Как правильно обеспылить и упрочнить бетонный пол

Как обеспылить бетонный пол

Обеспыливание бетонного пола – важная задача для избавления от одного из главного недостатка прочного и надежного бетонного основания. Долгое время не удавалось эффективно разрешить эту проблему.

В цехах, стояночных гаражах, складах эксплуатируемый бетонный пол создавал в помещениях запыленность, отрицательно влияющую на работу механизмов, оборудования и здоровье людей. Новые технологии закрепления поверхностного слоя бетонной стяжки позволили избавиться от этого недостатка на весь период эксплуатации объектов.

Причины возникновения пыли на бетонном полу

Природа пыли на основании из бетона связана с эрозией верхнего слоя бетонной стяжки. Поры в структуре застывшего бетона заполнены воздухом, водой, не вступившим в реакцию цементном и химически активными веществами, которые влияют на прочность слоя бетона.

При механических нагрузках на поверхность основания верхний слой разрушается, не связанные частички веществ и цемента превращаются в пыль. Концентрация пыли высока в слое цементного молочка, который в период отверждения бетона выходит на поверхность и является структурно ослабленным слоем.

Обработка бетона упрочняющими смесями решает данную проблему

От образовавшейся пыли нельзя избавиться, сметая с поверхности пола, так как продолжается разрушение следующего слоя. Проблему обеспыливания бетонного пола помогли решить современные технологии, благодаря которым поверхность бетонной стяжки на стадии отверждения бетона закрепляется упрочняющими смесями, избавляющими пол от пыли на весь период эксплуатации основания.

Если бетонное основание выполнено без упрочняющих смесей, проблема запыленности решается с помощью пропиток, закрепляющих поверхностный слой пола.

Устранение пыли при изготовлении

Лучшим вариантом не допустить процесса пыления на бетонном основании является нанесение защиты поверхности бетона в процессе изготовления покрытия. Такой защитой является метод топпинга – использование смесей, укрепляющих поверхностный слой бетона.

Топпинговая смесь вносится в бетонную стяжку в процессе отверждения и смешивается с поверхностным слоем бетона. В состав смеси входит Портландцемент, пластификаторы, красители, минеральные добавки.

В зависимости от состава топпинги различают по видам и назначению:

  1. Кварцевый топпинг применяется при изготовлении бетонных полов в помещениях со средней интенсивностью эксплуатации. К ним относятся частные гаражи, мастерские, складские здания, небольшие магазины, выставочные павильоны и др. В составе смеси Портландцемент, пластификаторы, красители и кварцевый песок. Кроме повышенной прочности кварцевый топпинг придает покрытию эстетичность.
  2. Корундовый топпинг состоит из смеси цемента, песка, красителей, пластификаторов с добавлением корундовой крошки. При использовании смеси в формировании верхнего слоя бетонного основания добавленный корунд обеспечивает поверхности бетона повышенную устойчивость к истиранию и прочность.

Пол, обработанный кварцевым топпингом

  • Металлизированный топпинг – смесь, в состав которой добавляется металлическая стружка, повышающая в 2 раза прочность бетона. Покрытие, упрочненное металлизированной смесью, способно выдержать нагрузки тяжелой гусеничной техники, при этом поверхность бетонного пола не повреждается.
  • Технологический процесс внесения топпинга в слой бетонной стяжки предусматривает использование механизмов: машины для затирки и тележки для равномерного распределения смеси по поверхности стяжки.
  • Смесь топпинга начинаем распылять по поверхности затвердевающей стяжки через 3 – 4 часа, чтобы бетон схватился, и при перемещении работника по бетонному основанию не оставались глубокие следы. Топпинг, 2/3 от расчетного объема, с тележки равномерно рассыпается по бетонируемой площади, и пропитавшаяся влагой смесь втирается затирочной машиной, не оставляя сухой смеси на поверхности пола.
  • Оставшуюся треть смеси после первой затирки сразу рассыпаем по поверхности бетонного пола и пропитанную бетонным молочком втираем в поверхностный слой стяжки. Расход топпинга на укрепление поверхности покрытия 3 – 5 кг на 1 м 2 площади пола.
  • Когда стяжка почти затвердела выполняется финишная затирка и обработка поверхности покрытия водоудерживающим составом. После нанесения защиты на поверхность пола и полного отверждения бетонного основания цементная пыль не появится в течение всего периода эксплуатации здания.
  • Чтобы не пересушить поверхность бетона, при затирке смесь полностью пропитывается бетонным молочком. Дополнительное увлажнение водой в процессе затирки категорически запрещается.

    Способы обеспыливания эксплуатируемого бетонного пола

    При эксплуатации бетонных полов, отлитых без защиты поверхностного слоя, возникает проблема запыленности, вызванная эрозией стяжки. Интенсивность эксплуатации пола приводит к постепенному разрушению бетона и все большему запылению помещения, осложняя работу оборудованию и подрывая здоровье людей наличием в воздухе цементной пыли. О дешевом способе обеспыления смотрите в этом видео:

    Если не принять меры по защите поверхностного слоя бетона, покрытие разрушится, потребуется капитальный ремонт, а возможно и замена основания. Имеется 2 эффективных способа остановить эрозию верхнего слоя бетонного покрытия: органическое и неорганическое обеспыливание пола:

      Органический метод использует полимеризацию поверхностного слоя бетона и молекулярные полимерные цепочки, которые, проникая в рыхлую структуру бетона, скрепляют поверхностный слой и придают прочность бетонному покрытию. Для грунтовки используют акриловые составы, универсальные полиуретановые пропитки, эпоксидные смеси. Пропитки используются с красящим составом, тонирующим поверхность бетона.

    Прочная силикатная пленка надежно защищает бетон от разрушения

  • Неорганический метод защиты верхнего слоя бетонного основания длительное время использует пропитки на основе силиката натрия, которые, соединяясь со свободным кальцием, образуют стекловидную пленку на поверхности бетона. Но эти пропитки, несмотря на свою эффективность, длятся несколько месяцев. Технический прогресс способствовал созданию пропиток на основе полисиликата лития. Благодаря мельчайшим молекулам, пропитка проникает в микротрещенки бетона и посредством адгезии соединяет поверхность бетона в монолитное покрытие. Прочность бетона за одно применение грунтовки увеличивается на 60%.
  • Разовая обработка бетонной стяжки силикатной пропиткой защищает основание на весь период эксплуатации покрытия.

    Избавляемся от пыли своими руками

    В небольших технических помещениях, гаражах, мастерских и складах открытые бетонные полы с неукрепленным верхним слоем в процессе строительства постоянно выделяют цементную пыль, которую убрать невозможно.

    Защитить бетонную поверхность можно самостоятельно, не прибегая к услугам специализированных компаний, выполнив обеспыливание бетонного пола своими руками.

    Укрепляется поверхностный слой бетонной стяжки способом шлифования, полировки бетонного основания и эффективным способом пропитки поверхности бетона.

    Шлифованием убирается слой слабого, подверженного эрозии бетона от молочка стяжки. На старом бетонном основании шлифовкой зачищаем неровности и сложную грязь, подготавливая поверхность пола для полировки.

    Шлифовка выполняется по увлажненному бетонному основанию и по сухому. Сухой метод шлифовки позволяет осуществлять контроль за процессом и работать производительно.

    Увлажненный метод шлифовки позволяет выводить поверхность сравнимую с полированной. У каждого из методов есть недостатки, но оба позволяют избавиться от слабого слоя цементной стяжки.

