Как самостоятельно построить забор из горбыля?

Как сделать забор из горбыля своими руками

Как сделать забор из горбыля своими руками

На данный момент быть владельцев загородного дома – престижно. Именно в таком доме вы сможете с легкостью уединиться в летнюю жаркую пору, а еще это идеальное место для того, чтобы скрываться от суеты и шума города. Одним из основных требований – надежность. Предлагаем рассмотреть варианты заборов из горбыля.

Ограда снаружи дома. Человек, который желает иметь красивое, природное и надежное ограждение, должен рассмотреть вариант заборы, сделанного из горбылин.

Такой вариант может показаться даже абсурдным, потому что новейшие дизайнерские тенденции рекомендуют вам делать выбор в пользу дачного дома такие ограды, которые подчеркнут утонченность стиля особняков. Но…

Общие сведения

Вопреки тому, что горбыль является отходами лесной промышленности, такие пиломатериалы еще красивы, равно как и массивы дерева. Вы сможете легко стать создателем надежного и оригинального забора. Максимально дешевой разновидностью ограды из древесины является именно забор из горбыля. Вы сможете легко сделать забор собственноручно, и пиломатериалы для работы вы сможете без проблем приобрести на пилораме за копейки. Хотя, кто знает, может вам повезет и горбыль вовсе достанется вам бесплатно. Ограждение из такого материала будет добротным и прочным, а если прикладывать максимальные усилия, то конструкция выйдет креативной и красивой. Давайте разберемся, в чем особенности материала, а также как делать из него красивую ограду.

Какой это пиломатериал

Если говорить просто, то горбыль – обычный мусор, который получится при деятельности предприятий промышленности, связанной с деревом. Горбыль является спиленной сбоку доской, а его вторая сторона имеет свой первозданный внешний вид. Он имеет фактуру необработанного бревна. Ранее им просто топили печи или же украшали черновые и временные строения. Но спустя время люди стали делать из такого пиломатериала необычные и высокопрочные ограждения. Цена такого забора будет зависеть от размера, разновидности дерева и способа отделки.

  • Многофункциональность.
  • Экологичность.
  • Своеобразие и индивидуальность.
  • Устойчивость ко влаге.
  • Красивый внешний вид конструкции.
  • Добротность и долговечность.
  • Монтаж ограды простой.
  • Низкая цена материала.

Такой материал обладает и негативными моментами:

  1. Процесс обработки материала сложный – вам потребуется отшлифовать и тщательно обрабатывать доски до одной. Эта работа отнимает очень много времени.
  2. Горючесть – не стоит забывать, что горбыль это простая древесина, и такая ограда может легко загореться. На этот факт стоит обратить внимание при выборе материала для ограды на даче, потому что никому не нужен домашний пожар.

А теперь о разновидностях материала.

Выбор горбыля

Красивый забор из горбыля можно сделать из двух типов материалов, деловой и дровяной. Последний не используют для того, чтобы создавать ограды. Такой тип горбыля будет иметь неравномерную поверхность, и часто это спилок неустойчивый древесных пород. Деловой горбыль используют для обшивания сараев, выстраивания опалубки, перегородок и заборов. Этот вид материала можно условно поделить на тонкий и толстый. Цена горбыля, который расфасован по пачкам, куда выше, нежели сваленного в кучу.

Горбыль обладает меньшим числом мусора, и наилучший – калиброванный вид, иными словами блок-хаус или бревенчатая имитация. Он куда дороже, нежели простой деловой горбыль. Но и он нуждается в тщательной зачистке, а также обработке. Горбыль будет привлекать внимание фактурой, которая ему присуща, но кора постепенно начинает отслаиваться, а внутри досок часто заводится короед. Подверженный шлифованию иокоренный горбыль будет смотреться престижно и богато. После должной обработки посредством особого раствора такой забор будет гарантированно стоять на даче не меньше 20 лет. Шлифование горбыля вам помогут делать работники пилорамы, правда, платно.

Но вообще вполне реально почистить горбыль и собственноручно – посредством топора и машинки для шлифования. Ни в коем случае не стоит покупать тополиные доски, потому что они быстро гниют. Ограды из него получатся неказистыми. Не рекомендовано приобретать березовые доски, так как они сильно твердые. После доставки материала следует как можно скорее заняться сортировкой и обработкой, потому что вредоносный короед довольно быстро испортит весь материал. Вам следует обязательно просушить дерево после обработки.

Виды ограждений

Есть несколько главных разновидностей ограды:

  1. Вертикальные заборы – максимальной простой тип исполнения ограды, и для его создания следует крепить доски перпендикулярно к основе, которая подготовлена заранее.
  2. Горизонтальная ограда без поперечин – горбылины следует крепить горизонтально, с различными промежутками или же без них.
  3. Двусторонняя ограда, в которой необрезанные доски устанавливают по двум сторонам, и такой вариант ограды является самым дорогим, так как потребуется намного больше материала.

Теперь рассмотрим о том, что нужно для возведения.

Строительные материалы и инструменты

Для изготовления ограды потребуются:

  • Жидкий цемент.
  • Лакокрасочные материалы.
  • Мастика.
  • Вещество, которым обрабатывают древесину.
  • Щебенка и песок.
  • Перекладины (длинные планки, бруски или жерди).
  • Крепления.
  • Столбики из древесины или металла.
  • Горбылины.

Из инструментов потребуется:

  • Малярные кисти.
  • Киянка.
  • Бур и садовая лопата.
  • Ножовка.
  • Угловая шлифовальная машинка.
  • Топорик.
  • Измерительная лента и веревка.

Для того, чтобы сделать забор из горбыля, потребуется выбрать солнечный день, чтобы доски успели просохнуть после всех манипуляций.

Как правильно строить?

Весь строительный процесс условно разделяется на такие стадии:

  1. Расчет площади ограды и число требуемого материала.
  2. Подготовка и разметка участка.
  3. Приготовление (закупка, обработка) материала.
  4. Монтаж основы и опорных столбцов.
  5. Закрепите горбыль на основе.

Рассмотрим некоторые подробнее.

Подготовка

Предлагаем вам рассчитать площадь грады и нужное количество материалов. Для расчета нужного числа столбиков и материалов стоит использовать калькулятор, который можно найти в Интернете, или же рассчитать все собственноручно. Следует начать расчеты с замера территориального периметра, которую будут обносить оградой. После следует определять дистанцию между несущими столбиками и просчитать количество материалов для строительства. К примеру, если площадь участка составляет 12 соток, то периметр будет 140 метров. Когда дистанция между столбиками будет 2 метра, а ширина ворота составит 1 метр, то потребуется 70 столбиков. Если есть доска с длиной в 2 метра, а ширина в 0.1 метра и толщина 2.5 см на общую площадь выйдет на 278 квадратных метров. В таком случае вам потребуется 6.96 кубометров такого пиломатериала, или же 1395 горбылин. Лучше взять чуть больше материала, чтобы после не потребовалось докупать. Когда высота ограды составляет 2 метра и ширина между столбов тоже по 2 метра, и вам потребуется труба из металла с размером 7.6*0.4 см.

После рассчитаем, на какую глубину нужно закапывать столбики, чтобы выяснить, какой длины требуется материал. Для получения прочной ограды, которая не будет падать от резких ветровых порывов, глубины ямы должна получиться не меньше 0.6 метров. Забор из горбыля не нуждается в основании. Но металлические опоры следует закрепить, и для этого их бетонируют. Деревянные столбцы следует покрывать слоем битумной мастики или обугливать. Если на участке мягкий грунт, то вам следует забивать столбики в ранее подготовленные ямки.

Инструкция по созданию ограды

Забор из горбыля (фото представлено ниже) делают так:

  1. Приготовьте древесину к работе – окорку материала крайне важна, и сделать ее следует посредством топора или простой лопаты. После горбыль размечают, подпиливают и в конце обрабатывают шкуркой. При старательном проведении шлифования, на горбыль следует нанести сои вещества для защиты, и для этого используют распылитель или кисточку.
  2. Пока просыхают горбылины, стоит разместит лунки и поставить столбцы опоры – интервал между ними должен быть около 2.5 метров. Материал можно крепит на столбики из дерева/металла, и последние вкапывают в грунт на глубину в 0.5 метра, а после заливают бетоном. Древесные опоры стоит покрывать битумной мастикой. Не забывайте о том, что требуется дренаж из щебня. Забутовку производят по частям, а после утрамбовывают. Все столбики следует выровнять по уровню.
  3. Крепление горбылин – еще до начала процесса фиксирования решите, как именно будет выглядеть будущая ограда. Если вы закрепите материал перпендикулярно, то вам потребуются дощечки из древесины. Для фиксации используют винт или гвозди, которые были обработаны слоем машинного масла или олифы. При горизонтальном монтаже не нужны доски, так как горбылины закрепляют к опорным столбам или накладкам. Следует поставить доски друг за другом, и это помогает вам монтировать изделие без щелей. Горбылины – разнородный пиломатериал, но такое свойство дарит ему самобытность. Над плашками следует закрепить козырек, что защищает ограды от негативного воздействия атмосферных осадков.
  4. Декорирование ограды.

