Разрушение асфальтобетонного покрытия: причины и виды

Трещины на асфальтобетонных покрытиях: причины образования и отрицательные последствия

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 11.03.2016 2016-03-11

Статья просмотрена: 1681 раз

Амиров, Т. Ж. Трещины на асфальтобетонных покрытиях: причины образования и отрицательные последствия / Т. Ж. Амиров, О. З. Зафаров, Ж. М. Юсупов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 6 (110). — С. 74-75. — URL: https://moluch.ru/archive/110/26507/ (дата обращения: 24.08.2020).

Пора разобраться, отчего образуются выбоины и ямы на дорогах

Экс-начальник отдела инноваций Минтранса РТ о причинах весеннего бездорожья и борьбе с ним

В последние дни СМИ все чаще стали подавать информацию о состоянии городских дорог и к ним присоединились пользователи соцсетей, выставляющие фото и видео с многочисленными ямами значительных размеров на дорожном покрытии, которые могут быть опасны, как для транспорта, так и для пешеходов. Колумнист «Реального времени», экс-начальник отдела инноваций Минтранса Татарстана Ринат Губаев в очередной колонке для нашего издания рассуждает о причинах появления дорожных ухабов и мерах борьбы с ними.

В последние дни СМИ все чаще стали подавать информацию о состоянии городских дорог и к ним присоединились пользователи соцсетей, выставляющие фото и видео с многочисленными ямами значительных размеров на дорожном покрытии, которые могут быть опасны, как для транспорта, так и для пешеходов. Колумнист «Реального времени», экс-начальник отдела инноваций Минтранса Татарстана Ринат Губаев в очередной колонке для нашего издания рассуждает о причинах появления дорожных ухабов и мерах борьбы с ними.

Разрушение асфальтобетонного покрытия: причины и виды

+7(495) 789-69-55

+7(495) 789-69-85

Твердосплавные фрезы

Трещины в виде крупной сетки

Дефекты асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и способы её оценки

lз – расстояние запаса

Ремонт асфальтобетонного покрытия

  • По литьевой технологии с нарезанием карт. Нарезка карт, удаление поврежденного асфальтобетона и обработка карты производится так же, как и для горячей АБС. При использовании рециклера поврежденный асфальт не вывозят на свалку, а пускают в переработку. При отсутствии рециклера снятый асфальт вывозят на свалку. После чего заливают карту литой АБС. Такая смесь не требует уплотнения. На ответственных участках дороги – поворотах, затяжных или крутых спусках и подъемах требуется сразу же после заливки посыпать поверхность отремонтированного участка черным щебнем и вдавить его в АБС. Это повысит сцепление заплатки с колесами автомобилей. Плюсы данной технологии – заплатка имеет лучшую адгезию к основанию и покрытию и обеспечивает герметизацию отремонтированного участка. Минусы – не в каждой строительно-ремонтной организации есть техника и оборудование для таких работ, да и сама смесь стоит дороже, чем горячая.

1. ВВЕДЕНИЕ

Асфальтобетонные покрытия являются основным типом покрытий автомобильных дорог и городских улиц с интенсивным движением транспортных средств.

По сравнению с наиболее близкими к ним цементобетонными покрытиями их отличает высокая ровность, хорошее сцепление с колесом автомобиля, отсутствие температурных швов. Все это обеспечивает движение не только отдельного автомобиля, но и всего транспортного потока с заданной нормативной скоростью до 150 км/ч и выше. После выработки цементобетонным покрытием своего ресурса, вместо того, чтобы производить его капитальный ремонт, поверх него укладывают асфальтобетонный слой. Такой опыт ремонта цементобетонных покрытий нашел широкое применение как в нашей стране, так и за рубежом. Несмотря на то, что имеются другие способы ремонта цементобетонных покрытий, все же укладка поверх него слоя асфальтобетонной смеси является самым выгодным и оперативным способом ремонта, но, как показывает опыт эксплуатации автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург, избежать толчков автомобиля на стыках цементобетонных плит, хотя и перекрытых слоем асфальтобетона, далеко не всегда удается, в чем можно убедиться, проехав по ней в районе г. Новгорода. Автор обзора в 1963 г. в составе бригады Ленфилиала Союздорнии детально обследовал состояние находящегося в эксплуатации полтора десятка лет цементобетонного покрытия на этом участке автомобильной магистрали с фиксацией трещин, отколов углов и других деформаций. Результаты этого обследования показали, что одной из основных причин исчерпания цементобетонным покрытием своей несущей способности является отсутствие прочной конструкции основания под цементобетонным покрытием, вызывающее его отрыв с вытекающими отсюда последствиями: плита начинает работать с зависанием, на которое она никак не рассчитывается. Поэтому, прежде чем производить укладку асфальтобетонной смеси поверх цементобетонного покрытия, необходимо устранить имеющиеся зазоры между цементобетонной плитой и основанием. Указанная операция обязательно выполняется на дорогах Великобритании. По данным В.П. Носова (МАДИ-ГТУ), в настоящее время в России асфальтобетонные покрытия, по сравнению с цементобетонными, на дорогах общей сети составляют около 97% [1] .