    Метод пропитки отвечает на вопрос, как обеспылить бетонный пол, если он отшлифован. Способ защиты пола пропиткой наиболее применим для самостоятельного решения проблемы с пылью.

    Если пол отшлифован, то из необходимого инструмента и оборудования для пропитки покрытия понадобятся промышленный пылесос, валик с удлиненной ручкой для нанесения материала пропитки, пропитка полиуретановая Элакор ПУ Грунт и эмаль Элакор ПУ Эмаль 60, оба состава готовы для применения.

      К работе приступаем с очистки поверхности пола с помощью пылесоса от мусора и пыли. Если пыль останется на полу, то пропитка впитается пылью и не войдет в тело бетона, а также забивается валик пылью, смоченный пропиткой. После уборки пыли и нанесением пропитки на обеспыленное основание не более 2 часов.

    Наносить пропитку можно валиком или щеткой

  • Открываем грунтовку и наносим валиком на поверхность бетонного пола первый слой. Нанесение материала производим крестообразно, чтобы не оставить сухие места на полу. Наносить грунт начинаем от противоположной входу стены, чтобы не наступать на окрашенную поверхность. После нанесения грунтовки даем ей просохнуть в течение 12 – 16 часов.
  • На подсохший слой грунтовки наносим второй слой материала, поэтому более длительный перерыв между нанесением слоев не даст впитаться грунтовке второго слоя. Второй слой наносится для того, чтобы равномерно пропитать поверхность бетона, так как после нанесения первого слоя на поверхности пола остались светлые места недостаточно впитавшейся грунтовки. Второй слой наносится аналогично первому.
  • Высохшая поверхность пола за счет полимеризации грунтовкой поверхностного слоя стяжки стала в 2 раза прочнее, бетон становится ударопрочным и химически стойким. Теперь покрытие прослужит не менее 15 лет.
  • Через сутки наносим на поверхность грунтовки два слоя эмали выбранного цвета. Эмаль на полиуретановой основе наносится валиком также, как грунтовка. После нанесения эмали поверхность бетона становится еще более прочной. Через сутки по высохшему слою эмали можно ходить, через трое суток пол может принимать механическую и химическую нагрузки без негативных последствий для покрытия. О решении проблемы своими руками смотрите в этом видео:
  • Практика подтвердила, что технологии, обеспыливающие поверхность бетона, эффективны.

    Обеспыливание и упрочнение бетонного пола: технологии применения топпинга и пропиток

    Существенный недостаток необработанного бетонного пола – склонность к повышенному пылеобразованию. Его поверхностный слой не обладает высокой прочностью и начинает крошиться при минимальных механических нагрузках, перепадах влажности и температуры. Это приводит к образованию цементной пыли, которая оседает на поверхностях помещения, мебели и, что хуже всего, в организме человека. Кроме того, бесконечное пылеобразование – это постепенное разрушение бетонного пола, сокращение срока его эксплуатации.

    Чтобы упрочнить поверхностный слой бетона и устранить пылеобразование, применяют методы обеспыливания. Их основная цель состоит не в устранении уже существующей пыли, а в ликвидации причины, вызывающей эрозийные процессы в бетоне.

    Для упрочнения бетонных поверхностей могут использоваться две основные технологии: топпинг (нанесение на свежий бетон сухих упрочняющих смесей) и пропитка укрепляющими составами.

    Оба этих способа эффективны против растрескивания, пыления, выветривания и появления высолов на бетонной поверхности.

    Топпинг – обеспыливание сухими смесями

    Технология топпинга очень похожа на известное каждому строителю «железнение» — втирание сухого цемента в еще не затвердевший бетон. Суть топпинга почти та же, только вместо цемента используется многокомпонентная смесь-упрочнитель. Кроме высокомарочного портландцемента, в его состав входят мелкофракционные наполнители и химические добавки, делающие поверхностный слой бетона менее пористым и более прочным.

    Мелкофракционные наполнители, входящие в состав смесей для топпинга, могут окрашивать поверхность пола в разные цвета: серый, зеленый, желтый, синий, красный, коричневый, черный.

    Виды смесей для топпинга

    В зависимости от природы наполнителей, смеси для топпинга объединены в несколько групп:

    • кварцевые;
    • корундовые;
    • металлизированные.

    Кварцевые упрочнители – самые популярные и недорогие. Наполнителем в этих составах является кварцевый песок, специальным образом очищенный и, при необходимости декоративного эффекта, окрашенный цветными пигментами.

    Применение кварцевого топпинга способно увеличить прочность поверхности бетона в 1,5 раза. Это достаточно для последующей долговременной эксплуатации бетонных полов, испытывающих среднюю нагрузку.

    Кварцевый топпинг считается универсальным в большинстве случаев. Его повсеместно используют в цехах, сладских помещениях, торговых центрах, образовательных учреждениях, холлах гостиниц и т.п. В жилом строительстве кварцевый топпинг применяют в помещениях с большой влажностью или усиленной нарузкой на полы. Например, в тренажерных залах, банях, бассейнах и т.п.

    Корундовые упрочнители – более эффективные, способные поднять стойкость пола к механическим нагрузкам в 1,6-1,8 раза, а к истиранию – до 2 раз. В их составе используется высокопрочная корундовая крошка (наполнитель), устойчивая к истиранию и абразивным воздействиям. Она придает бетонной поверхности матовый элегантный блеск.

    Корундовый топпинг используется для бетонных поверхностей, на которые воздействуют тяжелые нагрузки. Это происходит в помещениях с установленным массивным оборудованием, где передвигается транспорт или бывает большое скопление людей. Например, на складах, заправках, автомобильных стоянках, в спортивных залах или помещениях социального назначения.

    Металлизированные упрочнители – топпинг с металлической стружкой. Эти смеси самые крепкие, они увеличивают прочность бетонной поверхности в 2 раза.

    Металлический топпинг нашел свое применение в помещениях, где полы испытывают сильные механические или вибрационные нагрузки, где возможно движение массивного транспорта или установлено тяжелое оборудование. Например, в производственных цехах, складских помещениях. В жилых и социальных помещениях металлический топпинг не используют, ввиду возможных коррозионных процессов на упрочненной бетонной поверхности.

    Технология топпинга: схема нанесения упрочняющей смеси

    Топпинг – довольно сложная технология, требующая опыта и применения специального оборудования. При малейшей ошибке можно наблюдать следующие деформации: трещинообразование, отслоение корочки топпинга, стирание верхнего слоя. Поэтому лучше доверить эту работу профессионалам.

    Топпинг можно применять только на качественно армированной, залитой высокомарочным бетоном (не ниже М300), плите. Упрочнитель наносят на свежий, не успевший затвердеть, но уже схватившийся бетон. Обычно работы начинают через 5-8 часов после укладки. В это время по полу уже можно ходить, но на нем остаются отпечатки. Их глубина должна быть не более 3-5 мм.

