Моечная: отдельная комната в бане

Выбираем печь для бани с отдельной мойкой и парилкой

Любая баня должна быть оснащена мойкой и парилкой. Для эффективного использования площади многие владельцы устанавливают специальную печь. Она и разделяет баню на два помещения.

  • Как правильно выбрать?
  • Популярные модели
  • Монтажа и установка
  • Вывод

Как правильно выбрать?

Чтобы знать, как подобрать печь для бани с раздельной парилкой и мойкой, стоит воспользоваться следующими советами:

  • Жаровня должна обладать высокой тепловой мощностью, достаточной для прогрева парилки и воды в моечной, а также обеспечения паром. Для каждого помещения этот показатель индивидуален и зависит от размеров отапливаемой площади и материала, из которого изготовлена баня.
  • Правильно подобранная конструкция имеет компактные размеры, удобна в эксплуатации и исключает возможность возникновения пожара.
  • Печь должна быть оснащена качественным парогенератором и теплоаккумулятором. Это необходимо для того, чтобы без затруднений выставлять нужный режим, определяющий тип бани: от настоящей русской до сухой финской.
  • Необходимо, чтобы жаровня была оснащена инструментами для регулировки конвекции.
  • На конструкции печи не должно быть участков значительного размера, температура которых может превышать 150 градусов.
  • Если вам предложат кирпичную или металлическую жаровню, остановите свой выбор на последнем из вариантов. Металлические печи способны прогревать парилку с высокой скоростью и эффективностью, занимают меньше места, не требуют наличия фундамента, просты в использовании и обслуживании.

Так выглядит печь для бани с отдельной мойкой и парилкой:

Популярные модели

Рассмотрим печи для бани с отдельной мойкой и парилкой нескольких производителей, сравним их цены и характеристики.

Монтажа и установка

Печи для бани с отдельной мойкой и парилкой известных марок обычно устанавливаются сотрудниками фирмы-производителя или по индивидуальной прилагающейся инструкции.

Но можно установить и собственными усилиями по следующему ориентировочному алгоритму и схеме:

Схема расположения печи и выносного бака:

3 разные схемы подключения элементов:

Советы по монтажу:

  • Конструкция печи не требует специального фундамента, но основу под неё необходимо подготовить. Её выполняют, используя кирпичную кладку. Площадь основы — 70х70 см, высота должна составлять больше 10 см.
  • Соседние с печью стены обложить, используя кирпич, изолировать с помощью теплоизоляционных материалов.
  • Если печь планируют топить из предбанного помещения, в перегородке между ним и парилкой проделать отверстие “с запасом”.
  • На подготовленную основу уложить слой материала для изоляции тепла и железный лист, на который устанавливается конструкция печи. Топка вставляется в перегородку.
  • Каменку заполнить камнями.
  • Доски пола закрыть фартуком из металла, который закрепить поверх листа теплоизоляции.
  • Смонтировать декоративную накладку на лицевой участок топки, установить зольник и дверцу.
  • Установить трубу. Если крыша плоская, высота трубы должна быть более полуметра, если двускатная — более полутора.
  • Приварить экран из металла к месту предопределенного контакта потолка и трубы. Эта деталь надёжно соединяет две половины трубы и ограждает потолок от повышенной температуры.
  • Емкость для воды, а также теплообменник стоит устанавливать одновременно с основной трубой.

к содержанию ↑

Вывод

Печь в бане с моечной и парилкой — это обоснованное решение при небольшой площади. Современный рынок предлагает большое количество вариантов печей. Выбор стоит делать, отталкиваясь от размеров помещения, желаемой теплоемкости, габаритов конструкции, ваших личных предпочтений. Помогут в этом наши рекомендации.

Моечная: отдельная комната в бане

Сегодня в бане мечтают отдохнуть многие, поэтому их возведение становится все популярнее. Отдельная зона, требующая к себе особого внимания – помывочная – помещение, которое обязательно должно присутствовать в сауне или бане. Сделать ее можно и своими руками, в этом нет ничего сложного.

Вариант организации моечной в бане

Преимущества отдельной моечной

Помывочная должна быть по нормам организована в отдельном помещении, закрытом от комнаты отдыха и парной. Можно, если не позволяет пространство, совместить эти зоны, но сделать небольшую загородку, чтобы интерьер был уютнее. Основа отделки в бане – дерево, но устройство мойки требует дополнительных материалов – плитки и защитных занавесок.

Органически выглядит моечная, отделанная деревом

Важно помнить, что совмещенная моечная и парная позволяют экономить пространство, но дизайн получается менее комфортным. Интерьер бани в целом начинается именно с моечной, так как она располагается сразу около входа.

