностью не менее Ст.20 по ГОСТ 8732-74 (для обыкновенных конструкционных сталей). Если же используются более прочные легированные стали, то подойдет ГОСТ 19281 (но в домашних условиях можно ограничиться первым вариантом).

Первое, что необходимо сделать создателю сваи – определить длину ее ствола. Различными «ухищрениями» ему придется выяснять, на какой глубине строительного участка располагается твердый грунт. Наиболее правильным (но дорогостоящим) решением будет обращение в геолого-разведывательную службу. Но среди общительных соседей может отыскаться человек, имеющий обоснованное представление о состоянии подземных пластов.

Длина трубы должна превышать глубину залегания несущего слоя примерно на 300…500 мм (если свая будет выступать от земли выше, это расстояние может быть больше). Люди, умудренные практическим опытом, рекомендуют делать длину свай с запасом, чтобы потом их не пришлось наращивать.

Закрутили 17 штук (дом 9 на 8). Площадка на косогоре. Часть свай подрезал, часть нарастил и заполнил бетоном.

Для того чтобы определить диаметр трубы, можно обратиться к СНиП 2.02.03-85 (с его таблицами и формулами). Но те, кто не знаком на практике с проектированием строительных конструкций, руководствуется менее изощренными расчетами:

  • Труба диаметром от 47 до 76 мм используется при строительстве легких заборов и всевозможных укреплений
  • Сваи диаметром 89 мм применяют при возведении дворовых построек (беседок, бань и т. д.), а также при строительстве кирпичных заборов
  • Для строительства каркасных домов и рубленых строений используются варианты диаметром 108 мм.

Чем больше диаметр, тем сложнее делать винт, то есть саму лопасть на разгиб.

Минимальная толщина стенок ствола должна равняться 4 мм. Ее расчет прост – чем толще, тем лучше. Но, подбирая толщину стенки, следует помнить о том, что конус сваи придется гнуть с помощью молотка.

Я сам себе делал винтовые сваи, сделать самому реально. Труба – 68х4 мм, винт – диаметром 168 мм, толщина винта – 5 мм, шаг на винте – 50 мм, длина четырехгранного наконечника – 150 мм. Все очень хорошо проварено полуавтоматом.

Сваи винтовые своими руками. Конус

Как видно на чертеже, конус – это острие сваи. Его длина равна от 1,5 до 2 диаметров трубы. Это стандарт, но некоторые делают длину немного больше, чтобы конус был острее, а свая легче заходила в землю.

В домашних условиях конус делается четырехгранным или шестигранным. Для этого на краю ствола вырезаются специальные секторы, которые сгибаются молотком в конус и обвариваются сваркой.

Сделал шаблон из плотной бумаги, предварительно поделив окружность трубы на равные части. Затем разметил трубу маркером и сделал спилы болгаркой. Получилась так называемая корона. Толщина трубы позволяет легко гнуть её молотком. Поначалу выходило весьма коряво, но сваркой все дефекты удалось устранить, и острие получилось совершенно герметичным, что позволило сразу же после закрутки заполнить трубу бетоном.

Вот как это выглядит на фото:

Винтовая свая своими руками, изготовление.

Как видим, разметка ствола осуществлялась по бумажному лекалу. Произвести его довольно просто. Для этого диаметр окружности трубы необходимо разделить на количество секторов. Найденная величина – это и есть расстояние между верхними точками соседних секторов. Данные легко перенести на бумажный чертеж и получить готовый шаблон. Дальнейшие действия состоят в вырезании «короны», в загибе лепестков и в сварке полученных сочленений.

Перед тем как гнуть лепестки конуса, в основании короны следует сделать небольшие прорези. Тогда формировать наконечник будет легче.

Конструкция винтовых свай. Лопасть

Лопасть – основная рабочая деталь. Изготавливать ее следует из листовой стали толщиной 5 мм. Так предпочитают делать многие. Кому-то удается сделать лопасть толщиной 6 мм, но правильно согнуть такую деталь намного сложнее. Материал лопасти – углеродистая сталь обыкновенного качества (ГОСТ 380-71). Оптимально использовать марку ст.3 (она используется даже в промышленном производстве свай).

Теперь пора поговорить о форме лопасти. Создание ее геометрии – наиболее ответственный этап работ. И если допустить ошибку, то свая попросту не будет вкручиваться в грунт.

Для начала определимся с внутренним и внешним диаметром заготовки для лопасти. Внешний диаметр лопасти (ширина сваи) имеет прямую зависимость от диаметра ствола сваи. Взгляните в таблицу.

