Монтаж алюминиевых окон: установка своими руками

Установка алюминиевых окон

Окна Проф >> Окна инфо >> Монтаж алюминиевых окон: секреты мастерства установки

Самостоятельный монтаж оконного блока все «за» и «против»

Для тех, кто хотя бы однажды видел процесс монтажа окна из металлопластика, сделать все операции своими руками не представляет большого труда. Технология монтажа показана в обучающем видео, которое можно найти в сети. Но, в отличие от видеороликов, на практике монтаж получается несколько иначе. Дело в том, что необходимо не только учитывать последовательность операций, но и знать особенности работы с алюминиевым профилем.

Алюминиевый профиль в отличие от металлопластиковых конструкций требует аккуратности и внимательности при работе. В отличие от пластика алюминий более жесткий материал, поэтому, монтаж должен выполняться в строгом соблюдении с техническими условиями. Фиксация профиля осуществляется на анкерах так, чтобы исключалась деформация профиля.

Делая монтаж своими руками, разметка и сверление отверстий выполняется в точках, указанных производителем. Отступление от рекомендаций обычно приводит к тому, что сверло упирается в ребро жесткости, отклоняется и отверстие получается неровным.

Кроме этого, нужно помнить, что алюминий капризный металл. Он вступает в реакцию с другими металлами, поэтому для крепления не стоит использовать пластины из черного металла, даже если рама окрашена порошковой краской.

Лучшим вариантом для крепления конструкции в где поддерживается прохладная температура, таких как веранда, мансарда или лестничная площадку будут саморезы с бронзовым или латунным покрытием.

Чтобы выполнить все работы своими руками потребуется:

  • лазерный нивелир;
  • набор стамесок чтобы распакетить окно;
  • ударная дрель и перфоратор для сверления отверстий и удаления старой рамы;
  • пистолет для монтажной пены.

Конечно, можно использовать и подручные средства, но чтобы установить элемент стеклопакета намного проще использовать специальные присоски-держатели для стекла, а не выдумывать, как удержать руками тяжелое двойное стекло.

Что нужно предусмотреть перед началом работ

Первый существенный просчет, который допускают начинающие мастера, это ошибки в расчете объема работ. Дело в том, что при демонтаже старых деревянных блоков, придется вырывать из проема все детали рамы. А при установке, заполнять пустоты пеной. Кроме этого откосы в старых домах придется сбивать до кирпичной кладки, а это приводит к дополнительным расходам и удорожанию работ.

Монтаж осуществляется в два этапа:

  • сначала выполняется установка основной рамы;
  • дальше устанавливается стеклопакет.

Именно поэтому, после того как будет доставлен комплект, необходимо будет распакетить его или по-другому просто вынуть стекло из алюминиевого профиля.

Исключением их этого правила выступает раздвижной тип конструкции. Здесь придется просто разобрать конструкцию, вынув раздвижные элементы.

Невыполнение этих операций приведет к нарушению целостности конструкции и не позволит надежно и главное правильно установить окно.

Избежать этих ошибок позволит правильная предварительная подготовка к проведению работ. А начать ее стоит с просмотра видео как правильно установить алюминиевое окно. Кроме этого стоит скачать и инструкцию по установке, такой конструкции окна, которое планируется установить. При этом, ориентироваться стоит на конкретного производителя, поскольку выпускаемый профиль у каждой фирмы свой.

Как правильно установить алюминиевое окно

Технология монтажа и сборки окон для разных систем, в общем не имеет больших различий. Исключение лишь составляют окна с поворотными и раздвижными рамами. Поэтому стоит подробно остановиться на общем описании процесса установки, а специфику работы с раздвижными системами рассмотреть отдельно.

Подготовительные работы

Начальным этапом выступает освобождение рабочего пространства и подготовка материалов к работе.

Если монтаж производится в новом здании, в пустые проемы, делается очистка кладки и подготовка поверхности. Молотком сбиваются наплывы раствора, жесткой щеткой выметается пыль и мусор.

В домах, где меняются старые окна, предварительно проводится демонтаж старых стеклопакетов, сбиваются отслоившиеся участки штукатурки и откосов.

Демонтаж старого оконного пакета

После этого осуществляется разметка проема, вычерчивается линия, по которой будет выравниваться фасад. Подготавливаются необходимые инструменты и расходные материалы – деревянные клинья, емкость с водой, молярный скотч.

Выполняется разборка нового окна. При помощи стамесок снимается штапики. При снятии фиксирующих планок необходимо четко выполнять инструкцию по монтажу, если нарушить целостность конструкции или приложить больше усилий, то можно повредить профиль или раздавить стекло. Для этого острой стамеской со стороны рамы аккуратно поддевается планка и немного отодвигается вверх. Процесс начинается с середины планки, постепенно продвигаясь к краям. После снятия одного элемента вынуть остальные планки не составляет большого труда. В инструкции производителя обычно указывается, какой элемент предварительно установлен с небольшим зазором.

Еще одним нюансом установки выступает правильная обработка кладки проема. Чтобы пена лучше схватывалась с поверхностью стены, рекомендуется покрыть стену грунтовкой глубокого проникновения. Этот прием позволит создать прочную поверхность, склеив мелкие частицы кирпичной или бетонной пыли.

Монтаж алюминиевых окон

После снятия стеклопакетов выполняется установка рамы. Алгоритм действий носит следующую последовательность:

  • размечаются отверстия под саморезы;
  • просверливаются сквозные отверстия в раме;
  • с торцов саморезами крепятся перфорированные пластины;
  • рама устанавливается в проем и временно фиксируется деревянными клиньями.

По вычерченной линии делается предварительная установка. Выравниваются углы, и выполняется предварительная фиксация деревянными клиньями. После этого профиль закрепляется при помощи монтажных полос. Достаточно сделать фиксацию в 1 точке по каждой стороне

При помощи лазерного нивелира или водяного уровня подгоняются вертикальное и горизонтальное положение несущего профиля. Для того чтобы закрепить положение подгоняются клинья и полосы. При достижении нужного положения делается фиксация конструкции клиньями.

Оконная рама выставляется в проеме и выравнивается при помощи клиньев

Если делается монтаж конструкций больших размеров, то рекомендуется подготовить и установить дополнительно распорки в середину рамы из деревянных реек. Особенно это касается проемов с длиной стороны больше 1,2-1,5 метров.

Последним этапом выступает заполнение пустот монтажной пеной. Сначала заполняются боковые полости между рамой и стеной. Потом, делается заполнение полостей в нижней части, и в конце пена наносится в верхней части рамы.

Через 2-2,5 часа, когда пена затвердеет, делается монтаж отлива и подоконника. Предварительно острым ножом срезаются остатки пены. Отлив крепится при помощи саморезов к стене. Он сначала фиксируется при помощи деревянных клиньев, а потом монтажной пеной.

Сборка алюминиевых окон

Для сборки потребуются деревянная киянка и набор специальных стамесок. Стеклопакет очищается от пыли. Также от пыли очищается и наружные фиксирующие планки с резиновыми уплотнителями. Рекомендуется при монтаже дополнительно обработать резиновые уплотнители специальной силиконовой смазкой.

Дальше алгоритм работ имеет следующий вид:

  • удаляются деревянные распорки;
  • проверяются вентиляционные клапана, снимается защитная пленка;
  • удаляется пыль с резинового уплотнителя наружного штапика;
  • в нижний проем вставляется стеклопакет и предварительно фиксируется пластиковыми клиньями;
  • устанавливается верхний штапик;
  • монтируется нижний штапик;
  • вставляются боковые планки;
  • при помощи деревянного или резинового молотка планки присаживаются на место.

Распашную створку устанавливают на место в точки крепления в профиле рамы. После того как вся конструкция надежно закрепляется, делается регулировка и смазка механизма фиксации положения створки. Регулировка обычно делается шестигранником или ключом со «звездочкой» 4 или 5 мм.

Установка раздвижных окон

Установка раздвижных створок осуществляется на предварительно зафиксированную раму. Первым этапом выступает монтаж направляющей в профиль. Для этого в пазы в профиле вставляются верхняя и нижняя направляющие.

После этого выполняются следующие виды работ:

  • после вставки направляющих они закрепляются шурупами;
  • створки комплектуются стеклопакетами и роликовыми системами;
  • следующий этап установка шлегеля;
  • после этого створки вставляются в направляющие – сначала заводится верх, а после этого опускается низ и ставится на ролики;
  • проводится регулировка фиксаторов отката и степени прижима ролика;
  • проводится регулировка фурнитуры.

Как видно, сам процесс установки окон из алюминия при правильной организации не является чем-то сложным и легко может быть выполнен своими руками.

Как собрать окно из алюминиевого профиля

Установка алюминиевых окон является популярным мероприятием в частном и коммерческом строительстве. Обосновано это рядом положительных характеристик, присущих сооружениям данного типа. Одним из критериев выбора является возможность остекления веранды алюминиевым профилем своими руками. Чтобы выполнить подобную задачу качественно, следует ознакомиться с разновидностями существующих конструкций, правилами и особенностями их выбора и сборки.

  1. Разновидности алюминиевых окон
  2. Особенности раздвижных систем
  3. Преимущества и недостатки
  4. Технология монтажа своими руками
  5. Особенности установки раздвижных систем

Разновидности алюминиевых окон

Современные технологии существенно расширили возможности инженеров и дизайнеров в отношении формы и содержания алюминиевых оконных систем.

