Достоинства и недостатки монолитного ленточного фундамента + пошаговая инструкция по строительству и армированию

30.09.2018 671 Просмотров

Ленточный фундамент представляет собой основной тип опорных конструкций, подходящих для большинства построек, грунтов и гидрогеологических условий.

Существует несколько разновидностей ленточных оснований, которые состоят из разных материалов или имеют отличия в технологии строительства.

Наиболее надежным и прочным вариантом является монолитный ленточный фундамент, способный выдерживать массивные и тяжелые постройки.

Рассмотрим его конструкцию и порядок возведения.

Что такое монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную железобетонную ленту, отлитую за один раз и имеющую равномерные качества по всей длине. Такой вид основания демонстрирует максимальные эксплуатационные качества, опережая сборные типы ленточных фундаментов.

Монолитная лента имеет высокую прочность, устойчивость к внешним нагрузкам, в особенности — к нагрузкам морозного пучения, возможных на влажных грунтах. Высокие показатели позволяют снизить расход материалов, что делает фундамент дешевле.

Достоинства и недостатки

К достоинствам монолитной ленты принято относить:

Существуют некоторые недостатки:

Имеющиеся минусы не повлияли на популярность монолитной ленты, уверенно лидирующей среди всех альтернативных технологий.

Сфера применения

Монолитное ленточное основание имеет наибольшую прочность и несущую способность.

Это делает его пригодным для использования в качестве опорной конструкции для различных построек:

Кроме того, монолитная лента способна эффективно работать на разных типах грунта:

Не годятся рыхлые и неустойчивые, а также слоистые типы грунтов с разнородными прослойками. Они способны образовывать водоносные слои, периодически наполняющиеся и вновь иссякающие. Подобные условия требуют использования другого типа основания.

Существует два варианта строительства монолитной ленты:

Выбор технологии производится на основании геологических условий на участке и параметров будущей постройки. Чем выше и тяжелее будет дом, тем сильнее проявляется необходимость строительства заглубленного фундамента.

С подвалом или без?

Ленточный фундамент позволяет обустроить подвал. В то же время, если необходимости в нем нет, можно сократить объем земляных и прочих работ и отказаться от строительства подвального помещения.

Принципиальной разницы в сооружении фундамента нет, подвал не влияет на прочность или несущую способность основания. Если принимается решение о создании подвала, увеличивается объем земляных работ и повышаются требования к утеплению ленты.

При создании мелкозаглубленного варианта ленты выкапывается котлован под подвал, не заходя под ленту. Пол и стены заливаются бетоном с армированием, устанавливается гидроизоляция и утеплитель.

Как он устроен

Монолитная лента представляет собой сплошную бетонную отливку с армпоясом внутри. Она залита в опалубку, установленную на слое песчаной засыпки (подушки), играющей роль дренирующего слоя. После застывания бетона опалубку снимают, а ленту гидроизолируют и утепляют.

Боковые поверхности ленты, погруженные в грунт, засыпаны слоем дренирующей засыпки, действующей аналогично песчаной подушке. Верхняя часть основания находится над поверхностью грунта и представляет собой цоколь здания.

Глубина заложения

Если используется заглубленный тип монолитной ленты, то глубина погружения определяется уровнем промерзания почвы в зимнее время. Это табличная величина, у разных регионов она имеет свои значения. Они имеются в таблицах СНиП.

При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно используется глубина 69-75 см. Это оптимальный вариант, но, если необходим более детальный расчет, следует обратиться в специализированную организации.

Считать фундамент самостоятельно не рекомендуется, поскольку без опыта легко наделать ошибок, последствия которых могут стать катастрофическими. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, но полученный результат следует несколько раз перепроверить на других ресурсах.

Подушка под фундамент

Подушка под ленту выполняет функции дренирования и выравнивания поверхности.

Существует два варианта исполнения:

Второй вариант считается более эффективным. Причина этого в том, что все слои требуют тщательного уплотнения.

Производится трамбовка вибромашинами или ручным инструментом, при возможности материал проливается водой для более плотной укладки. Если присутствует слой щебня, острые грани мелких камней более эффективно уплотняют подстилающий слой песка, обеспечивая качество подсыпки.

Пошаговая инструкция по монтажу

Технология создания монолитного ленточного фундамента отработана многими десятилетиями и проверена на практике. Все этапы создания основания взаимосвязаны и логически вытекают один из другого.

Порядок действий по монтажу монолитной ленты:

Рассмотрим эти этапы подробнее.

Подготовка траншеи

Удаляется верхний слой почвы, производится планировка участка. Затем с помощью деревянных колышков выполняется разметка контуров будущей траншеи. Ее ширина должна быть на 20-40 см больше ширины ленты, чтобы оставалось место для размещения опалубки, а в будущем — для образования нормального слоя засыпки пазух.

Глубина траншеи зависит от расчетных показателей и составляет либо на 10-20 см ниже уровня промерзания грунта, либо около 80-90 см для мелкозаглубленного фундамента.

Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи, но многие владельцы предпочитают сразу вывозить его с территории участка.

Монтаж опалубки

Опалубку обычно изготавливают из обрезной доски толщиной 25-40 мм. Чем больше толщина и высота ленты, тем толще доски для изготовления опалубки.

Работы по созданию ведутся поэтапно:

Расстояние между параллельными щитами определяется поперечинами, а снаружи используются вертикальные и наклонные упоры. Все соединительные элементы располагают с внешней стороны опалубки, так как ее предстоит разбирать.

Армирование

Специфика бетона состоит в неспособности выдерживать растягивающие нагрузки. Это значительно снижает сопротивляемость ленты на изгиб. Для исправления ситуации используется арматурный каркас, принимающий нагрузки на себя и предохраняющий основание от образования трещин.

Армпояс состоит из горизонтальных (рабочих) стержней, выполняющих основную задачу, и вертикальных элементов, нужных на этапе сборки и заливки. Они лишь поддерживают рабочие стержни в нужном положении, после затвердения бетона свои функции завершают.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты, приблизительное соотношение параметров обычно следующее:

Эти пропорции средние, в некоторых случаях требуется более точный расчет, который выполняется либо специалистами, либо с помощью онлайн-калькуляторов.

Соединение элементов армпояса производится методом вязки отожженной стальной проволокой. Выполняется обычная скрутка, для которой используется специальный крючок.

Кусок проволоки, сложенный пополам, заводится диагонально под соединение, концы поднимаются вверх, петля захватывается крючком и через свободный конец производится 4-6 оборотов.

Прутки прочно соединяются между собой. Вязка выгодна тем, что никакого оборудования или электропитания не требуется, навык приобретается очень быстро, а качество соединения достаточно высокое.