Последний пункт рассмотрим подробнее.

Способы декорирования

Есть большое число способов украшения обычной ограды:

  • Художественное выпиливания горбылин с торца.
  • Нанесение краски, тонирование и обработка лаком.
  • Обжигание, с дальнейшим лакированием дерева.
  • Искусственное состаривание древесины – выдирание мягкого волокна с древесины посредством щеточки и будущее тонирование изделия. До процесса браширования, дерево можно обжечь – как результат, получится красивый забор.

Окрашивание ограды из древесины важно, и такой тип украшения крайне важен, потому что необработанное дерево не будет радовать вас новизной в течение долгого времени. Идеальным вариантом будет сохранение естественного оттенка дерева – если следует просто обрабатывать посредством специальных веществ. Они в ощутимой мере продлевают жизнь ограды из древесины, и краски для окрашивания можно сделать даже своими руками. Это поможет немного сэкономить. Все, что потребуется в работе, вы без проблем найдете в каждом специализированным строительном магазине. Труднее купить купорос и железный сурик, но их можно найти на строительном рынке. Рецепт изготовления прост – следует разводить муку в 1 литре воды, а после сделать клейстер. Не снимайте его с огня, следует добавлять немного сульфата железа и соли. Стоит смешать все до идеального растворения частиц. Всыпьте свинцовый сурик и смешайте полученное вещество. После доливайте олифу и смешайте до получения однородной массы. В готовый ЛКМ влейте 0.5 литров воды, и получится малярная густота. После краска будет готова к использованию и можно сразу же использовать ее для окрашивания.

Рекомендации

При создании забора из горбыля не будет проблем, если придерживаться таких советов:

  1. Набивайте доски друг за другом с дистанцией не меньше 1.5-2 см.
  2. Идеальна ширина досок для ограды – 0.2 метра, и горбылины с большей шириной при эксплуатации начнут частично раскалываться.

Ограды из такого материала являются своеобразным креативом в быту. Вы должна проявить фантазию, и тогда ограда будет в течение долгого времени радовать вас эксклюзивным внешним видом. Ценители стиля и моды в интерьере могут постараться и вырезать на ограде красивый узор. Подсчитано, что ограда из горбыля послужит от 10 до 20 лет. Обустройство ограды из необрезной горбылины – несложная работа, но кропотливая и длительная.

Небольшие денежные затраты на строительство ограды с лихвой компенсируют высокую сложность монтажных и строительных работ. Чтобы правильно использовать свое время, вначале составьте план возведения ограды. После поделите всю работу на отдельные части, производя все поэтапно. В особенности это касается владельцев огромных участков, которые ограждены от соседей с каждой из сторон. Им стоит приготовиться к долгосрочному выполнению монтажных и строительных работ. Практичнее будет делать ограды не полностью, а по частям, и первым из которых будет внешняя сторона.

Забор из горбыля своими руками: делаем и устанавливаем на даче

В процессе обработки цельного бревна выкраивается доска с односторонней выпуклой частью. Именно этот материал следует выбирать, решив построить забор из горбыля своими руками. Это остаточный пиломатериал, получаемый при раскрое равносторонних досок на циркулярной пиле или лесопильной раме. Называют его «горбыль». При распилке бревна срезается его боковая часть, получается одна сторона гладкая, вторая – «горбатая», отсюда и название.

Ограждение как из сказки

Все о горбыле

Основная масса горбыля получается при производстве пиломатериала высшего качества. На лесопилке это считается отходами, но, учитывая стоимость обапола высшего качества, горбыль стал незаменимым при постройке забора. При первоначальной обработке дерева, очищая и распиливая ствол, получается боковая доска неровной формы и толщины. При распиле досок их получается две, вырезая бруски – четыре. От общей массы бревна эта часть составляет от 5 % до 20 %. Это количество зависит от:

  • породы дерева;
  • от методов обработки;
  • от размера первоначального ствола;
  • от способа укладки.

Толщина этого материала также бывает разная, что влияет на его дальнейшее применение.

По стандартам подразделяется на сорта:

  1. Крупный. Таких досок выходит наименьший процент. Называется он деловым, потому что у этого вида широкий спектр применения. Идет на настил полов, для строительства заборов и для применения в других сферах народного хозяйства.
  2. Тонкий или неделовой (дровяной). Основная часть нестандартной древесины. Используют как технологическую щепку или для растопки.

При строительстве ограждений для дачи этот вид древесины стал незаменим, благодаря своим характеристикам. Однако, чтобы построить оригинальный деревянный забор из горбыля, надо знать все качества этой древесины, которая имеет и преимущества, и недостатки.

  • прочность, надежность, массивность;
  • невысокая цена;
  • при малом весе создает добротную и основательную постройку, красиво смотрится;
  • прост в строительстве, не требует применения сложных инструментов и техники;
  • долговечный, экологичный, влагоустойчивый;
  • доступен в приобретении, его всегда можно купить.

На фото изображен горбыль перед обработкой.

  • неоднородная структура дерева;
  • разная толщина досок, что потребует покупки дополнительного количества материала;
  • необходимость обработки заборов специальными средствами для продления эксплуатации;
  • требует трудоемкой подгонки необрезной доски вручную и обработку каждой детали.

Именно горбыль предпочитают использовать для строительства заграждения многие владельцы загородных строений.

Схема установки металлических столбов

Варианты ограждений из горбыля

Как сделать забор из горбыля — вопрос достаточно простой. Сделать красивый забор можно разными способами, но основными методами набивки изгороди принято считать вертикальный и горизонтальный.

Самый легкий и незамысловатый способ – возведение вертикальной укладки. Для этого к заранее подготовленной основе перпендикулярно крепятся горбылины, вплотную или с небольшим расстоянием между ними.

При горизонтальном способе – горбыль на забор прибивается горизонтально, с небольшим зазором или без него. Этот вариант называется – заграждение по типу «ранчо».

Красивые и привлекательные заборы из горбыля получаются и методом двухстороннего заграждения. Этот вариант самый дорогостоящий, потому что необрезной доски требуется в большем количестве, так как доски крепятся с двух сторон.

Чертеж для монтажа изгороди

С установкой плашек можно экспериментировать, закрепляя их встык, внахлест, в шахматном порядке. А обрезав фигурно верх при помощи инструментов, установить:

  • в виде пики;
  • как частокол;
  • с усеченным верхом;
  • с выпуклым или вогнутым верхом.

Варианты забора из горбыля разнообразны. В любом случае отшлифованный и обработанный материал будет смотреться дорого и стильно.

Ограждение из отходов деревообработки

При строительстве изгороди необходимо помнить о допустимой высоте забора между участками и о правилах установки ограждения между соседями. Не рекомендуется ставить глухой забор между ними.

Подготовительные работы

Первый этап подготовки – начертить схему будущего заграждения на бумаге, подробно составить план, как построить забор из горбыля. В плане должно быть подсчитано, сколько потребуется необрезной доски, столбов, креплений.

  • антисептический препарат для обработки древесины;
  • пиломатериал;
  • наждак для шлифовки дерева;
  • лак или краска;
  • песок, щебень, цемент;
  • крепления;
  • перекладины, жерди, планки.

Перед началом строительства следует запастись материалом из необрезной доски с запасом, так как она неравномерна и будет много отходов. Необходимо приобрести столбы для опоры.

На видео рассказывается о самостоятельной очистке горбыля от коры.

  • лопата, молоток;
  • пила или ножовка;
  • сантиметр;
  • уровень;
  • топор и шнур;
  • скобель, кисти для краски.

Для того, чтобы сделать забор из горбыля своими руками, начинать работу следует с подготовки необрезной доски. При помощи скобеля снять с неё кору, в течение трех дней при сухой погоде дать просохнуть. Можно оставить доску с корой, но там быстро заведутся насекомые, которые разрушат древесину. Затем отшлифовать, пропитать горбылины антисептическим препаратом, покрыть лаком.

Простая в изготовлении ограда

Эти действия помогут защитить его от короедов, от разрушительных действий солнца, ветра, влаги.

Очень действенный рецепт покрытия древесины домашнего изготовления: 200 г ржаной муки, 90 г железного купороса, 90 г соли, 90 г железного сурика, 100 мл олифы смешать с 2 л воды. Перемешивать в течение 5 минут. Загустевшую массу разбавить 1,5 л воды. Эта смесь проникает до 2 см в дерево, сверху образует защитную пленку, что обеспечит длительный срок эксплуатации изгороди.

Следующий этап подготовки – разметка территории для будущего забора. Согласно составленному плану отмерить рулеткой равномерное расстояние между будущими опорами, вбить колышки, натянуть между ними шнур. Расстояние между опорами не должно быть больше 2 м, а глубина ямы под опору – не менее 80 см.

На видео рассказывается, как сделать антисептик для дерева своими руками.

Опорные столбы перед установкой надо густо покрыть горячей смолой. Достаточно покрывать ту часть, которая будет внизу.

При выборе необрезной доски, лучше отказаться от некоторых пород деревьев. Тополь подвержен быстрому гниению, а береза – очень твердая порода, тяжело поддается обработке.

