Лестницы на второй этаж в частном доме своими руками. Схема

Как рассчитать деревянную лестницу

Пространство между первым и вторым этажом в частном доме можно организовать разными способами. Выбор марша, который вы поставите, зависит от свободной площади помещения, материала, интерьера. Правильный расчет всех его параметров — гарантия безопасности.

Основные элементы, виды лестниц из дерева

Основные виды лестниц:

  • винтовые — на вертикальной стойке, к которой по спирали крепятся забежные ступени. Такие лестницы ставят, когда мало места. Самому их лучше не проектировать. Самое сложное — расчет ступеней — количество, высоту, ширину проступи и другие параметры, от которых зависит удобство и безопасность пользования системой;
  • поворотные — Г-образные с углом поворота 90º, П-образные , с разворотом на 180º. Реже встречаются конструкции, меняющие направление движения на 30, 40º;
  • маршевые прямолинейные — из одного, двух маршей, разделенных площадками. По геометрии спуска-подъема считаются наиболее удобными из всех видов.

Прямые, Г-, П-образные деревянные марши на двух косоурах или тетивах достаточно просто спроектировать самому, особенно, если вы не ограничены размером свободной площади.

Нормы проектирования лестниц: СНиП

  1. Ширина межэтажного марша (см) — 90-105, максимум — 140, одинакова по всей длине.
  2. Высота от ступени до перекрытия — 2 м по всему пролету.
  3. Уклон — минимум 20, максимум 50 градусов, в жилых помещениях — 30-45º.
  4. Ступени. Количество в марше — 3-17. При большем количестве между маршами ставят площадку. Глубина проступи (см) — от 25, для лестниц в подсобные помещения (чердак, подвал) — 20.
  5. Высота шага — 12-25, комфорт — 15-19. Идеально — 15 см, но для такой лестницы нужен проем 4х2 метра. Если пространство под лестницу ограничено, лучше делать 19-22. Высоту шага 25 см используют в очень маленьких проемах, для лестниц в малопосещаемых местах.
  6. Разделительная или поворотная площадка. Ширина не меньше ширины марша, длина — 130 см или не менее двух шагов взрослого человека. Если на площадку выходит дверь — полотно + 60 см.
  7. Перила (см). Высота — не менее 90, если есть дети — 150. Расстояние между балясинами — 10-15 см. Нагрузка, которую должны выдерживать перила — 100 кг, поэтому их изготавливают из дерева твердых пород или металла.

Расчет элементов системы

Планировка прямой и поворотной маршевой конструкции выполняется по общему принципу. Чтобы рассчитать лестницу на второй этаж, нужно замерить:

  • высоту (H) от пола первого этажа до пола второго этажа. Если чистовой пол не сделан, к полученному числу прибавьте толщину стяжки, подложки, напольного покрытия;
  • длину проема — от торца перекрытия до крайней стены. Перепроверьте с разных сторон. Если значения разные, берите меньшее;
  • ширину проема — расстояние между правой и левой стеной. Снова перепроверяем с двух сторон и берем минимальный размер.

Просчитаем угол наклона

Уклон зависит от площади дома и высоты его перекрытий. Лестница с наклоном 30-36 градусов получится компактной, но спускаться по ней будет затруднительно. Для уклона 40-45 градусов нужно большое помещение, поскольку такая деревянная лестница достаточно громоздкая. Чем меньше наклонность, тем опаснее передвигаться по маршу, чем больше, тем больше места занимает конструкция.

Правильный расчет ширины и высоты ступени обеспечит удобство передвижения вниз-вверх. Средний шаг человека — 63 см, высота шага — в 2 раза меньше (31,5 см). Нормативное значение, соответственно, 30 и 15 см.

Вычисляем наклон по формуле:

  • 2x + y, где
  • X — высота подступенка;
  • Y — ширина проступи.

Если размер ступеней меньше 14,5 см, X удваивать не нужно. Чем ниже ступень, тем шире она должна быть.

Соотношение угла наклона (в градусах) / размера проступи (ш/в, см):

  • 30/ 28/16
  • 33/ 26/17
  • 37/ 24/18
  • 41/ 22/19
  • 45/ 20/20.

Как правильно высчитать уклон простым способом:

На листе бумаги начертите прямоугольный треугольник., в котором:

  • горизонтальный катет — горизонтальная проекция основания будущей лестницы;
  • вертикальный — высота от пола до пола между этажами;
  • гипотенуза — длина марша.

Острый угол в нижней части проекции — угол подъема. Если его значение в пределах норм, можно приступать к расчету ступеней.

Посчитаем ступени

Уклон марша составляет 40-45º. Рассчитаем количество ступеней по формуле:

  • 2A + B=60-64 см, где
  • A — высота подступенка;
  • B — ширина проступи;
  • 60-64 — средний шаг человека.

Допустим, A=14-17. Считаем ширину проступи B:

  • 60-15х2 или 64-15х2 = 30 или 34 см.

Недостаток ширины можно компенсировать выступом.

Высчитываем количество элементов в марше:

высота H/высота шага (подступенка) = количество

Оптимальная высота подступенка, рекомендуемая СНиП — 15-19 см. Если результат — дробь, округляем до целого.

Предположим, H=280 см. Посчитаем:

  • 280/15 =18, 6
  • 280/16= 17,5
  • 280/17=16,4
  • 280/18=15,5
  • 280/19=14,7

В марше можно делать от 14 до 19 ступенек (большее значение округляем в большую сторону, меньшее — в меньшую). Если межэтажная лестница с площадкой, планируем площадку на всю ширину проема, длиной 1м и размещаем ее на чертеже.

Просчитаем точное количество ступеней на одном пролете:

длина шахты минус длина площадки / ширину проступи

На нашем примере получается:

200/25 (ширина проступи по СНиП) = 8

При имеющихся габаритах на нижнем и верхнем марше размещается по 8 ступеней и девятая — площадка, которая считается, как ступень. Всего лестница состоит из 17 ступеней.

Рассчитаем шаг по формуле:

межэтажная высота (H)/ количество ступеней = высота шага (подступенка)

Посчитаем на нашем примере — 280/17=16,47 . Округляем до 16,5 см.

У нас получилась удобная лестница из 17 ступеней, с высотой шага 16,5 см и проступью шириной 25 см.

Поскольку мы в процессе подсчетов округляли дроби, нам нужно куда-то девать отклонения. Например, погрешность 0,03 см по высоте подступенка уйдет на нижнюю ступень, которую будем делать короче остальных на 5,1 мм (17х0,3).

Правильность расчетов проверяем на месте — рисуем карандашом на стене проекцию ступеней с заданными габаритами. Вы сможете узнать, мешает ли вам окно, дверь, радиатор и скорректировать расчеты.

Особенности проектирования марша из дерева в частном доме

Проект лестницы принято делать на этапе планирования дома. Если такое решение остается на последний момент, марш придется приспосабливать к имеющемуся пространству.

В межэтажном пространстве жилого второго этажа ставят лестницы, по которым удобно передвигаться, проносить грузы и эвакуироваться в случае непредвиденных ситуаций. Во вспомогательных помещениях можно спроектировать менее удобную конструкцию.

При проведении расчета обратите внимание:

  1. Толщина несущей деревянной балки — не менее 5 см, максимальная ширина перекрытия — 30 см, в самом узком месте — не меньше 12 см.
  2. При высоте потолков 2,7 м подъем осуществляется на 3 метра с учетом ширины перекрытия в 30 см. Длина лестницы составит 5,32 м. При ширине марша 1 м она займет площадь 5,32 м2.
  3. Высота пролета меньше 2 метров затрудняет подъем, особенно людям высокого роста.
  4. Не планируйте ширину марша уже 0,6 м. На лестнице должен развернуться минимум один человек.
  5. Для захода на первую ступень, выхода и прохода рядом с лестницей нужно оставить место, что увеличит площадь размещения конструкции до 12 м2. В частном доме на 80 квадратов, 12 из них займет марш.
  6. Чтобы спроектировать деревянную лестницу, составьте план первого этажа, замерьте размеры дверей, окон, ниш, выступов, нарисуйте их на плане. Обозначьте направление движения по ступеням снизу вверх, начало входа, для правильного размещения проекции.
  7. Прямая конструкция на второй этаж займет много места. Для экономии пространства и безопасности спуска-подъема рекомендуем двухмаршевую П-образную с площадкой или забежными ступенями. Винтовые лестницы — самые компактные, но менее удобные для детей и пожилых людей. Их лучше ставить в малопосещаемые чердаки, подвалы, мансарды.
  8. Дерево для элементов выбирайте, исходя из свойств древесины. Хвойные породы — мягкие, легко поддаются обработке. Сосна годится для изготовления косоуров, подступенков и опорных стоек. Из ели лучше делать подступенки, для других элементов она малопригодна из-за подверженности гниению. Лиственница — самая прочная и твердая из хвойных деревьев, чего ее сложно обрабатывать. Из лиственницы изготавливают все лестничные элементы. Дуб — износостойкий, прочный и гибкий материал. Деревянный дубовый марш простоит до 100 лет при правильном уходе. Ясень по свойствам близок к дубу, хорошо справляется с нагрузками, подходит для производства косоуров, тетив, перил.