Выбор бетона

Существует несколько марок бетона, предназначенных для создания отливок с разными параметрами прочности и несущей способности. Для монолитного фундамента чаще всего выбирают бетон марок М200, М250 и М300. Эти виды способны принимать достаточно высокие нагрузки и обеспечивают необходимую прочность ленты.

М200 — наиболее распространенный вариант для частного малоэтажного домостроения. М250 подходит для более крупных и массивных построек из тяжелых материалов — кирпича, бетона. М300 способен обеспечить высокую несущую способность, может применяться для строительства панельных домов до 6 этажей.

Оптимальный выбор — бетон марки М200. Рекомендуется не изготавливать его самостоятельно, а заказать доставку в миксере готового качественного материала прямо на стройплощадку. Это облегчит заливку и значительно ускорит процесс.

Заливка

Заливка — основной этап всех работ. Она производится одномоментно, что в данном случае означает — за один день. Перерыв в заливке больше суток недопустим, поскольку придется дожидаться полного затвердения материала для продолжения работ. Добиться при этом высокого качества ленты уже не удастся.

Необходимо подготовить несколько точек подхода техники к опалубке. Заливку производят с разных участков, равномерно распределенных по длине опалубки. Начинают с внутренних частей, затем переходят к внешнему периметру.

Для уплотнения и удаления пузырьков воздуха рекомендуется использовать вибромашину, можно также обойтись вилами или иным ручным инструментом.

Завершающие этапы работы

После заливки начинается этап выдержки бетона для затвердения. Поверхность накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей. Полный цикл составляет 28 дней. Первые 3 дня необходимо поливать ленту водой каждые 4 часа. Затем в течение недели полив производят трижды в сутки.

Через 10 дней выполняют распалубку — демонтаж опалубки. Продолжать работы можно только после окончания 28-дневного срока. Никаких попыток сократить время выдержи предприниматься не должно, иначе можно испортить основание.

Особенности утепления и гидроизоляции

После затвердения выполняют гидроизоляцию и утепление ленты. Обе процедуры предназначены для защиты бетона от влаги, только гидроизоляция служит барьером для грунтовых и сточных вод, а утепления защищает от водяного пара, находящегося во внутреннем воздухе дома и конденсирующегося на холодной бетонной поверхности.

Гидроизоляцию выполняют по всем четырем поверхностям. Нижний, подстилающий слой укладывают перед монтажом опалубки. Он состоит из двух рядов рубероида, соединенных с помощью битумной мастики.

После затвердения на горизонтальную поверхность ленты устанавливается такой же слой, препятствующий капиллярному впитыванию влаги стеновыми материалами. Боковые внешние и внутренние поверхности покрывают слоем битумной мастики, горячим гудроном или используют современные средства для пропитки.

Выбор материалов для гидроизоляции обширен, все средства имеют достаточно высокое качество.

Утепление рекомендуется производить с внутренней и внешней сторон. Применяют влагоустойчивые материалы — жидкий пенополиуретан, пеноплекс, изолон, вспененный полиэтилен и т.д. Технология монтажа у каждого материала своя, поэтому перед установкой следует ознакомиться с ней, чтобы избежать ошибок.

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Подвал представляет собой помещение, заглубленное в грунт до уровня нулевого цикла. Такое расположение требует заливки бетонного пола и стен с использованием соответствующего армирования, гидроизоляции и утепления материала.

Эти работы не следует откладывать или пренебрегать ими, поскольку в противном случае стены и пол будут постоянно мокнуть. Кроме того, понадобится качественная вентиляция, способствующая отводу влажного воздуха из подвального помещения.

Полезное видео

В данном видео вы увидите, как производится строительство монолитного ленточного фундамента:

Заключение

Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный, надежный и прочный вид ленты. При соблюдении норм строительства и тщательности выполнения всех этапов работ получается опорная конструкция с большим запасом прочности, готовая к приему значительных нагрузок.

Долговечность такого основания нередко превышает срок службы всей постройки. От строителей требуется лишь аккуратность и точность в соблюдении всех требований СНиП и технологии.

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Читайте также:  Как сделать большой киндер сюрприз своими руками: пошаговая инструкция с фото примерами. Как сделать большой «Киндер Сюрприз» из бумаги

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Инструкция по возведению монолитного ленточного фундамента от А до Я

Монолитный ленточный железобетонный фундамент — это наиболее распространенный в частном малоэтажном строительстве вариант обустройства основания.

Он может быть разной глубины, высоты и ширины. Большая вариативность конструкции обеспечивает ей универсальность.

Ленточные фундаменты подходят для большинства малоэтажных зданий, в том числе гаражей, бань, веранд и т.д.

Что это такое?

Монолитный ленточный фундамент представляет собой бетонную армированную конструкцию, проложенную под ограждающими и несущими стенами здания. Может быть выполнен с мелким заглублением или с заглублением ниже уровня промерзания почвы.

Представляет собой несъемную конструкцию, которая, при условии правильного выполнения всех работ, становится долговечной и надежной опорой для постройки.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент является популярным и востребованным благодаря ряду преимуществ:

  1. Долговечность (при грамотном обустройстве он может прослужить более 50 лет).
  2. Легкость монтажа (имея базовые строительные навыки его можно соорудить самостоятельно).
  3. Надежность (равномерность распределения нагрузок и усиление арматурой обеспечивают ему высокую прочность и устойчивость).
  4. Функциональность (ленточную основу можно легко совместить с подвалом).
  5. Экономичность (ленточная конструкция обходится дешевле монолитной плиты).

Есть у него и свои недостатки:

  1. На грунтах с высокой подвижностью и слабой плотностью этот вид фундамента применять нельзя.
  2. Необходимость проводить сложные подготовительные работы.
  3. Стоит дороже свайного или столбчатого фундамента.

При выборе варианта опоры для дома учитываются все достоинства и недостатки каждого из них.

Применение в строительстве

Ленточные фундаменты применимы для строительства на участках с проблемным грунтом, если постройка имеет небольшой вес. Например, можно строить небольшие дома из легких материалов, таких как дерево или пористый бетон, а также всевозможные вспомогательные постройки:

Исключение составляют просадочные грунты и торфяники, для которых такой вариант основания не подходит.

На плотных устойчивых грунтах применение ленты позволяет возводить достаточно габаритные коттеджи из тяжелых материалов в два-три этажа. Если дом имеет сложную архитектуру и по расчетам получается слишком тяжелым, или грунт не идеален для простого фундамента, ленту усиливают сваями или подошвой – расширенной платформой, на которую опираются стены ленточного фундамента.

