Какой кирпич лучше для забора — разбираемся вместе

Какие кирпичи лучше выбирать для строительства заборных столбов

Кирпичные столбы для забора сочетают практичность и презентабельный вид. Они обеспечивают надежную и долговечную опору ограждения, не требуют ухода при эксплуатации. При выборе стройматериала необходимо учесть технологию изготовления кирпича и декоративные характеристики.

  1. Особенности видов кирпичей по технологии изготовления
  2. Керамический
  3. Силикатный
  4. Гиперпрессованный
  5. Клинкерный
  6. Какой выбрать кирпич для забора
  7. Признаки качественного кирпича
  8. Расчет количества материала

Особенности видов кирпичей по технологии изготовления

Качественный кирпич обладает высокими показателями прочности, долговечности, стойкости к морозу и влаге. Все эти качества необходимы материалу, постоянно находящемуся под воздействием погодных условий. Рабочие характеристики изделий зависят от технологии их производства. В строительстве заборов можно применить следующие виды:

Керамический

Самый популярный стройматериал изготавливается из глины, приобретая после обжига характерный красновато-коричневый оттенок. Он производится методом полусухого прессования или пластичного формования. Кирпич бывает двух видов:

  • Полнотелый – применяются для кладки несущих конструкций, пустоты не превышают 13% объема. Блоки обладают высокой стойкостью к морозу, прочностью на изгиб.
  • Пустотелый (щелевой) – пустоты снижают вес блока и его стоимость, увеличивают теплоизоляционные свойства. Минусом является уменьшение прочности.

Достоинствами керамических блоков являются: экологичность, стойкость к морозу и механическим повреждениям, низкое водопоглощение, разнообразие размеров, простота кладки.

Силикатный

Белый кирпич для забора изготавливают автоклавным способом из смеси кварцевого песка и извести. По размерам он не отличается от керамического, бывает одинарный, полуторный и двойной. Материал обладает высокой плотностью и прочностными характеристиками, совместим с любыми кладочными растворами.

Силикатные блоки с помощью пигментов окрашиваются в различные цвета, могут иметь гладкую лицевую сторону или с фактурным рельефом. При облицовочных работах оптимальный вариант – изделия закругленными краями. По параметрам влагопоглощения и морозостойкости материал уступает керамическим кирпичам, но стоит дешевле. Забор из силикатного кирпича не рекомендуется ставить в регионах с высокой влажностью и частыми переменами температуры.

Гиперпрессованный

Искусственный камень популярен при строительных и облицовочных работах. Он изготавливается из смеси гранитного отсева, известняка (ракушечника) и цемента. Раствор без обжига прессуется в формах под давлением 20 мПа, принимает вид монолитного блока высокой плотности. По своим рабочим характеристикам он превосходит силикатный и керамический аналоги:

  • прочность М150-400;
  • морозостойкость – F50-200;
  • водопоглощение – 5-8%.

Параметры гиперпрессованного кирпича близки к натуральному камню. Он обладает отличной адгезией с раствором, позволяя создавать надежные конструкции. Одна из особенностей – разнообразие лицевой поверхности, среди моделей много вариантов рваного и колотого камня.

К недостаткам материала относится значительный вес, возможность появления трещин из-за температурного расширения и выгорание цвета.

Клинкерный

Выбирая, какой кирпич лучше использовать для столбов забора, многие владельцы домов предпочитают клинкерный вариант. Материал производится из специальной тугоплавкой глины, изделия имеют различные насыщенные оттенки красного, кремового и коричневого цвета. Его плюсами являются:

  • повышенная марочная прочность;
  • морозостойкость до 150 циклов заморозки;
  • минимальный показатель водопоглощения.

Клинкер изготавливается с различным декором лицевой стороны. Она бывает гладкой матовой или глазурированной, с нанесением рельефа методом торкретирования. Постройки из клинкерных блоков не теряют привлекательность до 100 лет. Единственный минус клинкера – дороговизна, но для строительства столбов потребуется небольшой объем материала.

Какой выбрать кирпич для забора

На этапе выбора учитывают декоративные и эксплуатационные характеристики материала. Обдуманный подход позволяет создать красивое и долговечное ограждение с оптимальными затратами.

Материал бывает строительным и облицовочным. В первом случае допускаются незначительные сколы на поверхности. Рядовой кирпич выдерживает высокую нагрузку, но внешней привлекательностью он не отличается. Его применяют в строительстве столбов, но кладку нужно оштукатурить, чтобы придать аккуратный вид и защитить от влаги. Такой материал рекомендуется при ограниченном бюджете.

Облицовочные блоки не требуют дополнительной отделки. Изделия выпускаются с четкой геометрией, имеют отличные декоративные свойства. Облицовочным может быть любой вид кирпича: керамический, клинкерный, силикатный или гиперпрессованный. Материал делят на два типа:

  • фактурный – при стандартной форме получает рельефную поверхность;
  • фасонный – блоки сложной конфигурации.

Характер лицевой поверхности изделий подбирается исходя из требований к архитектурному облику ограждения. Она может быть гладкая, рустированная, сколотая, рваная, рифленая. Наиболее популярные варианты фактуры: мрамор, дикий камень, скала, колотый. Декоративные кирпичи на забор предлагаются в широкой цветовой гамме.

Еще один критерий – полнотелый или пустотелый кирпич. Монолитный блок надежнее, но при этом тяжелее. Вариант с техническими пустотами обладает достаточным запасом прочности для возведения столба. Его плюсом является меньший вес, соответственно нагрузка на фундамент меньше.

Разнообразие вариантов позволяет найти материал для создания гармоничной архитектурной композиции дома и ограждения.

Признаки качественного кирпича

Чтобы забор служил десятилетиями без потери привлекательности, необходимо выбрать качественный материал. Рекомендуется приобретать кирпич у заводов производителей, где ведется контроль над стандартами качества. В рейтинге изготовителей клинкерного кирпича на первом месте немецкие предприятия. Керамические и силикатные блоки лучше покупать у отечественных производителей. У любого продавца стоит попросить сертификат соответствия на товар. Нужно самостоятельно проконтролировать предлагаемые изделия. На что обратить внимание:

  • При покупке керамического кирпича блоки осматривают на присутствие трещин, образующихся при обжиге. Чем меньше их количество, тем качественней продукт. Также стоит присмотреться к возможным вкраплениям извести. Они сероватого цвета и заметны на красной поверхности. Включения вступают в реакцию с водой, приводящую к образованию разрывов. Важен и цвет изделий: бледная окраска говорит о недостаточном обжиге, а темный кирпич передержали в печи. Традиционный способ проверки качества – ударить по блоку – если звук звонкий – хорошо, глухой – нарушена технология.
  • У силикатного кирпича грани и углы должны быть ровные, а стороны без трещин и сколов. На поверхности не допускаются дефекты, включения непогашенной силикатной смеси.

Качественный материал – основа долговечности любой постройки. С ним легко работать, расходуется минимальное количество раствора, полученный результат соответствует ожиданиям.

Расчет количества материала

На этапе проектирования ограждения рисуется его план, где размечаются ключевые элементы: столбы, пролеты, фундамент. Распространенный вариант основания – монолитная лента. Для монтажа пролетов подойдет металлопрофиль. Для подсчета заборного кирпича потребуются следующие данные:

  • высота столба;
  • количество столбов в заборе;
  • тип кладки – полтора или два кирпича.

Высота столба выбирается по общему дизайнерскому решению ограждения, обычно она составляет 2-2,5 м. На один ряд при кладке в полтора блока требуется 4 штуки, в два – 6 штук. Пример расчета для столба в 2 м:

  • 2: 0,065 (стандартная высота кирпича 65 мм)=30, 7 рядов

Между рядами находятся швы размером в 1 см, их общее число вычитают из проектной высоты столба:

  • 2-0,3=1,7 м

Опорные столбы или украшения из кирпича

Количество кирпичных рядов:

Зная, что в одном ряду 4 или 6 блоков, получаем:

  • 26×4=104 штуки
  • 26×6=156 штук

Осталось умножить количество материала для одного столба на их количество, предусмотренное при строительстве ограждения.

Декоративные столбы из кирпича – универсальный вариант для стильного и надежного забора. Они гармонично сочетаются с различными вариантами заполнения пролетов: коваными элементами, евроштакетником, профнастилом, доской. При выборе стройматериала стоит учитывать его рабочие характеристики и климатические условия региона.

Выбор кирпича для столбов забора с лучшими декоративными и эксплутационными свойствами

Всем этим требованиям отвечает такой конструктивный материал, как кирпич. И если нет желания или возможности возвести ограждение полностью из кирпича, прекрасным решением станет забор с кирпичными столбами. Они повышают долговечность забора любого типа, а также придают ландшафту участка элемент солидности.

Может показаться, что возвести кирпичные столбы для забора своими руками, может только профессиональный каменщик. Однако, это впечатление ошибочно. Конечно, неопытный домашний мастер затратит на устройство кирпичной кладки больше времени, чем мастер с многолетним стажем. Однако при внимательном соблюдении технологии можно не только возвести свой забор самостоятельно, но и сэкономить значительную сумму денег.