Асфальтобетонные покрытия имеют свои достоинства и недостатки. К достоинствам таких покрытий относят беспыльность и бесшумность при движении автомобилей, малый износ покрытий (до 1 мм в год), удобство содержания и ремонта, к недостаткам – повышенную скользкость при увлажнении и нередко малый срок службы из-за образования волн, сдвигов вследствие недостаточной прочности или излишней пластичности, трещин вследствие излишней хрупкости и шелушения в результате недостаточной водостойкости.

Принято считать, что срок службы асфальтобетона в покрытии до его первого капитального ремонта должен составлять 18 – 20 лет. Однако в действительности это далеко не так. Указанный норматив был установлен скорее по политическим или конъюнктурным соображениям, ориентируясь, главным образом, на зарубежный опыт передовых капиталистических стран, где в то время применялся высококачественный битум, а строительство асфальтобетонных покрытий велось значительно более совершенной асфальтоукладочной и уплотняющей техникой по сравнению с той, что применялась в СССР. Так, например, в г. Санкт-Петербурге до начала 90-х годов прошлого столетия срок службы вновь уложенного асфальтобетонного покрытия составлял 5 – 10 лет.

За истекшее время в дорожном хозяйстве наметилась тенденция к значительному повышению качества как дорожностроительных, так и дорожно-ремонтных работ. Появились новые высококачественные каменные материалы, обладающие щелочными свойствами (габброидные горные породы) и более совместимые с битумами, по сравнению с гранитными горными породами, которые, как известно, обладают ярко выраженными кислотными свойствами, т.е. менее совместимые с битумами.

В последнее время стали использовать более качественные битумы отечественного (БДУ и БДУС) и импортного производства («Несте», «Нинас»),

Читайте также:  Потолочный и настенный карниз для эркера - особенности пластиковых, металлических изделий

Конкуренция в области дорожного строительства привела к тому, что при проведении подрядных торгов на строительство автомобильной дороги побеждает та организация, которая берет на себя больший гарантийный срок. Например, для г. Санкт-Петербурга этот срок установлен до 7 лет.

Вложение денежных средств в приобретение новейшей импортной техники в маркетинговом отношении оказалось весьма рентабельным, так как эти организации получают более выгодные подряды как на строительство, так и на ремонт автомобильных дорог.

Так, в парке дорожно-строительной техники ЗАО «ВАД» имеется несколько машин « SB -2500 Шаттл Багги R » фирмы Roadtec an Actec company (США) для приема асфальтобетонной смеси в накопительный бункер и транспортирования ее к асфальтоукладчику.

Более подробно технология ремонта асфальтобетонного покрытия на Невском проспекте в г. Санкт-Петербурге в 1998 г. ЗАО «ВАД» с использованием этой машины изложена в работе [2] (рис. 1,а). До этого, т.е. в 1992 г., этот объект ремонтировался ЗАО «Лендорстрой-2» с использованием улучшенного битума марки БДУ 70/100, примененного в России впервые [3] .

Рис. 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия на проспектах г. Санкт-Петербурга с использованием машины « SB -2500 Шаттл Багги R »:
а – Невском; б – Старопетергофском

Несколькими годами позднее эта машина использовалась при ремонте Старопетергофского проспекта (рис. 1,б). Машина « SB -2500 Шаттл Багги R » широко применяется при ремонте асфальтобетонных покрытий и в текущий период (рис. 2).

Рис. 2. Участок Таллинского шоссе в пос. Горелова под г. Санкт-Петербургом, отремонтированный ЗАО «ВАД»

В настоящее время предполагается основное внимание уделять не новому строительству, а ремонту и содержанию уже построенных асфальтобетонных покрытий. Это обусловлено еще и тем, что современное экономическое положение в Российской Федерации не позволяет вкладывать крупные инвестиции в новое дорожное строительство. Примером тому явилось открытие в 2004 г. в присутствии президента В.В. Путина сквозного движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Чита – Хабаровск без устройства асфальтобетонного покрытия, которое отложено на более поздний срок.