Устройство

Ленточный фундамент устроен как многослойная усиленная бетонная конструкция. Для него сначала выкапывается траншея, соответствующая рассчитанному заглублению.

На дно траншеи укладывают песчано-щебневую подушку, потом:

В результате получается монолитная опора, имеющая вид ленты, проложенной под стенами дома.

Под легкими постройками прокладывают мелкозаглубленные ленты, погруженные в землю не более чем на 50 см. При строительстве более габаритных сооружений применяются ленты с обычным заглублением.

При проектировании фундамента рассчитываются такие его параметры:

Выбор бетона

Весь промышленный бетон делится на марки. Каждая марка характеризуется своей прочностью на сжатие. Чем выше марка, тем выше способность бетона в застывшем виде выдерживать давление на сжатие. Кроме марки бетон имеет еще класс. В современном строительстве класс является основополагающим показателем. Именно по классу заказывают готовый бетон на стройплощадку.

В нормативной и проектной документации указывается класс. Но многим строителям привычнее ориентироваться на марку. Для исключения недопонимания существуют таблицы соответствия марок и классов.

При строительстве легких зданий из дерева или пористого бетона фундамент заливают бетоном класса В15, которому соответствует марка М200. Кирпичные дома с железобетонными перекрытиями возводят на фундаментах, выполненные из бетона класса В20, или марки М250. Для больших кирпичных коттеджей в 2 или 3 этажа, а также для небольших промышленных объектов фундамент обустраивают из бетона В22 (марка М300).

В регионах с повышенной влажностью и сильными зимними морозами применяется бетон с высокими показателями влагостойкости и морозостойкости. Это класс В30 или марка М400. Более прочный бетон редко используется в частном строительстве. Иногда его применяют для заливки ленточного фундамента под массивное здание.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента читайте здесь, о том, как рассчитать количество для заливки — тут.

Проектирование: план и чертеж

Для расчета фундамента нужно учитывать:

Выяснить показатели грунта можно при помощи геологических исследований. Можно применить результаты исследования, проведенного ранее для строительства другого объекта.

Для небольшого дачного дома или хозпостройки можно просчитать и запроектировать фундамент самостоятельно. Но большие коттеджи следует строить только на основании проекта, составленного архитектором.

В этом проекте будет учтено множество нюансов, таких как долговечность сопутствующих материалов, прокладка коммуникаций, запас прочности, сопротивление вибрациям и многое другое.

Все это не окажет сильного влияния на фундамент одноэтажного домика или, например, бани. Но в процессе эксплуатации большого кирпичного или блочного здания в комплексе будет влиять на поведение материалов. Результатом проектирования является пакет проектных документов, включающих чертежи и сопроводительные записки.

Чертеж фундамента указывает на его:

  1. Расположение.
  2. Размеры.
  3. Форму.
  4. Ширину.
  5. Глубину.
  6. Высоту над уровнем грунта.

Спецификация материалов указывает, какой именно вид материала должен быть применен при проведении того или иного строительного этапа.

Расчеты (с примерами)

Глубина фундамента рассчитывается по глубине промерзания почвы. Возводя легкие дома на плотных грунтах можно использовать мелкозаглубленные фундаменты. Этот вариант подойдет и для участков с высоким залеганием грунтовых вод.

Если почва характеризуется высокой концентрацией влаги, она будет оказывать серьезное влияние на здание в период пучинистости. В таких случаях основу желательно опустить на 50-60 см ниже уровня промерзания.

На участках с достаточно сухой почвой можно делать фундаменты с основанием вровень глубины промерзания:

ГородПромерзание почвы, м
Москва1,4
Санкт-Петербург1,4
Ростов-на-Дону1,0
Волгоград1,2
Архангельск1,8
Нижний Новгород1,6
Уфа1,8
Екатеринбург1,9
Челябинск2,0
Омск2,2
Новосибирск,2,2
Воркута2,9
Иркутск2,3
Владивосток1,6

Ширина должна быть не менее 40 см. Если стены здания будут намного шире, допускается нависание стен над лентой фундамента, не превышающая 1/3 ширины ленты. Но такой вариант требует максимально точного выполнения фундамента, с идеальной геометрией прокладки ленты. Для верности лучше делать ленту одной ширины со стенами, или немного шире.

Высота фундамента над уровнем земли должна быть минимум 20 см. Для домов из пористых бетонов или дерева следует делать фундаменты с высотой 30-40 см минимум, так как эти материалы способны впитывать влагу, и их нужно защитить от длительного контакта с осадками.

В местностях, где выпадает большой слой снега, высота должна быть выше среднего уровня снежного покрова.

Ленточный фундамент опирается на подушку из песка и щебня. Ширина основания может соответствовать всей ширине ленты. Но в определенных случаях требуется делать опору шире самой ленты. Расширенное основание называется подошвой. Ширина основания рассчитывается по несущей способности грунта.

Каждый тип грунта имеет свою несущую способность:

Тип грунтаНесущая способность, кг/см2
Галечный с глиной4,5
Гравий4,0
Крупнозернистый песчаный6,0
Среднезернистый песчаный5,0
Мелкозернистый песчаный4,0
Пылеватый песчаный2,0
Супеси и суглинки3,5
Глины6,0
Просадочные грунты1,5
Насыпной уплотненный1,5
Насыпной неуплотненный1,0

Ширина основания фундамента вычисляется по формуле В = Р/L*R, где:

Для примера рассчитаем фундамент под двухэтажный дом из газобетона. Допустим, качество грунта позволяет строить на мелкозаглубленном фундаменте, и это обусловлено высоким залеганием подземных течений.

Будем заглублять на 60 см. Результаты геологических исследований показывают, что на этой глубине находятся суглинки.

По результатам подсчетов всех элементов здания и всего, что в нем будет находиться, получили цифру 80 000 кг общего веса. Длина ленты 3 000 см. Рассчитываем по формуле и получаем ответ – 9,3 см.

Минимальное значение получено за счет высокой несущей способности грунта и малого веса здания. Но ширина ленты, как мы уже знаем, не может быть меньше 40 см (в крайних случаях 30). Значит берем минимальную допустимую ширину.

Если бы в ответе получилась цифра в пределах 40-50 см, можно было бы немного увеличить ширину ленты. При еще большем значении имеет смысл делать ленту стандартной ширины, но ставить ее на подошву шириной, полученной по расчетам.

Технология возведения для дома

При желании можно построить ленточный фундамент своими руками. Главное заранее все правильно рассчитать. Можно заказать расчеты и проект специалисту, а потом выполнить работу на основании готового чертежа.