Читайте также:  Какие растения цветут к деньгам

Установка забора из горбыля

Процесс монтажа подобен технологии строительства забора из необрезной доски. Первоначально требуется определиться с видом опорных столбов. Выбирая породу дерева для деревянных опор, лучше остановиться на дубе или лиственнице. Они продаются на деревоперерабатывающих предприятиях и лесопилках.

Эсэкиз для изготовления ограды своими руками

Установка столбов и направляющих

При выборе опор для забора учитывают свои финансовые возможности и состав грунта. Песчаный грунт более рыхлый, потребуется дополнительная фиксация опорных столбов. Строительство нового забора из горбыля носит не временный характер, поэтому укреплять столбы следует основательно. Разновидности опорных блоков:

  1. Деревянный. Опорный деревянный столб диаметром 20 см пропитывается средствами, предотвращающие гниение дерева. Нижний край несколько раз обработать горячей смолой и завернуть в рубероид. Вкопать вертикально в землю на глубину 80см. Для устойчивости утрамбовать яму строительным мусором, мелким камнем.
  2. Металлический. В яму, засыпанную смесью песка и щебня, вертикально устанавливают опору, утрамбовывают, заливают цементом.
  3. Бетонный. Устанавливают опору, для надежности уплотняют щебнем, битым кирпичом, заливают цементом. При установке горизонтальных пролетов к трубе должны быть приварены пластины, на которых будет зафиксирован материал из необрезной доски.
  4. Каменный. На глубине полметра делают фундамент из смеси щебня с цементом. После застывания раствора устанавливают каменную опору.

На видео подробно рассказывается, как установить столбы своими руками.

Определившись с выбором опоры, придерживаются составленному плану, выкапывают ямы для столбов. При помощи уровня строго вертикально устанавливают столбы, закрепляют их при помощи распорок и заливают раствором цемента. Для поперечных перекладин выбирают ровные и длинные рейки.

Набор пролетов

Для постройки ограждения подходит пиломатериал с шириной 25 см. Более широкий размер необрезной доски не рекомендуется, могут образоваться между досками большие щели или трещины вдоль пролета. Если выбрать узкие досточки, тогда строение будет смотреться, как дешевый штакетник.

Схема горизонтального набора пролетов

Далее следует решить, какой вид изгороди будет наиболее подходящим:

  1. Для горизонтального варианта вначале к опорам с обеих сторон прикрепляют лаги шириной 5 см, затем гвоздями или саморезами внахлест прибивают горбыль. Гвозди перед этим надо смазать олифой. Внахлест прибивают с захватом 2 см, чтобы не образовались щели, так как дерево будет усыхать.
  2. При вертикальном креплении доски крепятся к поперечному брусу. Перекладина фиксируется на опорных столбах, на неё набивают нужное количество необрезной доски. Первая штакетина прибивается после выравнивания по уровню. Остальные равняются на нее, крепятся встык или нахлестом.

Схема установки ограждения

Красивый забор из горбыля можно сделать, если подойти творчески к такому простому строению. Он станет не только практичным и привлекательным, но и эксклюзивным. Его можно дополнительно задекорировать. Красивый декоративный козырек, прибитый сверху на ограждениях, и защитит дерево от влаги, и украсит его.

Как красивый декор смотрится двухскатная крыша над изгородью.

При помощи лобзика и картонного лекала можно сделать фигурным верх частокола. Покрытие лаком или декоративная покраска также добавят индивидуальности, и построенные изгороди будут радовать своей оригинальностью. В дополнение можно выполнить ландшафтный дизайн вдоль забора и посадить живую изгородь из кустарников.

Самостоятельное строительство забора из горбыля — технология стройки

Частные домохозяйства экономят деньги на том, что строят ограды из отходов, полученных при распиловке древесины. Для разделения участков, зонирования территории владельцы делают забор из горбыля своими руками. Ограждение смотрится прилично, служит длительно, если доски обрабатывают антисептиками и предохраняющими пропитками. После монтажа плоскость декорируют различными способами, чтобы получить красивый забор.

  1. Что такое горбыль
  2. Плюсы и минусы использования горбыля
  3. Как выбрать качественное сырье
  4. Обработка строительного материала
  5. Разметка участка
  6. Расчет количества материала
  7. Что потребуется для изготовления забора
  8. Варианты изгородей
  9. Монтаж забора на даче своими руками
  10. Монтаж опор
  11. Крепление прогонов и лаг для забора
  12. Установка горбыля
  13. Декорирование готового забора

Что такое горбыль

Пиломатериал представляет собой деталь бока бревна, одна сторона которой пропилена в результате изготовления квадратного бруса из круглого ствола. Бруски производят методом вразвал или по технике брусовки, в результате чего с одного бревна получают, соответственно, 2 или 4 боковых горбыля.

Различают виды горбыля:

  • дровяной;
  • деловой.

Первый представлен мелкоразмерными обрезками, которые идут на щепки, сырье для прессованных плит, топливо для печей. Второй вид относится к строительным материалам, элементы отличаются крупными размерами и достаточной толщиной.

Плюсы и минусы использования горбыля

Материал отличается от качественных пиломатериалов низкой стоимостью, поэтому повсеместно используется для временных оград, легких заборов. Из него делают оригинальные заборы с уникальным дизайном.

  • небольшая масса забора позволяет отказаться от ленточного основания или сделать его с минимальными габаритами;
  • окоренные плоскости имеют привлекательный внешний вид;
  • доски монтируются и обрабатываются легко, забор собирается в короткие сроки.

Качественный горбыль найти нелегко, т. к. организации с пилорамами часто выбрасывают сырье. Продают обрезные элементы без сортировки, поэтому при использовании нужна отбраковка досок. Планки подбирают при установке по длине, ширине, что увеличивает время возведения.

Как выбрать качественное сырье

Качество во многом определяется породой. Дорогие обрезки из клена, дуба служат длительно, а сосновый обапол дешевле, но в уличных условиях портится быстрее. Особых требований к сорту древесины нет, но не стоит применять березу (быстро деформируется) и тополь (впитывает воду и гниет).

Заранее определяют внешний вид забора. Окоренные доски смотрятся красивее, но под наружным слоем размножаются короеды, поэтому нужно его снимать, шлифовать поверхность. Обапол продается чаще сырым, перед монтажом на забор его следует уложить для просушки под навесом.

Выбирают горбыль поштучно в месте покупки, если есть такая возможность. Популярная ширина досок для забора в пределах 20 – 27 см, более широкие со временем трескаются.

Обработка строительного материала

Стволы от коры очищают штыковой лопатой, топором, скобелем (стальной полосой с двумя ручками). Доски ставят вертикально с упором внизу, кору начинают снимать сверху, стараясь не затронуть древесину. После этого зачищают выступающие по бокам сучки топором или рубанком. Обработанную поверхность шлифуют наждаком, или применяют электрический инструмент.

Наносят специальные антисептики глубокого проникновения. На плоскости получается пленка для защиты от влаги, вредных микроорганизмов, насекомых. Для защиты от возгорания применяют антипирены. После обработки любыми средствами ждут сутки, чтобы все высохло.

Разметка участка

Границу постройки обозначают колышками и шнуром, определяют места установки столбов. Промежуток между опорами предусматривают 2 – 2,5 м, расстояние зависит от высоты и массивности ограждения. На линии отмечают кольями расположение калитки, ворот, если они есть. Обращают внимание на повороты и искривления забора.

Уделяют внимание разметке забора из горбыля для дачи или дома, если конструкция располагается на склоне горы или рельефной местности. В этом случае каждая секция будет находиться на отдельном уровне. Пролеты между столбами и длину сегментов определяют на месте с учетом сложившихся обстоятельств.

Расчет количества материала

Для подсчета измеряют периметр, считают количество столбов с учетом выбранного промежутка. Калитку принимают шириной 1 м, для ее навески также понадобятся 2 столба. Считают опоры для установки ворот. Если калитка находится в створке ворот, для нее добавляют древесину на опорный каркас в полотне.

Периметр умножают на высоту забора и получают площадь ограды. Делят квадратуру на условную площадь одной горбыльной доски (значение подскажут продавцы), и высчитывают приблизительное число элементов. Материал берут с запасом, чтобы не докупать доски. Из практики известно, что полученное число умножают на коэффициент 1,2, чтобы учесть обработку сучков, обрезку в размер.

Что потребуется для изготовления забора

Из материалов нужен горбыль в расчетном объеме, элементы опор, продольные лаги. Столбы выполняют из металла, бетона, дерева, кирпича. Для бетонирования понадобится цемент, песок и заполнитель (щебень, отсев, битый камень). Доски крепят гвоздями, саморезами, болтами.

Из инструментов готовят:

  • топор, пилу, шлифовальную машинку, наждак;
  • дрель, шуруповерт, отвертки, плоскогубцы;
  • рулетку, уровень, карандаш.

Для копки фундамента нужны штыковые лопаты, лом. Раствор замешивают в корыте или берут электрическую бетономешалку.

Варианты изгородей

Забор отделывают горбылем с одной или двух сторон. Во втором случае ограждение красиво смотрится с внешней и внутренней стороны, не просматривается пространство двора. Недостаток в увеличенном расходе материала.

