Какую фанеру лучше стелить на пол под ламинат

Правила укладки фанеры под ламинат на деревянный пол

Ламинат стал в последнее время популярным материалом, которым отделывают напольное основание. Но есть у этого покрытия одно серьезное требование к самому полу – основание должно быть прочным и ровным. Небольшой перепад в пределах 2 мм на 1 м длины допускается, потому что под ламинат будет укладываться подложка, она скроет дефект. Ровность плоскости могут создать несколько материалов: фанера, плиты ОСП и наливные полы. Чаще укладывается фанера под ламинат на деревянный пол, как более дешевый и простой способ.

Конструкция напольного основания

В независимости от того, какой пол присутствует в помещении: бетонный или деревянный на несущих балках, укладка фанеры производится на лаги. Это деревянные бруски, уложенные вдоль или поперек комнаты. Есть два основных требований к монтажу лаг:

  1. Расстояние между ними должно равняться половине ширине фанерного листа, потому что этот материал ложиться на три лаги, одна из которых должна лечь посередине плиты, две по краям. При этом листы фанеры должны стыковаться на одной лаге.
  2. Вся лаговая конструкция должна располагаться в одной горизонтальной плоскости.

Какую фанеру использовать

В первую очередь вопрос касается прочности материала, потому что он будет подвергаться серьезным нагрузкам. Поэтому выбираются листы фанеры толщиною не менее 10 мм.

Второй критерий выбора – показатель материала по влагостойкости, потому что на полы проливаются часто различные жидкости, а значит, основа должна сопротивляться разрушительному воздействию влаги. Поэтому рекомендуется использовать фанеру марки ФК, которую можно использовать во внутренних помещениях.

Третий критерий выбора – сорт материала. Их в категории фанерных панелей четыре. Под ламинат лучше использовать второй или третий сорт.

Правила укладки фанеры

При кажущейся простоте укладки фанеры, есть некоторые нюансы, которые надо соблюдать обязательно.

  1. Листы укладываются со смещением в половину своей ширины. На полу должна получиться конструкция в виде кирпичной кладки.
  2. Между листами оставляется компенсационный зазор, равный 1 см, на случай температурного расширения деревянного пола. Такое же расстояние оставляется между основанием и стенами комнаты.
  3. Крепление фанеры производится саморезами по дереву через каждые 10-15 см. Шляпки крепежных изделий утапливаются в лист на глубину 0,5-1 мм.
  4. Укладка фанеры под ламинат начинается с дальнего угла помещения и продвигается в сторону входной двери.
  5. После завершения монтажа деревянный пол покрывается олифой, лучше горячей.

Альтернатива лаговой конструкции

Сегодня существуют альтернативные лагам конструкции, которые используют для укладки фанеры под ламинат. В основном это касается бетонных оснований.

  1. Монтаж на клеевой состав с дополнительным креплением нагелями. Последние – саморезы по бетону. Важная составляющая процесса – ровный бетонный пол, который надо тщательно подготовить.
  2. На выравнивающие шпильки, которые врезаются в бетонный пол. На них накручивается гайка с широкой шайбой, поверх надеваются листы фанеры, сверху укладывается широкая шайба с накручиванием гайки. Поднимая или опуская нижнюю гайку, можно регулировать уровень фанеры относительно пола. Двумя гайками она закрепляется на шпильках. Для верхней гайки и шайбы обязательно в фанерном листе делается круглый паз, чтобы крепежи не выходили за пределы плоскости деревянного пола.

Сегодня в качестве альтернативы шпилькам предлагаются разные конструкции, изготовленные из металла или пластика. Но суть их применения одинаковая – получить регулируемое фанерное основание. Единственное требование к фанере – толщина не меньше 20 мм.

Правила укладки ламината на фанеру

Укладка ламината на фанеру начинается после того, как просохнет олифа. В первую очередь по стенам на уровне укладываемого покрытия устанавливаются распорные клинья, изготовленные из пластика или дерева. Они будут создавать компенсационный зазор между полом и стеной на случай температурного расширения первого. Крепятся клинья на саморезы и пластмассовые дюбели. Придется под каждый саморез высверливать в стене отверстия. Их после демонтажа клиньев видно не будет, потому что этот участок стены закроется плинтусом.

Второй этап – укладка подложки. Это пористой структуры синтетическая пленка небольшой толщины. Ее расстилают на деревянный пол, ничем не фиксируя. Если ширины подложки не хватает, чтобы закрыть всю площадь пола, тогда укладка производится полосами встык с применением самоклеящейся ленты.

Третий основной этап – укладка ламината. К нему четыре требования:

  1. Начинать процесс надо с дальнего угла (любого) помещения от входной двери.
  2. Укладка производится в виде кирпичной кладки со смещением в половину панели. Таким образом добивается равномерное распределение нагрузок на всю поверхность.
  3. Доски укладываются перпендикулярно стене, в которой расположено окно.
  4. Первый ряд укладывается шипом в сторону стены.

Для проведения работ потребуется: ножовка по металлу, чтобы резать ламинат, струбцина – специальный инструмент, похожий на фомку (гвоздодер), киянка, карандаш и линейка, деревянный брусок длиною 10 см и сечением 40х40 мм или специальный пластиковый добойник.

Вот пошаговая инструкция, как правильно положить ламинат на фанеру.

  1. Вдоль стены от угла в сторону входной двери укладываются панели целиком. Если последний элемент пола целым не помещается, его подрезают ножовкой под требуемый размер. Важно – панели укладывать вплотную к распорным клиньям. Для их соединения используют киянку и деревянный брусок. Две доски прижимают друг к другу торцами и по крайней с торца устанавливают брусок, по которому бьют киянкой.
  2. Для установки последней доски используется струбцина. Ее два конца направлены в разные стороны. Поэтому один конец заводится между стеной и ламинатиной, он направлен вниз, по второму, который смотрит вверх, надо ударить киянкой. Таким образом одна доска входит в соединение с другой.
  3. Следующий ряд ламината надо начинать с половины панели, которую получают способом разрезки целой пополам.
  4. Теперь надо соединить половинку с уложенными. Ее подносят к уложенному ряду под углом 30-45°, вставляют шип в паз и опускают на деревянный пол. Должен быть слышен щелчок, который извещает о том, что соединение произошло благополучно.
  5. Дальше укладываются во втором ряду целые панели до стены. Последний элемент может также не поместиться целым, поэтому его подрезают и устанавливают с помощью струбцины.
  6. Третий ряд ламинатного покрытия начинается с цельной доски. Четвертый с половинки и так далее попеременно.
  7. Последний ряд обычно по ширине на пол не помещается. Доски придется резать вдоль под нужный размер с учетом компенсационного зазора. К примеру, если расстояние от стены до предпоследних досок 14 см, значит, ширина последних должна равняться 13 см. Отрезают края с пазом.
  8. Устанавливаются последние панели.