Есть много программ, которые сделают расчеты, выдадут чертеж, 3d изображение будущей конструкции на основании ваших замеров — SolidWorks. ArchiCad, AutoCad и другие. Производители лестниц также оказывают услуги проектирования. У них вы можете не только заказать чертеж, но и изготовление деревянных элементов для самостоятельной сборки марша.

Как построить деревянную лестницу на второй этаж – технология изготовления – схема и видео

Современные частные загородные дома растут как грибы, а вернее как сосны или даже секвойи. Сегодня не редкость дачные дома в два, а то и в три этажа. А еще есть дома с мансардой. Не говоря уже об двухуровневых квартирах. Для того, чтобы подняться наверх необходима лестниц или лифт. Последнее, это конечно, баловство, хотя имеет место быть. Мы же поговорим о том, как сделать деревянную лестницу своими силами.

Можно предположить, что это не так уж сложно, но в действительности такая работа имеет свои тонкости и требует знания дела. Ведь нужна не любая лестница, а такое сооружение, которое будет красивым, прочным и настолько безопасным, чтобы его можно было спокойно эксплуатировать достаточно долго.

Как сделать деревянную лестницу своими силами

Лестницы для загородного дома, дачи или коттеджа часто делают из дерева. Правильный выбор прочной древесины является гарантией того, что лестница простоит долго. Вместе с тем, немаловажное значение имеет экологическая составляющая.

Виды и типы конструкций лестниц для частного дома

Выбор лестницы зачастую ограничен рамками имеющегося пространства для ее устройства, и конечно же бюджета. Но, руководствоваться лучше удобством расположения и эстетическими предпочтениями. Среди существующих конструкций деревянных лестниц самыми распространенными являются маршевые и винтовые.

Винтовые лестницы

Винтовая деревянная лестница на второй этаж частного дома Вариант удобен когда пространство ограничено. Такую лестницу можно разместить на пяточке в 1,5 метра. Правда использовать ее можно только для перемещения наверх или вниз одного человека. Поднять что-то крупногабаритное, н-р, мебель, уже не получится.

Кроме того, деревянная винтовая лестница имеет сложную конструкцию, и ее строительство требует больше трудозатрат.

Вместе с тем, приходится учитывать множество нюансов: проверить конструкцию на прочность, в первую очередь, надежными должны быть несущие стойки.

Сложность конструкции связана с тем, что основные детали приходится рассчитывать с учетом всех особенностей конструкции.

С такой работой лучше справятся опытные специалисты. Без особых навыков и инструмента сделать своими руками трудно.

Маршевые лестницы

Деревянные лестницы для дома могут быть одномаршевыми, двухмаршевыми, трехмаршевыми и многомаршевыми (каждая из них используется в определенных условиях, которые зависят от этажности и площади здания).

Маршевые лестницы по своей направленности подразделяются на прямые и поворотные. Могут располагаться вдоль стены или как самостоятельная конструкция посредине комнаты.

Стоит отметить, что устройство прямой лестницы предполагает наличие достаточного свободного пространства, так как занимает много места. В целом, этот тип конструкции является значительно проще в плане самостоятельной реализации по сравнению с винтовым вариантом.

Прямая маршевая деревянная лестница

Если количество ступеней более 10, лестницу рекомендуется разделить на две части, соединив их между собой промежуточной площадкой. При необходимости и экономии пространства (это зависит от особенностей помещения) от промежуточной площадки лестница может уходить вверх с поворотом, так называемая лестница с поворотными ступенями (трапециевидные ступени, которые еще называют забежными).

Лестница с поворотом на 90 градусов, называется четвертьоборотная. Полуоборотная лестница имеет угол поворота на 180 градусов.

Когда поворот составляет 360 градусов, то это уже вариант круговой или винтовой лестницы. Хотя, в принципе, это обычная маршевая лестница с забежными ступенями и поворотом на * градусов.

Поворотная маршевая лестница из дерева

Комбинированные лестницы

В зависимости от планировки и проекта дома возможно устройство комбинированной лестничной конструкции, которая будет состоять из двух или нескольких типов лестниц. К примеру, маршевая лестница на определенном пролете дополняется винтовым элементом с опорой на тетивах или косоурах. Конечно, такая конструкция весьма сложна и требует точных расчетов.

Виды деревянных лестниц

Прежде чем выбрать ту или иную конструкцию, следует здраво оценить свои возможности. Лучше пусть будет более простая прямая лестница, но надежная и из качественных материалов, чем замысловатая винтовая или комбинированная, на постройку которой может не хватить средств или сил.

Ну и конечно, определяющее значение имеет пространство, чтобы потом не оказалось, что лестница отнимет большую половину дома.

Начните с замеров и расчетов. Нарисуйте чертеж или закажите у специалистов. Даже можно создать 3D модель будущей лестницы и наглядно увидеть расположение именно в вашей планировке.

Межэтажные деревянные лестницы – подбор комплектующих и несущих элементов

Возможно, что создаваемая лестница окажется первым вашим опытом, тогда лучшим выбором будет прямая лестница. Этот вариант прост в изготовлении, его установка и монтаж также не очень сложны, а полученный результат будет соответствовать всем основным требованиям по прочности, удобству и долговечности.

Изготовление деревянных лестниц своими руками

Изготовление лестницы из дерева своими руками возможно при наличии соответствующих инструментов, качественного пиломатериала и опыта.

Материал для строительства лестницы:
  • Бруски для ступенек, толщина которых должна быть не менее 40 мм.
  • Доски приблизительно такой же ширины и размера предусмотренного проектом.
  • Балки для проступи 30-40 мм.
  • Балки для подступеней не менее 30 мм.
  • Брус для косоуров или тетивы 50х250 мм.
  • Поручни, перила и балясины можно сделать самостоятельно, но лучше купить готовые.
  • Для крепежа используются шурупы из нержавеющей стали.
На рисунках представленны чертежи деревянных лестниц

Конструктивные элементы деревянной лестницы Схема устройства деревянной лестницы на второй этаж Схема – способы крепления тетивы деревянной лестницы Схема – разметка косоура деревянной лестницы Чертеж деревянной лестницы на 2-й этаж дома Параметры деревянной лестницы

Монтаж деревянной лестницы своими руками:

  1. Как говорилось выше, предварительно нужно продумать конструкцию, произвести расчет количества ступеней и определить размеры лестницы (ширина, длина), можно скачать в интернете готовый чертеж или же сделать простую схему самостоятельно.
  2. Стандартный марш можно построить с опорой ступеней на тетивы, которые проходят с двух ее сторон. Другой вариант крепления предполагает опору ступеней на косоуры, которые представляют собой балки, находящиеся снизу ступенек.
  3. Все ступени сначала соединяются с тетивами, затем конструкция укрепляется поддерживающими брусками, которые размещают под лестницей на равном расстоянии друг от друга. При достаточно высоком угле наклона марша необходимость в брусках отсутствует, хотя для гарантии безопасности их все же желательно установить.
  4. Низ и верх тетивы следует крепить к стенам, полу или потолку.

Крепления ступеней лестницы на косоуры

Эксплуатационные и декоративные качества деревянной лестницы, ее способность противостоять влажности и другим воздействиям, например, древесным вредителям значительно повышаются при ее обработке специальным лаком, морилкой. Такая лестница надолго не утратит своего первоначального внешнего вида и надежности.

Как сделать деревянную лестницу своими руками – видео инструкция

Фотографии деревянных лестниц для дома

Дубовая лестница с резными пирилами Поворотная деревянная лестница Лестница из дерева с поворотом для загородного дома Винтовая деревянная лестница для дачи Как сделать деревянную лестницу на второй этаж

Как сделать лестницу на второй этаж своими руками

Лестницы в частном доме на второй этаж заказывают у специалистов или изготавливают самостоятельно. Необходимо изучить разнообразие конструкций и варианты использования строительных материалов, чтобы сделать работу своими руками или проконтролировать строителей.

