Как построить дом из шлакоблока?

Строительство дома из шлакоблока своими руками

Огнеупорный, прочный, легкий, еще и достаточно демократичный в плане цены – такой строительный материал существует и активно используется для строительства домов, гаражей и заборов. Шлакоблоки впервые появились в начале прошлого века, но заслуженная популярность пришла к ним только в 70-х годах. Сегодня шлакоблок активно используется вчастном строительстве, но идеальным этот материал не назовешь. Разбираемся с вопросами выбора шлакоблока, его плюсами и минусами, особенностями использования, учимся рассчитывать необходимое количество материала, делать правильный выбор и производить шлакоблок своими руками.

ШЛАКОБЛОК: ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Шлакобетон относится к категории легкобетонных блоков. Впервые о таком материале стало известно в начале XX века, когда Николай II строил гараж в Зимнем дворце. Шлакоблок тогда, правда, изготовляли на основе отхода сжигания угля – шлака, отсюда и название. С тех пор технология производства несколько изменилась, а долговечность первых построек из шлакоблока обеспечила материалу достаточную популярность.

Сегодня шлакоблок изготавливают на основе цемента и песка, может добавляться глина, известь или гипс, а также различные пластифицирующие добавки. Наполнителем служит уже не шлак, а щебень, гранитный отсев, керамзит, бой кирпича, перлит, стеклобой и опилки. В плане экологичности и безвредности для здоровья лучшими наполнителями являются керамзит, опилки, щебень и ракушечник. Производство осуществляется на виброформовочном оборудовании.

Если в 70-х годах, когда шлакоблок начал активно использоваться в строительстве, из него возводили гаражи, сараи и прочие хозяйственные и подсобные помещения, то сегодня достоинства недорогого материала позволяют использовать его для возведения домов и даже промышленных построек.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЛАКОБЛОКА

Шлакоблоки производят в форме параллелепипеда без пустот или с пустотами разной формы и размеров. Часто можно встретиться с тем, что размеры блоков округляют до 200*200*400 мм, но документы нормируют длину от 380 до 410 мм (обычно 390 мм), ширину и высоту – от 180 до 210 мм (обычно 190 мм).

В пустотелых блоках пустотность может варьировать от 28 до 40%. Обычно делают два или три круглых отверстия, два, четыре или несколько прямоугольных отверстий. Чем больше пустот, тем лучше теплоизоляционные свойства материала, но меньше его прочность. В среднем теплопроводность материала составляет 0,27-0,65 Вт/м2. Применение тех или иных материалов объясняется особенностями постройки. Вес блока колеблется от 15 до 20 кг.

Морозостойкость шлакоблока может значительно отличаться, выбор зависит от особенностей региона. Блоки F15-30 (число означает количество циклов заморозки/разморозки, которые блок переживает без потери основных эксплуатационных качеств) подойдут для теплых регионов, блоки с максимальной морозостойкостью F50 лучше использовать в районах с более сложным климатом.

Прочность определяется марками от М35 до М125: для кладки перегородок можно использовать шлакоблок М50 и М75, для обустройства несущих стен – М100-М135, а шлакобетон М35 используется только в сочетании с другими несущими материалами. Сегодня, кстати, помимо строительства жилых и подсобных помещений, материал используется для обустройства вентиляционных каналов и даже для мощения тротуаров. ШЛАКОБЛОК: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Шлакоблок – достаточно неоднозначный материал в плане преимуществ и недостатков, поэтому подойдет он далеко не во всех случаях, но, собираясь строить загородный дом или гараж, стоит обязательно рассматривать материал в качестве одной из альтернатив.

Основные преимущества шлакоблока:

-устойчивость к огню, а именно это из основных требований к дому;

-низкая цена. На возведение шлакоблочной коробки уйдет минимум средств – материал может посоревноваться за звание самого бюджетного;

-большой размер блоков и их относительная легкость позволяет очень быстро вести строительство. Относительная простота возведения стен из шлакоблока позволяет браться за строительство людям, не имеющим особо большой опыт в данной сфере;

-легкий вес блоков позволяет сэкономить на возведении фундамента;

-высокая степень прочности и надежности дома из шлакоблока;

-высокая долговечность, не менее 100 лет;

-устойчивость к грызунам и плесени.

-невысокие теплоизоляционные качества, поэтому без утепления не обойтись. Исключения составляют те случаи, если помещение будет использоваться только летом (дача), временно (сарай) или не иметь отопления (гараж). Для утепления часто используют пенополистирол, но и минеральная вата также подойдет;

-непрезентабельный вид – минус спорный. Во-первых, большинство строительных материалов в любом случае дополнительно облицовываются, исключение составляет только дерево. Во-вторых, сегодня производители начали предлагать шлакоблок разных цветов и с декоративной поверхностью. В любом случае, отделать стены из шлакоблока можно сайдингом, декоративным кирпичом, штукатуркой с покраской или деревом;

-сложность работ по прокладке коммуникаций и креплению тяжелых предметов на стены;

-высокая гигроскопичность материала, поэтому требуется хорошая гидроизоляция;

-безопасность материала напрямую зависит от имени производителя, поэтому доверять лучше ответственным и зарекомендовавшим себя компаниям.

Специалисты рекомендуют возводить стены из шлакоблока только в сухую погоду и не оставлять надолго коробку дома без крыши. Кроме того, желательно вести кладку на высокий фундамент, дабы снизить негативное влияние влаги. С нанесением декоративного покрытия лучше не затягивать.

ЧТО УЧЕСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ШЛАКОБЛОКА?

При выборе шлакоблока учитывайте такие моменты:

-важно выяснить у продавца основные характеристики материала, в числе которых теплопроводность, морозостойкость и марка по прочности;

-не мешает поинтересоваться об используемом наполнителе. В принципе, ничего опасного в составе шлакоблока нет. Единственный нюанс заключается в использовании отсева гранита, так как этот камень может обладать природной радиоактивностью. Замер фона позволит выбрать максимально безопасный вариант. Для пущей важности можно поинтересоваться у продавца сертификатами качества;

-целостность и соблюдение геометрии блоков говорят о высоком качестве материала. Можно осмотреть несколько блоков на предмет наличия сколов, трещин и деформаций. Необходимо сделать выборочные измерения и проверить соответствие размеров граней;

-простой способ проверить качество – вручную попробовать воткнуть гвоздь в поверхность блока. Если получится, от покупки такого шлакоблока лучше отказаться;

-если материал был изготовлен без использования вибромашны, то о высокой прочности говорить не приходится – его нельзя будет использовать для постройки жилых помещений.

Толщина кладки определяется особенностями климата местности. Слишком толстый слой раствора лучше не делать, иначе можно сильно снизить теплостойкость стен (оптимальный шов – до 1,5 см).

Транспортировать шлакоблок лучше на поддонах, хранить их лучше под навесом, чтобы они не впитывали вредную для них влагу.

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ШЛАКОБЛОКОВ

Рассчитать необходимое количество шлакоблоков для строительства стен дома несложно – важно знать только параметры возводимой постройки и размеры блоков. Возьмем за основу блок стандартных размеров 390*188*190 мм:

-если возводить стену толщиной в полблока (190 мм), то площадь боковой поверхности будет равна 0,39*0,188 = 0,073 м2. На 1 м2 стены понадобится 1/0,073 = 13,7 блоков. Если учесть толщину швов в 8-10 мм, то на 1 м2 понадобится 13 блоков. Остается только знать площадь стен и умножить это значение на количество блоков. Если планируется кладка в два слоя, то значение умножают на 2;

-аналогичный расчет проводят при кладке толщиной в один блок (390 мм). В этом случае площадь боковой поверхности будет 0,188*0,19=0,0357 м2, а на 1 м2 – 1/0,0357 = 28. Если отбросить толщину шва, то можно говорить о 27 блоках на 1 м2.

К полученному значению прибавляют 10-15% на возможные потери. Площадь окон и дверей можно не отнимать. При расчетах важно учитывать, чем будут скрепляться блоки между собой: толщина раствора – 5-10 мм (не более 15 мм), толщина клея – 2-3 мм. На одном поддоне, как правило, размещают 60 блоков. Посчитав необходимое количество материала, вы будете знать, сколько поддонов шлакоблока заказывать.