И последние штрихи: демонтируются распорные клинья, устанавливаются плинтусы, которые крепятся к стене, а не к ламинату, очищается пол от мусора и пыли.

Чтобы лучше разобраться в нюансах технологического процесса, советуем посмотреть это видео:

Какая толщина утеплителя требуется для помещения мансарды?

Многие владельцы загородных и дачных домов в целях увеличения жилой площади оборудуют чердачное помещение для создания там кабинета, спальни, жилой комнаты. Такое помещение принято называть мансардой. Ее необходимо утеплить.

Схема утепления мансарды.

В качестве утеплителя используют несколько разных материалов: минеральную и стеклянную вату, пенопласт, пенополиуретан, другие утеплители. Но не все эти материалы годятся для проведения работ по теплоизоляции чердачного помещения для переоборудования его в настоящую мансарду.

Требования к материалам для утепления

Материалы, используемые для утепления мансарды, должны обладать:

Таблица сравнительных характеристик утеплителей.

  1. Противопожарной безопасностью. Они не должны поддерживать горения.
  2. Выполнять функции звукозащиты, не допускающие проникновения шумов извне.
  3. Функцией паропроницаемости для обеспечения необходимого микроклимата в помещении мансарды.
  4. Соответствием экологическим, санитарным и строительным нормам.
  5. Прочностью и долговечностью.
  6. Стойкостью к деформации.

По рекомендациям многих специалистов слой утеплителя должен составлять 25-30 см. Лучше устраивать двойной или тройной слой. Такой способ утепления предотвращает появление мостиков холода. При утеплении мансарды нельзя забывать о том, что фронтон – это тоже стена чердачного помещения. Деревянный фронтон требует более толстого слоя утеплителя, чем кирпичные стены.

Некоторые характеристики утеплителей

Широко применяется для утепления стен, полов и потолков пенопласт. В мансарде функции стен и потолка выполняет крыша здания. Для ее утепления использовать пенопласт не рекомендуется по следующим причинам:

Этапы утепления крыши мансарды.

  • все элементы крыши, в том числе материал утеплителя, должны хорошо проветриваться;
  • утеплитель должен хорошо пропускать воздух и пары влаги.

Теплый воздух по законам физики поднимается снизу вверх. Пенопласт совершенно не пропускает влагу, содержащуюся в теплом воздухе. Это приведет к образованию конденсата изнутри помещения. В результате в течение 1-3 лет отсыреют детали стропильной конструкции, по материалу утеплителя начнут течь струйки воды, появится плесень, деревянные детали крыши начнут гнить.

Очень распространенные материалы – минеральная вата и стекловата. Они обладают низкой стоимостью и отличной устойчивостью к высоким температурам. При работе со стекловатой необходимо соблюдать особые меры защиты, так как мельчайшие частички стекла при попадании на открытые участки кожи вызывают сильнейшее раздражение и значительные болевые ощущения. Работать можно только в защитной одежде, в перчатках и в очках. Толщина слоя теплоизоляции из минваты или стекловаты выбирается из расчета 15-30 см. Зависит это от климатической зоны, в которой находится дом.

Элементы утепления мансардной крыши: 1 – минеральная вата; 2 – пароветроизоляция (мембрана); 3 – гидроизоляция; 4 – воздушные потоки; 5 – стропило; 6 – кровля; 7 – обшивка мансарды.

К отрицательным сторонам этого утепляющего материала нужно отнести его легкую деформацию и гигроскопичность, что может привести к снижению теплоизоляционных свойств. Стекловата к тому же не относится к числу экологически безопасных материалов. Поэтому предпочтительнее использовать минеральную вату. Приобретать минеральную вату нужно из расчета плотности 40-45 кг на кубический метр. Это оптимальный материал для утепления мансарды. Минеральная вата – это материал, который обеспечивает:

  • экологическую безопасность;
  • негорючесть;
  • хорошую звукоизоляцию;
  • устойчивость к влаге и к перепадам температур;
  • морозоустойчивость;
  • защиту от грызунов и прочих вредителей;
  • устойчивость к появлению грибка и плесени;
  • быстрый и легкий монтаж.

Для утепления мансарды можно использовать войлок, пеньку, опилки, плиты из камыша. Но все эти материалы требуют предварительной антисептической и антипиреновой обработки. Эти операции значительно увеличивают сроки оборудования теплозащиты.

Сэндвич-панели стоят дороже минеральной ваты, но гарантируют качество и долговечность изоляции. Состоят они из нескольких слоев: пароизоляционного, утеплительного, гидроизоляционного, декоративного.

Плиты из вспененного стекла – это относительно новый и дорогой утеплитель. Обладает высокой прочностью. Материал довольно упругий и устойчивый к различным механическим воздействиям. Идеально подходит для теплозащиты при использовании мягкой кровли.

Утепление мансардного помещения

Схема утепления мансарды эковатой.

Крыша мансарды обычно состоит из стропильной системы, покрытой кровельным материалом. Стропила установлены через каждые 60-100 см. Эти промежутки заполняются утеплителем. В качестве материала для утепления рекомендуется применять минеральную вату или стекловолокно. Этот материал выпускается в виде плит или матов. Укладываются они слоями, количество которых зависит от их толщины. Какая она должна быть? Расчет толщины утеплителя производится исходя из коэффициента теплопроводности, который указывается в сертификатах качества. Можно ориентироваться на следующие данные:

Коэффициент Толщина утеплителя

  • 0,035 150 мм;
  • 0,04 180 мм;
  • 0,044 200 мм;
  • 0,045 205 мм;
  • 0,046 210 мм;
  • 0,047 215 мм;
  • 0,05 225 мм.
Читайте также:  Канализационные трубы для наружной канализации: монтаж

При коэффициенте теплопроводности 0,04 расчет средней толщины слоя утеплителя для разных городов России будет такой:

Город Толщина теплоизоляции (мм):

Таблица расчета средней толщины слоя утеплителя для разных городов России.

