Как сделать винтовые сваи для фундамента или забора своими руками

Строим своими руками ограждение на винтовых сваях

Установка оградительных конструкций на усадьбах с подвижной, торфяной почвой имеет множество сложностей. Поскольку даже при закладке надежного фундамента со временем есть риск деформации изделия.

Для таких участков правильно будет сделать забор на винтовых сваях. Сваи надежно фиксируют изгородь в грунте. Они могут одновременно служить как основанием, так и столбами будущей ограде.

Процесс строительства такого забора требует пошагового соблюдения технологии, но при желании можно сделать его и самому.

Выбор подходящих свай для забора

Винтовая свая – это пустотелая труба с резьбой и острым наконечником для крепежа в грунте. Имеет несколько модификаций в зависимости от нагрузки, типа почвы, климатических условий.

Отвечают сваи за равномерное распределение нагрузки, увеличивая прочность и долговечность ограждения.

По типу резьбы

  • с лопастями,
  • стандартной резьбой,
  • комбинированной резьбой.

Наиболее дорогие и надежные сваи с лопастями. Имеют 2–3 лопасти. Давление, оказываемое на трубу, распределяется равномерно. Повышается несущая способность.

Этот тип применяется на любом типе грунта.

Пользователи часто ищут :

По диаметру

Диаметр винтовых столбов – их несущая способность. Поэтому важно учитывать вид почвы, уровень ее промерзания, массивность и высоту конструкции.

При возведении забора наибольшим спросом пользуются столбы диаметром:

  1. 57 мм . С толщиной стенки трубы – 3 мм, толщиной лопасти – 4 мм, диаметром лопастей – 200 мм. Устанавливается для ограждения из деревянного штакетника, доски, поликарбоната, сетки.
  2. 76 мм . Толщина стенки трубы – 3,5 мм, лопасти – 4 мм. Диаметр лопастей – 250 мм. Применяют для винтового забора из шифера, профнастила.
  3. 89 мм . Толщина стенки трубы – 3,5 мм, лопасти – 4 мм. Диаметр лопастей – 250 мм. Отличный вариант для кованого ограждения, из кирпича, металлоштакетника.

Под усиленные листы профнастила рекомендуется брать винтовые сваи с диаметром 89 мм.

По способу изготовления

  1. Сварные . Создаются плазменной резкой. Это металлические конусовидные трубы с приваренными лопастями на конце. Перед поступлением в продажу обрабатываются антикоррозийными средствами. Отлично подходят для возведения заборов. Цена доступна. А вот для беседок, домов необходимо выбрать литые свайные опоры.
  2. Литые . Имеют цельную конусовидную форму за счет литья металла. Способны выдерживать большие нагрузки, поэтому широко применяются в малоэтажном строительстве. В зависимости от того, на каких грунтах будут вестись работы, литые трубы берутся с разным диаметром лопастей. Для вечномерзлых почв рекомендуется брать поменьше, чтобы удобнее было ввинчивать. Для устойчивых грунтов лопасти должны быть крупными. Стоят они немало.
  3. Комбинированные . Из названия ясно, что в них объединили элементы первых двух типов. Подойдут для установки легковесных сооружений, заборных конструкций. Цена на них невысокая.

Бывают сваи с открытым и закрытым наконечником.

На торфяной, песчаной почве рекомендуется брать столбы с закрытым наконечником, на любых других грунтах подойдут и с открытыми наконечниками.

Преимущества и недостатки забора

Из плюсов ограждения необходимо отметить:

  1. Долговечность. Срок службы винтовых свай достигает 100 и более лет.
  2. Надежность крепежа. При установке труба ввинчивается, сохраняя прежнюю плотность грунта.
  3. Способность выдерживать высокие нагрузки в несколько тонн, чтобы возводить забор из кирпича, камня, ковки. Одна свая выдерживает до 4 т.
  4. Возможность круглогодичного монтажа. Строительство допускается проводить даже зимой.
  5. Быструю установку. Для вкручивания одной опоры потребуется не больше 30 минут. Если весь процесс не подразумевает применения бетонирования, то работы выполняются быстро и без спецтехники.

Фото: закручивание свай ручным способом

  • Демонтированные сваи разрешается применять повторно.
  • Низкую цену. Выйдут в половину дешевле, чем возведение ленточного или столбчатого фундамента.
  • Не нужно проводить подготовительные работы перед крепежом. Их удобно фиксировать даже между деревьями.
  • Из минусов такого забора выделяют:

    1. При высоком уровне подземных вод владельцам участка придется покупать антикоррозийные средства, которыми обрабатывают винтовые стойки.
    2. Не рекомендуется применять на скальных, каменистых почвах, поскольку высокий риск повреждения защитного покрытия столба.
    3. Привлечение спецтехники для строительства ограждения на больших площадках влечет дополнительные расходы.

    Устанавливать трубы необходимо строго вертикально, иначе конструкция окажется неустойчивой, что приведет к ее порче.

    Популярные типы секций

    Сваи одновременно служат и опорами под ограждение. Разберем особенности крепежа к столбам разных секционных материалов.

    Сетка

    Сетка используется как рабица, так и сварная.

    Готовые винтовые столбы уже идут с отверстиями под фиксацию направляющих. Но для крепежа рабицы их монтаж необязателен. Сетку достаточно плотно натянуть и закрепить к столбам металлической проволокой или хомутами.

    Чтобы рабица не начала провисать, через верхний ряд продевают туго натянутую проволоку.

    Для такого материала достаточно брать сваи с минимальным диаметром.

    Поликарбонат

    Легкий, практичный материал для пролетов. Представлен в множестве цветов. Столбы устанавливают с шагом равном длине секций.

    Крепят листы поликарбоната к направляющим, которыми служат профильные трубы небольшого диаметра. Для фиксации потребуются саморезы с резиновой шайбой. Все металлические детали перед установкой обрабатывают антикоррозийным составом.

    Под поликарбонат достаточно свай по 57 мм в диаметре.

    Профлист

    Наиболее популярный материал в сочетании со свайным фундаментом. Направляющие привариваются к столбам. Шаг между стойками не должен превышать 2,5 м, иначе конструкция будет не очень устойчивой. Листы монтируются к ним саморезами либо заклепками.

    Схема монтажа забора из профлиста

    Поскольку профнастил имеет большой вес, рекомендуется брать винтовые опоры с диаметром 76 мм и выше.

    Доска

    Как и в варианте с профлистом крепеж деревянных элементов выполняется к поперечным лагам (направляющим), которые привариваются или прикручиваются болтами к столбам. Фиксация дощечек выполняется вплотную либо с определенным шагом. В последнем случае секции получаются с зазорами. Помимо защитной обработки металла проводится покрытие дерева антисептиками.

    Схема ограды из обрезной доски 100х25 мм. Расстояние между столбами 3000 мм, высота секции 2000 мм, диаметр сваи 57 мм, лаги из бруса 150х25 мм.

    Кирпич

    Цельные кирпичные заборы на свайном фундаменте встречаются редко, а вот кирпичные стойки в сочетании с коваными секциями либо пролетами из профнастила довольно популярны.

    Кирпичная кладка весит много, поэтому рекомендуемый диаметр труб – 89 мм. Монтаж основания выполняется ниже уровня промерзания грунта.

    Фото: кладка кирпичных столбов

    Строительство таких ограждений нужно планировать на теплое время, начиная с апреля по октябрь. Незастывший бетонный раствор плохо переносит морозы, теряет рабочие свойства, дает трещины.

    Популярные производители

    Рассмотрим несколько компаний, которые производят, реализуют, устанавливают винтовые сваи и получили хорошие отзывы от покупателей.

    Скру Пайлз

    ООО «Завод винтовых свай «Скру Пайлз» начало свою деятельность в 2011 году. Завод охватил значительную долю российского рынка по изготовлению и строительству свайных фундаментов. Имеет собственную производственную базу с новейшим оборудованием. Есть служба доставки материалов.

    Мастера выполняют установку под ключ оград на винтовых опорах:

    • из штакетника;
    • доски;
    • профлиста, евроштакетника;
    • сетки-рабицы;
    • кованых секций.

    Россваи

    Завод производит разные типы свай и комплектующих, которые требуются для возведения свайно-винтовых фундаментов. Для изготовления используется металл российских поставщиков.

    Команда мастеров выполняет:

    • установку основания любой сложности;
    • ремонт поврежденных участков;
    • монтаж разных типов заборов;
    • строительство причалов, рекламных щитов, подпорных стен.

    Представительства завода есть в крупнейших городах России.

    Тимерлайн

    Компания основана в 2012 году. С этого периода команда предприятия установила под ключ больше 3000 свайно-винтовых фундаментов. Имеет собственную производственную линию и станки ЧПУ. Вся продукция сертифицирована в Росреестре.

    Сырье – сталь СТ-20 со сроком эксплуатации до 80 лет.

    Несущая способность одной винтовой стойки – до 50 т. Лопасти привариваются полуавтоматом, так что шов получается ровным и прочным.

    Важная особенность продукции – двухкомпонентная антикоррозионная обработка для предотвращения на поверхности царапин.

    Фундэкс

    Холдинг из 64 филиалов по крупным регионам страны с собственными производственными линиями. Опыт работы более 15 лет.

    Изделия от компании «Фундэкс» – оптимальное решение для малоэтажного строительства и возведения заборов.

    Имеется проектный департамент, специалисты которого помогут составить схему будущей конструкции, рассчитать расход материалов, составить смету.