ПРОИЗВОДСТВО ШЛАКОБЛОКА СВОИМИ РУКАМИ

Когда шлакоблок необходим в небольших количествах (постройка сарая или производство недостающего количества материала) можно прибегнуть и к самостоятельному производству шлакоблока, правда, без вибростола или виброформовочной машины не обойтись.

В домашних условиях используют, как правило, доменный шлак, крупный песок и цемент М400. Пропорции каждый домашний мастер выбирает свои, но классическим рецептом является такой: шлак – 7 частей, песок и гравий – по 2 части, цемент – 1,5 части, вода – 1,5-3 части. Помимо доменного шлака, можно, естественно, использовать гравий, опилки, перлит, кирпичный бой. Можно добавить еще и пластификатор – 5 г на один блок. Воды берут столько, чтобы раствор хорошо соединялся в кулаке, но при падении рассыпался.

Полученный раствор насыпают в формы с горкой, трамбуют с помощью вибрации в течение 3-5 секунд. Если раствор сильно осаживается, нужно доложить новую порцию, опустить прижим и включить вибрацию. После этого блок вынимается из формы и сохнет 5-7 дней, потом около месяца набирает прочность. Можно, конечно, производить шлакоблоки в металлических или деревянных формах, но без виброформирования они получатся недостаточно прочными.

Шлакоблок подкупает своей бюджетностью, прочностью, огнестойкостью и массой прочих положительных эксплуатационных качеств, но широкого распространения (как, например, газоблок) он не приобрел ввиду некоторых особенностей, но рассматривать как материал строительства дома или гаража его однозначно стоит.

Дом из шлакоблоков: технология возведения, характеристики материала

Построить строение из шлакоблока доступно практически каждому жителю нашей страны

Дома из шлакоблока

У домов из шлакоблока, как и из других строительных материалов, существуют свои плюсы и минусы. Самый большой плюс – это его дешевизна и доступность материала. Но минусы очень существенные.

Дом из шлакоблока лучше возводить своими руками, так получится дешевле. К тому же, этот материал сам по себе является одним из самых дешевых строительных материалов. Мало того, шлакоблоки можно изготавливать и самостоятельно. Причем потратиться придется лишь на цемент, все остальные компоненты можно найти бесплатно или очень недорого.

Для самостоятельного изготовления качественных шлакоблоков лучше обзавестись вибростанком

В состав входят следующие материалы:

  • цемент;
  • песок;
  • вода;
  • шлаки, в роли которых могут выступать практически любые строительные и промышленные отходы: бой кирпича, отсев щебня, бой стекла, металлургические отходы, металлическая стружка и т. д.

Если говорить о доме из шлакоблоков для постоянного проживания, то тут отзывы владельцев таких домов совершенно различны. Тем не менее, этот материал имеет достаточно больше минусов, чем плюсов, и они очень существенны.

Потому как в состав шлакоблока входят многие отходы от различных производств, то можно предположить, что этот материал не является экологически чистым. Поэтому в основном его применяют при строительстве малоэтажных нежилых зданий, хозяйственных построек и различных пристроек. Например, для постройки гаража такой материал является просто идеальным.

Но каждый исходит из своих предпочтений. Для кого минусы не являются существенными, тот может спокойно строить дом из шлакоблоков.

Если покупать шлакоблоки, изготовленные производственным путем, изготовитель должен указывать характеристики материала. Но большая часть блоков производится кустарным способом на небольшом вибростанке, который обслуживает один или несколько человек. Естественно, предсказать характеристики материала, полученного таким образом, практически невозможно, потому что разные производители используют разные компоненты и различный метод производства.

К тому же, если используются компоненты, которые разрушаются с течением времени, то материал долго не прослужит. И нельзя сказать, насколько долговечным будет тот или иной шлакоблок.

Так как блок не является экологически чистым материалом и стены из шлакоблока могут выделять вредные вещества. Потому как вредные вещества могут негативно влиять на органы дыхательной системы и организм в целом.

Шлакоблоки промышленного производства лишены вышеуказанных недостатков и имеют гарантированные производителем параметры

Существует несколько видов блоков:

  • полнотелые;
  • пустотелые;
  • полублоки;
  • декоративные блоки.

Для строительства стен обычно используют пустотелые шлакоблоки, чтобы нагрузка на фундамент была меньше. А полнотелый блок может весить 22-28 кг, поэтому такой шлакоблок применяют при строительстве фундамента, цокольных этажей, колонн, несущих конструкций.

Отсюда вытекает еще один существенный недостаток – большой вес блока. Даже пустотелые блоки весят 18-22 кг, что очень много при строительстве, сравнительно с ячеистым бетоном. Во-первых, будет большая нагрузка на фундамент, поэтому фундамент нужно делать очень массивным и, следовательно, дорогим. Во- вторых, работать с материалом очень сложно, ведь при строительстве высокой стены его будет сложно поднимать наверх.

Итоговые преимущества и недостатки домов из шлакоблока.

Плюсы:

  • дешевизна и доступность;
  • кладку можно производить своими руками;
  • можно изготавливать самостоятельно;
  • большая скорость постройки. Поскольку блок имеет большие размеры, скорость возведения постройки увеличивается в несколько раз, по сравнению, например, с обычным кирпичом;
  • дом из такого материала не подвержен горению;
  • хорошая геометрия блока.

Минусы:

  • большой вес блоков, что может оказывать повышенную нагрузку на фундамент;
  • дорогой фундамент;
  • стены могут радиоактивно «фонить»;
  • шлакоблочный дом не является экологически чистым;
  • низкий показатель морозостойкости – F15-35;
  • непривлекательный внешний вид. Поэтому требуется облицовка различными материалами, что скажется на бюджете;
  • любая, даже малейшая подвижность фундамента может сказаться на конструкции в целом, что приведет к растрескиванию материала;
  • штукатурка может со временем отваливаться от стен из шлакоблока.

Наружные стороны стен из шлакоблоков подлежат обязательной теплоизоляции и влагозащите

Минусы достаточно серьезные, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем начинать строить дом из блоков. Также необходимо понимать, для чего будет использоваться дом – для постоянного или временного проживания.

Купить изделия или изготовить самому?

А вот вы как думаете: стоит ли предпринимать попытки самостоятельного выпуска шлакобетона, или лучше приобрести блоки в готовом виде? Давайте анализировать.

Отличие заводского блока от материала, произведенного самостоятельно

  1. Как правило, блоки заводского изготовления обладают гораздо лучшей геометрией.
  2. А вот затраты при покупке готовых изделий, в противовес вышесказанному, будут выше примерно на 15-20% в зависимости от определенных факторов, к которым стоит отнести: траты на оборудование, сырье и количество бракованного материала.
  3. Блоки, изготовленные в домашних условиях, не подвергаются контролю — а, значит, характеристики их могут серьезно отличаться от желаемых.
  4. Если говорить про легкие пустотные блоки, для которых важна теплопроводность, то ее соотношение с плотностью у изделий, выпущенных в кустарных условиях, может значительно уступать заводским.


Некачественный шлакоблок самостоятельного изготовления

Внимание! Подводим итог: в случае, если для вас важна цена, то попробовать изготовить продукцию самостоятельно вполне можно, а вот если более приоритетными являются технические характеристики, то стоит отказаться от экспериментов и приобрести блоки у надежного поставщика.

Кратко о технологии домашнего выпуска

А теперь давайте ознакомимся с процессом изготовления шлакобетона, предназначенного для возведения стен.

  • В первую очередь необходимо произвести замес раствора. Начать следует с подготовки шлака. Его просеивают с целью получения двух разных фракций. Соотношение мелкой и крупной фракции должно быть около 7:3.

Обратите внимание! Крупная фракция снизит прочностные показатели. Для достижения высоких характеристик прочности шлак рекомендуется замачивать в воде за 2 часа до использования.