Инструменты и материалы

Для выполнения работ понадобится:

Подготовка траншеи

Траншея выкапывается на глубину, равную заглублению фундамента плюс высота подушки.

Подушка и гидроизоляция

Подушку под основание ленты делают путем насыпи песка или песка со щебнем. Высота ее должна быть от 30 до 50 см.

Опалубка

Чаще всего опалубку делают из досок. Она должна придать форму сырому бетону при заливке и застывании. Важно следить, чтобы в опалубке не было трещин и зазоров. Это повлечет утечку бетона.

Армирование

Арматурный каркас связывается в соответствии с выбранной схемой. Продольные элементы выполняют из толстой рифленой арматуры. Поперечные – из гладкой.

Арматура вяжется проволокой с помощью крючка или пистолета. Сварка для крепления не применяется из-за опасности нарушения целостности каркаса в процессе эксплуатации. Все, что необходимо знать об армировании ленточного фундамента, найдете здесь.

Заливка бетона

Заливать бетон нужно равномерно по всему периметру ленты, утрамбовывая его при помощи вибратора.

Завершающие этапы

Готовую ленту следует накрыть полиэтиленом и дать время для полного застывания. Это примерно 7 – 14 дней. Полную прочность бетон набирает в течение 28 дней. После этого на ленту укладывается слой гидроизоляции, который будет защищать стеновой материал от влаги, поднимающейся из почвы.

Основные ошибки

Возведение без проекта и расчетов – это главная ошибка. Каждый объект имеет свои особенности, поэтому просто делать фундаменты по одному образцу – это риск получить некачественное и недолговечное основание.

Игнорирование важности песчаной подушки – это тоже ошибка. Подушка должна быть нужной высоты, и хорошо утрамбованной. Она предохранит ленту от неравномерной осадки и растрескивания.

Экономия на арматуре – ошибка. Бетон является достаточно прочным материалом, но он плохо выдерживает нагрузки на разрыв. Если армирующий каркас не будет достаточно прочным, лента быстро разрушится и все здание выйдет из строя.

Заключение

Ленточный монолитный фундамент применяется при строительстве большинства малоэтажных зданий. Построить такой фундамент можно своими руками. Но сначала необходимо грамотно рассчитать его параметры и выбрать подходящие материалы.

Монолитные ленточные фундаменты

Компания «Богатырь» специализируется на изготовлении прочных железобетонных свайных фундаментов. В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, обладающие всеми необходимыми навыками при реализации данной задачи.

Фундамент под дом является важно составляющей, поэтому к его изготовлению следует относиться ответственно и профессионально. В условиях различного характера почвы, наши специалисты выбирают фундамент соответствующего типа.

Читайте также:  Клей для поликарбоната: чем склеить прозрачный поликарбонат между собой или к металлу? Как можно заклеить в домашних условиях?

Чертежи и схемы монолитно-ленточного фундамента

Залог успешного результата зависит от хорошо продуманных действий наперед. Перед тем как произвести изготовление монолитно-ленточного основания, специалисты приступают к разработке чертежа. Получившаяся схема должна содержать в себе такие данные:

Совет эксперта! Во всех этих значениях предоставляемая информация должна быть максимально точной. Небольшие отклонения могут привести к серьезным проблемам.

Рис. 1.1: на схеме виден чертеж монолитно-ленточного фундамента. Здесь имеются обозначения и конкретные размеры.

Как показывает наша практика, залог успеха во многом зависит от точных измерений и вычислений на этапе подготовки. Для этого мы привлекаем лучших технологов компании. Благодаря точным данным, мы значительно сокращаем перерасход строительных материалов, а закупка стройматериалов осуществляется строго по проекту.

ГОСТы на основание

Закладка фундамента осуществляется при использовании ЖБИ плит. Их производство должно соответствовать ГОСТу 13580-85. За счет этого, готовое изделие идеально подходит для эксплуатации в грунтах как сухих, так и насыщенных влагой. Соблюдение ГОСТов при производстве, позволяет использовать изделие при минусовой температуре до 40℃. Это также идет в полном соответствии с СНиПом 23-01-99.

Рис. 1.2: на схеме изображаются размерные характеристики железобетонной плиты по ГОСТу.

Соблюдение ГОСТа позволяет укладывать ленточно-монолитный фундамент в зоне с сейсмической активностью, достигающей до 9 баллов. Данный вид плит идеально адаптирован к почве с наличием агрессивных веществ.

Принятие ЖБИ плит осуществляется, отталкиваясь от ГОСТа 13015-2003, которому соответствуют следующие данные:

Немаловажно и соблюдать ГОСТ при формировании песчаной подушки. Здесь задействуется ГОСТ 8736-93. В частности, в нем оговаривается плотность используемого песка, которая не должна быть большей 2,8 г/см. При формировании опалубки для ленточного фундамента соблюдается регламент и требования ГОСТа Р 52085-2003. Когда приходит время армирования, то мы учитываем требования из ГОСТа 5781-82.

Рис 1.3: пример изготовления ленточного фундамента, согласно требованиям, изложенным в ГОСТе.

Методика обустройства фундамента

Вся работа состоит из нескольких последовательных этапов. Если нарушить изложенную технологию, то достичь полного соответствия по качеству и ГОСТу вам не удастся. По этой причине к этой работе мы привлекаем лучших специалистов, разбирающихся во всех нюансах строительства фундамента.

Рис. 1.4 : на схеме пример иллюстрирующий ленточно-монолитный фундамент, изготовленный согласно все требованиям ГОСТа.

Так, процесс работы от специалистов компании «Богатырь» проходит так:

Совет эксперта! Перед заливкой фундамента, мы осуществляем изготовление дренажной системы. Это позволит исключить затопление всего сооружения.

После всех подготовительных работ наши специалисты выполняют заливку монолитно-ленточного фундамента. Когда бетон приобрел свою прочность, выполняются гидроизоляционные и теплоизоляционные работы.

Где лучше заказывать изготовление фундамента

Фундамент монолитно-ленточного типа является оптимальным решением для почвы сильно плотной. Если на вашей территории грунт не подпадает под эту характеристику, то мы изготовим вам качественный и долговечный фундамент на забивных жб сваях (в том числе мини-сваях). Все работы будут выполнять квалифицированные специалисты, знающие все тонкости этой работы. Компания «Богатырь» является лидером в России по предоставлению услуг в этой сфере.

Как правильно сделать монолитный ленточный фундамент своими руками плюсы и минусы, технология

Армирование

Важным этапом строительства основания является армирование. Оно влияет на качество основания и устойчивость будущего строения. Расчет сечения арматуры нужно основывать на массе объекта, но диаметр прутьев не должен быть меньше 10 мм и более 16 мм.