  1. Общие требования к конструкции
  2. Виды лестниц
  3. Форма лестницы
  4. Методы установки ступеней
  5. Лестница на тетивах
  6. Косоуры
  7. Больцы
  8. Материалы для изготовления
  9. Особенности проектирования
  10. Пошаговая инструкция сборки лестницы на тетивах
Читайте также:  Как просверлить закаленное стекло в домашних условиях?

Общие требования к конструкции

Приступая к выбору варианта исполнения лестницы, учитывают требования:

  • безопасности — защиты от падения и соскальзывания;
  • минимального уровня шумов — отсутствие скрипа и ударов при пользовании;
  • эргономичности — ширину проступи и высоту подступенка;
  • технологичности при самостоятельном изготовлении;
  • конечной стоимости;
  • долговечности.

Важным фактором является внешний вид конструкции, его сочетание с общими дизайнерскими решениями дома.

Виды лестниц

Многообразие конструкций сгруппировано по нескольким признакам:

  • геометрической форме;
  • материалу изготовления;
  • типу крепления.

При проектировании учитывают все показатели в комплексе, принимая во внимание материалы, из которых построены стены и перекрытия.

Форма лестницы

Исходя из размеров дома и типа перекрытия, имеющегося свободного пространства, выбирают винтовые, маршевые и комбинированные лестницы.

Винтовой (спиральный) тип применяют при ограниченном пространстве комнаты с целью экономии полезной площади. Лестница поднимается по спирали. Вариант выглядит эффектно, но конструкции присущи несколько недостатков:

  • трудность самостоятельного строительства, высокие требования к квалификации и опыту мастера;
  • использование для изготовления специальных дорогостоящих инструментов;
  • низкая эргономичность из-за узких ступеней и постоянной необходимости подниматься (спускаться) по спирали;
  • проблемы при перемещении габаритных предметов между этажами из-за винтовой конструкции.

Маршевая лестница на второй этаж, построенная своими руками — наиболее популярный вид. Её выделяют:

  • простота конструкции;
  • однотипность всех элементов, которые делают одного размера, что способствует простоте (технологичности) при изготовлении и установке;
  • несложность схемы и расчёта лестничного марша;
  • пригодность для постройки любого типа материалов;
  • удобство использования, в том числе для перемещения предметов мебели;
  • наличие площадок, позволяющих делать повороты под разными углами, эффективнее используя пространство дома.

Маршевые лестницы строят одно-, двух или многопролётные. Между пролётами устраивают площадки — поворотные или прямые. Такая конструкция помогает сделать лестницу оптимальной по углу подъёма.

Среди всех вариантов прямая маршевая лестница занимает больше всего полезной площади дома. В целях экономии увеличивают угол уклона, но это сказывается на безопасности и эргономике.

Комбинированный вариант содержит части винтовых и маршевых лестниц. Сделать деревянную лестницу комбинированного типа своими руками непросто, требуется опыт в подобного рода работах.

Методы установки ступеней

Наиболее распространены несколько вариантов монтажа ступеней:

  • на тетивах;
  • с использованием косоуров;
  • больцевое.

Способ монтажа зависит от используемого строительного материала, планировки дома и принятого архитектурного и дизайнерского оформления помещения.

Лестница на тетивах

Тетивой называют продольную балку, на которую крепят ступени и подступенки. Если посмотреть на конструкцию сбоку, будет видна только ровная доска — торцы ступеней и вертикальных элементов скрыты.

Ступени к балке крепят разными способами:

  • С врезными или задвижными ступенями. В балке выбирают пазы, куда вставляют элементы конструкции. Главное условие – точно определить размеры и изготовить пазы на обеих тетивах однообразно.
  • На уголки. К балкам крепят уголки или бруски, которые служат основанием для ступеней.
  • Забежные ступени — вариант конструкции винтовых лестниц. К стене дома крепят тетиву для ступеней, а вторая часть монтируется на опорный столб.
  • На прибоины-накладки, которые служат опорой для ступеней и подступенков.

Как правило, конструкции на тетивах бывают закрытыми.

Внешне лестница на тетивах выглядит массивной, но в то же время обладает повышенной прочностью.

Косоуры

В отличие от тетивы косоурная балка имеет зубчатую форму. На вырезы опираются ступени. При взгляде сбоку видно их торцы.

Зубчатых балок может быть одна, две или несколько. Первый вариант предпочтителен для лёгких лестниц с небольшой нагрузкой.

Два косоура — наиболее распространённый вариант, когда лестница изготовлена своими руками и имеет один поворот.

Для сложных вариантов могут использовать 3 и больше косоуров, например, в местах поворотов или при большой ширине ступеней.

Больцы

Больцы, это немецкое слово, обозначающее в переводе болт.

Лестницы на больцах завоевали популярность недавно. Особенностью конструкции является отсутствие тетивы, косоуров и подступенков.

Ступени одной стороной крепят к стене, а с другой они опираются друг на друга и подвешены к перилам.

Несмотря на внешне хрупкий вид, конструкция способна выдерживать несколько центнеров нагрузки.

Материалы для изготовления

Собрать лестницу можно из самых разных материалов.

  • Дерево. Наиболее дешёвый вариант, подходящий для лестниц любой конструкции. Материал легко обрабатывается, доски легко заменить при старении. Чтобы построить лестницу из дерева, понадобится минимум инструментов. Обработанные на заводе заготовки ступеней продают в любом строительном магазине.
  • Металл — практически вечный материал, который легко комбинировать с деревом, стеклом, пластиком. Конструкции из него прочны, легко поддаются окраске. Недостаток — шум при использовании.
  • Стекло используют в качестве ограждающей конструкции. В сочетании с металлическими балясинами придаёт лестнице современный вид. Стекло представляет опасность при ударных нагрузках, особенно в торцевую часть — необходимо установить защитные накладки.
  • Бетон — прочный материал, ступени никогда не расшатаются. При монтаже отличается трудоёмкостью. Различают монолитные литые и сборные конструкции, в которых ступени крепят к каркасу во время постройки. Для отделки часто используют натуральный или искусственный камень, имитацию горной породы.

Выбирая материал, принимают во внимание несущую способность стен и полов первого и второго этажа здания.

Особенности проектирования

Выбранный проект лестницы должен сочетать безопасность и удобство пользования. ГОСТами и Сводами Правил установлены параметры конструктивных элементов.

Использовать трансформируемые (складные, раздвижные и т.п.) лестницы в качестве основных запрещено. Такие конструкции применяют для доступа в подвалы и на чердаки.

  • минимальная ширина лестниц для двухэтажных жилых домов — 800 мм, для построек выше — не менее 1000 мм;
  • ширина марша должна быть одинаковой по всей высоте;
  • количество ступеней в марше от 3 до 18, желательно чтобы их количество было нечётным;
  • максимальный уклон не должен превышать 50о, минимальный не может быть меньше 20о.

Размеры ступеней выбирают исходя из максимального учёта эргономики:

  • в пределах одного марша высота ступеней выбирается в пределах 12–20 см, а разница между ними не более 5 мм;
  • ширина ступеней на основных межэтажных лестницах не менее 250 мм, при ширине больше 26 см размер выступа выбирают не больше 300 мм;
  • для клиновидных вариантов минимальная ширина проступи в рабочей зоне должна быть не менее 100 мм.

Длина лестничных площадок выбирается в пределах 130-145 см.

Минимальная высота перил — 90 см, а расстояние между балясинами не меньше 150 м.

Перед проектированием точно измеряют расстояние между покрытиями первого и второго этажа, а также параметры межэтажного проёма. Принимают во внимание толщину финишной отделки полов.

С учётом межэтажных расстояний и требований к высоте и ширине ступеней можно рассчитать их общее количество. По результатам измерений готовят схему или чертёж.

Пошаговая инструкция сборки лестницы на тетивах

Простейший способ сделать лестницу — построить деревянную конструкцию на косоурах. Установить её получится с минимальными затратами на материал и покупку инструментов.

Первый шаг — замеры высоты первого этажа и проёма перекрытия.

Если мало места, сделать лестницу на второй этаж можно с промежуточной поворотной площадкой.

Для работы понадобятся:

  • ножовка по дереву;
  • уровень, отвес;
  • разметочный шнур, рулетка;
  • стамеска, молоток;
  • набор отвёрток или шуруповёрт с битами;
  • перфоратор или ударная дрель, если стены в доме кирпичные;
  • рубанок.