  • Следующим этапом станет смешивание шлака двух фракций до равномерной массы.
  • Для экономии и снижения гигроскопичности рекомендуется добавить щелочь.
  • Наиболее популярный рецепт выглядит так: цемента используется одна часть; гашеной извести менее одной части — около 0,8; песка – три части, а шлака – около 12 частей.
  • Такая рецептура предполагает изготовление изделий с оптимальным соотношением теплоэффективности и плотности.
  • Вода добавляется самой последней. Все компоненты смешиваются при помощи бетономешалки до образования однородной консистенции.
  • Далее делают формовку, обработку на вибропрессе, где происходит уплотнение и ожидается частичное твердение.
  • Следом блоки изымают и подвергают сушке.
Читайте также:  Лиатрис: описание, размножение, правила посадки и ухода

Фундамент для дома из шлакоблока

При выборе вида фундамента под шлакоблочный дом нужно уделять внимание следующим факторам:

  • тип грунта;
  • глубина промерзания грунта;
  • этажность постройки;
  • тип и назначение здания;
  • уровень грунтовых вод.

Поскольку дом из шлакобетонных блоков боится влаги, фундамент должен быть высоким, чтобы предотвратить воздействие влаги на дом. Фундамент должен возвышаться над грунтом примерно на 0,7 метров. К тому же, его необходимо хорошо изолировать.

Если будущий дом будет иметь один этаж, то нет необходимости возводить слишком мощный фундамент, потому как давление на него будет не очень сильным.

Обычно фундамент для шлакоблочного дома делается следующим образом:

  • выкапывается траншея, глубиной 50 см;
  • в траншею засыпается песчано-гравийная подушка;
  • устраивается опалубка, которая будет возвышаться над уровнем грунта на 0,7 метров;
  • монтируется арматурный каркас по расчету;
  • опалубка заливается бетонным раствором.

Шлакоблоки укладываются на застывший цементный раствор фундамента, который предварительно был изолирован.

Ценовая категория

Что касается финансовой стороны вопроса, то дом из шлакоблоков обойдется достаточно низкой цене, относительно других материалов.

Цена за 1 штуку шлакоблока:

Вид шлакоблокаЦена за штуку
Полнотелый36-42 руб.
Пустотелый22-30 руб.
Полублок22-24 руб.
Декоративный блок60-65 руб.

Самодельные шлакоблоки обойдутся еще дешевле, но их качество и эксплуатационные характеристики будут непредсказуемы

Исходя из таблицы, можно посчитать, во сколько обойдется строительство дома, зная площадь стен будущего здания. Для более точных расчетов необходимо знать размеры одного шлакоблока, которые составляют 390x190x188 мм.

Укладка блоков

Для укладки шлакоблока, как уже писалось выше, не требуются каменщики высокой квалификации и при обладании минимальными строительными навыками и знаниями эту работу может выполнить каждый.

Важно помнить что укладывать шлакоблок необходимо в сухую погоду. Кроме этого, сразу после укладки стен здание накрывается крышей.

А после последнего ряда шлакоблока по всей длине стен устанавливается армопояс. А после завершения кладки, стену из шлакоблока необходимо покрыть наружным слоем или утеплителем.

Советы от профессионалов

Прежде чем строить дом из шлакоблоков, необходимо составить соответствующие проекты дома. Эта процедура является половиной успеха.

Для того, чтобы сэкономить еще больше на строительстве дома, шлакоблоки можно производить самому. При этом затраты будут уходить только на покупку цемента, остальные материалы можно добыть бесплатно. Если обзавестись специальным вибростанком, то изготавливать шлакоблоки можно еще быстрее.

При облицовке шлакоблочного дома кирпичом необходимо оставлять небольшой воздушный зазор между кирпичом и шлакоблоком, чтобы избежать попадания влаги на шлакоблок. Иначе влага, которая испаряется от стены, будет отражаться от кирпича и снова идти в шлакоблок. А этот материал не переносит влагу и разрушается под ее воздействием.

Перед покупкой шлакоблока необходимо обязательно замерить уровень радиоактивности материала. В противном случае вредные вещества будут выделяться из стен и негативно влиять на здоровье.

Возведение шлакоблочной коробки

Последовательность действий по возведению стен:

  1. Гидроизолируйте поверхность основы.
  2. Установите шлакоблоки на раствор в углах фундамента.
  3. Прикрепите строительный шнур и уложите первый ряд.
  4. Проверьте горизонтальность кладки.
  5. Уложите арматурную сетку, нанесите раствор.
  6. Укладывайте остальные ряды.
  7. Производите усиление сеткой через 4 уровня.
  8. Возведите стены с проемами.

После строительства стен следует забетонировать армопояс для кровельной конструкции.

Дом из шлакоблока: стоит ли возводить?

На чтение: 5 минут Нет времени?

Шлакоблок относится к относительно недорогому типу строительного материала, который давно полюбился российскому потребителю. Из шлакоблоков возводят перегородки и межквартирные перекрытия, его часто используют при строительстве дач и хозпостроек. Сегодня редакция HouseChief.ru расскажет о недостатках и преимуществах такого типа материала, а также познакомит с алгоритмом работ.

Читайте в статье

Что такое шлакоблок, и как выглядят дома из шлакоблока на фото

Шлакоблок – это своего рода кирпич, созданный из смеси цемента и присадок. Известно, что сырьем для этого строительного материала выступают каменная щебенка особенным образом измельченная и нагретая. Также для создания кирпичиков используются битое стекло или кирпичи, керамзит, стружка и опилки, зола, пепел, а также обычный речной песок.

Такая характеристика, как прочность шлакоблока зависит от его марки. Разбег значений варьируется от 35 до 125 кг/см².

Нижнее значение показателя означает, что данный вид шлакоблока может использоваться как дополнительная конструкция при укреплении не несущих и невысоких конструкций. К примеру, оградить вольер для собаки, или выделить зону барбекю. Марка 50-75 кг/см² подходит для внутренних перегородок, 100-125 кг/см² − материал для фундамента и несущих стенок. Самые прочные полнотелые кирпичи могут быть использованы при строительстве сооружений, частично погруженных в воду.

Шлакоблоки могут выдержать около 50 циклов промерзания и не потерять свою крепость

Плюсы и минусы домов из шлакоблоков

Как и любой строительный материал, шлакоблоки имеют свои преимущества и недостатки:

Преимущества:

  • Универсален: можно возводить как хозпостройки, так и жилые дома;
  • Варианты размеров позволяют использовать материал даже в полнометражных квартирах и коттеджах;
  • Усадка происходит быстрее других материалов;
  • Отлично держит тепло и позволяет стенам «дышать»;
  • Легко режется на части и подгоняется;
  • Можно использовать пустотелые блоки, что снижает нагрузку на несущие части фундамента;
  • Высокая огнеупорность, устойчивость к влаге и размножению грибка;
  • Этот строительный материал – один из самых дешёвых.

Среди минусов – вопрос качества сырья и его безопасность.

Что может снизить плюсы шлакоблочных домов, и как решить проблемы с минусами

Как определить явный брак или некачественное сырьё? Первый способ – покупать только у проверенных поставщиков. На любой товар подобного рода существуют сертификаты соответствия. Обычно в документах указано, какой наполнитель использован в производстве строительных блоков.

Важно! Гранит может давать неприятный радиоактивный фон. Блоки с такими наполнителями лучше не покупать. Для контроля за качеством товара можно арендовать на время покупки материала счётчик Гейгера.

Выбирайте ровный блок или секцию блоков, обращая внимание на геометрическую форму. Сколы в партии могут говорить о технологическом браке и нарушении технологии производства.

Для перевозки блоков используйте поддоны

Характеристики и размеры разных видов шлакоблоков

Для разных задач используются разные виды блоков. Отдельный тип строительных конструкций используется для утепления, другой для возведения прочных стен, третий для оформления оград.

Прочные полнотелые шлакоблоки

Для возведения несущих стен и перекрытий используйте только полнотелые блоки. Выбирать их необходимо по классу прочности. Особенно пользуются спросом фундаментные блоки из шлакобетона. Но нужно помнить, что они могут дать усадку и нуждаются в надёжной защите от воздействия грунтовых вод.

Фундаментные блоки из шлакобетона

Лёгкие пустотелые шлакоблоки

Для возведения лёгких межкомнатных перегородок часто используются полые шлакоблоки. Пустоты могут быть овальные, круглые, квадратные или прямоугольные. Размер таких пустот – примерно треть от объёма строительного элемента.

Обычно используются блоки следующих размеров: 39×19×18,8 см. Если сравнивать с кирпичом, то в объём одного шлакоблока «помещается» 12 кирпичей.