Наболевшим стал в последнее время так называемый недоремонт. Этот ставший на слуху термин нуждается в научном обосновании. Необходимо выполнить по данному вопросу исследования. Следует отметить, что проблема ремонта дорог вообще и асфальтобетонных покрытий в частности на протяжении последних десятилетий не решалась в крупных научно-исследовательских институтах. Отдельные исследования выполнялись в учебных институтах благодаря, в основном, энтузиазму отдельных крупных специалистов (А.П. Васильева, Д.Г. Мепуришвили, М.Б. Корсунского и др.).

Цель обзорной информации – ознакомить инженерно-технических работников с научно-техническими разработками, опубликованными в последнее время в открытой печати. Автор обзорной информации пытается подвести теоретическую базу (теорию упругости) к проблеме расчета усиления существующей конструкции дорожной одежды, что не находило своего решения и отражения в ранее опубликованных работах по проблеме ремонта нежестких дорожных одежд.

В настоящее время предполагается основное внимание уделять не новому строительству, а ремонту и содержанию уже построенных асфальтобетонных покрытий. Это обусловлено еще и тем, что современное экономическое положение в Российской Федерации не позволяет вкладывать крупные инвестиции в новое дорожное строительство. Примером тому явилось открытие в 2004 г. в присутствии президента В.В. Путина сквозного движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Чита – Хабаровск без устройства асфальтобетонного покрытия, которое отложено на более поздний срок.

Перекрытие

Если погреб большой, перекрытие должны поддерживать несколько колонн. Их строят в три кирпича. Для среднего и небольшого погреба этого не нужно. Когда колонны будут готовы, а раствор полностью высохнет, можно приступать к созданию перекрытия. Потребуются прочные металлические или деревянные балки.

На верхний ряд кирпича или бетона укладывают арматуру, которую заливают бетоном. Затем укладывают швеллеры на расстоянии 50 см друг от друга. Они должны быть перпендикулярными стене со входом. Дверной проем также укрепляют арматурой.

Перпендикулярно швеллерам укладывается арматура с шагом 20 см. Сваркой или проволокой металлические элементы соединяют между собой. Теперь делается опалубка и заливается перекрытие из бетона. Когда раствор высохнет, приступают к отделке помещения.


Сверху перекрытие нужно утеплить. Для этого применяется керамзит, грунт или глина. Люк или дверь нужно отделать теплоизоляционным материалом. Для этого подойдет пенопласт или пенополистирол.

Основные типы подвальных помещений

Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

  • кладовые;
  • погреб;
  • технические помещения;
  • гараж;
  • сауну, баню, бассейн;
  • тренажерный зал;
  • мастерскую;
  • бильярдный зал;
  • комнаты отдыха.

В цокольном этаже можно разместить множество профильных объектов

В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция.

Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

В кладовой потолок может находиться на высоте 1,8 метра, тогда как в бильярдной или комнате отдыха рекомендуемая величина не менее 2,3-2,5 метра.

Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

Отметка пола подвала может быть:

  • ниже подошвы фундамента;
  • выше нее;
  • на одном уровне.

В данном видео вы подробнее узнаете о фундаменте:


Углубление существующего или нового подвала ниже подошвы фундамента не рекомендуется, если не проведены оценка состояния конструкций, инженерные изыскания, предварительный расчет основания на прочность и устойчивость. В противном случае это может привести к уменьшению несущей способности грунта, неравномерной осадке и появлению трещин. Порой последствия приобретают катастрофический характер.

Важно. Перед строительством фундамента с подвалом нужно предусмотреть варианты использования помещений, составить план прокладки коммуникаций. Это поможет избежать перерасхода средств на переделку и реконструкцию в будущем.


Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

Устройство погреба в частном доме

Независимо от того, нужен ли вам традиционный погреб в частном доме или это будет дополнительное жилое помещение, строительство начинается с рытья котлована. Для погреба глубина котлована должна составлять не менее 150 см, чтобы внутри естественным образом поддерживалась низкая температура. Перед началом работ определяют уровень залегания грунтовых вод, возможность их отвода. Оптимальные периоды для определения высоты подъема воды — таяние снега весной или осенние сильные затяжные дожди. Контроль за водоносным горизонтом можно осуществлять с помощью имеющегося колодца или пробуренной на участке скважины. Косвенным признаком присутствия грунтовых вод считается наличие на территории сочной растительности, состоящей преимущественно из осоки, незабудок или хвоща.