Если отсутствуют навыки обработки древесины, приобретают готовые ступени, доски для тетивы и подступенки.

Для крепежа понадобятся саморезы, дюбеля, анкера в зависимости от выбранного варианта крепления косоуров к стене и ступеней к косоурам.

Финишную отделку выполняют морилкой выбранного оттенка, цветным или бесцветным лаком, краской.

Вначале измеряют и подгоняют по месту косоур. Для этого удобно прислонить доску к стене и провести все замеры. Другой способ — подготовить заранее шаблоны и работать по ним.

Следующий этап – разметка косоура. Используя данные предварительных расчётов, строительным карандашом наносят места пропилов. После разметки удобно оценить правильность расчётов и до начала распила провести корректировку. Второй косоур удобно размечать после того, как будет изготовлен первый.

Следующий этап — монтаж и прочное крепление косоуров. К деревянной стене элемент крепят с помощью шурупов 100х6 мм со шляпкой под гаечный ключ или шестигранник. Чтобы в дальнейшем скрыть крепёж, на глубину головки высверливают отверстие большего диаметра, а головку шурупа вкручивают заподлицо с поверхностью доски.

Ориентируясь на уровень пристенной детали, проводят монтаж второго косоура. На поворотных лестницах используют опорные столбы.

Следующий шаг — подгонка размеров, монтаж ступеней и подступенков. Режут детали ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком с установленным минимальным качением пилки. Неровности резов шлифуют наждачной бумагой.

Наиболее простой способ состоит в засверливании ступеней и крепление их с помощью мощных саморезов.

Для придания красивого внешнего вида лестнице используют саморезы с декоративными головками, которые закручивают впотай. Другой способ скрытия крепежа — высверливание отверстия большего диаметра, куда головка скрывается полностью.

Окончательную отделку проводят заглушками из полимеров или дерева. Детали приобретают в магазинах стройматериалов, где можно выбрать изделия различной формы, фактуры и окраски.

Второй способ крепления — использование шпунтов, посаженных на столярный клей.

Для широких лестниц с частым передвижением людей шпунты лучше не использовать — со временем доски расшатаются и будут издавать неприятный скрип.

Завершающим этапом строительства является монтаж балясин. В лестницах на тетивах балясины устанавливают на тетиву. При косоурном варианте — на ступени.

Существует несколько способов:

  1. Крепление к боковой грани. Засверливают отверстие и вкручивают 2 мощных самореза.
  2. С использованием подбалясенной доски, которая представляет собой накладную деталь с пазом снизу. Балясина подпиливается согласно углу уклона лестницы и прикручивается снизу к подбалясеннику. Далее соединённые детали крепят к тетиве.
  3. Крепление с помощью шпунтов. В ступени и балясине высверливают отверстие под шпунт. С помощью клея детали соединяют друг с другом.

Верх балясин соединяют перилами, используя саморезы или шпунты. Чтобы скрыть крепёж, поверх балясин крепят декоративные накладки.

Заканчивают работы по монтажу лестницы декоративной отделкой: окраской или лакировкой.

Как сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками — инструкция с чертежами

Одноэтажные строения в частном секторе возводятся лишь для обеспечения хозяйственной деятельности, и используются в качестве подсобных строений. Полноценный жилой дом как минимум – в 2 этажа. Следовательно, без такого функционального элемента, как лестница на второй этаж, не обойтись.

Проблему перемещения с одного уровня на другой можно решить просто – купить готовый комплект и установить самостоятельно.

Его стоимость начинается примерно от 33 000 рублей (сосна, 14 ступеней, лестница поворотная с двумя пролетами). Монтаж своими руками сделать несложно. Проблема в другом – как она впишется в интерьер, не придется ли заниматься подгонкой отдельных элементов или частичной реконструкцией 1-го этажа?

Многие фирмы оказывают услуги по изготовлению комплектов по чертежам заказчика, но как показывает практика, такие лестницы обходятся раза в 1,5 дороже. Именно поэтому чаще всего наиболее приемлемый вариант – изготовить деревянную лестницу на второй этаж с «нуля», что вполне возможно своими руками.

Как это сделать, на что обратить внимание – этому и посвящена данная статья.

  1. Терминология
  2. Виды конструкций лестниц
  3. Особенности расчета параметров лестницы
  4. Крутизна
  5. Ширина
  6. Параметры ступеней
  7. Высота лестницы
  8. Количество ступеней
  9. Длина лестницы
  10. Высота пролетов относительно пола
  11. Материалы
  12. Порядок работы по монтажу лестницы
  13. Подготовка конструктивных элементов
  14. Сборка лестницы
  15. Разметка стены
  16. Крепление опорных балок (косоуров)
  17. Установка подступенков
  18. Укладка поступей
  19. Установка балясин
  20. Установка поручней
  21. Обработка

Терминология

Прежде чем перейти к рассмотрению конструктивных особенностей, следует «расшифровать» некоторые специфические определения. Основные элементы показаны на схемах.

  • Ступенька. Ее горизонтальная часть называется поступью, вертикальная (ее может и не быть) – подступенком.
  • Поддерживающие балки. Если ступени примыкают к ним торцевыми частями, то это – тетива. Если они «накладываются» на балку и их края выступают за нее, то она называется косоуром.
  • Опоры перил. Их чаще называют балясинами или столбами. Для винтовой конструкции используется термин стойка.
  • Крепежные детали. В некоторых разновидностях лестниц фиксация ступеней непосредственно на примыкающей стене производится специальными болтами – больцами.

Виды конструкций лестниц

Для самостоятельного изготовления наиболее простые – маршевые. Для частного дома они устанавливаются одно- или двух пролетными. Винтовые лестницы для самостоятельной сборки намного сложнее (об этом рассказано здесь). Кроме того, и производство необходимых расчетов для них имеет свою специфику.

Особенности расчета параметров лестницы

Далее даны общие рекомендации, на которые всего лишь желательно ориентироваться при конструировании внутренней лестницы. Так как все дома (и помещения) отличаются архитектурой, габаритами, планировкой, то какого-то единого шаблона не может быть в принципе.

Крутизна

Оптимальный уклон пролетов – в пределах от 35 до 450. По более крутой лестнице подниматься намного сложнее (особенно людям с ограниченными физическими возможностями, преклонных лет или маленьким детям). Да и переноска крупногабаритных, тяжелых вещей с этажа на этаж также осложнится.

Конструкция более пологая неудобна тем, что для ее монтажа понадобится больше места, так как увеличится длина каждого пролета. А какой конкретно угол выбрать – на усмотрение хозяина.

Ширина

Вряд ли кто в частном доме станет переходить с этажа на этаж в составе «группы товарищей», поэтому при составлении схемы целесообразно ориентироваться на габариты одного человека. Лестница шириной порядка 1,2 – 1,5 м для частного дома – вполне приемлемый вариант. И ходить по ней, и даже переносить предметы меблировки будет достаточно удобно.

Параметры ступеней

  • Проступь. На ней должна полностью помещаться стопа человека (из расчета на 45-й размер), поэтому оптимальная ширина ступеньки – в пределах 250 – 300 мм.
  • Подступенок. Для того чтобы было удобно перемещаться людям любого роста и возраста, его высота берется в пределах 150 – 200 мм. Вполне достаточно, независимо от конструкции.

На заметку! Все указанные размеры абсолютно одинаковы для каждой ступени одной лестницы. В противном случае об удобстве перемещения говорить не приходится.

Высота лестницы

Определяется как расстояние от напольного покрытия нижнего этажа до потолка + толщина перекрытия. К примеру, 270 + 40 – 310 (см).

Количество ступеней

Высота конструкции (310) делится на слагаемое из величины подступенка и толщины доски проступи, после чего округляется до целого значения (в большую сторону). Например, если используется «сороковка», то 20 + 4 = 24 см.

Итого – 310 : 24 = 13 (ступеней).

Рекомендация – для лестниц с количеством ступеней более 18 и крутизной в пределах 450 следует устанавливать специальные площадки. В зависимости от предназначения они называются по-разному – поворотные, смотровые, промежуточные. Следовательно, сама лестница будет уже состоять из отдельных маршей (пролетов). Они могут быть однотипными, или выполнены по различным схемам, так как площадка не обязательно располагается точно по центру конструкции.

Длина лестницы

Ее определить несложно, зная количество ступеней и величину каждой проступи. Эти значения перемножаются. Если ступени имеют выступы, то они не учитываются.