Изделия могут иметь такое устройство:

  1. Откидные. Представляют собой створку, которая проворачивается на нижних шарнирах и отодвигается от верхней перекладины коробки на определенное расстояние. Применяется для освещения и проветривания тесных помещений.
  2. Поворотные. Классическая модель с одним полотном. Крепление осуществляется на вертикальных стойках косяка, распахивание производится вправо или влево.
  3. Поворотно-откидные. Поворот рамы осуществляется вбок или вверх, в большинстве моделей предусмотрена функция микропроветривания. Наиболее востребованный вариант в жилых, хозяйственных, коммерческих и административных зданиях.

По степени теплоизоляции системы подразделяются на холодные и теплые. Первые используются в помещениях, которые не отапливаются. Вторые — внутри домов, дач и квартир.

Имея опыт работы с металлом, можно делать рамы не только прямоугольной, но и более сложной формы.

Особенности раздвижных систем

Внешне раздвижные системы практически не отличаются от откидных, распашных и глухих моделей. Они имеют рамы, стеклопакеты и ручки. Изготавливаются они из аналогичных профилей. Разница заключается только в механизме открывания. Сдвижные конструкции отодвигаются в сторону по роликам, которые двигаются по верхним и нижним направляющим.

Крепеж и полозья в отличие от петель испытывают наибольшую динамическую нагрузку в системе, подвергаются воздействию влаги, перепадов температур и ультрафиолета. Для их изготовления используются самые прочные и долговечные материалы. Для защиты от коррозии на металл наносится полимерное покрытие.

Преимущества и недостатки

Раздвижные окна из алюминиевого профиля обладают рядом преимуществ, которые не остались незамеченными частными застройщиками и владельцами городских квартир.

Окна не требуют сложного ухода, но служат долго

  • Легкость. Алюминий имеет удельный вес в три раза меньше, чем у железа. Рамы из данного металла отличаются легкостью, благодаря чему нет необходимости делать массивные направляющие и подпирающие их кронштейны.
  • Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. В профиль устанавливается легкий утеплитель, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками.
  • Презентабельный вид. Рамы имеют незначительную ширину, что увеличивает степень освещенности помещений.
  • Экономия полезного пространства. В откинутом состоянии створка занимает минимум места. Это позволяет установить корпусную мебель и делает комфортным передвижение рядом с проемом.

У изделий из цветного металла есть слабые стороны. Прежде всего — стоимость. При отсутствии качественного покрытия поверхность тускнеет и под воздействием ультрафиолета становится пористой. Прочность алюминия ниже, чем у железа и это предполагает определенные ограничения в проектировании и строительстве.

Технология монтажа своими руками

Чтобы выполнить монтаж алюминиевых окон, необходимо подготовить определенные инструменты и материалы:

  • перфоратор, шуруповерт;
  • уровень, рулетка;
  • молоток, гвоздодер;
  • шпатель;
  • топор;
  • канцелярский нож;
  • ножовка по дереву;
  • шестигранные ключи;
  • плоскогубцы;
  • анкерные болты 10 мм;
  • монтажная пена;
  • песок, цемент.

Чтобы установить окно из алюминиевого профиля, нужно сделать следующее:

  1. Демонтировать старую конструкцию. Если проем сильно поврежден, провести его восстановление и выравнивание цементным раствором. Если снятые рамы деревянные, наделать из них клинья.
  2. Разобрать комплект. Аккуратно снять створки и вынуть из них стекло. Просверлить в раме 4 отверстия по бокам и по 2 сверху и снизу.
  3. Поместить раму в проем. С помощью уровня и клиньев выровнять изделие по вертикали и горизонтали. Добиться, чтобы со всех сторон коробки был одинаковый просвет.
  4. Сквозь заранее сделанные дыры пробурить отверстия в стене. Вставить и затянуть анкерные болты, не допуская деформации рамы.
  5. Установить в коробку распорки и заделать швы монтажной пеной. Деревянные клинья лучше удалить, так как от намокания они расширяются и могут искривить остов окна.
  6. Повесить створки, вернуть на свои места стеклопакеты. Проверить качество открывания-закрывания. При необходимости провести регулировку механизмов.

Остается установить подоконник, откосы и отлив.

Особенности установки раздвижных систем

Сборка алюминиевых раздвижных окон несколько отличается от процедуры монтажа поворотных и глухих конструкций. Прежде всего это отсутствие жесткого соединения рамы и створки.

Чтобы собрать алюминиевую раму для раздвижных окон, следует провести такие манипуляции:

  1. Вынуть из проема старую конструкцию, провести ремонт, выравнивание и укрепление стенок.
  2. Вынуть из коробки стеклопакет и створку, убрать их в безопасное место. Просверлить в косяке нужное количество отверстий.
  3. Вставить раму в проем, выровнять, зафиксировать клиньями. Затем пробурить в стене дыры, прикрутить профиль анкерными болтами.
  4. Заполнить щели с двух сторон монтажной пеной. Предварительно смочить их водой. Дождаться когда она полностью застынет, срезать излишки.
  5. Замерить и выпилить направляющие, длина которых обеспечит полный откат створки. Обработать края желобов.
  6. Прикрепить направляющие на верхней и нижней части рамы с шагом прикручивания не менее 30 см.
  7. В соответствии с инструкцией присоединить к створке ролики. Обычно это делается на расстоянии 5 см от краев. Закрепить уплотнитель по периметру створки.
  8. Разместить окно в направляющие желоба. Сначала завести ролики в верхнюю деталь, а затем опустить в нижнюю.
  9. Вставить стеклопакет, зафиксировать его штапиками.

В заключение проводится настройка изделия с помощью регулировочных болтов.

Уход за алюминиевыми окнами не доставит серьезных хлопот. Периодически их необходимо очищать от грязи и пыли, избегая использования абразивных средств. Раз в полгода нужно проводить смазку шарнирных соединений и механизмов регулировки. По мере износа проводить замену уплотнителей и стеклопакетов.

Установка алюминиевых раздвижных окон на балконе своими руками

Эпоха деревянных окон уже практически отошла, и им на смену пришли алюминиевые аналоги. Поэтому сейчас стало актуальным осуществлять замену старых окон на более современные и функциональные. Использование алюминия как материала для изготовления окон привело к тому, что такие изделия приобрели высокий уровень прочности и легкости в конструкции. К тому же этот металл абсолютно не токсичен, что указывает на его экологичность.


Строение алюминевых окон.

Чтобы сделать правильный монтаж алюминиевых окон, их технология должна полностью соответствовать всем требованиям.

Этапы установки алюминиевых окон

Перед непосредственной установкой окон своими руками необходимо проверить качественность изделия. Для этого, после того как окно будет доставлено, следует проконтролировать наличие всех элементов конструкции, просмотреть есть ли на них видимые дефекты. Очень важно, чтобы габариты алюминиевого окна и сам проем совпадали, что тоже проверяется сразу после доставки.

Установка алюминиевых окон своими руками имеет определенный алгоритм действий:

  1. Подготовительные работы.
  2. Выемка старого окна.
  3. Подготовка проема для нового алюминиевого окна.
  4. Установка оконной рамы.
  5. Установка отливов.
  6. Монтаж подоконника.
  7. Установка откосов.
  8. Монтаж стеклопакетов в оконную раму.
  9. Герметизация алюминиевых окон своими руками.

Каждый из выше перечисленных этапов имеет свои особенности в работе, разнообразие способов (каждый мастер применяет свои хитрости).

Остекляем балкон алюминием

Подготовительные работы

Как и любой другой вид остекления, остекление лоджий с применением конструкций из алюминиевого профиля требует выполнения определенных подготовительных работ.

И во многом именно от качества выполнения этого этапа зависит итоговый результат.

Так что даже к работам, которые с остеклением непосредственно не связаны, нужно подходить ответственно:

  • Удаляем из лоджии старые деревянные рамы.
    Демонтаж старых конструкций

Чтобы при демонтаже деревянных рам не повредить основание или бетонное ограждение лоджии усилие следует прилагать в плоскости окна, а не перпендикулярно ей.

Так крепежные элементы (а чаще всего это гвозди) легко выйдут из бетона.

  • С перил лоджии удаляем осколки бетона, оставшиеся после демонтажа фрагменты рам, детали крепежа.
  • При необходимости – выполняем ремонт ограждения лоджии. В этом случае работы по остеклению нужно отложить как минимум на сутки – до застывания раствора.
  • Также для обеспечения более надежной установки рам и создания теплоизоляционной прокладки между алюминиевыми рамами и бетоном можно на перила лоджии закрепить деревянный брус 50х50 мм.

После того как лоджия подготовлена и проем для остекления выровнен, можно приступать непосредственно к остеклению.

Желательно, чтобы к этому моменту алюминиевые оконные конструкции, изготовленные по размерам вашей лоджии, были доставлены в вашу квартиру.

Ниже мы расскажем, как застеклить лоджию алюминием не привлекая сторонних мастеров.



Монтаж алюминиевых окон: подготовка к рабочему процессу


Схема видов окон.

В первую очередь перед непосредственной работой с оконным проемом необходимо его подготовить. Для этого с окна снимаются все шторы и гардины, подоконник очищается от вещей или растений. Необходимо, чтобы подход к окну был свободен. Тогда в случае необходимости можно отодвинуть всю мебель от него. При помощи полиэтилена пол и мебельная фурнитура защищаются от будущей строительной грязи. Так как в процессе могут понадобиться электроприборы, то необходимо предусмотреть наличие розеток или удлинителей.

Помимо того, на этом этапе подразумеваются выемка оконных створок, снятие наличников и откосов. При этом, как правило, сохранить целой оконную раму удается крайне редко.