Типы кирпичей

Для строительства домов, заборов и прочих построек применяют несколько видов кирпичей, отличающихся техническими характеристиками. К каждому из них предъявляют особые требования, такие как высокая прочность, низкое поглощение влаги, хорошая морозостойкость, цветоустойчивость и т.д. Самыми «удачными» типами кирпичей являются:

  1. Керамический;
  2. Клинкерный;
  3. Силикатный;
  4. Гиперпрессованный.

Каждый из этих видов кирпичей имеет свои особенности производства, уникальные характеристики, преимущества и недостатки.

Керамический кирпич

Керамический кирпич известен всем с детства. В основной массе его изготавливают из глины красного цвета, поэтому и готовое изделие имеет соответствующую окраску. Иногда в партии встречаются изделия песочного или черного цвета. Они являются бракованными, поэтому использовать их для строительства забора не рекомендуется. Производят кирпичи двумя методами – полусухого прессования и пластического формования. К преимуществам керамического кирпича относятся:


Керамический кирпич

  1. Высокая прочность;
  2. Низкий уровень поглощения влаги;
  3. Устойчивость к механическим повреждениям, внешним факторам;
  4. Экологичность;
  5. Хорошие звукоизоляционные качества.

Кирпич имеет следующие характеристики:

  1. Предел прочности на сжатие – 100-175 килограмм на квадратный сантиметр;
  2. Морозостойкость – 20-50 циклов;
  3. Влагопоглощение – 7%;
  4. Теплопроводность – 0.4 Вт/м.

Несколько важных нюансов при изготовлении забора с кирпичными столбами

При устройстве столбов из кирпича своими руками следует учитывать ряд важных нюансов:

  1. Конструкция столбов, на которые планируется навешивать ворота или калитку, принципиальных отличий от столбов для стандартных секций забора не имеет. Если планируется устанавливать тяжелые распашные металлические ворота, что нужно использовать закладные пластины, имеющие большую толщину и ширину, а также увеличить сечение каркаса из арматуры (или взять трубы – стойки большего диаметра).
  2. Если планируется установить на фасадных воротах декоративные светильники, предусмотреть автоматику и / или домофон, то при устройстве закладывать гофру с проводом нужно внутрь кладки в процессе ее возведения.

  • Колпак на кирпичный столб для забора – это обязательный элемент. Они значительно повышают срок службы кирпича, предохраняя его от влаги, которая может способствовать его преждевременному разрушению. Существуют бетонные и металлические колпаки. Выбирая между этими двумя разновидностями, нужно учитывать, что колпак из бетона будет стоить дешевле, тогда как колпак из металла более долговечный и износостойкий.
  • Клинкерный кирпич

    Еще один тип кирпича, применяющийся для строительства забора – клинкерный.


    Клинкерный кирпич

    Для его производства применяется тугоплавкая глина. Он является самым прочным из всех рассматриваемых здесь изделий, поэтому активно задействуется в сфере строительства. Преимущества кирпича:

    1. Повышенный предел прочности при сжатии – до 500 килограммов на квадратный сантиметр. Кирпич для забора не теряет своих прочностных качеств длительное время, постройки из него сохраняют свой вид до 100 лет;
    2. От 50 до 150 циклов заморозки/разморозки;
    3. Низкий процент впитывания влаги – 6-7%;
    4. Прекрасные эстетические свойства. Кирпичи можно изготовить любой формы, размера, окраски, текстуры;
    5. Теплопроводность – 0.7 Вт/м;
    6. Отличная звукоизоляция.

    Отвечая на вопрос «Какой кирпич предпочтительней для забора?» можно запросто сослаться на клинкерный. Он является универсальным, его можно задействовать при возведении заборов, строительства домов и реконструкции старых строений.

    Силикатный кирпич

    Один из типов кирпичей, который нужен для возведения заборов – силикатный.

    Для его получения берут кварцевый песок и известь в которую добавляют минеральные добавки. Благодаря тому, что кирпич обрабатывают паром высокой температуры (до 200 градусов), его водопоглощение ниже, чем у керамического.

    Положительные качества «силиката»:

    1. Высокая прочность, производят кирпичи марки М50-М250. Столько килограммов выдерживает материал при воздействии нагрузки на его квадратный сантиметр;
    2. Морозостойкость. Рассматриваемый тип материала выдерживает до 60 циклов заморозки и оттаивания без потери своих эксплуатационных качеств;
    3. Экологичность. Песок, известь и добавки которые используют для создания изделий – экологически чистые компоненты;
    4. Универсальность – возможность использования для строительства зданий и сооружений любого типа;
    5. Теплопроводность – 0.4-0.7 вт/м.

    Цветовые решения

    Кирпичи, используемые для заборов, выпускают в обширной цветовой гамме, что позволяет не только оформить ограждение в любимом цвете, но и создать свой собственный уникальный стиль, а также эффектно сочетать его с ландшафтным дизайном участка, строениями на нем.

    Оттеночный спектр зависит от вида кирпича, но в общем, можно приобрести изделие фактически любого цвета — терракотового, песочного, зеленого, красного, желтого, розового, коричневого, серого, синего и многих других.

    Керамические и клинкерные кирпичи в разных пачках чаще всего немного отличаются по цвету. Связано это, в первую очередь, с тем, что они проходят обжиг, а также состоят из натуральных глиняных примесей.

    Оттенки обычно натуральные — от терракотового до темно-коричневого.

    Гиперпрессованные не отличаются в разных пачках, потому как обжиг не проходят, однако если требуется совместить их с другими видами, следует учесть, что они менее яркие и обладают сероватым оттенком из-за добавленного в состав смеси цемента. Зато у них самая широкая оттеночная гамма.

    Покупая силикатный кирпич, обратите внимание на его окраску, слишком яркая свидетельствует о большом количестве красителя, снижающего прочность изделия, при его недостатке, цвета получаются чрезмерно бледными.

    Опытные строители во время возведения забора из керамических или клинкерных блоков, берут кирпичи из трех пачек сразу, обеспечивая равномерное оттеночное покрытие по всей поверхности фасада ограждения

    Гиперпрессованный кирпич

    Гиперпрессованный кирпич, или другое его название «Лего» оптимально подходит для строительства заборов.

    По прочности он аналогичен клинкерному кирпичу. Получает его путем гиперпрессования. Это способ формования изделий при котором минеральные сыпучие материалы обрабатываются под таким давлением, что они связываются друг с другом на уровне молекул. Для изготовления применяют цемент, красительные пигменты и до 90% сырья, которым может быть мрамор, известняк, отсев, остающийся при изготовлении щебенки, куски керамического кирпича и т.д. Преимущества и особенности кирпича:

    1. Высокая прочность, до 400 кг/см2;
    2. Теплопроводность – 0.7-0.9 Вт/м;
    3. Низкое водопоглощение – 4-7%;
    4. Количество циклов заморозки/оттаивания – до 150, но не менее 70;
    5. Хорошая устойчивость к механическим и климатическим воздействиям, агрессивным средам;
    6. Идеально ровная поверхность, за счет чего экономится раствор и упрощается процесс кладки;
    7. Продолжительный срок службы – 150 и более лет;
    8. Хорошая схватка с кладочным раствором;
    9. Экологичность сырья;
    10. Привлекательный внешний вид.

    Все четыре типа изделий можно использовать для возведения ограждений на участке. Что касается устройства цоколя, то для него лучше брать клинкерный кирпич или кислотоупорный.

    Клинкерный кирпич надежный, он эффективно защитит цоколь от воздействия на него атмосферных осадков, не поменяет цвет со временем, у него минимальное поглощение влаги. Кислотоупорный кирпич имеет похожие характеристики. Он также устойчив к агрессивным средам, поглощает минимум влаги, выглядит привлекательно, прочный, морозоустойчив. При его покупке у продавца обязательно требуйте сертификат.

    Кладка столбов: порядок работы

    Существуют определенные правила возведения заборных столбов, исходя из которых их выкладывают сечением в виде квадрата, выполненного в 1,5 или 2 кирпича. В зависимости от количества кирпичей в ряду, готовые столбы имеют размер сторон 380 х 380 мм или 510 х 510 мм.

    Кладка выполняется со смещением (перевязкой) швов, то есть шов, находящийся в нижнем ряду, перекрыт кирпичом, лежащим в следующем ряду. Все швы чаще всего имеют стандартную толщину 8–10 мм.

    Выбрав необходимый размер заборного столба, можно приступать к его кладке. В первую очередь готовый фундамент покрывается гидроизоляцией. Для создания гидроизоляционного слоя поверх фундамента настилается два слоя рубероида. Однако удобнее в качестве гидроизоляции использовать гидроизол на битумной мастике. Данный слой защитит кирпич от проникновения в него влаги из грунта. Если кирпич будет влажным, то замерзая, он будет крошиться и растрескиваться. Вследствие этого столб быстро придет в негодность. После выполнения гидроизоляции на нее наносится слой раствора толщиной около 1 см.