    Создание укрепленного бетонного слоя с помощью топпинга:

    1. По поверхности бетона рассыпают упрочнитель – примерно 65% от общего объема. Распределение выполняют вручную или пользуются рассыпной тележкой.
    2. Когда смесь насытится влагой и потемнеет, бетонную поверхность заглаживают однороторными или двухроторными затирочными машинами («вертолетами»). Диски машин втирают смесь в структуру бетона до полного впитывания.
    3. Без технологического перерыва наносят на поверхность оставшуюся часть топпинга (35%). Это нужно сделать немедленно, чтобы влага на бетонной поверхности еще оставалась.
    4. Затирают поверхность еще раз.
    5. Через 2 часа бетонную поверхность шлифуют теми же затирочными машинами, установив шлифовальные лопасти вместо затирочных. После этого поверхность бетонного пола обретает мягкий матовый блеск.
    6. На поверхность наносят специальную пропитку (кюринг).
    7. Чтобы бетонная поверхность не начала растрескиваться в процессе высыхания, ее накрывают полиэтиленовой пленкой.
    8. Через 1-2 суток, когда бетон окончательно застынет, на его поверхности резчиком швов или болгаркой (с алмазным диском) вырезают компенсационные (усадочные) швы. Обычно их нарезают квадратами 6х6 м, глубиной 1/3 от толщины плиты, шириной 10-15 мм.
    9. Через 14-28 суток швы заполняют полиуретановым герметиком.

    Вот как это выглядит на картинках:

    Также можете посмотреть видео, в котором рассказываются основные технологические моменты:

    Пропитки – составы для быстрого обеспыливания

    Если топпинг рекомендуется отдать в работу профессиональным строителям, то пропитать уже готовый застывший бетонный пол специальными упрочняющими пропитками сможет каждый.

    Подготовка поверхности к нанесению пропиток

    Для начала следует уяснить, что нанесение любой пропитки требует предварительной подготовки бетонного основания. Иначе состав не сможет проникнуть на необходимую глубину в структуру бетона.

    Подготовка бетонного пола несложна, но кропотлива и требует времени. Она заключается в нескольких, идущих друг за другом, операциях:

    1. С бетонных полов снимают все напольные покрытия. Если это были плотно прилегающие к полу материалы (линолеум, ковролин, релин, ламинат), то к следующему шагу подготовки можно приступать сразу же после их снятия. После демонтажа покрытия, непосредственно не прилегающего к бетону (дощатый пол, паркет), потребуется подождать примерно сутки, пока поднятая пыль не осядет. Если бетон только что уложен, то на него разрешено наносить только акриловые пропитки. Остальные виды пропиток требуют выдержки бетонного покрытия, как минимум в течение 14 суток. Цветные полы потребуют еще больше времени – 28 суток. По прошествии этого времени начинают следующий этап подготовки.
    2. Тщательно пылесосят всю поверхность дважды. Желательно использовать не обычный пылесос, а специальный строительный – более мощный.
    3. Пол вымывают обычной водой с помощью ветоши или швабры с отжимом. Для начала моют всю поверхность, удаляя частички цемента и пыль. Затем, после просушки, пол протирают еще раз.
    4. Выполняют заключительную сухую уборку пылесосом. Дважды тщательно пылесосят вымытое и высушенное основание.

    Таким образом, перед нанесением пропитки бетонная поверхность нуждается в качественном очищении. При необходимости, в технологический процесс добавляют шлифовку пола.

    Какие бывают пропитки?

    Пропитки для обеспыливания делятся на неорганические и органические. Под неорганическими подразумевается один вид пропиток – на основе фторсиликатов (флюаты). Органические составы более разнообразны. В эту группу входят акриловые, полиуретановые и эпоксидные пропитки.

    Неорганические пропитки (флюаты) вступают в химическую реакцию с компонентами бетона, а именно с известью (которая и воспринимается, как пыль) и превращают ее в прочный фторид кальция. То есть флюаты изменяют химическую формулу поверхности бетона, преобразуя растворимые соединения в нерастворимые. Пропитанный слой бетона становится более прочным и водостойким.

    Органические пропитки действуют по-другому. Они заполняют микропоры и трещины в бетоне либо формируют на поверхности прочную пленку. Структура бетона становится более плотной и прочной, поверхность становится водонепроницаемой.

    Флюатирование бетона

    Пропитка флюатами (флюатирование) используется, если бетонная поверхность будет в дальнейшем окрашиваться. Флюаты воздействуют на растворимые известковые соединения бетона и превращают их в нерастворимые инертные соединения повышенной прочности. При этом флюаты не герметизируют поверхность, она остается паропроницаемой, бетон продолжает «дышать».

    Изменения в поверхностном слое бетона при обработке флюатами:

    • повышается прочность;
    • уменьшается пылеобразование;
    • снижается истираемость;
    • увеличивается стойкость к воздействию агрессивных химических средств;
    • снижаются впитывающие способности;
    • увеличивается морозостойкость.

    Стоит сделать акцент на том, что флюатирование значительно снижает пылеобразование, но не устраняет его полностью. Чтобы обеспылить поверхность максимально, рекомендуется в дополнение покрыть флюатированный слой полимерными пропитками.

    Технология флюатирования бетона:

    Флюатирующий состав разводят водой, согласно инструкции. Заранее нужно рассчитать количество готового раствора, которое будет необходимо для работ. В среднем, это – 150-200 мл на 1м 2 поверхности. Полученный раствор выливают на пол и равномерно распределяют по поверхности щетками, резиновыми швабрами, резиновыми скребками. Втирают флюат до полного насыщения бетонной поверхности.

    Если работы проводятся в сухих и жарких условиях, флюатированную поверхность накрывают пленкой. Это делают для того, чтобы состав не высох слишком быстро, иначе его положительные свойства будут снижены. В среднем, флюаты на поверхности сохнут 1,5-2 часа. Через сутки наносят второй слой флюата.

    После высыхания второго слоя, то есть еще через сутки, можно начинать эксплуатацию основания. Но укладку плитки или другого финишного покрытия разрешено выполнять только через 7 дней.

    Акриловые пропитки

    Акриловые пропитки – это водные, глубоко проникающие составы, формирующие на поверхности бетона пленку. Это предотвращает появление высолов, уменьшает водопоглощение, обеспечивает надежное обеспыливание.

    Акриловые пропитки считаются самыми слабыми. Их можно использовать только в том случае, если бетонные полы будут подвергаться небольшим нагрузкам.

    Свойства акриловых пропиток:

    • придают дополнительную прочность бетонному полу;
    • обеспыливают;
    • увеличивают химическую стойкость бетона;
    • уменьшают водопоглощение;
    • упрощают уход за поверхностью.

    Схема нанесения акриловых пропиток на бетонное основание очень проста. Сначала пропитку наносят на поверхность валиком, кистью или краскопультом. Через 30-60 минут наносят второй слой и ждут высыхания. При комнатной температуре полное высыхание пропитки длится 3-5 часов.

    Полиуретановые пропитки

    Действие полиуретановых пропиток основано на способности его частиц глубоко проникать в бетонную структуру, блокировать капилляры и заполнять микротрещины. При затвердении полиуретановая смесь, остается в порах бетона, принимает их форму, не меняя своего объема.

    Полиуретановая пропитка – однокомпонентный состав, продающийся уже готовым к применению. Его огромное достоинство состоит в возможности нанесения при минусовых температурах (до -30°C).

    После обработки полиуретановой пропиткой верхний слой бетона становится полимербетонным и обретает следующие характеристики:

    • абсолютное обеспыливание;
    • износостойкость – увеличивается до 10 раз;
    • герметичность верхнего слоя;
    • ударопрочность – повышается в 2 раза;
    • шершавая, не скользкая поверхность;
    • высокая декоративность (эффект лакированного или «мокрого» бетона);
    • легкость уборки.

    Способ обработки бетона полиуретановой пропиткой:

    1. Пропитку наносят полиамидным валиком, густо смачивая поверхность. Расход составляет 150-250 г/м 2 .
    2. После высыхания пропитки, которое длится 3-6 часов, наносят еще 1-2 слоя (с сушкой после каждого слоя!).
    3. Готовый полимербетонный слой должен выглядеть, как «мокрый» пол. Такой декоративный эффект означает полное насыщение раствором.