    Работы по установке проводятся в любое время, независимо от типа грунта. Срок монтажа на небольших площадках – 1 день.

    Продукция имеет трехкомпонентное антикоррозийное покрытие. При завинчивании сохраняется целостность грунта. Срок службы достигает 200 лет.

    Монтаж забора на винтовых сваях своими руками

    Важно учесть, что сваи могут служить опорами ограждения, когда они установлены с запасом на всю высоту конструкции. В ином случае они выступают лишь основанием, и к ним прикрепляются металлические столбы.

    Гораздо практичнее и надежнее первый способ, поэтому его и рассмотрим.

    Из материалов, инструментов следует подготовить:

    • бензобур для лунок или ручной бур;
    • инструмент для вкручивания свай;
    • профильные трубы сечением 40*20 мм (для лаг);
    • оцинкованные саморезы (лучше брать кровельные);
    • веревку, колышки;
    • шуруповерт;
    • рулетку;
    • уровень.

    Сырье для заполнения секций – профнастил.

    Расчет количества материала

    Чтобы рассчитать требуемое количество свай для строительства, надо измерить периметр будущего забора. От полученное цифры отнять ширину калитки с воротами. Результат поделить на шаг между столбами (средний показатель – 2–2,5 м).

    После можно приступать к разметке, Вбивая колышки в местах установки опор, натянуть между ними веревку.

    Глубина залегания должна быть от 1,5 м и более.

    Антикоррозийная обработка

    При покупке стоит обращать внимание на качество металла и степень защиты от ржавчины. Часто более дорогие заводские варианты не нуждаются в дополнительной обработке и уже готовы к установке.

    Если хотите сэкономить, можно обработать сваи самостоятельно. После покрытия грунтовкой можно их покрасить. Время высыхания – от суток до 3 дней.

    Перечень подходящих средств для защиты металла от коррозии.

    Установка свай

    1. Сначала рекомендуется сделать пробное завинчивание, чтобы определить состав почвы и на основе этого – глубину.
    2. На сложной почве следует ввинчивать сваю на уровень до 1,5 м. Этого будет достаточно даже для массивных заборов.
    3. Вкручивание специальным инструментом рекомендуется проводить втроем. Один человек наблюдает за вертикальностью установки, а двое вкручивают. Стойка должна быть закреплена строго под прямым углом. Проверяется с помощью уровня.
    4. Внутреннюю полость можно залить для надежности бетонным раствором, потом приварить крышку, чтобы влага не проникала внутрь трубы.
  • Когда сваи вмонтированы на требуемую глубину, необходимо тщательно утрамбовать грунт вокруг них. Если рельеф позволяет, то забетонировать. Это повысит устойчивость конструкции. Время застывания бетона – 3–5 суток.

    Крепление лаг

    К надежно зафиксированным столбам монтируют поперечные лаги. Для забора из профлиста на одну секцию хватит и двух штук.

    Делается это двумя методами:

    1. Сваркой . Профильные трубы просто приваривают к столбам, на расстоянии 20 см от верха и низа опоры.
    2. Болтами . К сваям приваривают металлические уголки, в которых сверлят отверстия под болты. В лагах также проделывают отверстия под крепежи.

    По окончании фиксации лаги обрабатывают грунтовкой, красят, дают время высохнуть, и можно приступать к установке секционного материала.

    Монтаж пролетов

    Листы крепят на саморезы или заклепки. Важно придерживаться уровня, чтобы пролеты не получились перекошенными или с разным нахлестом.

    Винтовые сваи – отличное решение для участков с проблемными, болотистыми грунтами. Надежный фундамент и одновременно столбы для забора прослужат долгие годы, не требуя ремонта.

    Винтовые сваи для забора: плюсы и минусы

    Технология строительства заборов с помощью винтовых свай пользуется большой популярностью. Она позволяет решить проблему устойчивости ограждения на плавающих и сыпучих почвах, а так же гарантирует надёжность конструкции во время сезонных колебаний грунта.

    Особенности

    Винтовые сваи представляют собой пустотелые трубы с резьбой, оборудованные сварным наконечником. Для строительства забора на каменистых почвах используют комбинированные, с дополнительными лопастями, модели. Они обеспечивают равномерность нагрузки на металлическую трубу и увеличивают прочность конструкции. На торфяных и песчаных грунтах используют сваи с закрытым наконечником, на всех остальных – с открытым. Трубы выпускаются с различным диаметром, выбор которого зависит от почв, высоты заграждения, материала для заполнения, наличия калитки и въездных ворот, от ветровой нагрузки и уровня промерзания грунта.

    Наиболее распространёнными считаются трубы диаметром 76 и 89 мм. Они предназначены для монтажа забора из профлиста, шифера, металлического штакетника и готовых сварных секций. Для облегчённого заграждения из сетки рабицы или деревянного штакетника достаточно будет свай с диаметром 57 мм.

    Винтовые сваи устанавливаются в землю ниже уровня промерзания грунта. Монтаж производится с определённым шагом, равным длине одной секции. Сверху на них монтируются столбы, между которыми и размещается заполнение. В качестве них часто используются трубы чуть меньшего диаметра, которые вставляются в полость сваи и надёжно фиксируются в ней.

    Преимущества

    Популярность и растущий интерес к технологии использования винтовых свай обусловлены следующими достоинствами этих конструкций:

    • Надёжная фиксация и высокая устойчивость столбов обусловлены наличием резьбы и лопастей, с помощью которых труба ввинчивается в грунт, не разрыхляя его. Правильно установленная свая способна выдерживать нагрузку в несколько тонн и служить до 100 лет.
    • Быстрый и простой монтаж. Установка винтовых свай не требует проведения бетонных или земляных работ и может быть выполнена своими руками, без привлечения специального оборудования и профессионалов. Работы могут осуществляться круглый год, в том числе и при отрицательных температурах.

    Благодаря несложному демонтажу сваи могут быть использованы повторно. Время вкручивания одной трубы ручным способом составляет 30 минут. Полная установка всех конструкций на участке занимает от одного до двух дней в зависимости от площади и сложности рельефа.

    • Возможность использования винтовых конструкций на любом типе почв, включая болотистые и пучинистые территории, а так же участки вечной мерзлоты и термокарста. Монтаж свай может производиться на местности с неровным рельефом, включая труднодоступные места. Почвенные слои при этом не перемешиваются и не смещаются, что происходит, например, во время рытья траншей и установке забивных свай, а наоборот, уплотняются и стабилизируются. В местах, где отмечается высокий уровень залегания подземных вод, использование металлических свай возможно только после их предварительной антикоррозийной обработки.

    • Долговечность. Винтовые сваи могут прослужить от 50 до 100 лет. Срок службы зависит от степени нагрузки, уровня грунтовых вод и климатических условий их эксплуатации.
    • Низкая стоимость материала позволяет экономить до 50% средств в отличие от затрат на ленточный или столбчатый фундамент.

    Единственным ограничением для использования винтовых свай являются скальные породы и перенасыщенные камнями грунты.

    Особенности монтажа

    Первым этапом следует определиться с количеством свай. Для этого нужно измерить периметр участка, вычесть из полученной цифры ширину калитки и ворот и разделить на расчётный шаг. Обычно его длина составляет 2,5-3 метра и зависит от размеров материала заполнения, рельефа местности и личных предпочтений хозяев. Затем требуется произвести точную разметку с указанием мест вворачивания свай, которые следует немного углубить. Глубина залегания винтов должна быть не менее полутора метра.

    Далее можно приступить к вкручиванию труб. Делать это нужно при помощи специального рычага, для создания которого в технологическое отверстие, находящееся в верхнем конце трубы, вставляется арматура диаметром 3 см. На оба её конца надеваются отрезки трубы с квадратным сечением, которые и будут служить рычагом.

    Минимальная длина рукава должна составлять не менее двух метров. Кроме самодельных приспособлений, можно воспользоваться и профессиональными инструментами. Наличие двуручного ворота с зажимом значительно упростит работу и поможет проконтролировать вертикальность вкручивания.

    Монтаж следует производить втроём, где один человек следит за вертикальностью сваи, а второй и третий совершают вкручивание. Очень важно вворачивать сваю точно под прямым углом. Размер погрешности отклонения не должен превышать двух сантиметров при условии, что на поверхности останется не более 50 см трубы. Контроль над высотой и горизонтальностью надземных участков осуществляется при помощи нивелира или гидравлического уровня.

    При необходимости следует залить полость торчащей трубы бетоном, предотвратив тем самым попадание влаги внутрь. Сверху металл желательно обработать двухкомпонентной грунтовочной смесью и антикоррозийным раствором. Такой подход значительно продлит срок эксплуатации металлоконструкций и надолго сохранит их первоначальный вид.

    Верхняя часть сваи, расположенная над поверхностью земли, может исполнять роль столба. Поэтому при выборе длины изделий следует суммировать глубину ввинчивания и высоту опоры.

    Следующим этапом должна стать утрамбовка прилегающего к трубе пространства с последующим цементированием или установкой пластиковой заглушки. Это поможет предотвратить размывание грунта возле основания столба и обеспечит более высокую устойчивость конструкции.

    Далее с помощью специальных креплений или сварки, можно приступать к установке направляющих. Заключительным этапом монтажа является закрепление заполнения.