    На раствор согласно выбранной схеме укладки выкладывается первый ряд кирпичей. Они выравниваются по горизонтали и вертикали постукиванием специального резинового молотка. Перед укладкой каждый из кирпичей на пару секунд погружают в воду. Это поможет раствору немного больше времени сохранять пластичность, что позволит легче выравнивать положение кирпичей и очищать их от раствора, попавшего на видимую поверхность.

    Укладка второго ряда также начинается с нанесения поверх уложенных кирпичей раствора. Теперь кирпичи выставляются с перевязкой – они разворачиваются так, чтобы перекрыть шов предыдущего ряда. После выравнивания всех кирпичей рулеткой проверяются размеры каждого из уложенных рядов.

    Видео о строительстве забора из кирпича с фактурой дикого камня:

    Если в ряду имеется даже минимальное смещение (1-2 мм), то оно устраняется легким постукиванием по торцу кирпича. Если на боковые грани кирпича перед их укладкой не наносился раствор, укладка ряда завершается заполнением вертикальных швов. Все последующие ряды выкладываются аналогичным способом.

    Читайте также:  Лавровое дерево (лавр) в домашних условиях

    Завершается возведение заборного столба заполнением пустоты, имеющейся между армирующей трубой и кладкой. Если ее размер невелик, то эту работу можно выполнять в процессе кладки, используя для данной цели кладочный раствор. При пустоте значительного размера ее заполняют щебнем, утрамбовывают, а затем проливают жидким раствором смеси песка и цемента. Лучше производить заполнение пустоты после застывания кладки.

    Как выбрать качественный кирпич?

    Какой кирпич предпочтительней мы вроде разобрались. Теперь следует узнать, как выбрать качественный материал, чтобы забор прослужил максимальное количество лет, не утратив свои качества и внешний вид. При покупке вы можете сделать следующее:

    1. Внимательно осмотреть несколько кирпичей из партии на наличие трещин. Если они имеются, то лучше отказаться от покупки. Такие кирпичи не используют, так как трещины со временем начнут удлиняться и утолщаться, в результате чего забор начнет разрушаться;
    2. Вооружитесь каким-нибудь металлическим предметом. Постучите им по кирпичу и обратите внимание на тип звука. Если он звонкий, значит материал качественный, если глухой – его обработали недостаточно на этапе производства;
    3. Возьмите один кирпич и уроните его на асфальт. Если он расколется на три и более кусков, значит при его изготовлении неточно соблюдались требования, лучше отказаться от такой партии;
    4. Осмотрите поддон с кирпичами. На нем должна быть маркировка с номером партии и данными изготовителя, а также дата выпуска и отметка, поставленная сотрудниками отдела контроля качества;
    5. Попросите у продавца паспорт качества на продукцию. Он должен быть обязательно.

    Эти советы помогут вам при выборе хорошего кирпича, сэкономят время, силы и деньги. Не рекомендуется экономить на покупке материала. Бракованные кирпичи добавят проблем при их обработке и кладке, а также спровоцируют более быстрое разрушение ограждения.

    О навершиях (колпаках) и заборных парапетах

    Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов

    Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками. Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы столб оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие (колпак). Заборный колпак выполняет сразу несколько функций:

    1. Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.
    2. Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.
    3. И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.

    Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к заборным колпакам предъявляются следующие требования:

    • устойчивость к атмосферным осадкам;
    • достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;
    • возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;
    • наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.

    Если пролёты между столбами у вас сделаны также кирпичные или бетонные, то верх стены необходимо защитить специальными парапетными крышками.

    Какой кирпич для забора лучше?

    Один из самых популярных материалов для заборов – кирпич. Использование кирпича позволяет сделать забор прочным, устойчивым и долговечным. Кроме того, заборы из кирпича выглядят красиво и презентабельно. Главный недостаток материала – высокая стоимость. Посчитав, сколько нужно кирпича на забор, вы можете прийти к выводу, что такие траты вам не по карману. Однако они окупаются длительным сроком службы. Перед тем как сделать забор из кирпича, важно выбрать лучший кирпич для забора.

    Типы кирпича

    Существует несколько разновидностей кирпича. Каждая из них имеет свои особенности и технические характеристики. Чтобы выбрать, какой кирпич лучше для столбов забора, важно разбираться в каждой из них.

    • Керамический кирпич. Это самый популярный вид кирпичей, прочный, экологически чистый материал с высокими качествами звукоизоляции и влагостойкости.

    • Клинкерный кирпич. Производится из тугоплавкой глины, самый прочный материал. Декоративный кирпич для забора чаще всего бывает клинкерным. Красивые заборы из кирпича лучше всего делать из него.

    • Силикатный кирпич. Универсальный кирпич, производится из кварцевого песка и извести.

    • Гиперпрессованный кирпич. Лучший вариант для возведения забора. Идеально ровный материал с высокой прочностью, морозостойкостью и длительным сроком службы.

    Как выбрать лучший кирпич?

    Перед тем как построить забор из кирпича, важно выбрать среди разнообразия производителей и торговых марок самый качественный. Только в таком случае вы получите долговечный и прочный забор из кирпича. Следует обращать внимание на следующие факторы:

    • Наличие трещин на кирпиче. Если хотя бы на одном или двух из партии они есть, строительство забора своими руками может привести к быстрому его разрушению.
    • Звук. Постучите по кирпичу чем-нибудь металлическим. Звук должен быть чистым и звонким. Если он получился глухим – кирпич плохо обработан.
    • Хрупкость. Если есть такая возможность, уроните один кирпич на асфальт. Если он разлетится на три куска или больше, значит, изготовление проведено с нарушениями. Строительство забора из кирпича такого качества – плохая идея.
    • Маркировка. На поддоне с кирпичом должны быть указаны данные изготовителя, номер партии, дата выпуска и отметка о прохождении контроля качества.
    • Паспорт качества. Продавец должен по вашему требованию предъявить паспорт на кирпич.

    Фото красивых заборов из кирпича подтверждают, что это не только надежный, но и красивый материал. Выбранный по всем правилам кирпич будет самым лучшим вариантом для вашего забора.

    ПРОДУКЦИЯ

    • Конструкции
      • Беседки
      • Решетки
      • Козырьки
      • Малые формы
      • Навесы
      • Ворота
      • Рекламные конструкции
      • Цены на металлоконструкции
    • Колпаки
      • Колпаки на заборы и столбы
      • Колпаки на трубы (флюгарки)
    • Фасады
      • Вентилируемый фасад
      • Фасадные кассеты
      • Фасадные панели
      • Фасадные системы
    • Кровля
      • Парапеты
      • Профлист
      • Металлочерепица
      • Доборные элементы
    • Заборы
      • Заборы из профлиста
      • Металлический штакетник от производителя
      • Заборы кирпичные
      • Сварные заборы
      • Забор из сварной сетки Grand Line
    • Производственная тара
    • Мебель LOFT
      • Шкафы
      • Консоли
      • Кровати
      • Тумбы
      • Комоды
      • Стеллажи
      • Прихожие
      • Столы
      • Стулья
      • Стойки администратора
      • Разное

    Наши контакты

    Московская область, г.Долгопрудный, ул.Летная, д.1

    Телефоны:
    8 (495) 408-80-48
    8 (495) 984-87-44

    E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

    Строим забор из кирпича. Что необходимо знать о кирпичном заборе

    Почему стоит выбрать забор из кирпича и в чём его преимущество перед остальными видами? Из каких элементов он состоит, и как они соединяются между собой? Что необходимо знать о кладке забора? Из этой статьи вы узнаете базовые моменты о строительстве заборов из кирпича.

    Преимущества забора из кирпича

    Кирпич имеет разительное отличие в лучшую сторону от любых других материалов:

    1. Во-первых, его можно многократно облицовывать (вместе с ремонтом дома), штукатурить, дюбелировать, красить. Любым переделкам поддаются и его декоративные элементы — козырьки, крышки, колпаки на столбах, защитные приспособления. В результате отделки забор может полностью видоизмениться.
    2. Во-вторых, если обычная ограда визуально «отхватывает и придвигает» к дому часть улицы, то стена кирпичного забора (опять же, визуально) «расширяет» стены дома до границ участка. В «каменном» дворе находиться гораздо уютнее, чем в любом другом.
    3. В-третьих, кирпичный забор смотрится одинаково с наружной и внутренней стороны. В то время как, к примеру, листовой вынуждает выбирать, кому придётся видеть его каркас — хозяину или прохожим. Обоюдный (двусторонний) вариант потребует удвоить расходы.

    Забор из кирпича хорош тем, что его никак нельзя подкопать, подковырнуть или расшатать. Также не получится разобрать его незаметно на сегменты, как в случае с забором из досок. Бесполезно пытаться «отогнуть уголок», как это легко сделать с профильным барьером.

    Классификация кладки кирпичных заборов

    По функциональным возможностям кладка подразделяется на две категории.

    Базовая (конструктивная, черновая)

    В этом случае кирпичная кладка исполняет роль основы и подлежит дальнейшей отделке. Это может быть шпатлёвка, штукатурка, набрызг («шуба»), облицовка панелями. Такой принцип выбирают в случае ремонта фасада дома «мокрым» способом для того, чтобы отделать забор в тон стенам (одним материалом). Для черновой кладки допускается использование б/у кирпича.