  • Архангельск 220;
  • Астрахань 160;
  • Анадырь 290;
  • Барнаул 210;
  • Белгород 170;
  • Благовещенск 230;
  • Брянск 190;
  • Волгоград 160;
  • Вологда 210;
  • Воронеж 180;
  • Владимир 200;
  • Владивосток 190;
  • Владикавказ 150;
  • Грозный 150;
  • Екатеринбург 210;
  • Иваново 200;
  • Игарка 290;
  • Иркутск 220;
  • Ижевск 210;
  • Йошкар-Ола 210;
  • Казань 200;
  • Калининград 170;
  • Калуга 190;
  • Кемерово 220;
  • Киров 210;
  • Кострома 200;
  • Краснодар 140;
  • Красноярск 210;
  • Курган 210;
  • Курск 180;
  • Кызыл 240;
  • Липецк 180;
  • Магадан 250;
  • Махачкала 130;
  • Москва 190;
  • Мурманск 220
  • Нальчик 150
  • Нижний Новгород 200;
  • Новгород 190;
  • Новосибирск 220;
  • Омск 210;
  • Оренбург 190;
  • Орел 190;
  • Пенза 190;
  • Пермь 210;
  • Петрозаводск 210;
  • Петропавловск-Камчатский 190;
  • Псков 190;
  • Ростов-на-Дону 160;
  • Рязань 190;
  • Самара 200;
  • Санкт-Петербург 190;
  • Саранск 190;
  • Саратов 180;
  • Салехард 280;
  • Смоленск 190;
  • Ставрополь 150;
  • Сыктывкар 220;
  • Тамбов 180;
  • Тверь 200;
  • Томск 230;
  • Тула 190;
  • Тюмень 210;
  • Ульяновск 190;
  • Улан-Удэ 230;
  • Уфа 200;
  • Хабаровск 220;
  • Чебоксары 200;
  • Челябинск 200;
  • Чита 240;
  • Элиста 160;
  • Южно-Сахалинск 210;
  • Якутск 290;
  • Ярославль 200.

Если сечение стропильных ног меньше толщины слоя утеплительного материала, к ним с помощью гвоздей, шурупов или саморезов прикрепляются дополнительные бруски из дерева. Их нужно обязательно обработать антисептическим составом. Между слоем утеплителя и кровлей должна оставаться вентиляция в виде воздушной прослойки. Величина воздушного зазора составляет 25-50 мм. Сверху утеплитель защищается ветрозащитной мембраной. Лучше для этой цели применять пленки «Тайвек HD», «Монаперм 450 ВМ», «Монарфлекс ВМ 310».

Снизу слой утеплителя для мансарды покрывают пароизоляционной пленкой и монтируют финишную облицовку из вагонки, гипсокартона или иных материалов.

Для создания комфортных условий в мансардном помещении нужна теплоизоляция. Затем следует изолировать нужно крышу и фронтоны. Материалы для этих целей можно применять самые разнообразные. Лучше всего использовать минеральную вату. Она имеет отличные характеристики и легко монтируется.

Расчет толщины теплоизоляционного слоя производится по региону проживания.

Чем холоднее климат, тем больше должен быть слой изоляции. Правильно устроенная теплоизоляция значительно сокращает расходы на отопление здания.

Толщина утеплителя для мансарды в зависимости от выбора материала

Обустройство мансардных помещений в частных домах, коттеджах предполагает увеличение жилой площади с минимумом финансовых вложений и затрат по материалам. Так как дополнительный верхний этаж предназначен для дальнейшего использования, то логичным действием будет проведение мероприятий по его утеплению.

Утепляющий «пирог»

Специалисты применяют различные типы утеплителей в зависимости от конструкции постройки, климатических условий размещения строения, материальных возможностей владельца. Однако послойное расположение необходимых для утепления мансарды материалов выглядит примерно одинаково (см. Как правильно утеплить мансарду):

  1. Внешнее покрытие.
  2. Контробрешетка.
  3. Слой гидроизоляции.
  4. Утеплитель.
  5. Пароизоляция с фиксатором.
  6. Декоративное покрытие.

В зависимости от того, что предполагается утеплять: крышу, стены, пол, схема может немного меняться, но принцип построения «пирога» будет примерно сохранен.

ВАЖНО! При выборе утеплителя необходимо самостоятельно или с привлечением профессионалов произвести оптимальный расчет по количеству необходимых материалов. Это поможет избежать существенного уменьшения высоты или линейных параметров помещения за счет толщины наслоений «пирога».

Минеральная вата

Использование минваты прекрасно защитит помещение не только от холода или чрезмерного тепла, но и от шума. Однако недостатком материала считается его высокая гигроскопичность, что обуславливает обязательное применение слоя гидроизоляции для увеличения влагостойкости.

При создании теплоизоляционного слоя кровли, толщина утеплителя для мансарды может варьироваться в диапазоне 15 — 20 — 25 см, что зависит от конструкционных особенностей стропильной системы. Для того, чтобы минвата заполнила необходимое пространство, следует ширину полотна брать на 2 см. больше.

Благодаря использованию теплоизоляции, в мансарде будут обеспечены достаточная консервация комфортного тепла, воздухопроницаемость, экочистота внутренних прослоек без развития грибка, плесени, микробов.

Экструдированный пенополистирол (ЭП)

Использование экструдированнного пенополистирола строители считают одним из самых выгодных материалов и по затратам, и по предотвращению потерь тепла.

ВАЖНО! Перед применением ЭП следует проверить обработку строительного продукта веществами, повышающими огнестойкость, или убедиться в их наличии в составляющих компонентах.

ЭП несложен в монтаже, и подчиняется при укладке тем же этапам, что и минеральная вата. При определении того, какой толщины должен быть пеноплекс, необходимо знать параметры пространства для заполнения, чтобы учесть расположение материала.

Дело в том, что для утепления крыши или стен мансардного помещения, будет достаточно толщины в 7 — 10 см. После укладки и закрепления пенополистирольных полотен и проведения внутренней отделки, можно с уверенностью говорить о том, что тепло на верхнем этаже будет сохранено в полной мере.

СОВЕТ! Если ЭП предполагается использовать в регионах с низкими температурами, то для большей уверенности в теплоизоляции, опытные специалисты рекомендуют проложить два слоя.

Такие действия окупятся на энергозатратах для обогрева не только мансарды, но и комнат, потолки которых служат полом верхнего помещения.

Видео-обзор: Утепление крыши

Утепление крыши экструдированным пенополистиролом

Пенопласт

Если решено применить пенопласт для теплозащиты крыши, то толщина утеплителя для мансарды не будет превышать 10 — 15 см. Такие параметры не создадут проблем со значительным уменьшением полезного пространства.

Дискуссии относительно пенопласта как теплоизоляционного материала не утихают среди строителей, что связано с его особенными характеристиками (см.Что лучше поенпласт или пеноплекс).