Установку досок ведут двумя способами:

  • Горизонтальный. Элементы прибивают к опорным столбам, при этом стойки располагают на расстоянии длины горбыля. Расход материала минимальный, но снижается прочность и устойчивость забора.
  • Вертикальный. Визуально напоминает ограждение из штакетника. К опорным стойкам крепят продольные лаги на уровне 20 см от верха и низа. При высокой ограде ставят средний прогон. Расход материала увеличивается, но в работе задействуют горбыль разной толщины и ширины.

В обоих случаях доски монтируют с зазорами или вплотную.

Монтаж забора на даче своими руками

Если забор невысокий и горбыль тонкий, достаточно будет столбов из бетона под опорные элементы. В другом случае прокапывают траншею под ленточный бетонный монолит.

  • вкапывание и бетонирование опор;
  • установка прогонов и лаг;
  • крепление горбыля.

Окончательную отделку и декорирование используют, чтобы украсить природный материал. Окрашивают плоскость для предохранения от разрушения.

Монтаж опор

Нижнюю часть деревянных столбов оборачивают рубероидом или обмазывают битумом. Столбы бетонируют в ямах, предварительно выравнивают по вертикали. Бетонные столбы также вкапывают в грунт, пространство вокруг дополнительно забивают твердым материалом, заливают раствором.

Металлические опоры также защищают от влаги в нижней части обертыванием или смазкой. Для них делают ямы садовым буром по диаметру столба, бетонируют по уровню земли. Для кирпичных или каменных опор делают отдельный бетонный фундамент, на котором выполняют кладку.

Крепление прогонов и лаг для забора

Для прогонов берут длинный горбыль, из него пилой по длине вырезают рейку одинакового сечения, примерно, 50 х 30 мм. Продольные балки фиксируют к опорам саморезами. Если горбыль будет проходить горизонтально, делают дополнительные секции из вертикальных реек такого же сечения.

Прогоны обрабатывают разогретой до 60°С олифой, пропитывают антисептиками. Метизы берут с оцинкованным слоем, чтобы они не подвергались коррозии при дожде и морозе. В кирпичных и бетонных столбах закладывают стальные пластины для фиксации продольных прогонов.

Установка горбыля

Вертикально ставят горбыль плоской или выпуклой стороной наружу, если доски крепят с зазорами. Для сплошного покрытия ставят элементы выпуклым боком внутрь с промежутками, затем их закрывают досками, которые располагают выпирающей плоскостью наружу. Чередуют сужение к верху с зауженной частью внизу, сучки подтесывают топором или оставляют для живописности.

При горизонтальном креплении делают напуск верхней доски над нижней примерно на 10 мм, чтобы получить сплошную и оригинальную поверхность.

Декорирование готового забора

Часто забор из горбыля накрывают односкатной или двухскатной крышей из реек, досок, такого же пиломатериала. Покрытие дополнительно защищает забор от снега и дождя. Часто кровлю делают только над входной группой, при этом она может быть арочной или стрельчатой формы.

Другие варианты облагораживания забора:

  • на протяжении ограды ставят крюки, на которых вешают цветочные горшки и кашпо;
  • используют накладные рубленые элементы или детали с резьбой;
  • из стволов поперек вырезают круглые пятаки, и прибивают их с внешней стороны в определенном порядке;
  • перед монтажом горбыль фигурно распиливают, подбирают интересное сочетание.

Делают лакировку, тонировку или браширование поверхности забора. Красят доски масляными, акриловыми, латексными составами за несколько раз. Выбирают один цвет или применяют несколько. Перед лакировкой пропитывают древесину морилкой, чтобы проявить рисунок, обжигают паяльной лампой до появления характерных подпалин. Браширование означает грубую обработку щеткой до выпадения волокон с последующей тонировкой и покрытием тремя слоями лака.

Забор из горбыля своими руками — просто, оригинально и недорого

Каждый хозяин, как только у него появляется участок для строительства, в первую очередь хочет обозначить границы своих владений. Кто-то отдаёт предпочтение глухой конструкции, чтобы спрятаться от любопытных глаз, другие решают сделать забор более декоративным. Но многие не готовы тратить на это значительную сумму. Поэтому вопрос выбора подходящего материала актуален. При огромном количестве вариантов можно остановиться на ограждении из горбыля. Это оригинально, недорого и экологично, а также прекрасная возможность спроектировать и построить забор своими руками. Благо специальных навыков и знаний для этого не нужно.

Горбыль: преимущества и недостатки материала

Горбыль — это один из видов необрезной доски, до недавнего времени считавшийся отходом деревообработки. Он получается при распиле бревна. Имеет вид полукруглой с одной стороны доски, чаще всего покрытой корой. Поэтому стоит горбыль очень дёшево. При правильной подготовке и обработке — очень прочный, устойчивый к различным погодным условиям материал. Идеально вписывается в любой проект. Один из самых важных показателей горбыля — экологичность. Даже если со временем вы решите поставить новый забор, старые плашки можно использовать для топки.

Из недостатков можно выделить:

  • трудоёмкость работы, так как каждая плашка нуждается в ручной обработке;
  • неустойчивость к огню — дерево имеет свойство гореть.

Фотогалерея: варианты красивых заборов из горбыля

Подготовка к постройке: расчёт площади для деревянного забора

Прежде чем приступить к постройке, нужно произвести все необходимые замеры и подготовить дизайн-проект. Забор может быть полностью деревянным или комбинированным. Его устанавливают как на ленточный фундамент, так и крепят на столбы. Сочетается горбыль с металлом, кирпичом, камнем, бетоном.

Для изготовления забора рассчитайте количество необходимых столбов для крепления. Ширина между ними должна быть минимум 2 м. Если их расположить дальше друг от друга, то конструкция будет менее прочной. Также нужно определить способ крепления плашек и рассчитать их точное количество в одном пролёте. При вертикальном креплении необходимо определить, сколько поперечных прогонов придётся монтировать. Их можно изготовить из горбыля, предварительно распилив его вдоль.

Отлично смотрится сочетание горбыля с камнем

Как выбрать и обработать материал правильно

К отбору материала нужно подходить очень ответственно, поскольку срок службы при правильной подготовке и обработке горбыля составляет 20–25 лет. Рекомендуется отказаться от использования тополя (быстро гниёт) и берёзы (сильно твердеет и деформируется). Лучше отдать предпочтение хвойным породам, например, ели, сосне, лиственнице. Это смолянистые деревья, они более устойчивы к грибку и повреждению паразитами.

На лесопилках, как правило, горбыль продаётся навалом или сортированный в пачки. Второй тип делится на два вида — дровяной и деловой. Первый пригоден только для топки, так как слишком тонкий и неравномерный.

Дровяной горбыль совсем не подходит для строительства забора

Деловой стоит ненамного дороже, но имеет толщину от 35 мм, и примерно одинаковую длину плашки. Ширина варьируется от 20 см и больше, что исключает деформацию. Обратите внимание на то, чтобы количество сучков было небольшим, так как в процессе сушки на их месте могут появиться отверстия. Приобретать материал необходимо с запасом в 15–20%.

Для забора подойдёт только деловой горбыль

Сразу же после доставки нужно приступить к очистке. Это очень важно, потому что горбыль продаётся в непросушенном виде, и под корой заводятся короед или древоточцы, которые быстро испортят древесину. Пока она сырая сделать это достаточно легко. Для окорки используется лопата с хорошо заточенным лезвием, плотницкий топор или скобель. Инструмент должен быть острым, чтобы процесс занял немного времени. Можно использовать шифровочную машинку.

Когда горбыль очищен от коры, его нужно ошкурить и высушить. Сразу же следует отбраковать заготовки с трещинами и отверстиями от сучков. Только после этого можно приступать к обработке антисептиком. Здесь можно выбирать традиционную олифу или отдать предпочтение антисептикам нового поколения: с колеровочным эффектом, для огнебиозащиты, предотвращающие растрескивание древесины и т. д. Для экономии времени его можно наносить с помощью пульверизатора. Если нет такой возможности — достаточно обычной кисти. Антисептик наносится в 2–3 слоя с промежутками в 7–8 часов.

Очищенному горбылю можно придать любой цвет

Если вы задались целью удивить результатом — используйте такой приём, как браширование (искусственное старение дерева). Его нужно проводить на стадии подготовки плашек. Очищенную от коры древесину обработать специальными щётками с металлической щетиной, удаляя самые мягкие волокна дерева. Затем отшлифовать абразивной щёткой или крупной наждачной бумагой. Обработанные плашки покрыть морилкой или специальными красителями. После высыхания древесину отполировать, а после монтажа покрыть несколькими слоями лака.