Количество арматуры в 1 тонне:

Можно подсчитать требуемый тоннаж арматуры, зная ее длину. Армирование проводится двумя поясами в 4 прутка. Продольные прутки располагают на расстоянии 5 см от края фундамента снизу и сверху. Между поперечными прутками соблюдается расстояние 25 см. Места пересечения арматуры следует закрепить, выполнить это можно двумя способами:

Крепление прутьев сваркой имеет серьезные минусы. Этот метод требует немалых трудовых затрат и может нарушить целостность арматуры и всего фундамента. Это происходит за счет снижения устойчивости стержней, так как сварка снижает их прочностные характеристики высокой температурой. Одновременно с этим повышается жесткость конструкции, так как соединения закрепляются неподвижно. Разрушиться они могут в процессе заполнения траншей бетоном, например, во время работы вибратора.

Надежный способ крепления каркаса из арматуры – вязка проволокой. Для выполнения таких работ можно применить любой инструмент из имеющихся под рукой или профессиональный:

Пассатижами или крюками работа выполняется вручную, поэтому она требует много времени и физических сил. Значительно упрощает и ускоряет процесс применение автоматического пистолета. Одновременно с этим повышается качество вязки, так как она происходит непрерывно в течение определенного момента времени. Механизм пистолета работает от аккумулятора, скорость соединения не превышает 2-х секунд.

Заливка бетоном

Строительный раствор изготавливают из смеси цемента и песка 1:3. Цемент марки М500 считается оптимальным для заливки фундаментов ленточного типа. Смесь можно приготовить на стройплощадке в бетономешалке или доставить уже готовую в цементовозе. Для качественного заполнения траншей применяют бетонный вибратор. Он равномерно распределяет раствор, исключая образование пустот. Если вибратора нет, можно простукивать стенки опалубки и одновременно распределять раствор вручную деревянными трамбовками.

Для качественного фундамента желательно заполнять траншеи бетоном за один раз. Это исключит послойное высыхание раствора и образование между слоями пустот, которые превращаются со временем в мостики холода. Консистенция бетонной смеси не должна быть слишком жидкой. Проверяется она следующим образом: лопатой сгребают раствор и смотрят, как он обтекает препятствия. Если легко и быстро, значит смесь жидкая.

Заливку осуществляют при помощи гибкого шланга, по которому раствор подают в траншеи с помощью насоса. Не следует поднимать его на высоту 1,5 м и более, бетон начнет расслаиваться во время застывания. Также желательно выполнять работы в теплое время года.

По технологии устройство ленточного фундамента включает в себя гидроизоляцию. Ее проводят после застывания раствора, примерно через 10 дней. К этому сроку можно демонтировать опалубку. На вертикальную и горизонтальную поверхности застывшего бетона наносят слой битумной мастики, к которой прикрепляют рулонный изоляционный материал. Хорошо зарекомендовал себя рубероид, при этом он должен плотно держаться на слое равномерно нанесенной мастики.

Следует отметить обязательное соблюдение параметров используемых материалов. Например, недопустимо применять арматуру меньшего диаметра или цемент более низкой марки, чем указано в проекте. Нельзя превышать норму песка во время замеса раствора или добавлять в него слишком много воды. Толщина песчаной подушки, глубина траншей должны соответствовать расчетам. Изменение параметров приводит, как правило, к перекосу фундамента, вследствие которого на фасаде дома образуются трещины.

Рытье траншей. Устройство песчаной подушки

Сначала на участке делают разметку, соответствующую расположению фасада и несущих стен. Для этого применяют веревку, которая закрепляется при помощи колышков, вбиваемых в землю. Обозначается ширина стены, то есть параллельно натягивают вторую веревку. Для устойчивости строения ширину фундамента делают на 10 см больше проектной ширины стен, которая не может быть менее 40 см.

Далее по разметке роют траншеи. Для этого используют лопаты, отбойник или экскаватор. Глубина мелкозаглубленного фундамента составляет 40-60 см, заглубленного 60-80 см. Обязательно учитывают глубину промерзания грунта, при этом подошву фундамента располагают ниже этой отметки на 20 см. Песок насыпают слоями толщиной 15 см, каждый из них поливают водой из шланга

Это требуется для его утрамбовывания, при этом важно проводить увлажнение правильно. Лишняя влага так же недопустима, как и недостаточное

Опалубка

На боковых сторонах траншей закрепляют гидроизоляционный рулонный материал, например, пергамин. Почему желательно применять именно его? Он позволяет легко демонтировать опалубку после застывания раствора, без нарушения ее целостности, повреждения гидроизоляции. Опалубка устраивается из досок толщиной 50 мм, одну сторону которых стругают до получения гладкой поверхности. Во время монтажа она должна быть повернута к центру траншеи.

Доски располагают строго вертикально, они должны превышать уровень земли на 30 см и более. Эта величина обозначает высоту цокольного этажа и соответствует указанной в проекте. Готовую конструкцию заполняют арматурой и бетонным раствором. Таким способом устраивается монолитный ленточный фундамент, который отличается от сборного именно сплошной заливкой бетона. Для частного строительства он является оптимальным по качеству и надежности.

Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента

Для экономии времени и средств в частном домостроительстве используют фундамент мелкого заглубления. Основными достоинствами данного сооружения являются высокая надежность и низкая стоимость. Применение ленточного фундамента мелкого заложения происходит в строениях с разными стенами: бревно, газоблоки, щиты. В отличие от других типов фундамента, конструкция заглубленного фундамента позволяет сэкономить на материалах до 70%, на трудозатратах до 80%.

Из-за воздействия сил пучения (пучинистые грунты), направленных на стены конструкции сбоку и снизу основания уменьшается площадь стен и напряжение сбоку сводится значительно уменьшается, масса здания регулирует силы пучения снизу.

Существуют основные технологические правила строительства конструкции:

Нужно ли утеплять? Слой теплоизоляции спасет основание от морозного пучения и от воздействия температурных нагрузок. Отмостка вокруг дома утепляется благодаря чему грунт под ней не промерзает, а, наоборот, сам становится источником тепла, стабилизируя температурную ситуацию под домом.

Строительство ленточного фундамента своими руками

Единственный способ сэкономить – выполнить работы нулевого цикла самостоятельно.
Устройство ленточного фундамента не так сложно, если четко придерживаться установленной последовательности рабочего процесса. Рассмотрим самый доступный способ формирования «подошвы» гаража – монолит.

Как правильно залить ленточный фундамент?