Преимущества

Из положительных свойств выделяют:

  1. Плотность прилегания плит.
  2. Отсутствие расслоений.
  3. Сохранение толщины за счет того, что материал не проседает.
  4. Хорошая звукоизоляция.
  5. Невысокая цена.
  6. Легкость, благодаря которой давление на конструкцию оказывается незначительным.

К отрицательным сторонам выбора пенопласта для утепления мансарды относят его слабую паропроницаемость и низкую теплопроводность.

Базальтовый утеплитель

Для базальтового утеплителя характерны такие особенности как:

  1. Устойчивость к механическим деформациям.
  2. Шумоизоляция.
  3. Гидрофобность.
  4. Энергосбережение.
  5. Негорючесть.
  6. Долговечность.

Проводя оптимальный расчет толщины, необходимо учесть все его характеристики, чтобы подобрать достаточный для утепления слой. Обычно, для любого из российских регионов, наилучшей считается толщина 150 — 200 мм. Для районов с сильными морозами потребуется двухслойная укладка базальтовых плит.

Стоит ли утеплять мансарду?

Вопрос актуален, так как стоимость любого из приведенных или иных утеплителей низкой не назовешь, затраты будут однозначно. Но если у владельцев дома есть желание создать еще одно жилое помещение с одновременным утеплением кровли (обойти это момент никак нельзя), а также проводить время в уютном и теплом пространстве, то лучше заняться утеплением мансарды. После определения, какой толщины должен быть слой утеплителя, останется закупить выбранный материал и приступить к аккуратному выполнению работ.

Удачных и экономных решений по сохранению тепла в мансарде!

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывы

Утеплитель для мансардной крыши любого вида не подойдет. Материал подбирают с учетом конструкции кровли. Вдобавок мансарда бывает жилая и нежилая. В первом случае к теплоизоляции предъявляют еще более строгие требования. Существуют виды утеплителя, требующие и не требующие дополнительной защиты от влаги. Чтобы правильно выбрать материал, хорошо утеплить крышу, нужно знать его свойства.

  1. Требования к утеплителям для крыши мансарды
  2. Толщина утеплителя в мансардной крыше
  3. Плотность утеплителя для кровли мансарды
  4. Каким утеплителем лучше утеплять крышу мансарды
  5. Минеральные утеплители
  6. Полимерные утеплители
  7. Натуральные утеплители
  8. Советы профессионалов
  9. Заключение
  10. Отзывы о том, какой утеплитель лучше для мансардной крыши

Требования к утеплителям для крыши мансарды

Утеплитель применяют для разных целей, поэтому и требования к нему отличаются. Использованный для определенных работ материал должен максимально полностью справляться со своей задачей. Схема крыши мансарды сложная. Здесь приходится утеплять скаты, фронтоны, потолок и пол. Каждый элемент отличается своей сложностью конструкции, и, чтобы теплоизоляция была эффективная, она должна отвечать следующим требованиям:

  1. Пожаробезопасность стоит первым требованием. Утеплитель минимум не должен поддерживать горение. Максимально, если материал вообще не горит.
  2. Хорошая звукоизоляция избавит от проникновения посторонних шумов с улицы. В первую очередь это касается ударов града и каплей дождя о кровельное покрытие.
  3. Хорошая паропроницаемость избавит от образования сырости. На верхнем этаже мансарды установиться благоприятный микроклимат.
  4. Устойчивость к влаге важна, так как крыша мансарды подвергается воздействию дождя и снега.
  5. Экологическая чистота утеплителя обеспечивает безопасное проживание людей.

Сложная схема мансарды требует утепления пола, скатов, фронтона и потолка

С учетом перечисленных требований для мансардной крыши лучшим утеплителем считается тот, который по максимуму удерживает тепло. Ведь ради этих целей его применяют. Так как на мансарде приходится теплоизолировать скаты крыши, пол, потолок, фронтоны, то возникает вопрос: можно ли для всех участков использовать один материал. На самом деле, действительно существует такой утеплитель с маркировкой «Универсал». Если это обозначение имеется на упаковке, то теплоизоляция подойдет для любых узлов крыши.

Толщина утеплителя в мансардной крыше

Теплоизоляция продается разной толщины неспроста. От этого параметра зависит, насколько хорошо материал справится со своими обязанностями. Наугад накладывать утеплитель нельзя. При недостатке толщины крыша промерзнет, а лишние слои приведут к бесполезным расходам.

Каждый вид утеплителя отличается коэффициентом теплопроводности

Существует такой показатель, как коэффициент теплопроводности: λБ – Вт/(м*°С). У каждого утеплителя свое значение. На крыше мансарды обычно укладывают минвату или стекловату. Важно учесть, что с увеличением толщины увеличивается и коэффициент теплопроводности. Пример параметра отображен в таблице:

Однако существует еще один фактор, влияющий на выбор толщины – климат региона. Чтобы подобрать для крыши подходящий материал, нужно рассчитать сопротивление теплопередачи кровли (R – м 2*0 С/Вт). Точные расчеты способны провести только специалисты. Обычному застройщику данные можно взять из таблицы, где приведены крупные города разных регионов.

Зная сопротивление теплопередачи кровли и коэффициент теплопроводности утеплителя, вычисляют его толщину для крыши мансарды по формуле: R* λБ

Плотность утеплителя для кровли мансарды

Не менее важным параметром теплоизоляции является ее плотность. Если взять мансарду, то здесь есть участки подверженные и не подверженные большой механической нагрузке. К первой группе относится пол. Если верхний этаж мансарды жилой, то здесь ставят мебель, бытовые приборы, прохаживаются люди. Утеплитель нужен высокой плотности.

Минимальная плотность теплоизоляции для мансарды – 35 кг/м3

Ко второй группе относятся скаты крыши и другие элементы конструкции. Механическая нагрузка здесь на утеплитель небольшая, но нужно еще учесть угол наклона. Для скатных кровель принято использовать теплоизоляцию плотностью от 25 до 45 кг/м 3 . Именно для крыши мансарды это значение должно быть выше 35 кг/м 3 .

Каким утеплителем лучше утеплять крышу мансарды

Самым распространенным материалом для крыши является минвата и стекловата, но существуют и другие утеплители. Иногда их целесообразно использовать. Выбор материала зависит от того, на каком этапе утепляют крышу, тип стропильной системы, кровельного покрытия и другие нюансы.

Минеральные утеплители

Открывают рейтинг утеплителей для крыши мансарды минеральные материалы. Внешне они напоминают вату. Форма выпуска – рулоны или плиты.

