Как сделать обувь непромокаемой

Как сделать обувь непромокаемой в домашних условиях?

Погода слякотной зимой или в межсезонье грозит как депрессией из-за отсутствия солнца и комфорта, так и простудными заболеваниями из-за холодных и мокрых ног. Поэтому вопрос о том, как сделать обувь непромокаемой, в такое время особенно актуален. Используя нехитрые способы, можно сохранить свое здоровье и сэкономить бюджет на покупке новых сапог или ботинок.

Причины промокания обуви

Не секрет, что промокшие ноги – предвестник насморка и высокой температуры. Поэтому, чтобы понять, как сохранить ноги в сухости и тепле, нужно разобраться, почему ботинки намокают в слякотную или дождливую пору. Причиной этому могут быть:

  • Отклеивание подошвы. Зачастую повышенная влажность объясняется именно повреждением подошвы или ее неплотным прилеганием к самому сапогу.
  • Плохое качество обуви. Бюджетные ботинки по привлекательной цене обычно обладают существенным недостатком: отвратительным качеством. При производстве используются дешевые материалы, а в технологии изготовления допускается очень много огрехов и недоработок.
  • Влияние химических реагентов. Их используют зимой для посыпки скользких дорог, что негативно сказывается на состоянии даже самых крепких и дорогих ботинок.
  • Синтетические материалы. Под влиянием низких температур искусственной коже и другим синтетическим материалам свойственно трескаться, что также отрицательно сказывается на влагостойкости.
  • Экономия производителя на специальной пропитке для обуви при производстве.

    Правильная подготовка обуви к зиме

    Вам будет интересно: Обувь из оленьей шкуры: название, особенности пошива, теплота и удобство

    Чтобы не искать, когда уже поздно, информацию, как сделать обувь непромокаемой, следует ее сразу подготовить к зиме. Для этого нужно:

    • Проверить, во всех ли местах цела подошва, швы, кожа и фурнитура.
    • Отмыть и очистить поверхность.
    • Заменить набойки, если это необходимо, и укрепить каблуки.
    • Прошить (укрепить) швы.
    • Усилить подошву при недостаточной прочности. С помощью такой профилактической меры она станет более плотной, не будет так быстро истираться и скользить. Но нужно проконтролировать, чтобы мастер отделал ее качественным материалом, устойчивым к реагентам и низким температурам. Оптимально использовать износостойкую резину или полиуретан, а вот дешевый резит в качестве усилителя рассматривать не стоит.

    Профессиональные средства защиты

    Есть различные способы, чтобы сделать кожаную обувь непромокаемой. Проще, но и дороже всего – приобрести специальные средства для обработки ботинок или сапог. Они продаются во всех обувных магазинах и отличаются производителем и материалом, для которого предназначены. Наиболее эффективными являются:

  • Salamander Universal SMS. Сделан в виде спрея и подходит как для кожи, так и для замши или текстиля. Помимо защиты от влаги и загрязнений, он улучшает внешний вид изделий.
  • Ecco. Является быстродействующим спреем, поскольку высыхает меньше чем за минуту. Его использование гарантирует обуви влагостойкость и воздухопроницаемость.
  • Salamander. Обработка кожаной обуви этим жирным кремом делает обувь водонепроницаемой и улучшает ее внешний вид, восстанавливая блеск, закрашивая царапины и устраняя шероховатости. Основным ингредиентом средства является натуральный воск.
  • Collonil Nanopro. Наилучший спрей для покрытия изделий из нубука. Им можно также обрабатывать кожаные сапоги, велюровые полусапожки и текстильные ботиночки.
  • Крем-пропитка Grangers G-Wax идеально подходит для защиты от воды и солей грубых кожаных сапог и ботинок.
  • Качественная шведская пропитка SMS Olvist предназначена для обработки замши. Это лучший способ сделать замшевую обувь непромокаемой, если учесть, что она в принципе не является влагостойким материалом. А использование подручных средств может испортить ее внешний вид.

    Механизм обработки

    Вам будет интересно: Обувь из оленьей шкуры: название, особенности пошива, теплота и удобство

    Важно не только купить, но и правильно нанести средство, чтобы обувь была влагостойкой и комфортной в носке.

    Перед применением крема или спрея сапоги или ботинки необходимо очистить от загрязнений, вымыть и оставить просушиться.

    Спрей следует распылять одноразово – до тех пор, пока он впитывается в обрабатываемый материал. Это отличный способ, как сделать обувь непромокаемой за 8 минут. А вот крем наносится трижды – по одному разу в сутки. Так он обеспечит максимальный эффект.

    Универсальные рекомендации

    Чтобы ботинки, сапоги или туфли прослужили долго и при этом выглядели красиво, нужно правильно их носить, а именно – по погоде. Тогда вопрос, как сделать обувь непромокаемой в домашних условиях, будет не так актуален. Вот несколько общих советов по сохранению обуви:

  • Нужно всегда внимательно изучать рекомендации производителя. Если они говорят о том, что ботинки обладают водонепроницаемыми свойствами, значит, их можно надевать в слякоть и дождь. Если же туфли или сапоги не предназначены для повышенной влажности, не стоит ходить в них по сугробам и лужам, иначе они быстро придут в негодность.
  • Если финансовая возможность не позволяет отдельно приобрести обувь для сезона дождей, достаточно обзавестись обычными галошами. В продаже сегодня есть даже прозрачные модели, которые совсем не бросаются в глаза. Отличный способ уберечь свои ботинки – временно сделать их резиновыми. Галоши лучше, чем резиновые сапоги, тем, что занимают меньше места и дают возможность комбинировать их с разной обувью.
  • Полезной профилактикой является обработка обуви касторовым или льняным маслом, твердым жиром. Следует тщательно обрабатывать места стыка с подошвой и швы. На них более всего воздействует влага, поступающая внутрь обуви через эти места.

    Домашние лайфхаки

    Когда под рукой нет профессионального влагоотталкивающего средства, а за окном начался сезон дождей, помогут сделать обувь непромокаемой домашние способы. Вот три простых бюджетных рецепта:

  • Парафин или воск. Для сохранения ботинок сухими можно натереть их воском или парафином, но не стеариновыми свечами, в составе которых есть жирные кислоты, не спасающие от влаги. Парафин тщательно растирается по наружной поверхности обуви, после чего по ней нужно пройтись феном с горячим воздухом. Он расплавит парафин и даст ему впитаться. Такой способ не подходит для замшевых сапог и изделий из нубука, он навсегда испортит их внешний вид.
  • Парафин и бензин. К эффективным советам, как сделать кожаную обувь непромокаемой, относится их пропитка натертым парафином (1 ч. л.) и очищенным бензином (100 г). Ингредиенты следует смешать и взбивать до тех пор, пока парафин полностью не растворится. Затем сапоги обильно смазывают смесью и оставляют на ночь для впитывания. Перед началом процедуры обувь можно прогреть феном, чтобы она быстрее пропиталась. Также важно следить, чтобы рядом не было открытых источников огня, ведь в составе смеси есть бензин.
  • Касторовое, льняное масло и парафин. Этот рецепт хорош своей универсальностью, поскольку подходит и для кожи, и для ее заменителей. Нужно растворить на водяной бане касторовое, льняное масло и измельченный на терке парафин в пропорции 2:2:1 и в теплом виде нанести смесь на обувь. Здесь важно не переусердствовать: касторовое масло в большом количестве закупоривает поры и приводит к огрубению кожи.

    Вывод

    Есть много способов, как сделать обувь непромокаемой. Можно покупать специальные средства, а можно воспользоваться одним из приведенных лайфхаков. А чтобы обувь служила долго и сохраняла товарный вид, оптимально надевать ее по погоде, а для дождя и слякоти приобрести резиновые сапоги или галоши.

    Как защитить обувь от непогоды: советы от редакции


    Водоотталкивающие свойства кожаной обуви теряются после нескольких недель её носки. А с наступлением слякотной погоды это может стать причиной простудных заболеваний, поскольку ногам необходимы сухость и тепло. Поэтому нужно знать, чем обработать обувь, чтобы не промокала, и как сделать её водонепроницаемой даже в самую сырую погоду.