Иногда расчеты показывают, что такая конструкция «не вписывается» в конкретном помещении. В таких случаях или увеличивают количество маршей, или обустраивают так называемые забежные (поворотные) ступени.

Забежные ступени — вид сверху

Читайте также:  Как сделать стеклянный потолок своими руками, какой выбрать: с фотопечатью, из акрилового стекла, светопрозрачный или армстронг, подробнее на фото и видео

Высота пролетов относительно пола

Необходимо ориентироваться на рост человека + небольшой запас. Оптимальной считается конструкция, в которой расстояние между крайними ступеньками и потолком не менее 2 м. Иначе рослому человеку в конце пролета придется пригибать голову.

Материалы

В большинстве случаев выбирается такая порода древесины, как сосна. Она стоит недорого, но при этом не характеризуется долговечностью. Лиственница – во многом предпочтительнее. Наличие в ее структуре особой смолы делает материал при впитывании влаги еще прочнее. А это для домашней лестницы, учитывая специфику ее эксплуатации – немаловажно. Все остальные варианты, например, дуб, кедр, клен и ряд других бюджетными назвать нельзя.

Перед тем, как приступать к работе с древесиной, ее необходимо качественно просушить. Дальнейшая усадка материала (в том числе, и скручивание) приведет к тому, что лестница буквально развалится на части.

Порядок работы по монтажу лестницы

Рассмотрим на самом простом примере – лестницы одномаршевой. Этот вариант можно считать базовым, так как алгоритм действий одинаков, независимо от количества пролетов.

Подготовка конструктивных элементов

  • Косоуры. Главное требование – они должны быть абсолютно идентичны. Доска – только цельная, без дефектов, не менее «сороковки». Соответственно, заранее делаются выпилы под ступени.
  • Ступени. Края обязательно скругляются, так как острые грани повышают риск травматизма. Доска выбирается абсолютно ровная, тщательно обработанная (отшлифованная). Длина из расчета, чтобы их края выступали за косоуры не более чем на 2 – 4 см. Толщина – в пределах 300 – 400 мм.
  • Подступенки. Они не испытывают значительной нагрузки, так как она приходится в основном на опорные балки. Чтобы не увеличивать общий вес пролета, для них достаточно доски на 15.

Совет – для частного дома подступенки лучше не устанавливать, так как на лестнице такого (закрытого) типа уборку производить значительно сложнее.

  • Поручни, балясины. Самостоятельно изготовить их так, чтобы лестница стала не только средством передвижения, но и украшением дома, вряд ли получится. Поэтому эти конструктивные элементы стоит или приобрести в магазине, или заказать в мастерской.

Сборка лестницы

Разметка стены

В соответствии со схемой установки и чертежом.

Крепление опорных балок (косоуров)

Фиксация верхней части марша производится по-разному (как удобнее). Вариант №1 – в балке перекрытия делаются выпилы. Вариант №2 – используются металлические упоры, которые закрепляются на балке анкерами. В любом случае место соединения конструктивных элементов должно быть максимально надежным.

Для крепления низа косоуров на полу монтируется опорный брус. К стене – фиксация на анкерных болтах.

Установка подступенков

Если они монтируются, то прикручиваются к косоурам.

Укладка поступей

Они фиксируются как на опорных балках, так и на подступенках (хотя бы в одной точке, по центру).

Для удобства работы монтаж ступеней начинается с нижней. Варианты показаны на схеме.

Установка балясин

В первую очередь закрепляются крайние – сверху и снизу марша. Между ними натягивается «тетива», ориентируясь на которую, можно монтировать остальные стойки.

Установка поручней

Они фиксируются на каждой из стоек, которые располагаются на марше. Их можно сделать практически из любого материала – металл, пластик, а не только дерево.

Обработка
  • Шлифовка всех конструктивных элементов. Особое внимание – местам соединений, стыкам, торцам и так далее.
  • Пропитка спец/средствами (антисептик + антипирен).
  • После качественного просыхания древесины на нее наносится выбранный состав – лак или раствор на основе воска. Окрашивать лестницу в частном доме вряд ли целесообразно. При желании производится тонирование древесины, например, морилкой.

В статье изложен лишь общий порядок действий и даны основные рекомендации. Определившись с конкретной конструкцией лестницы, следует изучить весь имеющийся в доступе материал на эту тему, так как для разных моделей существуют свои нюансы и монтажа, и расчетов отдельных составных частей. Например, поворотных ступеней, которые могут быть или прямоугольными, или сегментными.

Можете посмотреть видео-инструкцию по изготовлению деревянной лестницы:

Но общий регламент работы описан подробно, и автор надеется, что эта статья поможет читателю в деле самостоятельного конструирования. Успехов!

Обзор лестниц на второй этаж для частного дома

Отличительная особенность частного дома со вторым этажом или мансардой — это внутренняя лестница. И в отличие от многоквартирных домов, она несет еще и эстетическую нагрузку, так как является частью интерьера. Поэтому много значат материалы и форма лестниц.

  1. Материалы
  2. Виды конструкций
  3. Лестницы на косоурах
  4. Лестницы на тетивах
  5. Лестницы на больцах
  6. Консольные лестницы
  7. Винтовые лестницы
  8. Конфигурация
  9. Закрытые и открытые лестницы
  10. Эргономика и принципы расчета прямых маршей
  11. Особенности расчета забежных ступеней

Материалы

Чаще всего лестницы частного дома делают из дерева. Оно гармонично смотрится и в современных, и в классических интерьерах. А для некоторых стилей это вообще единственный вариант, который будет естественным. Например, в деревянном доме в стиле кантри или традиционного русского сруба.

Металл менее распространен, хотя и он встречается, но чаще в сочетании с деревом, камнем и даже стеклом. Из нержавеющей стали или анодированного алюминия часто изготавливают несущие элементы пролетов и перила, а в интерьерах классического стиля можно найти кованые детали в составе ограждений маршевых пролетов.

Из закаленного стекла или триплекса изготавливают и ограждения, и даже ступени. В интернете можно найти много примеров, когда из этих материалов делают не только отдельные детали, а всю конструкцию как консольного, так и маршевого типа.

Также могут быть изготовлены лестницы на второй этаж из монолитного железобетона и/или кирпича. В этом случае в качестве облицовки ступеней и подступенков может быть использована плитка из натурального камня или керамогранит.

Каменный агломерат (кварцит, литьевой мрамор) и акриловый камень используются для «отливки» балясин. А листовые материалы идут на отделку ступеней и ограждений.

Виды конструкций

Если рассматривать стационарные лестницы, то по характеру крепления маршей различают следующие варианты конструкций:

  • на косоурах;
  • на тетивах;
  • консольные;
  • винтовые.

Лестницы на косоурах

Косоуры — несущие балки с выступами (зубцами) для каждой ступеньки. Это один из наиболее часто встречающихся типов конструкции лестниц. Косоуры не обязательно применяются в паре. Есть лестницы с одним, центральным, несущим элементом.

Их устанавливают, когда необходимо «сэкономить» пространство. Два косоура — это стандартный вариант конструкции.

Три несущих опоры необходимы для широких лестниц, чтобы ступени не прогибались по центру. Обычно центральную несущую балку устанавливают третьей при ширине лестницы более 1.3 м.

Материал изготовления косоуров — металлический профиль или деревянный брус.

Лестницы на тетивах

Тетивы — это опорные балки, которые в чем-то подобны косоурам. Но они могут работать только в паре. Это обусловлено характером крепления ступеней — их устанавливают во внутренние пазы деревянных балок или на опорные пластины, приваренные к металлическим профилям.

Чисто визуально лестница на тетивах смотрится более компактно, но монтировать ее сложнее — необходимо точно выставить тетивы, чтобы пазы или пластины попарно идеально совпали между собой.

Лестницы на больцах

Это относительно «молодой» тип крепления ступеней между собой. «Больц» это транскрипция немецкого bolzen, или в привычном для нас звучании «болт». Именно болты, винты или резьбовые шпильки и являются основой конструкции. Различают несколько вариантов лестниц на больцах.

Простейшее из них можно представить в следующем виде:

  • в каждой ступеньке по углам сверлят две пары отверстий;
  • хромированную стальную трубу разрезают на части, равные высоте ступеней;
  • отрезки труб вставляют между ступенями и стягивают с помощью резьбовых шпилек с гайками;
  • первую ступень связывают больцем с полом;
  • последнюю ступень могут крепить непосредственно к стене или к лестничной площадке.