Стекловата в своем составе не имеет органики

Бюджетной считается стекловата. Материал состоит из стеклянных волокон, хорошо держит тепло, но боится сырости. Вторым недостатком является быстрое слеживание. Если отделка крыши негерметичная, волокна способны проникать внутрь мансарды, вызывая аллергические реакции. Однако есть и плюсы. Стекловата не горит. В колючей субстанции грызуны не заводятся.

Читайте также:  Какие виды лестниц на второй этаж или мансарду в частном доме: Из дерева или металла, типы конструкции +Фото и Видео

Популярными марками минеральной ваты является Изовер и Ursa

Минеральная вата является аналогом стекловаты, только стеклянных волокон здесь небольшой процент. В утеплителе преобладают синтетические волокна и другие добавки. Многослойная структура хорошо задерживает тепло, но пропускает кислород, что особо важно для мансарды. Крыша получается теплая и «дышащая». Грызуны аналогично не любят строить здесь свои норы. Минвата устойчива к открытому огню, но так же слеживается, боится влаги. Самыми известными производителями являются Изовер и Ursa. Минвата имеет особые воздушные линзы, за счет которых увеличиваются звукоизоляционные свойства.

Базальтовый утеплитель состоит из волокон натурального камня

Базальтовая вата не имеет свойства колоться, вызывать раздражение тела, аллергические реакции. Утеплитель создан из волокон натурального камня, получаемых методом его расплавления. Материал устойчив к открытому огню, пропускает кислород, нетоксичен. Из-за отсутствия колющихся волокон в базальтовых плитах любят поселяться грызуны, но вероятность появления их на крыше мансарды – нулевая.

Полимерные утеплители

Встречаются крыши мансарды, построенные с допущением ошибок. Одной из них является отсутствие гидроизоляции под кровельным покрытием. Использовать вату здесь нельзя. Даже наличие металлической кровли тоже создает проблемы из-за свойственности повышенного образования конденсата. При таких условиях утеплять мансардную крышу частного дома оптимально полимерными материалами. Теплоизоляция полностью устойчива к влаге, не требует пароизоляции, но имеет один минус. Полимеры не пропускают воздух. Крыша мансарды утрачивает свойство «дышать». Применение любых полимерных утеплителей требует обустройства на мансарде вентиляции.

Пенополиуретан наносят методом напыления

Вспененный полиуретан обладает всеми параметрами идеального утеплителя. Пену наносят под давлением специальным оборудованием. Жидкая субстанция заполняет все пустоты, прочно прилипает к кровельному материалу крыши. Под пенополиуретаном не образуется конденсат и плесень. Отсутствует вероятность образования на крыше мостиков холода. Недостатком является высокая стоимость работ, необходимость найма специалистов с оборудованием. При ремонте крыши застывшую пену придется только обдирать.

Пенополистирол и пенопласт укладывают на ровные участки без изгибов

Плиты пенополистирола и пенопласта сложно уложить, если у мансарды ломаная стропильная система. Материал негибкий. Что касается пенопласта, то его для мансарды редко используют. Утеплитель горит, выделяя при этом едкий дым. Пенопласт крошится, имеет слабую устойчивость к механическим нагрузкам. Пенопластовые плиты подойдут для утепления фронтона мансарды при использовании метода «мокрый фасад». Утеплитель прячут под несколькими слоями штукатурки, которая защищает его от разрушения и возгорания.

На скаты крыши, пол, потолок мансарды лучше уложить пенополистирол. Плиты отличаются повышенной прочностью, устойчивы к влаге. Отпадает необходимость прокладки гидроизоляционной и пароизоляционной мембраны. Пенополистирол менее пожароопасен, но все же боится огня.

Натуральные утеплители

К группе относятся теплоизоляционные материалы, в основе которых использованы натуральные волокна. Для повышения эксплуатационных характеристик добавлены антисептики. В эковату дополнительно вносят антипирены. Вещества снижают горючесть натурального волокна. Плюсом утеплителя является экологическая чистота. Во всем остальном он проигрывает искусственным материалам. Натуральное сырье любят грызуны, оно впитывает влагу, правда, после высыхания восстанавливает свои свойства.

Шерстяной войлок по коэффициенту утепления не уступает базальтовой вате

Шерстяные утеплители больше встречаются в виде войлочных плит. На Кавказе используют для крыш чистую шерсть, укладывая ее в мешках внутрь кровельного пирога. В обеих вариантах материал требует надежной паро- и гидроизоляции. В шерсти заводятся насекомые, грызуны. Для мансарды войлочные плиты оптимально использовать при обустройстве пола. На скаты крыши шерсть лучше не укладывать.

Эковату наносят специальным оборудованием

Экологически чистым материалом считается эковата. Ее изготавливают из отходов бумажной продукции. Добавки улучшают эксплуатационные характеристики. Эковата подойдет для утепления крыши, но придется нанимать специализированную бригаду с оборудованием. Большие расходы не придают популярности натуральному материалу.

Советы профессионалов

Плиты пенополистирола оптимально укладывать, когда крыша еще находится на этапе строительства. Если мансарда уже построена, используют минеральные материалы. С внутренней стороны создают обрешетку. Минвату укладывают между стропильными ногами, сверху закрывают облицовкой.

Кровельный пирог, где утеплителем использован любой тип минваты, включает защитные мембраны от влаги

Использование любой ваты требует обустройство паро- и гидроизоляции. Мембраны защищают теплоизоляцию от влаги. Состоит кровельный пирог из следующих слоев:

  • со стороны кровельного покрытия крыши первой идет гидроизоляция;
  • вторым слоем укладывают теплоизоляцию;
  • третий слой – пароизоляция;
  • для образования вентиляционного зазора и крепления внутренней облицовки из реек собирают обрешетку;
  • последний слой – финишная отделка.

Вентиляционный зазор оставляют минимум 3 см. Финишной отделкой используют любые понравившиеся материалы: вагонка, фанера, древесностружечные плиты.

Заключение

Утеплитель для мансардной крыши желательно подобрать со специалистами, если верхний этаж зимой будет использован под жилое помещение. Здесь важно предусмотреть все нюансы. Допущенные ошибки приведут к образованию сырости. В таких условиях невозможно жить. Вдобавок деревянные элементы крыши быстро придут в негодность.

Толщина утеплителя для мансарды

Сегодня многие частные дома проектируют с расчётом на использование мансарды в качестве жилой площади. Толщина утепления мансардной крыши и ее устройство выходят на первый план, так как кровельный пирог имеет совсем не такую конструкцию, как над неотапливаемым чердаком.

Минераловатный утеплитель на крыше

Как работает мансардная кровля

Невозможно объяснить принцип работы мансардной кровли, не сравнив ее с обычной холодной крышей.