Такая работа выполняется при помощи:

  • ломика или гвоздодера (как альтернативного варианта);
  • ножовки по металлу (как запасной вариант – электрическая болгарка и ножовка с мелкими зубьями);
  • присоски для стекол.


Схема монтажа алюминевых окон.

Некоторые старые оконные конструкции имеют съемные переплеты. Если таковые имеются, то они легко отвинчиваются при наличии соответствующего инструмента. Далее при помощи специальных присосок, извлекаются стекла. Конечно, эту процедуру можно провести и своими руками.

Следующим этапом является перепиливание вертикального бруса. Эта работа осуществляется внизу и вверху, при этом следует учитывать, что такие пропилы должны быть направлены по максимуму к центру так, чтобы образовывалась фигура трапеция. Далее ломиком/гвоздодером поддевается брусок. Необходимо это проделать так, чтоб стена осталась неповрежденной. Затем уже из самой стенной поверхности извлекаются все оставшиеся шурупы и шипы.

Особенно внимательно следует проводить демонтаж окна, так как в связи с наличием гидроизоляции при ее повреждении возникнет необходимость в восстановлении оной.

Последовательность работ по монтажу алюминиевой рамы

Рассмотрим подробнее монтаж алюминиевых рам на балконе. Для начала нужно подготовить необходимый для установки инструментарий.

Инструменты

Для работ по холодному остеклению понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • ножовка по металлу;
  • рулетка;
  • дрель;
  • саморезы;
  • шурупы;
  • шуруповерт;
  • щеточный уплотнитель (шлегель);
  • атмосфероустойчивый силиконовый герметик;
  • монтажная пена;
  • шестигранный ключ.

Балкон остекляют алюминиевым профилем в таком порядке:

  • демонтировать старую раму (при ее наличии);
  • очистить парапет и плиты от мусора и фрагментов обшивки;
  • собрать раму из фрагментов;
  • зафиксировать собранную конструкцию на парапет, используя для этого оцинкованные самонарезные болты и монтажные петли;
  • установить направляющие для створок, для чего замерять протяженность горизонтальных сторон балконного проема, перенести размеры на направляющие и вырезать их
  • отполировать напильником место спила;
  • просверлить в проеме отверстия под саморезы с шагом в 0,3 м. установить с помощью шурупов направляющие. Промежуток между внешним краем рамы и направляющей должен быть не больше 5 см, чтоб рама в зимнее время года не промерзла;
  • установить по контуру створок щеточный уплотнитель;
  • вставить створку в верхнюю направляющую, а затем роликами в нижнюю;
  • завести под монтажные петли стальной козырек, покрытый декоративно-защитным покрытием из полимера;
  • соединить козырек с балконной плитой с помощью саморезов;
  • начертить на полимеризованной стальной полосе отлив. Вырезать его кровельными ножницами;
  • установить отлив снаружи рамы;
  • заделать стыки отлива и козырька атмосфероустойчивым силиконовым герметиком;
  • заполнить углы между профилем рамы, плитами балкона, стенами и парапетом монтажной пеной;
  • смонтировать застекление глухих створок. Для этого установить прижимные планки для плотного стыка рамы со стеклами.

Установка раздвижной рамы из алюминия на балкон является наиболее приемлемым и экономным вариантом остекления балкона. Подробная инструкция поможет выполнить ее монтаж самостоятельно без особых хлопот.

Как подготовить оконный проем и установить в него алюминиевую раму?

Материалы и инструменты, необходимые для осуществления этого этапа работ:

  • деревянные или пластиковые клинья;
  • строительный уровень;
  • анкерные пластины;
  • саморезы;
  • монтажная пена;
  • обыкновенный или канцелярский нож;
  • паропроницаемая пленка.

В этот этап входит очистка проема от строительного мусора и пыли при помощи веника или других сподручных инструментов. Следующий момент – вставка и выравнивание алюминиевой рамы. При монтаже рамы следует контролировать ее прямоту поверхности при помощи строительного уровня. После измерения деревянными клиньями рама ровно фиксируется в проеме, а потом еще раз измеряется уровнем и в случае необходимости корректируется. Во время всего процесса очень важно, чтоб алюминиевый профиль ни в коем случае не гнулся.

Для того чтобы прикрепить раму к стене, используются анкерные пластины и саморезы. Не рекомендуется использовать металлические пластины, так как алюминий не терпит других металлов.

Далее производится запенивание, которое проходит в два этапа.

Монтажная пена наносится на весь периметр рамы.


Схема алюминиевого окна.

Через 2 часа вынимаются ранее вставленные деревянные клинья, а полученные щели также запениваются. Правильное заполнение пеной проводится только снизу вверх. К тому же следует учитывать особое свойство пены: она расширяется практически в 2,5 раза.

При окончательном высыхании остатки пены, которые находятся снаружи, обрезаются ножом. Для более эффектной герметизации на этот шов наклеивается паропроницаемая пленка, которая способствует пропусканию воздуха, но не влаги.

Специалисты рекомендуют во время монтажа рамы между ней и проемом оставлять небольшой монтажный зазор, который, в свою очередь, будет способствовать «движению» материалов. Но при этом следует хорошо его загерметизировать, так как в обратном случае это приведет к появлению «мостика холода».

Алюминиевое раздвижное остекление

Самый распространённый способ работы конструкции — раздвижной. В таком случае достаточно сдвинуть часть конструкции влево или вправо, чтобы открыть окно. Таким образом можно распахнуть до половины площади всего балкона.
Раздвижной профиль. Вид изнутри


Раздвижной профиль с москитными сетками с выносом


Алюминиевый холодный профиль на балконе.

Но существуют также глухие и распашные металлические конструкции. Они могут быть использованы, в зависимости от требований и пожелания клиента. Например, использование глухих конструкций позволяет экономить на стоимости и обезопасить от открытия балкона там, где это может быть опасно.


Алюминиевое остекление балконов и лоджий от «Московской Остеклительной Компании» это:

  • невысокая цена;
  • скорость работы — такая конструкция устанавливается в течение 1-2 часов опытной бригадой;
  • экономия пространства и появление дополнительной площади на небольших балконах;
  • надёжная защита от ветра, дождя, пыли;
  • небольшой вес конструкции, что не ограничивает использование «холодного остекления»;
  • устойчивость к деформациям и коррозии в течение большого срока использования;
  • простой уход за окнами;
  • современный вид конструкций;
  • большой выбор цветовых вариантов.

Выбирать алюминиевый раздвижной профиль для остекления стоит в том случае, если вы не планируете использовать балкон в зимнее время больше, чем для хранения вещей, сушки белья или редких выходов подышать свежим воздухом. Иначе лучше выбирать тёплое остекление пластиковым профилем.

Специалисты нашей компании выполнят холодное остекление алюминиевой системой Provedal оперативно и профессионально. Мы беремся за проекты любой сложности! Звоните!

Технология монтажа отливов, подоконника и откосов

Для данного этапа понадобятся:

  • саморезы или шурупы;
  • монтажная пена;
  • обычный или канцелярский нож;
  • силиконовый герметик.

Основная задача отливов – во время дождливой погоды не допускать попадания воды в помещение.

При помощи саморезов (шурупов) алюминиевый отлив крепится к внешней нижней части рамы (подставочному профилю). После чего при помощи монтажной пены удаляются все образовавшиеся щели. Остатки после застывания срезаются, а по линии шва наносится силиконовый герметик.

Установка алюминиевого подоконника производится при следующих инструментах:

  • силиконового герметика;
  • штукатурки или шпаклевки;
  • шпателя.

Технология установки алюминиевого подоконника схожа с установкой пластикового аналога. Он монтируется под раму, в специальный паз. Но также может прижиматься к подставочному профилю или к самой раме. Такие нюансы необходимо корректировать еще на этапе замера.

Саму установку подоконника осуществляют на пену, а на место контакта с рамой наносится полоска силикона. Опять-таки соединительные боковые швы «прячутся» при помощи штукатурки или шпаклевки. Также это позволяет выровнять все перепады поверхности. По окончании монтажа подоконника его шов необходимо герметизировать силиконовым герметиком.

Отделка откосов проводится при помощи следующих материалов и инструментов:

  • сэндвич-панели;
  • герметик или доборный профиль;
  • листы гипсокартона;
  • саморезы;
  • шпаклевка / штукатурка;
  • шпатель.

Откосы – это последний и завершающий элемент целостности оконной конструкции. Работа над ними проводится в последнюю очередь. Специалисты чаще всего применяют и рекомендуют применять для алюминиевых окон сендвич-панели. Они позволяют придать более эстетичный вид окну. Чтобы прикрепить откосы к окну, используют герметик, а в некоторых случаях и доборный профиль. Этот нюанс зависит, от того как был поставлен этот вопрос еще во время замеров.

Для более экономичного варианта можно использовать гипсокартон. Тогда его необходимо крепить при помощи саморезов непосредственно к самой стене. А швы между плитами и рамой замазываются штукатуркой или шпаклевкой. После такой установки поверхность гипсокартона вскрывается грунтовкой и может спокойно краситься или вскрываться лаком.

Остекление лоджии с использованием алюминиевого профиля

Облегченная конструкция из алюминия сегодня пользуется наибольшей популярностью по причине невысокой стоимости достаточно прочного изделия. Высокопрочная конструкция, выбранная для холодного способа остекления балконного пространства, прослужит не меньше 80 лет, если грамотно выполнить ее монтаж:

  • устанавливаем подготовленный деревянный каркас, выполняем герметизацию всех щелей;
  • выполняем демонтаж всех раздвижных элементов, удаляем остекление, которое не закреплено наглухо;
  • на верхней плите закрепляем козырек специальной крепежной фурнитурой, а также устанавливаем отливы на парапете;
  • по периметру стеновых панелей крепим к каркасу монтажные пластины на заранее отмеченные места;
  • возвращаем обратно ранее демонтированные элементы балконной системы, заполняя монтажной пеной все пустоты.