Пошаговая инструкция монтажа забора на даче своими руками

Закончив подготовку плашек, приступайте к подготовительным работам для монтажа:

  1. Для этого размечается территория с помощью колышков и верёвки. Определяется месторасположение угловых столбов, ворот, калитки. Эти места помечаются колышками. Между ними натягивается верёвка для ровной линии забора.
  2. Для столбов подготавливаются лунки. Лучше всего для этого использовать ледобур. Это значительно ускорит процесс. Глубина лунки приблизительно 1–1,2 м, диаметр — в 2 раза больше диаметра столба. Длина рассчитывается с учётом подземной части. Как правило, к высоте забора необходимо добавить 50–70 см — величина, на которую он будет вкопан в грунт. Проще и надёжнее использовать металлические столбы с приваренными пластинами для крепления прогонов. Их достаточно выставить по уровню и забетонировать. Подойдёт труба диаметром 7–8 см с толщиной стенки 3,5 мм. Если вы будете использовать деревянные столбы, лучше отдать предпочтение дубу, сосне или лиственнице диаметром около 20 см. Предварительно защитите от влаги ту часть, которая будет находиться в грунте. Для этих целей можно использовать кузбасс-лак, горячую смолу, а сверху накрыть рубероидом или геотекстилем. Можно просто обработать нижнюю часть огнём. Это позволит «запечатать» древесные капилляры и защитить столб от попадания влаги снизу. Ещё один вариант — пропитать отработанным автомобильным маслом. Но такой способ обработки подойдёт только в том случае, если забор ставится на небольшой срок.

Лунки нужно делать такими, чтобы слой бетона был достаточным

Столбы с прогалинами являются основой забора из горбыля

Верхний край забора можно сделать абсолютно любым

Если использовать фасадную масляную краску, наносить нужно будет 2 слоя. Прослужит она 5–6 лет, а затем нужно будет покрывать забор заново. Бюджетный вариант — приготовить специальную «шведскую» краску самостоятельно. Все компоненты можно приобрести на строительном рынке. Она не пропускает воздух, хорошо покрывает древесину в один слой и служит значительно дольше, чем масляная. Впитывается такая краска в древесину на глубину 1–1,5 см и не образует сверху плёнку. Её можно использовать даже в том случае, если древесина недостаточно просушена. При изготовлении необходимо точно соблюдать рецептуру.

Краске можно придать любой оттенок

В металлическое ведро налить 2 л тёплой воды, нагреть и, помешивая, добавить 193 г ржаной муки. Затем в клейстер ввести 87 г железного купороса и такое же количество соли. Смесь подогревать на медленном огне 5 минут, помешивая, после чего добавить 87 г сурика железного. Для придания определённого цвета можно ввести пигмент для бетона. В последнюю очередь необходимо влить 107 мл олифы (можно заменить подсолнечным маслом). Тщательно перемешать. Готовую краску разбавить 1,5 л воды для получения более жидкой консистенции.

Видео: забор из необрезной доски своими руками

Забор из горбыля может быть как самым простым, так и эксклюзивным проектом. Нужно не бояться сочетать самые различные материалы и иметь желание творить. Горбыль — недорогой, но прочный и красивый материал.

Как сделать самодельный трубогиб – оптимальные способы

Иногда возникают ситуации, когда в домашних условиях необходимо придать профильной или круглой трубе необходимую форму. Можно воспользоваться уже готовым станком, но если такой возможности нет, выручит приспособление, собранное из подручных материалов. Далее подробно расскажем о том, как сделать трубогиб своими руками.

При установке трубопровода или монтаже какой-либо металлоконструкции могут понадобиться изогнутые трубы. В этом случае, особенно когда необходимо выполнить не очень большой объем работ, самодельный трубогиб может стать отличной альтернативой покупному станку. Сделанный самостоятельно из доступных материалов, такой станок для гибки труб будет весьма бюджетным, что позволит сэкономить немалую сумму денег (прочитайте также: “Выбрать станок для гибки профильной трубы или сделать своими руками?”).

А также, наличие универсального трубогиба поможет существенно расширить возможности применения стандартных и профильных труб изогнутой формы при создании разного рода построек. Собрать беседку, или, например, теплицу на их основе станет в разы проще и доступнее. Поэтому, следуя приведенным ниже подробным инструкциям, самостоятельно собрать трубогиб не составит особого труда.

Приступая к работе: основные моменты, которые нужно учесть

Как правило, необходимость своими силами придать трубе нужную форму и конфигурацию становится актуальной для владельцев собственных участков. При монтаже газо- и водопровода, при строительстве теплицы, беседки, навеса над крыльцом или даже садовой мебели, зачастую просто необходимо наличие изогнутой трубы.

Попытки ее согнуть без соответствующих знаний и оборудования, к сожалению, могут привести к нежелательным последствиям. Поэтому так важно пользоваться специальными станками, которые помогут придать обычной или профильной трубе желаемую форму.

Также, использование специального трубогиба поможет избежать:

  • неправильного изменения формы изделия;
  • снижения прочности и пропускной способности трубы;
  • деформации и поломки изделия, делающего его непригодным к дальнейшему использованию.

Принцип работы всех видов подобных устройств заключается в том, что необходимая конфигурация и форма трубы получается путем помещения ее между специальными валами, и изменении их положения. А уникальный механизм станка способствует правильному распределению давления, что исключает сплющивание, деформацию или поломку изделия.

Его можно применять для труб из нержавеющей стали, а также алюминиевых и металлопластиковых. Единственное, важно знать, что в зависимости от размера сечения и толщины стенок, у каждой трубы есть минимальный радиус изгиба. Например, изменение формы трубы с небольшим радиусом может привести к снижению качества сгиба. Поэтому при работе надо действовать аккуратно и очень внимательно.

Приобретение готового станка не совсем оправдано, когда предстоят не очень большие объемы работ. Самостоятельная сборка трубогиба вполне малозатратная, потому что исходные детали и составляющие можно легко приобрести в местах по скупке черного металла. И пусть его внешний вид будет неприглядным, это окупится отличными функциональными характеристиками.

По своей конструкции станки для придания трубам изогнутой формы могут быть самыми разнообразными. А умельцы, обладающие определенными знаниями в инженерной области, могут запросто их использовать для доработки и усовершенствования самодельного трубогиба. Далее подробно расскажем о том, как сделать трубогиб с различными принципами действия и разных уровней сложности.

Собираем простой трубогиб: алгоритм действий

Для создания самой простой модели станка для гибки труб понадобятся:

  • бетонная плита;
  • сверло по бетону;
  • металлические стержни.

Когда все составляющие подготовлены, можно переходить к сборке, действуя по следующей схеме:

  1. Нанести на бетонную плиту мерную сетку с ячейками 4×4 см или 5×5 см.
  2. На пересечении линий сверлом по бетону как можно глубже сделать отверстия.
  3. В отверстия прочно вставить металлические стержни.

Получившийся трубогиб-самоделку можно использовать для придания изогнутой формы трубам с диаметром до 25 мм. Для этого нужно поместить трубу между металлическими стержнями и придать ей желаемый изгиб. А, перемещая ее по диагонали, можно варьировать радиус изгиба.

Для второго варианта самодельного трубогиба простой конструкции потребуются:

  • металлические стержни, вбитые между двух параллельно расположенных стальных брусьев (так называемые ребра жесткости) или в вертикальную стену;
  • домкрат на твердой основе.

Приступая к сборке, необходимо расположить домкрат снизу так, чтобы его ось штока располагалась строго по центру между металлическими стержнями. Гидравлический трубогиб для круглой трубы готов к использованию (прочитайте также: “Виды трубогибов для круглой трубы и правила использования, как сделать самому”). Для этого нужный отрезок трубы или металлопрофиля следует поместить между металлическими стержнями и домкратом. Поднимая шток, придать изделию желаемую форму или сделать изгиб под необходимым углом.

Собираем трубогиб средней сложности: последовательность действий

Модель трубогиба, схема сборки которого представлена ниже, работает по принципу прокатного станка. На швеллер, который служит основанием, крепятся два горизонтальных ролика, благодаря которым происходит движение. Третий ролик, закрепленный на струбцине в нижней части, выполняет роль деформирующего узла. Тем самым, труба будет менять изгиб, проходя через зону усиливающегося давления.

Для изготовления трубогиба, работающего по принципу прокатного станка понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • струбцина;
  • швеллер;
  • ролики.

После этого можно переходить к сборке, действуя по следующему алгоритму:

  1. Подготовить основание, которым может быть широкий швеллер или два узких, расположенных параллельно и прочно скрепленных между собой.
  2. Установить на основание металлическую конструкцию П-образной формы, в верхней балке которой следует сделать отверстие для муфты струбцины.
  3. Произвести установку двух вращающихся роликов на равном расстоянии от П-образной металлоконструкции.
  4. Для того чтобы ролики могли работать от ручного привода, на них необходимо установить и закрепить звездочки цепной передачи.
  5. Третий ролик установить на шпильку, вкрученную в муфту струбцины. К верхней части шпильки приварить рукоятку.

Ручной трубогиб готов! Теперь можно приступать к работе. Необходимый отрезок трубы поместить на подающие ролики и, постепенно вращая ручку струбцины, прижать его третьим роликом, расположенным на шпильке. Читайте также: “Как сделать трубогиб в домашних условиях – типы трубогибов и способы их изготовления”.

Вращение рукоятки цепной передачи, которая связывает подающие ролики, позволяет трубе двигаться и проходить через зону деформации. Сначала усилие в ней будет небольшим, однако, если процедуру повторить несколько раз, можно добиться изгиба практически с любым радиусом, кроме прямого угла.