Преимущества отдельной мойки:

  • позволяет создать удобный интерьер и красивый дизайн;
  • если помещение позволяет, то можно разместить большую группу людей;
  • душевая кабина не портит общую атмосферу своим необычным для этого помещения обликом.

В свою очередь совмещение позволит сэкономить средства на материалах и на дровах, так как не будет необходимости в дополнительном отоплении мойки.

Совет: душевую кабину и бак с горячей водой (боллер) можно декорировать, например, наклеить пленку с рисунком под дерево. Это особенно актуально, если моечная не изолирована. Устройство этой части бани или сауны требует некоторых навыков и знаний, поскольку в именно в душевой показатели влажности намного выше, чем в остальном помещении.

В моечной часто используются другие материалы, кроме дерева

Важно помнить, что здесь необходима качественная и мощная вентиляция, поэтому ей требуется уделить максимум внимания. Для комфортного размещения в общей с парной комнате, рекомендуется обустроить их на разных уровнях. Например, душ займет нижнюю зону, а вверху будет размещена полка для отдыха. Чаще всего моечная и парная соединяются, если общая площадь строения менее 16 м2.

Обустройство стен и пола

Чистовая отделка в бане предполагает, что больше всего в интерьере будет деревянных элементов, но моечное отделение допускает отделку пола и стен еще и плиткой. Кабина, в которой будет располагаться душ, может быть как пластиковой, так и сделанной своими руками из того же самого дерева, что будет смотреться стильно, а интерьер будет полностью гармоничным. Важно помнить, что обустройство моечной производится исключительно влагостойкими породами дерева. Отлично справится с поставленной задачей кедр. Он используется и для отделки стен и для покрытия пола, если использование плитки не предусмотрено. Дизайн и интерьер в этом случае также выигрывают. Для деревянной отделки подойдет также липа, лиственница и абаши.

Пол в моечной отделан плиткой, а стены — натуральным деревом

Вагонку можно крепить в разных направлениях:

  • горизонтально;
  • вертикально.

Сегодня очень модно размещать ее по диагонали или комбинируя направления.

Для того чтобы создать моечную, потребуется создать каркас, который затем обшивается вагонкой, которая создает не только приятный дизайн, но и наполняет все помещение приятным древесным ароматом. Крепление производится как с помощью гвоздей, так и саморезами.

Устройство пола своими руками в моечном помещении сделать также не сложно. Важно следить за тем, чтобы в конечном итоге он не был скользким. Если хочется отойти от привычного и сделать современный пол, то специалисты советуют обратить внимание на керамическую плитку, не имеющую глазури. Ее монтаж производится непосредственно на бетонный пол (черновой).

Совет: лучше всего обеспечить хороший слив воды. Для этой цели следует использовать специальные конструкции, называемые трапами. Сделать их можно своими руками из деревянных реек. Также избавиться от скользкого пола и лишней влаги помогут обычные резиновые коврики. Нельзя использовать для обустройства пола токсичные материалы.

Современный вариант отделки моечной в бане

Кроме того, устройство пола своими руками требует учета того, что грунтовую подушку, теплоизолирующий материал, а также стяжку пола нельзя соединять с фундаментом, чтобы предотвратить перекос и усадку.

Система подачи воды и вентиляция

В современной бане необходимо сделать не только хороший душ, соблюсти дизайн и интерьер, но и провести вентиляцию и обеспечить подачу воды в бесперебойном режиме. Моечного помещения это касается в первую очередь.

Вентиляция необходима, чтобы убрать воду, которая может скопиться под полом, особенно там, где установлен душ. Устройство продува предотвратит гниение, а также позволит обеспечить стабильную температуру воздуха. Устройство совместной с печью трубы вентиляции позволит поддерживать пол теплым.

В моечной практично смонтировать ванную

В бане существует естественная и принудительная система прокачки воздушных масс. Естественная вентиляция возникает благодаря разнице давлений воздуха внутри помещения и за его приделами. Интерьер не понесет урона, так как специальных устройств, портящих облик, приобретать не потребуется. Принудительная же вентиляция, устройство которой особенно актуально для больших помещений, предполагает использование вентиляции, фильтров.

Водоснабжение в мойке и бане в целом необходимо сделать надежным, чтобы была и горячая и холодная вода. В душ можно установить отдельный нагреватель.

Душевая кабинка в моечной может выглядеть очень органично

Совет: для экономии ресурсов можно провести предварительный расчет, чтобы определить оптимальное количество воды на человека.

Затем проводится разводка труб. Для того чтобы моечная была в полном объеме обеспечена горячей и холодной водой, можно использовать газовый или электрический нагреватель в качестве дополнения или альтернативы. Душ можно сделать совместным или раздельным тогда требуется продумать и количество нагревателей заранее.