В чистом виде лестница на больцах используется не часто. Чтобы выдержать серьезные нагрузки диаметр болта или винта должен быть большим, что приводит к утрате визуальной легкости и «воздушности» конструкции. Поэтому для маршей с большим количеством ступеней используют дополнительные элементы поддержки.

Например, поручни с опорными столбами или подвесами. Но есть и комбинированные конструкции, когда одна из сторон марша крепится к косоуру или тетиве, несущей стене (подвид консольной лестницы) или опорному столбу (подвид винтовой лестницы).

Консольные лестницы

Технически это лестница на одной «тетиве» с жестким креплением ступеней к приваренным профилям или вертикальным штырям (болтам). Сама тетива представляет собой металлический силовой элемент, который непосредственно крепится к несущей стене анкерными болтами.

Затем тетиву прячут под отделку (гипсокартон, штукатурку), а к профилям крепят ступени. Ограждения обычно не служат несущим элементом, но иногда их делают достаточно прочными, чтобы перераспределить часть нагрузки.

Примечание. В принципе, для стен из монолитного железобетона можно использовать непосредственное крепление каждой ступени на анкера. Но такой вариант в частном домостроении встречается редко.

Винтовые лестницы

Это одни из самых компактных видов лестниц с большим разнообразием крепления ступеней. Главный недостаток в том, что в большинстве случаев используют забежные ступени клиновидной формы, что значительно уменьшает ту полезную площадь, на которую можно устойчиво стать при подъеме или спуске.

Можно выделить три основных вида конструкции:

  • С консольным креплением ступеней на центральный столб и частично на ограждающие стены. Устанавливают в углах и эркерах.
  • С опорой ступеней на центральный столб, с фиксацией «висящего» края на больцах и/или на ограждения.
  • С креплением ступеней в спиралевидные гнутые тетивы.

Конфигурация

Классификация лестниц по расположению и виду маршевых пролетов насчитывает несколько десятков вариантов. Их различают по количеству маршей, геометрии, наличию или отсутствию площадок, форме ступеней и наличию подступенков.

Для частного дома можно выделить следующие основные конфигурации лестниц:

  • одномаршевые прямые;
  • поворотные двух- и трехмаршевые с прямыми пролетами и лестничными площадками;
  • поворотные двух- и трехмаршевые с поворотом и забежными ступенями вместо лестничных площадок;
  • криволинейные;
  • комбинированные поворотные.

Выбор того или иного варианта зависит от геометрии помещения, характера свободного пространства и, естественно, требований эргономики.

Для внутренних лестниц частного дома максимальное количество ступеней в марше — 15 штук, минимальное — 3 штуки. Обычно длину марша ограничивают 10-12 ступенями, иначе конструкция получается громоздкой. Поэтому если речь идет о подъеме на второй этаж, а не на подиум или другой уровень (в случае когда дом стоит на склоне), то используют не менее двух маршей. Поэтому большинство конструкций имеют проекцию в виде буквы «Г» (для двух маршей) или буквы «П» (для трех маршей).

Закрытые и открытые лестницы

Закрытыми называют лестницы с подступенками. Чаще всего такое устройство маршей встречается у лестниц на косоурах, когда ступень крепят на седло, верхнюю часть зуба, а подступенок на его вертикальную часть. Реже закрытыми делают лестницы на тетивах.

Если в конструкции ступеней подступенки отсутствуют, то это открытые лестницы.

Достоинство закрытых лестниц в том, что внутренний объем можно использовать под небольшой чулан, шкаф или систему хранения с выдвижными ящиками.

Преимущество открытых конструкций в визуальной воздушности и легкости. У таких лестниц хотя и нет дополнительных функций, но они не загромождают пространство.

К одной из разновидностей открытых конструкций относятся лестницы «гусиный шаг».

Особенность конструкции заключается в том, что каждая ступень имеет особенную форму и рассчитана только для опоры под правую или левую ногу. То есть, при подъеме или спуске надо перешагивать через одну ступеньку. Это, конечно требует определенного внимания и сноровки, доведенной до привычки, но, благодаря более крутому углу подъема, этот вид лестницы «отнимает» гораздо меньше полезного объёма.

Эргономика и принципы расчета прямых маршей

Удобство пользования (комфорт) и безопасность лежат в основе формул для расчета лестниц. А за основу расчета берут среднюю длину шага по горизонтальной поверхности — 60-64 см.

Чтобы получить «формулу безопасности» при переводе в наклонную плоскость лестницы, длину шага «разбивают» на две составные — удвоенную высоту подступенка и ширину ступени. Нормированной величиной считается приведенное значение в 63 см. Ширина ступени может колебаться в пределах 21-27 см (приблизительно соответствует среднему размеру обуви), а высоту подступенка вычисляют из формулы безопасности.

Так, согласно строительным правилам, для лестниц, что ведут в общие помещения жилых зданий рекомендован уклон в пределах 36-41°, что дает следующие значения:

  • при ширине ступени 27 см высота подступенка равна 18 см;
  • при ширине ступени 23 см высота подступенка равна 20 см.

Максимальным значением угла уклона принято считать величину 45°. Это могут быть лестницы на мансарду, чердак или в подвал. В этом случае ширина ступени равна высоте подступенка — 21 см.

Высота между лестничными маршами (или расстояние по вертикали до других ограждающих конструкций) не должна быть менее 200 см. А если в доме проживают высокие люди, то надо сделать поправку на разницу между их ростом и среднестатистическим размером.

Высота поручня принимается равной:

  • для взрослого человека — 90-95 см;
  • для ребенка — 70-75 см (если делать двойной ряд перил).

Ширину лестницы обычно соотносят с размером дверного проема. Стандартным размером межкомнатной двери принято считать величину 70-80 см. К этому размеру надо добавить ширину наличников, чтобы проем «аккуратно» вписывался в лестницу. Получается, что оптимальная ширина лестницы для частного дома равна 90-100 см. Но этот параметр не жесткий, и если дизайн интерьера выполнен в стиле минимализма или хай-тек, то ширину лестницы можно минимизировать до начальных 70-80 см.

Особенности расчета забежных ступеней

Винтовые лестницы имеют свои особенности расчета ширины и высоты ступеней. Это связано с их клиновидной формой и необходимым «зазором» между головой человека и внутренней частью нависающей ступени.

Допустим, необходимо построить лестницу с углом поворота 360° и высотой 3 м. Если принять ширину лестницы равной 90 см, то для центральной опоры диаметром 20 см общий диаметр лестницы будет равен 2 м. Чтобы вычислить длину марша, надо учитывать, что линия движения проходит приблизительно по окружности, радиус которой равен 2/3 от общего (в данном случае 66.7 см). Таким образом длина марша будет порядка 4.19 м.

Если такую лестницу приравнять к одномаршевой, то рекомендованное количество ступеней для нее не превышает 15, что автоматически дает высоту подступенка равной 20 см. Для такой высоты по формуле безопасности вычисляем рекомендованную ширину ступени по линии движения — 23 см. Теперь надо учесть, что последнюю ступеньку надо сделать шире остальных — по образу площадки перед дверным проемом. Оставшиеся 14 ступеней умножаем на ширину (23 см) и полученный результат вычитаем из длины марша (4.19 м), так мы рассчитаем размер площадки по линии движения — 97 см. Это больше трех, но меньше ширины четырех ступенек.

Следующей идет проверка соответствия нормам по высоте. Так как при движении по лестнице первые четыре ступени будут проходить в области проекции верхней площадки, то надо учесть высоту подступенков. При высоте подступенка 20 см мы теряем около 80 см из первоначальных 300 см, но оставшиеся 220 см соответствуют рекомендованным нормам.

Если исходные данные винтовой лестницы не такие «красивые», как в приведенном примере, то подсчет количества ступеней, их ширины и высоты подступенков ведется методом подбора. В этом случае высоту этажа делят на разное количество подъёмов, чтобы максимально точно попасть в «формулу безопасности» соотношения ширины ступеней к высоте подступенка. А тот остаток по ширине, который получается при вычислениях, пускают на увеличение последней ступени. Если же высота этажа не делится с точностью до «миллиметра» на количество подъемов, то можно незначительно увеличить/уменьшить высоту первой ступени или сделать дополнительную забежную ступеньку вначале лестницы.

Читайте также:  Канальные бесшумные вентиляторы для вытяжки: обзор разновидностей и их особенностей

Простой проект деревянной лестницы своими руками:

Техники нанесения марокканской декоративной штукатурки

Одним из наиболее оригинальных видов отделки является декоративная штукатурка марокко. Технология ее нанесения передавалась из поколения в поколение и непрерывно совершенствовалась. Благодаря специфическим эксплуатационным и эстетическим характеристикам марокканская штукатурка получила самое широкое распространение.