Вот поэтапный план работ:

1. Подготовка строительного участка
Рабочая зона очищается от мусора и лишних зарослей. Снимается верхний слой земли (5-10 см). Для облегчения «творческого» процесса следует обдуманно разложить весь строительный материал, чтобы все нужное было под рукой, а лишнее – не мешало проезду бетономешалки к траншее.

2. Разметка траншей
Не хотелось бы, чтобы заливка ленточного фундамента обернулась для вас разочарованием возможностей своего «глазомера», когда на земле вырисуются кривые линии лент. Для этого следует разметить участок и провести себе веревками ориентиры.

3. Земельные работы
Копать, копать и еще раз копать. Во избежание завала краев рыхлого грунта следует формировать откосы.

4. Дренажная подушка
Состоит из песка и щебня (10 см +5 см). Каждый слой хорошенько утрамбовывают. Поверх укладывают слой гидроизоляции (рубероид или пленку)

5. Установка опалубки
Опалубка монтируется строго вертикально, через каждые 0,5 метра устанавливают подпорку во избежание ее перекоса под весом смеси.

6. Заливка стартового слоя бетона
Это небольшой слой бетона (10-15 см), который предохраняет арматуру от «влажного» контакта. Он же создаст ровную поверхность для их укладки.

7. Армирование
Арматурные сетки связывают блоками и укладывают их в траншею. Первый слой устанавливают на «стартовый» бетон.

8. Заливка бетона
Прежде опалубку следует увлажнить и слегка обмазать раствором. Заливают бетон по 20-25 см по всему уровню бетонных лент. Затем раствор «отбивают» тяпкой, чтобы избавиться от пустот и лишних пузырьков воздуха.

9. Защита застывающего фундамента
Залив бетон до нужной отметки его тщательно укрывают (например, рубероидом) и периодически увлажняют.

Так как делать ленточный фундамент самому довольно тяжело из-за динамичности процесса, необходимы добровольные помощники, которые позволят завершить работу в один присест.

Далее идут отделочные работы и дополнительные мероприятия, способствующие долговечности «подошвы»: гидроизоляция и утепление ленточного фундамента.

Эффективные помощники самостроя

Наглядные пособия, помогающие построить ленточный фундамент своими руками – фото, видео уроки. У нас на сайте такому материалу посвящен отдельный раздел. Но прежде хорошенько ознакомьтесь с теоретическим курсом, чтобы ваши знания не поколебали аматорские видео с демонстрацией технологических ошибок.

Особенности конструкции основания мелкого заложения

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента:

  1. Грунт.
  2. Песчано-гравийная подсыпка.
  3. Горизонтальные стержни арматуры.
  4. Вертикальный арматурный каркас.
  5. Бетонная лента.
  6. Рулонная гидроизоляция.
  7. Вертикальная обмазочная гидроизоляция.
  8. Цоколь.
  9. Отмостка
  10. Утеплитель
  11. Стена.

Монолитный арболит: что это такое и как построить из него дом?

  1. Основные характеристики
  2. Преимущества
  3. Недостатки
  4. Варианты каркаса
  5. Методы и технология строительства
    • Фундамент и цоколь
    • Установка опалубки
    • Подготовка рабочего раствора
    • Возведение стен
    • Обустройство пола
    • Устройство внутренних стен и перекрытий
  6. Особенности применения арболита
  7. Отзывы

К настоящему времени российский рынок загородного домостроения приобрёл немалый опыт использования всех известных технологий возведения малоэтажных домов. У каждого способа строительства и материала есть свои приверженцы. Основную конкуренцию популярным каркасно-панельным домам составили монолитные бетонные сооружения со съёмной или скользящей опалубкой из арболита (деревобетона). Этот перспективный стройматериал за счёт присутствия в своём составе древесной щепы в комбинации с высокосортным цементом демонстрирует удачное сочетание всех ценных свойств обоих материалов. Поэтому арболитовые дома получаются тёплые, экологичные, прочные и долговечные. Выясним подробно, что представляет собой деревобетон, в чём его плюсы и минусы, познакомимся с технологией монтажа и особенностями использования данного материала.

Основные характеристики

Монолитный арболит входит в группу бетонов с пористыми заполнителями. Его состав включает гидравлическое вяжущее вещество портландцемент с/без минеральных компонентов, различные виды древесных наполнителей и модификаторы, которые повышают прочность цементной массы. Есть три разновидности арболитовой смеси:

В таблице приведены главные эксплуатационные свойства конструкционного стройматериала.

Паропроницаемость, мг/ (м*ч*Па)

Предел прочности на сжатие, МПа

Предел прочности на изгиб, МПа

Упругость при сжатии и растяжении, МПа

Шумопоглощение в диапазоне 125-2000 Гц

Предел огнеустойчивости (в часах)

Биологическое сопротивление (класс)

Преимущества

Интерес к технологии домостроения посредством заливки монолитных арболитовых стен в первую очередь обусловлен отсутствием температурных мостов и возможностью строительства конструктивных элементов нестандартной геометрии. Среди других плюсов монолита внимания заслуживают:

Недостатки

У всех строительных материалов есть слабые и сильные стороны. Арболит не исключение. Его главные минусы заключаются в повышенной влагопроницаемости и пониженной влагостойкости, что обусловлено гигроскопичностью древесины в составе материала.

Чтобы нивелировать эти недостатки при монолитном строительстве из данного материала, нужно предусмотреть ряд моментов.

Карнизные и/или фронтонные свесы крыши должны иметь минимальные размеры 500-600 мм.

Варианты каркаса

Возведение компактных сооружений из арболитовых блоков допустимо производить без установки каркаса. В монолитном домостроении конструктивные элементы возводятся по каркасу.

Для этих целей используются несущие конструкции двух типов.

Методы и технология строительства

Рассмотрим поэтапно технологию монолитного домостроения из деревобетона.

Фундамент и цоколь

Выбор типа фундамента и расчёт его размеров зависит от состава и свойств грунта, местных климатических условий, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод. Одно из преимуществ деревобетона – небольшая масса, что позволяет устраивать под фундамент свайно-ростверковое основание или ленточное с мелким заглублением. Минимально допустимые значения высоты цокольной части для монолитов из арболита варьируются в пределах 500-800 мм. При заливке ленточного основания, его рекомендуется делать монолитным, как продолжение конструкции фундамента.

Установка опалубки

Использование несъёмного варианта опалубочной системы ведёт к удорожанию стоимости строительства. Поэтому чаще всего применяется съёмная одноразовая щитовая или инвентарная опалубка в виде многоразовых заготовок из досок, фанеры, пластика, металла. Формообразующие элементы монтируют на несущую конструкцию дома таким образом, чтобы их нижние края заходили на неё внахлёст. Щиты соединяют друг с другом посредством деревянных перемычек с шагом 0,5-0,8 м и дополнительно скрепляют при помощи металлических шпилек.