    Советы по выбору

    Прежде чем приступить к выбору свай, следует определиться с диаметром и длиной трубы, от которых напрямую зависит несущая способность конструкции. Для монтажа лёгких заграждений с деревянным или пластиковым заполнением достаточно приобрести трубы с толщиной стенок 2 мм и диаметром 54 мм. При покупке свай для забора из профнастила лучше отдать предпочтение моделям с диаметром не менее 89 мм. А для строительства беседок, террас и теплиц необходимо воспользоваться мощными изделиями с толщиной стенки 8 и сечением 108 мм. В этом случае свайный фундамент подвергается обвязке с дальнейшим возведением постройки.

    Если нет возможности провести геологические исследования почв и исключить наличие большого количества камней и присутствие скальных пород, то следует провести пробное завинчивание. Для этого нужно приобрести одну сваю и ввернуть её в грунт. Стоимость трубы составит от 800 до 1000 рублей, что гораздо дешевле дорогих геологических изысканий. Самостоятельное тестирование поможет определить глубину залегания верхних грунтовых вод и несущие способности пласта на уровне погружения винта. На основе проведённого тестирования, желаемой высоты и конструкции будущего забора необходимо определить нужную длину свай, диаметр трубы и мощность лопастей.

    Читайте также:  Кусторез: особенности садовых триммеров-кусторезов. Характеристики моделей Hammer KST 600, Ryobi, Gardena и других. Как выбрать телескопический кусторез

    Некоторые модели уже снабжены отверстиями для крепления направляющих, что существенно облегчает монтаж и сокращает сроки установки. Крепятся они при помощи дюбелей или саморезов.

    При заполнении пролётов сеткой рабицей крепёж полотна может осуществляться мягкой проволокой или металлическими хомутами. Предотвратить провисание сетки поможет туго натянутая проволока, размещённая в верхнем ряду.

    Отзывы

    Винтовые сваи для забора стремительно набирают популярность и имеют массу положительных отзывов. Потребители рассматривают их в качестве прекрасной альтернативы заборам с кирпичным основанием в случаях, когда укладка ленточного фундамента невозможна. Отмечается максимальное сохранение рельефа местности и отсутствие необходимости рытья траншей. Процесс вкручивания свай оценивается как наименее трудозатратный и быстрый по сравнению с другими видами конструкций.

    Обращается внимание на существенную экономию денежных средств и возможность сэкономить на столбах, роль которых выполняют надземные части винтовых свай. К достоинствам относят и возможность самостоятельного монтажа без использования дополнительных расходных материалов и привлечения специалистов. Демонтаж и вторичное использование свай так же отмечается в отзывах.

    Минусов у винтовых свай немного. Потребители отмечают необходимость проведения геологических изысканий с целью определения структуры и качества грунта. При отсутствии результатов экспертизы требуется самостоятельное тестирование почв путём вкручивания опытного образца. К недостаткам относят невозможность применения свай на скалистых породах и участках с большим количеством крупных камней.

    Варианты ограждений

    Винтовые сваи широко применяются при установке заборов и заграждений на любом типе грунта. Они успешно решают проблему близкого залегания водоносных горизонтов и вечной мерзлоты при строительстве. Благодаря своей универсальности, лёгкому монтажу и невысокой стоимости винтовые металлоконструкции становятся всё более популярными и востребованными.

    • Установка забора с помощью винтовых свай на неустойчивом грунте.

    • Использование надземной части свай в качестве столбов позволяют существенно сэкономить средства.

    • Винтовые опоры отлично нивелируют перепады высот и позволяют установить заграждение на рельефном участке.

    • Тонкие винты без лопастей – хорошее решение для лёгких заборов из штакетника.

    • Короткие и толстые сваи для рыхлых почв обеспечат высокую устойчивость.

    • Мощные лопасти надёжно фиксируют конструкцию в мерзлотных и нестабильных грунтах.

    Какими плюсами и минусами обладают винтовые сваи, смотрите ниже.

    Проверенная схема установки забора на винтовых сваях

    Когда речь идёт о надёжном и прочном заборе, первое, что приходит на ум – это сваи под забор. Это одна из лучших конструкций для возведения. Не так давно она использовалась для закладки фундамента, а сегодня пополнила список самых популярных материалов для изготовления ограждений.

    • Винтовые сваи на забор — что это такое
    • Все о винтовых сваях в видео
    • Какие преимущества у свай винтовых
    • Как выглядит установка свай своими руками
    • Приступаем к установке забора
    • Установка винтовой сваи вручную (видео)
    • 5 полезных советов от наших экспертов

    Показать все содержание

    Винтовые сваи на забор — что это такое

    Название максимально точно и ёмко отражает суть винтовых свай. Они выглядят как металлические трубы с резьбой на конце. Иногда вместо резьбы можно увидеть лопасти. Это сделано специально, чтобы элемент надёжнее держался в грунте. Внутри металлическая труба пустотелая.

    Когда предстоят работы на тяжёлой, каменистой почве, строители пускают в ход комбинированный вариант – трубы с резьбой и усилением в виде лопастей. Самый надёжный вариант свай имеет две лопасти для равномерного распределения давления.

    Самые распространённые типоразмеры – 57, 78 и 89 миллиметров. При выборе диаметра стоит учитывать тип почвы на участке и материал для обшивки основы.

    • У вас каменистый грунт? Рекомендуем заказать винтовую сваю, которая имеет двойные лопасти.
    • Когда грунт состоит из песка и торфа, покупаются элементы с закрытым наконечником.
    • На любых других видах почвы применяется свая с открытым наконечником.

    Все о винтовых сваях в видео

    Имейте в виду, что из-за пустотелости труб они не пригодны для фундамента дома. Всё-таки, мы с вами говорим о разных видах нагрузки. Для фундамента принято использовать только литые сваи.

    Кстати, диаметр, длина свай влияют на цену. Например, труба диаметром 89 мм будет стоить вдвое дороже 57-миллиметровки. Раз уж мы с вами затронули вопрос цены, откроем маленький секрет. Те, кто устанавливает заборы на металлических сваях самостоятельно, экономят до 50% стоимости забора!

    Если не верите, позвоните в любую фирму, которая устанавливает опоры с помощью специальной техники. Кстати, придётся заплатить еще n -ную сумму денег за исследование грунта. Без этой процедуры серьёзные компании не приступают к установке.

    Забор из профнастила на винтовых сваях

    Какие преимущества у свай винтовых

    Чтобы понять, насколько выгодно строить забор на винтовых сваях, предлагаем вернуться в недалёкое прошлое. Приходилось ли вам иметь дело с забором на обычных, пусть даже забетонированных столбах? Если нет, спросите мнение друзей или знакомых. Если да, вы и без нас знаете, как сильно начинают «играть» столбы при замерзании грунта и его оттаивании.

    Зачастую подвижка опор выполняется неравномерно. Забор клонит в сторону, обшивка серьёзно деформируется. Результат давно известен – приходится делать ремонт.

    И ещё немного информации. На столб из бетона диаметром до 25 см действует выталкивающая сила в 3-4 тонны. Это научный факт, доказанный учёными. А вот на винтовые сваи на забор выталкивающая сила не действует. Они легко входят в почву, не нарушают её целостности. Поэтому площадь сцепления с замёрзшим грунтом намного меньше.

    У винтовых свай есть ряд преимуществ

    Но давайте вернёмся к преимуществам. Одно из них мы уже назвали – это надёжность конструкции, на которую вообще не действуют заморозки. Вот ещё несколько достоинств винтовых свай:

    • Простота установки. Во-первых, монтаж может производиться в любое время года – и знойным летом, и холодной зимой. Во-вторых, материал не нуждается в дополнительных земляных или бетонных работах.
    • Высокая прочность. Каждый металлический элемент легко выдерживает нагрузку в несколько тонн.
    • Надёжность, о которой говорилось выше. Без ремонта такие заборы могут простоять (внимание!) более 100 лет.
    • Простота демонтажа. При необходимости, забор легко переносится в другое место.
    • Универсальность. Допускается установка абсолютно на любом грунте – даже болотистом.
    • Всесезонность. Мы уже говорили об этом, но хотим ещё раз акцентировать внимание на важном преимуществе. Глубокой осенью и зимой все бетонные работы замирают до наступления весны. А монтаж винтовых конструкций можно смело проводить в декабре-январе. Даже если участок засыпан снегом, достаточно убрать его перед началом монтажа – и можно приступать к работе.

    Заманчиво, не правда ли? Слишком уж сладко написано – возразят простые пользователи. И будут частично правы. Ведь недостатки у винтовых свай тоже есть, но они совсем незначительны. Можно отметить лишь один минус – относительно высокую стоимость установки, если за дело берётся специальная техника. Устранить этот недостаток легко – достаточно сделать все работы вручную, не привлекая сторонних специалистов.

    Как выглядит установка свай своими руками

    Для начала давайте выясним, каким должно быть расстояние между двумя соседними сваями. Эксперты рекомендуют 2,5 метров, но не более 3 метров.

    • Выполните разметку по периметру забора, который планируете строить на участке.
    • Сделайте небольшие углубления в местах, где будут устанавливаться сваи.
    • Закручивание осуществляется на глубину от 150 сантиметров и больше. Мы рекомендуем вам изготовить специальный рычаг из металлической трубы. Он значительно упрощает закручивание. Причём чем длиннее и больше плечо рычага, тем проще вам будет выполнять работу. Оптимальная длина – от 2 метров.
    • Обратите внимание – на этом этапе работа выполняется вдвоём. Также важно следить за вертикальностью конструкции с первых секунд работы. Выдерживаем угол 90 градусов, даже без минимальных отклонений. В противном случае, работу придётся переделывать заново.