Так выглядит пустотелый шлакоблок

Декоративные шлакоблоки

Декоративный материал для возведения больших конструкций используется редко. Обычно цветные кирпичики используются при строительстве ограждения, оформлении дорожек, а также опор.

Существует разновидность шлакоблоков для облицовки. По своим характеристикам они не уступят прочному кирпичу, но они гораздо ровнее и выглядят более эстетично.

Чаще всего они покрыты защитным слоем, который продлевает срок службы и увеличивает эксплуатационные характеристики. Однако, это всё-таки бюджетный вариант, для оформления дома существует масса других отделочных материалов.

Какой вид шлакоблока лучше использовать для строительства дома

Основой для выбора прочности камня обычно выступает такое немаловажное понятие, как этажность здания. Чем выше дом, тем более прочный кирпич необходимо использовать. Если процент пустот в пределах 30, можно использовать блоки для строительства дома в два-три этажа. Если пустот больше – только в одноэтажном строительстве.

Для внутренних перегородок можно купить блоки нестандартного размера. Они более узкие, имеют ширину всего 9 см

Для цоколя и фундамента здания лучше всего использовать монолитный кирпич. Дом, построенный на века просто не может быть пустотелым. На несущих конструкциях из любых материалов не стоит экономить.

Статья по теме:

Проект бревенчатого дома. Нюансы эксплуатации современных домов из бревна: изучаем все «за» и «против», виды проектов домов из оцилиндрованного бревна, цены на готовые строения, особенности разработки проектов деревянного дома из оцилиндрованного бревна, отличия проектов летних деревянных построек от домов из бревна для постоянного проживания, рекомендации специалистов — читайте в публикации.

Что лучше: купить шлакоблоки или сделать самому?

Кстати, шлакоблочный бизнес можно организовать самому. Существуют несколько десятков штамповочных агрегатов, которые «слепят» кирпичики буквально из любого сырья.

Шлакоблоки изготавливают в специальной вибропрессовальной машине. Небольшая машинка для изготовления блоков стоит в пределах 18 000-30 000 рублей.

Единственная проблема где найти сырье. Здесь придется хорошо подумать. С одной стороны, идеальный вариант – котельная поблизости, или лесопилка. Ведь для создания шлакоблока можно использовать любой подручный материал, включая щепу и гипс. Важно использовать проверенную технологию.

Если говорить о рентабельности, на первых порах она едва будет выше 15-20%

Как построить дом из шлакоблока своими руками: основные моменты

Строительство шлакоблочных зданий – процесс трудоемкий. Однако, не такой утомительный, как кладки кирпичом. При адекватной команде и объеме материала, возвести небольшой дом можно буквально за несколько недель.

Как рассчитать количество шлакоблоков для строительства дома

Стройка сама по себе никогда не являлась процессом дешевым. Однако, чтобы сэкономить важно правильно и точно рассчитать расход материала. Первое на что следует обратить внимание – какова будет толщина стены. Для юга и средней полосы России допустимо ставить наружные стены толщиной от 20 до 40 сантиметров. Для северных районов требуется не менее 60 сантиметров.

Второй важный показатель – параметры самого строения, этажность, высота, длина здания, наличие балконов и выступов

Как рассчитать количество шлакоблока в 1 м²: для кладки одного ряда потребуется 12,5 штук блоков стандартного размера. Если толщина стены 40 сантиметров, потребуется два ряда, значит, умножаем количество элементов одного ряда на два – получим 25 штук. Если требуется стена в 60 см – умножайте на три.

Общую площадь стены вычисляем путем умножения сторон. К примеру, если стена дома имеет габариты 10×5, то у нас 50 м² кладки.

Как сделать дом из досок и утеплителя своими руками: Пошагово +Видео

Многие из нас мечтают купить землю за пределами города. И построить уютный, компактный и самое главное безопасный дачный или загородный дома. Самым экологически чистым материалом для постройки жилья является дерево. Воздух в этих домах всегда свеж и наполнен ароматами леса. А снаружи дом выглядит красиво и привлекательно. Так же данный вид работ можно выполнить своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как построить дом из досок?

Подготовительные работы

Чертеж дома

Если вы надумали делать все самостоятельно, следует начать с чертежа будущего дома. Он должен включать схему каркаса, расположение перегородок, высоту помещения, вид крыши, местоположения окон и дверей. Все можно начертить самим.

Если позволяют финансовые возможности, заказываем проект у архитектора или покупаем типовой готовый у подрядчиков или застройщиков.

Выбор древесины

После схемы, определяемся с видом древесины и ее количеством.

Для несущих конструкций специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород как дуб или лиственница. Так как они способны выдерживать большие нагрузки, и не подвержены процессу гниения. Для обшивки дома рекомендуют использовать сосну, так как соотношение цены и качества удовлетворяют потребностям застройки. Этого материала потребуется много.

Самое главное все деревянные элементы нужно обработать антисептиком и антипиренами, до монтажа.

Выбор фундамента

Следующий этап, это разметка участка и выбор вида фундамента.

Фундамент может быть свайным, ленточным и залитым монолитной плитой.

Так как дом из досок относится к легким постройкам, вы смело можете использовать сваи. Некоторые вместо заводских свай в виде бура используют закопанные асбоцементные трубы, заполненные раствором бетона.

Но в нашем случае, мы будем использовать ленточный вид фундамента, для этого потребуется снять грунт на глубину 90 см. Засыпать слой песка и щебня все утрамбовать.

Выставляем опалубку из не обрезной доски без щелей, крепим саморезами.

Делаем два уровня армированного пояса, арматура связывается между собой вязальной проволокой.

После чего все заливается раствором бетона, следует все залить за один раз, а потом прокатать металлическим катком, для удаления воздуха.

Строительство дома из досок

Инструменты для работы

Для процесса монтажа дома из досок, потребуются следующие:

  • шуроповерт;
  • саморезы по дереву, металлические уголки и оцинкованные гвозди;
  • электрорубанок, электролобзик;
  • монтажная пена;
  • гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция;
  • рулетка, уголок, молоток, карандаш.

Возведение каркаса

Возведения каркаса, начинают с нижней обвязки.

Для обвязки обычно используют брус размером 15 см. на 5 см. Через двойной слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол) укладываем брус и крепим его с помощью анкеров или шпилек, которые были заложены заранее в бетон. Второй слой укладывают в перекрытия стыков первого ряда. Дерево должно быть сухое и обработанное специальными средствами. Так же доски между собой сбивают оцинкованными гвоздями через 20-30 см. Уровень поверхности всей плоскости обвязки вымеряем с помощью строительного уровня.

Следом крепим доски обвязки, они имеют такие же размеры, что и доски для нижней обвязки.

Только устанавливают ее на ребро и прибивают гвоздями через каждые 40-50 см.

Следом устанавливают лаги с интервалом примерно 50 см, для более качественного перераспределения нагрузки.

Размер лаг 15 см. на 5 см.

Крепится с каждого края по 2 гвоздя в доску обвязки.

Утепление пола делают с помощью минеральной ваты, не забываем про гидроизоляцию мембрана или пленка полиэтиленовая, также можно утеплять опилками.

Оставляя зазор 2-3 см для вентиляции между утеплителем и черновым полом.

Поверх чернового пола укладывают чистовые обрезные доски со смещением или ПВХ плиты, фанера только следует оставлять зазор между листами 2-3 мм.

Также можно использовать половую доску для дома. Крепим саморезами.

Следом устанавливаем вертикальные брусья, они могут быть размером 15 см. на 15 см. или 10 см. на 10 см. 10 см. на 10 см. в основном устанавливают при постройке одноэтажных домов. А 15 см. на 15 см. используют для построек двух этажных домов. Сначала устанавливают угловые брусья, а потом с шагом в 50-60 см. Шаг обычно выбирают по размеру утеплителя. Крепят обычно с помощью металлических уголков. Но также можно использовать врубку на половину основания, или забивать деревянные нагеля.

Сразу размечаем места под окна и двери, их следует усилить еще одним рядом досок. Стены усиливают внутри каркаса укосинами. Затем делаем верхнюю обвязку, устанавливаем перекрытия, стропила, делаем обрешетку и монтируем кровлю. Кровля должна быть легкой.