Моечная может быть полностью отделана плиткой

Бывают случаи, когда вода ограниченна, так как нет возможности обеспечить ее приток на участок. Тогда устройство водоснабжения выглядит так: производятся расчеты в литрах на количество людей, после чего при помощи ведер вода доставляется в емкости – душ в этом случае практичнее всего установить один. После производится нагрев горячей воды — до 90°С. Холодную воду запасают отдельно. Примерно на одного взрослого человека приходится 40 литров воды, из которых не менее 10 литров – горячая.

Таким образом, устройство в бане моечной – дело, которое легко можно произвести своими руками, без траты денежных средств и помощи специалистов. Дизайн, интерьер, предметы мебели – все это выбирает хозяин, но водоснабжение и вентиляцию следует устраивать по нормам и правилам. Душ в современной бане может дополняться отдельным баком – водонагревателем для комфорта и лучшего, полноценного отдыха.

Состав и размеры помещений в бане

Правильно определить размеры бани и состав помещений в ней можно, опираясь на следующие данные:

  1. Территориальные и ландшафтные возможности участка, где строится баня. Например, площадь участка или нестандартный ландшафт могут не позволить расположить на нём большую баню, и придётся обойтись только минимальным набором помещений.
  2. Предполагаемое количество людей, которые будут участвовать в банном процессе.
  3. Важно учесть, какие конкретные процедуры предусмотрены в данной бане:
    – будет ли это просто помывочный вариант, или планируется и отдых в перерывах между посещениями парной;
    – предполагается ли в бане возведение террасы, где будет располагаться зона отдыха или входная зона будет ограничена небольшим крыльцом и т. д.;
    – планируется ли обустройство в бане бассейна или купели.
  4. Тип бани (русская, сауна и др.) также влияет на состав, планировку и размеры помещений.
  5. Необходимо также учесть и индивидуальные приоритеты, потребности и желания всех членов семьи.

Наиболее популярные типы современных бань

Размер здания бани и состав его помещений в первую очередь зависит от вида процедур помывочного процесса, а также будет это отдельно стоящее строение, пристроенное или встроенное помещение. Ниже будет рассмотрен вариант отдельного здания бани.

Русская парная баня

Простейший вариант русской бани предполагает всего два помещения: парная, объединенная с моечной, а также раздевалка (предбанник). В такой бане в предбаннике раздеваются и отдыхают в перерывах парной процедуры, а в парилке парятся, а также моются после того, как спадёт пар. Для мытья используют тазы.

Главное достоинство такой бани – компактные размеры, простота и небольшая стоимость. Вместе с тем, объединение парной и моечной приводит к ухудшению кондиций бани как для парения, так и для помывки (париться недостаточно жарко и слишком влажно, мыться – очень жарко).

Если позволяет размер участка и финансовая составляющая, настоятельно рекомендуем устраивать в бане раздельные моечную и парную.

Помещение парной

В парной устанавливают печь-каменку для получения пара при обливании нагретых камней. При этом, предбанник нагревается за счёт экрана (стенки печи, встроенной в перегородку между парной и раздевалкой). Топка печи-каменки располагается, как правило, в предбаннике.

Минимальные размеры русской парной определяются, исходя из количества и длины полков, где размещаются парильщики. Их устанавливают вдоль стен. Полки могут располагаться в 1 – 3 яруса. Иногда их делают вдоль двух смежных стен. Это экономит пространство бани по высоте.

Поскольку тёплый воздух легче холодного, то самый сильный жар будет на верхнем ярусе. В русской парной через каждые 30 см по высоте температура повышается ориентировочно на 10 0 С. Именно поэтому для равномерного нагревания тела париться в такой бане лучше лёжа. Из этого следует, что длина полка должна соответствовать росту парильщика, а в универсальном варианте не менее 2-х м.

Ширина полка составляет от 40 см для нижнего яруса в случае, если он служит опорой для ног, и от 70 до 150 см – для верхних. В случае, когда нижний ярус используется для лежания, то в сидячем положении можно под ноги подставить скамейку. Отсюда можно определить размеры помещения парной в плане. Необходимо будет сложить ширину всех планируемых полков и прибавить ширину свободного пространства между стеной и нижним ярусом полка. Здесь также важно учесть размеры печи, если таковая располагается в парной.

Для определения высоты помещения парной нужно сложить уже высоту всех полков. Нижний ярус, предусмотренный для лежания, должен возвышаться над полом не менее чем на 60 см. При этом высота от верхнего яруса до потолка бани должна быть не менее 110 см. Высоту парной обычно не делают более 2,3 м.

В высокой и большой по площади парной будет сложнее поддерживать необходимый температурно-влажностный режим. Как исключение, для очень высоких людей в бревенчатых банях к стене добавляется один-два венца, и высота помещения будет составлять 2,25 – 2,5 м.