    Сваи можно установить как вручную, так и с использованием спецтехники

    Приступаем к установке забора

    Когда сваи правильно размещены и надёжно установлены, переходим к завершающему этапу наших с вами работ. Поговорим о том, что представляет собой забор на винтовых сваях и как его правильно установить.

    Вообще-то, у вас есть два варианта монтажа:

    1. Если изначально у вас были очень длинные сваи (например, 3 метра), горизонтальные направляющие можно смело крепить прямо к ним. Для этого используется сварка или метизы. Во втором случае вам также придётся приварить к опоре уголки.
    2. Бывает и такое, что сваи были небольшими, и на поверхность вышли лишь небольшие «пеньки» высотой до 50 сантиметров. В каждый из них устанавливаем заборный столб. Его диаметр должен быть меньше, чем у сваи. Для крепления используем винты, а для дополнительной прочности свариваем нижнее основание по периметру.

    Во втором случае вышедшие на поверхность сваи обрезаются болгаркой на нужную высоту. Верх закрывается рубероидом либо заливается битумом.

    Стоит позаботиться о том, чтобы сделать вертикальные опоры более устойчивыми и защитить их от влаги. Для этих целей подойдут куски арматуры. Они вставляются в пустотелые трубы и заливаются бетоном изнутри. Необходимости в наружном бетонировании нет – винтовые сваи держатся в почве достаточно прочно.

    Сетка рабица на винтовых сваях

    Вот и готова основа для ограждения. Заборы, в основе которых лежит свая, могут быть самыми разными: из деревянного штакетника и сетки-рабицы, кованых секций и сварной сетки с покрытием из полимера, кирпича, бетонных пролётов и пр. Какой материал выбрать, решать вам.

    Установка винтовой сваи вручную (видео)

    5 полезных советов от наших экспертов

    Эксперты сайта Lanshaft . com делятся с вами советами из своей личной практики:

    1. Заглублять элементы рекомендуется на глубину до 150-200 см. Вычислить, какая именно глубина является оптимальной, очень просто. «Винт» вдруг почувствует сильную преграду, а вам придётся приложить просто невероятные усилия по вкручиванию. Известны случаи, когда металл даже начинал деформироваться.
    2. Если заборы из свай устанавливать не приходилось и опыта маловато, лучше остановиться на втором варианте фундамента. Напомним, это когда в сваи вставляются заборные столбы. Во-первых, не придётся выравнивать высокие опоры «под линейку», во-вторых, вкручивать двухметровую трубу намного проще, чем трёхметровую.
    3. Очень удобно крутить сваи вдвоём, но в идеале должен быть ещё и третий помощник. Его задача – наблюдать за направлением трубы, а при необходимости, прикладывать усилия для её выравнивания.
    4. Если вы чувствуете, что на пути возникло какое-то препятствие (например, попался крупный камешек под винт), давить с двойным усилием не нужно. Так вы быстро деформируете металл. Пройти проблемный участок можно с помощью бура. Только его диаметр должен быть меньше сваи.

    Вообще, грунт с большим количеством камней разного размера – пожалуй, единственное ограничение для такого сооружения. Так что каждый раз перед монтажом специалисты обязательно делают пробное ввинчивание и определяют механические свойства грунта.

    1. Угловые сваи всегда закручиваются в первую очередь. Это позволит вам добиться идеальной точности в работе и приобрести необходимые навыки.

    Также некоторые пользователи интересуются, как можно установить откатные ворота. Для монтажа вам нужно будет вкрутить несколько коротких винтовых опор, а затем приварить швеллер. К самому швеллеру привариваются ролики, по которым будет перемещаться полотно.

    Вам осталось только закрепить сварную конструкцию в форме трапеции, и уже на неё установить профлист. Если к монтажным работам привлечены 2-3 человека, установка займёт у вас порядка 1 недели.

    Схема откатных ворот на винтовых сваях

    Надеемся, статья была для вас понятной и содержательной. Как видите, заглубить массивные винтовые столбы можно и своими руками, без использования дорогостоящей техники. Задача вполне под силу двум (в идеале трём) рабочим. Это позволит вам сэкономить до 50% стоимости ограждения. Следуйте нашим советам, проявите немного терпения. Так вы сможете построить мощный, привлекательный забор, который прослужит вам не один десяток лет. Желаем удачной работы!

    Винтовые сваи для забора – монтаж, достоинства и недостатки

    Винтовые сваи для забора – монтаж, достоинства и недостатки

    Тенденцией последнего десятка лет в области строительства стало отдельное внимание к деталям фасада строений на земельном участке, дизайну ландшафта, а еще созданию элементов внешней отделки, которая отвечает современным представлениям про эстетику и функциональность.

    Выбор конструкции, технология установки, материала для ограды входит в количество задач по приоритетам. Ограды станут внешним отражением вкуса, а еще статуса владельца недвижимости. Невероятно красивый, прочный забор, который долго не теряет красоту внешнего вида – результат грамотно подобранного проекта и его высокого качества реализации.

    Одним из основных факторов успела станет грамотный выбор несущего «скелета». Это будет зависеть не просто от возможностей владельца участка, но и от показателей качества грунта, используемых при отделке материалов. давайте поговорим о винтовых сваях под забор.

    Достоинства и недостатки

    Строительные технологии опорных сооружений каждый год совершенствуют. Условно такой тип работ можно поделить на 2 категории. К первой можно отнести фундаментный метод, когда основание – это цельная конструкция по всему периметру, а второй способ заключается в точечной опорной фиксации. Веками применяли монтажную технологию единой конструкции опоры. Технологически люди не были готовы к широкому распространению свайных конструкций, которые использовали только в тех регионах, где остальные способы не работали. На сегодняшний день строительная индустрия дала возможность пользоваться данным методом на любом грунте, в разных зонах климата.

    Плюсы

    Как показала практика, в большом числе случаев забор на сваях винтового типа лучше традиционного. Производители и конструкторы предлагают весь комплект требуемых элементов для того, чтобы решить такую задачу. К явным достоинствам способа относят:

    • Скорость установки.
    • Минимальное число инструментов и оборудование.
    • Отсутствие монтажной вибрации.
    • Возможность применят на любых землях, исключением станут скальные.
    • Проведение операции при любом сезоне.
    • Прочность, а еще способность держать конструкцию до 4 тонн на сваю.
    • Нет изменений конструкционной геометрии после установки.
    • Длительный эксплуатационный срок.
    • Трудоемкость меньше.
    • Не требуется выравнивать участок и производить подготовку земли.
    • Малый вес будет обеспечивать легкостью в транспортировке.

    Все перечисленные выше технические достоинства станут базой экономической выгоды применения винтовых свай. Малое число элементов, стройматериалов, основная масса дадут возможность утверждать, что цена по смете конструкции меньше, чем при иных методах монтажа забора. Если при обустройстве основания большую долю времени и трудовых затрат составляют грунтовые работы, то в этом случае их выполнение необязательно. Обычно фундаменты делают при помощи заливки песчано-цементного расчета. Для удовлетворительного качества дальнейших операций требуется дать время на застывание раствора, а еще бетонную усадку. Специалистам советуют выдерживать минимум неделю до начала очередных установочных работ. Винтовые сваи для забора готовые к будущим операциям сразу после монтажа.

    Минусы

    При слабом или подвижном грунте, когда требуется делать углубление не меньше 1 метра для получения конструкционной прочности, вариант использования завинчивающейся сваи выглядит, как достойная альтернатива. Также тут решают ряд сложных финансовых и технических проблем. Но есть и технические нюансы, при которых монтажные работы для винтовых свай невозможен или затруднен. Скальные грунты являются непреодолимой преградой использования такого способа. К преимуществам относят возможность своими руками делать монтаж без привлечения дополнительных рабочих и оборудования. Такой факт делает красивым установку свай не просто для забора, но и в роли основания для вспомогательных и главных строений на участке.

    Но самостоятельно решение про применение данного метода без соответствующей экспертизы земли способен привести к полному разочарованию. Не просто наличие скальных слоев способно воздействовать на конструкционную прочность. Высокие грунтовые воды, а значит, и подвижные почвы на большей глубине, чем обычно. Такие места часто можно встретить в проймах озер, рек, на высохших болотах. Прослойка торфа не самое надежное основание, а еще такие места часто засыпают привозной землей. Толщина слоя можно составлять до пары-тройки метров на отдельных участках. В таком случае длину части свай под землей требуется увеличивать так же, как и для районов с постоянной мерзлотой – до 4 метров.

    Подробности

    Какие сваи применяют для монтажа забора

    Подбор моделей будет основан на соображении, какие конкретно задачи будут решены и что для этого требуется. В первую очередь, требуется провести анализ земельного надела. Не будет лишним взять консультацию у соседей, владельцев недвижимости, которая расположена рядом. Информацию можно получать в региональных геодезических службах, где есть карты грунтов района застройки. Получая реальные данные о качественном грунтовом составе, его слоя, прочности, а еще глубине замерзания, можно выбрать сваи для ограды требуемой конструкции. Изготовители предлагают шикарный ассортимент по длине изделия. Идеальный трубный диаметр для поликарбонатного, деревянного, полимерного ограждения – не меньше 5.5 см. Для изделия из металла 7.6 см, и каменный забор предполагает использование свай с диаметром больше 10 см.

    Читайте также:  Как сделать качественные и прочные полы в хрущевке своими руками?

