Коды ошибок кондиционеров electrolux (электролюкс)

Тестовый режим стиральной машины Electrolux

Тестовый режим стиральной машины Electrolux

В данной статье мы с Вами подробно рассмотрим как правильно запустить тестовый режим (сервисный режим) стиральной машины Electrolux / Электролюкс. На данный момент все машинки оснащены системой самодиагнотики, что позволяет машинки определять неисправность и указывать мастерам сервиса вид поломки стиральной машины. Далее мы по кусочкам разберем как запустить тест и скинуть ошибки.

Как запустить тестовый режим стиральной машины Электролюкс ?

Шаг 1 : Запуск диагностического цикла.

1. Выключите прибор.

2. Нажмите и удерживайте кнопки START/PAUSE и ближайшую OPTION кнопку одновременно (как показано на рис).

3. Удерживая обе кнопки, включить прибор, повернув селектор программ на одну позицию по часовой стрелке.

4. Продолжайте удерживать кнопку, пока светодиоды не начнут мигать (по крайней мере 2 секунды).

В первой позиции, цикл проверяет работу кнопок и соответствующих светодиодов. Если поворачивать селектор по часовой стрелке, то выполняется цикл диагностики для различных компонентов и считываются коды ошибок.

ПРИМЕЧАНИЕ : Выход из диагностического режима – Для выхода из системы диагностики необходимо выключить, включить и снова выключить прибор.

Шаг 2 : Фазы диагностического цикла.

Независимо от типа печатной платы и конфигурации селектора программ, после входа в диагностический режим возможно выполнить диагностику работы различных компонентов и считывать коды ошибок поворотом селектора программ по часовой стрелке. Все коды ошибок доступны в диагностическом цикле.

– Все светодиоды загораются поочередно

– Когда кнопка нажата,соответствующий светодиод загорается (также зуммер может дать сигнал)

Уровень воды ниже, чем уровень перелива.

Максимальное время 5 минут

Уровень воды ниже, чем уровень перелива.

Максимальное время 5 минут

– Электромагнитный клапан основной и предварительной стирки

Уровень воды ниже, чем уровень перелива.

Максимальное время 5 минут

– Электромагнитный клапан основной стирки (если вода в баке ниже 1-го уровня)

Уровень воды > 1-го уровня

Максимальное время 10 минутили до 90 ° C (*)

– Электромагнитный клапан основной стирки (если вода в баке ниже 1-го уровня)

– Мотор (55 мин по часовой стрелке, 55 минпротив часовой стрелки, периодически 250 оборотов в минуту)

Уровень воды > 1-го уровн

– Блокировка двери- Дренажный насос

– Двигатель разгоняется до 650 оборотов в минуту, и выходит намаксимальную скорость отжима (**)

– Система позиционирования (только для машин с верхней загрузкой)

– Дверь, защитная блокировка

Дверь заблокированаУровень воды ниже, чем допустимый уровень для нагрева

Максимальное время 2 минуты

(*) В большинстве случаев этого времени достаточно, чтобы проверить нагрев. Тем не менее, время может быть увеличено повтором фазы без слива воды: перейти в другую фазу диагностического цикла, а затем обратно к фазе нагрева (если температура выше 80 ° C, нагрев не будет проводится).

(**) Проверка на максимальной скорости происходит без контроля FUCS и без белья внутри машины.

Шаг 3: Индикация ошибок для пользователей.

Аварийные ситуации, отображаемые для пользователя, приведены ниже:

● Проблемы со сливом (грязный фильтр)

● Проблемы с заливом воды (закрыт кран подачи воды)

Сигнализация осуществляется миганием желтого светодиода, который находится выше кнопки СТАРТ-ПАУЗА, и ошибка может быть считана непосредственно конечным потребителем.

Сигнализация осуществляется миганием красного светодиода, который находится внутри кнопки СТАРТ-ПАУЗА, и ошибка может быть считана непосредственно конечным потребителем.

Аварийные ситуации, перечисленные ниже:

● Утечка воды (Aqua Control System)

● Низкое электрическое напряжение

● Нестабильная частота электрической сети

отображаются для пользователей, но для их решения необходимо вмешательство сервисных служб. Сигнализация включена во время выполнения программы стирки, за исключением аварийных сигналов связанных с конфигурацией и питанием (напряжение / частота), которые также отображаются и на этапе выбора программы.Дверь может быть нормально открыта (за исключением случаев, указанных ниже), когда машина перешла в аварийное состояние при условии:

●Уровень воды в баке ниже определенного уровня

●Температура воды ниже 55 ° C

Определенные условия при возникновении ошибки требуют проведения этапа слива до открытия двери в целях безопасности:

●Холодная вода заливается, если температура выше 65 ° C

●Слив проводится до появления на реле давления сигнала «пустой», в течение макс. 3 минут.

Шаг 4 : Чтение кодов ошибок

Модуль управления позволяет посмотреть последние три произошедшие ошибки, сохраненные во флэш-памяти модуля:

• Войдите в режим диагностики (Шаг 1).

• Независимо от типа модуля управления и конфигурации, поверните селектор программ по часовойстрелке до десятой позиции (рисунок ниже).

• Последняя ошибка будет отображаться на панели.

• Для просмотра предыдущих ошибок, нажимайте последовательно левую кнопку (как показано на рис).

Чтобы вернуться к последней ошибке, нажмите кнопку ПУСК / ПАУЗА.

Шаг 5 : Индикация ошибок

Этот сигнал отображается как последовательное мигание кнопки START / PAUSE с желтым и красным светом (0,5 секунды вкл. 0,5 секунды откл. с 2,5 секундными паузами между последовательностями).• Желтый индикатор кнопки START / PAUSE → индикатор указывает первую цифру кода ошибки (группы)• Красный индикатор кнопки START / PAUSE → индикатор указывает вторую цифру кода ошибки (внутренний номер в группе)Эти два индикатора используются во всех моделях.

Этот сигнал отображается как последовательное мигание кнопки START / PAUSE с желтым и красным светом (0,5 секунды вкл. 0,5 секунды откл. с 2,5 секундными паузами между последовательностями).• Красный индикатор кнопки START / PAUSE → индикатор указывает первую цифру кода ошибки (группы)• Зеленый индикатор кнопки START / PAUSE → индикатор указывает вторую цифру кода ошибки (внутренний номер в группе)Эти два индикатора используются во всех моделях.

• Первая буква аварийного кода «Е» (ошибка) не отображается, так как это сообщение является общим для всех кодов ошибок.

• аварийный код «группы» представлен в шестнадцатеричном виде, другими словами:

→ А соответствует 10вспышек

→ B соответствует 11вспышек

→ F соответствует 15 вспышек Ошибки конфигурации представлены миганием всех светодиодов (пользовательский интерфейс не настроен).

Примеры индикации ошибок

Пример: индикация E43 (проблемы с симистором блокировки двери) выводится следующим образом:

• последовательная серия из четырех вспышек кнопки START / PAUSE красным светом, указывает на первое число E43;

• последовательная серия из трех вспышек кнопки START / PAUSE зеленым светом, указывает на второе число E43;

Работа системы индикации ошибок во время диагностики

Система индикации ошибок включена на этапе диагностического цикла.