Благодаря современному дизайну и обширной цветовой гамме алюминиевый профиль легко адаптируется к любому варианту домашнего интерьера. Существенным недостатком алюминиевых конструкций является низкая шумоизоляция, высокая вероятность негативных последствий, связанная с перепадом температур окружающей среды.

Установка стекол и герметизация: особенности

Для завершения всей оконной конструкции необходимо вставить стекло. Для него предназначено место в «глухой» части оконной рамы. После чего на нее навешиваются створки, устанавливаются наличники по всему периметру, крепится и корректируется вся оконная фурнитура.

По окончании всех работ конструкция проверяется на наличие каких-либо швов и сквозняков, которые при обнаружении «уничтожаются» посредством монтажной пены или герметика.

При правильном монтаже алюминиевых окон можно гарантировать их долгий срок службы (более 80 лет), а помещение будет защищено от неблагоприятных природных явлений. К тому же за такими изделиями достаточно легко ухаживать: хватает обыкновенных влажных тряпок и бытовой химии (в случае необходимости). Преимущество – из алюминия легко изготавливаются окна даже самых больших размеров.

Инструкция по монтажу раздвижных окон из алюминия

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Современные окна из алюминия отвечают всем необходимым требованиям, позволяющим устанавливать их в помещениях жилого назначения. Они надежны, эстетичны и способствуют созданию оптимального микроклимата. Монтаж алюминиевых окон практически не отличается от установки ПВХ- аналогов, но при проведении работ следует учитывать некоторые нюансы.

Установка алюминиевых дверей своими руками

Как установить алюминиевые двери

Любое строение различного предназначения не обходится без обустройства дверными проёмами. В последующем в них монтируют двери, которые обеспечивают комфорт и в некоторых случаях служат ещё и украшением интерьера.

В последнее время наибольшую популярность приобрели двери, каркас которых изготавливают из алюминия. Заказывайте алюминиевые двери на http://alu-ma.ru, где вам предложат широкий ассортимент высококачественного товара.

Лёгкое качество

Алюминий в настоящее время широко применяют в качестве материала при изготовлении межкомнатных и наружных дверей. Их конструкции имеют различные формы и внешний вид. Дверь из такого материала очень лёгкая, но при этом достаточно прочная. Для наружного применения такие двери наилучшее решение, так как они не боятся влажной среды и способны выдерживать температурные перепады.

Алюминиевые двери также широко применяют при обустройстве внутренних помещений. Дверное полотно оформляют большим количеством стеклянных элементов, что позволяет придать конструкции воздушность и элегантность.

Двери, изготовленные из алюминия, очень просты в обслуживании, так как хорошо переносят обработку различными химическими средствами. Способность материала противостоять коррозийному воздействию, позволяет изделию прослужить длительные сроки.

В отличие от деревянных дверей, алюминиевое полотно не потеряет свою форму в процессе долгой эксплуатации. При желании алюминиевую конструкцию можно утеплить при помощи термовставки.

Монтируем конструкцию

Алюминиевые двери продаются с полным набором монтажных элементов. Установить их совсем несложно и это вполне можно осуществить самостоятельно.

Чтобы смонтировать дверную конструкцию самому, необходимо выполнять следующий порядок:

  • демонтируем старую дверь и сопутствующие элементы;
  • в подготовленный проём вставляем дверную коробку и фиксируем её по всему периметру клиньями;
  • с помощью уровня добиваемся идеального горизонта всей конструкции, добавляя подкладки нужного размера;
  • в раме высверливаем отверстия под дюбели диаметром не более 1 см, которые располагаем на расстоянии 30 см от краёв и в середине на боковых элементах, и 30 см от краёв на верхних и нижних;
  • вкручиваем дюбели, начиная с боковой рамы на которых будут установлены дверные петли;
  • полностью закрутить дюбеля можно только после того, как вы убедитесь, что вертикаль и горизонталь выдержаны;
  • после этого можно навешивать дверное полотно;
  • пустоты между дверным коробом и стеной заполняем монтажной пеной, предварительно смочив конструктивные элементы водой.

Вот и вся установка. Если вы всё выполнили правильно, алюминиевая дверь не будет доставлять вам хлопот.

Смотрите также:

Советы в статье «Как собрать угловой диван» здесь.

Алюминиевая дверь. Установка скрытой дверной петли и ее регулировка в видео:

Установка алюминиевых дверей: правила и этапы

Для зданий любого целевого назначения применяются двери из алюминия. Алюминиевые конструкции долговечны и красивы, позволяют реализовывать самые разнообразные идеи дизайнеров. Монтаж алюминиевых дверей может осуществляться специалистами, но многие хотят самостоятельно сделать это.

Установка алюминиевых дверей

Вначале необходимо демонтировать старое дверное полотно и подготовить для установки новой конструкции дверной проем. Процесс демонтажа можно разделяют на две подкатегории. К первой относится демонтаж дверей, полотно которых навешивается на петли.

Ко второму типу примыкают двери, которые могут быть вместе с коробкой раздельными и нераздельными, и для рассоединения необходимо открутить большое количество гаек и болтов.

Далее нужно демонтировать коробку. При металлическом варианте срезаются крепежные прутья. Если коробка из дерева, то все имеющиеся анкера выкручиваются, гвозди удаляются. Ножовкой нужно распилить посередине стойки и убрать их ломиком.

Монтаж и сборка алюминиевых дверей

Сама установка алюминиевых дверей совершается согласно нижеперечисленным тонкостям и пунктам:

  1. Специалисты настаивают на том, что порог стоит покупать совокупно с дверью и не пытаться сделать его самостоятельно. Готовый порог, который поставляется в комплекте с алюминиевой дверью, облегчит процесс регулировки и выравнивания.
  2. Дверную коробку вставляем в проем. С каждой стороны, по всему периметру, необходимо подложить клинки. Применяя уровень, проверяем правильность фиксации двери. Если имеются погрешности, нужно добавлять или уменьшать подкладки.
  3. Зафиксировав дверь и проверив правильность установки, можно приступать к изготовлению отверстий для рамы. От низа и верха коробки отмеряем по 20-30 см, находим центр. В пороге и в раме сверху отмеряем по 20 см и во всех точках делаем отверстия. Диаметр отверстий должен быть в пределах 1 см. В изготовленные отверстия вставляем дюбели.
  4. Начиная с той стороны, где расположены петли, можем приступать к вкручиванию болтов в дюбели. Не рекомендуется сразу полностью вкручивать дюбеля, а примерно на две третьих всей длины.
  5. Перепроверяем горизонталь и вертикаль согласно периметру коробки. Не забываем проверить вертикаль в разрезе.
  6. Выровняв дверь, можно полностью закрутить болты.
  7. Теперь можно надеть дверь на петли. Несколько раз открываем и закрываем дверное полотно, чтобы убедиться в правильности прижима и хода.
  8. Проверяем на работоспособность ручки и имеющиеся замки (даже сувальдный врезной замок).
  9. Пространство между дверным проемом и коробкой смачиваем водой, затем запениваем. Даем пене просохнуть несколько часов и удаляем клинья. Запениваем пробелы, которые образовались после удаления клиньев.
  10. Оставляем дверь в закрытом положении на сутки, чтобы пена хорошо затвердела. Затем можно заштукатурить проушины.

Монтаж алюминиевых дверей — видео

Итоги и цена за установку

Установка и сборка алюминиевых дверей представляет собой сложный процесс, требующий знаний и навыков. Настоятельно рекомендуется поручить установку специалистам, если на сто процентов не уверены в своих возможностях.

Стоимость монтажа не особо велика, но Вы получаете гарантии на установку двери согласно существующим правилам, дверь прослужит много лет, не требуя ремонта или замены. Цена на установку дверной конструкции колеблется в рамках 1 200 рублей.

КАК УСТАНОВИТЬ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ?

В производстве межкомнатных и наружных дверей сегодня очень часто применяется алюминий. По внешнему виду, размерам и форме конструкции из этого материал бывают самыми разными. Почему покупатели все чаще делают выбор в пользу алюминиевых конструкций? Как установить алюминиевые двери , чтобы в итоге в полной мере ощутить их преимущества?

Преимущества алюминиевых окон и дверей

Окна и двери из алюминиевого профиля обладают массой значимых для покупателя преимуществ. Такие конструкции отличаются высокой надежностью, длительным сроком службы, хорошей устойчивостью к влажности и температурным изменениям. Также алюминиевые двери и окна обладают следующими преимуществами:

  • Устойчивы к коррозии.
  • По истечению времени не теряют свою первоначальную форму.
  • Просты в уходе. Для мытья таких конструкций можно использовать разные химические средства.
  • Могут быть установлены своими руками.

Чтобы иметь возможность воспользоваться всеми преимуществами алюминиевых дверей, их установку нужно выполнять согласно инструкции.

Монтаж алюминиевых дверей: как правильно его осуществлять?

Установка дверей из алюминиевого профиля должна осуществляться в строго определенной последовательности. Начинать весь процесс следует с демонтажа старой конструкции. Этот этап является подготовительным. Если вы решили делать все своими руками, выполняйте демонтаж в следующей последовательности:

  • Снимите полотно с петель.
  • Разберите коробку.
  • Сбейте старую штукатурку, куски раствора, которые плохо держатся, гвозди и куски звукоизоляции.