    Глубину, на которую нужно устанавливать трубы, варьирует в зависимости от качества земли. Как показала статистика, устойчивый слой будет залегать ниже поверхности ниже 1.8 метра в большом числе случаев. Во множестве регионов такой показатель может быть ниже, а иногда выше. Малый вес ограды не может стать причиной отказа от такого правила. Меньшее углубление чревато динамическими переменами в конструкции в течение первых пару при использовании. Места для монтажа калиток или ворот нуждаются в усилении. При проектном составлении поштучно учитывают такие винтовые сваи для забора. Советуем покупать продукцию с большим диаметром для таких целей.

    Винтовой свайный наконечник

    При выборе элементов для конструкции опоры на данный аспект рекомендовано обратить отдельное внимание. В зависимости от качества земли выбирают трубы с определенным видом винтового элемента. Свайный наконечник может быть сделан в разных вариантах:

    • Литой – для конструкций с большим весом.
    • Литой наконечник, имеющий оцинковку – самый надежный вид сваи с длительным эксплуатационным сроком.
    • Сварной тип конструкции – недорогостоящий вариант с прекрасными эксплуатационными качествами, которые подойдут для монтажа забора.

    К слову, последняя разновидность является наиболее приемлемой для легких конструкций. Лопасти будет прекрасно вкручиваться в землю. После монтажа забора на винтовых сваях вес конструкции не будет оказывать критическую нагрузку. Литой наконечник прекрасно подойдет для высоких оград и больших конструкций из блоков или кирпичей. Более подробная информация (в том числе и техническая) про применение винтовых свай в роли базы для ограды представлена в видео.

    Технология установки

    Правильная организация труда помогает сокращать издержки, а еще ускоряет выполнение работ. Главное, что при этом качество будет отвечать запросам. После проектного составления можно начать делать забор сразу на сваях. Пошаговое строительство выглядит таким образом.

    Территориальная разметка. По периметру участка натягивают леску, строительный шнур или нитку из любого материала с высокой прочностью. Делают разметку каждой сваи. Посредством гидравлического, лазерного уровня выставляют отметки по горизонтали, которые указывают верхний трубный уровень. При грунтовых неровностях решают вопрос конфигурации забора. Ограда может быть сделана:

    • На одинаковом уровне, когда верхний срез размещен строго по горизонтальному уровню.
    • Вариант ступенчатого типа – периметр требуется разбивать на пару-тройку участков с учетом ландшафта. Все отрезки требуется монтировать горизонтально.
    • Свободная форма – используется при больших перепадах по высоте, а еще нет возможность делать выравнивание грунта, где будут монтированы винтовые сваи.

    При разметке указывают, какая труба требуется для монтажа. На месте ворот или калиток монтируют более надежную и с большим диаметром сваю. При рабочем процессе это может быть проигнорировано, причем отметка напомнит, что в таком месте должна иная труба. Лишними напоминаниями даже опытные мастера.

    Установочный процесс винтовых свай

    Основная операция в выстраивании ограды. При промышленных условиях используют специальную технику. Сам же процесс по закручиванию в землю сильно напоминает работу с саморезами. Винтовые части изделия посредством лопастей нарезают землю, опираясь на нее, а после продолжает движение вниз исключительно вращением вокруг своей оси. При собственноручной работе требуется учесть нюансы начала операции. Заход делают при большой нагрузке, чтобы избежать эффекта вспахивания. Вектор движения будет иметь направление книзу. При каменистом грунте иногда целесообразно подбивать сваи, пока она не станут самостоятельно продвигаться по продуманному маршруту. После качественного захода усилия можно направить только на вращении трубы.

    В зависимости от качества земли и физических возможностей рабочих привлекают 2-5 человек. В трубах есть сквозные отверстия, обычно их 2, в которые вставляют рычаг. Можно применять арматуру, лом или металлический прут. Момент захода контролируют отвесов или строительном уровнем. Важно задавать грамотное направление свае, а монтировать трубы самостоятельно труднее. Проще производить операцию с помощником. Третий человек в процессе способен контролировать направление захода и помогать вертикальной нагрузкой при первичных движениях. Трубы с большим диаметром при большом углублении проще закручивать вчетвером, по обе на каждый из двух рычагов.

    Операции после установки труб

    Когда будет достигнута нужная глубина, можно прекратить вкручивание. Далее сверьте высоту с горизонтальной отметкой. Если нужно, сваю требуется срезать или наварить дополнительный трубный отрезок. Настоятельно советуем заливать внутреннюю полость смесью из бетона. Так увеличится прочность, блокируется внутрь доступ кислорода, что замедляют коррозионное воздействие. При ручной установке сложно добиваться идеального вертикального положения. По этой причине специалисты выбирают трубы, которые после монтажа будут верхним краем расположены выше уровня земли не больше 0.5 метров. Далее наваривают более дешевую трубу, которую куда проще поставить вертикально. Целесообразнее в определенных случаях сделать бетонную обвязку конструкции, таким образом устраняя технологический зазор между грунтом и декоративной облицовкой. При этом прочность и надежность конструкции сильно увеличится.

    Дизайн, материалы для украшения ограды. После того, как произведена установка винтовых свай для забора, можно приступить к новому шагу – монтажу ограды и декоративной облицовки. Надежная конструкция опоры допускает использование всех типов стройматериалов:

    • Полимерных панелей, листов.
    • Строительных блоков, кирпича.
    • Деревянных пиломатериалов.
    • Профилей, металлических панелей и штакетника.
    • Листового проката или профнастила.
    • Железобетонных плит.

    Подготовка в монтаже не отличается от аналогичных операций по остальным основам. Требования и правила такие же. Соблюдается нужная дистанция между силовыми горизонтальными конструкционными элементами. Если важна обрешетка, то расчет размеров выполняется по общим правилам. Популярный материал заполнения – дерево. винтовые сваи являются идеальной основой для установки материала. Совсем нет усадок, а еще не будет изменений в геометрии. Ограда из таких свай может прослужить очень долго. сейчас все чаще стали применять синтетические материалы, а невероятным спросом пользуются листы поликарбоната.

    Заключение

    Окончательный вариант ограды будет целесообразнее делать по окончанию выстраивания главного объекта. Останется материал, который можно применять для этой цели. Легче будет докупить его немного, чем в полной мере оплатить проект. Экономить можно лишь на оптимизации определенных операций, точном числе материала, но никак не на качестве. Если выполнить все условия по строительству, ограда из винтовых свай способна послужить владельцам недвижимости далеко не один год.

    Строим мангал из газо-, шлако- и пеноблоков

    Стационарный мангал дарит возможность отдыха с вкусным застольем и видом на танцующие языки пламени в любой сезон. Он всегда готов к эксплуатации, радует глаз и украшает придомовую территорию. Стоимость его строительства можно существенно снизить и без ущерба качеству печи. Замена значительного количества дорогостоящего кирпича блоками — отличный вариант для экономных хозяев. Ими можно выложить все не соседствующие с открытым огнем части конструкции.

    О чем эта статья

    Преимущества и виды блоков

    Блоки давно и успешно конкурируют с кирпичом. Их самое заметное отличие — большой размер. Показатели прочности не существенно отличаются от характеристик кирпичей. Выкладывая блоками фундамент беседки, пьедестал, наружные стенки и функциональные ниши мангала, можно значительно уменьшить расход кирпича. Использование блоков удешевляет строительство и заметно ускоряет процесс. Есть у них и другие преимущества:

    • сравнительно малый вес, позволяющий упростить, уменьшить фундамент, облегчить погрузочные и разгрузочные работы, процесс кладки .
    • возможность легко менять их линейные параметры ( путем распила), делать отверстия .
    • высокая прочность, долговечность .
    • низкая теплопроводность (за счет ячеистого строения) .
    • стойкость к морозу .
    • ребристое строение ложков, снижающее расход раствора .
    • рифленая поверхность, пригодная для оштукатуривания и крепления отделочных материалов.

    Ассортимент блоков на рынке достаточно широк.

    Пеноблок

    Бетонные блоки из смеси цемента, песка и воды приобретают мелкоячеистую структуру благодаря введению в состав смеси пенообразователя (синтетического или белкового) и добавок, ускоряющих отвердевание. Они производятся двумя способами (под давлением и без), имеют несколько разновидностей по маркам прочности. Для кладки каркаса мангала подойдет материал конструкционно-теплоизоляционного типа (марки D500 до D900).

    Есть у него и недостатки:

    • усадка, обусловленная значительным количество воды в составе смеси (3 мм на метр высоты), что не так уж важно при строительстве мангала .
    • намного большая, чем у кирпича, способность впитывать влагу ( требуется отделка штукатуркой, покраска или обработка наружной поверхности специальной эмульсией для защиты бетона — гидрофобизатором .
    • хрупкость граней, подверженных сколам при грубом обращении .
    • не держит гвозди и обычные саморезы.

    Яркий белый цвет блоков — признак нарушения технологии производства. Норма — светлый серый оттенок, идеально однородный.

    Укладка пенобетона допускается и на традиционный раствор, но мастера рекомендуют использовать специальный клей на цементной основе, позволяющий получать тонкие, практически незаметные, но очень крепкие швы.

    Газоблок

    Основа смеси та же: цемент, песок и вода. Ее обогащают гипсом, известью, металлургическим шлаком. Газообразователь — алюминиевая пыль в виде пасты или суспензии, активно выделяющая водород при взаимодействии с сильнощелочным цементным раствором. Пытающийся найти выход газ вспучивает смесь, увеличивая ее объем.