Читайте также:  Особенности монтажа выходов вентиляции своими руками

Гидроизоляция подвала необходима, чтобы влага не попадала внутрь. Для качественного гидроизолирования при сооружении стен используют влагостойкую бетонную смесь. Если стены кладутся из кирпича, то поверхность штукатурят и изолируют двумя слоями рулонной гидроизоляции. Погреб в глинистом грунте даже в относительно сухих районах может периодически подтапливать грунтовыми водами, поэтому требуется сделать отмостку по размеру обратной засыпки. Пазухи заполняют влажным грунтом с послойной трамбовкой.

Условно разобьем алгоритм обустройства холодного погреба на 3 этапа:

По периметру оставляют запас пространства в 50 см для удобства последующих работ. На утрамбованное дно котлована засыпают щебень высотой 80 см, трамбуют, заливают горячим битумом.

Сооружается опалубка, заливается плотный бетон, армированный стальной проволокой. Толщина стен — 30 см. После застывания бетона опалубку удаляют, стены штукатурят цементно-песчаной (1:2) смесью слоем в 2 см. Желательно обработать покрытие антибактериальной грунтовкой.

Завершая базовое обустройство погреба в частном доме, в полу монтируют плотно прилегающий люк для доступа в помещение.

Недостаточно качественная вентиляция погреба в частном доме чревата повышенной влажностью в помещении и появлением плесени или грибка на стенах. Как сделать полноценную вентиляцию в подвале частного дома? Под потолком помещения монтируют вытяжную трубу, выводимую на уровень конька крыши. Сечение вытяжной трубы должно быть в 2 раза меньше сечения приточной трубы, устанавливаемой на высоте 0,5 м от пола. Для оборудования воздуховода берут асбестоцементную или стальную трубу. Сверху воздухоотвод накрывают “грибком” из металла для защиты от дождя, снега и ветра.

Последние штрихи — оборудование погреба крепкими металлическими полками для размещения банок. Для хранения свежих овощей ставят пластиковые сетчатые ящики, закрепляемые на опорах.

Последние штрихи — оборудование погреба крепкими металлическими полками для размещения банок. Для хранения свежих овощей ставят пластиковые сетчатые ящики, закрепляемые на опорах.

Требования

Чтобы сделать своими руками фундамент с подвалом, необходимо выполнить несколько требований. Основные из них предъявляются гидроизоляции и тепловой защите. Перед началом строительства необходимо изучить геологические условия на участке. Если грунтовые воды расположены слишком высоко, строительство подвала обойдется в круглую сумму.

Гидроизоляция при низком УГВ (защита от капиллярной влаги)

Важно, чтобы горизонт расположения подземных вод находился на расстоянии не менее 50 см от подошвы фундамента. Если это требование не выполняется, необходимо обустройство систем водопонижения или надежной гидроизоляции. Оба этих варианта требуют внушительных денежных вложений.

Принцип работы дренажа при высоком УГВ

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется вовсе отказаться предусматривать подвал под жилым домом. Это вызвано тем, что увеличение площади не сможет стать компенсацией всех расходов на фундамент с подвалом. В этом случае разумно будет применить такие виды фундамента, как мелкозаглубленная плита или сваи.


Дренаж устраивается по всему периметру здания. Он собирается из труб диаметром 100—200 мм. Правильно сделать дренаж своими руками можно с учетом нескольких требований:

Этапы бетонирования

Сооружение бетонированного пола в подвале значительно повышает эксплуатацию всех конструкций здания.

Выполнить бетонирование можно самостоятельно, руководствуясь пошаговой инструкции монтажа:

  1. Подкапать грунт на 30-40 см, выровнять и трамбовать при помощи виброплиты.
  2. Выполнить подушку из слоя глины высотой 7-10 см и слоя гальки с песком высотой 7-10 см. Тщательно утрамбовать.
  3. Устелить строительную пленку внахлест на стены высотой 8 см.
  4. На подпорки уложить армирующую сетку. Стыковать полосы необходимо внахлест на одну ячейку, перевязывая вязальной проволокой.
  5. Установить маяки при помощи уровня на расстоянии от арматурной сетки 30мм. Расстояние между маяками рассчитывается исходя из длины правила, и составляет 20% его длины.
  6. Приклеить демпферную ленту непосредственно на стену, предварительно отогнув полиэтилен.