Достоинства и недостатки

Как и для любого другого покрытия, для марокканской декоративной штукатурки характерны свои плюсы и минусы. К основным преимуществам материала можно отнести:

  • универсальность. Материал может применяться как для внутренних, так и для фасадных работ;
  • высокие антисептические характеристики. На поверхности покрытой марокканской штукатуркой не могут появиться грибки или плесень;
  • высокая степень паропроницаемости. Покрытие позволяет стенам «дышать»;
  • устойчивость к огню и высоким температурам. Материал не только не горит, но и не поддерживает горение;
  • влагостойкость. Покрытие не впитывает влагу и может наноситься в помещениях с повышенной влажностью;
  • стильный и привлекательный внешний вид. Оригинальная глянцевая поверхность придает интерьеру особый шарм;
  • практически неограниченный выбор расцветок. Подобрать покрытие можно для любого интерьера;
  • экологическая безопасность. Материал не содержит никаких токсичных элементов.

Наряду с перечисленными выше достоинствами, имеют место и некоторые недостатки:

  • высокая стоимость. Штукатурка марокко не относится к категории бюджетных покрытий;
  • сложная технология нанесения. Чтобы наносить материал необходимо иметь специальные навыки;
  • уязвимость к механическим воздействиям. Глянцевая поверхность легко царапается;
  • необходимость тщательной подготовки основания.

Несмотря на имеющиеся недостатки, марокканская штукатурка является одним из самых оригинальных и стильных покрытий.

Состав марокканской штукатурки

Основой рабочей смеси является известь. Именно она обеспечивает скрепление отдельных частиц и придает составу антисептические свойства. За счет добавления в штукатурку мраморной муки, кварцевого песка, глины и диатомита увеличивается прочность материала и адгезия с поверхностью.

После полного высыхания штукатурку обрабатывают специальным полировальным мылом. Это способствует образованию водоотталкивающего слоя на поверхности. Кроме полировального мыла, финишное покрытие включает в себя:

  • красители;
  • льняное масло;
  • воск.

Добавление воска и льняного масла существенно увеличивает гидрофобность поверхностного слоя.

Подготовка поверхности

Поскольку толщина покрытия составляет от 2 до 4 мм, все дефекты основания будут отчетливо видны после завершения работ. Именно поэтому перед нанесением марокканской штукатурки стены тщательно выравниваются гипсополимерными или другими составами. Для того чтобы ржавчина не проступала сквозь финишное покрытие, все металлические элементы обрабатываются специальными изолирующими составами.

После полного высыхания поверхность грунтуется пропиткой глубокого проникновения. Для высыхания первого слоя потребуется от 3 до 4 часов, второго – от 8 до 10 часов. После полного высыхания грунта можно приступать к нанесению таделакта. В некоторых случаях, для увеличения адгезии основание покрывают тонким слоем клея для керамической плитки.

Инструменты для нанесения штукатурки

Помимо специальных навыков и желания создать уникальный и стильный интерьер, для нанесения марокканской штукатурки потребуются следующие инструменты:

  • шпатели различной ширины;
  • щетинные кисти и кисть-макловица;
  • полировочный камень;
  • деревянный шпатель;
  • шлифовальная машинка;
  • валик;
  • резиновый валик.

Резиновый валик применяется для окрашивания поверхности в два цвета. Благодаря жесткой поверхности такой валик касается только выступающих частей штукатурки, оставляя нетронутым заглубленные участки.

Технология нанесения

Существует несколько способов нанесения марокканской штукатурки, каждый из которых имеет свои особенности:

  • классический;
  • нанесение кистью;
  • простое нанесение;
  • нанесение губкой;
  • марокканка с трещинами;
  • имитация акриловой штукатуркой.

Рассмотрим подробно каждый из этих способов.

Классическая марокканская штукатурка

Готовую сухую смесь разводится водой в пропорции указанной на упаковке. Интенсивность цвета зависит от количества добавляемого красителя. Для получения насыщенных оттенков количество пигмента может доходить до 1/10 от массы готовой смеси.

  1. Подложным слоем служит обычная крупнозернистая известковая смесь. Ее наносят, не уплотняя, на стены в один, на пол в два слоя. Толщина слоя должна быть немного больше размеров зерен. При нанесении на известковое основание его предварительно увлажняют. Время высыхания подложного слоя составляет 15-17 часов.
  2. Финишный слой имеет такую же толщину и также не уплотняется. Перед следующим этапом дают раствору схватиться и просохнуть.
  3. Толщина 2-го, текстурного слоя не должна превышать размеров зерен. К полировке приступают, не ожидая полного высыхания, сразу после схватывания смеси. После того как появятся специфический звонкий звук и глянец, полировку можно считать законченной.
  4. На завершающем этапе, с помощью кисти-макловицы, наносится раствор полировочного мыла. Когда оно немного впитается, поверхность снова полируют специальным камнем или шлифовальной машиной с полировальной лентой. По прошествии 24 часов поверхность считается пригодной к дальнейшей эксплуатации.

Нанесение кистью

  1. Подложный слой наносят также, как и при предыдущем методе.
  2. Нанесение второго слоя производится с помощью кистей и шпателей. Прежде чем приступить к нанесению подготавливают небольшие емкости со смесями различных оттенков. С помощью кистей на подложный слой наносятся мазки одного оттенка. После этого движениями шпателя крест на крест эти мазки растираются по поверхности.
  3. После нанесения и растирания одного цвета, операция повторяется для другого оттенка. В результате получается уникальное разноцветное покрытие.
  4. Как только появятся признаки схватывания раствора, поверхность полируют камнем. После этого наносят мыльный раствор и повторно полируют поверхность

Простое нанесение

  1. Первичный слой толщиной около 1 мм наносят ровно, так же как при шпаклевке стен. Для этого может применяться морская губка, кисть, щётка шпатель или мастерок. Рабочая смесь наносится на стену методом торцевания.
  2. После схватывания раствор уплотняется с помощью деревянного шпателя, после чего полируется камнем.
  3. После уплотнения и первичной полировки поверхность пропитывается раствором полировочного мыла и повторно полируется до зеркального блеска.

Техника нанесения губкой

  1. Рабочую смесь наносят на поверхность губки с помощью узкого шпателя. После этого состав концентрическими движениями переносится с губки на стену. Особое внимание следует уделить тому, чтобы весь подложный слой был укрыт. Полученное покрытие будет обладать небольшой рельефностью.
  2. Схватившийся слой нужно зажелезить – с помощью шпателя пригладить выступающие части фактуры. Инструмент необходимо постоянно протирать чистой ветошью чтобы избежать появления на поверхности царапин и других дефектов.
  3. После колеровки, воск шпателем наносится на поверхность, и заполняет все имеющиеся углубления.
  4. По прошествии 30-40 минут поверхность полируется электродрелью со специальной насадкой. Операцию проводят на небольших оборотах чтобы избежать пригорания воска. После механической обработки, поверхность дополировывают вручную.

Марокканка с трещинами

  1. Первичный слой наносится по всей стене. Толщина слоя должна быть минимальной.
  2. Второй слой должен перекрывать от 90 до 95%перекрывается примерно 95% поверхности. Для получения требуемого эффекта нужно в произвольных местах оставить просветы.
  3. Непросохший слой царапается твердым предметом. Это позволяет имитировать трещины. Чем реалистичнее будет рисунок, тем достовернее будет конечный результат.
  4. После полного просыхания, второй слой шлифуется мелкой наждачной бумагой.
  5. Для заполнения искусственных трещин и микропор с помощью шпателя на поверхность наносится лак. Кроме того, нанесение лака снижает впитываемость и связывает остатки пыли.
  6. Когда лак высохнет, поверхность покрывается воском с примесью перламутра. Полируют стену механическим способом используя при этом шерстяной диск.

Имитация акриловой штукатуркой

Стоимость натуральной известковой смеси довольно высока и не входит в категорию бюджетных строительных материалов. Выходом из положения могут стать акриловые смеси. Перед использованием в них добавляют необходимое количество красителей, получая таким образом желаемый цвет.

Чтобы материал выглядел более естественно, в него добавляют немного черного пигмента.