    Эпоксидные пропитки

    Эпоксидные пропитки относятся к полимерам, так же, как и полиуретановые составы. Поэтому их принцип действия одинаков. В отличие от полиуретановых составов, эпоксидные пропитки можно использовать только при положительных температурах.

    Эпоксидная пропитка – двухкомпонентная, состоящая из эпоксидной смолы и отвердителя. Эти компоненты поставляются в отдельных контейнерах. Смешивать их нужно только перед началом работ.

    После пропитки эпоксидным составом бетонное основание становится:

    • твердым и прочным;
    • обеспыленным;
    • морозостойким;
    • стойким к истиранию;
    • неподверженным коррозии и воздействию химикатов;
    • декоративным (с глянцевым блеском);
    • легким в уборке.

    Технология нанесения эпоксидной пропитки:

    1. Смешивают компоненты эпоксидной пропитки – отвердитель и смолу. Их заливают в один контейнер и перемешивают в течение 5 минут с помощью низкооборотной дрели.
    2. Щеткой, валиком или распылителем пропитку наносят на бетонную поверхность. Расход — 150-200 г/м 2 .
    3. Через 15 минут наносят второй слой пропитки и ждут высыхания.

    Полное высыхание пропитки происходит через 4-6 часов. В этот период следует оградить обработанную поверхность от воздействия воды, иначе эпоксидный слой может стать белесым и липким. Также это может помешать отвердению. В этих случаях рекомендуется снять эпоксидный слой и заменить его на новый.

    Техника безопасности превыше всего

    Вещества, входящие в состав пропиток, достаточно агрессивные. Поэтому, при работе с ними, необходимо пользоваться резиновыми перчатками, защитной обувью и одеждой. Для разведения пропиток используют пластиковые емкости.

    Работая со смесями для топпинга, также требуется соблюдать меры безопасности и использовать респираторы для защиты органов дыхания.

    Способы и материалы для обеспыливания бетонного пола

    Бетонный пол – это высокая прочность, надёжность и долгосрочная эксплуатация. Но есть у этой строительной конструкции один серьёзный недостаток – пылеобразование. Поэтому разберёмся, как правильно провести обеспыливание бетонного пола, какие для этого используются материалы и технологии.

    Почему надо проводить обеспыливание

    Пыль на бетонном основании получается за счёт эрозии материала. Сначала этому процессу подвергаются верхние слои, затем нижние, а дальше недалеко и до разрушения самой конструкции. К тому же сама бетонная пыль вредна для человека. Она становится причиной таких заболеваний как аллергия, астма и прочих схожих с ними.

    Но и это ещё не все. Прочная пыль засоряет оборудование, происходит быстрое истирание вращающихся деталей и узлов. Сам пол от пыли теряет свой первоначальный вид, делает помещение менее привлекательным в плане эстетичности. Сюда же можно добавить постоянные и частые уборки, и не только напольного основания, но потолочных и стеновых поверхностей. То есть бетонная пыль – большая проблема. Поэтому обеспыливание бетона – процесс необходимый в независимости от того, такой пол является главной основой в помещении или это поверхность под дальнейшую облицовку.

    Материалы и технологии

    На самом деле процесс обеспыливания затрагивает верхний слой бетонного пола. Здесь главная задача – упрочить этот слой или покрыть его составами, которые бы были прочными и износостойкими. То есть, смогли бы выдержать серьёзные нагрузки на них длительное время.

    Но перед тем как проводить сам процесс, необходимо бетонный пол подготовить.

    1. Проводят шлифовку поверхности шлифовальной машинкой по бетону с алмазными дисками. Сам аппарат укомплектован пылеотсосом и сборником для пыли и грязи.
    2. Любой, даже самый новый бетонный пол, имеет дефекты, которые надо закрыть. Для этого сегодня используют специальные полимерные составы. Один из самых популярных – эпоксидная смола с кварцевым мелкозернистым песком.
    3. Проводят грунтовку бетонного основания. Оптимально – грунтовки глубокого проникновения, которые связывают между собой частицы бетона, тем самым упрочняя его верхний слой.

    Теперь о материалах. Есть несколько составов, которые сегодня применяют. Это так называемые флюаты, различные пропитки и краски.

    Флюаты

    Надо отметить, что эти вещества не являются основными при защите. Это вспомогательный материал, который наносят перед покраской бетонного пола. Но своё назначение, а именно обеспыливания, он выполняет качественно.

    Флюат – это вещество неорганического происхождения. По сути, это стеклообразное вещество, а именно диоксид кремния. Нанесённый на поверхность бетона этот материал покрывает её прочной плёнкой с низкой истираемостью. При этом плёнка не подвержена негативному воздействию химических веществ. Особенно это актуально в гаражах, где технические масла, бензин и бытовая химия на полу – дело обычное.

    Как правильно использовать флюаты:

    • это сухая смесь, которую разводят в воде строго по инструкции с учётом пропорций;
    • расход готового материала – 20 мл на 1 м² обрабатываемой площади;
    • по полу его распределяют резиновыми скребками, делают это равномерно без образования луж;
    • втирание производят до тех пор, пока состав не впитается в бетонную основу.

    Если все сделать правильно, то обеспыливающий материал уже через 20 минут высохнет. Но по рекомендации производителей пол нельзя ничем обрабатывать дополнительно в течение 24 часов.

    Пропитки

    Такие материалы нередко называют смачивателями. Это соединения органического типа на основе полимерных смол: акрила, полиуретана или эпоксидки. Принцип действия пропиток основан на проникновении их молекулярных цепочек в поры, каналы и трещины бетонного слоя. Именно так последние и заполняются, связывая между собой частицы бетона.

    Сегодня производители предлагают несколько разновидностей смачивателей:

    • Протексил. Эта пропитка проникает в бетон достаточно глубоко – на 0,5 см. По сути, это кристаллический материал, который и заполняет поры. С его помощью производится не только обеспыливание поверхности, но и её упрочнение. К тому же полученная плёнка не боится химических веществ, даже самых агрессивных.

    Добавим, что нередко пропитки используют для обработки потолков и стен. На рынке сегодня можно приобрести смачиватели, с помощью которых можно придать полу цветовое оформление. После их нанесения бетонное основание становится похожим на пол, который обработали лаком.

    Топпинг

    Разбираемся дальше в теме, чем обработать бетонный пол, чтобы не пылил, и переходим к уникальным составам, которые среди специалистов называются топпингами. Это растворы укрепляющего типа, в основе которых лежит цемент и несколько добавок. На рынке этот материал представлен разными типами, поэтому их подбирают с учётом нагрузок на пол и категорией помещения.

    По сути, это все те же смачивающие материалы, с помощью которых происходит связывание зёрен бетона в монолит, отчего увеличивается прочность и износостойкость бетонного пола. После нанесения топпинга на обрабатываемой плоскости образуется прочная плёнка с влагоотталкивающими и антискользящими свойствами.

    Обычно этот материал используют в помещениях с высокой проходимостью. Его наносят на ещё не высохшую поверхность напольного основания толщиною в 1 см. После чего уложенный слой затирают. Обычно смачиватель укладывают в несколько слоёв.