    Для этого существует множество фабричных и народных средств, которые очень эффективно справляются с этой задачей.

    Почему обувь промокает

    Обувь может протекать по следующим причинам:

    • Подошва отклеена или повреждена.
    • Сапог или ботинок некачественно соединён с подошвой (плохая прошивка, дырки и микротрещины).
    • Некачественный материал изделия или производственный брак.
    • От контакта с химическими реагентами происходит деформация обуви, и она начинает промокать.
    • Отсутствие специальной водонепроницаемой пропитки, которой изначально обрабатывают обувь в процессе производства.
    • Искусственный материал не выдерживает сильных морозов, в результате чего обувь трескается и теряет свои влагостойкие свойства.

    Дефекты и ремонт подошвы

    Многих интересует вопрос, что делать, если промокает обувь. При протекании обуви в первую очередь нужно проверить подошву, так как зачастую причина мокрых ног связана с её повреждением или плохим качеством. Если подошва имеет дефекты или плохое качество, то в сырую погоду лучше не рисковать своим здоровьем, надевая такую обувь на прогулку. Необходимо внимательно её осмотреть, выявить дефекты и принять следующие меры:

    • Прошить или переклеить подошву, если она отклеилась. Но поскольку такими талантами обладают не все, лучше обратиться за помощью в ближайшую сапожную мастерскую.
    • Дефектную подошву с трещинами или дырочками можно обработать олифой. Для этого необходимо немного зашкурить подошву, затем нанести олифу и оставить сохнуть. Можно также установить подмётки в проблемных местах, но если сомневаетесь в собственных силах, доверьте это дело мастеру.
    • Некачественные швы нужно пропитать (промазать) любым водоотталкивающим кремом или спреем для непромокаемой обуви.

    Чтобы не мучиться в дальнейшем вопросом, как защитить обувь от промокания, внимательно проверяйте качество подошвы и швов при покупке.



    Как выбрать обувь, которая не промокает?

    Чаще всего пропускает воду дешевая обувь. Это связано с качеством материалов, использованных при ее изготовлении: кожзаменитель на поверку оказывается бумагой, покрытой тонким слоем полиуретана, а клей, при помощи которого верх крепится к подошве, — подобием ПВА. При этом влага просачивается внутрь со всех сторон и практически молниеносно.

    Правило №1 — покупать только дорогую обувь или из средней ценовой категории в магазинах, которые выдают чек и несут ответственность по гарантийным обязательствам.

    Впрочем, недешевые сапоги или туфли из натуральной кожи точно так же могут давать течь. Это происходит в случае, когда они предназначены для рынка тех стран, где практически круглый год стоит сухая погода. Производители попросту не рассчитывают на то, что их изделия будут эксплуатироваться в суровых климатических условиях, поэтому не заботятся о хорошей гидроизоляции.

    Правило №2 — всегда спрашивать о наличии сертификата (для детской) или декларации соответствия техническому регламенту (для взрослой обуви).

    Чем меньше высота платформы, тем проще промочить ноги, поскольку наиболее уязвимым для воды является место стыка подошвы и верха. Обувь на тонкой подошве — от 0,5 до 2 см — в дождливую погоду лучше оставить дома либо надевать поверх нее специальные защитные бахилы.

    Правило №3 — обувь должна быть не только красивой, но и функциональной.

    Стоит обратить внимание и на способ крепления подошвы к верху:

    • Клеево-прошивной категорически не подходит для прогулок по лужам. Отверстия, через которые проходит нитка, не герметичны, поэтому легко пропускают воду.
    • Клеевой часто используется в дешевой обуви, а также в той, которая рассчитана на хождение по сухому асфальту. Такие сапоги или туфли набирают воду медленнее, чем изготовленные предыдущим способом, но их также не рекомендуется эксплуатировать в дождь и слякоть.
    • Клеево-литьевой (иначе называется жидким формированием) — идеальный вариант в сырую погоду, поскольку обеспечивает полную защиту от влаги.

    Рекомендуем: Как правильно сдуть надувной матрас?

    Кстати, отечественными ГОСТами разрешено производить зимнюю обувь исключительно с креплением подошвы по клеево-литьевому методу.

    Правило №4 — важно обращать внимание на то, как сделана обувь.

    Хоть большая часть воды и проникает через место стыка, материал, из которого сшит верх, тоже имеет значение. Тканевые сапоги, ботинки и туфли совершенно не предназначены для ношения на улице во время осадков, хоть их и пропитывают специальными водоотталкивающими составами. Натуральная замша более устойчива и намокает не сразу. Но лучшие результаты показывает кожа — если она достаточно толстая и правильно обработана, в такой обуви можно долго находиться под дождем или ходить по мокрому снегу.

    Правило №5 — верх обуви должен быть сделан из максимально влагонепроницаемого материала.



    Уход за замшей и кожей

    Некачественная кожа пропускает влагу довольно быстро, поэтому разберитесь, чем пропитать обувь от промокания, чтобы она не изнашивалась, а ноги были сухими.

    Уход за обувью можно осуществлять при помощи специальных водоотталкивающих составов для любых материалов. Этих средств на рынке сбыта предостаточно, и воспользоваться ими будет проще всего. Для кожи подойдёт пропитка в виде спрея, специальный крем или воск. Следует учитывать, что эмульсионный крем не сможет защитить от влаги, поэтому необходимо выбирать органический продукт с большим содержанием масел, воска и жира.

    Можно воспользоваться народными средствами, которые защитят вашу кожаную обувь от промокания.

    Вместо крема для обработки кожи и швов используют касторовое масло.

    Что использовать для ухода за замшевой обувью

    Уход за замшевой обувью считается более сложным, чем за кожаной. Для предотвращения промокания ни воск, ни крем не подойдет. Используют методы:

    • Специальный спрей, который производят на основе водоотталкивающих эмульсий, при этом нанесение его должно быть равномерным. Использование водоотталкивающих аэрозолей, причем в составе обязательно должны быть такие вещества, как фотокарбоновые смолы и пропан-бутан.
    • Замшевая обувь требует особого ухода. Материал способен впитывать любые вещества и воду, поэтому на поверхности ботинок можно обнаружить размытые пятна, отличающиеся по цвету от основного оттенка. Чтобы этого избежать, следует приобретать защитные приспособления, предназначенные специально для замши.

    Чем обработать обувь, чтобы не промокала

    Защита обуви от воды специальными средствами продлит срок службы ваших сапог и ботинок. Такие спреи и кремы можно купить в обувном магазине. Наиболее эффективными из них являются:

    • Salamander Universal SMS — универсальный спрей, который не только защищает сапоги от грязи и влаги, но и заботится об их внешнем виде.
    • Ecco — спрей быстрого действия, высыхающий за считанные секунды. При его использовании ноги «дышат» и не промокают.
    • Salamander — жирный крем с натуральным воском, обладающий высокими водонепроницаемыми свойствами. Кроме этого, он устраняет шероховатости, закрашивает потёртости и восстанавливает блеск.
    • Collonil Nanopro — отличное средство для обработки нубуковой обуви. Создаёт тонкую непроницаемую защитную плёнку на кожаных сапогах, текстильных ботиночках и велюровых полусапожках.
    • Kiwi AquaStop — защитное средство, предназначенное для искусственной кожи и натуральных материалов.
    • Grangers G-Wax — крем-пропитка, способный защитить ботинки и грубые кирзовые сапоги от солей и влаги.
    • SMS Olvist — отличное средство для обработки замшевых изделий, обеспечивающее стопроцентную защиту от промокания.

    Следите за чистотой вашей обуви

    Прежде чем воспользоваться защитным средством, убедитесь в том, что обувь — чистая. В противном случае вы просто закрепите под спреем грязь. Вы можете использовать специальную тряпку для удаления грязи и пыли, а затем воспользоваться очищающим раствором. Некоторые эксперты советуют использовать обычное средство для мытья посуды. Вы также можете приобрести специальные уходовые средства для очистки дорогой обуви. Если вы имеете дело с кожаными туфлями, то используйте кондиционер для увлажнения кожи, чтобы предотвратить растрескивание материала.