Перекрытие подбивается снизу обрезной доской, кладется слой гидроизоляции, слой утеплителя, слой пароизоляции.

Если вы пространство под крышей будете использовать как мансарду, то застилаем черновым полом и листами фанеры. По вашему желанию так же можно утеплить кровлю.

Обустройство стен и монтаж окон и дверей

С наружной стороны обшивку проводят обрезной доской плоской или полукруглой. Доски обязательно обрабатываются специальными средствами. Перед тем как переходить к обшивке с внутри, следует произвести утепление.

Читайте также:  Как поклеить обои одному. Практические советы.

В качестве утеплителя используем базальтовую вату.

Она выпускается в рулонах и матах. Лучше выбирать в матах, так как плотность больше, а соответственно и лучше укладывать между балками стены. Специалисты рекомендуют укладывать минеральную вату двумя слоями, первый 10-15 см., а второй 5 см. и соответственно во время укладки смещаем швы.

Но как мы знаем, вата имеет свойство впитывать влагу, поэтому с внешней стороны стены крепим гидроизоляционный материал, а с внутренней стороны параизоляционный материал.

Для отделки с внутренней стороны стены, можно использовать так же обрезные доски или листы фанеры, ОСП. Листы следуют крепить не плотно, а оставляя зазор 2-3 мм.

Проводим установку оконных рам. Вид остекления следует выбирать от предназначения помещения.

Если вы хотите жить зимой некоторое время, то лучше всего ставить тройные стеклопакеты или энергосберегающие (заполненные инертным газом).

А если нет, то и хватит двойного стеклопакета.

Также устанавливаем входную дверь и межкомнатные двери.

Входную дверь рекомендуют устанавливать, так же из дерева, а не из металла.

Из практики, даже на дорогих металлических дверях, с внутренней стороны двери образуется конденсат, и появляются подтеки.

Поверх чернового слоя стены, можно делать любую отделку, применяя для этого гипсокартон, обои, плитку и многое другое.

Если в доме будет камин, то в месте расположения самого камина на полу дополнительно обработать средствами против возгорания плюс уложить закладную, а поверх закладной закрепить металлический лист.

Все Ваш дом готов.

И самое главное, что весь монтаж вы можете сделать самостоятельно, посмотрев видеоролики и почитав информацию в интернете. Но если вы хотите 100% качество и гарантию, то следует обратиться в специализированные организации и фирмы.


В чем заключается технология строительства каркасного дома: поэтапно и с картинками

Строительный рынок последние несколько лет заполонили так называемые каркасные дома, которые еженедельно в огромном количестве возводятся как фирмами, так и своими руками. Причина такой любви к «каркасникам» кроется в простоте возведения и темпах строительства. Поэтапное строительство каркасного дома позволяет за один сезон смонтировать полноценный жилой дом, который будет достаточно презентабельно выглядеть, и отличаться привлекательной ценой и экономичностью в обслуживании. Технология проста для понимания и реализации своими руками.

Каркасный дом своими руками

В чем суть строительства

Как понятно из названия, технология заключается в формировании некоего каркаса из дерева (досок или бруса) или металла, с постепенной поэтапной обшивкой его слоями из пленок, мембран, утеплителей и пр. Такая многослойная конструкция стен позволяет добиться хороших тепловых характеристик при достаточно тонких стенах.

Стена дома в разрезе без дополнительного утепления пенопластом

Какие же материалы формируют стену?

  • утеплитель минеральная вата
  • утеплитель листы пенопласта
  • гидроизоляция в виде пленки или мембраны
  • пароизоляция в виде диффузионной мембраны
  • листы ОСБ
  • внешняя и внутренняя отделка

Утепление каркасного дома, как мы написали выше, лучше делать двух видов. Изнутри утепляем дом минеральной ватой, а снаружи – листами пенопласта. Листы пенопласта позволят улучшить звукоизоляции, они являются отличной ветрозащитой и при снижении свойств минеральной ваты со временем (такое может произойти при попадании влаги или росы внутрь стен) позволят сохранить тепловые характеристики дома.

Утепление дома своими руками с помощью матов

Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги, которая поступает снаружи в виде осадков. Ее необходимо укладывать внахлест, фиксируя специальной липкой лентой для утеплителя. Это позволить сделать 100-процентную защиту от воды.

Гидроизоляция стен изоспаном в каркасном доме

Пароизоляция фиксируется с внутренней стороны стены, и позволяет стенам «дышать». Капельки влаги, которые могут конденсироваться в стене, спокойно выводятся в комнаты, благодаря чему утеплитель служит гораздо дольше. При использовании качественных мембран, риск образования грибка на стенах, черных пятен плесени и других побочных эффектах герметичных стен снижается до минимума. А устройство правильной вентиляции каркасного дома полностью убирает эти риски.

Пароизоляция стен изнутри дома с помощью мембраны своими руками

Листы ОСБ прибиваются поверх всей конструкции, и являются основой, к которой будут крепиться отделочные материалы.

Каждый этап работ можно выполнять своими руками благодаря легкости строительного материала. Технология достаточно проста, а начинать ее необходимо со строительства каркаса.

Обшивка дома ОСБ-плитами

Первый этап строительства: фундамент

Как и любое другое строительство, каркасный дом начинается с возведения фундамента. Фундамент может быть:

  • ленточный
  • столбчатый
  • свайный

Остальные виды мы рассматривать не будем, так как они используются крайне редко. В чем суть этих фундаментов? Ленточный представляет собой монолитный фундамент из бетона, который в жидком состоянии заливают под несущие внешние и внутренние стены. Для этого необходимо нанести разметку с помощью кольев и веревки, пометить места будущих стен, вырыть траншеи своими руками или экскаватором (минитрактором). В траншею установить опалубку, которая может быть съемной, несъемной, приобретенной в магазине, взятой в аренду или сколоченной из досок или фанеры своими руками. Готовую опалубку гидроизолируем обычной пленкой изнутри и заливаем цементную смесь для ленточного фундамента. Когда она застынет, необходимо снять опалубку и проверить геометрию. При перепадах по высоте –нанести дополнительный слой цемента для выравнивания.

Ленточный фундамент своими руками

Столбчатый фундамент представляет собой столбы, которые устанавливаются в определенных местах: по углам, в местах перекрытия, на расстоянии друг от друга не более 2-2,5 метров. Столбы могут быть заливные из цемента или сборные из блоков. Заливные делаются также, как при ленточном фундаменте, только вырываются не траншеи, а ямы, в которые устанавливается опалубка квадратной или прямоугольной формы. Опалубка также гидроизолируется.

Столбчатый фундамент под дом

Не забывайте при заливных видах фундамента использовать укосины, так как часто жидкий цемент настолько тяжел, что раздвигает опалубку, сколоченную своими руками.

Важно: не забудьте утопить арматуру в наливных фундаментах или сетку, чтобы сделать его более крепким. Также необходимо на данном этапе установить анкерные болты.

Свайный фундамент для каркасного дома

Свайный фундамент напоминает столбчатый, однако роль столбов играют сваи. Они вгоняются в землю в тех же местах, где бы находились и столбы. И несут такую же опорную функцию. Сваи могут применяться на сложных почвах – глинистых, например. После установки свай необходимо тщательно проверить геометрию. Винтовые сваи могут быть отрегулированы по высоте.

Второй этап строительства: стены

На втором этапе строительства мы строим каркас будущего дома. Для этого берем брус 150, так как утеплитель лучше всего использовать 150 мм, и он как раз идеально вписывается между брусом данного размера.

Стена каркасного дома в разрезе

Прежде чем ставить каркас, необходимо выполнить устройство обвязки. Всего у каждого дома 2 вида обвязки – верхняя и нижняя. Обвязочные доски или брус скрепляют всю конструкцию стен между собой. Устройство нижней обвязки начинаем с гидроизоляции фундамента. То есть на фундамент кладем пленку, и уже сверху на ней располагаем обвязочные доски. Крепим их с помощью анкерных болтов, заранее утопленных в не застывшем фундаменте.