    Другие варианты обеспыливания

    Есть немало материалов, с помощью которых можно укрепить верхний слой. Вот несколько вариантов, как обеспылить бетонный пол:

    1. Жидким стеклом. Для этого полы должны предварительно увлажнить. Наносят жидкое стекло равномерно обычным малярным валиком. После высыханий поверхность можно прогрунтовать и покрасить. Нередко мастера используют смесь жидкого стекла с цементом. Такой состав более прочный.
    2. Плиточным клеем. Лучше использовать состав, на который укладывают гранит. Смесь наносят на поверхность толщиною 0,5 см.
    3. Смесью из цемента и клея ПВА в соотношении 2:1. Этим составом можно заделывать трещины на полу. Сам материал наносится слоем 0,5 см.
    4. Битумным лаком, который в обязательном порядке разводится любым растворителем. Это покрытие лучше наносить в три слоя. При этом предыдущий слой должен хорошо просохнуть.
    5. Самый известный способ обеспыливания – железение. Это нанесение цемента на влажную поверхность бетонного пола с тщательным втиранием первого с помощью полутёрок. Обычно этот процесс проводят на второй день после заливки бетонной стяжки.
    6. Грунтовкой для обеспыливания. Эта жидкость продаётся в пластмассовой таре. Она наносится в два слоя и хорошо скрепляет верхний бетонный слой, проникая в него на 0,5 см.

    Видео описание

    В видео мастер показывает и рассказывает, чем покрыть бетонный пол, чтобы не пылил, а именно грунтовкой:

    Обеспыливание бетонного пола: антипыль, пропитки и грунтовка

    Бетонный пол встречается повсеместно: на стройке, в гараже, в офисах, подвалах. Люди часто сталкиваются с проблемой появления пыли на бетонном полу и задаются вопросом: «Как это исправить?» Такой способ покрытия является надежным, но без специальной обработки могут возникнуть трещины, сколы, расслоения. При правильной защите вам не грозит образование пыли, однако не все знают, как с этим бороться.

    Почему образуется пыль?

    Поверхность бетонного покрытия принимает на себя огромное количество нагрузок. При его длительной эксплуатации, а также в результате механической и химической обработок, целостность бетонного пола нарушается. В ходе этого появляется пыль.

    Данный процесс ускоряется, если:

    • не соблюдать правильную технологию кладки;
    • неверно замещать состав бетонного раствора;
    • подобрать некачественные материалы.

    Бетон рано или поздно разрушается, стирается поверхность, снижается прочность, образуется пыль, но с помощью упрочнения и специальной обработки срок годности можно значительно продлить.

    Если в процессе приготовления бетона есть цемент, который не успел смешаться с водой, то он останется в структуре стройматериала в виде пыли, время от времени пробиваясь наружу.

    Бетон низкого качества может разрушиться и без вмешательства внешних сил. Коррозия также может происходить по разным причинам. Таким образом, если углекислый газ и известь, находящиеся в бетоне, начнут взаимодействовать, в результате реакции образуются частички пыли.

    Защита от пыли: грунтовка и пропитка

    С помощью различных пропиток, растворов и грунтовок бетонные полы приобретают эстетичность, долгосрочность, прочность, хорошее сцепление с другими объектами, антибактериальные свойства и др.

    Ассортимент пропитывающих и грунтующих веществ невелик, поэтому не нужно долго выбирать. Вещества: акриловые, алкидные, эпоксидные, полиуретановые пропитки. Для получения такого же эффекта широко используется топпинг — сухая смесь. В домашних условиях (в хозяйственных помещениях) рекомендуется смазывать бетонный пол раствором воды и клея в соотношении 7:1 или 10:1.

    Все выше перечисленные вариации укрепления бетона имеют свои особенности приготовления, нанесения и конечный результат.

    Пропитка бетона

    Пропитки для бетонного пола делятся по своему составу на 2 типа:

    • органика (полимеры);
    • синтетика (силикаты).

    Органические пропитки проникают в поры бетона, делая его поверхность устойчивой к различным средам, придают водоотталкивающие свойства. Эта пропитка не дает бетону крошиться и защищает от образования пыли.

    Неорганические вещества действуют по-другому. Вместо того, чтобы заполнить поры бетона, они реагируют с наружными молекулярными соединениями, которые, растворяясь, становятся инертными к остальным реакциям. В результате этого бетонный пол также перестает пылиться, обретает стойкость к воде и становиться прочнее.

    Лучшую распространенность получили органические пластификаторы, которые делят на:

    • акриловые;
    • полиуретановые;
    • эпоксидные.
    Акриловые пропитки

    Пропитки из акрила отличаются бюджетной ценой, однако имеют неплохое качество. Они прекрасно защитят бетон от влажности и хлоридов. Обладая отличительной сопротивляемостью к ультрафиолетовому излучению, эти пластификаторы сохранят свой цвет в длительное время использования. Пропитки на основе акрила служат средством для удаления пыли, однако бетон при этом не должен испытывать сильную нагрузку.

    Несмотря на все плюсы, такой способ укрепления бетона ненадежен. Акриловые пропитки требуют регулярного обновления (примерно раз в 2-3 года).

    Полиуретановые пропитки

    Такие пластификаторы будут служить дольше, чем акриловые, но и цена на них повыше. Высокая прочность, стойкость к химическим реакциям, обеспыливание бетона, защита от воды — все это дают полиуретановые растворы. Ими можно покрывать не только бетон, но еще и кирпич, цементные стяжки и метлахскую плитку. Пластификаторы проникают на глубину до 0,5 см, и используются как в хозяйственных помещениях, так и в открытых местах, но под навесом.

    Однако целостность бетона будет нарушена, если в него попадёт большое количество влаги, для этого под основание бетона следует установить гидроизолирующий слой, который будет ограничивать доступ воде в структуру бетона.

    При использовании пластификаторов появятся новые свойства:

    • прочность повысится до М600 вне зависимости от того, какая прочность была ранее;
    • стойкость к износу увеличится в 9-10 раз;
    • сопротивление к ударам возрастает в 3 раза;
    • повысится водостойкость и устойчивость к сильным химическим веществам;
    • абсолютное обеспыливание бетонного пола;
    • простота в уходе;
    • лучший внешний вид.

    Популярность эти пропитки приобрели за счет простого состава и способа нанесения, низкой стоимости. Спустя один день по полу можно уже передвигаться пешком, а по истечению 3-5 дней — на транспорте.

    Эпоксидные вещества

    Пластификаторы на данной основе могут быть как обесцвеченными, так и цветными. Гораздо удобнее применять их в помещении, ибо под воздействием ультрафиолета оттенок становится желтоватым. Состоит эпоксидная пропитка из смеси двух веществ: эпоксидной смолы и отвердителя. Чаще всего отвердитель — это фенолы, амины и др. Смешивать отвердитель можно в разных пропорциях, зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться.

    Эпоксидные пропитки имеют похожие свойства, как и другие составы, но у них есть ряд преимуществ:

    • повышенная защита от абразивного воздействия;
    • максимальная защищённость от влажности;
    • малая степень усадки;
    • такие пластификаторы способны дать бетону гладкую блестящую поверхность, создавая эффект «мокрого бетона».

    Эпоксидные растворы не выделяют едкого запаха, но обладают меньшей сопротивляемостью к химическим и механическим раздражителям; подходят для торговых центров, больниц и предприятий.

    Итак, рассмотрев пропитки, мы увидели их главные особенности:

    • упрочнение;
    • защита от влаги;
    • обеспыливание;
    • окраска.
    Как сделать пропитку в домашних условиях?

    Бетонные пропитки хорошо действуют на марках бетона М300 и выше. Чем выше марочная прочность, тем лучше проявляется пластификатор, и тем меньше расходуется материал. Силикатные пропитки не эффективны на мозаичных полах.