Важно! Если длина стены превышает 7 м или подвал Г- или П-образной формы, необходимо устроить деформационные швы. Перед заливкой бетона на арматурную сетку требуется установить деревянную опалубку, чтобы образовались равные по размеру прямоугольники. После высыхания стяжки, опалубка демонтируется, а швы заполняются демпферным материалом.

  1. Приготовить бетон. Пропорции для цементного раствора: 1часть цемента : 3части песка : 5 частей гравия, вода. Все ингредиенты постепенно добавляются в бетономешалку и тщательно вымешиваются. Не рекомендуется вымешивать раствор вручную лопатой, так как смесь может получится некачественный.
  2. Залить бетонный раствор на арматуру, выравнивая правилом по маякам.
  3. Как только цемент начнёт схватываться, необходимо извлечь маяки, предварительно уложив лист фанеры, ДСП или доски, чтобы не повредилась поверхность и не оставались следы от подошвы. Зашпаклевать образовавшиеся ямки цементно-песчаным раствором.
  4. Укрыть бетонный пол полиэтиленом и выждать дозревание. Плотность бетона набирается в течение 28 дней.

Стяжка пола — эффективный метод избавления от излишней влаги и затхлого «подвального» запаха. Также приятным преимуществом является доступность всех материалов, низкая цена и возможность произвести монтажные работы самостоятельно. Бетонное основание подвала с интеграцией в стяжку пола https://www.youtube.com/watch?v=PjL95_pbP8k

  1. Подготовить дно, подкопав грунт на 40 см и уплотнить его виброплитой или катком.
  2. Выполнить отсыпку керамзитом до 10см высотой. Этот слой послужит теплоизоляцией.
  3. Смешать щалку с глиной и выложить получившуюся смесь высотой до 17 см. Добросовестно утрамбовать слой.
  4. Дать просохнуть первому ярусу.
  5. Залить цементно-песчаным составом очень тонким слоем, дополнительно укрепив насыпь щебня. Дать просохнуть.
  6. Устелить второй слой щебня высотой до 10 см, тщательно трамбуя поверхность. Просушить.
  7. Продолжать укладывать смесь из глины и щалки, уменьшая высоту слоя в 1,5-2 раза до нужной высоты пола.
  8. Дать полностью просохнуть пирогу. Закрепить жидким раствором глины или известково-глиняным раствором.
  9. На участках с высоким уровнем грунтовых вод устилаем гидроизоляционный слой из рубероида, битумной мастики, бетонной стяжки.
  10. Устелить финишное покрытие.
Читайте также:  Разрушается и крошится бетон — что делать: основные причины, как предотвратить

Укладка пола и формирование перекрытий

Далее начинаем формировать пол нашего подвала:

  • На гравийную засыпку укладываем несколько слоев рубероида или специальную гидроизоляционную мембрану.
  • Поверх рубероида закрепляем сварную сетку из арматурного прутка.
  • Заливаем пол бетоном, формируя стяжку толщиной не менее 15-20 см.

Когда эти работы будут завершены, можно формировать перекрытие. Для этого используем либо железобетонные плиты, либо балки, на которые настилаем напольное покрытие первого этажа. Не забываем оставить место для установки лестницы, по которой мы будем спускаться в подвал!

К следующему этапу нужно переходить только после того как будут закончены все строительные работы. После возведения здания и прокладки коммуникаций можно приступать к оборудованию подпольного помещения.


Снаружи стены подвального помещения обязательно гидроизолируем, обмазывая горячей битумной мастикой и оклеивая рубероидом. Также на этом этапе можно провести утепление синтетическими плитными материалами. Конечно, цена проекта возрастет, но зато мы уменьшим вероятность возникновения проблем с микроклиматом и конденсатом на стенах подвала.

Инженерное оборудование подвала

Вопросы устройства вентиляции и освещения подвала только на первый взгляд кажутся простыми, не требующими никаких специальных знаний. На самом деле есть некоторые нюансы, на которые необходимо обратить внимание и учесть при выполнении работ по их устройству:

1. Освещение в подвале. Приобретая материалы для освещения подвала, в первую очередь необходимо руководствоваться надежностью материалов с высокой степенью защиты от поражения человека электрическим током. Это и герметические светильники в технических помещениях, и дополнительные электробезопасные рукава для прокладки проводки в саунах, банях, бассейнах. Обязательно устраивать зануление розеток.

Вводно-распределительное устройство лучше не располагать в подвале. Щитки освещения, элементы экстренного отключения напряжения устанавливать только в легкодоступных местах с обязательным нанесением надписей о принадлежности.