Полностью прочистите проем от мусора.

Только после этого можно приступать к монтажу новой конструкции. Технология монтаж алюминиевых дверей и алюминиевой оконной рамы такова, что действовать нужно в несколько этапов. В случае с дверями действуйте так:

  • Для начала вставьте в проем дверную коробку. По всему периметру подложите клинки.
  • Закрепите коробку, подготовьте отверстия для рамы и вставьте в них дюбели.
  • С той стороны, где находятся петли, вкрутите болты в дюбели (не до конца).
  • Проверьте вертикаль и горизонталь согласно периметру коробки и до конца закрутите болты.
  • Наденьте дверь на петли. Проверьте, насколько хорошо дверь открывается и закрывается. Также проверьте работоспособность ручек, замков.
  • Пространство между коробкой и дверным проемом запеньте. Когда пена высохнет, уберите клинья и заштукатурьте проушины.

Выполняя монтаж алюминиевой двери в такой последовательности, вы сделаете все не только правильно, но и быстро!

Технология утепления алюминиевых дверей

Монтаж алюминиевых дверей будет считаться неполный, если не выполнить утепление данной конструкции. Здесь руководствуйтесь следующими правилами:

  • В первую очередь нужно выполнять изоляцию дверных швов при помощи герметика.
  • Далее следует зафиксировать прокладку (ее основная задача состоит в отражении тепла блокирующего наполнителя).
  • Потом необходимо поместить в дверное полотно теплоизоляционный материал.
  • Только после того, как утеплено полотно можно приступать к утеплению коробки.
  • Обязательно по всему периметру проложите резиновый утеплитель.

Помимо вышеперечисленных инструкций всегда следует помнить стандартах и нормативах . Сотрудники компании » Уютный Евродом » всегда смогут Вам помочь с выбором алюминиевой двери Calida и правильной установкой!

Устанавливайте алюминиевую дверь правильно, и тогда она прослужит вам долго!

Теплые алюминиевые двери своими руками: правила утепления

Алюминиевые входные теплые двери это залог теплосбережения. Такая конструкция в основном ставится на балконе и причем она довольно популярна.

Теплые алюминиевые входные двери могут быть действительно теплыми, если вы сделаете правильную установку. В данной статье мы и расскажем, как установить теплые входные алюминиевые двери.

Только перед установкой стоит знать о всех достоинствах и недостатках этой конструкции и только после этого принимать окончательное решение.

Почему стоит выбрать алюминиевые двери

Входные двери из теплого алюминиевого профиля в наше время ставят довольно часто и на то есть свои причины. Эта конструкция имеет ряд преимуществ по отношению к другим.

  • В первую очередь наверное это длительный срок службы, Причем они не поддаются коррозии;
  • На них абсолютно не воздействует перемена температуры и повышенная влажность. Установку можно делать в любом помещении;
  • Вы можете установить теплые алюминиевые раздвижные двери даже в подсобных помещениях. Они не испортят внешний вид, а даже украсят. Причем вам не стоит даже боятся попадания кислоты, масла, они просто не повредят поверхность;
  • Такая конструкция не потребует даже большого ухода. Просто надо сразу правильно провести установку;
  • Можно выбрать даже нужную форму, именно под дизайн помещения.

Выбираем правильно

Алюминиевые двери раздвижные теплые или одностворчатые прежде всего надо правильно выбрать.

Есть два варианта такой конструкции, это:

  • Серия холодная, которая устанавливается в отапливаемых помещениях. В такой конструкции с наступлением холодов может появляться конденсат, ведь здесь делается одна камера и сам профиль имеет структуру вообще не разрывную.. Так же здесь и не предусмотрены термомосты;
  • Серия теплая, в этом варианте термомост, который делается из полимида, соединяет две части профиля. Таким образом происходит отделение холодного пространства от более теплого.
    Так же делается качественное уплотнение по всему контуру створки двери. В нижней части двери тоже ставится щелочной уплотнитель, который в свою очередь не пропускает холодный и влажный воздух в нижней части конструкции.

Установка и утепление алюминиевых дверей

Алюминиевые теплые раздвижные двери вполне возможно поставить своими руками, причем никого не надо просить. На этом вы значительно сэкономите и цена всей конструкции будет значительно ниже.

  • Прежде всего качественно подготовьте дверной проем. Очистите от всего, что будет мешать;
  • Теперь плоскость стоит обработать антисептиком, который есть в свободной продаже. Это лишним не буде точно. Зато предотвратит развитие грибка;
  • Теперь нам надо поставить раму из двери. Для этого ее следует регулировать при помощи клиньев;

Внимание: При выполнении работы надо пользоваться мерителем. Применяйте отвес и строительный уровень. При не правильной установке у вас может дверь и не закрываться. А может просто образоваться щель, от куда и будет поступать холодный воздух. Правильная и качественная установка, это залог успеха.

После подготовки можно приступать к установке. Крепление выполняется при помощи дюбелей или анкеров.

Тут следует учесть, что дюбеля из комплектов применять на стоит, они просто не обеспечат жесткости конструкции. Приобретите по отдельности пластик и к нему саморезы, которые должны быть на пару мм больше от сечения отверстия.

  • Для крепления потребуется сделать отверстие при помощи перфоратора и после этого сделать соединение. Только предварительно устанавливается уголок из металла, который и буде держать коробку. Эта работа делается только после качественной регулировки коробки по осям. Следует качественно выдержать перпендикуляр;
  • Соединение по длине следует делать в трех местах. Это обеспечит надежность и устойчивость;
  • После надежного закрепления надо утеплить коробку. Для этого некоторые применяют пену. Но она не эффективна. В процессе времени она просто трухнет. Для этого лучше всего применить синтетические утеплители. Они не проседают и не портятся. Только перед установкой стоит поверхность стен помазать клеем. Тогда материал просто приклеится и не будет сползать;

  • После засыхания клея проводится оштукатуривание.

Вам после этого остается просто навесить полотно двери и провести регулировки (см. Регулировка металлических дверей – чтобы избежать ремонта). Как видно, это не такой и сложный вопрос, его просто делать надо сразу правильно.

Инструкция не такая сложная. Все достаточно просто. Перед установкой стоит посмотреть фото и видео по этой теме и тогда все пойдет ровно так, как это положено.

Установка пластиковых окон своими руками

Наверняка уже все забыли о том, что еще два десятка лет назад в преддверии зимы приходилось экстренно утепляться путем заклеивания деревянных окон. Благодаря тому, что большинство россиян уже заменили деревянные окна на аналоги из пластика, сегодня такой проблемы не существует. А вот те, кто только планирует установить пластиковые окна своими руками, должны знать алгоритм и особенности данного процесса. За счет этого можно избежать типичных ошибок и обеспечить комфортный микроклимат в помещении.

Конструкция пластикового окна

Перед тем, как поставить пластиковое окно, необходимо внимательно изучить его конструкцию. Первое, что стоит отметить тот факт, что такие окна изготовляются из поливинилхлорида. Основной составляющей данной конструкции считается рама из профиля. Она, в свою очередь, состоит из множества ячеек. Чем больше этих ячеек, тем теплее окно.

Перед тем, как установить пластиковые окна, также нужно знать, что данная конструкция состоит из подвижной и неподвижной части. Подвижной частью является створка. В данные части оконной конструкции устанавливается стеклопакет, прижимающийся к раме посредством пластиковой планки. Для обеспечения герметичности также используется уплотнитель.

На подвижную часть окна устанавливаются механизмы, предназначенные для его открытия и закрытия. Также стоит добавить, что пластиковое окно оснащается отливом для отвода осадков и откосами для заделывания верхних и боковых частей с наружной стороны конструкции.

Замеры окон

Перед тем, как поставить пластиковое окно, нужно выполнить ряд обязательных замеров. От точности замерочных работ напрямую зависит качество установки ПВХ-окна. Любая неточность в замерах может привести к тому, что пластиковые окна своими руками не будут установлены должным образом. В результате этого могут возникать такие проблемы, как сквозняки в помещении или промерзание окон.

Прежде чем приступить к замерочным работам, необходимо внимательно осмотреть проем. Если наружная часть окна меньше, то замеры должны быть выполнены по наиболее узкому месту. Причем желательно сделать несколько замеров. Такая необходимость обусловлена тем, что в большинстве случаев оконные проемы не отличаются идеальной ровностью. В результате проведенных замеров необходимо найти наименьшую величину и прибавить к ней 3 см. Результат измерения высоты проема необходимо оставить таким, каким он есть.

Стоит добавить, что в том случае, если наружная и внутренняя часть окна имеют одинаковый размер, измерения должны быть выполнены иначе. Так, от полученного результата ширины необходимо отнять 3 см, от высоты – 5 см. Это делается для того, чтобы оставить определенный зазор для монтажной пены и установки подоконника.

Подготовка к установке

Отвечая на вопрос как установить пластиковые окна, стоит заметить, что данный процесс требует серьезного отношения к подготовительному этапу. В противном случае существует вероятность того, что какие-то части окна разрушатся или отвалятся в процессе эксплуатации.

Перед тем, как поставить пластиковое окно, нужно демонтировать старую оконную конструкцию. После этого из оконного проема убирается все, что может быть разрушено в процессе эксплуатации. В процессе подготовки также следует учесть такие моменты:

  • конструкция должна быть качественно закреплена;
  • окно должно быть выставлено идеально ровно как в горизонтальной, так и в вертикальной проекции;
  • монтажная пена, предназначенная для крепления конструкции, должна быть предварительно отштукатурена со всех сторон.