На картинке снизу обе схемы:

Крыши с неотапливаемым и эксплуатируемым чердаком

В первом случае утепляется не сама крыша, а перекрытие над жилым этажом (об утепление перекрытий частного дома читайте по ссылке). Крыша структурируется в холодном варианте, когда по стропилам под покрытие монтируют только гидроизоляцию и обрешётку.

Если пространство чердака эксплуатируется, подобную схему использовать невозможно, так как утеплитель не в перекрытии (в нём он есть, но как звукоизоляционная прослойка), а в самой кровле. Воздушной подушки здесь нет — с одной стороны улица, с другой – тёплое помещение.

Структура кровельного пирога

К ним относятся все разновидности пенопластов, независимо от их плотности, минеральные ваты, вермикулитовые плиты, пеностекло низкой плотности. Однако из-за более низкой стоимости и удобства монтажа в кровельных пирогах обычно используют только два первых варианта.

От чего зависит толщина теплоизоляции

Толщина утепления крыши дома, в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012, определяется расчётом, который присутствует в любом проекте.

Обязательно учитывают регион строительства, для каждого из которых определено нормативное теплосопротивление ограждающих конструкций.

Даже для Подмосковья при утеплении минеральной ватой необходимо сделать слой утеплителя минимум 25 см. Если увеличивать толщину теплоизолятора, то возникают определённые сложности.

Они связаны с использованием для монтажа каркасных конструкций со стандартным сечением бруса 50*200 мм в нормальном варианте, и 50*150 мм в облегчённом.

У бруса сечение прямоугольное и его устанавливают на ребро, а так как утеплитель закладывается между стропилами, именно от их высоты и зависит толщина утепления крыши.

То есть, если требуется по расчёту заложить в конструкцию слой теплоизоляционного материала 250 мм, не получится это сделать, если сечение стропил будет всего 150 или 200 мм.

  1. Лучше изначально взять для стропильной системы брус максимально большого сечения. Люди стараются взять размер поменьше, но такая экономия оборачивается новыми расходами.
  2. В кровельном пироге приходится наращивать дополнительные слои снаружи либо внутри или даже с обеих сторон. Снаружи это делают через контробрешётку из брусков 50*40 мм, изнутри можно использовать и металлопрофиль.
  3. Когда надо увеличить толщину теплоизолятора, решить вопрос без дополнительных слоёв не всегда получается. Можно лишь использовать материалы с более высоким сопротивлением теплопередаче.

Вариант с дополнительным утеплением изнутри и снаружи

Как обеспечить вентилируемое пространство

Можно подобрать утеплитель, толщина которого (обычно она кратна 50 мм) соответствует высоте сечения бруса. Их поверхности окажутся заподлицо друг с другом. Изнутри это не создаёт проблем, а вот снаружи такого не должно быть.

Без него деревянные элементы, да и сама минвата (если использован этот материал) будут увлажняться и гнить. Паробарьер несколько сдерживает процесс, но он не может полностью оградить конструкцию от конденсата. Тем более что он образуется не только от пара, поступающего из помещения, но и от разницы температур на внешней и внутренней поверхностях кровли (летом роса, зимой иней).

Этот зазор (2-3 см) проще обеспечить за счёт размера бруса, как на фото снизу.

Вентзазор за счёт высоты бруса

Делать это придётся, даже если закладывать дополнительный слой утеплителя не надо.

Вентзазор за счёт контррейки

Для эффективности ограждающих конструкций всегда лучше, когда толщина утеплительного слоя набирается из 2-3 более тонких слоёв, смонтированных с разбежкой стыков. Так не образуются мостики холода.

Толщина утеплителя для мансардной крыши: сравнение пенополистирола, минваты и ППУ

Теплопроводность любого материала зависит от его плотности, и утеплители – не исключение. Поэтому на упаковке производитель указывает коэффициент плотности материала.

В таблице представлены 3 основных материала для утепления мансард: минеральная вата (сюда можно отнести базальтовые (каменные), стекловолоконные, целлюлозные), беспрессовый или экструдированный пенополистирол (Пеноплекс или любого другого производителя), вспененный полиуретан.

Сравнительные показатели утеплителей

Термическое сопротивление у пенополистирола выше, чем у минваты, а у ППУ ещё выше, чем у пенополистирола.

Очевидно, изолировать крышу с использованием ППУ проще. Стоит он дороже, но стропила могут быть меньшего сечения, и никаких контробрешёток монтировать не нужно, что компенсирует повышенные затраты.

Однако самостоятельно такую работу произвести невозможно, так как для напыления требуется специальное оборудование.

Напыляемая теплоизоляция – идеальное решение

Можно использовать плитный пенополиуретан, но он более плотный, чем пена, его нужно кроить по размерам ячеек, ликвидировать мостики холода.

Это особенно актуально, когда мансарда, например, над баней. Чем бы ее не утепляли, всё равно изнутри нужно монтировать рулонные материалы с отражающим слоем.

Фольгированная мембрана в качестве паробарьера

Это либо фольгированная мембрана, либо утеплитель на основе вспененного полиэтилена с заводским паробарьером на лицевой поверхности. Второй вариант более предпочтителен, когда слоя между стропилами для комфортной эксплуатации мансарды недостаточно.

Однако данные материалы более тонкие и мягкие, не укладываются удобно в каркасную конструкцию. Их используют в основном в пирогах тёплых полов и перекрытий, а для крыш применяют только как дополнительный внутренний слой.

Полиэтиленовый утеплитель Вернуться к оглавлению

Видео: сколько утеплителя нужно класть на крышу мансарды

Заключение

Состав кровельного пирога может значительно варьироваться, поэтому сказать однозначно, какой должна быть толщина теплоизоляции, невозможно. Всё зависит климатической зоны дома и материала.

Какая толщина утепления?

Минимальная толщина утепления в регионе Москва – Подмосковье 200 мм, для утепления по скатам необходимо использовать базальтовый утеплитель минимальной плотностью 25 кг/м3. Использование обычного утеплителя может привести со временем к его оседанию.

Что лучше, потратить больше денег на утеплитель, а потом меньше платить за расход энергии, или лучше сэкономить деньги на утеплителе, чтобы потом выплачивать их «в рассрочку?

К примеру, Вы утеплили кровлю в Подмосковье, положив слой утеплителя толщиной всего 15 см, вместо положенных 20 см. Когда зимой температура опустится ниже 20˚, будьте готовы к тому, что с отделки мансарды будут капать капли воды образовавшегося конденсата.

Читайте также:  Ламинат 32 класс: благородный и надежный

Нужно ли Вам это?