Сечение применяемого кабеля должно соответствовать потребляемой мощности всех электрических приборов, иметь необходимый запас прочности. Лучше применять кабель с двойной изоляцией, с медными жилами.

2. Вентиляция. Наиболее ответственное мероприятие для упреждения образования плесени, грибков на поверхности стен и потолка подвала. Вне зависимости от набора помещений, характера их эксплуатации в подвале дома необходимо устраивать надежную вентиляцию.

Вентиляция может быть:

  • естественная, обеспечивающая приток и удаление воздуха за счет разницы температур в помещении и на улице;
  • принудительная, с установкой как нагнетающих, так и высасывающих агрегатов;
  • комбинированная, когда используют 2 предыдущих вида в одном помещении.

Естественная вентиляция, самая простая по устройству, используется в подвалах с минимальным количеством перегородок посредством установок приточной и вытяжной трубы по диагонали помещения. Приточная труба на фасаде здания устанавливается на уровне цоколя. Внутри помещения опускается к полу, не доходя 20-25 см. Вытяжная – располагается на уровне 10-15 см от потолка и выводится на улицу на 0,5-1 м выше конька всего здания. В такой системе вентиляции не желательно иметь множество перегибов трубопроводов и изменений направления движения воздуха.

Принудительная вентиляция устраивается в подвале с множеством функциональных помещений. Обеспечение притока и вытяжки воздуха производится с помощью соответствующих электрических вентиляторов различной мощности.

Для удаления «отработанного» воздуха прокладываются под потолком по всем помещениям воздуховоды с устройством воздухозаборных отверстий. Для управления такой вентиляцией лучше установить автоматику, которая будет регулировать подачу и удаление воздуха в зависимости от предварительно заданных параметров в каждом помещении отдельно.

Комбинированная система вентиляции – это одновременное устройство и эксплуатация двух видов вентиляции, когда приток осуществляется естественным образом, а выброс – с помощью вентиляторов.


Комбинированная система вентиляции – это одновременное устройство и эксплуатация двух видов вентиляции, когда приток осуществляется естественным образом, а выброс – с помощью вентиляторов.

Общие положения

Если подвальное помещение будет располагаться под всей площадью строения, то на этапе проектирования нужно учитывать особенности возведения фундамента и следует предусмотреть промежутки. Они будут предназначаться для монтажа входов и дверей.

Когда осуществляется строительство домов с подвальными помещениями, следует учитывать тот факт, что на последние, будет приходиться существенная нагрузка. Она будет складываться из общей массы строения, давлению внешнего грунта и грунтовых вод. Следует устанавливать специальные опорные конструкции, и делать толщину стен достаточной для сопротивления нагрузкам. Не забывайте, кстати, и про гидроизоляцию фундамента .


2. Тщательное проектирование. Проектная документация должна быть подготовлена с соблюдением всех правил, требований и норм.

Строительство подвала в доме — две популярных технологии

Любой профессиональный строитель скажет, что запланировать устройство подвала в доме необходимо еще на этапе проектирования здания. Такой подход позволит значительно снизить расходы, а также уменьшить трудозатраты. Подвал в частном доме хорошо иметь, прежде всего, потому, что это позволяет получить дополнительные метры площади, которые можно использовать по своему усмотрению.

Подвал в доме можно построить по-разному. При ленточном фундаменте подвал будет в полной мере повторять планировку первого этажа. Высота подвала также может быть произвольной, однако, рекомендуется делать ее не менее чем 180-220 см. При высоком потолке подвала из него можно будет сделать жилое помещение, которое по своим характеристикам не будет уступать любой комнате на верхних этажах.

Кроме того, не стоит полностью заглублять стены подвала. Над землей следует оставлять по 100-120 см. Высота, расположенная над грунтом, может быть использована для устройства окон и вентиляционной системы для цокольного этажа. Если подвал будет заглублен более чем на 150 см, то в геометрической прогрессии увеличиваются риски подтопления помещения во время сезонного половодья.

Строительство подвала должно выполняться под контролем специалистов. Особенно если подземное помещение планируется построить в уже готовом доме.


Кроме того, не стоит полностью заглублять стены подвала. Над землей следует оставлять по 100-120 см. Высота, расположенная над грунтом, может быть использована для устройства окон и вентиляционной системы для цокольного этажа. Если подвал будет заглублен более чем на 150 см, то в геометрической прогрессии увеличиваются риски подтопления помещения во время сезонного половодья.

Добавить комментарий