Данный трубогиб можно немного модернизировать, подсоединив систему к двигателю с мотор-редуктором. Это будет позволять роликам вращаться посредством цепной передачи. А если вместо третьего прижимающего ролика для трубогиба сделать как вариант, домкрат, это позволит не только регулировать силу давления и необходимую высоту, но и расширит возможности работы с трубами абсолютно любого размера.

Альтернативные способы сгибания труб

Иногда возникает необходимость срочно согнуть профильную трубу, а времени или необходимых материалов для того, чтобы сделать ручной трубогиб как правило, нет.

В таком случае выручат следующие нестандартные способы:

  1. С помощью болгарки и сварочного аппарата.
  2. С помощью пружины и паяльной лампы.

Теперь более подробно расскажем принцип применения каждого из них.

Так, выбирая первый способ, следует подготовить необходимый отрезок профильной трубы и со стороны меньшего радиуса болгаркой сделать пропилы на трех сторонах. При этом следует учитывать, что чем чаще они будут сделаны, тем более естественным и плавным получится изгиб. Читайте также: “Как сделать самодельный трубогиб для профильной трубы – варианты изготовления”.

Далее можно согнуть трубу, воспользовавшись деревянной основой нужного размера. После получения желаемой формы, пропилы прочно и надежно завариваются. Следует учесть, что данный вариант больше подойдет для единичных случаев. Для больших объемов работ куда более предпочтительно будет обзавестись механическим трубогибом.

Второй способ также может использоваться для придания желаемого изгиба профильной трубе. Для этого понадобится стальная проволока с сечением 1 –4 мм, которую следует завить в пружину квадратной формы. Причем длина каждой стороны пружины, чтобы она смогла свободно поместиться внутрь, должна быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы.

Затем следует поместить пружину в трубу на необходимое расстояние, аккуратно разогреть данный отрезок паяльной лампой и с помощью шаблона подходящего размера придать желаемый изгиб. Вместо пружины можно взять, например, песок. И, засыпав его в трубу, действовать по вышеуказанному алгоритму.

Теперь, зная механизмы действия и основные схемы сборки простых, но эффективных моделей универсальных трубогибов, можно приступать к их созданию. Ведь собранный самостоятельно, он поможет сделать не только самые простые конструкции. Благодаря ему можно смело осваивать создание новых объектов на собственном участке, которые могут стать достойным украшением и воплощением мастерских задумок.

Изготовление трубогиба своими руками: варианты конструкции и особенности готовых изделий

Строительство теплиц и навесов, прокладка инженерных коммуникаций – все это требует наличия гнутого металлического профиля. Но покупать трубы, гнутые под заказ – дорого, приобретение готового трубогиба – тоже удовольствие не из дешевых. Вот и используют современные умельцы для создания металлических дуг требуемого радиуса приспособления и механизмы собственного изготовления.

В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:

  • Разновидности самодельных трубогибов и их особенности.
  • Конструкция простейшего приспособления для загибки труб квадратного сечения.
  • Конструкция трехвалкового станка для загибки труб круглого и квадратного сечения.
  • Технология загибки труб на трехвалковом самодельном трубогибе.

Разновидности трубогибочных приспособлений и механизмов

В наши дни можно встретить примеры трубогибочного оборудования, имеющего различное конструктивное исполнение: от сравнительно простых приспособлений для ручного гиба до самодельных станков с ручным или электрическим приводом.

По предназначению трубогибы делятся на два типа.

Первый тип – угловые (позволяют придать нужный радиус определенному участку заготовки).

Второй тип – трехвалковые трубогибы – станки и приспособления, которые позволяют формировать заданный радиус гиба по всей длине заготовки.

По способу регулировки радиуса трубогибы бывают механическими.

Привод опорных валов может быть как ручным, так и электрическим.

Простое приспособление для гибки металлических труб

Конструкция самодельного трубогиба зависит от объема и сложности работ, которые планируется выполнять с его помощью. Если устройство необходимо для одноразового использования (например, для строительства домашней теплицы), то нет необходимости в создании сложного трехвалкового механизма с гидравлической регулировкой радиуса загиба.

Срочно нужно ставить теплицу. Хочу арочную, но ни на базе металлов, ни у знакомых нет трубогиба. Строить трубогиб на валах и роликах? Для этого нет ни времени, ни надобности. Считаю, что на одно строительство подходит приспособление для ручной гибки.

Да, действительно, чем проще трубогиб, тем меньше мороки с его изготовлением. Главное – правильно определить размеры приспособления, которые напрямую будут зависеть от радиуса гиба.

Представляем вашему вниманию устройство, изготовленное пользователем moning. Оно предназначено для работы исключительно с тонкостенными трубами, ведь гибка труб вручную – это тяжелый физический труд.

Эту штукенцию я делал под квадратную трубу 30*30. Радиус, который удалось получить, был примерно 1метр. По бокам приспособления можно приварить что-то вроде распорок или лапок, чтобы не кидало из стороны в сторону, когда давишь на трубу. По поводу перемычек внизу трубогиба: вначале труба подкладывается под верхнюю перемычку (для первоначального загиба), потом труба перекладывается под следующую перемычку (для дальнейшего продвижения).

Последовательная гибка нужна для того, чтобы при резком перегибе труба не пошла на излом.

Рассчитать размеры приспособления очень просто: для этого достаточно знать радиус гиба, который требуется получить на готовой детали. Полоса (шириной 40 мм), которая служит оправкой для сгибаемой заготовки, изначально имеет кривизну, обеспечивающую заданный радиус гиба (R).

Как утверждает автор изобретения, радиус заготовки получается хоть и не значительно, но больше радиуса самой оправки.

Умея пользоваться сваркой, болгаркой и вспомогательными инструментами, данное приспособление можно изготовить менее чем за 1 день.

Представляем пример таблицы допустимых радиусов для труб круглого сечения.

Минимальные радиусы гибки труб в холодном состоянии

Наружный диаметр трубы, ммРадиус загиба, мин
45352010
R загиба, мин
1874625643
2495796555
32115967967
3815613110791
50197165136115
60238199165139
75280260194173
80324270224190
90362302250213

Изготовление электромеханического трубогиба

В конструкции электромеханического трубогиба можно выделить три основных рабочих органа: один нажимной и два опорных (ведущих) вала. Отсюда и название станка – трехвалковый прокатный трубогиб.

Подобное устройство имеет довольно сложную конструкцию, поэтому, если вам не удалось раздобыть чертежи самодельного трубогиба, рекомендуем каждый его элемент вначале нарисовать на бумаге (хотя бы в виде эскиза). А о том, какими размерами и характеристиками должны обладать основные узлы будущего изделия, мы вам последовательно расскажем.

Итак, основная функция трубогиба состоит в том, чтобы сгибать детали под заданный радиус гиба. Радиус гиба зависит от расстояния между опорными катками (валами) и регулируется нажимным катком. Расстояние между опорными роликами – величина постоянная. Именно ее следует учитывать, приступая к проектированию станка.

Расстояние между нижними вальцами зависит от минимального радиуса гиба. Определяя его, учитывайте, что чем меньше расстояние между вальцами, тем тяжелее опускать прижимной ролик и тем тяжелее пропускать между валами заготовку. И наоборот: чем больше расстояние, тем легче крутить. У меня, если память не изменяет, расстояние около 35-40 см. Валы прокручиваются достаточно легко: я гнул минимальный радиус около 50 см, но можно и меньше.

Радиус гиба (радиус дуги) рассчитывается по простой геометрической формуле.

Руководствуясь ею применительно к своему оборудованию, можно быстро отрегулировать станок на заданные параметры.

Изготовление вальцов

Для изготовления вальцов следует поискать надежные материалы, которые уже успели пройти проверку на прочность. Кто-то использует роторы от электродвигателей старых стиральных машин или шкворни от автомобиля КамАЗ, кто-то – круги из углеродистой стали. На самом деле вариантов множество, главное – не забывать о том, что выбранный материал должен быть достаточно прочным. Пользователь Dva11, к примеру, использовал ступицы колес от старой поливальной установки.

Диаметр ступицы – 75 мм, длина – 110 мм, подшипники подбирал по ступице (подошли 205). Мне пришлось купить 5 подшипников и 1 шкив, остальные детали изготовил из металлолома.

Ровные цилиндрические валы – вариант универсальный. С их помощью гнут трубы различного сечения. Если профиль валов привести в соответствие с профилем сгибаемых труб, то качество гиба заметно улучшится.

Можно также использовать болванки, рассчитанные на разные профили сгибаемых заготовок.

В идеале на валы устанавливаются съемные насадки или кольцевые прижимы (ограничители), с помощью которых профиль вальцов регулируется по ширине трубы.

В конструкцию вальцов я внес некоторые усовершенствования: на крайние валы, там, где находятся ограничители, сделал насадки под трубу. Испытания проводились на трубе размером 1 дюйм. Насадки заменяются легко. Для этого одну сторону подшипников я сделал скользящей. Насадка сделана из стали 65Г (плюс закалка). Износа фактически нет, а твердость – напильник не берет.

Речь идет вот об этом размере.