ШАГ 6: Быстрое чтение кодов ошибок

Последние три кода ошибки могут быть просмотрены, даже если селектор программ не в десятой позиции (диагностика), или если устройство находится в нормальном рабочем режиме (например, во время выполнения программы стирки):

→ Нажмите и удерживайте кнопку START / PAUSE и ближайший кнопку опций (как на входе в ДИАГНОСТИКУ) не менее двух секунд: светодиоды сначала выключатся, а затем будут отображать мигающие последовательности с указанием последней ошибки.

→ Для отображения предыдущей тревоги нажимайте последовательно левую кнопку опций.

→ Чтобы вернуться к последней тревоги, нажмите кнопку START / PAUSE.

→ Последовательность индикации ошибки продолжается до тех пор, как две кнопки нажатв.

→ Чтения сигнализации кодов ошибок производится так, как это описано в пункте 5.2.1.

→ В то время, как сигналы тревоги отображаются, прибор продолжает выполнять цикл, или, если прибор в фазы выбора программы, ранее выбранные опции в памяти сохраняются.

ШАГ 7: Отмена последней ошибки

Хорошая практика ремонта сбрасывать последнюю ошибку:• после чтения кода ошибки необходимо проверить, не происходит ли ошибка повторно во время диагностики;• после ремонта прибора, чтобы проверить его повторно во время тестирования. Представленно на фото ниже.

Коды ошибок холодильников Electrolux (расшифровка)

Известный шведский производитель бытовой техники Electrolux уже многие десятилетия радует пользователей функциональной и качественной бытовой техникой, которая не просто шагает в ногу со временем, внедряя новые технологии в свои устройства, а является разработчиком многих из них. Холодильники этого бренда у многих ассоциируются с надежностью и качеством. И это неспроста, ведь на сотню устройств, доставленных в сервис на ремонт, две-три единицы приходятся на продукцию этой марки. И проблемы с устройствами этого бренда если и случаются, то спустя очень длительный срок эксплуатации. Большинство холодильников Electrolux оборудованы системой оповещения о неисправности и состоянии работы. В случае возникновения сбоев система сообщит о том где именно появилась поломка в виде специального кода. Расшифровка этих обозначений приведена ниже.

F1, F2

Ошибки F1 и F2 появляются на дисплее при выходе из строя термостата в холодильниках, где управление компрессором происходит по температурным показаниям в холодильной камере. Такая система работы холодильных установок применяется в устройствах с капельной оттайкой. В определенном месте холодильной камеры (место установки определяется производителем, исходя из оптимальных температурных показателей и не может изменяться при ремонте) устанавливается устройство имеющее в своем составе переключатель и капилляр, наполненный газом. При изменениях температуры газ в трубке увеличивается или уменьшается в объеме, тем самым надавливая или отпуская переключатель. Когда температура в холодильной камере достигает 4-7°C срабатывает термостат и отключает компрессор, при прогреве до температуры 7-9°C газ в трубке расширяется, давит на переключатель и мотор запускается снова.

Благодаря термостату и достигается периодическая цикличность работы устройства и поддерживается оптимальный температурный режим. При выходе его из строя двигатель может либо не отключаться и намораживать снежную шубу на стенках, либо отключаться раньше, чем достигается оптимальная температура, и тогда в холодильнике будет тепло. Решением такой проблемы является, чаще всего, замена термостата на новый, так как устройство аналоговое и регулировке или замене элементов не подлежит.

F3, F4 или F5

Поломан датчик температуры NTC (negative temperature coefficient). Этот датчик устанавливается в устройства с электронным управлением мотором и всей системой охлаждения. Он может быть установлен в любой из камер в специально под него отведенном месте. Работает по принципу терморезистора, при нагревании сопротивление уменьшается, а при остывании увеличивается. Электронный блок управления исходя из данных, полученных с датчика включает или отключает режим охлаждения. В некоторых холодильниках таких устройств может быть несколько и прежде чем приступить к замене нужно прозвонить каждый и определить в каком именно из них произошла поломка. Для определения дефекта в датчике его снимают и прозванивают мультиметром (при изменении температуры, должно меняться сопротивление), если показания не меняются или вообще отсутствуют, то потребуется его замена.

Мигает «-»

Мигающий знак “-” означает, что температура в холодильной камере опустилась ниже нулевой отметки, чего происходить категорически не должно, ведь тогда продукты будут не охлаждаться, а замораживаться. Оптимальный температурный показатель в холодильной камере от 4 до 7°C, с погрешностью до полутора градусов. Если отдел для охлаждения начал перемораживать, то это может свидетельствовать о нескольких возможных неисправностях. Вероятнее всего проблема в некорректной работе устройств, определяющих температуру. В зависимости от конструкции холодильника (с электронным или аналоговым управлением) это может либо электронный датчик температуры либо термостат. В холодильниках с NoFrost проблема еще может быть в заклинившей заслонке в открытом состоянии. При этом будет постоянное нагнетание холода в холодильное отделение. Проблемы с датчиками решаются их заменой. Если заклинила заслонка, то скорее всего нарушилась система оттайки испарителя. Это уже более серьезная поломка и при ремонте нужно оценивать много факторов таких как возраст и состояние устройства в целом. Потому, что ремонт дорогостоящий и бывает что не имеет никакого смысла тратить средства на старое устройство.

Постоянно горит «-»

Если знак “-” горит постоянно, то это свидетельствует о том, что в холодильной камере температура превышает 9°C. В случае, когда значения равны 9-12°C и поддерживаются в таком диапазоне, но при этом компрессор исправно отключается и включается проблема зачастую, кроется в выходе из строя температурных регуляторов (датчиков или термостата). Постоянно работающий мотор и при этом растущий температурный показатель является серьезным отклонением нормы и сигнализирует о существенной неисправности системы охлаждения. Чаще всего это утечка хладагента, засор капиллярной трубки (в устройствах с капельной оттайкой) или некорректная работа вентилятора либо заслонки (в устройствах NoFrost). При выборе специалиста для ремонта стоит обратить внимание, что запчасти на устройства разных марок и моделей не являются универсальными, поэтому лучше обратиться в авторизованный сервисный центр. Стоимость ремонта старого устройства не дешевле чем нового, как многие думают. Поэтому если холодильнику более 8-10 лет есть смысл рассмотреть вариант покупки более новой модели.

Светится индикатор «B»

Эта ошибка указывает на неисправность датчика испарителя или утечки фреона. В устройствах с электронным управлением, помимо датчиков температуры в камерах, установлены терморезисторы на испарителе, это сделано для того, чтоб центральный процессор включал и отключал компрессор не только на основании показателей в отделениях установки, а производился сбор информации о состоянии других узлов холодильника. Выход из строя датчика испарителя довольно редкая и сложно поддающаяся ремонту проблема (он установлен в запененной части прямо на испарителе). Замена его – это вмешательство в целостность конструкции всего устройства. Многие частные мастера, пытаясь починить эту поломку, не меняют запчасти, а в блоке управления припаивают “обманку”. Такой ремонт не имеет никакого смысла потому, что устройство не будет корректно функционировать в дальнейшем. Как и множество других поломок бытовой техники, эту неисправность легче предотвратить установкой стабилизатора напряжения, т.к. основной причиной выхода из строя датчика испарителя являются скачки напряжения.