    Этот материал почти не подвержен усадке, но еще менее стоек к влаге, чем пенобетон. Его сквозные каналы быстро пропитывает вода. Качественная облицовка поверхности обязательна для большинства его видов. Зато он крепко держит гвозди и другие крепежные детали, что немаловажно для любителей навесных декораций.

    Шлакоблок

    Бетонная смесь для этого блока имеет большое количество наполнителя: шлака, золы, ракушечника, тырсы . Это наименее экологичный материал. Блоки выпускаются монолитными или пустотелыми. Монолитные изделия имеют большой вес, но отлично подходят для обустройства фундамента. Шлакоблок быстро проводит тепло, так что существенного обогрева окружающего пространства от такой конструкции не ждите. Он очень гигроскопичен, в порах заводится грибок и плесень.

    Что же выбрать

    Для нежилых строений, к которым относится и уличный мангал, подойдет и самый дешевый из блоков — шлакоблок. При предъявлении особых требований к конструкции (по внешней привлекательности, экологической безопасности) целесообразно воспользоваться более дорогим материалом.

    Проекты комбинированных мангалов

    Простой, компактный мангал с трубой для отвода дыма. Из блоков выложена нижняя ниша, дровянница . Установлен цельно литой бетонный колокол дымохода. Открытая топка — из огнеупорного красного кирпича. Подойдет для беседки.

    Многофункциональная печная конструкция, дополненная коптильней и варочной поверхностью. Все зоны работают автономно, в зависимости от потребности. Кирпичные топки и дымоход, блочные боковые стены и ограждения ниш. Полноценная кухонная зона на открытом воздухе.

    Массивный уличный мангал без лишних деталей, полностью выложенный из блоков и облицованный кирпичом. Верхний периметр накрыт столешницей, украшающей сооружение и облегчающей процесс готовки.

    Как строить

    Начальный этап работ — заливка фундамента. Фундамент подбирается исходя из веса будущей конструкции. Подробней о выборе и строительстве фундамента для печей и мангалов.

    Сам процесс строительства мангалов из комбинированных материалов практически ничем не отличается от кладки полностью кирпичного мангала за исключением обязательной защиты блочных элементов от влаги.

    Из особенностей строительство стоит отметить что для кирпича используйте раствор, подходящий для кладки кирпича, для пеноблока или другого пористого материала раствор, подходящий для него. Проще всего купить готовые растворы.

    Защита от атмосферных явлений

    Лучшая защита — навес или беседка. Этого будет достаточно для конструкций из автоклавных газо — и пенобетонов, газосиликатов высокого качества. Исключая прямое воздействие влаги, можно минимизировать разрушительные процессы, происходящие при чередующемся сильном увлажнении и последующем стремительном испарении влаги. Строения из этих материалов, без какой-либо защиты способны прослужить до 40 лет.

    Пеноблок или любой другой гигроскопичный материал не должен соприкасаться с землей .

    Для болотистых местностей стоит сделать более высокий фундамент, чтобы даже в дождливую погоду лужи не доставали до блоков.

    Впитывающие свойства блоков не автоклавного твердения выше. Необходимо защитить их пористые поверхности от уличной сырости акриловым лаком или специальным водоотталкивающим полимерным составом .

    Дополнительная декоративная отделка повышает степень защиты, делает мангал красивее. Она также должна быть огнестойкой. Фасад можно отделать:

    • декоративной штукатуркой различных фактур (поверх закрепленной на стене сетки) .
    • искусственным камнем .
    • натуральным камнем, облицовочным или глазурованным кирпичом (самый дорогой способ).

    Можно использовать недорогой бутовый камень или имитацию дикого, ракушечника ( керамовермикулит ). Не рекомендуется применение кафельной керамической плитки. Ею можно выложить лишь внутреннюю поверхность ниш для посуды. Выбор материала для финишной отделки обусловлен бюджетом владельца мангала, наличием или отсутствием навеса, декором дома и приусадебного участка.

    Блочный каркас — прекрасная возможность сделать мангал легче, быстрее и дешевле. Он может остаться незаметным под внешней отделкой или стать ярким, неординарным акцентом мангала в современном стиле. Порадуйте себя и удивите ваших гостей.

    Как построить мангал из газобетона своими руками?

    Видео инструкция


    Подробная инструкция по шагам

    Шашлык – наше национальное достояние. Это больше чем блюдо из мяса. Это особая атмосфера, без которой невозможен летний отдых на загородном участке. Для приготовления шашлыка нужен мангал. Сегодня мы расскажем, как своими руками сделать красивый и долговечный мангал из газобетона YTONG.

    Кого-то может удивить выбор материала для конструкции мангала – газобетон. Однако газобетонные блоки прекрасно подходят для строительства жаровни, и вот почему:

    • Из газобетона возводят дома в несколько этажей, поэтому его прочности с избытком хватает для конструкции мангала.
    • Газобетон – негорючий материал, который не выделяет вредных для здоровья человека веществ при прямом воздействии огня.
    • Газобетонная кладка не боится осадков, высоких и низких температур (марка морозостойкости блоков – F100, то есть срок их службы – не менее 100 лет). Кладку можно эксплуатировать даже без отделки, а если закрыть её отделкой, устойчивой ко внешним воздействиям, срок службы постройки может составить не одну сотню лет.
    • В модельном ряду YTONG есть блоки различных размеров. Кроме того, материал легко режется. Благодаря этому нетрудно подобрать заранее или сделать непосредственно на участке элементы нужных размеров, из которых можно быстро построить мангал даже сложной геометрии.

    Что понадобится для строительства мангала?

    Материалы для фундамента:

    • Песок среднезернистый – 0,5 м3
    • Бетон В25, М300 – 0,3 м3
    • Сетка арматурная в картах-АIII, диаметр 8 мм, 1500×1000 мм – 1 шт.
    • Гидроизоляционный материал

    Материалы для мангала:

    • Блок YTONG 625х250х150 мм – 18 шт.
    • Блок YTONG 625х250х100 мм – 19 шт.
    • Блоки YTONG 625х250х50 мм – 15 шт.
    • Клей для тонкошовной кладки YTONG, 25 кг – 1 шт.
    • Металлическая решётка для барбекю 620х430 мм – 1 шт.
    • Уголок для установки решетки барбекю 30х30 мм, длиной 400 мм – 2 шт.
    • Металлический вытяжной зонт 750х450х1000 мм – 1 шт.
    • Уголок для установки облицовки зонта 50х50 мм, длиной 950 мм – 1 шт.
    • Кирпич печной шамотный ШБ8 БКО полнотелый 250х124х65 мм, жёлтый, 1NF, для облицовки топки – 42 шт.
    • Глиняная смесь огнеупорная кладочная для шамотного кирпича, 20 кг – 1 шт.
    • Декоративный бетонный камень или клинкерная плитка для облицовки – 5,5 м2
    • Цементный клей для отделки, 25 кг – 1 шт.
    • Затирка на цементном вяжущем, 25 кг – 1 шт.
    • Фиксаторы для устройства шва в облицовке – 1 уп.
    • Гибкая черепица для отделки зонта – 1,5 м2

    Общие габариты конструкции: длина 1250 мм, ширина 750 мм, высота 2800 мм.

    Фундамент

    Приступаем к строительству мангала. Сначала выполняем фундамент. Он должен быть ровным и способным выдерживать нагрузку от конструкции мангала. Оптимальный вариант – армированная бетонная плита 1500 х 1000 мм, высотой – 150 мм.

    Сооружаем такую плиту. Снимаем плодородный слой земли и делаем песчаную подушку толщиной 200 мм, разравнивая и трамбуя её. Поверх неё укладываем гидроизоляционный материал, который защитит плиту от намокания. Тем же материалом впоследствии защищаем и вертикальную часть плиты.

    Устанавливаем арматурную сетку на те или иные фиксаторы, например, пластиковые, чтобы после заливки бетона сетка находилась внутри него, и металл не имел возможности корродировать. По периметру основания устанавливаем дощатую опалубку, а затем заливаем бетон марки В25, М300.

    Чистовое основание мангала

    Мы используем газобетонные блоки различной ширины – 150, 100 и 50 мм, чтобы конструкция была прочной и в то же время не казалось излишне массивной. Блоки укладываем на клей для тонкошовной кладки, который позволяет добиться минимальных швов (1-2 мм) между блоками. Применять для этих целей пеноклей не стоит: он не рассчитан на высокие температуры.

    Прежде всего, сооружаем чистовое основание мангала. Выполняем его из блоков толщиной 150 мм, укладываемых горизонтально.

    Если на поверхности фундамента есть перепады 5 мм и более, то крепим блоки к фундаменту обычной цементно-песчаной смесью, за счёт которой выравниваем конструкцию. А между собой блоки соединяем клеем для тонкошовной кладки. Ровность основания проверяем пузырьковым уровнем, при необходимости выравнивая киянкой.

    Перед нанесением клея блоки «зачищаем» плоским шпателем и смахиваем пыль щёткой. Тем самым обеспыливаем поверхность для лучшего сцепления с раствором.

    Клей желательно наносить специальной зубчатой кельмой YTONG. Ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. В отличие от обычного зубчатого (и тем более – плоского) шпателя кельма способна гарантировать действительно тонкий клеевой слой, имеющий одинаковый размер по всей кладке. При работе зубчатым шпателем толщина шва зависит от того, как мастер держит инструмент относительно поверхности. И, как правило, добиться одинакового шва по всей кладке шпатель не позволяет.

    При необходимости режем блоки ручной ножовкой с полотном, имеющим твердосплавные зубья. Для ускорения работ можно применять сабельную пилу с полотном по газобетону или другие электрические пилы.