    1. Несколько этапов работы растягивают весь процесс во времени.
    2. Более сложная технология.
    1. Не требует высокого уровня навыков каменщика и кропотливой работы.
    2. Даёт возможность поэтапных вложений.

    Конструктивно-отделочная

    Кирпич служит одновременно и несущим, и отделочным материалом. Для этого применяются различные виды декоративного кирпича с текстурой и без. Выполняется из того же материала (или близкого по виду), что и стены дома.

    1. Требуется высокий собственный навык каменщика, либо оплата «дорогого» специалиста.
    2. Высокая цена отделочного кирпича.

    Преимущество: вся работа делается за один этап.

    Как видно из примитивного анализа, обе категории — взаимоисключающие. То есть достоинства одного служат недостатками другого. На этой стадии следует честно оценить свои силы в профессиональном и финансовом плане.

    Следующий этап деления — на конструктивные элементы. Их всего пять:

    1. Фундамент под кирпичный забор ничем не отличается от стенового, т. к. забор и есть кирпичная стена. О правилах и технологии устройства такого фундамента мы уже писали в статьях о ленточном фундаменте.
    2. Цоколь — видимая часть фундамента. Часто при отделочной кладке устраивают первый — цокольный — ряд поперёк. Фальш-цоколь — нижняя часть стены большей толщины (делает фундамент визуально выше), которую часто делают заподлицо со столбами.
    3. Столбы. Вертикальные опоры, которые не позволяют забору завалиться от ветра (выдерживать ветровую нагрузку).
    4. Простенки. Заполнение пролётов между столбами.
    5. Фурнитура (колпаки, козырьки, отливы). Произвольные элементы, которые устанавливают по необходимости (или по желанию).

    Из всех элементов поговорим о кладке столбов и простенков. Существует несколько принципиально разных способов их устройства.

    Простенки

    Выбор заполнения пролётов между столбами — ключевой момент, влияющий на определение дальнейшей стратегии. Поскольку простенки представляют собой саму плоскость забора и составляют 90% его видимой части, от их размера и материала непосредственно зависят требования к опорам и фундаменту.

    Пролёты между столбами — частично-конструктивные самонесущие элементы. Они всегда имеют привязку к опорам и не несут другой нагрузки, кроме собственного веса (ветровая нагрузка передаётся на столбы). Простенки подразделяются на четыре вида.

    1. Сплошная кладка. По всей высоте столба выкладывается кирпичная стена. Здесь выделяют два подвида:

    1. Постоянной толщины — кладка ведётся в полкирпича или на ребро* от фундамента до верха.
    2. Переменной толщины (с фальш-цоколем) — до определённой высоты (3–10 рядов) в пол-кирпича, далее на ребро.

    2. Лёгкое заполнение. Между столбами устраивается каркас из поперечин, напрямую или косвенно привязанных к стержню, на который навешивается листовой или штучный (доска) материал. В таких случаях всегда подразумевается наличие цоколя. Здесь также есть три подвида:

    1. Сплошные листовые плоскости — полностью воспринимают нагрузку от ветра (профлист, поликарбонат, сплошная доска).
    2. Густо-решётчатые плоскости — частично воспринимают ветровую нагрузку (сварные решётки из профильной трубы, дощатые решётки).
    3. Сетчатые и редко-решётчатые плоскости — не несут никаких нагрузок (сетка-рабица, решётки с большим шагом).

    3. Ковка и литьё. Элементы значительного веса из стали или чугуна. Крепятся к выпускам, привязанным к стержню.

    4. Комбинированное. В кладку простенка включаются кованые, бетонные, профильные, решётчатые и прочие элементы.

    * — способ кладки «на ребро» применим для заборов только в случае использования кирпича с шириной ребра от 85 мм (белый силикатный)

    Столбы

    Если фундамент держит вертикальные нагрузки, не позволяя всей постройке просесть от собственного веса, то столбы обеспечивают выдержку стабильности в надфундаментной части. Они являются несущей конструкцией всего забора.

    По устройству кирпичные столбы бывают трёх видов.

    С арматурным стержнем

    Кладка ведётся минимальным сечением столба (2 к 1). Арматура 12–18 мм вбивается в грунт на максимальную глубину и находится в теле столба.

    1. Минимальный расход кирпича и металла.
    2. Скорость возведения.
    3. Не требует мощного фундамента.

    Недостаток: сравнительно слабая конструкция*.

    * — термин «слабая» — сравнительный по отношению к двум другим способам кладки столбов, надёжность конструкций зависит от качества работы

    С полым стержнем

    Кладка ведётся «колодцем», внутри которого по центру расположен стержень в виде трубы 40–80 мм. Труба в свою очередь забетонирована в грунт и обвязана лентой фундамента. Самый распространённый вариант.

    1. Более надёжная компоновка.
    2. Устойчивость за счёт площади столбов.
    1. Больший расход материала.
    2. Требуется более мощный фундамент.

    С железобетонным стержнем

    Вместо трубы из варианта № 2 используется арматурный каркас с 3–4 сплошными рабочими стержнями 12–16 мм и хомутами с шагом 200 мм. Ж/б стержень формируется по ходу выкладки и заполнения «колодца».

    1. Самая надёжная конструкция из представленных.
    2. Сплошная компоновка — стержень (столб) связан с раствором в швах.
    3. Максимальная устойчивость (столб выдержит таран легковым автомобилем).

    Недостаток: изготовление каркаса потребует времени.

    Привязка

    Как уже было отмечено, простенок передаёт нагрузку от ветра на столбы. Для этого между ними должна быть надёжная связка. Это нужно для сохранения конструктивной целостности забора. Различают всего три вида привязки.

    Скрытая

    Рабочий элемент находится в швах кладки. Визуально торец стены просто подходит вплотную к столбу, и разбежка швов кладки обрывается ровно по его плоскости. Кладочная сетка, заранее вложенная в столб, заводится в швы стены. Этот способ всегда используется при работе с отделочным кирпичом.

    Конструктивная или комбинированная

    Кирпич простенка входит в кладку столба. Такой метод применяют только при черновой кладке, причём столбы и простенки возводятся одновременно. Подразумевается использование кладочной сетки. Максимальный конструктивный эффект даёт этот метод в сочетании с железобетонным стержнем опоры.

    Анкер

    Из стержня столба выпускаются крепления для простенка. При устройстве поперечин крепления для них привариваются к полому стержню (трубе). Затем на них наваривается уголок или на болты ставится брус, к которому впоследствии крепится листовой или рулонный материал простенка. Применяется только для облегчённого заполнения.

    Декоративное украшение. Как это выглядит

    Не бывает листового или штучного материала, способного также точно повторить кладку дома, как это сделает сам материал кладки. В свою очередь, забор может стать доминантой и смотреться вполне самостоятельно на участках, где дом не виден. Профессиональные каменщики выкладывают великолепные панно на секциях с включением песчаника, стекла и ковки.

    Особым шиком считается комбинация облицовочного кирпича разных текстур и цветов с массивными коваными узорами, которые устанавливаются в заполнение секций. Этот вид забора гордо именуется музейной оградой.

    Если кирпич используется только в качестве основы (черновая кладка), то отделать его можно ещё большим количеством способов, которые обойдутся дешевле эксклюзивной кладки. Зачастую хозяин, задумавший построить каменный (кирпичный) дом, выбирает его внешний вид в гармоничном однообразии с хозпостройками и забором.

    Дополнительные преимущества

    Помимо всего, что описано выше, забор из кирпича имеет следующие приятные дополнения (особенности):

    1. Шумоизоляция. Кирпич прекрасно поглощает уличные шумы.
    2. Это всё-таки каменная стена. В любой момент, пристроив к ней ещё две в угловой части, получаем готовый сарай или гараж.
    3. Не стоит тратить время на расчёт ветровой нагрузки.
    4. Есть возможность выбрать индивидуальный дизайн, самостоятельно разработать мозаику в виде логотипа компании, фамильного вензеля или просто узора.

    Итак, для того, кто строит или облицовывает дом кирпичом, выбор очевиден. Качество кладки и надёжность фундамента станут оплотом спокойствия и благосостояния хозяина, который выбрал забор из кирпича.

    Какой кирпич лучше для забора — разбираемся вместе

    Заявка успешно отправлена.

    В ближайшее время с Вами свяжется менеджер.

    Почему стоит выбрать забор из кирпича и в чём его преимущество перед остальными видами? Из каких элементов он состоит, и как они соединяются между собой? Что необходимо знать о кладке забора? Из этой статьи вы узнаете базовые моменты о строительстве заборов из кирпича.

    Преимущества забора из кирпича

    Кирпич имеет разительное отличие в лучшую сторону от любых других материалов:

    1. Во-первых, его можно многократно облицовывать (вместе с ремонтом дома), штукатурить, дюбелировать, красить. Любым переделкам поддаются и его декоративные элементы — козырьки, крышки, колпаки на столбах, защитные приспособления. В результате отделки забор может полностью видоизмениться.