Утечка фреона – это тема для отдельной статьи. В процессе ее поиска и восстановления есть много нюансов и подводных камней. Единственное, что важно знать пользователю при возникновении такой неприятной поломки, это то, что обращаться с ней стоит только в квалифицированную мастерскую. И хоть ремонт и может обойтись до 70% стоимости устройства, в такой мастерской, как правило, не будут рассказывать пользователю, о том что утечка хладагента решается просто дозаправкой (это в корне ошибочное мнение, ведь система герметична и при возникновении такой проблемы, нужно искать место утечки).

Мигает индикатор «C» или «D»

Мигающий индикатор “С” или “D” (в зависимости от модели) означает выход из строя температурного датчика. Таких термодатчиков в системе обычно несколько. В более новых устройствах они контролируют не только температуру в камерах, но и поддержание определенных показателей в разных климатических зонах одной камеры (зона свежести, охлаждения и т.п.). Терморезистивный датчик – это резистор, изменяющий сопротивление, в зависимости от температуры. Для выявления такого рода поломки необходима помощь специалиста-электронщика, который сможет определить какой именно датчик не работает, не разбирая половину холодильника, а прозвонив их все на модуле управления.

Читайте также:  Как использовать в интерьере старые обувные коробки?

Мигает индикатор «0» (как половина цифры 8)

Данная ошибка может появиться в холодильниках с системой NoFrost, на испарителе которого установлен сенсор заморозки и означает его неисправность. По своей структуре это устройство представляет собой один из терморезистивных датчиков и служит для контроля оттайки испарителя. В момент когда испаритель охлаждается до определенных параметров, он сигнализирует модулю о необходимости включить ТЭН и при этом отключить компрессор.В процессе оттайки испарителя температура повышается, сопротивление резистора меняется и в нужный момент нагрев прекратиться. При выходе его из строя может появиться шум вентилятора, задевающего лопастями за намерзший лед, также некорректная работа заслонки и как следствие поломка этих элементов. Поэтому, при появлении этой ошибки нужно срочно обратиться в сервисный центр, невзирая на то что устройство продолжает исправно работать.

Как и где вызвать мастера по ремонту

При возникновении каких-либо ошибок или при появлении признаков некорректной работы холодильника стоит незамедлительно обратиться в сервисный центр по ремонту. Большинство на первый взгляд не серьезных поломок чаще всего приводят к необратимым последствиям и к ситуации, когда устройство не будет смысла ремонтировать. Выбирая между частным мастером по ремонту или аккредитованным сервисным центром зачастую решающую роль играет финансовая сторона вопроса. В профессиональной мастерской ремонт сделают качественно, при замене деталей поставят оригинальные комплектующие, дадут гарантию. Но стоимость ремонта (особенно старого устройства) в таком месте может приближаться к цене самого холодильника. Вызывая частника без всяческих обязательств можно выполнить ремонт значительно дешевле и иногда даже остаться довольным проделанной работой. Но очень часто можно столкнуться с повторными ремонтами из-за некачественных универсальных запчастей и невысокого уровня профессионализма мастера-самоучки.

Стильные и функциональные холодильники Electrolux

Холодильники Electrolux являются одними из лидеров по надежности и долговечности работы. Ошибки и неисправности при правильной эксплуатации появятся не скоро. Поэтому в зависимости от того сколько лет прослужил холодильник до того момента, как начал доставлять неудобства пользователю, будет зависеть есть ли смысл тратить средства на ремонт. Или может стоит задуматься о приобретении нового, более функционального, современного устройства и снова забыть на долгие годы, что холодильник может доставить какой-либо дискомфорт.

В современной линейке холодильников Electrolux представлены совершенно разные по дизайну и размеру модели. Каждое устройство обладает широким набором функций и способно удовлетворить пожелания даже самого требовательного пользователя. Доступны холодильника как отдельностоящие, так и предназначенные для встраивания в кухонные гарнитуры. Пользователь может выбрать однокамерную или двухкамерную модель исходя из своих потребностей. Многие холодильники оснащаются системой предотвращения появления наледи NoFrost, которая может устанавливаться как в весь холодильник, так и просто в морозильное отделение.

Фирменный интернет-магазин Electrolux

При выборе места приобретения оригинальной продукции известного шведского бренда Electrolux стоит выбирать проверенный фирменный магазин, который продает оригинальную продукцию. На сайте представлен широкий выбор холодильников как в отдельностоящем, так и во встроенном исполнении. На всю технику выдается расширенная гарантия в 12 месяцев. Для заказа техники можно обратиться в представительства в Москве и Санкт-Петербурге или заказать онлайн и вам доставят товар во все регионы России при помощи независимых транспортных компаний.

ремонт коды ошибок- E . – Electrolux

Перерыл интернет не нашел ремонт коды ошибок E Electrolux.
Кто знает кинте ссылку
Варочная поверхность Electrolux EHD 60100P выдает E3 при включении и полностью блокирует управление конфорками, перезагрузка не помогает. В сервис пока не обращался, постараюсь посмотреть внутренности сам, гарания кончилась.

2zd22 зайдите на ” > там можно довольно быстро получить ответ.

Admin Ответ получил быстро + список сервисов , как положено послали.
Пока суть дела: вылетел предохранитель 20А – заменил управление заработало, только вкл конфорку предохранитель снова вылетел, дальше вкрытие показало пробит диодный мост + 2 управляющих тиристора будем искать.

Вот что нашел на форуме ” >
Alexzz
24.7.2008, 17:18
Для индукционок, регулярно приходится менять IXGR40N60C2D1. Оригинал у нас не достать, приходится ставить какой-то там аналог, у которого не изолирована подложка, приходится пихать изолятор а это не есть хорошо. Ну, кто сталкивался, тот поймёт о чём речь. А тут вдруг подвернулась возможность взять не дорого партию именно IXGR40N60C2D1. Но фигня в том, что брать надо не меньше 90шт. Ну ладно, пару десятков мне надолго хватит, а куда остальные девать. Вобщем готов продавать по цене 20$ за пару, или 85$ за десяток. Плюс почтовые. Потом рассчитаю цену вместе с пересылкой.

Кого интересует, напишите сколько будете брать, так как мне сейчас надо решить, заказывать эту партию или нет.
Alexzz
28.8.2008, 19:00
Сегодня получил посылку. Посчитал все расходы, и рассчитал реальную цену одного транзистора. Это 4,48 лата за шт. Это 6,45 евро, или 9,67$
Wanderer
30.8.2008, 3:20
Меня как-то просили найти аналог для сабжа, я порекомендовал людям IRGP50B60PD от International Rectifier. У нас они в розницу около 6.3 уе за штуку в рознице. Для чего спрашивали не помню, но знаю, что замена прокатила.

В итоге ищу IXGR40N60C2D1 – 2 шт., диодный мост LT 6251 найти не проблема

После месяца ожидания заказа в Архангельске получил не те транзисторы.
Написал Алексею в Латвию в итоге через 10 дней получил 2 транзистора и мост, установил все работает.