Технология установки

Пластиковые окна своими руками могут быть установлены различными способами. Чаще всего монтаж ПВХ-окон начинается с фиксации конструкции со всех сторон посредством клинышков. При этом необходимо определить точность установки рамы относительно проема. Далее выполняется закрепление рамы при помощи болтов. Устанавливая пластиковые окна своими руками, также стоит помнить о важности герметизации всей конструкции. Для этого используется монтажная пена, равномерно распределяющаяся по поверхности оконной конструкции, которая была предварительно смочена водой.

Перед тем, как установить пластиковые окна, следует знать, что согласно одной из технологий, необходимо предварительно просверлить отверстия для анкеров, которые будут вбиты в стену. За счет этого обеспечивается максимально безопасное крепление.

В альтернативном варианте пластиковые окна своими руками предусматривают прикрепление к раме металлических пластин, которые впоследствии будут установлены на стену. Данный способ отличается простотой и высокой скоростью. Но при этом его нельзя назвать очень надежным. Дело в том, что при использовании этой технологии рама может быть перекошена даже при сильном порыве ветра. Поэтому чтобы избежать проблем при установке окна вторым способом, желательно использовать широкие и толстые пластины из металла.

Ошибки при установке

Перед тем, как установить пластиковые окна, нужно внимательно изучить наиболее распространенные ошибки, которые допускаются в процессе монтажа. Первое, о чем стоит вспомнить – это неправильный выбор размера окна. Данная ошибка обычно возникает в результате неточного замера оконного проема.

Еще одна распространенная ошибка – некачественная очистка оконного проема от мусора или пыли. Результатом этой ошибки является неравномерная и неплотная укладка монтажной пены. Перед тем, как установить пластиковые окна, также стоит обратить внимание на необходимость термоизоляции стены. Если не учесть важность термоизоляции, то в квартиру будет постоянно проникать холодный ветер. Среди других распространенных ошибок, совершаемых в процессе установки оконных конструкций из ПВХ, можно отметить: неправильный расчет размера подоконника, некачественное крепление оконной конструкции к стене и применение недостаточного количества монтажной пены.

Как сделать план и чертёж фундамента

Отправим материал на почту

  • Что такое ленточный фундамент
  • Особенности
  • Чертёж фундамента своими руками
  • Глубина залегания
  • Подошва
  • Высота
  • Другие особенности
  • Масштабирование
  • Изображение сложных участков
  • Зависимость от разных типов сооружений
  • Как сделать проект самостоятельно
  • «Фундамент»
  • «Base»
  • «Плита»
  • Заключение

В плане ленточного фундамента отражается не только осевой чертёж основания строения, но и перечень необходимых материалов. Также в нём указываются геометрические характеристики конструкции с привязкой к существующему земельному участку и контуру местности.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент, чертёж которого представлен на изображении, а также его аналоги представляют наиболее популярный и надёжный вид основания для капитальных конструкций. Построен по принципу замкнутой по контуру монолитной ленты. Устройство происходит по периметру будущего строения, с учётом всех несущих стен. Преимущественно сооружается на грунтах, имеющих хорошие характеристики несущих способностей, не применим к болотистым, водянистым почвам без осуществления подготовительных дренажных работ.

Полезно! Глубина залегания ленточного фундамента, чертёж которого представлен на изображении, определяется индивидуально. Рассчитывается с учётом особенностей почв, эксплуатационных нагрузок, уровня промерзания грунта, наличия цокольного этажа.

Особенности

Основной причиной разработки плана монолитного ленточного фундамента загородного дома является необходимость точного определения мельчайших нюансов, которые могут возникнуть на этапе монтажа. Предугадать и запомнить все особенности достаточно сложно, поэтому всё это и выносится на бумагу в виде чертежа.

Чертёж фундамента своими руками

Как уже упоминалось, разработка чертежа ленточного фундамента своими силами – это достаточно сложная, но выполнимая работа. На первоначальном этапе необходимо определить габариты будущего строения, вынести оси всех наружных стен. Затем, к проекту добавляются линии несущих внутренних, массивных перегородок. В этом случае необходимо учитывать необходимость того, чтобы несущие конструкции смогли выдержать вес будущих нагрузок. К ним относятся:

  • Облицовочные и отделочные материалы,
  • Межэтажные перекрытия.
  • Стропильная система.
  • Кровля.
  • Снег.

После определения несущих нагрузок выполняется расчёт ширины подошвы, глубина залегания и высота конструкции.

Глубина залегания

Проект ленточного монолитного фундамента, чертёж которого представлен на изображении, относится к типу свайных. Он подразумевает углубление железобетонных (заводских или собранных на месте) свай и их обвязку единой лентой. Такой тип оснований относится к группе мелкозаглубленных. Это самый недорогой вид ленты, подразумевающий её углубление на 50-60 см. в грунт.

Важно! Устройство подразумевает подвижность конструкции в результате воздействия морозного пучения грунта.

План фундамента ленточного, чертёж которого представлен на следующем фото, приведён как пример заглублённого типа оснований. Значение определяется с учётом всех вышеупомянутых характеристик. Представлен в виде монолитной конструкции, предназначенной для капитальных сооружений, закладывается ниже уровня промерзания грунта. Может быть сборным, собранным их железобетонных фундаментных плит типа ФБС. Второй вариант: монолитный железобетон. В этом случае монтаж осуществляется вязкой металлокаркаса из арматуры и заливкой бетоном.

Подошва

Подошвой ленточного фундамента называют нижнюю часть (подушку), состоящую из нескольких слоёв и предназначенную для выравнивания основания, компенсации возможных нагрузок пучения, замещения проблемных грунтов и дренажа.

Монтаж подошвы может быть выполнен 2 способами:

  • Отсыпкой и тщательной трамбовкой слоя песка с последующим заливанием бетона или укладкой ЖБИ плит.
  • Отсыпкой и трамбовкой песка с последующей укладкой специальных фундаментных плит типа ФЛ.

Ширина и тип подошвы также отображаются на плане разрабатываемого монолитного фундамента. Чертёж, построенный в отношении устройства из железобетонных плит, должен отражать их количество, размеры и способ укладки.

Важно! Ширина подошвы для ленточного фундамента рассчитывается по специальной формуле и фиксируется на чертеже, проекте.

Высота

Высота над уровнем грунта – последний габаритный показатель, который отображается на плане фундамента. Ленточный чертёж может показывать разные значения в случае проектирования основания на участке, имеющем перепады высот.

Полезно! Ярким примером могут служить дома, построенные на горе, склоне, возвышенности – там, где визуально кажется, что одна стена выше другой.

Строгих требований по возвышению монолитной ленты над грунтом в нормативах не приводится. Однако принято считать минимальным значением величину в 20 см. Максимальное определяется с учётом конкретных требований собственника или застройщика. Например, при обустройстве цокольного этажа, лента может возвышаться на высоту до 1 м.

Другие особенности

Кроме нюансов, касающихся глубины залегания, вида и ширины подошвы, а также возвышения на плане фундамента ленточного типа, чертёж должен составляться с соблюдением ещё целого ряда правил. К ним относят масштабирование и фрагментное изображение отдельных узлов и элементов.

Масштабирование

Нормативные акты составления чертежа фундамента устанавливаются следующими документами:

  • ГОСТ Р 21.1101-2013.
  • ГОСТ 2.302-68.
  • ГОСТ 21.501-2018.

Применимые к масштабам требования раскрывают основные моменты, затрагивающие изображения всей конструкции и её отдельных элементов. С подробным соотношением можно ознакомиться в приведённой далее таблице.

ПрименимостьЗначение, масштаб
План фасада, фундамента, кровли, подвала, этажей и перекрытий1 к 100 или 1 к 200
Отдельный план секций, фрагмент фундамента, подвала, фасада1 к 50 или 1 к 100
Подробное схематичное изображение узла, изделия1 к 2, 1 к 5, 1 к 10 или 1 к 20

Важно! Данные требования распространяются только на архитектурно-строительные чертежи зданий жилого и общественного назначения. Относительно коммерческих и производственных строений действуют иные нормативы.

Изображение сложных участков

Любое капитальное сооружение требует создания сложных сборных или монолитных оснований. В большинстве случаев полный план ленточного фундамента не умещается на одном чертеже. Кроме того, наличие вышеупомянутых сложных узлов требует их подробной разработки и дополнительной расшифровки.

Самым простым способом обозначения является нанесение дополнительных осевых линий и сечения будущих строений. Также рекомендуется начертить сложные элементы на отдельном листе с подходящим, регламентированным масштабом. Причем желательно расположить их в пространстве с максимальной близостью к остальной конструкции.

Полезно! Дополнительное изображение сложных архитектурных и конструктивных элементов обеспечивает максимальную ясность и «прозрачность» чертежа.

Зависимость от разных типов сооружений

Проектирование фундамента будущего строения осуществляется не только с учётом типа грунта, расположения земельного участка, но и опирается на площадь строения и строительный материал, из которого оно будет построено. Размер будущего дома и его стены сказываются на нагрузках, что должно отразиться и в капитальности сооружения. Например, для каркасно-щитового одноэтажного дома из СИП-панелей будет достаточным обустройство свайно-ленточного мелкозаглубленного типа фундамента.