Если прижимной ролик, предназначенный для гибки прямоугольных труб, будет иметь посередине небольшую выпуклость, это поможет сохранить геометрию сгибаемого профиля. Ролик будет вдавливать верхнюю стенку трубы вовнутрь, не давая заготовке раздаваться в стороны.

Конструкция рамы

Определившись с межосевым расстоянием и конструкцией вальцов, можно размечать заготовки деталей для рамы. Опираясь на опыт пользователей FORUMHOUSE, следует сделать вывод, что самые прочные рамы получаются из стального швеллера (шириной – не менее 80 мм). Этот материал легко достать, поэтому можно смело брать его себе на заметку.

На фото – станок на стадии изготовления. А вот чертеж, который взят за основу.

При выполнении работ в первоначальные чертежи были внесены некоторые изменения.

Представленный чертеж не является обязательным руководством к действию, но дает объективное понимание того, как устроен прокатный трубогибочный станок.

Прижимной механизм

Многие умельцы делают прижим из обычного автомобильного домкрата (механического или гидравлического). Тех усилий, которые он способен создать, вполне достаточно для того, чтобы придать металлической заготовке нужную конфигурацию.

В качестве прижимного винта использовал старый винтовой домкрат от газели. Гнет легко две трубки 20х20.

Если использовать гидравлический домкрат, то он должен быть рассчитан на 2 тонны или более. Основное достоинство гидравлического прижима состоит в том, что работать им можно, не прилагая особых усилий. Преимущества винтового домкрата: им проще выставить радиус гиба.

Вместо механического домкрата часто используются самодельные винтовые прижимы. Они также позволяют гнуть заготовки в точном соответствии с заданными параметрами.

А чем же винт хуже домкрата? Заказать у токаря винт с меньшим шагом резьбы, чтобы меньше усилия прикладывать при вращении. Это на порядок дешевле домкрата обойдётся.

Электрический привод

Чтобы пропустить заготовку через станок с помощью механической ручки, потребуется приложить немало усилий. Поэтому механизация ручного труда – цель вполне обоснованная.

Гнуть трубы «с чашкой кофе в руках» поможет подходящий электродвигатель и небольшой механический редуктор. Эти устройства устанавливаются на раму трубогибочного станка в соответствии с подготовленными чертежами. Ведущую звездочку, установленную на валу редуктора, можно соединить с опорными валами металлической цепью (например, от ГРМ легкового автомобиля).

Лет 15 валялась в гараже электроталь на 380В, все думал, куда ее приспособить. Весит 40 кг, а поднимает – до 500 кг. Давно уже купил маленькую таль, которая при весе 8 кг поднимает столько же. Так вот: разобрал, удалил все лишнее, после чего получился электродвигатель и редуктор в одном флаконе. Весит это хозяйство 6–7 кг.

Мы рассмотрели основные элементы трубогибочного станка, который при желании и определенной смекалке вполне можно изготовить самостоятельно. В заключение статьи поговорим о том, как правильно использовать это оборудование, чтобы не испортить заготовку.

Технология гибки

Гибка трубы на самодельном трубогибе должна быть последовательной. Это ключевое правило, которое необходимо соблюдать, независимо от размеров заготовки.

Последовательная гибка – это гибка в несколько проходов (с каждым проходом радиус гиба постепенно уменьшается).

Главное – не торопить события и не давить помногу. Как правило, готовые дуги выходят после четырёх прокаток. Небольшие отклонения в плюс или минус легко догибаются или разгибаются руками – проверено на практике.

Последовательная гибка позволяет значительно снизить нагрузку на рабочие оси гибочного оборудования и защищает профиль трубы от чрезмерных деформаций.

Если вы всерьез заинтересовались самостоятельным изготовлением трубогибочного станка, рекомендуем посетить раздел нашего портала, который посвящен данному вопросу. Там вы найдете не только ценные рекомендации, но и готовые чертежи, успешно применяемые на практике. Если изготовление трубогиба кажется вам занятием неоправданным, то познакомьтесь с информацией о том, как гнуть квадратные трубы простыми способами. О том, как устроены самодельные приспособления для загибки арматуры, вы узнаете из соответствующей статьи. А видеосюжет, посвященный строительству домашней теплицы, расскажет вам о том, как правильно использовать гнутые металлические конструкции по их прямому назначению.

Как сделать трубогиб своими руками – чертежи, фото и видео

Изготовить своими руками домашний или даже профессиональный трубогиб, чтобы иметь возможность гнуть трубы на заданный угол и, что немаловажно, с заданным радиусом изгиба, не так уж сложно.

Сделать своими руками трубогиб не так уж и сложно

Вопреки распространенному мнению о том, что чаще всего этим приспособлением пользуются при выполнении сантехнических работ, в таких случаях обычно используют различные фитинги и отводы – предварительно согнутые отрезки труб, изготавливаемые в промышленных условиях. Однако для применения отводов существуют ограничения, которые определяются их стандартными характеристиками:

  • углы поворота (могут быть 45, 60, 90 и 180 градусов);
  • радиусы изгиба (выпускаются отводы с радиусами изгиба 1,0 Ду и 1,5 Ду);
  • использование сварки.

Не во всех ситуациях такие параметры способны удовлетворить тех, кому необходимо придать конструкции из труб требуемую форму. Именно в таких случаях и выручает механический трубогиб (или ручной трубогиб).

Без станка для сгибания стальных труб не обойтись тем владельцам дач и частных домов, которые собираются самостоятельно изготовить различные арочные конструкции, теплицы, ограждения нестандартной формы и многое другое.

В этой статье мы досконально разберем, как сделать трубогиб своими руками. Ведь самодельный трубогиб вполне можно использовать не только дома, но и в полупрофессиональной деятельности, так как его конструкция не отличается заоблачной сложностью, а серийные устройства для сгибания труб стоят достаточно дорого. Поэтому, изготовив ручной трубогиб своими руками, вы сбережете немало денег.

Два трубогиба: с ручным и электрическим приводом

Классификация приспособлений для сгибания труб

Устройства для гибки стальных труб классифицируются:

  • по степени мобильности (стационарные и переносные);
  • по типу привода (ручной, электрический, гидравлический, электрогидравлический);
  • по способу воздействия (обкатка (роликовый), намотка, воздействие штоком (арбалетный), прокатка).

Суть способов воздействия трубогиба на трубу заключается в следующем.

При таком способе один конец трубы зажимается, а для придания ей требуемого изгиба используется неподвижный шаблон. Для обкатки изделия вокруг шаблона используются прижимные ролики.

Чертежи обкаточного трубогиба

В таком устройстве труба прижимается к подвижному шаблону (ролику), на который она и наматывается, протягиваясь между вращающимся роликом и специальным упором, установленным в начале точки гиба.

Схема трубогиба, работающего по принципу намотки

В таком трубогибе труба опирается на два неподвижных ролика, а сгибание выполняет шаблон, который закреплен на подвижном штоке. Шаблон давит на середину закрепленного участка трубы, тем самым придавая ей требуемый угол изгиба.

Схема арбалетного трубогиба: 2 — домкрат, 3 — башмак (пуансон)

Требуемый радиус изгиба получают при помощи трехвалкового устройства, основу конструкции которого составляют два опорных и один центральный ролик. На трубу осуществляет давление центральный ролик, положение которого и определяет радиус ее изгиба. Прокаточный трубогиб является более универсальным, во всех остальных станках радиус изгиба зависит от используемого шаблона.

Ручной прокаточный трубогиб компактных размеров

Изготовление трубогиба, работающего по принципу намотки, не отличается простотой, поэтому такое устройство делают преимущественно промышленным способом. Арбалетный метод обладает еще одним значительным недостатком: давление от штока с закрепленным на нем шаблоном, который называется башмак, сосредоточено в его верхней части. Такой способ воздействия на трубу приводит к ее значительному растяжению по наружному радиусу изгиба, что может сопровождаться уменьшением толщины стенки и даже ее разрывом. Особенно не рекомендуется использовать арбалетный способ для гибки тонкостенных изделий.

Пример самодельного трубогиба прокаточного (вальцовочного) типа

Станок, работающий по принципу прокатки (вальцовки), практически не имеет всех вышеперечисленных недостатков, такую технологию используют при производстве отводов в заводских условиях.

Станок для сгибания труб, изготовленный своими руками, может иметь различную конструкцию. Выбирать ее тип следует исходя из того, какой радиус изгиба стальной трубы вам необходим. Существует перечень рекомендаций, в соответствии с которыми и осуществляется выбор конкретной модели устройства для сгибания стальных труб. Важные параметры, которые необходимо учесть, это толщина стенок трубы и ее общий диаметр. Перед началом работы с трубогибом не помешает ознакомиться данными таблицы, отображающей максимально возможные радиусы для изгибания стальных труб.

Зависимость радиуса изгиба от диаметра и толщины стенок трубы

Чтобы получить радиус загиба меньший, чем оговорено в таких рекомендациях, необходимо использовать дорновый трубогиб или горячее вальцевание, которое применяется преимущественно в производственных условиях. Устройство с дорном сложнее создать в домашних условиях, поэтому их намного реже делают самостоятельно, отдавая предпочтение вальцовочным.