Здравствуйте. У меня Electrolux EHD6671P, сначала разбил панель, а через пол года после этого, выдает код ошибки E3. Разобрал – сгорела перемычка на печатной плате, заменяющая предохранитель. Снял плату, управляющую индукц.комфорками, собрал плиту, теперь работабют только 2 HILIGHT комфорки. Подозреваю, что сгорели биполярные транзисторы и диодный мост, как у Вас. Вопросы:

  1. Какие у Вас стояли оригинальные транзисторы и диодный мост? У меня на транзисторах маркировка IXGR32N60CD1, на диодном мосте LT 5222 GBJ 2510.
  2. Как проверить, какие транзисторы сгорели?

Я проверял прозвонкой, не выпаивая из платы у меня показывал пробой моста (между переменкой и постоянкой) и пробой 2х транзисторов на 1 конфорку (зеркальное расположение 1 мост на 2*2 транзистора = 2 конфорки) окончательно по транзисторам понятно после выпайки – пробой p-n перехода.
Вместо сгоревшей перемычки поставил штатный предохранитель на 20А.

У меня стоят родные Транзистор IXGR40N60C2D1
и диодн мост 2510 в корпусе GBJ

Буду выпаивать, смотреть.
Интересно, можно поставить вместо IXGR32N60CD1- IXGR40N60C2D1?

Интересно, можно поставить вместо IXGR32N60CD1- IXGR40N60C2D1

мне в первый раз привезли транзисторы точно не помню маркировку может и 32 они по току слабее и главное по месту монтажа не подходили. Воспользуйтесь поиском (вбить например в яндекс IXGR32N60CD1), скачайте описание как правило PDF, там есть все характеристики в т.ч. размеры – можно сравнить.
Повреждение тразисторов иногда получается определить на плате не выпаивая, тем более вряд ли вылетели все 4 они летят по 1 или парой.

у меня такое же горе случилось после замены транзисторов (руки кривые) сейчас так иживу с трещиной на 2 конфорки сверху до низу – пока не беспокоит)

Наконец-то достал транзисторы, вместо родных поставил IXGR60N60C2D1. Диодный мост тоже не родной, – корпус совершенно другой, но по току и напряжению подходит. Пришлось сверлить радиатор, чтобы мост прикрутить. Короче, все работает. Всем спасибо.

у меня такое же горе случилось после замены транзисторов (руки кривые) сейчас так иживу с трещиной на 2 конфорки сверху до низу – пока не беспокоит)

Кстати, разбитую панель не узнавал сколько стоит поменять? У меня панель очень похожа на твою, а поменять стоит 16-17 т.р.

В эти выходные вылетели 2 транзистора на другой конфорке (родные) – поменял, в следующий раз выкину панель. По стеклу – пробовал узнать, надо заказывать по серийному номеру, стоимость около 15 тыр, – новую взять выгоднее.

Вылетели транзисторы при
вкл панель и сразу нажал “Р” на большой конфорке.
Вывод – нагружать лучше постепенно (это не факт пути пробоя нам не ведомы.. ).

В эти выходные вылетели 2 транзистора на другой конфорке (родные) – поменял, в следующий раз выкину панель. По стеклу – пробовал узнать, надо заказывать по серийному номеру, стоимость около 15 тыр, – новую взять выгоднее.

Я расстроен от твоей новости Возможно и мне предстоит подобное. У меня тоже маленькая первой сдохла (только при уменьшении мощности с P -> 9), а большая пока работает. Интересно, это у всех индукционок такая проблемма или только у Electrolux? Ладно будем надеятся на лучшее.
Ps: надо было 4 транзистора заказывать.

zd22 , не поможете, я тоже из Архангельска, также сгорела панель AEG 67670 KMN. Выбило электричество в подъезде, после включения стало выдавать ошибку. Пришел мастер из сервиса, раскрутил, увидели что сгорела перемычка-предохранитель. Он сделал новую, при попытке включения индукционных конфорок взорвались два транзистора. Теперь он предлагает менять всю плату, но ждать ее придется до полугода. Можно ли решить проблему меньшей кровью? И в чем может быть причина поломки? Мастер говорит, что был скачок наприяжения, но ЖЭУ все отрицает. Хотелось бы верить, что дело не в конструктивных недостатках, все таки бренд серьезный и цена немаленькая, но настораживает что случай видимо рапространенный. zd22, если удобно, напишите свой контакт на е-мэйл trokhov (соб) atknet.ru

Я помочь не смогу. Если у Вас гарантийная панель ремонтируйте или получайте обратно деньги по гарантии. Если гарантия закончилась – замена мин 2 транзисторов: 600руб + % + работа . Сочуствую у Вас был мастер который не разобрался в причине выхода предохранителя ( перемычки) повторное включение с нештатным предохранителем могло привести к повреждению платы, пригласите другого мастера или из другого сервиса.

  1. столкнулся с тем, что некоторые бессовестные торгаши в москве продают под маркировкой IXGR40N60C2D1 транзисторы, у которых коллектор на корпусе. Производитель IXYS, но маркировка совсем не похожа на оригинальную и металлическая пластина с обратной стороны выглядит совсем по другому. Вот эти замечательные люди ” > – торгуют в том числе на Митинском р-рынке в павильоне 56. Хорошо, что перед установкой догадался прозвонить тестером, а то бы спалил что-нибудь еще впридачу. У правильных транзисторов IXGR40N60C2D1 и IXGR40N60C2 пластина крепления к радиатору должна быть изолирована, в этом фишка корпуса ISOPLUS247. Ссылка на даташит производителя ” >
    Там же в Митино в подвале есть точки где можно купить правильные транзисторы примерно по 350 рублей. Да и яндексом они легко ищутся.
  2. вынимать транзисторы и диод.сборку лучше обрезав ноги миллиметров за 5-7 до платы и затем выбить останки вбок из под клипс.
  3. ноги от старых транзисторов лучше не выпаивать – у меня плата была пропаяна безсвинцовым припоем и в силу его тугоплавкости риск повредить дорожки при отпаивании-чистке-припаивании очень большоей. новые детали припаять сверху на старые обрубки, только припоя не жалейте, чтобы не уменьшалось сечение.
  4. устанавливать клипсы надо коротким ударом молотка по самой выпуклой части клипсы через старую кредитку, например. молоток брал достаточно мелкий и забивал каждую клипсу двумя ударами – по правой и левой части – они защелкивались отдельно

zd22 написал :
Я проверял прозвонкой, не выпаивая из платы у меня показывал пробой моста (между переменкой и постоянкой) и пробой 2х транзисторов на 1 конфорку (зеркальное расположение 1 мост на 2*2 транзистора = 2 конфорки) окончательно по транзисторам понятно после выпайки – пробой p-n перехода.
Вместо сгоревшей перемычки поставил штатный предохранитель на 20А.