Для строения из хрупких газобетонных блоков требуется иной тип оснований. Малейший сдвиг фундамента приведёт к растрескиванию стен, поэтому здесь необходим монолитный заглубленный ленточный фундамент из железобетонных плит или бетонный, с обязательной вязкой армирующего пояса.

Как сделать проект самостоятельно

Раньше чертёж фундамента разрабатывался и чертился вручную, сейчас всё это можно сделать с помощью специальных онлайн-программ. Их использование позволяет справиться с задачей даже человеку, не имеющему опыта и навыков в строительстве. В целом, работа с ними гарантированно даёт такие возможности:

  • Экономия денежных средств на оплате услуг специалистов.
  • Возможность лично проанализировать тип фундамента, необходимое количество материала и рассчитать его примерную стоимость.
  • Бесплатная программа поможет самостоятельно разработать план фундамента, чертёж. Исходя из полученных сведений, внести конструктивные изменения (при необходимости) в последующее строительство.

Полезно! Бесплатные программы расчёта фундамента – удобный инструмент, использующийся как дилетантами, так и профессионалами.

Необходимо учитывать, что для полноценной достоверности полученной информации понадобится ввести максимально точные технические данные. К ним относятся:

  • Результаты геологического исследования местности (глубина залегания грунтовых вод, тип почвы, её подвижность).
  • Материал стен, тип кровли и прочие нагрузки.
  • «Снежность» региона (среднее количество снега, который будет скапливаться на крыше).

«Фундамент»

Предназначена для выполнения расчёта и разработки плана ленточного фундамента. В неё реализованы основные требования нормативов:

  • СП 22.13330.2016.
  • СП 24.13330.2011.
  • СП 50-101-2004.
  • СП 50-102-2003.
  • СП 26.13330.2012.
  • СП 25.13330.2012.

Своеобразный онлайн-калькулятор, который применяет вышеуказанные Своды Правил в отношении введённых параметров. Интерфейс прост и разработан таким образом, что понятен даже без наличия специализированных знаний.

Онлайн-платформа для самостоятельно расчёта ленточного и столбчатого фундамента, а также ростверка для него. Доступ к интерфейсу бесплатный, с возможностью выбора типа стен, эксплуатационных нагрузок и других, не менее значимых элементов.

Список возможностей обширен и может пополняться собственными элементами. Широкий ассортимент позволяет выполнить расчёт и создать чертёж даже для самого конструктивно – сложного основания. Софт прост и интуитивно понятен не только профессионалам, но и новичкам.

«Плита»

Программа работает в онлайн-режиме, помогает просчитать ленточный фундамент из плит. Чертёж и количество материала выводится на экран. Расчёт осуществляется с учётом типа почвы, веса строения и других параметров возводимой конструкции. Подсчитывается количество фундаментных плит и их правильная раскладка на местности.

Заключение

Монтаж ленточного монолитного фундамента, чертёж которого выполнен с соблюдением всех нюансов и перечисленных условий, пройдёт без эксцессов и дополнительных затрат. Тщательно разработанный проект и документально отражённый перечень необходимых материалов существенно облегчает строительство профессионалам и новичкам. Особенно тем, кто пытается построить загородный дом собственными силами.

Как правильно сделать монолитный ленточный фундамент своими руками: плюсы и минусы, технология

Монолитный ленточный фундамент – это железобетонная неразъемная конструкция, которая становится основанием здания и призвана воспринимать на себя нагрузки несущих стен, различных элементов, обеспечивая прочность, надежность и долговечность строения. Если технология соблюдена и все сделано правильно, конструкция становится единым монолитом, демонстрируя очень высокие характеристики.

Фундамент монолитно-ленточный проходит по всему периметру здания, ленты прокладываются под все важные элементы и стены. Чаще всего такой тип основания обустраивают для частных коттеджей, многоэтажных строений.

Наиболее оправдан такой фундамент при условии невысокого уровня пролегания почвенных вод (в случаях, когда они проходят ниже нужной глубины закладки основания). Если же ситуация иная, обязательно делают дренаж, проектирование и обустройство которого предполагает существенные дополнительные затраты.

Создание монолитного ленточного фундамента обходится сравнительно недорого, все работы можно реализовать своими руками при условии соблюдения норм СНиП, знания особенностей технологии, выполнения верных расчетов и выбора качественных строительных материалов.

Сфера применения и виды ленточного монолитного основания

Выбор конкретного типа основания для будущего здания зависит от множества факторов, основными среди которых выступают вид материала для возведения дома, количество этажей, тип грунта и его свойства, уровень прохождения грунтовых вод и промерзания земли и т.д. Все эти показатели влияют на главный параметр – степень нагрузки несущих конструкций на опору и основание.

Когда строится ленточный монолитный фундамент:

  • Большой вес стен дома из камня, кирпича, бетона
  • Наличие тяжелых перекрытий в конструкции – металлических, железобетонных
  • Наличие неоднородных грунтов на участке для строительства объекта (что, в свою очередь, провоцирует неравномерное распределение нагрузок на основание)
  • Закладка в проект цокольного этажа, гаража, подвала в будущем доме

Монолитные ленточные фундаменты по типу заглубления и конструкции:

  • Заглубленный – в грунт уходит 50-70% высоты основания. Данный тип конструкции актуален при возведении коттеджей из разного типа тяжелых материалов. Очень высокая несущая способность дает возможность обустроить в доме хороший цокольный этаж или подвал. Заглубленный фундамент из железобетона предполагает серьезный объем земляных/бетонных работ, поэтому применяется редко.
  • Мелкозаглубленный – самый популярный тип конструкции. Лента заглубляется на 20-30% высоты (обычно на 40-70 сантиметров), идеально подходит для зданий из бруса, железобетонных плит, кирпича, пено/газоблоков. Высокая несущая способность, надежность, минимальные трудозатраты – основные преимущества. Предполагает пролегание уровня грунтовых вод глубже метра.
  • Незаглубленный – предполагает поднятие пояса цоколя, демонстрирует немалую прочность на изгиб. Обычно высота больше ширины, подходит для срубов, бань, сараев, дач.
  • Т-образный фундамент ленточный монолитный (железобетонный) – предполагает уширение подошвы с целью компенсировать боковые смещения. Актуальна конструкция для легких строений, заборов, террас. Обратную засыпку делают песком.
  • Пояс ленточного типа – без заглубления, используется для щитовых, каркасных зданий, с целью повышения опорной поверхности делают ширину больше высоты.

Строительство монолитного ленточного фундамента может осуществляться на грунте любого типа. На супесях, сухих песках, суглинках конструкция проектируется выше уровня промерзания. Средне/высокопучинистые почвы предполагают заглубление на 20-30 сантиметров ниже границы промерзания без дренажа. В случае, когда решают заменять пучинистую почву на непучинистую и выполняют дренаж, фундамент допускается заглублять выше границы промерзания.

Если на участке отмечен высокий уровень грунтовых вод, сначала проводят осушительные мероприятия, так как гидростатическое давление будет деформировать фундамент. В таком случае также можно использовать свайную технологию обустройства основания.

Плюсы и минусы

Строительство ленточного монолитного фундамента предполагает определенные особенности, плюсы и минусы. Поэтому до того, как начинать создавать проект и план, выполнять расчеты и реализовывать все, необходимо тщательно изучить важные нюансы.

Основные преимущества ленточного монолитного основания:

  • Универсальность – конструкция подходит для дома из любого материала, с любым количеством этажей
  • Простота строительства – технология возведения ленточного монолитного фундамента заключается в рытье котлована, монтаже опалубки, прокладке арматуры и заливке бетоном
  • Высокий уровень прочности – самое главное преимущество конструкции, позволяющее ей легко выдерживать серьезные несущие нагрузки
  • Длительный срок службы – в среднем такой железобетонный фундамент может прослужить до 150 лет
  • Сравнительно небольшой объем земляных, бетонных работ
  • Отсутствие необходимости привлечения спецтехники (может потребоваться уже потом для укладки плит перекрытия, колонн и других строительных работ)
  • Минимальные требования к почве, уровню грунтовых вод
  • Простая схема монтажа – все расчеты с чертежами вполне реально выполнить самостоятельно
  • Низкая себестоимость конструкции – так, если сравнивать монолитное основание и проект из железобетонных плит, то первый вариант обойдется на 45-55% дешевле (в общей смете расходы на фундамент составляют около 10% общей суммы)
  • Возможность создать полноценный цокольный этаж, гараж, подвал

Из недостатков стоит упомянуть высокий расход материалов, серьезные трудозатраты, длительное застывание бетонного раствора, отсутствие возможности реализовать проект на неровной местности, обязательное выполнение тепло/гидроизоляции.

Расчет ленточного фундамента

Любой монолитный ленточный фундамент для многоэтажного дома или одноэтажного строения проектируется с учетом нормативов и требований, указанных в СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003.

Глубина заложения

Данный параметр находится в прямой зависимости от веса здания, глубины промерзания грунта в регионе. Крупный коттедж на грунте с оптимальной несущей способностью требует таких показателей: глубина промерзания грунта плюс 10 сантиметров (минимум 50-70 сантиметров). При наличии подвала глубину увеличивают. Если создается мелкозаглубленное основание, граница промерзания не оказывает влияния на глубину заглубления.

Что касается границы грунтовых вод, то глубина прохода фундамента зависит от месторасположения слоя, на который планируется опирать основание: можно делать ниже или выше линии. Если ниже – обязательно понадобятся дренаж и антикоррозийная обработка ленты.

Ширина и высота монолитной ленты

Монолитный ленточный фундамент размеры может предполагать любые. Все зависит от типа здания.