    2. Во-вторых, если обычная ограда визуально «отхватывает и придвигает» к дому часть улицы, то стена кирпичного забора (опять же, визуально) «расширяет» стены дома до границ участка. В «каменном» дворе находиться гораздо уютнее, чем в любом другом.

    Читайте также:  Металлоискатель пират своими руками: материалы, подробная инструкция и настройка

    3. В-третьих, кирпичный забор смотрится одинаково с наружной и внутренней стороны. В то время как, к примеру, листовой вынуждает выбирать, кому придётся видеть его каркас — хозяину или прохожим. Обоюдный (двусторонний) вариант потребует удвоить расходы.

    Забор из кирпича хорош тем, что его никак нельзя подкопать, подковырнуть или расшатать. Также не получится разобрать его незаметно на сегменты, как в случае с забором из досок. Бесполезно пытаться «отогнуть уголок», как это легко сделать с профильным барьером.

    Классификация кладки кирпичных заборов

    По функциональным возможностям кладка подразделяется на две категории.

    Базовая (конструктивная, черновая)

    В этом случае кирпичная кладка исполняет роль основы и подлежит дальнейшей отделке. Это может быть шпатлёвка, штукатурка, набрызг («шуба»), облицовка панелями. Такой принцип выбирают в случае ремонта фасада дома «мокрым» способом для того, чтобы отделать забор в тон стенам (одним материалом). Для черновой кладки допускается использование б/у кирпича.

    1. Несколько этапов работы растягивают весь процесс во времени.

    2. Более сложная технология.

    1. Не требует высокого уровня навыков каменщика и кропотливой работы.

    2. Даёт возможность поэтапных вложений.

    Конструктивно-отделочная

    Кирпич служит одновременно и несущим, и отделочным материалом. Для этого применяются различные виды декоративного кирпича с текстурой и без. Выполняется из того же материала (или близкого по виду), что и стены дома.

    1. Требуется высокий собственный навык каменщика, либо оплата «дорогого» специалиста.

    2. Высокая цена отделочного кирпича.

    Преимущество: вся работа делается за один этап.

    Как видно из примитивного анализа, обе категории — взаимоисключающие. То есть достоинства одного служат недостатками другого. На этой стадии следует честно оценить свои силы в профессиональном и финансовом плане.

    Следующий этап деления — на конструктивные элементы. Их всего пять:

    1. Фундамент под кирпичный забор ничем не отличается от стенового, т. к. забор и есть кирпичная стена. О правилах и технологии устройства такого фундамента мы уже писалив статьях о ленточном фундаменте.

    2. Цоколь — видимая часть фундамента. Часто при отделочной кладке устраивают первый — цокольный — ряд поперёк. Фальш-цоколь — нижняя часть стены большей толщины (делает фундамент визуально выше), которую часто делают заподлицо со столбами.

    3. Столбы. Вертикальные опоры, которые не позволяют забору завалиться от ветра (выдерживать ветровую нагрузку).

    4. Простенки. Заполнение пролётов между столбами.

    5. Фурнитура (колпаки, козырьки, отливы). Произвольные элементы, которые устанавливают по необходимости (или по желанию).

    Из всех элементов поговорим о кладке столбов и простенков. Существует несколько принципиально разных способов их устройства.

    Простенки

    Выбор заполнения пролётов между столбами — ключевой момент, влияющий на определение дальнейшей стратегии. Поскольку простенки представляют собой саму плоскость забора и составляют 90% его видимой части, от их размера и материала непосредственно зависят требования к опорам и фундаменту.

    Пролёты между столбами — частично-конструктивные самонесущие элементы. Они всегда имеют привязку к опорам и не несут другой нагрузки, кроме собственного веса (ветровая нагрузка передаётся на столбы). Простенки подразделяются на четыре вида.

    1. Сплошная кладка. По всей высоте столба выкладывается кирпичная стена. Здесь выделяют два подвида:

    1. Постоянной толщины — кладка ведётся в полкирпича или на ребро* от фундамента до верха.

    2. Переменной толщины (с фальш-цоколем) — до определённой высоты (3–10 рядов) в пол-кирпича, далее на ребро.

    2. Лёгкое заполнение. Между столбами устраивается каркас из поперечин, напрямую или косвенно привязанных к стержню, на который навешивается листовой или штучный (доска) материал. В таких случаях всегда подразумевается наличие цоколя. Здесь также есть три подвида:

    1. Сплошные листовые плоскости — полностью воспринимают нагрузку от ветра (профлист, поликарбонат, сплошная доска).

    2. Густо-решётчатые плоскости — частично воспринимают ветровую нагрузку (сварные решётки из профильной трубы, дощатые решётки).

    3. Сетчатые и редко-решётчатые плоскости — не несут никаких нагрузок (сетка-рабица, решётки с большим шагом).

    3. Ковка и литьё. Элементы значительного веса из стали или чугуна. Крепятся к выпускам, привязанным к стержню.

    4. Комбинированное. В кладку простенка включаются кованые, бетонные, профильные, решётчатые и прочие элементы.

    * — способ кладки «на ребро» применим для заборов только в случае использования кирпича с шириной ребра от 85 мм (белый силикатный)

    Столбы

    Если фундамент держит вертикальные нагрузки, не позволяя всей постройке просесть от собственного веса, то столбы обеспечивают выдержку стабильности в надфундаментной части. Они являются несущей конструкцией всего забора.

    По устройству кирпичные столбы бывают трёх видов.

    С арматурным стержнем

    Кладка ведётся минимальным сечением столба (2 к 1). Арматура 12–18 мм вбивается в грунт на максимальную глубину и находится в теле столба.

    1. Минимальный расход кирпича и металла.

    2. Скорость возведения.

    3. Не требует мощного фундамента.

    Недостаток: сравнительно слабая конструкция*.

    * — термин «слабая» — сравнительный по отношению к двум другим способам кладки столбов, надёжность конструкций зависит от качества работы

    С полым стержнем

    Кладка ведётся «колодцем», внутри которого по центру расположен стержень в виде трубы 40–80 мм. Труба в свою очередь забетонирована в грунт и обвязана лентой фундамента. Самый распространённый вариант.

    1. Более надёжная компоновка.

    2. Устойчивость за счёт площади столбов.

    1. Больший расход материала.

    2. Требуется более мощный фундамент.

    С железобетонным стержнем

    Вместо трубы из варианта № 2 используется арматурный каркас с 3–4 сплошными рабочими стержнями 12–16 мм и хомутами с шагом 200 мм. Ж/б стержень формируется по ходу выкладки и заполнения «колодца».

    1. Самая надёжная конструкция из представленных.

    2. Сплошная компоновка — стержень (столб) связан с раствором в швах.

    3. Максимальная устойчивость (столб выдержит таран легковым автомобилем).

    Недостаток: изготовление каркаса потребует времени.

    Привязка

    Как уже было отмечено, простенок передаёт нагрузку от ветра на столбы. Для этого между ними должна быть надёжная связка. Это нужно для сохранения конструктивной целостности забора. Различают всего три вида привязки.

    Скрытая

    Рабочий элемент находится в швах кладки. Визуально торец стены просто подходит вплотную к столбу, и разбежка швов кладки обрывается ровно по его плоскости. Кладочная сетка, заранее вложенная в столб, заводится в швы стены. Этот способ всегда используется при работе с отделочным кирпичом.

    Конструктивная или комбинированная

    Кирпич простенка входит в кладку столба. Такой метод применяют только при черновой кладке, причём столбы и простенки возводятся одновременно. Подразумевается использование кладочной сетки. Максимальный конструктивный эффект даёт этот метод в сочетании с железобетонным стержнем опоры.

    Анкер

    Из стержня столба выпускаются крепления для простенка. При устройстве поперечин крепления для них привариваются к полому стержню (трубе). Затем на них наваривается уголок или на болты ставится брус, к которому впоследствии крепится листовой или рулонный материал простенка. Применяется только для облегчённого заполнения.

    Декоративное украшение. Как это выглядит

    Не бывает листового или штучного материала, способного также точно повторить кладку дома, как это сделает сам материал кладки. В свою очередь, забор может стать доминантой и смотреться вполне самостоятельно на участках, где дом не виден. Профессиональные каменщики выкладывают великолепные панно на секциях с включением песчаника, стекла и ковки.

    Особым шиком считается комбинация облицовочного кирпича разных текстур и цветов с массивными коваными узорами, которые устанавливаются в заполнение секций. Этот вид забора гордо именуется музейной оградой.

    Если кирпич используется только в качестве основы (черновая кладка), то отделать его можно ещё большим количеством способов, которые обойдутся дешевле эксклюзивной кладки. Зачастую хозяин, задумавший построить каменный (кирпичный) дом, выбирает его внешний вид в гармоничном однообразии с хозпостройками и забором.

    Помимо всего, что описано выше, забор из кирпича имеет следующие приятные дополнения (особенности):

    1. Шумоизоляция. Кирпич прекрасно поглощает уличные шумы.

    2. Это всё-таки каменная стена. В любой момент, пристроив к ней ещё две в угловой части, получаем готовый сарай или гараж.

    3. Не стоит тратить время на расчёт ветровой нагрузки.