объясните пожалуйста как проверить работоспособность этих транзисторов и моста.
я очень слабо разбираюсь в электронике.
Есть такая плита. ошибка та которая описана. раскрутил плиту – на месте предохранителя вообще ничего нет.
По внешнему виду транзисторов определить какой из них выбило, не имею возможности. помогите пожалуйста. вот как выглядит место для предохранителя – тут просто пустое место

Вот транзисторы и диодный мост, как я понимаю

как при помощи тестера проверить транзисторы и мост?

Замки кодовые в Балашихе

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

Читайте также:  Как избавиться от проволочника в огороде народными средствами навсегда: эффективные способы, в теплице

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Заказ в один клик”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

На сайте продавца доступен “Онлайн консультант”.
Для перехода на сайт нажмите “В магазин”

Чтобы узнать, как купить замок кодовый в Балашихе по доступной цене, воспользуйтесь нашим сервисом. Вы найдете дешевые товары и самые выгодные предложения с описанием, фото, отзывами и адресами. Цены и магазины недорогих замков можно посмотреть в нашем онлайн интернет каталоге товаров Балашихи, а так же узнать, где продаются замки кодовые оптом в Балашихе. Если Вы представитель компании или магазина, добавьте свои товары бесплатно.

Помощь в выборе электронного замка

Безопасность квартиры всегда должна стоять на первом месте у ее владельцев, для этого необходимо устанавливать добротную входную дверь с качественным замком. Особое внимание необходимо уделять именно выбору замка, хорошо подобранный замок – гарант безопасности.

Сегодня многие воришки досконально изучили старые механизмы дверных замков, поэтому велика вероятность того, что старый замок с успехом взломают. Тогда как быть? На что обратить внимание сегодня?

Технологический прогресс дошел и до того момента, когда старые механические замки ушли на второй план предоставив дорогу электронным замкам. Для большей защиты их оснащают электроникой, которую сложней взломать.

Типы электронных замков

На сегодняшний день существует два основных типа электронных замков:

Электромагнитный – основной способ фиксации двери данного типа замка – это магнит. Как правило, его устанавливают на косяке. С помощью предустановленной металлической пластины происходит контакт между ней и магнитом, и под питанием дверь находится постоянно в закрытом положении. Обычно такие замки бывают либо кодовыми, либо с поддержкой Proxy карт.

Электромеханический – данный тип замка поддерживает открытие двери, как с помощью ключа, так и с помощью карты или кода доступа. По своей сути, такой замок чем-то схож с классическим механическим замком, однако в самой конструкции предусмотрена дополнительная магнитная блокировка. С помощью электромоторчика дверь закрывается и открывается. Но основное различие между электромагнитным и электромеханическим замком, является то, что при отсутствии питания, дверь с электромагнитным замком будет постоянно открыта, а электромеханический в таком случае будет закрыт. Тогда открыть такую дверь можно с помощью ключа через замочную скважину.

По конструктивным особенностям и способу открывания, данные типы можно разделить на несколько подтипов:

Кодовый замок

Кодовые замки отличаются своей простотой по способу открывания. Главное, необходимо знать числовой код, который зашит в память замка. При правильной введённой комбинации, дверь открывается, в противном случае через несколько неверных попыток замок блокируется. Такой замок включает в себя наборную кодовую панель и запорное устройство. Основная сфера применения – это производственные объекты, входные двери подъездов жилых домов.

Для того чтобы никто не смог подобрать числовой код, необходимо раз в три месяца менять код, так как со временем числовые кнопки затираются и подобрать комбинацию не составит труда.

Электромагнитный замок с поддержкой Proxy карт

Данный тип замка уникален наличием дополнительных считывателей для идентификации Proxy карт (небольших пластиковых карточек внутри которых вшит радио модуль). При поднесении такой карты к считывателю, контроллер замка считывает запрограммированный код с карты и отправляет команду на открытие, в это время срабатывает реле и питание с электромагнита пропадает – дверь можно открывать. Через несколько секунд питание снова подается на замок и дверь фиксируется. Проще говоря, если в памяти замка есть карта, то дверь можно открыть, в противном случае ничего не произойдет.

Зачастую подобные замки оснащены датчиком для УРВ (учета рабочего времени) и ведения мониторинга по объекту. С таким подходом становится проще работать специалистам ответственных за соблюдением отчетности по персоналу, так как с помощью датчика замка можно фиксировать время прихода и ухода сотрудника с работы.

Электромагнитные замки могут записывать и хранить в своей памяти несколько тысяч тревожных событий. Такие замки актуально использовать на режимных объектах, где карточки можно прописать так, чтобы с помощью одной карты можно было бы перемещаться везде, а с помощью другой проходить только через некоторые двери. Таким образом с помощью подобного замка решается вопрос многоуровневого доступа.

У таких замков есть слабое место – Proxy карты в наше время легко подделать. К тому же, наличие доводчика на дверях – это обязательное условие, а это дополнительные расходы.

Электромеханический комбинированный

Электромеханические замки комбинированного типа являются более надежными, так как принцип защиты – двухуровневый. Такой замок работает в паре с пластиковой картой и ключом.

Существует два типа механизмов:

1) Механизм, позволяющий закрывать дверь на один замок или на два, по усмотрению пользователя.

2) Механизм закрывающий дверь поэтапно, то есть при успешном закрывании одного элемента, автоматически запирается второй. Таким образом если невозможно открыть – вскрыть первый механизм, второй уже надежно защищен.

Минусом такого замка является то, что механизмы достаточно сложны и при попытке взлома, при повреждении какой-либо детали, ремонтопригодность замка сводится к нулю. Таким образом вытекает покупка нового устройства. Как правило, комбинированные замки оснащают одной или двумя замочными скважинами, размеры которых небольшие. Поэтому взлом отмычками достаточно проблематичен.

Замки «невидимки»

На рынке электронных замков нередко встречаются замки, у которых отсутствует замочная скважина. Такие устройства многие называют замки «невидимки». Сегодня подобные замки являются неплохим вариантом, так как надежность высока, а возможность взлома минимальна. Как правило, замки управляются либо с помощью пульта управления, дистанционного брелка или пластиковых карт.

Вычислить месторасположение такого замка очень проблематично, взломщикам придется сильно постараться, задействовать специальное оборудование чтобы вскрыть такую дверь. Благодаря неплохой автономной работе, замок «невидимка» способен работать несколько дней без подключения электричества.

Замки с биометрическим модулем

Если говорить о степени надежности, то принято считать, что замки с биометрией надежней некуда. Такие замки можно встретить в банках, где допуск производится после считывания сенсором либо отпечатка пальца, либо сетчатки глаза.

В основе данного типа замка лежит сканер, который сверяет отпечатки с заранее записанными из базы данных контроллера. Для этого заранее, у сотрудников сканируют как можно больше отпечатков пальцев и заносят их в базу данных замка. В зависимости от модели и типа устройства, база данных может хранить от 500 до 10 000 различных отпечатков.

Для людей у которых отсутствуют данные в базе, проход возможен с помощью цифрового кода или пластиковой карты. Подобного рода устройства имеют высокую цену, но по степени защиты они впереди остальных типов.

Способ крепления

По способу крепления замки можно разделить на две категории:

Врезные – такие замки врезаются в металлические двери и располагается внутри дверного полотна, замочная скважина в данном случае присутствует.