Определение ширины ленты:

  • Здания из газо/пеноблоков, силиката и иных легких штучных материалов – берется ширина несущих стен + 10 сантиметров
  • Дома каркасные– ширина стен (для 2-этажного строения) или -10 сантиметров от ширины стен (один этаж)
  • Дом из бруса – ширина бруса +/- 10 сантиметров (величина зависит от числа этажей)

Расчет несущей способности

Фундамент ленточный монолитный (армированный) должен выдерживать все возложенные на него нагрузки. Для этого выполняется расчет, позволяющий оценить устойчивость подстилающей почвы при влиянии на нее нагруженного основания. Вычисляют по формуле:

  • S – площадь самой подошвы в квадратных сантиметрах
  • Yn – коэффициент надежности (равен 1.2)
  • Rо – расчетное сопротивление почвы основания
  • F – общая нагрузка на фундамент в килограммах
  • Yc – коэффициент, который зависит от условий работы

Общую нагрузку определяют, складывая вес всех строительных материалов, которые используются в строительстве, а также временные нагрузки. Можно воспользоваться для этого специальным калькулятором или специальными таблицами (есть в свободном доступе сети), где указан коэффициент условий работы, расчетное сопротивление в зависимости от вида почвы.

Технология монтажа

Сборно-монолитный ленточный фундамент выполняется в соответствии с определенными правилами. Прежде, чем начинать работы, необходимо тщательно изучить каждый этап.

Разметка участка

Перед проектированием на участке тщательно исследуют грунт. Потом делают разметку, стараясь максимально жестко привязываться к имеющемуся участку. Связано это с тем, что подземное строение может быть неоднородным и даже незначительное смещение конструкции может дать нехороший результат – вдруг под частью основания окажется полость или просадочные породы.

Для разметки используют шнур и деревянную обноску. Также допускается прорисовывание линий известковым раствором. Сначала готовят схему фундамента, потом ее переносят на местность. Без чертежа работать практически невозможно.

Разметку делают так: вначале отмечают первой угол, потом из этой точки проводят сторону (лучше параллельную дороге или забору), далее делают прямой угол (можно использовать способ египетского треугольника). Колья обноски должны находиться на небольшом расстоянии от внешних стен сооружения, чтобы избежать провисания шнура в процессе разработки грунта.

Далее проверяют диагонали – они обязательно должны совпадать, допустимое отклонение составляет 2 сантиметра. Если дом сложный в плане, можно проект разбить на простые фигуры. Для тяжелого оборудования отмечают отдельные фундаменты, принимая деформационный шов между основной лентой и ними минимум 10 сантиметров. После заливки данное пространство аккуратно засыпается негорючим сыпучим материалом.

Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки

Выполняя ленточно-монолитный фундамент для дома, необходимо учитывать масштабы самого строения. Объемы земляных работ и привлекаемая спецтехника зависят напрямую от масштабов проекта и габаритов строения, наличия/отсутствия подвала. Если цокольного этажа или подвала не будет, то грунт вынимают по разметке (делая запас для установки опалубочной конструкции около 50*80 сантиметров с каждой стороны).

Если в доме будет подвал, вынимать придется весь грунт. Габариты котлована должны на 2-3 метра превышать размеры фундамента. Плюс запас для распорок опалубки. Большие объемы грунта выбирают с использованием спецтехники, которую обычно арендуют. Наем бригады «копателей» обойдется не дешевле, но времени отнимет намного больше.

После выемки основного объема почвы грунт равняют и уплотняют. Если работал экскаватор, нередко можно увидеть неровности (участки на 25-30 сантиметров больше установленный глубины), все это аккуратно засыпается и тщательно трамбуется.

Кроме того, всю траншею или котлован необходимо утрамбовать и выровнять. Лучше использовать для этих целей виброплиту. Ведь на грунт будет давить все здание и даже минимальные неровности, пустоты в будущем могут стать причиной усадок, появления трещин в ленточном фундаменте.

Мастера советуют вообще дно засыпать слоем песка мелкой/средней фракции, потом его увлажнить и утрамбовать виброплитой. Двух слоев (засыпаемых по очереди) в 15-20 сантиметров будет вполне достаточно. Каждый из слоев отдельно проливается водой и трамбуется.

Некоторые проекты предусматривают выполнение песчано-гравийной подсыпки. В таком случае сверху на песок прокладывают слой щебня фракции от 30 до 60 миллиметров толщиной до 15 сантиметров, потом трамбуют. Желательно прокладывать слои по 5 сантиметров и каждый трамбовать. Так удается добиться большей плотности грунта, улучшения его несущих способностей.

Монтаж опалубки

Перед тем, как заливается монолитная лента фундамента, монтируют опалубку. Обычно конструкцию выполняют из влагостойкого прочного материала, способного выдержать давление бетона.

Опалубки бывают:

  1. Съемными – чаще всего делают из древесины минимум второго сорта (фанера, доски). Ширина досок должна быть равна минимум 15 миллиметрам, толщина – хотя бы 4 сантиметра. Это могут быть ОСП или низкосортная фанера (можно найти специальную опалубочную, которая с одной стороны выполнена с защитным ламинированием). В процессе монтажа все элементы плотно скрепляются. При этом, высота конструкции должна быть равна высоте ленты + 10 сантиметров. Щиты скрепляют продольными и поперечными брусками, доски собирают поперечинами. Щиты монтируются по разметке ленты, крепятся снаружи укосами, внутри распорками.
  1. Несъемными – обычно выполняются из металлических листов толщиной до 2 миллиметров. Примечательно, что внешней стороны конструкцию покрывают антикоррозийным средством. Опалубка стягивает ленту фундамента, на стыках усиливается уголками или швеллерами. По нормативам запрещено применять данный тип опалубки во влажных грунтах. Единственный недостаток конструкции – высокая цена.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армирование ленточного монолитного фундамента выполняется в обязательном порядке. Металлические прутья, связанные в каркасы, позволяют повысить сопротивление конструкции нагрузкам и силам деформации.

Стержни армирующего каркаса:

  • Арматура рабочая – продольные стержни, которые берут на себя нагрузки на изгиб.
  • Хомуты – выполнены в формате горизонтальных поперечных прутов, которые связывают каркас.
  • Вертикальные хомуты – связывают прутья, которые находятся в различных плоскостях.

Армирование всех элементов и узлов конструкции монолитного ленточного фундамента выполняется с использованием прутьев класса А3 (А400) либо А240. В армокаркасе предусматривается 4/6 рабочих прутьев. По нормативам поперечное армирование выполняется с шагом в 30-60 сантиметров. Вяжут каркас проволокой сечением 0.6-1 миллиметр. Хорошо, если есть специальный крючок или пистолет.

Расчет арматуры по плану (армокаркас на 4 стержня):

  • Длина ленты множится на 4 – длина продольных стержней
  • Длина ленты делится на шаг между прутьями вертикальными, умножается на 4 – длина вертикальных прутьев
  • Сумма обоих значений выше – общая длина прутьев для каркаса
  • Длина стержня составляет 6 метров – поделив значение на 6, можно получить количество стержней
  • Добавить к получившемуся значению около 7-10%

Уже связанный арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы металлические стержни нигде не касались ни дна траншеи, ни стенок опалубки (после заливки были полностью утоплены в толщу бетонной смеси).

Заливка ленты фундамента

Монолитные ленточные железобетонные фундаменты заливают бетоном класса прочности В17.5/В20, можно В25.

Правила заливки бетона в опалубку:

  • Заливка осуществляется послойно – толщина одного слоя составляет до 20 сантиметров
  • Все слои поочередно уплотняются специальным виброинструментом без касания арматурного каркаса
  • Пока не схватился залитый слой, по нему заливают следующий

Если заливка осуществляется из спецтранспорта, лучше использовать желоба – так доставка осуществляется проще, а раствор не падает с высоты (материал может расслоиться, падая с высоты в 150 сантиметров и более).

В зависимости от погоды, за бетоном нужно по-разному ухаживать. При заливке в сухую теплую погоду ленту нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не позволить влаге быстро испариться. Смачивание в данном случае не очень поможет из-за большой глубины бетона, поэтому важно правильно накрыть.

При температуре около +20С через 3 суток бетон возьмет до 50% прочности, через 5 суток можно снять опалубку. При температуре +10С нужно ждать до 14 дней, при +5С процесс схватывания останавливается и нужно либо прогреть бетон, либо утеплить опалубку.

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Вопрос о проектирование подвала актуален при глубине закладки монолитного ленточного фундамента больше 50 сантиметров. Проект будет дорогостоящим – существенно возрастает объем земляных работ, требуется больше бетона. Если будет укладываться монолитная плита внутри ленточного фундамента, придется привлечь спецтехнику.

Обычно подвал делают лишь под одним помещением здания (небольшим), лента становится стенами подвала. Она обязательно должна быть утеплена снаружи и внутри. Разрез подвала под строением с ленточным типом фундамента:

Пол подвального помещения заливают бетоном в опалубку с предварительно собранным армакаркасом. Толщина пола должна составлять минимум 30 сантиметров. Лучше всего арматурой пол привязать к ленте, сделав жесткую сцепку – тогда можно избежать просадки пола.

Монолитный ленточный фундамент – долговечное и надежное основание, которое можно выполнить самостоятельно. При условии верно произведенных расчетов и правильного чертежа, соблюдения технологии и подборе качественных материалов удастся создать прочную, стойкую к разным воздействиям конструкцию, которая прослужит много лет.

Читайте также:  Как сделать стол из металлической профильной трубы своими руками
Оцените статью
Добавить комментарий