Внимание

Расчет толщины теплоизоляции чердачного и мансардного помещения

Расчет толщины теплоизоляционного слоя производится по СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника».

Требуемую толщину утеплителя крыши можно вычислить по формуле:

δут = (R – 0,16 – δ1/λ1- δ2/λ2 – δi/λi)×λут

  • δут – толщина утеплителя, м
  • δi – расчетная толщина слоя конструкции (утеплителя, обшивки мансарды, кровли и т. д), (м);
  • λi – коэффициент теплопроводности материала конструктивного слоя, (Вт/м×°С), (см. таблицы)
  • R – нормируемое для данного региона строительства тепловое сопротивление строительной конструкции (стены, покрытия либо перекрытия), (м²×°С/Вт); (см. карту)
  • λут – коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала, Вт/(м · °С). λА или λБ принимается к расчету в зависимости от города строительства

Коэффициент теплопроводности материала (λ) способен показать, какое количество тепла (в Вт) проходит через один квадратный метр теплоизоляционного материала толщиной один метр за один час при разнице температур по разные стороны слоя в 1К. Зная коэффициент теплопроводности утеплителя, можно оценить, насколько хорошо (а лучше плохо) элементы конструкции (крыша, стены, окна и т.д.) проводят тепло. Чем ниже у соответствующего материала коэффициент теплопроводности, тем хуже он проводит тепло, а значит, тем лучше его сохраняет.
Важно понимать, что коэффициент теплопроводности является технической характеристикой материала, которая не зависит от толщины слоя. Как правило, коэффициент теплопроводности указывается фирмой-изготовителем материала.

Расчет очень прост, например, нужно рассчитать толщину утеплителя в скате мансардной крыши. Мансарда обычно подшивается изнутри деревянной вагонкой, затем идет слой пароизоляции и базальтовая вата, как утеплитель. Просто поставляем в формулу толщины слоев каждого материала, их коэффициент теплопроводности, считаем и получаем требуемую толщину утепления.

В принципе, таких расчетов достаточно, чтобы знать какую толщину утеплителя предстоит сделать. К тому же теплоизоляция выпускается фиксированной толщины (5, 10, 15, 20 см), поэтому небольшие погрешности в большую сторону не так критичны.

Если у вас возникли трудности с арифметическими вычислениями, то разработаны программы для корректного вычисления. Можно их скачать:

Теремок. Теплотехнический расчет (RAR 1,6 МB)

Тепло. Теплотехнический расчет (RAR 1,3 МB)

Имейте ввиду, что теплорасчет по СНиП II-3-79 делается для самой холодной пятидневки, т.е. утеплитель рассчитывается на работу в самых жестких условиях, которые будут продолжаться всего пять дней в году и не факт, что в именно этом году. Остальное время его эффективность используется на 30–50%. Увеличивать нормируемое тепловое сопротивление или нет, решать вам.

Статьи по теме

Зачем утеплять кровлю?

Утепление кровли играет значительную роль в повышении комфортности помещения, улучшении его микроклимата.

  • увеличивает термическое сопротивление ограждающей конструкции,
  • сокращает теплопотери.

Важно

Чердачные помещения крыш можно разделить на два вида:

  • нежилые,
  • жилые.

В нежилых (холодных) чердаках утепляют только перекрытие, разделяющее дом и чердачное помещение.

В жилых чердаках — мансардах, использующихся круглый год, утепляют скаты крыши, боковые стены и часть перекрытия.

Для различных регионов строительства, отличающихся температурой наружного воздуха, толщина утеплителя, закладываемого в конструкцию крыши, будет различаться. В районах с высокой температурой наружного воздуха толщина утеплителя нужна меньше, в районах с низкими температурами — больше.

Кроме того, в мансардных крышах присутствуют три типа ограждающих конструкций:

  • чердачное перекрытие,
  • покрытие (скаты крыши),
  • стены фронтонов.

Нормируемое тепловое сопротивление этих конструкций различается между собой, через стены тепла в атмосферу уходит меньше, чем через покрытие. Поэтому, в идеале, толщину утеплителя нужно подбирать отдельно для каждого типа ограждающей конструкции: отдельно для стен фронтонов, отдельно для крыши, отдельно для перекрытия (вариант чердачной крыши).

Какой лучше выбрать поликарбонат для обшивки беседки

Добавить в избранное

Иметь беседку в укромном уголке сада мечтает каждый дачник. Самостоятельно построить зону отдыха помогут рекомендации по выбору строительного материала, а также пошаговая инструкция по обшивке стен и покрытию крыши.

  • Виды поликарбоната
    • Сотовый
    • Монолитный
    • Волнистый
  • Выбор толщины и цвета материала
  • Как обшить беседку своими руками
    • Необходимые инструменты и материалы
    • Правила и пошаговая инструкция обшивки беседки
    • Покрытие крыши

Виды поликарбоната

Для обшивки стен и покрытия крыши хорошо подходит поликарбонат — строительный материал, обладающий высоким качеством и прочностью.

  • Преимущества покрытия:
  • Лёгкость. Поликарбонат отличается от прочих строительных материалов сравнительно небольшим весом, что позволяет использовать его для постройки таких конструкций, как беседка, без предварительной заливки фундамента.
  • Простота в использовании. Строительство зон отдыха с применением поликарбоната не требует особых усилий и строительных навыков.
  • Выгодное соотношение цены и качества. Недорогой материал обладает отличными рабочими характеристиками: прочностью; надёжностью; долгим сроком эксплуатации (до 20 лет).
  • Универсальность. Поликарбонат гармонично сочетается с прочими строительными материалами: деревом; металлом; пластиком; камнем.
  • Простота в обработке. Изделие можно с лёгкостью разделять на фрагменты, применять к нему режущие и сверлящие инструменты.

Типы поликарбоната:

  • сотовый;
  • монолитный;
  • волнистый.

Сотовый

Различия типов поликарбонатных изделий обусловлены особенностями их структуры. Так, устройство сотового листа напоминает ячейки сот. Они образуется жёсткими рёбрами, установленными прямо либо под наклоном. Воздух, содержащийся в ячейках, придаёт материалу дополнительные свойства — изоляцию (шумовую и тепловую), а также прочность. Выпускается несколько видов сотенных листов, обладающих разной структурой.