  1. При нанесении первого слоя в акриловую смесь не добавляются мраморная крошка и кварцевый наполнитель. После первичной обработки стена должна быть ровной и гладкой, однако допускаются некоторые дефекты, которые будут устранены при накладывании второго слоя.
  2. К нанесению второго слоя можно приступать через 1- 1,5 часа. Материал наносят широким шпателем, не прикладывая существенных усилий. Результатом станет фактурная поверхность с небольшими перепадами.
  3. На завершающем этапе нужно с помощью шпателя нанести золотой или серебряный лак.

Финишная отделка

Если в помещении нормальная влажность, в качестве финишной отделки применяют однократное полирование с мыльным раствором. При повышенной влажности (например, в ванной комнате) для дополнительного укрепления штукатурного слоя через 3 дня проводят повторное полирование с добавлением небольшого количества оливкового масла.

Бархатистость марокканке может придать обработка восковой мастикой. Для полировки воска используют шлифовальную машину, причем обработка производится на минимальных оборотах.

Марокканская штукатурка – достоинства и недостатки

Этот отделочный материал, известный под названием таделакт, применяется при оформлении помещений жилого назначения сторонниками этнической направленности. Данный вариант отделки считается незаменимым для создания марокканского оформления. Покрытию присущи особые технические и эстетические характеристики, поэтому марокканская штукатурка применяется в ремонте с давних времен.

  1. Основные характеристики
  2. Плюсы и минусы материала
  3. Где применяется
  4. Инструменты и материалы
  5. Особенности нанесения
  6. Как сделать самому?

Основные характеристики

Штукатурный состав отличается сложностью рецептуры и специальной техникой нанесения. Главная особенность заключается в сочетании характеристик, присущих применяемым в рецептуре материалам:

  • основой является известь, способствующая сцеплению частиц. Кроме того, материал придает штукатурному составу антисептические свойства;
  • раствор обогащен глиной, кварцевым песком и мраморной мукой. Данные наполнители придают поверхности особую фактурность, армируют слой, добавляют тонам глубину;
  • добавки в виде пигментов насыщают материал, добавляют в него сочность;
  • наличие льняного масла придает штукатурке устойчивость к воздействию влажной среды. Поверхность легко протирается и даже моется. Правда, такая добавка увеличивает стоимость работ;
  • добавка в виде полировального мыла создает химическую реакцию со щелочными компонентами извести, создавая водоотталкивающую пленку;
  • в составе имеется воск – природный материал, надежно защищающий от проникновения влаги;
  • декоративная марокканская штукатурка состоит из пары слоев, различаемых визуально – подготовительного и рельефного, отличающихся цветовой гаммой. Такая особенность добавляет колорита в поверхность стен;
  • нанесенный слой полируется, что придает рельефу плавность очертаний. С практической точки зрения это особенно важно, потому что гладкие стены мыть значительно легче.

Плюсы и минусы материала

Кроме того, штукатурный состав имеет следующие достоинства:

  • по сравнению с известными всем обоями, нанесенная на стену штукатурка не создает шовных участков, создает глянцевую поверхность и легко декорируется;
  • отделочный материал не воспламеняется и не поддерживает горение;
  • устойчивость к высоким температурам позволяет применять штукатурный состав при отделке каминов;
  • смесь состоит из экологически чистых компонентов, на поверхности стен не размножаются вредные микроорганизмы;
  • материал отлично выдерживает прямой контакт с водой;
  • стены сохраняют способность «дышать»;
  • огромное количество цветовых оттенков позволяет использовать отделочный материал в оформлении любых стилевых решений.

Справедливо будет заметить, что декоративная штукатурка марокко имеет определенные недостатки:

  • высокая стоимость материала, необходимость тщательной подготовки стен перед его нанесением;
  • недостаточная устойчивость к повреждениям механического характера. На глянцевой поверхности остаются царапины;
  • в качестве недостатка можно отметить сложности, возникающие при самостоятельном нанесении. Купить все необходимое и оштукатурить стену может каждый застройщик, но что он получит в конечном итоге – остается непредсказуемым. По этой причине работа подразумевает наличие определенных навыков.

Данный отделочный материал обладает отличным качеством – абсолютно не опасается воздействия воды, что дает возможность применять его в помещениях с повышенным содержанием влажности.

Где применяется

Раньше такой штукатурный состав служил основой для изготовления тары, предназначенной под хранение питьевой воды.

Сегодня штукатурку марокко используют при оформлении зданий общественного назначения, торговых залов и центров, ресторанов и гостиниц. Штукатуркой отделывают стены жилых помещений, камины, печи и даже полы. Применяется она для оштукатуривания моек, раковин и ванн.

Инструменты и материалы

Для работы с таким отделочным материалом потребуется стандартный набор инструментов:

  • шпатели разные. Маленьким удобно накладывать штукатурную смесь, находящуюся в таре. Средний шпатель понадобится для отделки труднодоступных участков. Основная работа выполняется большим инструментом, ширина лезвия которого варьируется в пределах сорока – шестидесяти сантиметров;
  • кисточки для грунтовочного и мыльного составов;
  • камень для полировки и деревянный шпатель – инструменты, необходимые при финишной отделке. Иногда штукатурный материал реализуется в комплекте с натуральным речным камнем;
  • шлифмашинка под полировку финишного покрытия;
  • валики разные – ими окрашивают фактурный штукатурный слой;
  • валик из резинового материала – с его помощью накладывается второй колер, если принято решение сделать двухцветную штукатурку. С помощью такого инструмента окрашиваются только выступающие участки рельефа.

Обычный валик для окрашивания не применяется, так как от этого снижается качество работы.

Особенности нанесения

Так как стоимость работ достаточно высокая, лучше нанести штукатурку марокко самостоятельно.

Предстоит два рабочих этапа – подготовительный и отделочный. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • поверхность стены предварительно выравнивается с помощью штукатурного раствора. После того, как слой высохнет, стену прокрашивают плиточным клеем, чтобы улучшить адгезию штукатурного слоя со стенами;
  • наносится тонкий начальный слой, толщина которого не превышает одного миллиметра. Его считают грунтовочным основанием;
  • последующий слой «набивается» губкой из натурального или искусственного материалов. Фактурный штукатурный состав должен создавать ощущение объемности, поэтому обычный поролоновый материал для его нанесения не подходит – получится не тот эффект, да и губка быстро разрушится.

Раствор наносится следующим образом:

  • выполняются тычковые движения, скольжения по стене избегаются, раствор не размазывается. Окончательным результатом должна стать «шуба»;
  • от первого тычка остается самый выпуклый рельеф. Такие пятна следует делать на одном расстоянии, заполняя промежуточные участки другими, менее рельефными;
  • за один раз следует покрыть участок в один – полтора квадратных метра, чтобы не создавать заметные стыки.

Для высыхания нанесенного штукатурного раствора потребуется много времени, которое зависит от изготовителя материала, особенностей смеси и взятых пропорций. Как правило, для этого необходимо от восьми до двенадцати часов.

Просушка влечет за собой частичный набор прочности. В первую очередь подсыхает раствор, непосредственно контактирующий с поверхностью стены. Верхние рельефные участки подсыхают позже.

После этого наступает очередной рабочий этап – уплотнение. Выполняется деревянным шпателем, потом – камнем для полирования. За счет этого создается надежная связка второго слоя с подготовительным. Штукатурный раствор разравнивается в разных направлениях, чтобы избежать явной рельефной направленности.

Заключительной стадией считается создание влагозащитной пленки за счет обрабатывания затирочным мыльным составом, в который добавляется оливковое масло.

В качестве дополнительной меры поверхность обрабатывают восковой мастикой, создавая необычный бархатный глянец и дополнительную защиту от воздействия воды.

Как только воск просохнет, приступают к полировке, для чего используются мягкие, не оставляющие после себя следов, насадки. Шлифмашинка работает на минимальных оборотах, чтобы воск не размягчался и не выгорал.

Если все рабочие этапы выполнены правильно, то в конечном итоге на стенах получатся изящные, благородные узоры глянцевых декоративных покрытий.

Штукатурные работы выполняются при температурном режиме в двадцать – двадцать два градуса тепла.

Как сделать самому?

Процесс оштукатуривания стен считается увлекательным, интересным и одновременно достаточно сложным в исполнении. Дело в том, что нанесение декоративной штукатурки – определенное творчество. Чтобы понять, сможете ли вы выполнить такую работу своими руками и какие результаты получите, рекомендуется испытать свои силы на небольшом куске гипсокартонного материала.

Вполне вероятно, что полученный результат вас удовлетворит, а сама работа не только доставит удовольствие, но и позволит сэкономить приличную денежную сумму.

Оцените статью
Добавить комментарий