    4. Есть возможность выбрать индивидуальный дизайн, самостоятельно разработать мозаику в виде логотипа компании, фамильного вензеля или просто узора.

    Итак, для того, кто строит или облицовывает дом кирпичом, выбор очевиден. Качество кладки и надёжность фундамента станут оплотом спокойствия и благосостояния хозяина, который выбрал забор из кирпича.

    Как соединять и монтировать металлопластиковые трубы

    Стальные трубы постепенно вытесняются с рынка: появились достойные конкуренты, которые стоят меньше, монтируются проще, служат не меньше. Например, из металлопластика делают горячий и холодный водопровод, систему отопления. Как правильно провести монтаж металлопластиковых труб, какие фитинги когда использовать, как с их помощью соединять отрезки в единое целое — обо всем этом и пойдет речь.

    Виды фитингов для металлопластиковых труб

    Структура металлопластиковых труб такова, что варить их или паять невозможно. Потому все ответвления и некоторые изгибы делают при помощи фитингов — специальных элементов разной конфигурации — тройников, переходников, уголков и т.п. С их помощью собирается система любой конфигурации. Недостаток такой технологии — дороговизна фитингов и время, которое придется потратить на их установку.

    Примерный ассортимент фитингов для монтажа металлопластиковых труб с прессом

    Плюс металлопластиковых труб в том, что они хорошо гнутся. Это позволяет использовать меньшее количество фитингов (они дорогие). Вообще фитинги для металлопластиковых труб бывают:

    • Обжимные.
    • Пресс-фитинги (прессовые).

    Решить какого типа фитинги использовать просто. Обжимные применяются для трубопроводов, к которым всегда есть доступ — со временем требуется соединения подтягивать. Прессовые можно замуровывать. Вот и весь выбор — надо знать какого типа монтаж металлопластиковых труб будет на конкретном участке.

    Внешний вид некоторых фитингов с накидными гайками — винтовых или обжимных

    Общий недостаток металлопластиковых труб — из-за конструкции фитингов на каждом соединении происходит заужение сечения трубопровода. Если соединений немного и трасса недлинная, никаких последствий это иметь не может. В противном случае необходимо или увеличение сечения трубопровода, или насос с большей мощностью.

    Подготовка к монтажу

    Прежде всего необходимо на листе бумаги нарисовать всю систему водопровода или отопления. Во всех местах ответвлений прорисуйте фитинг, который необходимо установить и подпишите его. Так их удобно считать.

    Инструменты

    Для работы кроме трубы и купленных фитингов понадобится:

    Труборез. Устройство, напоминающее ножницы. Обеспечивает правильное расположение среза — строго перпендикулярно поверхности трубы. Это очень важно.

    Этим инструментом режут металлопластиковые (и не только) трубы

    Калибратор (калибр) для металлопластиковых труб. В процессе разрезания, труба слегка сплющивается, а края ее немного загибаются внутрь. Калибратор как раз нужен для того, чтобы восстановить форму и выровнять края. В идеале края развальцовываются наружу — так соединение будет надежнее.

    • Зенкер — устройство для снятия фаски. Подойдет также строительный нож или кусок наждачной бумаги. Часто калибраторы имеют выступ для снятия фаски, так что без этого инструмента можно обойтись.
    • Оборудование для установки фитингов:
      • для обжимных нужны два гаечных ключа подходящего размера;
      • для пресс-фитингов — обжимные клещи.

      Ручные обжимные клещи или пресс, устройство для резки МП-труб и калибратор. Собственно это весь инструмент, необходимый для установки пресс-фитингов и монтажа металлопластиковых труб

      В принципе все. Вместо трубореза можно использовать пилу с полотном по металлу, но надо будет делать срезы строго перпендикулярно к поверхности. Если вы своему глазомеру на доверяете, возьмите плотницкое стусло.

      Порядок подготовки

      Продаются металлопластиковые трубы небольшого диаметра в бухтах. Перед монтажом отрезают от бухты кусок требуемой длины. При этом надо учитывать длину, которая заходит на фитинг. То есть, надо отрезать кусок с небольшим запасом — в 1,2-1,5 см.

      Края отрезка осматривают, если есть заусенцы (при резе труборезом их не бывает, это недостаток при отрезании пилой), их выравнивают. Далее при помощи фаскснимателя или куска наждачной бумаги снимают фаску — стачивают под углом пластик как внутри трубы, так и снаружи.

      Отрезаем, калибруем, снимаем фаску

      После этого берут калибратор, с усилием вгоняя его в трубу и проворачивая, выравнивают геометрию, заодно выпрямляя «задавленные» внутрь края. После этого можно приступать к монтажу металлопластиковых труб и установке фитингов.

      Как выровнять кусок металлопластиковой трубы

      Как уже говорили, этот вид труб идет в бухтах, то есть они скручены. Отрезав кусок, руками вы его немного распрямите, но как добиться идеальной ровности. Это важно, если монтаж трубопровода открытый. Рецепт прост:

      • Находите ровную доску или кусок ДСП, фанеры и т.д.
      • Выравниваемый отрезок заворачиваете в мягкую ткань (можно в старое махровое полотенце).
      • На доске выкатываете, ровняя.

      Обычно при разводке водопровода местами трассу приходится выгибать, местами укладывать прямые участки

      После того, как отрезок станет ровным, можно калибровать его края.

      Монтаж металлопластиковых труб при помощи компрессионных фитингов

      Компрессионные фитинги состоят из нескольких частей. Основа — литой корпус с резьбой. Также имеется обжимное кольцо, которое фиксирует кусок трубы на фитинге и накидная гайка, которая зажимает соединение. Важная деталь — уплотнительное кольца, которое обеспечивает герметичность.

      Такой способ монтажа хорош тем, что не нужно никакое специальное оборудование. Второй плюс — соединение разборное и при необходимости можно фитинг заменить. Если он вышел из строя или возникла необходимости изменения конфигурации трубопровода. И это очень удобно.

      Но есть и недостаток: время от времени на резьбе возникает течь. Устраняется все просто — подтяжкой на пол-оборота. Но из-за этого все соединения должны быть доступны и замуровывать их нельзя. Также напрягает необходимость проверки — потекло-не потекло. Не всем это нравится.

      Так выглядят компрессионные фитинги

      Ассортимент фитингов широк уголки, тройники, крестовины, переходники (с одного диаметра на другой). И все это с разными углами, в разных диаметрах.

      Монтаж металлопластиковых труб на компрессионных фитингах начинается с того, что снимается накидная гайка и обжимное кольцо, проверяется наличие уплотнительной резинки. После этого собственно и начинается сборка:

      • Гайка и кольцо надеваются на трубу.
      • Отрезок натягивается на фитинг до упора. Упор обозначается специальным небольшим выступом-буртиком.
      • Кольцо натягивается тоже до упора на фитинг.

      Перед затягивание гайки

      На этом все, процесс монтажа компрессионного (винтового, резьбового) фитинга закончен. Есть только один нюанс: если в систему заливать будете антифриз, сразу прокладки меняйте. Те, которые идут в комплекте потекут с незамерзайками очень быстро. Ставьте паронитовые или тефлоновые. Только они могут обеспечить герметичность. А вообще, для систем с антифризом лучше использовать пресс-фитинги. Они точно не текут (если правильно обжаты).

      Установка обжимных (пресс или пуш) фитингов на МП-трубы

      Монтаж металлопластиковых труб с помощью обжимных фитингов требует наличия специальных клещей. Они есть ручные, есть электрические. Любые снабжены набором накладок под разные диаметры. Ручные, естественно, стоят дешевле. Это оборудование не обязательно покупать — понадобится оно только раз. Намного выгоднее взять в аренду.

      Пресс-фитинг для МП-труб

      Состоит пресс-фитинг из двух частей — собственно корпуса и обжимной гильзы. Перед тем как соединить металлопластиковые трубы, проводят подготовку среза. Она такая же как при использовании компрессионных фитингов, но фаску снимают только изнутри. Далее порядок действий такой:

      • На трубу надевают гильзу.
      • На фитинг устанавливают прокладку для предотвращения электрохимической коррозии.
      • Тубу надевают на фитинг — до упора. На корпусе фитинга есть отверстие, в котором должно быть видно край трубы.
      • Берут клещи, в которых установлены подходящие накладки (нужного диаметра). Клещи устанавливают вплотную к краю фитинга, соединив ручки пресса вместе обжимают деталь. В результате на гильзе должны быть явно видны две вогнутые полосы. Их глубина должна быть одинаковой. После обжима фитинги могут вращаться вокруг трубы.

      На этом все, монтаж металлопластиковых труб с помощью пресс фитинга закончен. Подобный стык выдерживает давление до 10 атм, чего достаточно для большинства систем. Не подходит только для систем отопления домов с этажность. больше 16. У них давление в системе может быть больше.

      Как согнуть металлопластиковую трубу

      Часто монтаже металлопластиковых труб возникает необходимость изогнуть трубу. Сделать это можно руками или с помощью пружины. Проще и быстрее работать с пружиной, но ее надо купить (стоит недорого). Пружина вставляется внутрь трубы и сгибается в требуемом направлении. Труба повторяет изгиб, пружина вынимается. Гнуть металлопластиковые трубы с пружиной просто — больших усилий не требуется, действия легко контролируются, есть возможность откорректировать результат.