Для того чтобы самостоятельно выполнить горячую прокатку трубы, можно прибегнуть к использованию трубогиба, сделанного своими руками, но при условии, что он полностью изготовлен из металла, а его станина отличается высокой надежностью. Для выполнения такой технологической операции дополнительно потребуется паяльная лампа или газовая горелка.

Изготовление простейшего трубогиба шаблонного типа

Простой прокатный станок для гибки труб можно изготовить даже из дерева. Естественно, это будет ручной трубогиб, в конструкции которого можно даже не предусматривать прижимной ролик, если использоваться он будет для тонкостенных изделий. Шаблон для такого устройства изготавливается из деревянной доски, толщина которой должна быть такой, чтобы превышать диаметр самой трубы.

Деревянный шаблон для простейшего ручного трубогиба

Для удобства работы имеет смысл озадачиться профилированием шаблона со стороны его торца, дабы избежать соскакивания трубы в процессе сгибания. В этих целях можно сложить две доски, у которых предварительно спилить по одной грани, создав таким образом своего рода желоб. Сделанный предварительно выполняется чертеж поможет избежать ошибок.

При использовании подобного трубогиба шаблон крепят к надежному основанию, а с левой стороны от него (для правшей) закрепляют упор. Трубу, которую необходимо загнуть по требуемому радиусу, заводят между шаблоном и упором и аккуратно гнут ее, следя за тем, чтобы она не соскочила с шаблона.

Разборный шаблон из крюков

С помощью такого трубогиба, сделанного из подручных материалов, можно выполнять сгибание по большому радиусу изгиба. Можно избежать изготовления деревянного шаблона и упростить приспособление, заменив его на зафиксированные на основании металлические крюки, расположенные по окружности с требуемым радиусом загиба. Удобно такое устройство тем, что размеры загиба в любой момент можно изменить, расположив крюки-упоры по окружности с другим радиусом.

Вооружившись ручной лебедкой, можно значительно расширить диапазон производимых работ за счет заметного увеличения тягового усилия для сгибания труб.

Лебедка поможет расширить функциональность простейшего ручного трубогиба

Трубогибы с прижимным роликом

Более сложным по конструкции является ручной трубогиб, в котором используется прижимной ролик. Для изготовления такого приспособления можно использовать как дерево, так и металл.

Для труб из мягких материалов (к примеру, медных) оптимальным вариантом являются ролики из древесины, так как они не вызывают деформации металла. Такие ролики совсем несложно изготовить в домашних условиях, если использовать фото или чертежи подобных приспособлений, в большом количестве размещенных в Интернете. В качестве материала изготовления можно использовать толстые доски или несколько слоев фанеры.

Чертеж трубогиба с прижимным роликом

Самодельный трубогиб подобной конструкции, основу которого составляют ролики – подвижный (прижимной) и неподвижный, – позволяет выполнять сгибание труб круглого сечения, отличающихся даже значительным диаметром.

Для того чтобы понять, что такое устройство отличается простотой конструкции и применения, достаточно взглянуть на его фото или чертеж. В зависимости от того, какие нагрузки предполагаются для трубогиба этого типа, основание для него изготавливается из металла или прочной фанеры. П-образный держатель, на котором будут размещены центральный и прижимной ролики, делают из металла.

Относительно оси центрального ролика, надежно закрепленной на основании, такой держатель должен иметь возможность вращаться. С обратной стороны от центрального ролика на держатель крепится рукоятка, являющаяся рычагом, поэтому от ее длины напрямую зависит создаваемое усилие. Такой рычажный трубогиб позволяет выполнять операции с различным радиусом загиба труб.

Многие задаются вопросом о том, возможно ли изготовление своими руками трубогиба намоточного типа. Естественно, сначала желательно изучить чертеж или фото такого приспособления, на котором нет упора на основании. Основу конструкции трубогиба этого типа составляют два шкива, рамка с рычагом и прижимным роликом, надежное основание. Гибка при помощи такого устройства осуществляется за счет того, что трубу, помещенную в желобок неподвижного шкива и зажатую хомутом, оборачивают вокруг шаблона при помощи рычага и подвижного ролика.

Трубогиб для мягких труб на два разных радиуса сгиба

Для небольших и мягких изделий (алюминиевых или медных) пригоден самодельный трубогиб, позволяющий выполнять сгибание с двумя разными радиусами. Фото такого устройства несложно найти в Интернете. В этом трубогибе используется один прижимной ролик, а шаблон выполнен одновременно с двумя радиусами на одной пластине. Естественно, что для каждого варианта гибки ручка трубогиба должна переустанавливаться, для чего на его основании предусмотрены два отверстия.

Трубогибы намоточного типа

Примерами таких устройств являются гидравлические трубогибы, использующиеся для сгибания труб круглого сечения. В конструкции подобного приспособления есть мощный шкив, к которому и крепится труба в точке изгиба. Данный шкив фиксируется на надежной станине, а в ее основании располагается шток, который приводится в действие при помощи домкрата. На штоке при помощи домкрата создается значительное усилие, которое передается на рычаг, вращающий шкив и наматывающий на него трубу. Рычаг может свободно вращаться вокруг оси шкива и соединяется с ним при помощи отверстий, расположенных по его окружности.

Рабочий пример такого трубогиба можно увидеть на видео ниже:

Подобный механический трубогиб можно также изготовить своими руками с использованием домкрата реечного типа. При использовании этого устройства необходимо прикладывать больше физических усилий.

Пример работы на видео:

К примерам приспособления подобного типа относятся самодельные трубогибы, вальцы которых изготовлены из древесины. При работе с такими устройствами для сгибания труб круглого сечения необходимо прикладывать значительные физические усилия, которые уменьшаются за счет подвижного вращающегося ролика.

Пример в ролике ниже:

Трубогибы арбалетного типа

Свое название такие трубогибы получили из-за своего сходства с арбалетом. Основу конструкции подобного устройства составляет рама, изготавливаемая при помощи сварки из уголков и швеллера. Внутри такой рамы, на которой крепятся два подвижных вальца, располагается домкрат, при помощи специального башмака создающий усилие, направленное на трубу. Трубогибы с подвижными вальцами и прижимным башмаком применяются преимущественно для гибки труб круглого сечения, так как изделия любого другого типа они могут просто деформировать.

Суровый арбалетный трубогиб без излишеств

Самые популярные варианты самодельных трубогибов

Самыми технологичными и универсальными являются трубогибы, работающие по принципу прокатки. Именно такие устройства, часто оснащенные электроприводом, используют профессионалы, постоянно сталкивающиеся с необходимостью гибки труб из различных материалов, в том числе и из нержавеющей стали.

Вариант самодельного трубогиба

Основу конструкции такого устройства составляют три вращающихся ролика, один из которых является прижимным. Благодаря постепенно увеличивающемуся давлению прижимного ролика и повторяемой для каждого нового положения ролика прокатке сгибание трубы осуществляется наиболее щадящим способом, ее стенки подвергаются растягивающим манипуляциям очень равномерно.

Самодельный трубогиб с электроприводом, сделанный своими руками

Самое главное, что позволяет делать такой трубогиб, – это регулировать радиус изгиба обрабатываемого изделия. Вариантов конструктивного исполнения такого универсального устройства может быть несколько: на элементах рамной конструкции расположены вращающиеся упорные ролики, а также колесо, с помощью которого прокатывается труба; боковые несущие поверхности и основание делается из листового металла, а для перемещения прижимного ролика используется винтовая передача. На устройствах второго типа можно изменять минимальный радиус изгиба, что достигается за счет изменения положения опорных роликов.

Валы данного трубогиба позволяют комфортно работать не только с круглыми трубами, но и с профильными

Несущую конструкцию для такого трубогиба можно изготовить из дерева. Металлическими в нем останутся оси роликов, шток, крепежные элементы и ручка для прокручивания роликов, которые также можно изготовить из древесины или полимерных материалов.

Выше мы рассмотрели трубогибы, в которых процесс протягивания обеспечивается за счет вращения прижимного ролика. Есть также категория устройств, в которых движение трубы задается при помощи вращения опорных роликов.

Вариант с винтовым домкратом

Трубогиб электрический или ручной, в котором вращение передается одному ролику, обладает ограниченными возможностями. Для трубогиба, в котором вращаются оба опорных ролика, характерна более сложная конструкция, так как необходимо передавать вращение сразу двум элементам.

Более удобным, по мнению многих специалистов, является трубогиб, в котором прижимной ролик расположен снизу. Некоторые мастера придерживаются мнения, что контролировать сгибание труб на нем значительно проще, они не загораживаются верхней несущей конструкцией.

Трубогиб с электромотором и приводом через две цепи

Любое устройство для гибки труб является достаточно несложным приспособлением, работа которого основана на элементарных законах механики. Если потребность в сгибании нержавеющих, металлопластиковых труб, а также труб из других материалов возникает нечасто, то можно ограничиться и ручным устройством.

Если вам нужно более серьезное устройство для профессиональной деятельности, то лучше соорудить электрогидравлический трубогиб, который сэкономит физические трудозатраты, используя силу гидравлического домкрата, и сбережет время, благодаря приводу рабочих валов от электродвигателя.

Оцените статью
Добавить комментарий