Каркас из бруса

Каркас начинаем с устройства угловых стоек. Их роль выполняет брус 100×100 мм или 150х150мм или доска 150х50 мм. Угловые стойки должны быть жестко фиксированы с помощью металлических уголков, и обязательно подкосов. Между угловыми стойками на расстоянии метра-полтора должны располагаться простые вертикальные стойки. Все вертикальные стойки друг с другом скрепляют горизонтальные перемычки из бруса. Больше информации об устройстве каркаса тут.

Стена с окном в каркасном доме

При строительстве каркаса здания не забывайте делать проемы под окна. Их необходимо укреплять ригелями, принимающими нагрузку и равномерно распределяющими ее к фундаменту. Подробнее о вставке окон читайте здесь.

После возведения стен, необходимо приступать к следующему этапу.

Третий этап строительства: кровля

Еще во время проектирования вашего дома вы должны были определиться, какой тип крыши будет венчать вашу постройку. Чаще всего для каркасных домов выбирают двускатную кровлю, однако и односкатные пользуются спросом благодаря легкости монтажа своими руками, простоте конструкции и более низкой цене.

Схема стропильной системы

Устройство кровли начинается со стропильной системы. Стропильная система – это основной каркас крыши. Стропильная система состоит из следующих элементов:

  • мауэрлат
  • стропильные ноги
  • стойки
  • прогоны
  • затяжка
  • лежень
  • подкосы
  • обрешетка

Когда выполнен каркас кровли, необходимо его утеплить. Начинка крыши состоит практически из таких же слоев, как и стена. Снаружи выполняем утепление крыши листами пенопласта или минеральной ватой, укладываем гидроизоляцию, которую фиксируем обрешеткой.

Кровля и ее слои

Изнутри мы кладем слой минеральной ваты или пенопласта, если помещение в мансарде не будет жилым. Фиксируем слой пароизоляции и закрываем все щитами ОСБ. Покрываем крышу кровельными материалами в зависимости от уклона ската и собственных предпочтений. Помните о том, что мягкая кровля, которая стала очень популярна в последнее время, укладывается только на плоскость, поэтому обрешетку необходимо дополнить ОСБ-плитами. При этом угол наклона может быть небольшим – от 5 градусов.

Четвертый этап строительства: полы

На первом этаже чаще всего устраивают полы по грунту. Что это значит? Технология заключается в следующем. Убираем первоначально плодородный слой грунта, и на его место засыпаем слой гравия. Он необходим для дренажа, так как влага будет просачиваться внутрь и меньше контактировать с цементной стяжкой. По грунту делаем слой песка в 30-50 см в зависимости от высоты вашего фундамента. Проводить утрамбовку своими руками или с помощью техники. В результате слой песка должен располагаться на 5 см ниже уровня фундамента, чтобы избежать мостика холода и промерзания по углам.

Схема черновой стяжки по грунту в каркасном доме

Далее мы выполняем черновую стяжку, используя жидкий цемент. Если вы берете цемент чуть более жидкий, чем для устройства фундамента, вам не придется ровнять его инструментами, так как под действием силы тяжести цемент сам равномерно распределиться по земле. Самое главное – чтобы земля была ровной, иначе жидкий цемент стечет в одно место.

Когда черновая стяжка высохнет, можно продолжать устройство пола. Для этого выполняем гидроизоляцию пленкой, поверх которой раскладываем утеплитель для пола. Поверх утеплителя используя сетку можно закрепить трубы теплого пола (жидкого или электрического). И залить чистовую стяжку.

Заключительная часть строительства полов – напольное покрытие. Это могут быть деревянные полы, плитка, ламинат и прочее.

Если вы не хотите использовать цемент в устройстве пола (к примеру, если стройка проходит зимой), вам поможет технология устройства деревянных каркасных полов на основе лаг. Как устроить такой пол, смотрите на схеме:

Устройство пола с помощью лаг

Для его обустройства необходимо:

  • доска 25х100
  • брус 200х200
  • брус 70х195
  • доска 50х150
  • ветрозащита
  • утеплитель
  • осб
  • подложка и ламинат или плитка

Больше информации об устройстве пола в каркасном доме вы найдете здесь.

Пятый этап строительства: отделка

На пятом этапе строительства производится внешняя и внутренняя отделка дома, установка сантехники, подключение ламп, розеток, отопление каркасного дома и прочие работы, которые из простой коробки со стенами и крышей сделают настоящий дом для жилья или отдыха.

Так как стены каркасного дома закрыты плитами ОСБ, выполнить внешнюю и внутреннюю отделку будет несложно даже своими руками. О том, как сделать внешнюю отделку и выбрать правильные материалы, можно прочитать в нашей статье здесь.

Внешняя отделка штукатуркой

Внутренняя отделка зависит в первую очередь от предпочтений хозяев дома, и может быть выполнена с помощью плитки, обоев, жидких обоев, штукатурки, в частности – декоративной. Стены могут быть покрашены, обиты вагонкой, сайдингом, потолки побелены или использована технология натяжных потолков. Пол может быть покрыт плиткой, паркетом, ламинатом. В общем, есть, где разгуляться фантазии.

Внутренняя отделка блок-хаусом

К этому времени у вас уже должны быть выведены все трубы для установки сантехники (они выводятся на этапе строительства полов, во время черновой стяжки), лежать провода под электричество. Строительство каркасного дома с первого по пятый этап занимает около 3 месяцев.

Как самостоятельно построить каркасный дом: пошаговая инструкция

  • 1 Выбор фундамента
  • 2 Столбчатый фундамент
  • 3 Винтовой свайный фундамент
  • 4 Этапы строительства
  • 5 Утепление дома
  • 6 Особенности обустройства пароизоляции каркасного дома
  • 7 Фотографии интересных решений
  • 8 Видео: самостоятельное строительство дома по каркасной технологии

Каркасный дом — легкий и очень простой, его можно построить за короткий срок. Такие сооружения становятся все более популярными. Здания возводятся на дачных участках как для сезонного, так и для постоянного проживания. При возведении зданий по этой технологии надо обязательно учесть только одну деталь — период проживания. В статье мы дадим поэтапную инструкцию по строительству каркасного дома своими руками.

Выбор фундамента

Столбчатый фундамент в разрезе

Так как каркасные дома очень легкие, здесь не потребуется особо мощный фундамент, можно установить следующие виды:

  • винтовые сваи;
  • столбики;
  • мелкозаглубленный ленточный.

Многое при закладке фундамента зависит от типа грунта и этажности конструкции. Так, при строительстве простого одноэтажного домика можно вполне обойтись столбчатым даже на капризной почве.

Столбчатый фундамент

Фундамент

  1. Для того чтобы построить небольшой домик для одной средней семьи на столбчатом фундаменте, для основания надо приобрести около 120–150 столбиков.
  2. С помощью обычного бура надо проделать в грунте углубления диаметром 20 см и глубиной около метра. Расстояние между отверстиями — около 80 см.
  3. Потом в отверстия вставляются асбоцементные трубы (столбики). Оставшееся рядом с трубами пространство надо утрамбовать, наполнив щебнем и песком.
  4. Через воронку в отверстия столбиков надо залить раствор цемента.

Установив такой фундамент, не надо даже ждать, пока застынет раствор, чтобы продолжить работу.

Винтовой свайный фундамент

На винтовых сваях можно возвести дом без привлечения бригады рабочих. Для установки свай, наоборот, желательно использовать именно ручной труд. Это обусловлено тем, что такая работа позволяет ввинчивать сваи строго по уровню без отклонений.

Во время ввинчивания свай надо помнить одно основное правило: вывинчивать сваи повторно категорически запрещено. Даже если одна из них была установлена неправильно, лучше просто оставить ее в том же положении, чем нарушить утрамбованный грунт.

Вывинчивание свай и является основной ошибкой всех новичков.

Этапы строительства

Винтовой фундамент

Существует две технологии строительства каркасных домов: финская и канадская. Однако сами принципы возведения таких сооружений одинаковы.