      Чем хорош данный способ — вы не сможете пережать стенки, что случается при приложении излишних усилиях в ручном способе. Также не получиться сделать более крутой изгиб (с радиусом меньше минимального) и сжать стенки на сгибе, заузив проходное сечение.

      Пружина для гибки металлопластиковых труб

      Руками гнуть МП-трубы надо постепенно. Беретесь руками с двух сторон от места сгиба (на одинаковом расстоянии от центра будущей дуги), большие пальцы снизу подпирают трубу. В таком положении начинаете края опускать вниз, одновременно большими пальцами давите наверх.

      Ручная гибка металлопластиковых труб

      При таком способе иногда от чрезмерных усилий труба теряет свою геометрию. Это негативно сказывается на ее пропускной способности. Такие участки ставить в водопровод или отопление нельзя. Чтобы избежать таких ситуаций, место сгиба нагревают. Делать это можно только при помощи строительного фена. Использовать открытый огонь нельзя. Разогретый пластик согнуть просто. При этом он не сдавливается (главное — не переусердствуйте).

      Способы гибки МП труб

      Еще один способ избежать деформации — насыпать внутрь песок. Он не даст стенкам сжиматься.

      Как крепить к стенам

      При открытой прокладке трубопровода, его требуется каким-то образом фиксировать на стенах. Обычно для этого используются специальные пластиковые клипсы. Они есть одинарные — для прокладки одной нитки трубопровода. Обычно используются при разводке водопровода. Есть сдвоенные — чаще всего их устанавливают на отопление — подача и обратка в двухтрубных системах идут параллельно.

      Клипсы для монтажа металлопластиковых труб на стену

      Эти клипсы устанавливают через каждый метр (можно чаще). Под каждую сверлится в стене отверстие, вставляется дюбель требуемого типа (подбирается в зависимости от типа материала, из которого сделаны стены). Большой нагрузки не предвидится, но намного привлекательнее смотрится водопровод и отопление, если все выложено ровно, как по линеечке.

      Нестандартные соединения: с металлическими трубами, переход на другой диаметр

      При замене водопровода или отопления часто приходится соединять металл и металлопластик. Чаще всего это происходит на отводе от стояка. В этом случае металлическая труба обрезается на некотором расстоянии — в 3-5 см, на ней нарезается резьба. Далее на резьбу накручивается фитинг с накидной гайкой (цангой) или внутренней резьбой. Далее монтаж металлопластиковых труб идет по обычной технологии.

      Некоторые виды фитингов, которые можно использовать при переходе с металла на металлопластик

      Подбирается фитинг по диаметру металлической трубы, а резьба на переходнике должна быть внутренней — на трубе нарезается наружная. Это соединение требует уплотнения. Подматывают льном и подмазывают упаковочной пастой или просто используют фум-ленту.

      Соединение двух труб разного диаметра происходит точно также. Только требуется соответствующий фитинг-переходник с гайками/ниппелями подходящего диаметра.

      Пример разводки системы водоснабжения

      Сначала рисуем план разводки водопровода. Сделать это можно на листе бумаги, обозначив необходимые фитинги. Обратите внимание, что под установку кранов необходима установка фитинга с резьбой на конце. Краны нужны на отводах к бытовой технике и к сантехническим приборам, к радиаторам отопления. Это дает возможность отключать приборы не перекрывая всю систему целиком. Тип резьбы и ее размер подбираете в зависимости от вида используемого крана.

      Пример системы водоснабжения на металлопластиковых трубах

      Также переходные фитинги нужны до и после счетчика (воды или отопления зависит от типа системы). Нарисовав подробный план, проставляете размеры на всех участках. По данному чертежу считаете, сколько и чего вам надо. Фитинги можно закупать строго по списку, а трубы желательно взять с некоторым запасом. Во-первых вы могли ошибиться при измерении, во-вторых, при отсутствии опыта можно какой-то кусок испортить — отрезать меньше, чем требуется или неправильно обжать, и т.п.

      Договоритесь о возможности обмена

      При покупке всего необходимого договоритесь с продавцом о том, что при необходимости вы сможете поменять/вернуть некоторые фитинги. С ними часто ошибаются даже профессионалы, а уж тот, кто решился делать разводку системы водопровода или отопления из металлопластика своими руками и подавно. Остатки трубы никто у вас обратно не примет, а фитинги — запросто. Но для гарантии сохраняете чек.

      Иногда удобнее использовать коллекторы. Они позволяют параллельно подключить несколько потребителей. Бывают коллекторы для водопровода и для отопления (при разводке теплого пола)

      Когда и как начинать работу

      Придя домой, разложите фитинги, приступайте: монтаж металлопластиковых труб летом можно делать сразу, зимой надо выждать некоторое время (часов 12), пока все элементы не нагреются до комнатной температуры. Отрезать за раз желательно один отрезок трубы нужной длины. Это чуть дольше, но так точно не запутаетесь. Далее действия в зависимости от выбранного типа фитингов.

      Разводка отопления металлопластиковыми трубами делается только на пресс-фитингах

      После завершения монтажа металлопластиковых труб, трубопровод проверяют. Если это водопровод, достаточно открыть кран на входе. Делать это надо постепенно и плавно. Система сразу начнет заполняться водой. Если ничего нигде не потекло — вы все сделали верно. Если какие-то соединения потекли, их надо или переделать — если использовались пресс-фитинги, или подтянуть — если сборка была на обжимных соединителях.

      Если из металлопластиковых труб собиралась система отопления, перед пуском ее надо опрессовать — испытать повышенным давлением, закачав в систему холодную воду. Если испытание прошло успешно, можно делать пробный запуск отопления.

      Видео по теме


      Еще раз о том, как правильно проводить монтаж металлопластиковых труб объяснят специалисты Valtek (Валтек), продукция которой считается одной из лучших на этом рынке.

    Фитинги для металлопластиковых труб: разновидности и особенности монтажа

    Металлопластиковые трубы сегодня активно используются для монтажа трубопроводных систем различного назначения, что объясняется качественными характеристиками, надежностью, удобством использования и относительно доступной стоимостью таких изделий. Применяя фитинги для металлопластиковых труб, можно обустраивать трубопроводы для отопительных систем, а также трубопроводные магистрали для транспортировки воды любой температуры.

    С помощью разнообразных фитингов из металлопластиковых труб можно собрать систему любой конфигурации

    При монтаже металлопластиковых трубопроводов специалисты применяют фитинги различных видов. Чтобы правильно выбирать такие соединительные элементы, важно разбираться в том, какие из них используются в тех или иных ситуациях.

    Основные достоинства

    Высокая популярность труб из металлопластика объясняется тем, что по многим техническим характеристикам они превосходят трубные изделия, произведенные из металла. Так, трубы из металлопластика не подвержены коррозии, на их стенках не скапливаются минеральные отложения, а их монтаж, для которого используются специальные фитинги, осуществляется оперативно и с требуемой степенью надежности.

    Монтаж металлопластиковых труб с помощью фитингов достаточно легко освоить

    Если говорить о достоинствах, которыми обладают фитинги для труб из металлопластика, то к ним следует отнести:

    1. компактные размеры и небольшой вес;
    2. хорошую ремонтопригодность;
    3. простоту и оперативность монтажа;
    4. высокую надежность.

    Для монтажа на металлопластиковые трубы фитинговой фурнитуры нет необходимости использовать специальные инструменты. В большинстве случаев для осуществления такой процедуры требуются обычные рожковые или разводные ключи. В связи с простотой монтажа фитингов на трубу из металлопласта для осуществления такой процедуры не требуются специальные навыки и опыт. Эту задачу способен решить даже начинающий домашний мастер.

    Подготовка трубы для монтажа фитинга выполняется инструментами, приобрести которые можно за небольшие деньги

    Виды и назначение

    Как уже говорилось выше, на современном рынке предлагаются различные виды фитингов для металлопластиковых труб:

    • цанговые фитинги для металлопластиковых труб, при помощи которых создаются резьбовые соединения;
    • компрессионные фитинги для металлопластиковых труб, относящиеся к соединительным элементам условно-разъемного типа;
    • пресс-фитинги, при помощи которых на металлопластиковом трубопроводе создаются неразъемные соединения.

    Вышеперечисленные разновидности фитингов отличаются друг от друга способом их монтажа на металлопластиковый трубопровод.

    Крестовой цанговый фитинг

    По своему основному назначению металлопластиковая фитинговая фурнитура делится на четыре основные категории:

    • крестовины и тройники для металлопластиковых труб (при помощи тройников на трубопроводах, монтируемых из металлопластиковых труб, обустраиваются ответвления от главной магистрали; крестовина является аналогом тройника и используется в тех случаях, когда в трубопроводной системе необходимо обустроить место пересечения двух трубных веток);
    • муфты, посредством которых обустраиваются места соединений линейных участков трубопровода;
    • фитинги фигурного вида, при помощи которых обустраиваются обводы труб без осуществления их стыковки;
    • запорные фитинги, которые не допускают движения транспортируемой по трубопроводу среды в определенном направлении (сюда относятся заглушки, клапаны, вентили и краны).