    При стандартном плане работы расходуется около 200-400 мл на кв. м.

    Процесс состоит из двух этапов:

    • Подготовка инструментов для работы (кистей, валиков, емкостей, средств от химических воздействий на тело).
    • Обработка материала: очищение бетона от рыхлого слоя, заделывание дыр и трещин, шлифовка, для улучшения адгезии бетона. Глубина шлифовки — 1,5 мм.
    • Приготовление раствора. Инструкция обычно прилагается вместе с тарой. Смешивание элементов делается строительным миксером.

    Раствор смешивать в небольшом объеме, чтобы успеть израсходовать всю добавку за час.

    Наносить пластификатор нужно шваброй или плотной тряпкой. Пропитки для глубокого проникновения накладываются в несколько слоёв.

    При соблюдении всех технологий и правил бетонный пол выстоит против агрессивных химических реагентов, абразивных веществ и капиллярной влаги.

    Популярные пропитки от знаменитых производителей

    Грунт для бетона «Протектор»

    Этот грунт укрепит бетонный пол, уберёт пыль и защитит от химического воздействия. Чаще всего такую пропитку используют на дорогах, полах и пешеходных тротуарах. Производится в банках по 20 литров: 1 литр стоит 180 рублей.

    Пропитка «Ретроплейт»

    Retroplate используется в качестве укрепления и обеспыливания для низкокачественного бетона. Для работы с ней нужно придерживаться правил:

    • Использовать только на вызревшем бетоне (должно пройти от 16 дней).
    • Нельзя наносить пропитку при температуре ниже +5 градусов.

    Производится в емкостях по 20 литров: цена 1 литра — около 400 рублей.

    Пропитка «Протексил»

    В основном ей покрывают бетонные полы на предприятиях. Благодаря добавке полы способны выдерживать большие нагрузки.

    • проникает на глубину 5-10 миллиметров;
    • расходует 300 мл на 1 кв. м.;
    • выдерживает температуры от –40 до +70 градусов.
    • высыхает за 6 часов (при +20 °C).

    Цена за 1 литр составляет до 200 рублей.

    Многофункциональная пропитка «Монолит М-20»

    Эта добавка не воспламеняется, так как производится на водной основе. Пластификатор повышает водонепроницаемость бетона в три раза, уменьшает износ и увеличивает прочность, обеспыливает, повышает адгезию. Как расходуется «Монолит М-20»: 1 литр на 3-4 кв. м. Цена за 1 литр — 120 рублей.

    «Аквастоун»

    Добавка обеспыливает бетон и способствует защите поверхности от воды. Рекомендуется использовать на гладкой плитке и цементно-песчаных стяжках. Можно наносить на поверхность с высокой влажностью. Цена — 230 рублей за литр.

    «Аквасол»

    Данному пластификатору свойственно отталкивать влагу и устранять любые атмосферные влияния на бетонную плитку. 1 литр стоит 200 рублей.

    Обработка жидким стеклом

    Жидкое стекло — это густая клеевидная смесь, созданная на основе силиката натрия, калия и воды. Главное отличительное качество среди других способов обработки бетона — продление срока использования стройматериала. В среднем, покрытие работает на бетоне около 6 лет. И это только при дешёвом выборе жидкого стекла.

    Особенности использования жидкого стекла:

    • Бетон с его помощью проще переносит дождь, снег, пыль, перепады температур и другие явления природы. Повышается прочность и устойчивости к износу: это особо важно для цоколей.
    • Водонепроницаемость значительно повысится: стекло устранит промокание стен, площадок, фронтонов.
    • Состав вещества защитит от химии: солей, кислот, щелочей.
    • Благодаря щелочи, содержащейся в стекле, вещество действует как антисептик.
    • Низкая стоимость.
    • Нет климатических ограничений для работы с материалом.
    • Раствор быстро застывает, что ограничивает время работы.
    • Образуется слой в виде тонкой пленки, что не позволяет наносить другую защиту.

    Цена базируется от 50 рублей за 1 кг. Однако всё зависит от того, какой материал вы хотите приобрести: дешёвый или качественный. В среднем потребуется 1300 рублей за кубический метр.

    Как сделать самому?

    Обработка жидким стеклом бетона бывает двух видов: в «чистом виде», и с добавлением в замешиваемый раствор.

    В первом случае стекло разводится в воде в пропорции 1:10. Такой способ позволяет веществу проникать в поры бетона на глубину от 2 до 5 мм. При нанесении трех слоев образуется полностью водонепроницаемая плёнка. После высыхания создается кристаллическая масса, которая закрывает поры стройматериала. Поверх плёнки можно нанести мастик и битумы.

    Во втором случае жидкое стекло с водой в пропорции 1:10 смешивается с раствором цемента и наполнителя. Полученный материал быстро высыхает, поэтому время использования ограничено. Этим раствором обрабатываются бетонные стены, швы, стыки конструкций.

    Техника безопасности

    К счастью, состав жидкого стекла не токсичен, вещество не является горючим, однако при попадании на открытые участки тела нужно промыть место теплой водой.

    Стекло должно храниться в сухом и прохладном помещении при температуре от +6 до +40 градусов. Но есть такие виды добавок, которые выдерживают мороз до –30 градусов без потери качества. Ни в коем случае не стоит сливать жидкое стекло в землю, канализацию и водоемы: его, как и другой бытовой мусор, нужно утилизировать.

    Антипылевое покрытие

    Неорганические составы — один из вариантов обработки пола. Благодаря своей долговечности и прочности он является лучшим для складских помещений. Пол, обработанный таким веществом, проще красить. Наносить его довольно легко:

    Главный компонент — флюат, следует развести в воде. Для обработки нужно соблюсти пропорции: на 1 кв. м. нанести 200 мл.

    Раствор растекается от влажных участков к более сухим до тех пор, пока полностью не высохнет. Чтобы облегчить процесс работы, следует использовать резиновые скребки и щётки. Жидкость впитывается спустя 15-20 минут с момента нанесения, остатки же убираются тряпкой или шваброй.

    Красить пол нельзя, если не прошли хотя бы сутки. Уплотнение длится до 2 месяцев, после чего пол будет практически не восприимчив для химикатов и деформации.

    Покраска бетонного пола

    Краска придаст бетону стойкий цветовой тон. Покраску бетона делят на два вида: глубокую и поверхностную.

    Вещества, содержащиеся в краске, придадут бетону абразивную стойкость, прочность, защитят от расслаивания и грязи. Несмотря на дороговизну, краска оправдается все надежды.

    В наличии есть разнообразные цвета, состоит из суспензий пигментов и наполнителей. Краска предназначена и для внешних, и для внутренних работ. Можно обрабатывать стены, потолки, полы с высокой влажностью. Из недостатков можно выделить только плохую стойкость на холоде и требовательное оборудование для приготовления краски.

    Инструменты, которые вам понадобятся: валики, кисточки и пульверизатор.

    Способ обработки: краской покрывается очищенный бетон. Состав необходимо как следует перемешать. В крайнем случае делается колеровка. Слои наносятся друг на друга. Количество слоев — от 1 до 4. Расходуется 160 мл на кв. м.

    Как хранить садовый инвентарь

    Грабли, лопаты, вилы и тяпки – как разместить их красиво? Представляем вам подборку практичных и интересных идей для хранения садового инвентаря.

    1. Подставка
    2. Садовый шкаф или хозблок
    3. Мобильный ящик
    4. Держатели из труб
    5. Держатели из брусков
    6. Бочка
    7. Таз с песком
    8. Стенд
    9. Стеллаж с перфорацией
    10. Органайзеры своими руками
    11. Необычные идеи хранения

    Подставка

    Такую конструкцию можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Пластиковую стойку удобно держать в углу сарая или гаража, а при необходимости переносить в любое место.

    Самодельное приспособление обычно делают из дерева, обработанного пропиткой – это недорогой и прочный материал, с которым легко работать.

    Подставку можно соорудить из готовых паллет – главное, чтобы конструкция была устойчивой. Благодаря множеству ячеек садовый инвентарь не падает, его удобно хранить и вынимать.

    На фото стойка для лопат и граблей, совмещённая с раскладной скамейкой.

    Садовый шкаф или хозблок

    Главное достоинство садовых шкафов – наличие дверей, которые скрывают неприглядную картину. Конструкция может стоять отдельно в глубине дачного участка, либо прикрепляться к стене дома или сарая.

    Хозблоки продаются готовыми, но при должном старании такую постройку можно соорудить из подручных материалов и создать наполнение под собственные потребности. Следует прибить несколько крюков (для шланга и мелких вещей), повесить полки, рейлинги или установить вертикальную стойку.

    Ещё один вариант – использовать старый шкаф для одежды, защищённый морилкой или краской. Важно, чтобы сооружение вписывалось в ландшафтный дизайн.

    На фото вместительный хозблок из дерева, где используется не только внутреннее пространство, но и двери.

    Мобильный ящик

    Деревянная конструкция в форме куба – интересный и эстетичный способ хранить садовый инструмент. Основа ящика – три полки с перфорацией. Отверстия обеспечивают устойчивость инвентарю с длинными рукоятками. По бокам расположены крючки для различных мелких предметов, а внизу закреплены мебельные колёсики, которые помогают передвигать ящик в любое место.

    Держатели из труб

    Остатки пластиковых труб с подходящим диаметром – отличный способ разместить лопаты и грабли в вертикальном положении. Для этого на стенку сарая либо гаража следует прикрепить деревянную рейку, а если инструментов много – сколотить каркас из нескольких планок.

    ПВХ-трубу необходимо нарезать на цилиндры одинакового размера и аккуратно закрепить их шуруповёртом.

    Такие держатели популярны у садоводов, но бытует мнение, что погружать инструменты в трубы неудобно – для этого лопаты приходится поднимать высоко под потолок. Проблему легко решить, разрезав трубу сбоку.

    Держатели из брусков

    Ещё один простой органайзер для садового инструмента, идея которого подсмотрена на витринах строительных и хозяйственных магазинов. Конечно, можно найти готовые держатели из металла, но у самодельной конструкции есть существенные достоинства: она не требует расходов и создаётся индивидуально в соответствии с количеством и размерами инвентаря.

    Прежде чем пилить бруски и приколачивать их к основанию, необходимо точно рассчитать расстояние, которое занимают вилы и грабли в подвешенном виде.

    На фото простая конструкция из шести коротких брусков – они прибиты прямо к деревянному каркасу сарая.

    Бочка

    Если в саду завалялся крепкий, но прохудившийся бак, его можно превратить в симпатичный органайзер для садового инвентаря. В пластиковой бочке достаточно проделать отверстия в крышке и утяжелить основание, а обычный бак следует снабдить решёткой. Органайзер из бочки напоминает огромную карандашницу и смотрится весьма оригинально.

    Для обладателей ровных дорожек и невысоких инструментов подойдёт готовая бочка на колёсах, оснащённая удобной ручкой, ведром и кармашками для небольших предметов. Изделие выполняет сразу две функции: легко перемещается по участку и хранит инвентарь.

    Таз с песком

    Многие знакомы с идеей размещения небольших садовых приспособлений в жестяном тазу с песком.

    Инструкция проста: наполняем ёмкость сухим песком, добавляем машинное масло и помещаем инструменты. Песок в сочетании с маслом не позволяет им затупиться, а также помогает удалить грязь и ржавчину.

    Проблема в том, что от машинного масла на руках остаётся неприятный запах, а после использования секатора или лопатки частички химии оседают на стеблях и попадают в землю. Решение проблемы – использование натурального льняного масла, доведённого до кипения. Его заливают в песок, тем самым обеспечивая экологичность и безопасность хранения.

    Как хранить садовый инструмент

    Чаще всего садовые инструменты дачника занимают всю полезную площадь сарая: «место для хранения метр на метр, и все заставлено лопатами, тяпками и граблями – не пройти». Давайте посмотрим, как обустроли хранение лопат и грабель, триммеров и других устройств наиболее аккуратные и организованные пользователи FОRUMHOUSE.

    Подставка для садового инвентаря своими руками

    Такую подставку легко сделать своими руками. Для начала посчитайте, сколько ячеек вам понадобится, чтобы хранить свои лопаты и плоскорезы. Перекладины длиной 40 сантиметров и шириной 6 сантиметров прибить к двум доскам: одну – сверху, другую – снизу. Доски должны находиться по центру перекладин. Сделайте нижний короб (он нужен и для устойчивости конструкции, и для фиксации инвентаря в ячейках). С торцов к коробу и решетке прибиваются опоры, доски высотой 70 сантиметров.

    Если подставку лень мастерить, ее можно купить: пластиковые стойки для хранения инвентаря с длинными черенками различных диаметров продаются во многих магазинах для садоводов.

    Некоторые, кстати, пользуются перевернутыми ящиками из-под пива, вставляют в него лопаты, вилы и т.д.

    Все эти подставки не занимают много места, но какое-то все-таки занимают. Поэтому многие пользователи нашего портала предпочитают другой подход организации хранения лопат и плоскорезов: когда не создается какое-то специальное пространство, а задействуются уже имеющиеся стены и потолок. Для этого на всех черенках проделываются дырки и привязываются шнурки, чтобы подвешивать на гвозди под потолком, на стены прибиваются специальные полукруглые приспособления для хранения шлангов и удлинителей и т.п.

    Рекомендую осваивать не только половые поверхности, но и, по возможности, подвешивать инструментарий на стены. Через блок очень удобно поднимать при хранении велосипеды, можно также подвесить на различные зацепы бензопилы, садовые пылесосы, бензо- и электротриммеры.

    «Ухват» для триммера

    TigraOSP придумал, как хранить бензотриммер – вещь, «весьма рогатую в хранении». На решение его натолкнуло устройство полки в магазине: должен быть такой выступ двух «прутков» с полукругом на конце, похожий на ухват для русской печи под чугунок. Вешалку в форме ухвата сварили под размеры триммера, одели, во избежание царапин на триммере, в резиновый шланг и прибили почти под потолок.

    Висит и не заметно его, просто класс. Подошёл, взял за вал, приподнял, вывел из ухвата и вот он твой.

    Органайзеры для садового инвентаря

    Мы покажем вам несколько примеров противодействия хаосу, позволяющих надолго сохранить садовый инвентарь в отличном состоянии, воплощенных в жизнь пользователями нашего портала.

    Pirmid построил сарай и отвел в нем вот такой спецотсек с отдельным входом для шанцевого инструмента и прочей мелочевки для сада. «После тщетной попытки выудить из переплетенной кучи вилы родилась такая конструкция».

    na zzz тоже обустроил небольшое помещение под хранение садового инвентаря и инструментов. Скобы куплены в хозяйственном магазине, решетки, крючки и ящички – в магазине для торгового оборудования.
    Теперь хранение лопат в сарае на вешалке выглядит вот так:

    Вот еще один вдохновляющий пример – вешалка для лопат и граблей:

    Ниши из ПВХ-труб

    Пользователь FORUMHOUSE Limmpopo предлагает такой вариант для хранения инвентария: все садовые “приспособы” стоят по струнке в специальных нишах из ПВХ труб.

    Идея всем понравилась: просто, но как красиво! Но – не так уж и удобно. Чтобы вставить в такую стойку лопату или грабли, их нужно поднять почти под потолок. На FORUMHOUSE это ноу-хау усовершенствовали: сбоку в трубе делается разрез, который, кстати, позволит вставить в стойку инструмент с ручкой на черенке. Можно сделать что-то вроде застежки: вырезать полосу из пластиковой бутылки, одну ее сторону неподвижно закрепить на стене, а в другой сделать отверстие. Приставил инструмент к стене – «застегиваешь петлю в гвоздик на второй стене».

    Еще идея, для совсем уж педантов: сделать внизу выемки, ограничители из канализации диаметром 50 миллиметров, и ставить инструменты не вверх тормашками, а рабочей кромкой вниз. Тогда ровно, как по струночке, они будут стоять не только на картинке, но и в реальности. Кстати, такие стойки можно попробовать сделать из пластиковых бутылок.

    Вот как еще можно хранить на даче любой садовый инвентарь на длинных черенках. Простейшая, сделанная своими руками, стойка: два кронштейна, к одному привязана бечевка с гвоздиком на конце– изобретение Анны Соколовой. Инструменты аккуратно стоят в уголке, не путаются под ногами, легко извлекаются по мере необходимости. А главное, занимают совсем мало места!

    Хранение мелких инструментов

    Мелкий садовый инструмент удобно хранить вот в таких вот сумках:

    Или развешивать по металлическим рейкам с крючками (они надежнее и дешевле, чем пластиковые подставки).

    А вот – просто гениальная дизайнерская идея: мелкий садовый инвентарь, все эти лопатки и рыхлилки подвешивается за зубья старых грабель, которые, в свою очередь, подвешиваются на гвоздик, вбитый в стену.

    Помещение для садового инвентаря

    Вообще, система хранения садового инструмента сильно зависит от помещения. Одно дело, если в вашем распоряжении – половина гаража или специально построенная для этих целей бытовка, и другое – если все, что есть у вас и ваших инструментов – уголок под лестницей размером метр на метр. «Сначала помещение, затем наведение красоты и удобства в деле размещения таких необходимых нам ведер, лопат, вил, грабель и т.д.»,- говорят на FORUMHOUSE. Так, у Stella777 для хранения инструментов есть отдельное помещение – продолжение кухни, но с отдельным входом. Stella777 обшила стены вагонкой, покрыла лаком, накупила в строительных магазинах крючков и полок и теперь имеет «порядок и свободный подход к инструментам».

    Еще один важный момент: перед тем, как поставить инструмент на место, большинство пользователей FORUMHOUSE чистит его или моет. Если чистить лопату даже после простой перекопки земли, мыть плоскорез под краном или в ведре с водой, со временем выработается замечательная привычка держать рабочий инструмент в порядке.

    Предлагаем вам нашу статью про необычные, но эффективные садовые инструменты, видеосюжет о новинках на рынке садовых инструментов, дискуссию на тему: «Необходимый набор садовых инструментов: что выбрать».

    На грани с искусством: 11 красивых идей для хранения садового инвентаря и припасов

    Идея 1: спрятать удобрения и химикаты в садовый шкаф

    Все упаковки с добавками для грунта, семенами и садовой химией, а также испачканные землей перчатки, лопаты и грабли будут храниться не на виду и в то же время под рукой.

    Красивый и удобный мини-сарай можно собрать из любых досок, покрасить и покрыть лаком, чтобы древесина не портилась. И не забудьте накрыть сверху кровельным материалом, чтобы внутрь не попадала влага от дождя и тающего снега.

    Идея 2: поставить ведра и лейки под верстак

    Садовый верстак пригодится и для хранения инструментов, и для работы с растениями. Сделать его можно из старого кухонного стола, деревянных брусков или досок, палет и ящиков. Покрасьте всю конструкцию в один цвет и прикрепите импровизированные крючки из веток.

    Идея 3: «посадить» мелкий садовый инструмент в горшок или закрепить на полотне

    Будем честны: мало кто промывает садовые инструменты после каждого использования. А значит, лучше хранить их так, чтобы не сыпалась высохшая земля. Секаторы, совки и прочие маленькие инструменты для посадки растений можно втыкать в горшки, заполненные песком или субстратом.

    Культиваторы, секаторы и садовые ножи можно подвешивать на специальных держателях, закрепленных на стене. Или на перфорированный лист.

    Идея 4: подвесить лопаты и грабли на стену или вставьте в ящик

    Грабли, тяпки, метлы и все прочие крупные садовые инструменты на длинных черенках очень удобно вставлять в держатели, сделанные из обычных сантехнических труб. А лопаты и другие инструменты с ручкой можно подвешивать на крючки. Но еще лучше – на двойные штыри, тогда они будут крепко держаться.

    Если садовых инструментов много и на стену все не помещаются, можно сколотить ящик с ячейками – крупными, для нескольких инструментов, или маленькими, для каждого по отдельности.

    Идея 5: намотать садовые шланги на крюки

    Шланги для полива будут аккуратно смотреться, если смотать их и подвесить к стене. Удобнее всего использовать специальный широкий держатель, но можно взять один или два крупных крюка.

    Идея 6: хранить резиновые сапоги вверх подошвой

    Резиновые сапоги, которые обычно мешаются у порога, занимая много места, можно хранить на улице. Прикрепите к стене дома у входной двери планку со штырьками – и вставляйте между ними голенища сапог, перевернув их подошвами вверх. Грязь с сапогов не будет попадать в дом, а вместо этого будет смываться дождем, который внутрь сапога уже не затечет. Гениально!

    Идея 7: сложить дрова в отсеки поленницы

    Хранить дрова просто кучкой под открытым небом непрактично и непривлекательно. Вместо этого можно своими руками построить для них из нескольких кирпичей и нескольких досок аккуратную поленницу, накрытую кровлей, или купить готовую металлическую.

    Идея 8: подвесить банки с соленьями

    На перфорированной доске можно хранить практически что угодно, используя разные крепления. Например банки с заготовками можно подвесить, зацепив горлышком за металлический профиль.

    Идея 9: расставить припасы на полках из ящиков

    Деревянные ящики можно просто прикрепить к стене. Расположите их по-разному: одни вертикально, другие горизонтально, местами с небольшим смещением. Получится необычный и очень симпатичный стеллаж.

    Идея 10: поставить весла и удочки за перегородку

    Прятать и хранить на даче приходится порой не только запасы на зиму и инструменты, но и рыболовные снасти и спортивный инвентарь. Удочки, бадминтон с длинными рукоятками удобно хранить за перегородкой, закрепленной на небольшом расстоянии от стены. Прикрепите к стене несколько брусков вертикально, а к их внешнему торцу – тонкие бруски горизонтально. Получатся отсеки для разных вещей.

    Идея 11: собрать велопарковку из палет

    Если вы привозите на дачу велосипеды, чтобы кататься на природе, сделайте велостойку. Для нее подойдут деревянные палеты: в промежутки между досками палет как раз входит велосипедное колесо.

    Читайте также:  Канализационные трубы для наружной канализации: монтаж
    Оцените статью
    Добавить комментарий