  1. Для возведения дома используются каркасы. Они могут быть деревянными или стальными в зависимости от пожеланий владельца. Сегодня наибольшее распространение получили деревянные из бруса. Они экономичны, экологически безопасны и легко монтируются. Стальные каркасы при этом стоят дороже примерно на треть. Однако они несколько легче по весу, что позволяет сэкономить на фундаменте. В стальных конструкциях можно без опасения использовать стальной крепеж. А вот для дерева лучше выбирать деревянные нагели.
  2. В первую очередь, надо сделать пол. Для этого следует положить на основу пола рубероид. Далее необходимо установить по периметру брус, который будет служить основанием для установки чернового пола. Черновой пол делают из самого недорогого материала — необрезной доски.
  3. Прежде чем установить черновой пол, надо сделать лаги и положить между ними утеплитель, который защитит от холода и влаги. Доски перед укладкой лучше предварительно все-таки обработать пропитками от гниения и сырости.
  4. Когда пол готов, надо собрать стены. Их монтируют сначала на какой-нибудь ровной поверхности, и только потом устанавливают. Желательно выбирать абсолютно ровное место для того, чтобы сбить каркас каждой стены, иначе могут случиться перекосы. На каждой стороне стенок надо сделать укосины, которые будут поддерживать стойки.
  5. При монтаже стен нужно учитывать желаемую высоту потолка. Лучше, если он будет в пределах 2,5 метров. Это гарантирует, что после декоративной отделки он не станет ниже, чем 2,3 метра. Обычно низкие потолки угнетают и вызывают неприятные чувства.
  6. Дом обшивают досками.
  7. Немаловажное значение имеет монтаж окон. По технологии, их размер не должен превышать 20% от размера стены. При остеклении можно выбирать любые стеклопакеты. Если планируется жить в доме круглый год, то лучше выбирать тройные герметичные стеклопакеты.
Читайте также:  Монолитное крыльцо с полукруглыми ступенями

Общая схема

После того как каркас собран и обшит, а крыша готова, надо приступать к декоративной отделке сооружения. Дом можно отделать вагонкой, сайдингом или сэндвич-панелями. При отделке крыши следует позаботиться о том, чтобы она не протекала. Между лагами лучше уложить слой теплоизолятора и гидроизолирующего материала. Для внешнего покрытия хорошо подойдет такой современный материал, как металлочерепица.

Утепление дома

Крыша

Перед утеплением дома надо выбрать материалы. Утепление проводится изнутри и снаружи. Внутреннюю отделку лучше сделать с помощью минеральной ваты и гипсокартона. При желании можно использовать внутри виниловый гипсокартон, который не только сохраняет все теплоизолирующие свойства этого материала, но еще и имеет отличные эстетические характеристики. Таким образом, мастер одновременно решит проблему с утеплением и сделает декоративную отделку помещения.

Наружное утепление проводится до финишной отделки. Нужно еще провести теплоизоляцию.

  1. Сначала делают обрешетку дома. Между рейками обрешетки укладывают слой минеральной ваты.
  2. Сверху на минеральную вату накладывается пенопласт.
  3. Щели между пластинами пенопласта и стойками запениваются обычной монтажной пеной.
  4. Утепление внешней части каркаса можно провести и без обрешетки.

Внутренняя часть утепляется практически так же. Надо уложить материал между стойками дома, а потом дополнительно закрыть пенопластом.

Особенности обустройства пароизоляции каркасного дома

Схема стены

Пароизоляция просто необходима в любом помещении. Особенно, если это жилой дом, в котором присутствуют кухня, ванная и другие места повышенной влажности. Отмечено, что в таких помещениях уровень влаги может быть даже выше, чем на открытом воздухе.

Установка пароизоляции часто производится неправильно.

  1. Основная ошибка — это использование вместо заводских пароизоляторов самодельных материалов и полиэтилена. Пароизоляционная пленка, несмотря на свое сходство с полиэтиленом, имеет особую структуру. Она многослойна.
  2. Неправильная и некачественная установка пароизолятора. Иногда строители в процессе монтажа мембраны могут порвать ее или повредить швы. Также часто случается, что мембрана плохо приклеивается к стенам.
  3. Установка пароизолирующей мембраны с внешней стороны дома. Снаружи обычно делают ветрозащитные слои. А пароизолятор надо монтировать только изнутри. Кстати, при монтаже следует убедиться, что мембрана устанавливается нужной стороной.

Парозащитная мембрана монтируется на теплоизолирующий слой. Дело в том, что именно теплоизолятору чаще всего и вредит конденсат. Поэтому его надо защищать. Если пар проникнет внутрь, то примерно через пару сезонов хозяин дома обнаружит, что утеплитель перестал функционировать. Виновата тут влага, которая вызвала появление щелей в этом слое. Если не устранить дефект, то дальше будет только хуже. В скором времени пар доберется и до досок.

Обычно толщина стен каркасного дома на 70% состоит из утеплителя. Если утепляющий слой будет разрушен, то строение развалится очень быстро.

Устанавливая пароизолятор, надо помнить, что здание должно «дышать». В нем должно присутствовать естественное движение воздушных масс.

Монтаж полиэтилена вместо специальных мембран разрушает процессы вентиляции. Это становится причиной разрушения дома. В помещениях начинает появляться сырость, плесень и грибок. Принудительная вентиляция вряд ли спасет положение.

Ни один материал не действует так разрушительно, как полиэтилен. Он полностью герметизирует помещение. Учитывая, что в современных домах присутствуют также герметичные стеклопакеты и двойные двери, можно представить, какая атмосфера будет в таком помещении.

Фотографии интересных решений

Пароизоляция

Монтаж окон

Видео: самостоятельное строительство дома по каркасной технологии

Как сделать сарай из поддонов своими руками: пошагово, фото

Сама идея построить сарай из поддонов своими силами привлекает небольшим бюджетом и простотой реализации задуманного. Материал можно купить, но чаще старые и довольно сносные по качеству паллеты в изобилии свалены рядом с крупным торговым складом. Нужно лишь продумать детали строительства, а еще лучше расписать для себя на сарай из поддонов пошаговую инструкцию. Тогда точно не запутаешься и не наломаешь дров.

Главное преимущество паллет – все элементы сарая можно построить своими руками, не привлекая специалистов

Особенности строительства сарая из поддонов

Доступность материала и несложная конструкция постройки еще не делают процесс простым и легким. Иногда проще разобрать поддоны на бруски с досками, и уже из этого материала пытаться построить сарай.

Основная проблема строительства сарая из паллетов своими руками заключается в двух факторах:

  • Поддоны — не кирпичи и не блоки, нет кладочного раствора и связки. Поэтому нельзя просто построить стены и пол сарая так, чтобы получилось крепкое и жесткое здание достаточно большого размера. Даже если для усиления паллеты сбиты между собой либо сшивкой деревянными рейками, либо усилены на швах металлическими накладками;
  • Все паллеты изготавливаются на потоке без жесткого контроля внешних габаритов, качества досок и бруса. Главное требование к паллету – выдержать вертикальную нагрузку от веса размещенных на нем товаров. То, насколько поддон способен выдерживать нагрузку в остальных направлениях, изготовителем не контролируется.

Чтобы построить стены сарая, поддоны придется укладывать вертикально, а значит, основная проблема будет связана с обеспечением жесткости всей постройки.

Построить сарай из поддонов своими руками можно двумя способами. В первом случае нужно будет построить фундамент и несущий каркас из бруса. Облицовка стен и крыши выполняется по готовому остову. Именно каркасная конструкция обеспечит надежность и устойчивость сарая. Таким способом можно легко построить из поддонов деревянную коробку практически любых размеров.

Сараи с каркасной основой

Второй вариант предполагает строительство сарая своими руками пошагово из поддонов, фото, используя лишь сами паллеты, соединенные усиливающими распорками и стяжками из горбыля и досок. В этом случае размеры сарая обычно ограничены двумя размерами поддонов в длину и столько же в ширину.

Бескаркасный сарай можно построить за пару выходных

Совет! Другое дело, если требуется построить более основательный сарай с утепленными стенами, стандартным кровельным покрытием, и главное – на прочном несущем фундаменте. В этом случае можно попробовать объединить две технологии, использовать элементы каркасного строительства и целые поддоны, не разбирая их на доски и бруски.

После того, как будет построено деревянное основание сарая, можно использовать отделочный материал и даже утеплить стены и крышу, если помещение планируется под курятник или хранение урожая. Один из вариантов строительства сарая из поддонов своими руками приведен на видео

Преимущества возведения постройки из поддонов

К положительным сторонам использования паллет под возведение сарая обычно относят низкую себестоимость проекта и возможность экспериментировать с материалом. Возможность приобрести достаточное количество поддонов дает широкое пространство для фантазии, можно построить несколько схем фундамента и стен сарая, прежде чем будет выбран наиболее подходящий вариант устройства помещения.