    Конструктивные разновидности фитингов для металлопласта

    Кроме того, при монтаже металлопластиковых трубопроводов используют такую соединительную фурнитуру, как переходники, при помощи которых выполняют соединения труб различного диаметра. Специальные модели переходников также позволяют выполнять соединения труб, произведенных из разных материалов.

    Таким образом, фитинги для монтажа металлопластиковых труб представлены в достаточно большом ассортименте, что несколько усложняет вопрос их выбора. Учитывать при этом следует не только размеры фитингов и труб, на которые их предстоит устанавливать, но и целый ряд других параметров. Так, надо иметь в виду, что металлопластиковые трубы и, соответственно, фитинги к ним не рекомендуется устанавливать вне зданий, поскольку такие изделия плохо переносят минусовые температуры.

    Пресс-фитинг для металлопластиковых труб

    Конструктивные особенности и способы установки

    Каждый из видов фитингов, используемых для монтажа металлопластиковых труб, отличается не только конструктивными особенностями, но и методом установки, что следует обязательно учитывать при выборе таких соединительных элементов. Прежде чем выбирать фитинги металлопластик, надо разобраться в том, в каких случаях используются соединительные элементы того или иного типа и как выполняется их монтаж.

    Цанговые

    Фитинги цанга, которые являются самыми дорогими из всех перечисленных выше видов трубных соединительных элементов, позволяют создавать в металлопластиковой трубопроводной системе разъемные соединения. Цанговое соединение можно неоднократно разбирать и собирать или использовать для нового стыка труб. От соединительных элементов обычного резьбового типа цанговый фитинг отличает то, что в его конструкции присутствует пружинистая разрезная втулка (цанга), которая, оказывая давление на внутренние стенки трубы, обеспечивает прижатие ее внешней поверхности к уплотнительному кольцу. Это и гарантирует формирование соединения, отличающегося высокой герметичностью.

    Отличительная особенность цангового фитинга – разрезная втулка (цанга или, как её часто называют, «сухарь»)

    Кроме пружинистой втулки, в конструкции цанговых фитингов есть следующие составные элементы:

    • уплотнительное кольцо, надеваемое в процессе монтажа фитинга на наружную поверхность соединяемой трубы;
    • контргайка, которая накручивается на резьбовую часть на корпусе фитинга и обеспечивает плотное прижатие уплотнительного кольца к стенкам трубы.

    Таким образом, давление при помощи цанги создается и на внутренние стенки, и на внешнюю поверхность трубы (посредством контргайки и уплотнительного кольца).

    Конструкция цангового фитинга

    Пользоваться цанговыми фитингами, учитывая тот факт, что они являются сборно-разборными, можно лишь для монтажа участков трубопроводных систем, располагающихся в доступных местах. Объясняется этот тем, что цанговые соединения нуждаются в регулярном контроле и техобслуживании, которое заключается в подтягивании контргайки.

    Чтобы установить цанговый фитинг на металлопластиковую трубу, следует выполнить ряд несложных действий:

    1. Торец трубы, на который будет устанавливаться цанговый фитинг, следует обрезать строго перпендикулярно по отношению к ее оси. Для выполнения такой процедуры лучше всего воспользоваться специальными трубными ножницами. Если их нет, то можно взять и обычную ножовку по металлу, однако в таком случае срез трубы необходимо тщательно зачистить от заусенцев.
    2. При помощи специального калибратора с обрезанного торца трубы устраняются вмятины, затем на нем снимается внутренняя фаска.
    3. На подготовленный конец трубы сначала надевается контргайка, а затем уплотнительное кольцо, после чего во внутреннюю часть трубного элемента вставляется разрезная втулка – штуцер.
    4. Для окончательной фиксации создаваемого соединения контргайка накручивается на резьбовую часть корпуса фитинга, что сначала выполняется вручную (до упора), а затем с применением рожкового или разводного гаечного ключа.

    Последовательность монтажа цангового фитинга

    При монтаже на трубах цанговых фитингов нет необходимости в использовании дополнительных прокладок, пакли, уплотнительной ленты или других средств, нужных для герметизации резьбового соединения. Кроме того, трубные соединения фитингами цангового типа создаются максимально оперативно и без применения специальных инструментов.

    Следует уделить особое внимание выбору размеров цанговых фитингов. Параметры данных элементов должны строго соответствовать диаметру соединяемых с их помощью труб.

    Компрессионные

    Как уже говорилось выше, фитинги компрессионного типа, используемые для труб, изготовленных из металлопластика, относят к соединительным элементам условно-разъемного типа. Самыми весомыми преимуществами компрессионных фитингов являются:

    • простота и оперативность осуществляемого монтажа;
    • высокая надежность создаваемого соединения;
    • возможность повторного применения;
    • возможность создания трубопроводных систем любой степени сложности.

    Фитинги и трубы лучше покупать одной фирмы, так как у разных производителей диаметры и толщина стенок могут не совпадать

    Хотя соединительные элементы данного типа можно легко снять с уже смонтированного трубопровода, повторно пользоваться компрессионными фитингами не рекомендуется, так как в данном случае снижается надежность создаваемого соединения.

    Конструкцию компрессионного фитинга составляют:

    • гайка накидного типа;
    • пружинящее обжимное кольцо разрезного типа;
    • штуцер.

    Проверка фитинга перед монтажом

    Металлопластиковая труба перед установкой на ней компрессионного фитинга должна быть обрезана таким образом, чтобы на ее конце остался запас в 10 см. Участок трубного элемента именно такой длины нужен для установки соединительного элемента данного типа. Как и в случае с установкой цангового фитинга, обрезанный торец трубы необходимо обработать калибратором, чтобы устранить на нем вмятины и снять внутреннюю фаску.

    Обработка трубы калибратором

    Сама процедура установки компрессионного фитинга на металлопластиковую трубу осуществляется по следующему алгоритму:

    1. Разрезное пружинящее кольцо и гайка снимаются с фитинга и надеваются на конец соединяемой трубы.
    2. Штуцер фитинга перед вставкой в отверстие в трубе обрабатывается силиконовой смазкой.
    3. Гайка фитинга сначала закручивается вручную (до упора), а затем подтягивается при помощи рожкового или разводного ключа.

    В вышедших из строя фитингах компрессионного типа можно заменить только износившуюся часть, не меняя соединительный элемент целиком.

    Прессовые

    Для монтажа металлопластиковых систем, как уже говорилось выше, можно пользоваться муфтами, переходниками, тройниками и другими соединительными элементами обжимного (или прессового) типа. При использовании фитинговых элементов данного типа в трубопроводных системах создаются надежные неразъемные соединения, которые могут выполняться и на участках таких систем, к которым ограничен или вообще отсутствует прямой доступ. Так, трубы металлопластиковые и фитинги обжимного типа, которые на них установлены, могут располагаться под слоем бетона или за гипсокартонными плитами, которыми обшиваются стены помещений.

    Пресс-фитинг в разрезе

    Наиболее серьезным недостатком обжимных фитингов, что следует иметь в виду при их выборе, является то, что для их монтажа необходимо использовать специальный инструмент (например, ручные пресс-клещи).

    Для домашнего монтажа пресс-фитинга достаточно ручных пресс-клещей

    По конструктивному исполнению и основному назначению обжимные фитинги делятся на следующие категории:

    • уголки, при помощи которых в трубных магистралях выполняются угловые соединения;
    • тройники и крестовины, предназначенные для обустройства мест ответвлений и пересечений в трубных магистралях;
    • соединительные муфты и переходники, которые используются для соединений линейных участков трубопроводной системы.

    Ассортимент пресс-фитингов позволят выполнять любые соединения металлопластиковых труб

    К достоинствам пресс-фитингов, кроме возможности их установки в труднодоступных местах трубопроводной системы, также следует отнести:

    • достаточно быстрый монтаж;
    • высокую надежность и герметичность создаваемого соединения;
    • возможность выполнения соединений, отличающихся компактными размерами.

    С металлопластиковой трубой и пресс-фитингом для создания между ними надежного соединения выполняются следующие манипуляции:

    1. Конец трубы ровно отрезается при помощи специальных ножниц, полученный срез обрабатывается калибратором.
    2. На обработанный конец трубы надевается обжимная муфта, а в ее внутреннюю часть помещается штуцер, предварительно обработанный силиконовой смазкой.
    3. Посредством специального прессового инструмента выполняется обжим соединительного элемента вокруг внешних стенок трубы.

    Этапы монтажа пресс-фитинга

    Если резюмировать все вышесказанное, становится понятно, что, используя металлопластиковые трубы и фитинги, специально предназначенные для их соединения, можно выполнять монтаж трубопроводных систем различной степени сложности, располагающихся как в доступных, так и в недоступных местах.

    Монтаж металлопластиковых труб при использовании соответствующих соединительных элементов в большинстве случаев выполняется максимально оперативно, при этом создаются надежные и герметичные соединения, срок службы которых сопоставим с периодом эксплуатации самих трубных изделий.

    Оцените статью
    Добавить комментарий