Внутренний диаметр лопасти соответствует диаметру трубы. Только вот размеры заготовки (с учетом того, что она будет гнуться, образуя шаг винта) немного отличаются от уже известного нам диаметра. Простое решение для определения размеров заготовки предлагает нам пользователь портала FORUMHOUSE.

Берете трубу и отмеряете на ней шаг винта. После этого замеряете на трубе длину витка, делите на Пи и получаете внутренний диаметр заготовки. Ширину лопасти прибавляете к внутреннему радиусу заготовки и получаете внешний радиус заготовки.

Теперь немного о том, как определить шаг винта. Обычно шаг винта равен 0,2…0,4 от внешнего диаметра лопасти. Если шаг винта будет меньше, то небольшие твердые включения, находящиеся в грунте, будут застревать между лопастями, мешая продвижению сваи. Если этот показатель будет больше, то придется прилагать больше усилий для ввинчивания в грунт.

Какой конкретно использовать шаг – это зависит от того, в какой грунт предстоит ввинчивать сваи. Проще ориентироваться на характеристики грунта: чем тверже грунт на вашем участке, тем меньше следует делать шаг винта. На песчаном грунте (преобладающем на востоке от Москвы) шаг делаем максимальным.

После того как все размеры будут определены, можно приступать к разметке стального листа и к вырезанию заготовки. Для вырезания контура заготовки нам понадобится плазменная резка достаточной мощности, и о том, чтобы она была в наличии, следует позаботиться заранее.

На следующем этапе вырезанная заготовка сгибается в соответствии с выбранным шагом винта. В домашних условиях это можно сделать с помощью обыкновенных тисков и подручных средств.

Пользователь FORUMHOUSE БСергейМ предлагает свой вариант приспособления для разгиба лопасти.

Сваи винтовые: изготовление.

Обратите внимание, что загиб на режущем крае лопасти получается совсем небольшим. Так делается всегда. Достаточно такого загиба, чтобы свая, подобно саморезу, заходила в землю.

На следующем этапе готовая деталь приваривается к стволу сваи. Шов прокладывается сверху и снизу лопасти. Лопасть должна быть приварена перпендикулярно. В противном случае свая во время ввинчивания будет взрыхлять грунт, разрушая и ослабляя его структуру. А на ослабленном грунте свая не сможет справляться с возложенными на нее нагрузками.

После выполнения всех вышеперечисленных операций работы над созданием нижней части сваи можно считать оконченными.

Верхняя часть. Делаем оголовок на сваю своими руками

В верхней части сваи следует сделать два отверстия, которые помогут самостоятельно ввинтить готовое изделие в землю. Их можно просто прорезать сваркой.

В верхней части сваи следует сделать два отверстия, которые помогут самостоятельно ввинтить готовое изделие в землю. Их можно просто прорезать сваркой.

Оголовки на сваи также можно изготовить самостоятельно. Для этого достаточно иметь под рукой подходящие материалы и сварочный аппарат.

Можно воспользоваться опытом пользователя FORUMHOUSE.

Сверху сделал оголовки (120 на 120) из десятки. С четырёх сторон сделал косынки и приварил детали на все выровненные сваи. После этого весь периметр обвязал 24 двутавром и всё обварил.

Когда свая будет ввинчена, а установка оголовка еще не будет выполнена, внутреннюю полость изделия можно заполнить бетоном. Это придаст прочность всему свайному фундаменту.

Защита от коррозии

Проблема защиты самоделок от коррозии в домашних условиях не имеет однозначного решения. Но пара вариантов все же существует:

  • Нанесение корабельной краски.
  • Нанесение грунтовки по металлу.

Если эти материалы в два слоя нанести на поверхность сваи, то защитный слой сохраняется даже после завинчивания изделия в грунт. Только перед нанесением лакокрасочных материалов сваю следует тщательно очистить от ржавчины и обезжирить.

А вот какой нестандартный выход из положения предлагает пользователь нашего портала.

Я после закрутки обкапывал сваю на полметра, подкрашивал битумной краской и оборачивал рубероидом.

Обсудить многочисленные нюансы изготовления винтовых свай своими руками вы можете в специальном разделе FORUMHOUSE. Найти много полезной информации, касающейся регламентов по строительству фундаментов, можно в разделе «Полезные ссылки по фундаментам». «Нюансы выбора фундамента» – это статья для тех, кто еще не определился с типом будущего основания. Также на нашем портале вы найдете небольшое видео, рассказывающее об особенностях свайного фундамента.

Оцените статью
Добавить комментарий