Кроме того, к преимуществам использования поддонов в качестве строительного материала относят:

  • Неплохое качество древесины, досок и брусков. Как правило, материал, используемый для изготовления паллет, проходит предварительную сортировку и отбраковку. Особенно, если речь идет о европоддонах;
  • Древесина поддонов обязательно обрабатывается протравителями и реактивами, препятствующими развитию и даже переносу патогенной микрофлоры, грибка и синей гнили.

Еще один немаловажный плюс заключается в габаритах поддонов. Чтобы построить сарай, не требуется специальной техники, достаточно электропилы и простейших ручных инструментов. Кроме того, материал на дачу и выгрузить можно собственными силами, используя лишь личный автомобиль и прицеп.

Составление проекта с чертежами

Если планировать постройку с более-менее комфортными условиями, то лучше всего построить теплый сарай из поддонов по каркасной схеме.

В этом случае конструкция стен дает возможность уложить утеплитель и нашить на наружную поверхность облицовку сайдингом или обычной вагонкой. Двухскатная крыша обеспечит хорошее отведение дождевой воды и одновременно улучшит вентиляцию помещения.

Если сарай будет использоваться только для хозяйственных нужд, то коробку можно построить из поддонов, лишь усиленных каркасными вставками. В этом случае крышу делают односкатной, но стены дома лучше также облицевать пластиком или сайдинговыми панелями.

В первом случае сарай можно построить на столбчатом фундаменте, что существенно упрощает процесс возведения постройки. Во втором варианте потребуется заливка фундамента, иначе строение получится неустойчивым.

Какие инструменты и материалы потребуются

Если в планах построить небольшой дровник или помещение для хранения инвентаря на даче, то можно обойтись лишь одними поддонами и парочкой листов шифера. В остальных случаях для строительства капитального сарая список материалов для строительства получается чуть больше.

  • Паллеты или европоддоны;
  • Деревянный брус, сечением не менее чем 70х70 мм;
  • Металлические накладки, используемые в каркасном строительстве;
  • Саморезы и гвозди;
  • Кровельный материал, лучше профнастил.

Если сарай планируется построить на фундаменте, а это лучший вариант, то нужно будет докупить песок, цемент М400 и доски на опалубку. Из инструментов потребуются циркулярная пила, молоток, строительный уровень и отвес.

Какие поддоны выбрать

В открытых источниках можно встретить массу информации о том, какие поддоны представляют угрозу для здоровья человека, а какие нет. По сути, все это чушь. Деревянный поддон, по крайней мере, евровариант, допускается производителем по условиям соответствия санитарно-гигиеническим условиям, поэтому новые или слегка изношенные паллеты могут использоваться без ограничений. Для особо впечатлительных работников можно рекомендовать использовать перчатки.

Если есть возможность выбирать, то лучше всего построить сарай из европоддонов. Они легче, не такие прочные, как отечественные, но у них есть огромное преимущество. Европаллеты раскраивают, нарезают и собирают на полуавтоматических линиях. Это означает, что размеры поддонов будут отличаться в одной группе максимум на несколько миллиметров, а не на сантиметры, как в случае паллет отечественного производства.

Расчет материалов

Количество паллет определяют по размерам будущего сарая. Если построить стандартную коробку с шириной в два поддона и длиной в пять, то потребуется 14 штук на один ряд. Получается, что для стен в два ряда нужно будет 28 штук, для трехрядного сарая – 42 штуки.

Еще планируем не менее пяти штук на разборку в качестве материала для внутренних стяжек и накладок. Кроме того, нужно купить не менее 25 штук бруса 70х70 мм, каждый по 3 м длиной.

Если построить ленточный фундамент, то дополнительно нужно будет заготовить не менее 100 кг цемента и 230 кг песка.

Кровлю, утеплитель и облицовочный материал лучше всего не покупать сразу, сначала построить сарай, и лишь потом составлять смету на расход комплектующих.

Как сделать сарай из поддонов своими руками

В первую очередь нужно правильно подобрать место под строительство. Деревянный сарай необходимо ставить в продуваемом, хорошо вентилируемом пространстве, иначе древесина со временем начнет подгнивать и деформироваться.

Лучше всего построить сарай в закрытом от ветра месте

С другой стороны, сарай из поддонов часто оставляют открытым, без облицовки стен сайдингом. В таком помещении можно хранить технику и урожай, дрова и инвентарь без особого ущерба. Поэтому лучшим решением будет небольшое пространство рядом с домом на небольшом сквозняке.

Делаем фундамент и первый ряд

Первоначально нужно будет спланировать площадку, выровнять ее и уплотнить ручной трамбовкой. Далее наносим контуры будущего фундамента, выкапываем траншею и укладываем на дно смесь песка и щебенки. Ширина ленточного фундамента выбирается в соответствии с высотой сарая, если планируется построить коробку в три ряда, эта лента должна быть в глубину не менее 30 см и в ширину не менее 25 см.

Устанавливаем доски опалубки, закладываем вовнутрь пленку и заливаем фундамент цементно-песчаным раствором без какой-либо арматуры. Далее наиболее сложный этап, пока бетон не схватился, нужно будет подрезать поверхность по уровню горизонта так, чтобы опорная часть ленты получилась максимально ровной и плоской.

Следующим этапом накрываем застывший бетон полиэтиленовой пленкой и выкладываем первый ряд поддонов. В углах сшиваем поддоны металлической лентой.

Сарай нужно строить на ленточном фундаменте

Собираем коробку стен

Прежде чем построить следующий ряд поддонов, необходимо проверить, насколько выложенный ряд получился ровным. Для этого проверяем отклонение кромки с помощью отвеса и строительного уровня. Если что-то пошло не так, нужно расшить паллеты, выровнять по вертикали и стянуть повторно стальной обвязочной проволокой.

Важно! Нижний ряд нужно попытаться построить максимально ровным, иначе после завершения строительства сарая стены под весом облицовки и крыши могут выгнуться “бочкой”.

Далее устанавливаем вертикальные брусы, они будут служить каркасом и опорой для крыши сарая. Каждый брус пришиваем саморезами к поддонам в нескольких местах.

Остается лишь построить второй и третий ряд стен сарая

Крыша и наружная отделка

Для данной модели сарая используется односкатный вариант кровли, поэтому обойдемся без сложных строительных конструкций, а просто запилим на оголовках брусов пазы под монтаж обрешетки.

Поперечные балки нужно будет построить из сбитых досок, такая конструкция гарантирует высокую прочность и устойчивость обрешетки. Для продольных реек можно использовать любой материал, они особо на прочность крыши не влияют.

Схема для крыши

В качестве кровельного покрытия используем четыре листа профнастила, прибитых на обрешетку обычными гвоздями. Места крепежа нужно будет обязательно закрасить, иначе через пару лет металл проржавеет, и кровлю может сорвать ветром.

Рекомендации

Наружную поверхность стен сарая лучше всего облицевать вагонкой или обшить сайдингом. Это не только улучшит внешний вид, но и одновременно сделает всю постройку прочнее. Зачастую складывается ситуация, когда просто не хватает средств или времени на то, чтобы построить сарай в один подход. В этом случае коробку из поддонов можно обработать олифой и затянуть полиэтиленом.

Если сарай построить на фундаменте, то коробку можно без опасений обшить вагонкой. Для свободностоящих построек стены обычно не облицовывают в сплошную плоскость, иначе ветер опрокинет сарай

Если сарай пришлось построить без фундамента, то зашивать стены отделкой нельзя, пока внутри не будут установлены перегородки или распорки. Иначе мощный порыв ветра зимой может легко сложить всю конструкцию, как карточный домик.

Заключение

В итоге на то, чтобы построить сарай из поддонов, потребуется от силы день на заливку фундамента, и через пару недель еще два выходных на завершение строительства. Всего на строительство уйдет не более 65 человеко-часов. Материальные затраты получаются на уровне нескольких сот долларов, а на выходе удается построить полноценный сарай, возможно, даже с утеплением.

Оцените статью
Добавить комментарий