    Медсестра нашла на пороге униформу с запиской «Сделано с любовью, Рэйчел»

    Потрясающие места в маленьких городах Британии, куда не возят туристов

    Братья мелом рисуют невероятные 3D-сцены и становятся их героями

    Правильная обработка обуви защитными средствами

    Чтобы обеспечить максимальную защиту обуви от промокания, нужно правильно нанести соответствующее средство. Для этого необходимо:

    • Перед нанесением средства очистить сапоги от грязи, помыть и оставить до полного высыхания.
    • Наносить защитное средство нужно до тех пор, пока оно не перестанет впитываться.
    • Наносить водоотталкивающий крем нужно один раз в день на протяжении трёх суток. Только после этого он начинает работать.
    Читайте также:  Как сделать простой световой планшет своими руками

    При выборе крема для зимней обуви обращайте внимание на количество жиров, содержащихся в составе средства — их должно быть не менее 40 процентов.

    • Смазывать обувь желательно за сутки до её использования.

    Для кожаных сапог, кроссовок и берцев следует применять кремы. Текстиль, нубук и замша обрабатываются аэрозолями.

    Как правильно пишется, ударение в слове «промокать»

    Делаем Карту слов лучше вместе

    Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
    Спасибо!

    Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

    Насколько понятно значение слова укрыться
    (глагол),
    укрылся:

    Ассоциации к слову «промокать»

    Синонимы к слову «промокать»

    Предложения со словом «промокать»

    • Полный офицер с пышными свисающими усами, промокая
      платком пот и пыхтя, лихорадочно заполнял отчёты и составлял доклады о последней партии арестованных.

    Цитаты из русской классики со словом «промокать»

    • В осенние дожди, перемешанные с заморозками, их положение становилось хуже лошадиного. Бушлаты из толстого колючего сукна промокали
      насквозь и, замерзнув, становились лубками; полы, вместо того чтобы покрывать мерзнущие больше всего при верховой езде колени, торчали, как фанера…

    Сочетаемость слова «промокать»

    Значение слова «промокать»

    ПРОМОКА́ТЬ 2 , –а́ю, –а́ешь. Несов. к

    промокну́ть. (Малый академический словарь, МАС)

    Отправить комментарий

    Дополнительно

    Значение слова «промокать»
    Предложения со словом «промокать»

    Полный офицер с пышными свисающими усами, промокая

    платком пот и пыхтя, лихорадочно заполнял отчёты и составлял доклады о последней партии арестованных.

    Тело в такой одёжке хорошо дышало, правда, гимнастёрки промокали

    насквозь при первых же каплях дождя.

    – Ты ведь теперь совсем взрослая, – говорила она, улыбаясь и промокая

    платочком испарину на своём круглом лице.

    Синонимы к слову «промокать»
    Ассоциации к слову «промокать»
    Сочетаемость слова «промокать»
    Морфология

    Карта слов и выражений русского языка

    Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

    Как сделать обувь непромокаемой в домашних условиях

    Водоотталкивающие (гидрофобные) свойства любого защитного крема поддерживаются в нём при помощи высокого содержания воска и жиров. А дёшево приобрести или приготовить такие средства в домашних условиях совсем несложно. Есть некоторые эффективные и простые рецепты, которые помогут защитить вашу обувь от промокания.

    Обработайте кожаные ботинки и сапоги вазелином. Для этого нужно смазать всю поверхность обуви этим средством, а особенно тщательно пропитать все стыки и швы.

    Можно приготовить следующий состав:

    • Топлёное баранье сало и льняное масло — равные пропорции.
    • Скипидар- 1/5 от объёма сала и масла.

    Все компоненты смешиваются и тёплая смесь наносится на сапоги при помощи байковой тряпки.

    Воспользуйтесь эффективным водоотталкивающим кремом, который можно приготовить и в домашних условиях. Для этого нужно взять воск (можно заменить парафином) и льняное масло в пропорции три к одному соответственно. Воск следует растопить, добавить в него льняное масло, полученную смесь втереть в ботинки или сапоги.

    Для усиления защитных свойств грубой кожи можно воспользоваться касторовым маслом. После процедуры втирания в кожаный материал, обувь обязательно нужно отполировать. Для повышения водонепроницаемости изделия можно добавить жир животного происхождения.

    Пчелиный воск является отличным средством для защиты сапог и ботинок от промокания. Если к нему добавить измельчённую канифоль и скипидар, то у вас получится эффективный водоотталкивающий крем, который по своим защитным свойствам мало чем отличается от фабричных аналогов. Для приготовления этого средства понадобится:

    • Пчелиный воск — 20 гр.
    • Скипидар — 10 гр.
    • Канифоль — 50 гр.

    Ещё один хороший рецепт из известных уже вам компонентов:

    • Скипидар — 30 гр.
    • Пчелиный воск — 10 гр.
    • Жидкий рыбий жир — 40 гр.
    • Глицерин — 20 гр.

    Для приготовления этого обувного крема необходимо последовательно смешать скипидар, пчелиный воск и рыбий жир. Растопите полученную смесь на медленном огне, а затем добавьте глицерин. Тёплый крем наносится на кожаную обувь.

    Профилактические меры

    Чтобы не пришлось в срочном порядке решать вопрос, как защитить обувь от промокания, следует сразу после покупки принять необходимые профилактические меры. В магазинах сейчас можно найти массу различных специальных средств, которые различаются между собой по составу:

    1. Различные кремы для обуви обычно имеют в своём составе жиры животного происхождения. Это исключает неприятные запахи, поэтому эти средства можно использовать в любом помещении. При нанесении подобного вещества на изделие образуется тонкая плёнка, которая и отталкивает частички грязи и воды.
    2. Различные эмульсии, которые выпускаются производителями, в своём составе содержат химические добавки. Поэтому магазинные спреи обладают неприятным запахом, и лучше их наносить на открытом воздухе. Хотя химические компоненты имеют и свои плюсы. Они не только защищают обувь от грязи и влаги, ног и предотвращают появление микротрещин.

    Но прежде чем пользоваться тем или иным средством, необходимо знать особенности нанесения крема или спрея:

    • Средство нужно распылять на расстоянии 25−30 сантиметров от ботинка, обеспечивая тем самым равномерное нанесение. Делается это до прекращения активного впитывания защитного вещества в материал.
    • Поношенную обувь перед использованием водоотталкивающего средства необходимо предварительно очистить и просушить, но делать это нужно подальше от приборов отопления во избежание отклеивания подошвы. После чего обработайте изделие тёплой готовой смесью, тщательно промазывая стыки и швы.
    • Для лакированных туфель и ботинок такая профилактика не годится, поскольку материал, из которого сделаны эти изделия, не позволит впитаться средству, в результате чего появятся грязные разводы или матовый налёт. Поэтому для таких изделий нужны специальные аэрозоли, пропитки и полироли.
    • Туристские ботинки из мембранной кожи обрабатывать пропитками категорически не рекомендуется, так как вещество закупорит поры мембраны и полностью лишит материал уникальных свойств.
    • Для замшевой обуви нужно использовать магазинные кремы и специальные щёточки для нанесения средства.

    Если придерживаться этих профессиональных рекомендаций, а также использовать народные домашние методы, ваши ноги всегда будут в сухости и тепле, несмотря на капризы погоды.

    Как сделать обувь непромокаемой

    Как сделать обувь непромокаемой?

    Мущины, купил на зиму ботинки, а не знаю как сделать, чтобы в будущем швы не промокали.
    В училище военном казеннными утюгами пропитывали весь хромовый (юфтевый) сапог парафином или стеарином со свечек.

    Дома свой утюг на это дело жалко.
    Кто может поделиться наиболее удачными способами пропитки обуви чемнить. Важно и верх, и швы.

    Раз уж такое дело, то поделитесь способами уменьшения изнашиваемости полиуритановой и других подошв, на которые нельзя сделать набойки и подковки.

    Купить специальный водотталкивающий состав. В обувном продается.

    купите обувь ЭКО. она непромокаемая. все остальные способы — неэффективны или сильно временны (на 1 раз).

    Originally posted by 14771:
    купите обувь ЭКО. она непромокаемая. все остальные способы — неэффективны или сильно временны (на 1 раз).