Просветы закрывают плоскими брусками или узкими, тонкими обрезными досками.

Подготовка рабочего раствора

Соотношение компонентов в растворе для возведения внешних стеновых конструкций одноэтажного дома из деревобетона класса В1 выглядит так:

Читайте также:  Как утеплить контейнер под жилье: обшивка, утепление и вентиляция

При изготовлении самодельного деревобетона вместо дорогостоящих ингредиентов типа сернокислого алюминия в качестве активных добавок практикуют использование более доступных компонентов – извести или жидкого стекла, смешиваемых в равных пропорциях.

Возведение стен

На сегодняшний день известно три способа заливки монолитных арболитовых стеновых конструкций.

Если планируется строить дом своими руками без привлечения профи, то от первых двух методов заливки ввиду их трудоёмкости лучше отказаться в пользу последнего варианта. Его вполне можно реализовать своими силами, причём без задействования бетоносмесителя.

Порядок работ:

По завершении возведения стен на первом этаже, переходят к выполнению стяжки пола из деревобетона.

Обустройство пола

Сделать это можно несколькими способами:

СМП является каркасной системой, сформированной балками из железобетона в комбинации с блоками, установленными между ж/б элементами. Когда цементная масса, залитая в нижнюю часть конструкции, застывает, СМП становится герметичным монолитом.

Устройство внутренних стен и перекрытий

Сооружение межэтажных пространств выполняется теми же методами, что применялись для пола. Перегородки можно возводить монолитным способом или использовать для создания внутренних стен арболитовые пазогребевые блоки. В конце производится монтаж стропильной системы и кровли, выполняется облицовка фасада и закладка отмостки.

Особенности применения арболита

При литье монолитных арболитовых стен в зимнее время нужно учесть ряд моментов во избежание потерь в качестве строительства.

Из-за остывшей воды, которая переходит из жидкого состояния в твёрдое и кристаллизуется, сильно снижаются прочностные характеристики цемента.

Отзывы

Большинство отзывов о монолитном арболите оставлено теми, кому довелось лично поработать с этим стройматериалом. Среди них встречается немало мастеров-самоучек и по совместительству владельцев различных построек из деревобетона. Многие умельцы отмечают, что решили иметь дело с монолитным арболитом именно после того, как узнали о нетребовательности данного стройматериала к уровню профессионализма исполнителя. Это делает доступным возведение арболитового дома своими руками. Трудности в процессе строительства в основном возникают из-за монтажа опалубочной системы, что требует немало времени и сил.

Есть также отзывы опытных строителей, которые в основном делают акцент на удобстве работы с деревобетоном, так как он без проблем поддаётся обработке любыми способами. Его можно пилить, резать, сверлить. С монолитом из арболита доступны любые виды отделки: штукатурка, оклейка, покраска, что автоматически упрощает подбор оптимального варианта облицовки с учётом возможностей бюджета. Что касается самого материала, то из его достоинств чаще всего упоминают отличные теплоизолирующие параметры, экологичность и высокие прочностные свойства.

О том, какие могут ошибки при строительстве из монолитного арболита, смотрите в следующем видео.

Как сделать монолитный арболит — изготовление дома из арболита своими руками

Сегодня монолитный арболит пользуется широкой популярностью в малоэтажном домостроении ввиду таких преимуществ, как высокий уровень теплосбережения, экологичность, износостойкость, разумная цена. Немаловажно и то, что построить качественный и прочный дом из арболита можно своими руками, без применения каких-то особых инструментов, знаний, не привлекая спецтехнику, что существенно понижает расходы на возведение здания.

Монолитный арболит является основным конкурентом каркасно-панельных домов. В его состав входят два основных компонента: древесная щепа и цемент. Отсюда и второе название арболита – древобетон. Данный материал давно применяется в разных точках мира для строительства крепких и теплосберегающих домов и многолетняя эксплуатация зданий доказывает его эффективность.

Арболит сочетает в себе все преимущества обоих материалов, входящих в его состав, но практически исключает их недостатки. Тем не менее, древобетон обладает определенными особенностями, которые нужно учитывать в процессе строительства.

Основные характеристики

Монолитный арболит активно используют в процессе возведения самых разных зданий, но чаще всего в малоэтажном индивидуальном строительстве. Данный материал относится к легким бетонам с пористым типом наполнителя. В состав древобетона включены портландцемент в качестве вяжущего (с добавками минерального типа или без них), разные виды древесных наполнителей, а также модификаторы, способствующие повышению прочности раствора.

Виды арболитовой смеси:

Ключевые технические характеристики арболита:

Ниже представлена подробная таблица со свойствами арболита:

Преимущества

Плюсов у материала много, так как он объединяет лучшие свойства бетона и дерева, но лишен многих их недостатков. Технология заливки арболитовых стен монолитного типа предполагает отсутствие мостиков холода, максимум теплосбережения, возможность реализовать самые необычные архитектурные формы и идеи.

Главные достоинства арболита как строительного материала:

Недостатки

Несмотря на массу преимуществ, есть у арболита и некоторые минусы. Основные недостатки связаны со способностью пропускать влагу и низкой стойкостью к ее воздействию (несмотря на обработку, древесина в составе материала все равно обладает высокой гигроскопичностью). Но исключить негативное влияние влаги на материал и конструкции можно несколькими путями.

Как исключить разрушение арболита под воздействием влаги:

Варианты каркаса

Планируя возводить здание из монолитного арболита, следует внимательно изучить технологии строительства, применяемые сегодня. Компактные сооружения из блоков арболита можно возводить без монтажа каркаса. Но в частном домостроении обычно конструктивные элементы создают по каркасу из дерева или металла.

Деревянный каркас подходит для зданий малой этажности, возводится из обыкновенных дощатых рамок, смонтированных вертикально на расстоянии в 120-150 сантиметров. Обязательно эти элементы используют для формирования оконных/дверных проемов. Доски позволяют увеличить прочность конструкции и выступают в роли деформационного шва, более эффективно распределяющего нагрузку, появляющуюся от усадки.

Арболит дает небольшую усадку, но она есть и ее учитывают в проектировании. Основное преимущество деревянного каркаса – то, что после распалубки можно сразу монтировать к его элементам балки, стропила, дверные/оконные блоки и т.д. Монолитный арболит не рекомендуют сильно трамбовать, чтобы не ухудшать теплоизоляционные свойства. До применения в качестве каркаса все деревянные доски обязательно обрабатывают антисептическими средствами.