Типы сотового поликарбоната:

  • . Такой вариант представляет собой двухслойный лист с прямоугольными ячейками внутри. Толщина перемычек составляет 0,4–1 см;
  • . Листы, состоящие из трёх слоёв, разделённых прямыми и наклонными перегородками. Толщина слоёв и перегородок устанавливается изготовителем;
  • . Вариант, представленный в виде трёхслойных панелей, между которыми расположены прямоугольные ячейки. Толщина стенок сот составляет 6, 8 и 10 мм;
  • 5W. Лист, разделённый на пять слоёв, каждый из которых состоит из прямоугольных сот. Толщина перегородок варьируется от 16 до 20 мм;
  • . Лист представлен в виде пятислойной панели. Ячейки при этом расположены прямо и под наклоном. Стенки каждой соты имеют толщину 25 мм.

Монолитный

Монолитный поликарбонат — строительный материал, обладающий сходством с силикатным стеклом. В частности, оба являются однослойными. Однако, в отличие от силикатного стекла, поликарбонат невозможно разбить. Нанести на его поверхность царапины также нелегко. Структура такого покрытия представлена в виде сплошного массива. Изделие имеет маркировку с указанием особенностей его структуры и предназначения. Такие обозначения облегчают выбор материала.

Марки монолитных изделий:

  • ПК-6. Представляет собой полимер, пропускающий большое количество света. Применяется в оптике для изготовления измерительной аппаратуры;
  • ПК-М-1. Вариант монолитного карбоната, не подверженный трению;
  • ПК-М-2. Уникальное полимерное соединение, обладающее высокой устойчивостью к образованию трещин. Является единственным в мире покрытием, не подвергающимся воздействию огня;
  • РС-007. Вариант, отличающийся средней степенью вязкости;
  • РС-010. Материал с низкой степенью вязкости;
  • РС-003. От прочих вариантов отличается высокой вязкостью.

Волнистый

Монолитные покрытия выпускаются в двух видах: прямой, который был описан выше, и волнистый. Второй представляет собой профильные листы волнообразной формы. Материал такого типа обладает теми же свойствами, что и прямой монолитный карбонат: прочностью; надёжностью; долговечностью; устойчивостью к перепадам температур. Кроме того, волнистые листы можно комбинировать с похожими по форме кровельными материалами, например, металлочерепицей.

Выбор толщины и цвета материала

Размеры поликарбонатных покрытий, так же, как и их цвета, зависят от конкретного вида изделий. Так, толщина сотовых листов варьируется в пределах 0,5–2,5 см. В ширину одно такое изделие достигает 210 см, его длина составляет 6–12 м. Вес при этом может превышать 10 кг.

Цветовая палитра сотового поликарбоната:

  • бирюзовый;
  • синий;
  • красный;
  • бронзовый;
  • оранжевый;
  • малиновый;
  • жёлтый;
  • зелёный;
  • серый;
  • прозрачный;
  • молочный (матовый).

Монолитные листы выпускаются соответственно стандартным параметрам. Длина одного изделия составляет 305 см, ширина не превышает 205 см. Толщина варьируется в пределах 0,2–0,6 см. При необходимости можно заказать изделия большей толщины — 0,8–1,2 см.

Цветовая палитра монолитного поликарбоната:

  • прозрачный;
  • бронзовый;
  • чёрный;
  • красный;
  • молочный (матовый);
  • зелёный (матовый).

Как обшить беседку своими руками

Обшить беседку своими руками довольно просто. Однако прежде необходимо составить чертёж будущей постройки, затем залить фундамент, если таковой предусмотрен. Потом необходимо установить каркас. Его можно сделать из деревянных брусьев либо профильных труб. После того, как конструкция будет установлена, можно начинать обшивать стены и покрывать крышку строительным материалом. Для этого нужно заранее приготовить инструменты и подобрать подходящую обшивку.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы с поликарбонатом лучше выбирать инструменты, подходящие для обработки дерева и пластика.

Список инструментов:

  • электродрель, оснащённая свёрлами по металлу;
  • шуруповёрт;
  • электролобзик;
  • ножовка;
  • циркулярная пила;
  • рулетка;
  • термошайбы;
  • силикон;
  • водостойкий скотч.

Далее следует определиться с выбором материала. Для покрытия крыши лучше подойдёт сотовый карбонат с толщиной перегородок 4–16 мм. Для обшивки стен можно использовать прямые монолитные листы прозрачной структуры толщиной до 0,6 см.

Правила и пошаговая инструкция обшивки беседки

Работать с поликарбонатом не сложно, однако всё же стоит придерживаться некоторых правил.

Рекомендации по обшивке:

  1. Сверлить и раскраивать листы нужно только острыми инструментами, стараясь не повредить защитную плёнку, покрывающую материал.
  2. Не желательно крепить обшивочный материал вплотную к каркасной конструкции, так как поликарбонат имеет свойство расширяться при нагреве. Необходимо соблюдать расстояние не меньше 1 мм.
  3. Фиксировать обшивку лучше по частям. Это облегчит работу.
  4. Вместо саморезов и болтов лучше использовать специальные термошайбы. В отличие от первых они не образуют трещины.

Подготовив все необходимые инструменты и определившись с материалом, можно приступать к работе.

Пошаговая инструкция обшивки беседки:

  1. На ровной поверхности разложить поликарбонатный лист.
  2. Разметить лист, измерив параметры каркаса рулеткой.
  3. Раскроить материал ножовкой либо электролобзиком, согласно разметке.
  4. Просверлить шуруповёртом отверстия для винтов.
  5. Крепить профильные листы к стропильной ноге нужно саморезами со специальными термошайбами на расстоянии 30 см друг от друга.
  6. Начинать обшивать беседку следует с нижней части, постепенно двигаясь выше. В последнюю очередь обшивают верхнюю часть конструкции.
  7. На места стыков нужно нанести прозрачный герметик (силикон).

Покрытие крыши

Схема покрытия крыши идентична обшивке стен. Однако при работе с кровлей следует учитывать некоторые нюансы.

Рекомендации по покрытию крыши:

  1. Соединять фрагменты изделия необходимо с использованием пластиковых либо алюминиевых профилей.
  2. Оптимальный наклон крыши в местности с мягким климатом составляет 5°. В регионах, где преобладают снежные зимы, желательно обшивать сооружение под углом не меньше 45°.
  3. На все стыки и торцы нужно нанести водостойкий скотч, чтобы сквозь крышу не просачивалась вода.
  4. Обшивать крышу беседки сотовым поликарбонатом нужно так, чтобы ячейки были расположены вдоль длины листа. Это необходимо для того, чтобы внутри материала не скапливалась влага.

Поликарбонат — прочный и практичный строительный материал, который отлично подходит для самостоятельной обшивки беседки. Разнообразие видов и расцветок предлагает большой выбор изделий на любой вкус. Постройки, обшитые карбонатом, достаточно лёгкие, их можно перемещать при необходимости.

Оцените статью
Добавить комментарий