    Смелое утверждение ) Непромокают только резиновые сапоги )

    Originally posted by 14771:

    купите обувь ЭКО.

    Пожадничал, а теперь жалею… Я сначала в Экко заходил…
    Ну ничо, на следующий год куплю! У них срок службы 5 лет и подошва паянная, а не клееная. Да и гор-текс отличная штука.

    Originally posted by 14771:
    купите обувь ЭКО. она непромокаемая. все остальные способы — неэффективны или сильно временны (на 1 раз).

    Да будет Вам. ЭКО тоже промакает… Она пропитана тем самым специальным составом, который постепенно сходит…
    Кстати в рекомендациях по носке обуви написано, что для поддержания состояния «непромокаемости» надо пропитывать специальным раствором ЭКО.

    Originally posted by Kivar:

    Пожадничал, а теперь жалею… Я сначала в Экко заходил…
    Ну ничо, на следующий год куплю! У них срок службы 5 лет и подошва паянная, а не клееная. Да и гор-текс отличная штука.

    Запомните. Если обувь с гортексом, не всякий водоотталкивающий состав подойдет! А именно такой который предназначен для мембранных материалов. В противном случае испортите обувь! Советую химию фирмы «Колонилл». Баллон будет стоить в районе 500 рублей.
    Экко не панацея, промокают так же как и все остальные, если ухаживать, то промокать не будут. А ботинки на 5 лет… хм… ну я себе такого представить не могу. Хотя бы по той причине — что выглядеть они будут (даже если не рассыпятся, бррррр)

    Хз..у меня экко больше года не живет..правда ничего более приличного за эти деньги я еще не нашел

    Спрей Kongur (sport and travel) Водоотталкивающая пропитка для туристической и спортивной обуви.
    Проверяли на Камелотах. Третий год им. не промокают.

    Конгур? А у меня от него один негатив. Нифига не помогает.

    Ну, видимо, каждому свое.

    Originally posted by Bonifatich:
    Советую химию фирмы «Колонилл».

    тоже пользуюсь. Довольна.

    Привет Насть. Давно не виделись!

    Привет =) да, давненько.

    Сейчас полно недорогой качественной обуви.Можно покупать каждый сезон по 2-3 пары.А не париться с пропиткой…

    Кампус, трезетта, меррелл, ля спортива, каламбия, васкью, соломон….

    Вот то, что пришло в голову из порядочных брендов. Экко по сравнению с ними- лапти.

    Originally posted by T-L7:
    Сейчас полно недорогой качественной обуви.Можно покупать каждый сезон по 2-3 пары.А не париться с пропиткой…

    Дорого да мило, дешево да гнило. поговорка хоть и старая, но верная. ничего хорошего за дешево не купишь. Теперь по «экко». единственный минус Экко на мой взгляд это отвратный дизайн. такое впечатление что в них только по навозу ходить. В среднем у меня экко зимние ходят 5 лет. это по московской слякоти и соли. потом начинает трескаться кожана сгибах.состав от экко в аэрозоле тоже хороший но со временем он всеже смывается водой и особенно мокрой травой. для меня как практикующего охотника это критично.

    Дорого да мило, дешево да гнило. поговорка хоть и старая, но верная. ничего хорошего за дешево не купишь.

    У каждого свое «недорого»:-)

    Уж коли купили — носите.
    Пропитка до безобразия проста — обычное касторовое масло.
    Пропитку следует производить теплым маслом ( 50…60 градусов ) — нагревать на водяной бане.
    Ботинок тоже следует слегка нагреть и обязательно должен быть сухой.

    Originally posted by T-L7:

    У каждого свое «недорого»:-)

    конечно…..не знаю как у вас в Питере, но в Мск, ест бюджетные Экко магазины. типа с небольшим брачком. цена на мужскую зимнюю гортексовскую обувь до 3000р. для экко это в 2 раза меньше обычной цены. сам брал с брачокос. (морщина на сгибе от того что меряли ботинок). меня устроило. все равно по говнам носить.

    А вот профессор Преображенский галоши носил!Чего и вам советую.

    Originally posted by alexkevin:

    А вот профессор Преображенский галоши носил!Чего и вам советую.

    Кстати, без юмора хорошая идея! Всеми забытая… Вот только морально подготовиться надо

    Вот только морально подготовиться надо

    А чего готовиться?Я вот по даче хожу в кроссах,а надо по двору галоши надел и форвертс!

    Originally posted by alexkevin:

    а надо по двору галоши надел и форвертс!

    По городу — не по двору!

    По городу — не по двору!

    Ни фига не чище!

    носить целофан поверх обуви.

    носить целофан поверх обуви.

    Тады уж скотчем обматывать!На самом деле у меня за последнии лет 10,больше проблем с солью на дорогах было,чем с собственно водой.Сейчас действительно столько пропиток в продаже.А вот эти разводы солевые.Получается,что надо или мыть горячей водой(плохо)или кремом каким замазывать-то же лажа.

    Originally posted by alexkevin:

    .А вот эти разводы солевые.

    Мда… Вот и получается, что калоши носить надо…
    Хитро подвели .
    Да и ботинки лет 20 прослужат, пока изнутри не сопреют .

    Originally posted by Квик:
    Кампус, трезетта, меррелл, ля спортива, каламбия, васкью, соломон…. Вот то, что пришло в голову из порядочных брендов. Экко по сравнению с ними- лапти.

    Originally posted by MorliDots:
    Хз..у меня экко больше года не живет..правда ничего более приличного за эти деньги я еще не нашел

    Как же вы их носите?

    Я если хотя бы 2 сезона ботинки не проносил — считаю, что прокололся с покупкой. Осенние и зимние регулярно чищу с кремом — бывает, подошва уже протёрлась, а кожа как новая.

    Мда… Вот и получается, что калоши носить надо…
    Хитро подвели

    Уже и производство наладил.

    да проблема то невелика…
    я свои ботинки в 2 или в 3 приема пропитываю и они ВООБЩЕ не мокнут

    берется ботинок, фен, и греется для высушивания кожи, потом берется автомобильный силикон в баллончике, и густо брызгается на ботинок… чем гуще тем лучше…. впитается, потом еще.
    так всю пару
    после этого оставить на сутки не трогать

    НЕ ВЗДУМАЙТЕ СУШИТЬ ФЕНОМ ИЛИ НАД ПЛИТОЙ
    вспыхивает мгновенно.

    Водоотталкивающая пропитка для обуви своими руками

    (брат моего товарища проверил)

    после просушки берется медицынский вазелин , и щеткой густо натирается ботинок (включая рант)
    после этого суконкой сухой ботинок отполировывается до блеска (снимаются излишки)

    после такой обработки обувь абсолютно не промокает. вода просто скатывается, рант защищен.
    достаточно просто чистить ее по утрам в штатном порядке гуталинчиком (тот который в круглых банках). он вонючь немного, зато тоже защищает неслабо…
    а потом суконкой довести полировку до зеркального блеска.

    Originally posted by Тот самый парень:

    ВСЕ

    Интересная технология, спасибо.

    очень рекомендую.
    меня эта технология не раз выручала

    Берешь пакет из любого лабаза ногу в его и не промакает.

    есть такая гидрофобизирующая смазка для обуви. покупал в тюбике.
    и сам варил по какому-то старому рецепту жировку для кожи. сало, мыло, антисептик, что-то еще-уж не помню. на охоту в кожаных с мехом сапогах зимой ходил. если регулярно, в горячем виде мазать -воду держит.
    «а скажи мне кум, чем ты мажешь сапоги: дегтем или смальцем?»
    галоши высокие я на короткие валенки носил. сверху голенища из синтепона на молнии шил. отлично было. да износил уж.
    плохо с хорошей охотничьей обувью.
    за «кампусом, трезеттой…и пр.» бегать- мне ноги до колен сбить надо

    имхо, хорошо(и правильно!) начищенные кремом ботинки не промокают. в прошлые годы начищал ботинки кремом «киви» по армейскому рецепту(как в военках офицеров будущих учат):
    густо нанести щеткой крем на чистую сухую обувь(становится матовой), подождать 5-10 минут(тускнеет, но еще мажется), почистить мягкой щеткой(снять излишки крема), отполировать. процедуру производить каждое утро. ВСЕ.
    с мокрыми ногами не пришел домой ни разу.

    Originally posted by r.86:

    процедуру производить каждое утро. ВСЕ.

    Это кожа, а между подошвой и кожей? В армии каждый день так чистил, но всё равно промокало…

    2 Kivar: хороший вопрос! у меня все обувь была либо клеепрошивная, либо литая….
    я не служил, но постоянно мотаюсь по всякоразным говнам/лужам в берцах — промокал только когда либо плохо шнуровался либо через верх.

    Читайте также:  Минимальное опирание плиты перекрытия на кирпичную стену

    Сейчас обувь обрабатываю «баллистолем» — т.е. тем, же, чем чищу оружие . По опыту эксплуатации баллистоль оказался лучше многих фирменных водоотталкивающих пропиток. Правда запах есть, как напрыскаешь — надо до высыхания обуви ее ставить куда-нибудь в проветриваемое место. Зато эффект держится с неделю. Способ подходит для гладкой кожи, разумеется.

    Для замши использую все-таки специальную пропитку — той хватает на 2-3 дня.

    меррелл говорите ?
    хм у меня через 2 месяца по швам развалился и на сгибе треснул

    по поводу зимней обуви
    коламбия просто лопули в -25 ( не прожив и месяца носки )
    Экко живёт второй год, но шнурки все порвались и подошву подклеивал две недели назад
    Nike спилил подошву за 3 года но сами ботинки шибко крепкие даже мои режимы выдерживает
    берцы но нейм прожили 3 года практически с 24 вой ноской, раз 4о носил по 2-3 суток не снимая, или толко для помывки ног и смены носков
    сточил подошвы, сделал стальные набойки, сточил набойки
    спилил подошву до плоской, ни разу не промок хотя были без клапана с отдельным языком
    на 4ом году носки одновременно лопнул шов подошвы на двух ботинках в районе сгиба
    Bona weel прожили 2 года, в дальнейшем просто расслоилась подошва
    какие то жесточайшие по виду берцы, подкованные железом носки купленные в магазине камелот помоему, или dr. мартинс на арбате прожили 3 года, далее порвалась кожа на сгибах, не смотря на обработку глицерином и камфорным маслом
    режим использования — всегда!
    лошади, мотоцикл, походы, ежедневная носка, охота, драки, снегоходы, асфальт, говна, лес, поле, броды, работа, стройка.
    так что бренд не бренд сильно не влияет, хотя я себя в nike и экко когда хорошо подобраны ( после аварии у меня ноги разные) ношу как тапочки по 14-16 часов в день

    У меня опыт по ремоту обуви 7 лет , так вот :непромокаемая обувь это резиновые сапоги , остальные матерьялы пропускают влагу-воду. Чем выше качество кожи из которой сделаны боты , тем лучше и удобней вашим ногам. Регулярная чистка ( пришёл с вылазки момыл -почистил , а не бросил в шкаф) и смазка кремом так же продлит жизнь обуви , не сушите над костром , положив на батарею и т.п кожа от этого дубеет и трескается. GORE TEX хороший современный матерьял который не требует никаких пропиток и легче чем кожа.

    sonnenrad как смотрите что бы кожу глицерином пропитать ?? до гуталинов всяких ??

    Виртуально не осязая предмета разговора довольно сложно давать какие либо рекомендации в данном случае . Наглухо сваренные в жиру ботинки тоже глупость я так думаю , поползут места склейки , кожа может вытягиваться , деформироваться, внешний вид будет отстойный, да и носить такую обувь из сала будет неприятно. Всё хорошо в меру, хорошие крема и так содержат достаточно полезных компонентов ,для ухода за обувью и препятствующих намоканию. Глицерином и касторовым маслом пользовались лет 15-20 назад , когда альтернатив больше небыло.

    sonnenrad
    я бы сказал не 15-20 а 250-300 лет по сию пору

    Если речь вести о химии, то ничто не сравнится вот с этим: www.renapur.com

    Купил весной 2005 года на Клинке, а потом от радости заказал еще. Поэтому, если есть кредитная карта, покупайте, не задумываясь!

    Средство на пчелином воске. Впитывается на ура в любую кожу, не обработанную никакой синтетической полимерной дрянью. Достаточно смазывать время от времени, проходясь более густо по швам и обрезанным краям — и можно смело топать по лужам и глубокой грязи (не знаю уж, можно ли стоять подолгу в воде — не пробовал).

    Кроме того, расходуется гиперэкономно: семья из 7 человек пользуется одной баночкой уже почти 3 года, а она израсходовалась едва ли наполовину!

    ——————
    Say well, do well, end with the letter. Say well is good, do well is better.

    1 шаг

    Народные средства
    — В аптеке приобрести медицинский вазелин. Им смажьте поверхность кожаной обуви. Вазелин хорошо отталкивает воду, и питает кожу не хуже промышленных средств ухода.
    — Водоотталкивающую мазь можно приготовить следующим образом: баранье сало и льняное масло в равных долях слегка нагреть, перемешать, чтобы смесь стала однородной. Сухую обувь необходимо обработать мазью тщательно растирая с помощью шерстяной тряпочки.
    — Следует воск и льняное масло (3:1) растопить на слабом огне и смешать. Теплый раствор нужно нанести на обувь и втереть с помощью шерстяной тряпочки. Воск также можно растопить с помощью фена.
    — Для кожаной обуви можно применять норковое масло, регулярное использование дает заметный водоотталкивающий эффект. Масло необходимо втирать лоскутом мягкой ткани, в несколько слоев давая ему полностью впитаться. После чего обувь можно отполировать щеткой.

    2 шаг

    В любом магазине обуви можно найти специальные средства для ухода за обувью. Такие средства бывают в виде спреев, восков или кремов. Они создают на поверхности обуви защитный слой. Перед покупкой необходимо знать из какого материала обувь, для замши, кожи и текстиля необходимы разные виды пропитки. Особенное внимание следует уделить составу водоотталкивающей пропитки. Силикон, проникая в пористые слои, закупоривает поры, образует пленку, которая хорошо защищает от влаги, но обувь перестанет «дышать». Важно следить, чтобы влаги не было внутри обуви.
    Для замшевой обуви необходимо выбрать средство, которое не содержит жиры или масла, они могут склеить ворсинки замши испортив внешний вид обуви.
    Для кожаной обуви наоборот выбирайте пропитку содержащую жиры, масла или воск. Они защитят обувь и отлично позаботятся о внешнем виде.

    3 шаг

    Наиболее удобный и универсальный водоотталкивающий спрей. Его необходимо распылить на чистую и сухую обувь и дать просохнуть. Нанести необходимо столько, чтобы обувь перестала его впитывать. Такую обработку стоит провести сразу перед покупкой, и обновлять по мере необходимости.

    4 шаг

    Воски бывают бесцветными и цветными, применяются для гладкой, лакированной кожи и спортивной обуви. Воск наносят тонким слоем с помощью губки, полируя поверхность. Такая обработка и защищает от влаги и ухаживает за материалом.

    5 шаг

    Крем для обуви чаще используют для поддержания внешнего вида различной кожаной обуви. Кремы бывают эмульсионные и на органических растворителях.
    Эмульсионные лучше очищают от грязи, пленка которую они создают, имеет поры, обувь будет продолжать дышать, не позволяя влаге накапливаться внутри.

    Как сделать обычную обувь непромокаемой?

    Пленка имеет блестящую поверхность, и дополнительная полировка не понадобится.
    Крем на органических растворителях помогает предотвратить механические повреждения и трещины. Его необходимо нанести на обувь и после полировать.
    Кремы с содержанием воска обладают и водоотталкивающим эффектом. Обрабатывать обувь необходимо не реже 2х раз в неделю, предварительно очистив ее от загрязнений.

    Как сделать, чтобы обувь не промокала: 4 простых и действенных способа

    Наступила осень, а вместе с ней пришла пора дождей, луж и слякоти. Идеальная обувь для такой погоды – резиновые сапоги. Но не носить же их каждый день, тем более что это опасно для здоровья ног. Возникает вопрос: как сохранить привлекательный внешний вид повседневной обуви? Конечно, проще всего воспользоваться водоотталкивающей пропиткой, купленной в магазине. Но качественные средства достаточно дорогие, а хватает их ненадолго. Приобретать их целесообразно только для дорогой обуви, которая выполнена из тонкой кожи, замши, велюра или нубука. Чтобы защитить остальные изделия, воспользуйтесь советами специалистов из обувной мастерской.

    5 лайфхаков: как сделать кожаную обувь непромокаемой

    Некоторые народные средства не уступают по эффективности профессиональным. Помните, что наносить их на обувь (обязательно чистую) нужно заранее, а не перед самым выходом из дома. Так они успеют впитаться и создадут на изделии защитную пленку.

    • Для обуви из гладкой или лакированной кожи используйте обычный вазелин

    Обработайте им поверхность и швы. Это же средство спасет уже промокшие сапоги. Если нанести на подсохшую обувь небольшое количество медицинского вазелина, она не затвердеет после полного высыхания. Кроме того, сапоги легче очистятся от грязи и реагентов.

    • Для грубой кожи можно использовать касторовое масло

    Погрейте обувь феном изнутри, затем нанесите масло на поверхность кожи жирным слоем. Сушиться изделие должно медленно, желательно в теплом сухом месте. Остатки масла нужно удалить мягкой тряпочкой, затем отполировать обувь. Обработку рекомендуется делать за несколько часов до выхода из дома. По возможности выполняйте процедуру перед сном, чтобы средство впитывалось всю ночь. Касторовое масло делает кожу мягкой и водонепроницаемой, предупреждает загрязнение и загрубение.

    • На основе касторового или льняного масла можно приготовить очень хорошую пропитку. Помимо главного компонента понадобится парафин (не стеарин!). Рецепт подходит только для кожаных изделий.

    Натрите 1 ч. л. парафина на мелкой терке. Соедините его с маслом и подогрейте состав на водяной бане до тех пор, пока парафин полностью не растворится. Теплой смесью обработайте поверхность и швы. Наносите состав тонким слоем, в противном случае кожа загрубеет и потеряет привлекательный внешний вид.

    • Натуральный воск не портит внешний вид обуви и хорошо защищает ее от влаги.

    Наносить средство можно двумя способами:

    • натереть ботинок куском воска или свечой, затем нагреть обувь с помощью фена и отполировать поверхность;
    • растопить небольшое количество воска на водяной бане, равномерно нанести состав на кожаную поверхность и отполировать мягкой сухой тряпочкой.

    Для кожаной обуви можно приготовить смесь, состоящую из рыбьего жира (40 г), натурального воска (10 г), глицерина (20 г) и скипидара (30 г). Растопите воск и смешайте с остальными компонентами до однородной массы. Нанесите теплый жидкий состав на поверхность обувной щеткой и равномерно распределите. Через несколько часов он полностью впитается в кожу.

    Пошаговое строительство мангала из швейной машинки

    Мангал необходим для тех, кто не представляет своего отдыха без вкуснейших и сочных шашлыков. Установить подобную конструкцию в загородном доме или на дачном участке – не только функционально, но и очень стильно. К тому же нелишним будет предусмотреть при установке зону барбекю.

    Чтобы построить мангал, можно воспользоваться натуральным камнем и кирпичом, однако по причине своей массивности эти материалы не всегда будут смотреться хорошо на той или иной территории. Что касается мангала из металла, то он имеет не только привлекательный вид, но и является невероятно простым в уходе и легким в переноске.

    Например, мангал из швейной машинки получится достаточно устойчивым, необычным и бюджетным.

    Мангал прямоугольной конструкции

    В качестве основы для мангала можно выбрать детали швейной машинки «Зингер» – благодаря им конструкция приобретет уникальность. Старинная станина имеет примерно одинаковые размеры стоек:

    • нижняя часть – 475 мм;
    • верхняя часть – 330 мм;
    • общая высота – 660 мм.

    Приведенные показатели следует учитывать при создании основной части, предназначенной под жаровню.

    Чтобы возвести саму жаровню с размерами 110 мм × 340 мм × 950 мм, необходимо использовать сталь, у которой толщина будет составлять более 2 мм. Это позволит в будущем применять решетку стандартных размеров. Если учесть средний рост человека, то конструкция с указанными параметрами будет вполне комфортной в ходе эксплуатации на высоте около 90 см. Такой показатель можно получить, если воспользоваться старыми ножками от машинки.

    В качестве материала для сооружения мангала следует использовать лист металла (толщина – от 2 до 4 мм).

    В ходе работы следует заранее подготовить специальные материалы:

    • лист стали с параметрами 110 мм × 950 мм;
    • аппарат для сварки электрический;
    • дрель;
    • рулетку;
    • болгарку;
    • кусочек мела.

    Что начать возведение, следует в первую очередь правильно осуществить разметку листа стали. С одной стороны листа с помощью мела проводятся линии, при этом от края следует отступить на 57 см. На расстоянии 20 см от верхнего края необходимо провести горизонтальную линию. Так создается боковая стенка мангала. Отступив 28 см, отмечают линию, предусмотренную для дна мангала. После потребуется разметить два прямоугольника с параметрами 20 см × 28 см – это будущие боковые стенки.

    Соответствующей машинкой отрезается полоса из металла, которая должна иметь ширину 57 см. В результате получается прямоугольник, который образовывается из стенок и дна мангала. Боковые стенки также вырезаются, а линию, разграничивающую стенки и дно, следует аккуратно прорезать на 1 мм. После этого лист переворачивается и по прорезанным отметкам загибается вверх в обратную сторону. После правильно выполненных работ образуется конструкция, в поперечном сечении имеющая П-образную форму.

    При создании мангала посредством аппарата для сварки будет правильным использовать электроды, имеющие диаметр 2 мм, и подходящий ток.

    Способ создания мангала из старой швейной машинки предусматривает крепеж каждой боковой стенки путем сварки в нескольких точках на расстоянии друг от друга. Все лишние и ненужные части необходимо отрезать болгаркой. Когда подготовительные работы выполнены, осуществляется переход к процессу обваривания всех сторон, что обеспечит надежность и прочность конструкции.

    Места изгибов привариваются в точках между дном и непосредственно стенками мангала. Стыкам обязательно необходимо дать остыть перед тем, как сверлить в них отверстия, предусмотренные для притока воздуха. Отмерив 3 см от изгиба дна по периметру конструкции, проводят прямую линию. По ней, отступая каждые 6 см, отмечаются места расположения отверстий. Перфорацию удобнее всего выполнять сверлами размером 4 см, а дальше уже аккуратно рассверливать дырочки 7-миллиметровыми сверлами.

    Мангал из швейной машинки и бочки

    В данной конструкции следует провести замену прямоугольной части на старую бочку. Поверх рамы на основе нижней части машинки устанавливается бочка таким образом, чтобы заводское отверстие для слива оказалось одновременно сверху и сзади.

    При помощи мела очерчивается четверть бочки для создания из этого отрезка крышки мангала. Электрическим лобзиком вырезается эта часть, обязательно зачищается по краям. На полученную часть устанавливаются петли для дверок и соединяются с основой бочки. Чтобы конструкцию было удобно эксплуатировать, необходимо к готовой крышке прикрепить ручку из металла. В отверстие для вытяжки вставляется труба из металла соответствующего размера.

    Металлический мангал внутри оснащен специальным отсеком. Чтобы провести установку жаровни, следует сварить держатели из металла на внутренней стороне бочки. Для этого можно применить пластины из металла с такими параметрами: 3 см на 6 см. Данные детали следует разместить по две штуки непосредственно по бокам бочки. Для более удобного перемещения мангала специалисты рекомендуют оснастить его рукояткой. Для этой детали следует выбрать достаточно прочный и крепкий материал, соответствующе его изогнуть и качественно прикрепить к раме.

    Как сделать современный мангал из старинной швейной машинки?

    Одна из креативных идей для тех, кто любит работать своими руками — мангал из швейной машинки старого образца. Эти несложные бытовые приборы выпускались германской фирмой «Зингер» еще в начале прошлого века, а позже технологию изготовления агрегатов для шитья с ножным приводом освоили и отечественные производители. Подольские швейные машинки были очень похожи на заграничные и пользовались большим успехом среди портних. После появления современных компактных и многофункциональных аппаратов с электроприводом старые агрегаты все чаще стали оказываться на свалках.

    Читайте также:  Какую звукоизоляцию выбрать для крыши?

    Как можно использовать машинку для изготовления мангала?

    Казалось бы, мирную домашнюю технику, отслужившую свое, приспособить к делу никак не получится. Но у старых моделей зингеровских и подольских швейных машин есть одна важная деталь. Это чугунная станина, на которой закреплена и педаль привода, и маховик, и сам прибор.

    Современные умельцы не обошли вниманием этот элемент конструкции. Кроме того, что это готовые ножки для любого предмета мебели, станина еще и очень красива. Литое изделие имеет рисунок переплетающихся ветвей или завитушек, напоминая причудливые ограждения старинных мостов Петербурга. Красота чугунного литья и послужила причиной, по которой очень многие специально ищут останки швейных машин на свалках и в пунктах приема вторсырья: станину можно использовать в качестве любого предмета садового дизайна.

    Среди идей о том, что можно сделать из старой швейной машинки, встречаются и разнообразные конструкции барбекю. Негорючее устойчивое основание уже готово, на нем осталось только закрепить жаровню. Но даже этот этап устройства очага для жаркого должен быть выполнен правильно и ответственно.

    Что потребуется для работы?

    Изготовление любых металлоконструкций требует применения специальных инструментов. При подготовке к сборке мангала из станины от машинки нужно подобрать следующее:

    • металл для изготовления жаровни (сталь толщиной не менее 3 мм);
    • уголок стальной, обрезки труб, пруток;
    • сварочный аппарат (подойдет бытовой агрегат на 220В) и электроды;
    • болгарка;
    • измерительные инструменты;
    • декоративные элементы (можно купить готовые кованые).

    Возможно, при работе потребуется и дрель со сверлами по металлу, петли и болты с гайками. Готовое изделие можно и окрасить жаростойкими красителями. Они в ассортименте имеются в строительных магазинах.

    Перед началом работы нужно снять мерки со станины, чтобы изготовить жаровню таких размеров, чтобы она могла быть удобно закреплена на ножках. Учитывая, что вес самой чугунной детали достаточно велик, а после сборки мангала к нему добавится и масса металла, из которого изготовлен очаг, конструкцию придется делать стационарной. Это значит, что место для ее установки нужно выбрать заранее, руководствуясь нормами пожарной безопасности.

    Способы изготовления жаровни

    Если есть возможность использования листового металла для создания жаровни, то его следует нарезать по меркам, снятым со станины. Ширину короба лучше сделать чуть больше чугунной детали. Это даст возможность приварить снизу уголки, которые не позволят жаровне сдвинуться при эксплуатации. Сварное соединение стали и чугуна в домашних условиях произвести слишком сложно, поэтому укрепить короб на станине удастся либо болтами, либо с помощью рамки из уголка, которая будет надета поверх основания.

    Длина жаровни может быть выбрана произвольно. Высота стенок очага должна быть не очень большой, чтобы не пришлось закладывать в нее слишком много угля. Оптимальной высотой считается 15-20 см. При меньшей высоте есть вероятность, что шашлык будет подгорать из-за слишком сильного жара.

    Далее требуется разметить на металле детали для дна (1 шт.) и боковых стенок (по 2 шт. длинных и коротких). Раскроить заготовку. В боковых стенках на расстоянии 2-3 см от низа нужно сделать ряд отверстий для поддува. Детали жаровни прихватить друг к другу сваркой и только после этого скрепить все швы полностью. Снизу короба приварить рамку из уголка или сделать несколько отверстий в днище для крепежа на болты к станине.

    Готовый очаг можно дополнить разнообразными полочками, приварить короткий обрезок трубы небольшого диаметра для закрепления штыря с крюком (для подвешивания котелка, чайника и пр.). Наружные поверхности можно декорировать готовыми коваными деталями. Если имеется немного сварочной проволоки толщиной 0,8-1 см, то можно изготовить декор своими руками, изгибая отрезки в соответствии с рисунком литья на станине.

    Для выполнения витых элементов нужно проковать проволоку в квадрат (сделать ее сечение квадратным), охладить и скрутить, зажимая один конец в тисках. Чтобы проволока при скручивании не изгибалась, ее нужно пропустить в трубу близкого диаметра. Концы декоративного элемента обычно расплющивают. Декор прикрепить сваркой к жаровне.

    Небольшие размеры станины от старой швейной машинки позволяют использовать в качестве очага предметы круглой формы с днищем достаточного диаметра (не менее 50 см) Это может быть часть металлической бочки от ГСМ. Для изготовления круглого барбекю нужно срезать дно бочки с частью боковых стенок. Просверлить отверстия для поддува в боковинах очага. На небольшом расстоянии от верхней кромки сделать отверстия и вкрутить в них болты с гайками для опоры решетки. Круглую решетку сварить самостоятельно из тонкого прутка (до 1 см в диаметре) и уложить на торчащие концы болтов внутри корпуса очага. В жаровне такой конструкции можно приготовить мясо, раскладывая его на решетке. На нее же можно при желании поставить казан с плоским дном или кастрюлю для приготовления других блюд.

    В качестве жаровни при изготовлении мангала из швейной машинки «Зингер» можно использовать и газовый баллон или бочку, расположив их горизонтально. Баллон или бочку нужно соответствующим образом доработать:

    1. Вырезать примерно ⅓ окружности цилиндрической поверхности.
    2. На заднюю сторону (дальнюю от шашлычника) приварить металлические петли, соединив вырезанную часть и корпус жаровни. На передней внешней поверхности потребуется установить ручку для удобного подъема тяжелой крышки. Жаровня с крышкой позволяет не только готовить шашлык, но и запекать продукты, как в духовке.
    3. Для поддува сверлят или прорезают болгаркой отверстия в боковинах нижней части мангала.
    4. Внутри корпуса нужно приварить уголок для опоры шампуров или решетки. Его нужно расположить немного ниже края, чтобы не создавать помеху при закрывании крышки.
    5. Снизу можно установить рамку из уголка или профтрубы, чтобы цилиндрический корпус оставался неподвижным при эксплуатации.

    Окрасить изделие или выполнить внешний декор по своему вкусу. Педаль привода в нижней части станины обычно оказывается в нерабочем состоянии. Ее можно попытаться выровнять и использовать в качестве полочки для дров, чтобы поленья при необходимости были под рукой.

    Удобная и красивая станина от старинной швейной машины может прослужить еще не один десяток лет. Для защиты от коррозии ее нужно покрыть специальной жаропрочной краской. Приспособив в качестве очага подходящий по размеру предмет, можно самостоятельно сделать мангал или барбекю на литых чугунных ножках, который украсит участок любого стиля.

    Как сделать мангал из старой швейной машинки своими руками

    На замену швейным машинкам с механическим приводом пришла современная электроника. Однако дизайнеры не советуют избавляться от старого оборудования. С его помощью можно своими руками сделать мангал на станине от швейной машинки.

    1. Конструкция, чертежи и размеры мангала из швейной машинки
    2. Какие инструменты и материалы потребуются
    3. Из чего можно сделать жаровню
    4. Как сделать мангал из газового баллона и старой швейной машинки своими руками (пошагово, инструкция)
    5. Как сделать прямоугольный мангал на ножках швейной машинки (пошагово, инструкция)
    6. Рекомендации по работе с чугуном
    7. Заключение

    Конструкция, чертежи и размеры мангала из швейной машинки

    Конструкция будущего мангала на станине от швейной машинки Зингер представляет собой металлическую жаровню с 4 ножками. Такая опора наиболее предпочтительна, так как она устойчива и безопасна. Форма жаровни может быть выбрана в зависимости от пожеланий и возможностей мастера, однако чаще используется классический прямоугольный короб.

    Перед тем как приступить к изготовлению мангала, необходимо ознакомиться с чертежами. Особо внимательно нужно подходить к конструкции из листового металла.

    Несмотря на внешнюю простоту прямоугольной жаровни, допускать просчеты при создании такой конструкции нельзя

    Размер прямоугольного короба может зависеть от желаемой вместительности. Однако в классическом варианте он определяется стандартными параметрами станины.

    Какие инструменты и материалы потребуются

    Перед изготовлением самодельного мангала из станины швейной машины, необходимо приобрести следующие материалы и инструменты:

    • лист металла толщиной более 3 мм;
    • сварочный аппарат;
    • электроды;
    • болгарка;
    • дрель;
    • мел для разметки;
    • измерительные инструменты;

    По желанию можно подготовить и декоративные элементы, в качестве которых допустимо использовать ненужные детали швейного станка. Количество перечисленных материалов может меняться исходя из выбранного вида мангала и его комплектующих.

    Из чего можно сделать жаровню

    При выборе материала для мангала в первую очередь нужно обратить внимание на его плотность. Чем она выше, тем дольше металл будет служить. Оптимальным вариантом считается сталь от 4 мм. Из нее, как правило, изготавливаются конструкции, не предназначенные для перемещения. Если же ключевым параметром выступает возможность переноса мангала, то лучше приобрести сталь от 2 мм.

    Облегчить задачу можно используя уже готовые формы для жаровни. Мастера часто публикуют фото мангалов из швейной машинки, сделанных своими руками. В качестве основы они используют бочки, чугунные и стальные плиты, металлические коробы.

    При окрашивании мангала необходимо использовать специальную термостойкую эмаль, чтобы краска выдерживала жар от углей

    Помимо бочек, в качестве жаровни можно использовать старый газовый баллон, который предварительно следует очистить и освободить от содержимого.

    Как сделать мангал из газового баллона и старой швейной машинки своими руками (пошагово, инструкция)

    Использование газового баллона в качестве жаровни не только облегчит задачу в сборке конструкции, но и позволит сделать мангал более оригинальным.

    Для изготовления потребуются следующие приборы и материалы:

    • основание швейной машины;
    • газовый баллон;
    • дрель;
    • болгарка;
    • металлические петли;
    • гайки, болты;

    Прежде всего перед работой с баллоном важно выпустить из него весь газ и лишь потом приступать к его резке. Во избежание травм пренебрегать этим правилом нельзя.

    После того, как баллон полностью опустошен, можно приступать к работе с ним:

    1. Измеряется окружность баллона. Учитывать этот параметр важно еще при выборе, т.к. в зависимости от него меняется вместительность будущего мангала.
    2. Из окружности вычитается длина сварочного шва (1 или 1,5 см), полученное число делится на 4 части
    3. Посередине проводится линия. От нее в обе стороны ставятся метки будущих отверстий. Расстояние между ними равно четверти окружности. Для того, чтобы не запутаться в метках, следует подписывать каждую из них.
    4. От задней линии делается отступ. Он равен половине расстояния от задней до средней отметки. Здесь обозначается место будущей крышки.
    5. От края отступается промежуток и размечаются места для шампуров. Их количество не ограничено.
    6. Далее с помощью болгарки проводится разрез вдоль задней линии будущей крышки.
    7. На месте разреза помещаются петли. Для этого оптимально использовать 2-3 штуки.
    8. Установленные петли привариваются к баллону. Работать с ними лучше до того, как будут сделаны следующие разрезы. Важно учитывать, что расстояние между концом сварочного шва и серединой петли должно составлять 3-4 см.
    9. Делается финальный разрез на передней стороне крышки. Проверяется функциональность петель и конструкции в целом.

    Окончив этап монтажа крышки, можно приступить к обработке отверстий для шампуров. В первую очередь с помощью керна обозначаются места сверления на задней стороне баллона. Заранее следует подготовить инструмент. Понадобятся насадки для дрели меньшего и большего диаметра. Это объясняется толщиной стенок баллона, которые не поддаются сверлению.

    Меньшей насадкой проделываются небольшие сквозные отверстия. В последующем их нужно расширить под размер имеющегося шампура, увеличивая диаметр сверла. На противоположной стороне с помощью болгарки также делаются прямоугольные вырезы. Их форму можно изменить на треугольную или круглую. В последнем случае, отверстие делается с помощью дрели до этапа разрезания крышки.

    После пропила вырезов, отверстия следует обработать напильником

    Еще один этап, предусматривающий работу с болгаркой – вырезы для циркуляции кислорода. Важно рассчитать размер отверстий. Если сделать их слишком широкими, угли могут выпадать. Также чрезмерный обдув разжигает внутри мангала открытый огонь, что сказывается на качестве готовых блюд.

    Оптимальный вариант – небольшие боковые пропилы, длиной не более 10 см. Расположить вырезы необходимо на одинаковом расстоянии, чтобы кислород поступал в мангал равномерно.

    Для удобства, пропилы можно ориентировать по вырезам для шампуров, сделанным ранее

    Завершающий этап перед покраской жаровни – обработка баллона, очистка от старого покрытия, грязи и потертостей. Для этого подойдет пескоструйный аппарат, либо болгарка с насадкой для шлифовки.

    После подготовки баллона к жаровне нужно приварить основание от швейной машины, а также ручку для крышки. По необходимости станину можно предварительно очистить и отшлифовать. Последний шаг – покраска и декорирование.

    Как сделать прямоугольный мангал на ножках швейной машинки (пошагово, инструкция)

    Прямоугольная жаровня – классика металлических мангалов. Сборка такой конструкции не требует особых навыков, потому с ней справится даже неопытный мастер.

    Материалы и инструменты для прямоугольного мангала на подставке от швейной машинки:

    • основание швейного станка;
    • лист металла;
    • сварка;
    • болгарка;
    • дрель;
    • измерительные приборы;

    Чтобы не ошибиться в размерах жаровни, важно учесть величину станины. Заводские параметры машинки неизменны: ширина – 330 мм, длина – 475 мм, высота – 660 мм, потому примерный размер жаровни равен 110 *340*950 мм.

    Изготовление прямоугольного мангала состоит всего из 5 шагов:

    1. На лист металла с помощью мела и рулетки наносится чертеж будущей жаровни в разложенном виде.
    2. С помощью болгарки чертеж раскраивается. При этом дно и стенки мангала разрезать не нужно, они должны составлять единую фигуру.
    3. Для того, чтобы металл лучше сгибался, в местах стыков дна и стенок прорезаются углубления. Делать сквозные отверстия не нужно. Глубина прореза должна составлять половину от плотности используемого металла.
    4. Стенки будущей жаровни сгибаются и в месте стыков свариваются.
    5. По всему периметру короба с помощью дрели необходимо сделать отверстия, которые будут служить вентиляцией.

    Когда жаровня будет окончательно готова, к ее дну привариваются ножки швейного станка. Мангал украшается любыми декоративными элементами и окрашивается. Для удобства перемещения, к боковым стенкам жаровни приваривают ручки. Также готовую конструкцию можно улучшить, сделав мангал из швейной машинки с крышей.

    Рекомендации по работе с чугуном

    Короб из листовой стали – самый распространенный, но не единственный вариант изготовления жаровни. Помимо него в варке конструкции используется и чугун. Преимущество данного материала заключается в его высокой теплоемкости, однако в отличии от стали, он наиболее подвержен коррозии и разрушению.

    Чтобы чугун не ржавел, сразу после высыхания краски его необходимо прокалить при температуре 250 градусов

    При выборе чугуна также необходимо обратить внимание на плотность. Оптимальная толщина чугунного листа находится в пределах 6-8 мм. Не рекомендуется использовать материал меньшей плотности. Слишком тонкие стенки жаровни слабо удерживают тепло углей, а также быстро приходят в негодность.

    Стоит учесть, что мангал из чугуна не предназначен для перемещения, так как его вес может достигать 80 кг. Для удобства, размещать такую конструкцию лучше на дачном участке или заднем дворе.

    Заключение

    Мангал на станине от швейной машины под силу каждому мастеру, владеющему базовыми навыками работы с инструментом. На создание конструкции не придется тратить много времени, что оправдывает вложенные силы и средства. Кроме того, такой мангал выглядит ярко и оригинально, и обязательно запомнится всем гостям участка.

  • Оцените статью
    Добавить комментарий