Металлические каркасы также часто применяют, они считаются более надежными. Обычно используют стальные прутья и сетки, балки для формирования оконных перемычек. Металл предварительно обязательно защищают от коррозии специальными средствами.

Методы и технология строительства

В строительстве из арболита используют готовые блоки или заливку жидкой смеси в опалубку. Оба способа гарантируют все преимущества материала, но предполагают реализацию разных видов работ и определенные особенности технологии. При этом, многие задачи могут быть схожи.

Фундамент и цоколь

При выборе основания для арболитового здания учитывают все обычные факторы и параметры – свойства и состав почвы, уровень грунтовых вод, климат, глубина промерзания грунта. Важен и общий вес всей конструкции. С учетом того, что арболит весит достаточно мало, фундамент можно выполнить в формате ленты с мелким заглублением либо свайно-ростверковой конструкции.

Установка опалубки

Самый лучший вариант – применение несъемной опалубки, что гарантирует высокую прочность, но значительно повышает стоимость всего строительства. Поэтому более распространенным выбором становится съемная одноразовая опалубочная конструкция, сделанная из щитов. Также применяют инвентарную опалубку в формате многоразовых заготовок из фанеры, досок, металла, пластика.

Все формообразующие элементы монтируют к несущей конструкции здания так, чтобы все нижние их края на нее заходили только внахлест. Щиты объединяют друг с другом с использованием деревянных перемычек, оптимальный шаг составляет 50-80 сантиметров. Дополнительно желательно скрепить металлическими шпильками. Все просветы закрывают тонкими и узкими обрезными досками, а также плоскими брусками.

Подготовка рабочего раствора

Раствор для заливки монолитного арболита может быть приготовлен по разным рецептам, тут все зависит от желаемых характеристик материала. Но чаще всего используют стандартные варианты.

Компоненты и пропорции для внешних стен одноэтажного дома из арболита класса В1:

Щепу предварительно вымачивают в специальных растворах. Когда древобетон делают своими руками, дорогостоящие компоненты (активные добавки типа сернокислого алюминия и других) заменяют более доступными и дешевыми веществами – жидкое стекло или известь, смешанные в одинаковых пропорциях.

Возведение стен

Методов заливки стен из монолитного арболита существует несколько. Каждый мастер выбирает тот, что больше всего ему подходит и соответствует требованиям строительства.

Основные способы заливки арболитовой смеси:

  1. Поэтажная заливка – монолит делают с несъемной опалубкой пола/фундамента способом непрерывной заливки. Цементная смесь подается с применением автомиксера или локальной бетонно-растворной установки.
  2. По поясам – контур строения монтируют опалубкой высотой до 1 метра, формы для заливки последовательно перемещают по ходу заполнения смесью в направлении снизу вверх.
  3. Посегментно – за одну заливку создается часть стеновой конструкции фиксированной высоты, протяженности, с установкой ограничителей по бокам.

Как осуществляется заливка арболитом сегментов:

После того, как залиты стены первого этажа, создают стяжку пола второго этажа. Обычно ее тоже делают из арболита.

Обустройство пола

Пол можно выполнить несколькими методами, каждый из которых предполагает свои особенности.

Способы заливки стяжки пола из арболита:

Устройство внутренних стен и перекрытий

Межэтажные пространства создают таким же образом, что и пол. Перегородки обычно делают монолитным методом либо же применяют арболитовые пазогребневые блоки. Потом монтируют стропильную систему, кровлю, отделывают фасад и закладывают отмостку.

Особенности применения арболита

Применяя технологию строительства из монолитного или блочного арболита, необходимо помнить о некоторых важных правилах. В первую очередь, речь идет о гидроизоляционных мероприятиях, которые должны быть проведены максимально качественно и в соответствии с нормами ввиду высокой гигроскопичности материала.

Правила гидроизоляции конструкций из арболита:

Конструкционный арболит используют в возведении наружных монолитных стен со съемной/несъемной опалубкой из влагостойкой ДСП, фанеры, ОСП, досок. Опалубка несъемного типа выступает отделочным слоем в том числе. Если же применяют скользящую или съемную опалубочную конструкцию с целью понижения расхода материалов на отделку, доски желательно обернуть пленкой из полиэтилена или ПВХ.

Арболит теплоизоляционного типа применяют в качестве утеплителя в стенах колодцевой кладки, трехслойных. Также он используется при возведении каркасных домов с целью заполнения пазух. При условии укладки прочной гидроизоляции можно выполнить стяжку из монолитного арболита в качестве утеплителя пола.

О чем нужно помнить при заливке монолитного арболита зимой:

  1. Применение модификаторов – для повышения пластичности, удобоукладываемости материала используют пластификаторы (полимерные гели, известь, дисперсии). Прочность смеси можно повысить армирующими и структурирующими добавками. Важно вводить в состав и противоморозные присадки, которые замедляют процесс кристаллизации воды.
  2. Оптимальные условия на строительной площадке – для этого создают обогревающие сооружения (тепляки) в виде тепличных павильонов, возведенных вокруг объекта. Такой павильон снаружи можно укрыть брезентом, нейлоном, пленкой, внутри установить тепловую пушку, конвектор, тепловентилятор или инфракрасный обогреватель.
  3. Обогрев бетонной массы электроволнами – обычно применяют электроды разной формы: пластинчатые размещают внутри на щитах опалубки, стержневые – в цементе между арматурой, полосовые крепят по обеим сторонам опалубки. Благодаря прогреву удается достичь полноценного схватывания смеси, оптимального набора проектной прочности.

Отзывы

Большинство отзывов об арболите положительные. При условии соблюдения технологии приготовления и правильной реализации работ здания из блоков и монолитного материала получаются надежными, прочными, эстетичными и долговечными.

Основным преимуществом древобетона большинство строителей считают возможность работать с ним самостоятельно. Дом из арболита можно практически на всех этапах возвести своими руками, не затрачивая дополнительных средств на привлечение специальной техники, множества работников и т.д. Материал нетребователен к уровню профессионализма мастера, инструментарию и т.д., что также немаловажно.

Древобетон хорошо обрабатывается любыми способами, что также становится причиной положительных отзывов о строительном материале. Из арболита можно создавать любые архитектурные формы, реализовывать оригинальные идеи. Отделка готовой конструкции может быть выполнена из любого материала (предполагается максимальное разнообразие в плане цен, типа, вида, свойств), но важно, чтобы он защищал от влаги.

Сам арболит отличается такими важными для жилых домов качествами, как экологичность, прекрасная теплоизоляция, прочность и стойкость к нагрузкам. Поэтому отзывов негативного характера о древобетоне практически не отыскать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *