Как сделать бортик для детской кровати: подробная инструкция

Бортики в кроватку своими руками — выкройки, схемы пошива и обзор оригинальных идей как и из чего изготовить бортики (80 фото и видео)

Если Вы уже обзавелись спальным местом своему малышу, самое время подумать о защитных бортиках. В магазинах их огромное множество на любой вкус, но для новорождённого лучше будет сделать бортики в кроватку своими руками. Так Вы будете уверены в качестве изделия на 100%.

  • Ткань для бортиков
  • Выбор наполнителя
  • Виды защитных бортиков
  • Как своими руками сшить бортик в кроватку?
  • Классический бортик
  • Подушки
  • Валики
  • Бортик-косичка
  • Фэнс-бампер
  • Фото бортиков в кроватку своими руками

Ткань для бортиков

Прежде всего, выберите материал. На весь периметр кроватки потребуется 4 кв м ткани. Выбирайте натуральные ткани — хлопок, ситец, лен, бязь, фланель.

Стоит обратить внимание на расцветку и рисунок. Он не должен быть слишком пестрым. Перед покупкой материала посмотрите фото бортиков для кроватки в интернете, это поможет Вам определиться с цветовой композицией

Выбор наполнителя

В качестве наполнителей используют:

  • Поролон. Дешевый материал, но долго сохнет, что способствует размножению микробов.
  • Синтепон. Недорогой, лёгкий и упругий. Но его нужно дополнительно прошивать, чтобы держал форму.
  • Холлофайбер. Быстро сохнет, сохраняет форму, износостойкий, антиаллергенный.
  • Периотек, холлкон, полиэфир. Синтетические волокна, не накапливают влагу, антиаллергенны, держат форму.

Количество наполнителя зависит от вида изделия, плотности наполнителя. Например, на высокие бортики на весь периметр кроватки 120х60 уйдёт примерно 2 кг холлофайбера.

Виды защитных бортиков

  • Классический бортик
  • Подушки
  • Валики
  • Косички
  • Фэнс-бампер

Как своими руками сшить бортик в кроватку?

Вы определились с видом бортика, теперь можно переходить к самому процессу шитья. Если для изделия нужно много одинаковых заготовок, Вам понадобится выкройка.

Измерьте кроватку, нарисуйте эскиз будущего изделия на кальке или бумаге. Прибавьте по 1,5 см к каждой стороне на швы.

Если Вы шьете бортики-подушки или валики, прибавьте еще по 1,5-2 см на набивку. Осталось только вырезать, и выкройка бортиков своими руками в кроватку готова.

Классический бортик

Для пошива высокого бортика подготовьте по 2 заготовки ткани на каждую стенку кровати. Например, на кровать размером 120х60, потребуется 4 куска материи размером 123х53 и 4 размером 63х53.

Сложите 2 заготовки «лицом» друг к другу, сшейте 3 стороны. Затем выверните изделие, наполните поролоном или прессованным синтепоном и зашейте последнюю сторону.

Пришейте завязки, и бортик своими руками в кроватку готов.

Такой бампер можно украсить оборками. Лента для оборки должна быть в 1.5 раза длиннее, чем сторона бортика. Вшивается оборка на стадии соединения 2-х заготовок.

Интересно будет смотреться, если верхний край сделать волнистым. Отлично подойдёт для морской тематики. Вместо волн могут быть крыши домиков или шипы динозавров.

Подушки

На стандартную кровать потребуется 12 подушек размером 30х30. Алгоритм такой же, как и для предыдущего варианта: всего потребуется 24 заготовки размером 34х34 см (припуск на швы и набивку). Наполнитель возьмите объёмный — холлофайбер или полиэфир.

С этим бампером больше места для фантазии. Сочетайте ткани разной расцветки. Заготовки для подушек можно вырезать в форме животных: добавьте на выкройке 2 кошачьих или зайчих ушка сверху.

Пришейте по центру подушки пуговицу, обтянутую тканью. Будет эффектно выглядеть. Но убедитесь, что пуговицы держатся очень крепко, и малыш не сможет их оторвать.

Шьем бортики в кроватку для новорожденных

Мягкие симпатичные бортики или «бамперы» для кроватки новорождённого – необходимая и практичная вещь. Такие подушки защитят ребёнка от травм, сквозняков. В современных магазинах огромный выбор подобных изделий: просто подушка, бортик с карманчиками, бампер из пузырьков. А какие мимишные бамперы можно сшить своими руками в виде животных и сказочных персонажей – мишки, котика, единорога. Как сшить качественные и красивые бортики в кроватку мы расскажем в этой статье.

Прямоугольные подушки в детскую кроватку

Для пошива потребуется:

  • ткань натурального состава, нескольких расцветок;
  • атласная лента, подходящая по цвету к основной ткани;
  • наполнитель;
  • нитки, швейные принадлежности.

Описание

Чтобы определиться с размером подушек, нужно измерить длину короткой стенки кроватки. Обычно подушки делают квадратными с длиной стороны, равной половине этого размера. Но вы можете изготовить их прямоугольными, увеличив высоту по своему желанию.

Вычерчиваем лекало для раскроя подушки, прибавляем по 15 мм для припусков по периметру.

Аккуратно вырезаем выкройку по разметке.

Складываем ткань вдвое лицевой стороной вверх, размещаем выкройку встык к линии сгиба. Фиксируем это положение булавками.

Убираем булавки, ткань складываем пополам изнаночной стороной наружу. Из атласной ленты отрезаем для завязочек полоски длиной, равной 30 см (если вам нужна большая длина, измените этот размер по желанию). Складываем ленту вдвое и вставляем её в углы детали между слоями ткани.

При этом обратите внимание, что длинная часть ленты должна оказаться внутри заготовки. Не забудьте, что у нас по периметру заложены припуски по 15 мм, поэтому завязочки должны быть вставлены, не доходя до припусков, в углах фактического контура бортика. Закалываем ленту булавками. Расположение иглы должно быть перпендикулярно будущей машинной строчке, чтобы при шитье игла могла соскользнуть с булавки, не сломавшись при этом.

Смётываем, а затем прострачиваем боковые стороны полностью и 1⁄2 нижней стороны.

Заполняем чехол наполнителем через оставшееся отверстие. Укладываем наполнитель равномерно, но не слишком плотно. Бортик должен получиться мягким, чтобы малышу было комфортно.

Зашиваем оставшееся отверстие на машинке или вручную потайными стежками.

Проглаживаем утюгом готовый бортик, придавая ему плоскую форму. В результате изделие будет отлично держать форму, выглядеть аккуратно.

Как сшить бортик из подушечек в детскую кроватку

Теперь рассмотрим примеры изготовления бортиков на детскую кроватку в виде зверят.

Подушка-совушка для бортика

Для изготовления потребуется:

  • ткань натурального состава;
  • кусочки фетра для зрачков (чёрного цвета) и клюва (жёлтого цвета);
  • наполнитель;
  • нитки мулине для вышивки;
  • атласная лента;
  • нитки, швейный инструмент.

Как сшить бортики в кроватку для новорождённых

Начнём изготовление с выполнения выкройки. Для этого нам потребуется лист бумаги формата А4. Проведём с правой стороны листа вертикаль. От неё в левую сторону отмеряем последовательно 4,5 см, 4,0 см, 3 см, 4 см. Проводим через эти точки вертикальные прямые.

От нижнего края листа на каждой из вертикалей отмеряем высоту. По правому краю листа 18 см, далее вправо – 19 см, 22,5 см, 28,5 см, 31,5 см. Соединяем точки плавной лекальной вогнутой линией. От высшей точки проводим выпуклую линию на крайнюю левую вертикаль, ориентируясь на фото.

Для выкройки туловища совы чертим квадрат со стороной 16 см, вырезаем.

Выкройку клюва рисуем в виде ромба, большая диагональ которого равна 5,5 см, меньшая – 4 см. Для глазок выполняем выкройку в виде круга Ø7 см, для зрачка – Ø3,5 см.

Складываем лекала головы и туловища и прямо на них рисуем контуры крыла. Максимальный размер по ширине должен заканчиваться на второй слева вертикальной линии. Переснимаем выкройку крыла на отдельный лист.

Выкройка готова, далее будем приступать к пошиву.

Складываем ткань в два слоя, прикалываем выкройки головы и туловища совушки. Обратите внимание, что у нас нарисована только половина выкройки, поэтому прикладываем лекало средней линией к сгибу ткани. Вырезаем с припусками на швы.

Аналогично вырезаем вторую деталь.

Детали для глазок и крыльев вырезаем в двойном количестве из ткани. Клюв и зрачки выкраиваем из фетра.

Прикалываем на основную деталь, затем пришиваем строчкой зигзаг глазки. Затем пришиваем обычным швом на машинке или вручную зрачки и клюв. Пристрачиваем крылья строчкой зигзаг. Проутюживаем все швы.

Складываем основные детали лицевыми сторонами внутрь. Отрезаем два кусочка ленты для завязочек по 60 см длиной. Складываем их пополам и вкладываем в боковые швы подушки. Прострачиваем изделие по периметру, оставив открытый участок.

Выворачиваем чехол, расправляем все уголки и проутюживаем.

Укладываем внутрь наполнитель, распределяем равномерно. Зашиваем открытый участок.

По желанию, совушку можно украсить, пришив ей бантик или вышив ротик.

В следующем видео подробно рассказано, как собственноручно сшить бортик «Единорог» в детскую кроватку.

Бортик в детскую кроватку «Единорог»: видео

Бортик-коса для кроватки младенца

Для изготовления потребуется:

  • ткань с эластичными свойствами;
  • наполнитель;
  • нитки, швейный инструмент.

Как сшить бортики в кроватку

Косичка плетётся из прядей. Для каждой из них выкраиваем прямоугольную заготовку. Её ширина – 13 см, длина – утроенная длина будущей косы. Потом мы каждую полоску превратим в круглую прядь для плетения.

Складываем полоску пополам, изнанкой наружу, стачиваем машинным швом (предпочтительно сшить на оверлоке), оставив отверстие для набивки.

Выворачиваем деталь, заполняем наполнителем. Зашиваем оставленное отверстие. Аналогично изготавливаем ещё две пряди.

По желанию для плетения косички можно изготовить большее количество прядей. Чем больше жгутов используется для изготовления бортиков, тем более объёмная и необычная получится коса.

Схемы плетения жгутов – смотрите на рисунках ниже.

Бортик коса своими руками: видео мастер-класс

Мягкие бортики из четырёх деталей для кроватки новорождённых

Чтобы сшить ребёнку такие бортики в кроватку нужно подготовить:

  • хлопковую ткань трёх цветов – для наружных и внутренних сторон изделия, для завязочек;
  • наполнитель – листовой синтепон;
  • нитки, швейный инструмент.

Описание

Замеряем и записываем мерки длины и ширины кроватки, требуемую высоту бортика.

Выкраиваем две большие детали из двух расцветок ткани. Размеры – высота бортика на длину кроватки. Кроме этого выкраиваем две короткие детали. Их размеры равны высоте бортика на ширину кроватки. На всех деталях предусматриваем припуски по периметру 15 мм.

Для завязочек вырезаем 10 полосочек (= по 3 шт. на каждую длинную деталь + по 2 шт. на каждую боковую деталь).

Каждую полоску складываем пополам, проутюживаем, разворачиваем.

Срезы длинных сторон подворачиваем к центру полоски по изнаночной стороне. Потом складываем полосу пополам, приутюживаем. У нас получается подвёрнутый край полосы. Прострачиваем его.

Завязочки приколите на лицевую сторону наружных деталей бамбера по углам и по одной завязке по центру длинной стороны большей детали.

Наружные и внутренние детали бортика сложите лицевыми сторонами, сколите и сшейте.
Сострачиваем детали по периметру, оставив открытый участок. Через него мы выворачиваем деталь.

Из синтепона вырезаем внутренние детали для бортика. Их размер должен быть равен заготовкам для бортиков минус припуски.

Вставляем синтепон внутрь наволочки. Зашиваем отверстия вручную потайными стежками. Можно сшить на машинке, так быстрее и проще.

Бортик из составных деталей, обработанных кантом

Для изготовления бортиков потребуется:

  • хлопковая ткань трёх цветов – для наружных и внутренних сторон изделия и для завязочек;
  • наполнитель – листовой синтепон;
  • хлопковый шнур;
  • нитки, швейный инструмент.

Описание

Замеряем и записываем мерки длины и ширины кроватки, требуемую высоту бортика. Выкраиваем шесть одинаковых деталей из двух расцветок ткани. Размеры – высота бортика на ширину кроватки. На всех деталях предусматриваем припуски по периметру 15 мм.

Для завязочек вырезаем 24 полосочки. Каждую полосу складываем пополам, проутюживаем, разворачиваем.

Срезы длинных сторон подворачиваем к центру полоски по изнаночной стороне. Затем складываем полосу пополам, приутюживаем. Получается подвёрнутый край полосы, который прострачиваем.

Размечаем по косой нити необходимое (лучше с небольшим запасом) количество косых беек шириной 4-5 см.

Сшиваем их в одну длинную деталь.

Для изготовления канта, складываем полоски пополам, вложив внутрь шнур.

Скалываем булавками ткань вдоль шнура. Шьём кант, используя для этой операции лапку для вшивания молнии. При строчке игла должна попадать в материал так близко к шнуру, насколько это возможно.

Прикалываем завязки на лицевую сторону наружных деталей бамбера по углам.

По периметру наружной детали прикалываем или примётываем по лицевой стороне кант. Обратите внимание, что кант должен выступать за границы детали точно по линии шва.

На участках скруглений припуски канта надсекаем.

Наружные и внутренние детали бортика складываем лицевыми сторонами, скалываем и смётываем.

Сострачиваем детали по периметру, оставив открытый участок. Через него мы будем выворачивать чехлы. Срезаем лишние припуски на уголках.

Из синтепона вырезаем внутренние детали для бортика. Их размер должен быть равен заготовкам для бортиков минус припуски.

Вставляем синтепон внутрь наволочки.

Зашиваем отверстия вручную потайными стежками.

Бортики со съемными чехлами: видео мк

Бортики в кроватку для новорожденных своими руками. Выкройки и советы

Бортик для детской кровати — это очень практичная и необходимая вещица. Данный элемент дает возможность не только уберечь малыша от прохладного сквозняка, но и ослабить его соприкосновение с жесткими прутьями кровати.

Отличным подарком для новорожденного будут бортики в кровать.

Благодаря этим мягким приспособлениям малыш не будет набивать шишки на первом году своей жизни при попытках самостоятельного передвижения в своей кроватке.

Кровать младенца обязательно должна иметь подобную защиту. Мягкие бортики вполне могут уберечь детей от травм, синяков и ссадин. Сделать красивые и оригинальные бортики возможно своими любящими материнскими руками, воспользовавшись готовыми выкройками или советами специалистов.

Бортики для кроватки малыша могут даже стать вашей первой вещью пошитой собственными руками.

Аналогичные изделия возможно купить в любом из торговых центров. Их еще именуют «бамперы» либо «охрана», однако нужно ли расходовать колоссальное число наличных средств, ведь бортик для кровати от падений своими руками сделать довольно просто.

Чтобы всё прошло гладко следуйте рекомендациям приведенным ниже в статье.

Виды бортиков для детской кроватки

Прежде чем принимать решение о том, какого вида сшить своими руками бортики для детской кровати, нужно разобраться с основными показателями для каждого вида данных изделий и особенностями пошива.

Читайте также:  Клееный брус: инструкция по выбору своими руками, особенности балок на пролет

Пошить бортики в кроватку для новорожденного совсем не сложно.

  1. Бортики со сменными чехлами.

Состоят из подушек с чехлами из натуральной материи. Чехлы одевают типа наволочек и скрепляют на молниях. Достоинство в том, что возможно сшить два комплекта внешних чехлов и стирать только лишь их. Однако такого рода аспект подозрителен, так как малыш способен загрязнить и наволочки, и подушечки.

По этой причине, бортики не смогут долгое время быть сухими и чистейшими, их тоже придется стирать.

Для пошива понадобится добавочная хлопковая материя и 4 молнии, длиной не меньше 42 см, что приведет к дополнительным затратам. Сменные чехольчики шьются на пару сантиметров побольше подушечек, чтобы их можно было комфортно одевать. Настораживает потребность применения молний и застежек, так как в них имеются небольшие детальки, которые малыш способен проглотить.

Поэтому молнии лучше делать потайными, незаметными для ребенка.

  1. Бортики из подушечек.

Удобны тем, что возможно употребить больше наполнителя. В случаях с небольшими подушками, величиной 40 – 50 см, толщину бортиков возможно увеличить. Таким образом, кровать станет наиболее теплой и комфортной.

Готовые подушечки попросту закрепляют на прутьях с поддержкой завязок либо липкой ленты.

  1. Высокие бортики.

Прикрывают древесные прутья у кроватки целиком. Они довольно хорошо защищают малыша от сквозняков и предохраняют от ударов. Но малыш вынужден ограничиваться лишь видом внутренней части своей кровати, что может повлиять на уровень его умственного развития.

Недостатком является то, что они полностью перекрывают обзор ребенка.

  1. Низкие бортики, частично прикрывающие прутья кровати.

В торговых центрах можно отыскать немало модификаций бортиков, какие заслоняют кровать на 2/3 либо на 1/3. У подобных изделий имеется безусловное достоинство — они не ограничивают обзор малышу и дают возможность ему следить за тем, что происходит кругом.

Но предохранительные функции у таких изделий довольно ограничены.

  1. Бортики с кармашками.

Если хочется сделать бампер с карманами, то неотъемлемым условием будет их присутствие на наружной стороне кровати. Внутреннее размещение всегда станет завлекать малыша.

Он будет стараться извлечь и обследовать содержимое.

  1. Валики.

Они делаются и закрепляются так же, как подушечки. Этот вариант применяется гораздо реже, так как он плохо предохраняет головку ребенка от ударов и падений. Но при условиях высокой температуры в помещении, где находится малыш, этот тип бортиков дает возможность доступа свежего прохладного воздуха.

Поэтому такой вариант хорошо подойдет для новорождённых младенцев, которые еще не умеют самостоятельно передвигаться или ползать.

Защиты, выполняемые с креплениями в виде завязок, замков, или липучек способны порваться в момент, когда ребенок стремится подняться и оттягивает край.

По этой причине, вид с обыкновенными застежками более высоконадежный.

Материал для выполнения бамперов также очень важен. Искусственные материалы способны раздражать кожу, вызывая аллергические или воспалительные реакции. Поэтому предпочтение лучше отдать исключительно натуральной ткани.

Она даст возможность изделию хорошо выносить стирку, быстро сушиться, не теряя собственную форму.

Виды наполнителя для бортиков в младенческую кровать

Сегодня разработано большое число наполнителей, имеющих свои собственные достоинства. А именно:

  1. Поролон — микронаполнитель, требует соблюдения специальных условий.

Это, прежде всего, скрупулезная и высококачественная сушка. Эта основа имеет свойство хорошо удерживать воду, что содействует формированию внутри микроорганизмов.

Поролон отличается хорошей износоустойчивостью, что немаловажно при частых стирках.

  1. Синтепон — наилучший микронаполнитель.

Данный материал не дорогостоящий, простой, довольно гибкий, отлично стирается и моментально высыхает. Его качества мешают формированию грибка.

Самое важное при изготовлении бортика своими руками— простегать ткань, чтобы не скатывался наполнитель.

  1. Холлофайбер — новейший наполнитель, по качеству превышающий синтепон.

Абсолютно не токсичен, не сдерживает влагу, моментально высыхает, не меняя своей изначальной конфигурации. Вследствие спиралевидной текстуры, наполнитель весьма износоустойчивый.

Он не вызывает аллергических реакций, что очень важно для малышей.

  1. Периотек — инновационное волокно.

Его главное достоинство — гипоаллергенность. Это весьма гибкий искусственный материал, отлично стирается.

Также он быстро сохнет и отлично держит форму.

  1. Холлкон — искусственный наполнитель.

Имеет фантастические теплоустойчивые особенности. Абсолютно не аллергенный, гибкий и износоустойчивый.

Незаменим для прохладных и продуваемых помещений.

  1. Полиэфир — полое волокно.

Имеет антиаллергенные качества. Не утрачивает собственной изначальной конфигурации. Не втягивает воду и запах.

Ребенок чувствует себя в такой кроватке очень комфортно.

Как сшить бортики в кроватку для новорожденного своими руками, пошаговая инструкция

Для того, чтобы сделать бортики в кроватку для новорожденных своими руками, выкройки вовсе не обязательны. Можно сделать разметку прямо на ткани. Чтобы правильно сделать замер для пошива бортика, нужно просто измерить периметр кроватки и разделить его на количество подушек. Но поскольку детские кроватки в основном имеют стандартные параметры, можно воспользоваться нижеследующими размерами.

  1. Сделайте 4 детали – 43 на 63 см.
  2. Сделайте 4 детали – 43 на 123 см
  3. Для оборок понадобятся отрезки материи, шириной 7 см, длиной 180 см.

Выкройка бортиков в кроватку с размерами.

Готовые бортики в кроватку для новорожденного.

Как правильно вшить оборку в бортик

Для того чтобы вшить оборку, нужно знать несколько нюансов. Длину оборки можно изменять. Как минимум, она в 1,5 раза должна быть длиннее детали. В таком случае получатся не очень пышные складочки.

Когда же она длиннее более чем в 2 раза, то плиссе будут весьма объемными.

Оборку можно легко присборить на швейной машине. Соберите рюш вручную с помощью обычной иглы. Для этого возьмите нить нужной длины с иглой. Потом уложите материю «гармошкой», проколов ее иглой. Теперь остается только лишь равномерно рассредоточить плиссировку по всему протяжению нити.

Для того чтобы моментально приметать оборку, нужно уложить ее между 2-мя пластами материи.

Верьте в свои собственные силы. Если мамочке или бабушке очень хочется сделать своими руками бортик для малыша, это обязательно получится.

Ведь любовь и энергетику, которую передают родные люди, никакой фабричной красотой не заменишь, а дети ее особенно чувствуют.

ВИДЕО: Шьём подушки-бортики для кроватки малыша.

Делаем удобные бортики в кроватку своими руками

Обеспечивать безопасность малыша во время сна помогают бортики в кроватку своими руками. Эти практичные, удобные элементы выполняют одновременно несколько функций. Так, они выступают в роли барьеров, защищающих ребенка от сквозняков и холодного воздуха. Но главное назначение бамперов – смягчать удары крохи о твердые части кровати, в частности, о защитные прутья.

Мягкие ограничители, которые обычно называют бортиками, бамперами или защитой, можно приобрести в любом магазине детских товаров. Но они не всегда соответствуют размерам имеющейся кроватки, а, главное, отличаются достаточно высокой стоимостью. Гораздо выгоднеесделать эти аксессуары самостоятельно. Для работы понадобятся хлопковая ткань, мягкий наполнитель, инструменты для шитья (ножницы, мел или сухое мыло, швейные булавки, сантиметровая лента), и, разумеется, терпение.

Особое внимание – материалу для пошива

Барьеры для бортов, защищающих детей от падений, должны быть изготовлены из натуральных, не вызывающих аллергию, прочных материалов. Идеально подойдут хлопок, лен, бязь, ситец или фланель. Особого внимания заслуживают материалы с водоотталкивающе й пропиткой. А вот синтетических тканей лучше избегать, так как они могут вызывать аллергические реакции у ребенка.

Перед началом пошива изделия ткань нужно постирать, тщательно выгладить с обработкой паром. Это следует сделать потому, что натуральные материалы имеют свойство садиться после первой стирки примерно на 5%. Если не провести предварительную обработку ткани, то готовое изделие после стирки может дать усадку, деформироваться.

Необходимо уделить внимание и рисунку на ткани. Подрастающий малыш будет с интересом изучать окружающий мир, поэтому изображения на материале не должны быть слишком яркими и тяжелыми для восприятия. Предпочтение следует отдавать пастельным тонам. Рекомендуется выбирать однотонные ткани, а также материалы с рисунками детской тематики или с абстрактными изображениями.

Еще один важный момент, о котором в процессе пошива часто забывают начинающие мастера – это направление нитей в ткани. Все детали заготовки необходимо располагать в одном направлении.Если один элемент будет выкроен вдоль нитей, а другой – поперек, то готовый ограничительможет перекоситься, на нем появятся нежелательные складки и заломы.

Преимущества и недостатки различных наполнителей

Не менее важно выбрать подходящий наполнитель для барьера. У каждого из возможных материалов есть свои положительные и отрицательные свойства, поэтому делать выбор нужно с учетом условий использования готового изделия:

1.​ Поролон. Это самый популярный, износостойкий, доступный по цене наполнитель. Но данный материал требует тщательного просушивания после стирки, так как он хорошо сохраняет влагу. Из-за этой особенности внутри бортика безопасности может развиваться патогенная микрофлора. Еще один недостаток поролона – склонность к деформации в процессе длительного использования.

2.​ Синтепон. Он считается лучшим наполнителем для бортиков детской кроватки. Этот бюджетный, упругий, легкий материал отлично переносит стирку, быстро высыхает и препятствует образованию грибка. Но его следует прошить перед применением, так как он может скатываться в процессе применения готового изделия.

3.​ Холлкон. Теплоустойчивый, гипоаллергенный, эластичный материал, отличающийся длительным сроком службы.

4.​ Холофайбер. Синтетический материал со спиралевидной структурой ткани. Он не вызывает аллергии, быстро высыхает и отличается устойчивостью к деформации даже при длительном использовании.

5.​ Полиэфир. Волокно с полостями внутри, которое не утрачивает свою первоначальную форму практически никогда. Характеризуется гипоаллергенност ью и устойчивостью к запахам и воздействию влаги.

6.​ Периотек. Эластичное и объемное волокно, не вызывающее аллергических реакций.

Основным недостатком современных синтетических материалов является их цена, которая значительно выше стоимости синтепона, поролона. По этой причине многие мастера предпочитают использовать традиционные материалы несмотря на их более низкие эксплуатационные характеристики.

Выбор дизайна бортиков

Барьеры для обеспечения безопасности малыша могут быть четырехсторонним и, то есть, закрывающими все 4 стороны кроватки, или половинчатыми, которые прячут только боковые стороны. Популярны ограничители с карманами, однако при изготовлении такого изделия нужно помнить, что карманы должны располагаться только на его внешней стороне. Внутреннее расположение будет привлекать внимание крохи.

Высота ограничителей может равняться высоте бортов детской кровати или быть ниже их. Высокий барьер обеспечивает максимальную защиту от сквозняков и травм, однако он закрывает малышу весь обзор и позволяет наблюдать только внутреннюю сторону кроватки. Низкий ограничительсоздает ребенку максимальный обзор, но недостаточно обеспечивает его безопасность.

Способы крепления барьеров к боковинам, изголовью и изножью также различаются. Чаще всего для прикрепления изделия к кроватке используются завязки, липучки, застёжки (молнии, пуговицы). Наиболее надежными считаются замки, так как завязки и липучки могут рваться в ситуациях, когда ребенок пытается встать на ноги и оттягивает бортик руками.

Подготовка к пошиву бамперов

Перед изготовлением барьера безопасности нужно измерить детскую кроватку и определить количество необходимой ткани. После этого следует нарисовать на бумаге желаемый дизайнограничителя. Некоторые мастера обходятся без этого этапа, они делают чертежи непосредственно на ткани, однако подобный подход может стать причиной ошибок, поэтому желательно все же сначала изобразить будущую конструкцию на бумаге, обозначив на рисунке размеры всех ее элементов.

Когда ткань приобретена и подготовлена, нужно выкроить детали будущего бортика, соединить элементы каждой детали друг с другом (оставляя не зашитой нижнюю сторону барьера безопасности) и вставить наполнитель в тканевый чехол. При раскройке наполнителя нужно помнить о том, что вырезанная деталь должна быть меньше чехла, в который она будет помещаться, на 0,5 см с каждой стороны. Если забыть об этом правиле, то детали из наполнителя окажутся слишком большими и не будут помещаться в чехлы.

На следующем этапе нужно зашить нижние стороны чехлов (отверстия, через которые вставлялся наполнитель). Еще один популярный вариант – пришить в этих местах застежки – молнии, пуговицы, кнопки. Это позволяет извлекать наполнитель из чехла для гигиенической обработки или замены. Готовое изделие для детей можно украсить лентами, кружевами или рюшами. Все работы выполняются при помощи швейной машинки или вручную.

Пошив простого бампера для кроватки

В этом разделе мы расскажем, сделать простой барьер безопасности для детской кроватки. Данный вариант подходит для кровати с изголовьем и изножьем дугообразной формы. Размеры деталей даны для кроватки с шириной 75 см, длиной 130 см и высотой бортиков 40 см по краям и 55 см посередине изголовья и изножья. Цифры указаны без припусков на швы (припуски должны составлять 0,5-1 см с каждой стороны).

Из ткани нужно вырезать 4 прямоугольника размером 130 на 40 см для двух боковин, а также 4 фигуры с тремя ровными сторонами и одной дугообразной. Ширина каждой детали должна составлять 74 см, а высота – 40 см у краев и 55 на вершине дуги. Данные размеры можно изменять под кровать других габаритов.

Для работы понадобится около 500-550 см ткани (при ширине 110 см) и 200 см поролона или другого наполнителя (при ширине 150 см). Толщина поролона должна составлять порядка 1 см. Тканевые заготовки каждого бампера нужно сшить, вшивая оборку. При этом один край следует оставить не зашитым, чтобы потом вставить туда поролон.

Затем открытый край можно зашить либо оснастить застежками. Если вы отдаете предпочтение второму варианту, то поролон рекомендуется обтянуть подкладочной тканью, тогда его легче будет вставлять в чехол. Остается только оснастить изделие лентами-завязкам и, обеспечивающими прикрепление бортиков к кроватке. При этом нужно следить, чтобы завязки располагались строго в тех местах, в которых изделие будет соприкасаться с прутьями, защищающими малыша от падения.

Изготовление бортиков на липучках

Чтобы сшить такой барьер безопасности, понадобятся ткань (лучший вариант – бязь), синтепон или какой-либо другой наполнитель, а также липучки. Схема, приведенная на рисунке, рассчитана на спальное место размером 120 на 60 см. Выкройка дана с припусками на швы (по 0,5 см) и на бортики (по 1 см).

Из ткани необходимо вырезать 4 прямоугольника 64 на 43 см для коротких бортиков и 126 на 38 для длинных бамперов. Также понадобятся завязки – 20 полосок 53 на 7, застежки на липучках – 16 прямоугольных фрагментов 10 на 7, а также 2 полоски 90 на 12 для коротких рюш и 2 полоски 180 на 12 для длинных рюш.

Сначала нужно подготовить рюши. Для этого каждую полоску ткани следует сложить пополам вдоль длинной стороны и присобрать так, чтобы она по длине соответствовала бортику. Затем следует изготовить завязки – каждый прямоугольник сложить пополам вдоль длинной стороны, прострочить с двух сторон и отутюжить.

После этого можно приступать к изготовлению бортиков. Необходимо сложить вместе две половинки выкройки бампера лицевыми сторонами внутрь. К верхней стороне вложить завязки и рюши, прострочить с верхней и боковых сторон, затем вывернуть. Вложить в изделие синтепон и застрочить открытый край.

Чтобы синтепон не сбивался при стирке, нужно сделать дополнительный шов по периметру бампера, отступив около 4 см от края. На чертеже линия строчки отмечена синим цветом. От этого этапа можно отказаться, если вместо синтепона используется другой наполнитель, который не сбивается при стирке.

Остается изготовить липучки, которые обеспечат прикрепление изделия к прутьям кроватки. Каждый подготовленный прямоугольник нужно сложить пополам вдоль длинной стороны, затем прострочить с двух сторон, вывернуть и отутюжить. Пришить к этой полоске мягкую половину липучки. Колючую часть следует пристрочить к бортику. Не зашитую, четвертую сторону застежки необходимо подвернуть и пришить к бортику. Работа закончена, бампер готов!

Удобный матрас из поролона своими руками

Изготовление дивана своими руками: какие модели практичны?

Простая и понятная инструкция о том, как собрать диван-кровать своими руками

Как сделать блок питания, выбор схемы.

Как известно, блок питания едва ли не самое распространенное электронное устройство. Простой блок питания сделать под силу даже начинающим. Но какую схему выбрать? Их столько, что многие теряются. В данной статье коротко рассказано об основных четырех типах схем и даны рекомендации их использования.

Перед тем, ка вы решили изготовить или подобрать готовый блок питания необходимо ответить на следующие вопросы:

  1. Какое напряжение должен выдавать блок питания? Это можно определить по характеристикам того устройства, которое будет подключаться к блоку питания.
  2. Какой ток должен обеспечивать блок питания? Это так же указано на устройстве, которое будет подключено. Если указана потребляемая мощность, то ток можно определить, разделив мощность на напряжение.

Учитывая сказанное, перейдем к рассмотрению основных типов схем.

  1. Бестрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором.

Применяется при небольших токах, десятки миллиампер, редко сотни миллиампер. На практике используется для зарядки аккумуляторов небольших фонарей, питания светодиодов и т.д. Схема такого блока питания:

Величина емкости С1 при активной нагрузке определяется по формуле:

С1 – емкость, Ф

Iэфф – эффективное значение тока нагрузки, А

Uc — напряжение сети, В

Uн – напряжение на нагрузке, В

f -частота сети, 50 Гц

Если нагрузка не всегда подключена, или ее ток меняется, то схема должна содержать стабилитрон, который не позволит напряжению на конденсаторе С2 и нагрузке превысить допустимое значение:

Величина емкости С1 рассчитывается с учетом максимального тока стабилитрона и тока нагрузки.

В этой формуле: 3,5 — коэффициент, Iстmin — минимальный ток стабилитрона, Iнmax — ток нагрузки максимальный, Ucmin — напряжение сети минимальное, Uвых — напряжение выхода блока питания.

Тип емкости С1 К73-17 или подобные, рабочее напряжение не ниже 400 В. Можно С1 зашунтировать резистором несколько сотен кОм, для разряда конденсатора в выключенном состоянии.

Подробнее о расчетах таких схем рассказано в журнале Радио №5 за 1997 год (стр. 48-50).

Понятно, что при отключенной нагрузке блок питания будет потреблять мощность на работу стабилитрона, соизмеримую с мощностью нагрузки. КПД поэтому низкий. Это одна из причин использования таких схем только для малых токов. Работая с такими блоками питания важно помнить, что их детали имеют гальваническую связь с сетью и опасность поражения током велика.

  1. Второй тип схем, трансформаторные блоки питания. Вот основная схема.

По такой схеме можно делать блоки питания практически на любые напряжения и токи. На практике они представлены от маломощных, например, блок питания антенного усилителя собранный в сетевой вилке, до сварочника, вес которого десятки килограмм.

Приблизительный расчет трансформатора можно посмотреть здесь, более подробный и точный здесь.

Если токи нагрузки большие, емкость фильтра С1 нужна большая, тысячи микрофарад. В этом случае после диодного моста нужно ставить сопротивление, несколько Ом, чтобы в момент включения, когда С1 разряжен, бросок зарядного тока не вывел из строя диодный мост.

Если токи несколько ампер, то на диодах будет рассеиваться большая мощность. Для ее снижения применяют диоды Шоттки, на них падает меньшее напряжение (до 0,5 В), в отличие от кремниевых диодов на которых при больших токах может падать больше 1 В.

Чтобы еще снизить потери, применяют двухполупериодный выпрямитель с двумя диодами и двумя обмотками. Вот его схема:

В данном случае вторичных обмотки две. Они соединены последовательно. Мотаются проводом в половину тоньше, чем для схемы с четырьмя диодами. Так, что количество меди то же самое. Потери ниже вдвое, так как диода два. Допустим на каждом падает 1 В, при токе 10 А, это мощность потерь 10 Вт на каждом диоде. Если диода два вместо четырех, в тепло идет не 40 Вт, а 20. Польза очевидна.

Вышеприведенные схемы имеют существенный недостаток. Напряжение на выходе меняется при изменении напряжения сети. Как известно, допустимые изменения напряжения сети ±5%, от 220 В это составит (209-231) В, предельные изменения ±10%, (198-242) В. В процентном отношении так же будет изменяться и выходное напряжение.

Для устранения этого недостатка применяют стабилизаторы, от простейших на стабилитроне, иногда с транзистором, до стабилизаторов на микросхемах.

Здесь 7812 (LM7812 или аналог) распространенная микросхема стабилизатор на 12 В. Основные правила применения таких микросхем:

— напряжение на входе от 14 В до 35 В, (при минимальном напряжении сети не менее 14 В при максимальном не более 35 В)

— максимальный ток, при длительной работе 1,5 А

— мощность, рассеиваемая без теплоотвода 1,5 Вт, с теплоотводом до 15 Вт (в некоторых справочниках пишут даже 9 Вт).

Главная ошибка, которую допускают при применении таких микросхем заключается в том, что в основном смотрят на ток и забывают про мощность. Например, от микросхемы хотят запитать нагрузку на напряжение 12 В потребляющую ток 1 А. Кажется, что это можно сделать без проблем, ведь максимальный ток этой микросхемы 1,5 А.

Но, допустим, в сети максимальное напряжение 242 В и на входе микросхемы 35 В. Эта микросхема компенсационного типа, т.е. все лишнее напряжение 35 – 12 = 23 В упадет на микросхеме. При этом мощность, которая будет рассеиваться на микросхеме будет равна 23В х 1А= 23Вт. А допустимая мощность, с радиатором, всего 15 Вт. Микросхема перегреется и сгорит. Для такого случая ее допустимый ток 15 Вт : 23 В = 0,65 А, и это с радиатором.

  1. Импульсные стабилизаторы в трансформаторных блоках питания.

Эти стабилизаторы имеют значительно меньшие потери, чем выше рассмотренные. В них регулирующий элемент работает в ключевом режиме. У него два состояния полностью открыт или полностью закрыт. Падение напряжения на нем при этом минимально и рассеиваемая мощность также. Величина выходного напряжения пропорциональна длительности выходных импульсов.

Uвых = tоткр/T × Uвх

Uвых — напряжение на выходе стабилизатора

tоткр – время открытого состояния ключа

Т — период импульсов

Uвх – входное напряжение стабилизатора

Схема, поясняющая принцип работы:

Как видим, здесь присутствует индуктивность L, в которой накапливается энергия и импульсный диод VD. Именно с помощью этих двух элементов, ну и конечно конденсатора С, установленного за индуктивностью, импульсы после ключа VT превращаются в постоянное напряжение.

Пример такой схемы на транзисторах:

И на микросхеме:

  1. Импульсные блоки питания.

Это самые эффективные и малогабаритные блоки. У них нет большого понижающего трансформатора, даже при больших токах и мощностях. Пример наиболее мощного импульсного блока питания — сварочный инвертор, который при сварочных токах 250 А весит всего несколько килограмм.

Напряжение сети 220 В поступает на диодный мост и затем на фильтр (конденсатор). Напряжение приобретает значение 310 В (при напряжении сети 220 В). Это напряжение питает выходной трансформаторный каскад и генератор. Вся схема работает на частотах до 100 кГц и даже выше. На таких частотах трансформаторы делают из феррита и их габариты в десятки раз меньше, чем у трансформаторов, работающих на частоте сети 50 Гц. Как правило, сама схема импульсного блока питания является стабилизатором и напряжение на выходе не зависит от изменения напряжения сети. Современные импульсные блоки питания, как правило работают при изменении напряжения сети от 110 В до 240 В.

Пример схемы импульсного блока питания, поясняющий принцип работы, на наиболее распространенной микросхеме UC3842.

Напряжение сети 220В через плату фильтра (ППФ) поступает на сетевой выпрямитель (СВ), конденсатор фильтра (Сф) и через обмотку трансформатора на ключ VT. Через сопротивление R3 уменьшенное напряжение поступает на вывод 7 для запуска микросхемы. После начала работы на вывод 7 дополнительно, через диод VD1, с обмотки трансформатора поступает питание в установившемся режиме.

Внутри микросхемы мы видим генератор (ГЕН), ШИМ (широтно-импульсный модулятор) для управления мощным ключом, выполненном на полевом транзисторе VT. На вывод 3 поступает сигнал обратной связи.

Практическая схема импульсного блока питания на микросхеме UC3842:

Пример изготовления схемы блока питания для ноутбука можно посмотреть здесь.

Есть микросхемы импульсных блоков питания, совмещенные с мощным выходным ключом. Но их принцип работы аналогичен рассмотренному.

Вывод.

Если нужны токи десятки миллиампер блок питания можно сделать по схеме первого типа.

Дешевый блок питания, габариты которого не так важны можно собрать по схеме второго типа. Компенсационные стабилизаторы целесообразно применять на токах до 1 А.

Так же недорогой блок питания, даже со стабилизатором выходного напряжения, на токи до 3 А можно собрать по схеме третьего типа.

Ну а если нужен малогабаритный блок питания, с защитой от перегрузок, на токи больше 3 А, с малым уровнем пульсаций, устойчивый к изменениям напряжения сети — конечно нужно собирать по схеме четвертого типа.

Материал статьи продублирован на видео:

Регулируемый блок питания своими руками

Блок питания необходимая вещь для каждого радиолюбителя, потому, что для питания электронных самоделок нужен регулируемый источник питания со стабилизированным выходным напряжением от 1.2 до 30 вольт и силой тока до 10А, а также встроенной защитой от короткого замыкания. Схема изображенная на этом рисунке построена из минимального количества доступных и недорогих деталей.

Схема регулируемого блока питания на стабилизаторе LM317 с защитой от КЗ

Микросхема LM317 является регулируемым стабилизатором напряжения со встроенной защитой от короткого замыкания. Стабилизатор напряжения LM317 рассчитан на ток не более 1.5А, поэтому в схему добавлен мощный транзистор MJE13009 способный пропускать через себя реально большой ток до 10А, если верить даташиту максимум 12А. При вращении ручки переменного резистора Р1 на 5К изменяется напряжения на выходе блока питания.

Так же имеется два шунтирующих резистора R1 и R2 сопротивлением 200 Ом, через них микросхема определяет напряжение на выходе и сравнивает с напряжением на входе. Резистор R3 на 10К разряжает конденсатор С1 после отключения блока питания. Схема питается напряжением от 12 до 35 вольт. Сила тока будет зависеть от мощности трансформатора или импульсного источника питания.

А эту схему я нарисовал по просьбе начинающих радиолюбителей, которые собирают схемы навесным монтажом.

Схема регулируемого блока питания с защитой от КЗ на LM317

Сборку желательно выполнять на печатной плате, так будет красиво и аккуратно.

Печатная плата регулируемого блока питания на регуляторе напряжения LM317

Печатная плата сделана под импортные транзисторы, поэтому если надо поставить советский, транзистор придется развернуть и соединить проводами. Транзистор MJE13009 можно заменить на MJE13007 из советских КТ805, КТ808, КТ819 и другие транзисторы структуры n-p-n, все зависит от тока, который вам нужен. Силовые дорожки печатной платы желательно усилить припоем или тонкой медной проволокой. Стабилизатор напряжения LM317 и транзистор надо установить на радиатор с достаточной для охлаждения площадью, хороший вариант это, конечно радиатор от компьютерного процессора.

Желательно прикрутить туда и диодный мост. Не забудьте изолировать LM317 от радиатора пластиковой шайбой и тепло проводящей прокладкой, иначе произойдет большой бум. Диодный мост можно ставить практически любой на ток не менее 10А. Лично я поставил GBJ2510 на 25А с двойным запасом по мощности, будет в два раза холоднее и надёжнее.

А теперь самое интересное… Испытания блока питания на прочность.

Регулятор напряжения я подключил к источнику питания с напряжением 32 вольта и выходным током 10А. Без нагрузки падение напряжения на выходе регулятора всего 3В. Потом подключил две последовательно соединенные галогеновые лампы H4 55 Вт 12В, нити ламп соединил вместе для создания максимальной нагрузки в итоге получилось 220 Вт. Напряжение просело на 7В, номинальное напряжение источника питания было 32В. Сила тока потребляемая четырьмя нитями галогеновых ламп составила 9А.

Радиатор начал быстро нагреваться, через 5 минут температура поднялась до 65С°. Поэтому при снятии больших нагрузок рекомендую поставить вентилятор. Подключить его можно по этой схеме. Диодный мост и конденсатор можно не ставить, а подключить стабилизатор напряжения L7812CV напрямую к конденсатору С1 регулируемого блока питания.

Схема подключения вентилятора к блоку питания

Что будет с блоком питания при коротком замыкании?

При коротком замыкании напряжение на выходе регулятора снижается до 1 вольта, а сила тока равна силе тока источника питания в моем случае 10А. В таком состоянии при хорошем охлаждении блок может находится длительное время, после устранения короткого замыкания напряжение автоматически восстанавливается до заданного переменным резистором Р1 предела. Во время 10 минутных испытаний в режиме короткого замыкания ни одна деталь блока питания не пострадала.

Радиодетали для сборки регулируемого блока питания на LM317

  • Стабилизатор напряжения LM317
  • Диодный мост GBJ2501, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510 и другие аналогичные рассчитанные на ток не менее 10А
  • Конденсатор С1 4700mf 50V
  • Резисторы R1, R2 200 Ом, R3 10K все резисторы мощностью 0.25 Вт
  • Переменный резистор Р1 5К
  • Транзистор MJE13007, MJE13009, КТ805, КТ808, КТ819 и другие структуры n-p-n

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать регулируемый блок питания своими руками

Блок питания своими руками

Простой и надежный блок питания своими руками при нынешнем уровне развития элементной базы радиоэлектронных компонентов можно сделать очень быстро и легко. При этом не потребуются знания электроники и электротехники на высоком уровне. Вскоре вы в этом убедитесь.

Изготовление своего первого источника питания довольно интересное и запоминающееся событие. Поэтому важным критерием здесь является простота схемы, чтобы после сборки она сразу заработала без каких-либо дополнительных настроек и подстроек.

Следует заметить, что практически каждое электронное, электрическое устройство или прибор нуждаются в питании. Отличие состоит лишь в основных параметрах – величина напряжения и тока, произведение которых дают мощность.

Изготовить блок питания своими руками – это очень хороший первый опыт для начинающих электронщиков, поскольку позволяет прочувствовать (не на себе) различные величины токов, протекающих в устройствах.

Современный рынок источников питания разделен на две категории: трансформаторные и безтрансформаторные. Первые достаточно просты в изготовлении для начинающих радиолюбителей. Второе неоспоримое преимущество – это сравнительно низкий уровень электромагнитных излучений, а соответственно и помех. Существенным недостатком по современным меркам является значительная масса и габариты, вызванные наличием трансформатором – самого тяжелого и громоздкого элемента в схеме.

Безтрансформаторные блоки питания лишены последнего недостатка ввиду отсутствия трансформатора. Вернее он там есть, но не в классическом представлении, а работает с напряжением высокой частоты, что позволяет снизить число витков и размеры магнитопровода. В результате снижаются вцелом габариты трансформатора. Высокая частота формируется полупроводниковыми ключами, в процессе из включения и выключения по заданному алгоритму. Вследствие этого возникают сильные электромагнитные помехи, поэтому такие источник подлежат обязательному экранированию.

Мы будем собирать трансформаторный блок питания, который никогда не утратит своей актуальности, поскольку и поныне используется в аудиотехнике высокого класса, благодаря минимальному уровню создаваемых помех, что очень важно для получения качественного звука.

Устройство и принцип работы блока питания

Стремление получить как можно компактнее готовое устройство примело к появлению различных микросхем, внутри которых находятся сотни, тысячи и миллионы отдельных электронных элементов. Поэтому практически любой электронный прибор содержит микросхему, стандартная величина питания которой 3,3 В или 5 В. Вспомогательные элементы могут питаться от 9 В до 12 В постоянного тока. Однако мы хорошо знаем, что розетке переменное напряжение 220 В частотою 50 Гц. Если его подать непосредственно на микросхему или какой-либо другой низковольтный элемент, то они мгновенно выйдут из строя.

Отсюда становится понятным, что главная задача сетевого блока питания (БП) состоит в снижении величины напряжения до приемлемого уровня, а также преобразование (выпрямление) его из переменного в постоянное. Кроме того, его уровень должен оставаться постоянным независимо от колебаний входного (в розетке). Иначе устройство будет работать нестабильно. Следовательно, еще одна важнейшая функция БП – это стабилизация уровня напряжения.

В целом структура блока питания состоит из трансформатора, выпрямителя, фильтра и стабилизатора.

Помимо основных узлов еще используется ряд вспомогательных, например, индикаторные светодиоды, которые сигнализируют о наличие подведенного напряжения. А если в БП предусмотрена его регулировка, то естественно там будет вольтметр, а возможно еще и амперметр.

Трансформатор

В данной схеме трансформатор применяется для снижения напряжения в розетке 220 В до необходимого уровня, чаще всего 5 В, 9 В, 12 В или 15 В. При этом еще осуществляется гальваническая развязка высоковольтных с низковольтными цепями. Поэтому при любых внештатных ситуациях напряжение на электронном устройстве не превысит значение величины вторичной обмотки. Также гальваническая развязка повышает безопасность обслуживающего персонала. В случае прикосновения к прибору, человек не попадет под высокий потенциал 220 В.

Конструкция трансформатора довольно проста. Он состоит из сердечника, выполняющего функцию магнитопровода, который изготовляется из тонких, хорошо проводящих магнитный поток, пластин, разделенных диэлектриком, в качестве которого служит нетокопроводящий лак.

На стержень сердечника намотаны минимум две обмотки. Одна первичная (еще ее называют сетевая) – на нее подается 220 В, а вторая – вторичная – с нее снимается пониженное напряжение.

Принцип работы трансформатора заключается в следующем. Если к сетевой обмотке приложить напряжение, то, поскольку она замкнута, в ней начнет протекать переменный ток. Вокруг этого тока возникает переменное магнитное поле, которое собирается в сердечнике и протекает по нему в виде магнитного потока. Поскольку на сердечнике расположена еще одна обмотка – вторичная, то поде действием переменного магнитного потока в ней навидится электродвижущая сила (ЭДС). При замыкании этой обмотки на нагрузку, через нее будет протекать переменный ток.

Радиолюбители в своей практике чаще всего применяют два вида трансформаторов, которые главным образом отличатся типом сердечника – броневой и тороидальный. Последний удобнее в применении тем, что на него достаточно просто можно домотать нужное количество витков, тем самым получить необходимое вторичное напряжение, которое прямопропорционально зависит от количества витков.

Основными для нас являются два параметра трансформатора – напряжение и ток вторичной обмотки. Величину тока примем равной 1 А, поскольку на такое же значение мы возьмем стабилитроны. О чем немного далее.

Диодный мост

Продолжаем собирать блок питания своими руками. И следующим порядковым элементом в схеме установлен диодный мост, он же полупроводниковый или диодный выпрямитель. Предназначен он для преобразования переменного напряжения вторичной обмотки трансформатора в постоянное, а точнее говоря, в выпрямленное пульсирующее. Отсюда и происходит название «выпрямитель».

Существуют различные схемы выпрямления, однако наибольшее применение получила мостовая схема. Принцип работы ее заключается в следующем. В первый полупериод переменного напряжения ток протекает по пути через диод VD1, резистор R1 и светодиод VD5. Далее ток возвращается к обмотке через открытый VD2.

К диодам VD3 и VD4 в этот момент приложено обратное напряжение, поэтому они заперты и ток через них не протекает (на самом деле протекает только в момент коммутации, но этим можно пренебречь).

В следующий полупериод, когда ток во вторичной обмотке изменит свое направление, произойдет все наоборот: VD1 и VD2 закроются, а VD3 и VD4 откроются. При этом направление протекания тока через резистор R1 и светодиод VD5 останется прежним.

Диодный мост можно спаять из четырех диодов, соединенных согласно схемы, приведенной выше. А можно купить готовый. Они бывают горизонтального и вертикального исполнения в разных корпусах. Но в любом случае имеют четыре вывода. На два вывода подается переменное напряжение, они обозначаются знаком «

», оба одинаковой длины и самые короткие.

С двух других выводов снимается выпрямленное напряжение. Обозначаются они «+» и «-». Вывод «+» имеет наибольшую длину среди остальных. А на некоторых корпусах возле него делается скос.

Конденсаторный фильтр

После диодного моста напряжение имеет пульсирующий характер и еще непригодно для питания микросхем и тем более микроконтроллеров, которые очень чувствительны к различного рода перепадам напряжения. Поэтому его необходимо сгладить. Для этого можно применяется дроссель либо конденсатор. В рассматриваемой схеме достаточно использовать конденсатор. Однако он должен иметь большую емкость, поэтому следует применять электролитический конденсатор. Такие конденсаторы зачастую имеют полярность, поэтому ее необходимо соблюдать при подключении в схему.

Отрицательный вывод короче положительного и на корпусе возле первого наносится знак «-».

Стабилизатор напряжения LM7805, LM7809, LM7812

Вы наверное замечали, что величина напряжения в розетке не равна 220 В, а изменяется в некоторых пределах. Особенно это ощутимо при подключении мощной нагрузки. Если не применять специальных мер, то оно и на выходе блока питания будет изменяться в пропорциональном диапазоне. Однако такие колебания крайне не желательны, а иногда и недопустимы для многих электронных элементов. Поэтому напряжение после конденсаторного фильтра подлежит обязательной стабилизации. В зависимости от параметров питаемого устройства применяются два варианта стабилизации. В первом случае используются стабилитрон, а во втором – интегральный стабилизатор напряжения. Рассмотрим применение последнего.

В радиолюбительской практике широкое применение получили стабилизаторы напряжения серии LM78xx и LM79xx. Две буквы указывают на производителя. Поэтому вместо LM могут быть и другие буквы, например CM. Маркировка состоит из четырех цифр. Первые две – 78 или 79 означают соответственно положительно или отрицательное напряжение. Две последние цифры, в данном случае вместо них два икса: хх, обозначают величину выходного U. Например, если на позиции двух иксов будет 12, то данный стабилизатор выдает 12 В; 08 – 8 В и т.д.

Для примера расшифруем следующие маркировки:

LM7805 → 5 В, положительное напряжение

LM7912 → 12 В, отрицательное U

Интегральные стабилизаторы имеют три вывода: вход, общий и выход; рассчитаны на ток 1А.

Если выходное U значительно превышает входное и при этом потребляется предельный ток 1 А, то стабилизатор сильно нагревается, поэтому его следует устанавливать на радиатор. Конструкция корпуса предусматривает такую возможность.

Если ток нагрузки гораздо ниже предельного, то можно и не устанавливать радиатор.

Схема блока питания

Схема блока питания в классическом исполнении включает: сетевой трансформатор, диодный мост, конденсаторный фильтр, стабилизатор и светодиод. Последний выполняет роль индикатора и подключается через токоограничивающий резистор.

Поскольку в данной схеме лимитирующим по тока элементов является стабилизатор LM7805 (допустимое значение 1 А), то все остальные компоненты должны быть рассчитаны на ток не менее 1 А. Поэтому и вторичная обмотка трансформатора выбирается на ток от одного ампера. Напряжение ее должно быть не ниже стабилизированного значения. А по хорошему его следует выбирать из таких соображений, что после выпрямления и сглаживания U должно быть на 2 – 3 В выше, чем стабилизированное, т.е. на вход стабилизатора следует подавать на пару вольт больше его выходного значения. Иначе он будет работать некорректно. Например, для LM7805 входное U = 7 – 8 В; для LM7805 → 15 В. Однако следует учитывать, что при слишком завышенном значении U, микросхема будет сильно нагреваться, поскольку «лишнее» напряжение гасится на ее внутреннем сопротивлении.

Диодный мост можно сделать из диодов типа 1N4007, или взять готовый на ток не менее 1 А.

Сглаживающий конденсатор C1 должен иметь большую емкость 100 – 1000 мкФ и U = 16 В.

Конденсаторы C2 и C3 предназначены для сглаживания высокочастотных пульсаций, которые возникают при работе LM7805. Они устанавливаются для большей надежности и носят рекомендательный характер от производителей стабилизаторов подобных типов. Без таких конденсаторов схема также нормально работает, но поскольку они практически ничего не стоят, то лучше их поставить.

Блок питания своими руками на 78L05, 78L12, 79L05, 79L08

Часто необходимо питать только одну или пару микросхем или маломощных транзисторов. В таком случае применять мощный блок питания не рационально. Поэтому лучшим вариантом будет применение стабилизаторов серии 78L05, 78L12, 79L05, 79L08 и т.п. Они рассчитаны на максимальный ток 100 мА = 0,1 А, но при этом очень компактные и по размерам не больше обычного транзистора, а также не требует установки на радиатор.

Маркировка и схема подключения аналогичны, рассмотренной выше серии LM, только отличается расположением выводов.

Для примера изображена схема подключения стабилизатора 78L05. Она же подходит и для LM7805.

Схема включения стабилизаторов отрицательно напряжения приведена ниже. На вход подается -8 В, а на выходе получается -5 В.

Как видно, сделать блок питания своими руками очень просто. Любое напряжение можно получить путем установки соответствующего стабилизатора. Следует также помнить о параметрах трансформатора. Далее мы рассмотри, как сделать блок питания с регулировкой напряжения.

Оцените статью
Добавить комментарий