Накладные – такие замки часто применяются на деревянных дверях. Фиксация производится с помощью дополнительных запорных механизмов. В данном случае подобные замки накладываются на дверь, поэтому эстетика во многих случаях «хромает».

Для двустворчатых дверей тоже есть решение, обычно в такие двери устанавливают и накладные и врезные замки.

При выборе электронного замка придерживайтесь следующих пунктов:

– Заранее изучайте все доступные модели замков, на сегодняшний день существуют много различных моделей, и я уверен, что не каждая модель по техническим условиям может вам подойти; – Не скупитесь на цену, ведь скупой платит дважды! Выбирайте только «проверенных» производителей, ведь за ними гарантия и качество. – Обратите внимание на качество и конструкцию вашей двери, если у нее достаточно большой вес, то не каждый электромагнитный замок способен удержать дверь. Обязательно изучайте инструкцию, в ней, как правило, указывают вес, на который рассчитан замок. – Для увеличения срока службы замка, лучше всего обзавестись доводчиком.

Ценовые критерии

Электронные замки стоят дорого и по мере «крутости» начинки замка его стоимость прогрессивно увеличивается. На сегодняшний день бюджетные замки начинают свой диапазон от 8 500 рублей – это замки электромеханического типа с кодовой панелью и поддержкой пластиковых карт. Модели с дистанционным пультом управления чуть выше ценой, такие модели стоят от 14 500 рублей. Самые крутые и навороченные замки стартуют от 30 000 рублей, за эти деньги вы получаете биометрического типа замок с кучей функций и возможностей.

Кодовый замок на дверь: советы по выбору и эксплуатации

  1. Особенности и принцип действия
  2. Достоинства и недостатки
  3. Разновидности и тонкости выбора
  4. Область применения
  5. Монтаж замка
  6. Советы по эксплуатации

Потеря ключа — вечная проблема владельцев «обычных» замков. У кодовой их разновидности такой проблемы нет. Но все же надо внимательно выбирать подобные устройства и строго соблюдать требования по их применению.

Особенности и принцип действия

Суть кодового замка довольно проста: нужно набирать строго определенный код, чтобы дверь была открыта. Разница между отдельными типами устройств связана с тем, как эта функция реализована.

Принято выделять:

  • электромеханические;

  • электронные системы.

Независимо от этого, в системе будет:

  • сам запирающий блок;
  • приемник кода (или наборное устройство);
  • управляющая система, проверяющая правильность набранных цифр (или особенности конструкции механического замка, позволяющие ему открыться только при безошибочном их указании);
  • блок электропитания (в электронных версиях);
  • система резервной подпитки (в электронных версиях).

Достоинства и недостатки

Положительными сторонами замков, отпираемых кодом, являются:

  • отсутствие необходимости все время иметь при себе ключ;
  • невозможность этот ключ потерять;
  • возможность замены одним кодом набора ключей для целой семьи или группы людей.

Подобные устройства стоят относительно недорого. Очень легко переменить код (если он разглашен). Также можно периодически, для профилактики, заменять пароль, чтобы усложнить ситуацию для злоумышленников. Но если они узнают код, смогут легко войти внутрь. Кроме того, забыв пароль, сами хозяева помещения не сумеют так просто в него попасть.

Разновидности и тонкости выбора

Существует множество модификаций кодовых замков, которые могут быть поставлены на входную дверь. Метод установки позволяет различить навесные и врезные механизмы. Навесной вариант предпочтителен для хозяйственных объектов. А вот чтобы защитить жилой дом или офисное здание, гораздо лучше использовать врезной механизм.

К сведению: только врезные системы употребляются на подъездных дверях.

Электрический дверной запор считается более привлекательным, чем механический аналог. Последний уже основательно изучен грабителями и иными преступниками, потому не представляет для них серьезной преграды. Кроме того, чем меньше движущихся частей, тем ниже риск поломки. Но все же сохраняется еще предложение механических систем, отпирающихся при вводе кода. Если выбирать среди них, то следует отдать предпочтение роликовым, а не кнопочным вариантам.

Дело в том, что при активном использовании даже самые прочные кнопки и надписи на них затираются. Достаточно одного взгляда, чтобы определить, какие цифры нажимают для доступа внутрь.

А еще кнопки иногда западают — вот тогда сами владельцы дома столкнутся с проблемами. Если же механизм выполнен по роликовой схеме, то любое количество его оборотов не оставит следов, выдающих код доступа. И все же такое решение можно рассматривать только как крайнюю меру.

Электронные запоры, в отличие от механических, могут быть помещены в произвольно выбранной точке, даже если она удалена от устройств, блокирующих дверь физически. Практически невозможно взломать замок, если неясно, где именно он расположен, и как конкретно устроен. Более того, подбор кода методом случайного набора весьма затруднен даже с использованием ноутбуков.

Выбирая кнопочный электронный замок, владельцы дома очень рискуют — проблемы у клавиатуры те же самые, что и при механическом способе задания шифров.

Более современным решением являются устройства с кодом, записанным на магнитные ленты. Чтобы предъявить его считывающему блоку, используют карту доступа, брелок или пульт. Но во всех трех случаях возможен перехват сигнала. А если злоумышленники серьезно намерены попасть на защищенный объект, то они смогут расшифровать любые цифровые пароли. Кроме того, даже не все профессионалы возьмутся установить подобные замки.

Довольно широкое распространение получили кодовые устройства с сенсорным способом ввода информации. Нет необходимости использовать для этой цели различные типы экранов, распознающие касания. Безусловно, такое решение тоже возможно. Но гораздо практичнее другой вариант — в нем сенсорными полями оказываются шляпки декоративных гвоздей. Технически ввод цифр реализуется за счет наводок переменного тока.

Недостаток очевиден — подобная система работоспособна только там, где есть проводка или, по крайней мере, стабильный автономный источник электропитания. Но особого значения эта проблема не имеет. В любом случае если есть возможность купить надежную дверь и хороший замок, энергоснабжение будет налажено.

Если выбирается фирменное сенсорное устройство, надо обращать внимание, как оно вписывается в оформление двери и окружающего пространства. Это важно и для офисов, и для жилых домов.

Внимания заслуживают не только сенсорные, но и дополняемые ригелями кодовые замки. Чаще всего кодирование производится с помощью небольших дисков. Они способны вращаться вокруг собственной оси, однако, есть и ряд стабильных положений. Фиксация в этих положениях достигается за счет шариков особого рода. Специальные углубления на дисках спроектированы таким образом, чтобы было невозможно подобрать код.

Читайте также:  Как сделать потолок с подсветкой

Открыв корпус, хозяева получают доступ к кодовым ручкам. Эти элементы отвечают за переназначение паролей. Ригельное устройство разрабатывается с таким расчетом, чтобы закрытие двери было возможно и извне, и изнутри.

Предпочтительны модели с неразрывным ригелем, длина которого совпадает с длиной корпуса. Силовой взлом таких замков максимально осложнен.

Опыт эксплуатации ригельных кодовых замков показал, что, по крайней мере, за 15 лет они не испытывают существенного износа. Все основные защитные функции выполняются столь же надежно, как и сразу после установки. При этом добропорядочные люди, вводящие код правильно, не испытывают никаких неудобств при взаимодействии со старым устройством.

Специалисты отмечают, что шансы на открытие двери высверливанием механизма близки к нулю. Еще один прием взлома, с использованием стетоскопа, тоже крайне трудоемок и ненадежен, с точки зрения грабителя.

Область применения

Поставить кодовый замок на входную дверь можно в самых разных местах:

  • в частном доме и коттедже;
  • в подъезде многоквартирного дома;
  • в офисе;
  • на складе;
  • на ином объекте, где требуется усиленная и надежная защита.

Там, где проходит большой поток людей — в офисах и подъездах, часто применяют механические кодовые замки. В этих случаях отсутствие потребности в ключах сокращает общие установочные расходы.

Врезные конструкции применяются на дверях, толщина полотна которых варьируется от 3 до 6 см. Если она меньше, усиленная защита кодом не спасет. Если больше, работа чрезмерно усложняется.

Накладные версии запоров применяются для установки на двери второстепенных хозяйственных построек. Использовать их для ограничения доступа в квартиру нерационально.

Кодовые замки также могут быть поставлены на межкомнатные деревянные двери, но этот вариант не всегда целесообразен, ведь в пространстве квартиры можно подобрать вариант попроще.

Монтаж замка

Установка накладного замка с кодовым отпиранием предусматривает только закрепление его корпуса на дверь. Вслед за этим ответную панель (в ней разместится ригель, когда проход заперт) ставят на косяк. Потребуется не более 15 минут, чтобы все это выполнить.

Заметно сложнее поставить врезной механический замок. Сначала производят разметку с использованием шаблонов — их делают своими руками или берут из комплекта поставки.

Разметка по шаблону может выполняться:

  • маркером;
  • карандашом;
  • шилом;
  • мелом.

Когда все размечено, должно стать ясно — где надо врезать сам корпус замка, а куда вставлять крепежные элементы. Нишу под основную часть устройства готовят дрелью и стамеской. Иногда применяют особую насадку. При этом следят, чтобы корпус размещался свободно, но отсутствовали малейшие перекосы. Когда это сделано, надо сверлить отверстия под болты.

Там, куда выводится ригель, подготавливают небольшую выемку. Она должна точно соответствовать по габариту лицевой панели. Панель ставится в уровень с полотном. Иными словами, заглубление ее в полотно или выход наружу не допускается. Потом размечают дверной косяк, чтобы можно было поставить запорную планку. Один или несколько ригелей смазывают мелом (когда мела нет, берут мыло). Отпечаток позволит сделать выемку правильно. Подход тот же самый, что и при монтаже лицевой планки. Когда все окончено, монтируют само изделие.

Работать с электронным замком можно практически так же, как и с его механическим аналогом. Но есть свои нюансы. После закрепления корпуса нужно выводить провод для подсоединения к блоку питания и контроллеру. Сверлят дополнительное отверстие, и проводят через него кабель с двумя жилами.

Лучше всего поместить контроллер и блок питания накладным методом. При этом изначально монтируется корпус, а затем уже рабочие детали. Большинство профессионалов полагает, что место контроллера — около петель. Но нельзя чрезмерно отдалять его и от источника тока. Эти соображения должны учитываться в одинаковой степени при подборе подходящей позиции.

Обычно схема подключения указывается в сопроводительной документации. Если ее там нет, изобретать свою методику не нужно. Надо постараться сначала получить необходимую информацию от изготовителей и официальных дилеров. В любом устройстве контроллер и система электропитания должны закрываться. Это поможет избежать увлажнения и засорения пылью.

Советы по эксплуатации

Если возникла необходимость сменить содержащий электронику замок, требуется сначала обесточить его. Но делать это всякий раз, когда утерян пароль или нужна смена полотна двери, не следует. Выходом часто оказывается перекодировка механизма, она же поможет открыть заблокированный замок.

Изменение кода настоятельно рекомендуется:

  • после проведения ремонта или реконструкции с привлечением наемных рабочих;
  • при утере или похищении записей с кодом;
  • после длительного использования одного пароля.

Обычно считается необходимым и достаточным менять код раз в 6 месяцев. Делать это чаще нужно только при выезде арендаторов или при резком ухудшении криминальной обстановки в районе (городе).

Вводят штатным образом действующую комбинацию цифр. Затем пластины с выемками возвращают в обратное положение. Когда набраны новые цифры, под них ставятся пластины, а конструкцию фиксируют болтами.

Также следует соблюдать несколько простых правил:

  • ухаживать за механической частью кодового замка обычным образом;
  • оберегать электронику от сильных ударов;
  • по возможности избегать записи кода, а если без нее не обойтись, хранить в недоступном для посторонних месте;
  • проводить все техническое обслуживание, рекомендованное производителем;
  • не менять конструкцию замка и не ремонтировать его самостоятельно.

В следующем видео вы узнаете о электронном кодовом дверном замке с сиреной H-Gang Touch On.

Как выбрать кодовый замок на входные двери

Идея использования для открытия замка некой последовательности нажатия кнопок вместо традиционного ключа позволяет добиться очень высокой стойкости к взлому секрета. Даже если установить простейший кодовый замок на входную дверь, открыть его перебором комбинаций практически невозможно, для этого взломщику потребуется несколько часов работы. Но, как и многие охранные устройства, кодовые замки имеют свои недостатки, обусловленные особенностями конструкции, поэтому перед покупкой и выбором устройства для двери на входе в дом не лишним будет поинтересоваться принципом работы, слабыми и сильными сторонами.

Варианты современных кодовых замков

Кодируемые замки более века используются на самых ответственных участках – в режимных помещениях, в банковских сейфах и шкафах хранения. В повседневном обиходе с кодируемыми запорами первыми пришлось познакомиться жильцам многоэтажных домов, после того как стали устанавливать кодовый замок на двери подъезда. Таким способом удалось реализовать главное преимущество кодируемого замка – не использовать носитель и дать доступ любому количеству пользователей.

Кодируемые замки делят на три категории:

  • Замки с механической кодовой группой. К ним относят кнопочные кодовые замки на двери и кодируемые механические накладки на замочную скважину;
  • Замковые устройства на электронной базе с электромагнитным, релейным или электромеханическим исполнительным устройством;
  • Совмещенная конструкция с механическим наборником секретной комбинации цифр и электронным сканером, способным проверять наличие магнитной карты, брелка или отпечатка пальцев.

Существует также промежуточная электронно-механическая конструкция кодовых замков, в которых нажатие на кнопки приводит к разблокированию личинки секрета обычного механического замка. После введения секретной комбинации остается вставить ключ и открыть входную дверь, как если бы это был обычный замок.

Современные кодовые замки на входные двери

Основное отличие механического кодового замка от электронных моделей состоит в разном количестве секретных комбинаций, для механики их число ниже, но дело даже не в этом. В электронике и механике совершенно разные принципы противодействия взлому. Электронный контроллер обрабатывает введенную комбинацию на кодовом замке практически мгновенно, но количество комбинаций так велико, что простой перебор цифровых последовательностей займет несколько лет. Вторым сдерживающим фактором является то, что выудить информацию о секретной комбинации кодового замка дилетанту практически невозможно, даже если разобрать его до винтика.

Механические кодовые замки на дверях срабатывают медленно, и код можно узнать, разобрав устройство. Но механические кодовые замки на входных дверях работают намного устойчивее. Если имеется дефект или брак, он проявляется практически сразу же. Электронное устройство способно «заглючить» в самых неожиданных условиях. Например, даже не в самый сильный мороз на улице электроника замерзает, выходят из строя батарейки и микросхемы памяти.

Кодовые механические замки

Наиболее известная модель — механический кодовый замок на входную дверь типа «МЭТТЭМ». Замок представляет собой массивный коробок, устанавливаемых с внутренней стороны входной двери, на внешней поверхности видна только панель с двумя рядами кнопок. При одновременном нажатии трех из них предварительно сжатая механическая пружина возвращает ригель в исходное состояние, и защелка разблокируется. Все очень просто и примитивно.

Подобные кодовые замки отличаются определенными преимуществами:

  • Простое устройство замыкающего механизма;
  • Защита внутреннего механизма от дождя и снега;
  • Устройство не зависит от наличия или отсутствия электропитания.

Благодаря нехитрому устройству кодового механического замка на дверь его можно использовать в качестве временного средства для блокировки входных ворот и калиток в местах с большим потоком людей.

Кодовый замок Lockod

Как и предыдущая конструкция, Lockod имеет внешнюю наборную двухрядную панель с четырнадцатью кнопками. В отличие от примитивного трехкнопочного Мэттэма, в Lockod используется комбинация из семи символов – пяти цифр и двух букв. При правильном наборе последовательности рукоятка на внешней панели разблокируется, и кодовый замок можно открыть. При этом количество наборов цифр ограниченно, после трех неудачных попыток набрать нужную последовательность и повернуть ручку механизм блокируется.

С наружной стороны двери поворотная ручка выполнена в укороченном варианте, это ограничивает возможность попытаться открыть входную дверь с помощью грубой физической силы. Корпус и особенно кнопки выполнены из твердого и износостойкого сплава. Это означает, что даже после нескольких месяцев ежедневного пользования отпечатков и потертостей на двери и корпусе не остается.

Входную дверь можно блокировать с помощью встроенной задвижки. Благодаря точно подогнанным деталям определить по звуку или повороту ручки момент, когда срабатывает секрет, практически невозможно. Большинством экспертов Локед рекомендуется в качестве первой линии обороны, то есть, это наиболее подходящий механический кодовый замок на входную дверь в подъезде или сервисной зоне любого общественного заведения.

Даже при высоком качестве изготовления деталей и узлов механический кодовый замок не совсем подходит для установки на входных дверях подъезда. Причин тому несколько:

  • Небольшое количество секретных комбинаций. Практически у всех кодовых замков такого типа ключ можно узнать, сняв заднюю крышку устройства;
  • Механический кодовый замок на входных дверях изнашивается на порядок быстрее электронного устройства, кроме того, его легко снять и отключить блокирующую часть механизма.

Лимбовые замки с дисковым наборником часто используются в сейфах и сейфовых шкафах. Основным преимуществом кодового замка является невозможность определить по следам на наборнике и звукам, издаваемым механизмом, последовательность набора секретной комбинации. Количество циклов открытия-закрытия у такого замка меньше, чем у Lockod или Мэттэма, поэтому на входе в дом его устанавливают крайне редко.

Электронно-механический замок Кобра

Работу механического замка можно сделать достаточно надежной и устойчивой, если заменить механическую кодируемую группу электрической. Например, в замках семейства Кобра обычный цилиндрический замок с ключом был дополнен микропроцессором с магнитным блокиратором. Чтобы открыть входную дверь, нужно вставить ключ в замок и ввести на номеронабирателе числовую последовательность из четырех цифр. При правильном вводе кодовой комбинации микросхема разблокирует механизм, в противном случае у вас имеется еще четыре попытки. Если они будут тоже неверными, дверь останется заблокированной на полчаса.

Несмотря на внешнюю примитивность, электронный блок насчитывает 60 тыс. комбинаций, поэтому открыть дверь подбором кода практически невозможно.

Замки с электронными компонентами

Большинство перечисленных недостатков удалось устранить с помощью электронных контроллеров, встраиваемых в корпус устройства. Типичный пример механического замка с электронным кнопочным наборником приведен на фото.

Кодовый замок работает следующим образом:

  • При попытке выйти из помещения входная дверь открывается изнутри поворотом ручки, без участия кодового замка;
  • Если нужно войти, перед поворотом ручки набирается кодовая комбинация, и замок разблокируется, до того момента, пока не открыта створка. После закрытия двери замковый механизм закрывается и блокируется;
  • При трехкратном неправильном наборе комбинации в течение пяти секунд замок может заблокироваться на длительный период времени.

Электронный кодовый замок на входную дверь изготавливается полностью энергонезависимым. Работа электроники обеспечивается встроенным аккумулятором или батарейками. Благодаря этому возможна установка кодового замка на деревянные двери, так как не нужно резать дверное полотно, чтобы проложить питающий и управляющий кабель.

Электронные замки со сканером

Наиболее современные кодовые замки, предназначенные для установки на входные двери, кроме кнопочного наборника секретной комбинации и механического секрета, оснащаются встроенным устройством сканирования отпечатка пальца.

Электронная плата полностью закрыта антивандальным корпусом, остается доступной только панель с наборником и сканер отпечатка пальца. После набора секретной последовательности цифр необходимо приложить палец, чтобы электроника просканировала отпечаток. Все дальнейшие манипуляции открытия — закрытия входных дверей выполняются без введения кода, достаточно приложить палец к сканеру.

В память контроллера кодового замка записывается более ста отпечатков, с разным приоритетом. Это значит, что открыть входную дверь смогут только те сто человек, информация о которых записана в энергонезависимую микросхему. Даже если вытащить из корпуса батарейки, информация об отпечатках и уровне доступа не пропадет, и управление не нарушится. Питание обеспечивается с помощью нескольких пальчиковых батареек. Даже при ежедневном пользовании заряда батарей хватает на 12 месяцев.

При необходимости электронное устройство можно перевести в:

  • Режим работы «свободный вход», когда механизм работает, как защелка, не препятствуя перемещению большого количества людей;
  • Состояние с использованием только ключа или секретной последовательности набора кнопок. Обычно такие режимы используют при сдаче помещения под физическую охрану.

Встроенный источник питания позволяет поставить электронный прибор практически на любой вход в дом или в конкретное помещение, на шкаф и даже автомобиль.

Заключение

Подбор оптимальной конструкции запора с секретом для установки на вход в дом – занятие достаточно хлопотное. Для входных дверей подъездов наилучшим вариантом будет качественная механика, она не замерзнет, не сгорит и не сломается, нужно только своевременно раз в неделю менять секретную последовательность цифр. Для внутренних помещений лучше использовать электромеханический или электронный вариант кнопочного замка.

Оцените статью
Добавить комментарий