    Читайте также:  Как снять реечный потолок в ванной

    Ознакомиться с полным перечнем профессионального инструмента для работы с газобетоном YTONG можно здесь.

    Дровница и топка

    Приступаем к возведению дровницы. Для её боковых стенок используем блоки толщиной 150 мм, а для задней стенки и для перегородки – 100 мм. Перед укладкой каждого следующего ряда предыдущий обрабатываем рубанком по газобетону, чтобы устранить возможные перепады по высоте между соседними блоками. Финишное выравнивание ряда делаем шлифдоской. Пыль смахиваем щёткой. И так – каждый ряд. При монтаже блоков перевязываем стенки друг с другом. Не забываем проверять ровность кладки уровнем и угольником.

    Поверх дровницы сооружаем топку. Для её нижней площадки применяем блоки толщиной 100 мм. Из блоков той же толщины выполняем заднюю стенку, а боковые делаем из блоков 150 мм.

    Затем облицовываем топку изнутри огнеупорным материалом – шамотным кирпичом, который защитит газобетон от сильного жара. «Базовые» версии такого кирпича выдерживают температуру до 1300℃, «продвинутые» – до 1750℃.

    Перед покупкой обратите внимание на состав кирпича: поскольку он будет находится в зоне приготовления пищи, в нём не должно быть вредных добавок, например, асбеста.

    Шамотный кирпич выпускается в различных размерах, ориентируйтесь на то, что необходимо облицевать поверхность площадью примерно 1,5 м2. Укладываем облицовку при помощи огнеупорной глиняной смеси, способной выдержать температуру 1600℃. Кирпичи перед нанесением смеси рекомендуем смочить, чтобы кладка высыхала медленнее, становясь более прочной. Режем кирпичи угловой шлифмашиной («болгаркой») с алмазным сегментным диском по камню.

    На боковых стенках топки устанавливаем уголки из оцинкованной стали 30х30 мм, длиной 400 мм, на которые будет опираться решётка для барбекю. Каждый уголок крепим четырьмя анкерными болтами.

    Далее монтируем готовый вытяжной зонт из оцинкованной стали (заказная позиция), через который будет уходить дым от костра. Зонт обкладываем газобетонными блоками, подрезая их по его форме. Заднюю часть делаем из блоков 100 мм, переднюю и боковые – из блоков 50 мм. Переднюю опираем на перемычку из металлического уголка 50х50 мм, длиной 950 мм.

    Можно дополнить конструкцию вытяжной трубой, выложенной из газобетонных блоков, внутри которых будет находиться металлическая гильза.

    Декоративная облицовка

    Мангал украшаем отделочным материалом. Наиболее практичное решение – клинкерная плитка или декоративный бетонный камень (в том числе имитирующий керамический кирпич). Мы выбрали второй вариант.

    Сначала закрываем облицовываемую поверхность штукатурной сеткой из стекловолокна, которая повысит несущую способность основания. Крепим её дюбель-гвоздями по газобетону (5 шт./ 1м2). Для кладочных работ используем клей на цементно-песчаной основе. Первый его слой наносим плоским шпателем, втирая в сетку. Тем самым формируем гладкую поверхность, без микротрещин, а также обеспечиваем качественное сцепление клея с основанием.

    Далее наносим второй слой раствора – зубчатым шпателем, располагая его под углом 60° к основанию. Затем наносим клей тонким слоем (1-6 мм) на тыльную поверхность плитки, так чтобы она была равномерно покрыта раствором, и фиксируем плитку к поверхности мангала. Старайтесь не переборщить с клеем: это может обернуться «сползанием» камня. Избегайте попадания излишков клея на лицевую сторону плитки.

    Мы выбрали технологию укладки плитки с расшивкой швов. Расстояние между соседними плитками составило около 15-20 мм. Имейте в виду: ширина шва варьируется в зависимости от типа и размера бетонного камня. Кладку ведём снизу вверх, чтобы исключить скольжение плитки. Устанавливаем более тонкую плитку рядом с более толстой, подбираем соседние элементы, различающиеся по цвету. Бетонные камни обрезаем с помощью болгарки с алмазным диском по камню. По завершении кладки затираем швы белой затиркой на цементном вяжущем для камня.

    При желании можно комбинировать в облицовке камни двух видов. Например, дровницу закрыть крупноформатным камнем, имитирующим бутовую кладку. А верхнюю часть мангала облицевать плиткой под кирпич. Наконец, можно украсить вытяжную часть гибкой битумной черепицей, закрепив её на блоках дюбель-гвоздями по газобетону.

    Итак, наш мангал готов! Теперь он будет радовать вкусным шашлыком и красивым внешним видом!

    Полную информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG. Также в нашем каталоге вы можете найти газобетонные блоки D500.

    Интересные статьи

    • Ytong

    Перегородки из газобетона

    Причины популярности газобетонных перегородок. Узнайте какая штукатурка не будет отслаиваться и чем можно крепить к стене тяжёлые предметы

    Что лучше: керамзитобетонные блоки или газобетонные блоки?

    Рассказываем об плюсах и минусах данных строительных блоков.

    12 советов по планированию загородного дома

    Как расположить дом на участке? Где планировать гараж? Нужны ли подвал и мансарда? И ответы на другие вопросы

    • Ytong

    Однослойные стены

    Нужно ли утеплять стены из газобетона?

    • Как перевозить, разгружать и хранить газобетон
    • Плюсы и минусы одноэтажных домов
    • Перегородки из газобетонных блоков
    • УШП: развод на деньги или экономия средств?
    • 12 советов по проектированию загородного дома
    • Строительство дома зимой
    • Нужно ли утеплять стены из газобетона?
    • Газобетон – что это, характеристики и способы применения
    • Особенности и применение автоклавного бетона
    • Что лучше: керамзитобетонные блоки или газобетонные блоки?
    • Чем выгоден загородный дом площадью 100 м²?
    • Сборно-монолитные перекрытия: выгоды очевидны!
    • Дает ли усадку кладка из газобетона?
    • Как построить мангал из газобетона своими руками?
    • Как выбрать строительную бригаду?
    • Как выбрать строительную компанию?
    • Разновидности ячеистых бетонов
    • Газобетон – экологически чистый материал: правда или вымысел?
    • Защита газобетона от влаги
    • Рекомендуемый крепеж для газобетона
    • Утепление стен из газобетона
    • Шумоизоляция газобетона
    • Как пилить газобетонные блоки
    • Особенности кладки газобетонных блоков
    • Укладка плит перекрытия на газобетонные блоки
    • Чем отделать фасад дома из газобетона?
    • Каркас или газобетон?
    • Газобетон YTONG A++: энергоэффективный и легкий!

    Акция

    Спецпредложение для многодетных!

    Вебинары и курсы

    Пройдите бесплатные вебинары / тренинги по работе с газобетоном.

    Проекты домов

    Получите готовую смету и консультацию по нашим авторским проектам домов.

    5 невероятно простых способов сделать мангал своими руками

    Несколько раз в год мы всей семьей собираемся на природе на шашлыки и барбекю. В прошлом году мы брали гриль в аренду (что довольно затратно), поэтому, в этом году, я решил сделать свой собственный мангал из блоков. Скажу сразу: он может быть больше или меньше в зависимости от ваших потребностей.

    Мангал из пеноблоков был построен своими руками в полностью сухом варианте — строительный раствор не использовался. В таком виде не составит труда перенести его в другое место, если это будет необходимо. Кроме того, если газобетон расколется от температуры, его можно легко заменить.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Я не буду много рассказывать про двигатель гриль-бара. Достаточно сказать, что вам будет нужен старый электродвигатель с регулятором оборотов. Я использовал древний движок, который крутит шампур примерно 1 раз в минуту. Я предполагаю, что такого же эффекта можно добиться хитрой комбинацией велосипедных шестеренок.

    Беседка для барбекю

    Для комфортного отдыха всей семьей или дружеской компанией можно соорудить отдельную постройку под бетонный мангал. В беседке вы сможете отдыхать, даже если за окном дождь или сильный ветер. Чтобы в мангальной беседке не произошел пожар, нужно сделать метровый отступ от печки до изделий из материалов, которые могут загореться. Однако если барбекю сделано из металла, потребуется более серьезная дистанция — не менее 2,5 м. Обязательно приобретите искрогаситель для дымохода. Труба, выполненная из материалов, которые способны к воспламенению, должна быть введена по стальному листу. В беседке, оборудованной мангалом, обязательно установить напольное покрытие, которое не загорится.

    В каком месте на участке лучше строить

    Конструкция получится долговечной, если придерживаться основных требований:

    • Определить место;
    • Приобрести необходимые материалы;
    • Подготовить четкий план с полным представлением о габаритах и конфигурации строения.

    Выбор площадки для возведения барбекю должен проходить с учетом правил безопасности — дальше от деревянных и хозяйственных построек, сада, детской площадки. Так как сооружение окажется «дымным», массивным, то его размещают на расстоянии 5-6 метров от дома.

    Закладка фундамента под конструкцию барбекю нарушит травяную лужайку, газоны вытопчут, поэтому желательно место выложить тротуарной плиткой.

    Для максимально эффективной «работы» неподвижного мангала нужна открытая площадка, расположенная близко к жилью и хорошо обдуваемая ветром. В дальнейшем, печь для жарки мяса интересно декорируют, чтобы она красиво гармонировала с дачными постройками участка.

    Как сделать мангал из шампуров


    stroyland.su Для изготовления такого мангала понадобится много шампуров, потому что они, помимо прямого предназначения, будут использоваться и в качестве опоры.


    survivalresources.com

    Разведите на земле небольшой костёр. Когда дрова прогорят, воткните с двух противоположных сторон по три шампура так, чтобы над землёй оставалось около 15–20 см. В кольца проденьте два шампура или две тонкие ветки.

    На такую конструкцию можно смело выкладывать насаженное на шампуры мясо.

    Как сделать мангал в яме


    my-fishing.ru
    Выройте в земле небольшую яму глубиной 15–20 см и длиной 50–60 см. По ширине она должна быть меньше длины шампуров, поскольку мясо будет располагаться над углублением, а концы шампуров будут лежать на земле. Разведите в яме огонь, дождитесь, пока угли начнут тлеть, и начинайте жарить шашлык.

    Если шампуры устанавливаются не прочно, то по краям ямы можно положить что-то твёрдое, например ветки. Так шампуры не будут съезжать.

    Стенки такого мангала хорошо удерживают жар. Однако этот вариант подойдёт только тем, у кого есть лопата.

    Создание уличного камина

    Во многих конструкциях домов не всегда есть возможность установить камин. Почему бы не построить его из бетона на открытом небе и не насладиться приятными теплыми вечерами с друзьями и семьей? Строительство – не самое сложное дело, главное – это правильно составить план, выбрать место для строительства и материал.

    Типы уличных каминов

    1. Барбекю или «камин-мангал» – отличное приспособление для отдыха на природе. Преимущество в том, что можно пожарить шашлык, сделать барбекю или заняться копчением.
    2. Стационарный. Строится на определенном участке в саду или на даче и не предназначен для транспортировки, поэтому нужно правильно подобрать пространство для строительства. Также стационар включает в себя барбекю и плиту.

    Описание постройки

    Для постройки уличного камина своими руками нужно подумать над созданием плана и фундаментом, а также не забыть про совмещение мангала, гриля или плиты. Бетон – это прочный материал, которому не грозят погодные условия и влага. Камины изготавливают из бетонных колец или блоков для улицы в саду и на даче.

    Бетонное кольцо

    Замес цементного раствора

    Для изготовления бетонного кольца выкапывается основание под камин. Строитель выбирает глубину и ширину будущей постройки. Бетонные кольца изготавливаются из огнеупорной смеси.

    Строительство любого объекта всегда начинается с фундамента. Дно котлована выкапывается в полтора метра, засыпается песком, щебнем, далее добавляется цементный раствор. Приготовление происходит в пропорции 1 к 4 (цемент и песок).

    Уровень фундамента должен совпадать с напольным покрытием или землей. Также нужно не забыть про отвод влаги – это рубероид. Раствор застывает в течение недели.

    Камин из бетонных блоков

    Строительство из бетонных блоков упрощает возведение камина. Самое главное, чтобы под рукой была схема. Кладка очень близка с кирпичной. Необходимая часть камина это – дымоход (бывает встроенный или отдельной конструкции).

    Облицовка мрамором

    Формы для камина из двух пластиковых тазиков разного объема

    На сегодняшний день отделка камина считается роскошью и шиком. Мрамор — это дорогой материал, поэтому постройку облицовывают поверхностно, а не возводят полностью из данного материала.

    Для отделки камина мрамором подбирается материал с готовыми размерами: его можно приобрести в мастерских, которые по готовым замерам вырежут основу. Если у мрамора присутствует четкий рисунок, для получения красивого фона нужно разложить его на полу.

    Разрешается облицовывать камины, построенные из кирпича, пенобетона и газобетона, но перед выбором мрамора необходимо смотреть на качество, а не только на декоративный рисунок. При покупке обращать внимание на следующие факторы:

    • для отделки можно использовать крошку, натуральный мрамор или камень. Плитки из крошки продаются по доступной цене, но натуральный материал прослужит значительно дольше;
    • перед покупкой необходимо осматривать каждую плитку на наличие трещин, сколов;
    • у черного мрамора есть преимущество – он прост в уходе, на нем не выделяются пятна и загрязнения.

    Отделка камина происходит с помощью специального клея для плит (покупка зависит от цвета мрамора). Также необходимо приобрести мастику (для склеивания между собой плиток и швов) и грунтовку. Облицовка происходит по следующим пунктам:

    • нанести выравнивающий слой клея на лицевую часть камина;
    • прислонить мраморную плитку к липкой основе;
    • аналогичным способом произвести облицовку боковых сторон (угол выставить с помощью угольника на 90 градусов);
    • заполнить все щели клеем между камином и плиткой (высохнет в течение суток);
    • торцы плит обклеить малярной лентой, чтобы клейстер не попал на мрамор. Стыки замазать мастикой резиновым шпателем;
    • через несколько часов (когда мастика высохнет) удалить ленту;
    • на верхние и нижние торцы также наносится мастика.

    Фундамент

    Для кирпичных сооружений обязателен фундамент.

    1. Выройте котлован глубиной 40-50 см. Размер котлована немногим больше габаритов мангала, чтобы поставить опалубку.
    2. Уложите песчаную подушку толщиной 10 см. Увлажните песок и утрамбуйте.
    3. Поверх засыпьте 30 см щебня. Выровняйте и утрамбуйте.
    4. На подушку ставится опалубка и закрепляется колышками. Высота опалубки 10 см.
    5. Приготовьте бетон. 3 объёмные части песка, 1 объёмная часть цемента и 3 объёмные части щебня. Вода добавляется до нужной консистенции раствора.
    6. Закрепите арматурную сетку в опалубке, так чтобы она была посередине;
    7. Залейте бетон, разровняйте поверхность, укройте полиэтиленом;
    8. Оставьте фундамент набирать прочность. К следующим работам не преступать 7 дней.

    Выбор места

    Прежде всего надо не нарушить правила пожарной безопасности. Но про красоту и удобство забывать не стоит.

    На что стоит обратить внимание:

    • Нужна ровная площадка, деревья и кустарник будут мешать;
    • Уборный, септики, выгребные ямы и им подобное рядом находиться не должно;
    • Расстояние до любой постройки должно быть 5 метров и больше;
    • Для удобства лучше располагаться рядом с домом, если площадку видно из окон дома – совсем хорошо;
    • Учитывайте преобладающие ветра (дым и гарь не должны сноситься на жилой дом и места где отдыхают).

    Материалы для строительства

    Для возведения печи барбекю из пеноблока своими руками могут понадобиться:


    Схема барбекю из пеноблоков.

    • цемент М500;
    • щебень;
    • песок;
    • сетка арматурная;
    • щиты для сооружения опалубки;
    • пеноблоки;
    • специальный клей;
    • лопата совковая;
    • лопата штыковая;
    • кирпич.

    Большинство этих материалов может не понадобиться. Все зависит от типа возводимого фундамента под печь-барбекю. Следует приготовить инструменты:

    • рулетка;
    • ведро для клея;
    • электродрель;
    • насадка-миксер;
    • уровень;
    • молоток с резиновым бойком;
    • шпатель зубчатый;
    • шпатель прямой.

    Дровница и топка

    Приступаем к возведению дровницы. Для её боковых стенок используем блоки толщиной 150 мм, а для задней стенки и для перегородки – 100 мм. Перед укладкой каждого следующего ряда предыдущий обрабатываем рубанком по газобетону, чтобы устранить возможные перепады по высоте между соседними блоками. Финишное выравнивание ряда делаем шлифдоской. Пыль смахиваем щёткой. И так – каждый ряд. При монтаже блоков перевязываем стенки друг с другом. Не забываем проверять ровность кладки уровнем и угольником.

    Поверх дровницы сооружаем топку. Для её нижней площадки применяем блоки толщиной 100 мм. Из блоков той же толщины выполняем заднюю стенку, а боковые делаем из блоков 150 мм.

    Затем облицовываем топку изнутри огнеупорным материалом – шамотным кирпичом, который защитит газобетон от сильного жара. «Базовые» версии такого кирпича выдерживают температуру до 1300℃, «продвинутые» – до 1750℃.

    Перед покупкой обратите внимание на состав кирпича: поскольку он будет находится в зоне приготовления пищи, в нём не должно быть вредных добавок, например, асбеста.

    Шамотный кирпич выпускается в различных размерах, ориентируйтесь на то, что необходимо облицевать поверхность площадью примерно 1,5 м2. Укладываем облицовку при помощи огнеупорной глиняной смеси, способной выдержать температуру 1600℃. Кирпичи перед нанесением смеси рекомендуем смочить, чтобы кладка высыхала медленнее, становясь более прочной. Режем кирпичи угловой шлифмашиной («болгаркой») с алмазным сегментным диском по камню.

    На боковых стенках топки устанавливаем уголки из оцинкованной стали 30х30 мм, длиной 400 мм, на которые будет опираться решётка для барбекю. Каждый уголок крепим четырьмя анкерными болтами.

    Далее монтируем готовый вытяжной зонт из оцинкованной стали (заказная позиция), через который будет уходить дым от костра. Зонт обкладываем газобетонными блоками, подрезая их по его форме. Заднюю часть делаем из блоков 100 мм, переднюю и боковые – из блоков 50 мм. Переднюю опираем на перемычку из металлического уголка 50х50 мм, длиной 950 мм.

    Можно дополнить конструкцию вытяжной трубой, выложенной из газобетонных блоков, внутри которых будет находиться металлическая гильза.

  • Оцените статью
    Добавить комментарий