Раздевалка (предбанник, комната отдыха)

Размер раздевалки зависит от функциональной принадлежности данного помещения. Если это только место для раздевания, то минимальный размер её площади составляет 3 м 2 . Раздевалка может совмещаться с душевой кабиной и санузлом. Соответственно её площадь будет увеличиваться на их размеры.

В небольших банях предбанник может вмещать зону отдыха, где предполагается обустроить удобное место для чаепития. В данном случае размеры помещения уже будут зависеть от количества человек, участвующих в банном процессе.

Читайте также:  Камин из коробки своими руками на Новый год

Тамбур

Тамбур служит защитной зоной от проникновения холодного наружного воздуха во внутреннее пространство здания. В климатических районах с холодным временем года он крайне желателен, чтобы не охлаждать помещение, где располагаются отдыхающие от парной. Минимальный размер тамбура может составлять 1,5 м 2 .

Моечная

Моечную (мыльную), как правило, выделяют в отдельное помещение и располагают его между парной и раздевалкой. Минимальный размер её не должен быть меньше 2 м 2 на одно место. Для мытья здесь можно разместить ванну или душевую кабину. Иногда ограничиваются просто лавочками, на которых моются сидя и поливают себя водой из таза.

Дом-баня

Сегодня всё более нарастает тенденция постройки бани, которая совмещается со всеми удобствами жилого дома. Что касается бани, то набор основных помещений остаётся прежний. Это – парная, раздевалка, моечная. Далее в состав бани входят дополнительные помещения:

  1. Комната отдыха предполагается в виде гостиной. Варианты планировки её различны. Это может быть отдельное помещение, в другом случае она совмещается с кухонной зоной.
  2. Санитарные помещения, в состав которых входят душ или ванная и санитарный узел, которые иногда совмещаются с раздевалкой или моечной, а могут быть выделены в отдельные помещения.
  3. Чаще всего такая баня-дом имеет в мансардном пространстве отдельные спальные комнаты отдыха. Некоторые застройщики располагают здесь бильярдную.
  4. Вариант бани с террасой только прибавит комфорта и удовольствия банному процессу. В хорошую, тёплую погоду здесь можно отдохнуть на свежем воздухе, пообщаться со своими друзьями и близкими, насладится чайной церемонией. Большая терраса бани с успехом заменит отдельную беседку на участке.
  5. Некоторые проекты предполагают устройство небольшого бассейна или купели.

Такая планировка бани позволяет использовать её в качестве дачного дома, а также временного жилья в момент строительства и обустройства коттеджа. Здесь также можно удобно разместить приехавших гостей. Если большой загородный дом имеет только сезонное назначение, то в такой бане хорошо попариться и зимой, приехав на 2-3 дня. В данном случае нет необходимости нагревать большой объём основного жилого дома, чтобы комфортно отдохнуть.

Финская сауна

Объёмно-планировочное решение саун практически не отличается от русской парной бани. К ней можно применить весь перечисленный выше набор помещений. Отличие состоит только в том, что в данной процедуре не пользуются паром, не используют веники, тело просто прогревается. Здесь применяется так называемый сухой пар. Температура воздуха может доходить до 120 – 140 0 С, при этом влажность составляет всего 5%.

Для обогрева используются электропечи или печки-каменки, камни в которых служат аккумулятором тепла. В связи с этим помещение, так называемой парной, по площади бывает меньше, назначение других помещений остаётся неизменным.

Только оценив все свои возможности и предпочтения, стоит выбирать тот или иной вариант бани. Планировку её можно придумать и самому, но всё же лучше использовать готовые проекты. В них заложены все необходимые нормы и правила строительства таких зданий, которые неспециалисту трудно предусмотреть. Кроме того квалифицированные архитекторы сделают здание бани стильным и красивым.

Планировка мойки и парилки отдельно в бане 3х4

Планировка отдельной бани – постройка еще одного дома, но размером меньше. В компактном помещении можно разместить все необходимые для водных процедур предметы. Проектирование 3 на 4 делают для малых и средних участков. Внутренняя обстановка получается комфортной и удобной, если правильно распределить зоны функционирования.

Особенности

На начальном этапе следует конструирования учесть специфику банной постройки. Строение малых размеров из качественных стройматериалов обходится владельцу дешевле, чем возведение крупногабаритной парилки. Строительством можно заняться самостоятельно или отдать дело профессионалам, которые за несколько дней управятся с проектом. Это огромная экономия денег, времени и нервов.

Планировка 3 на 4 позволяет при наличии низкой температуры организовать высокую влажность, что способствует быстрому нагреву помещения. В русской парилке основной энергоноситель – натуральная древесина, которая при отоплении бани положительно влияет на организм человека. Мини-баню можно компактно обставить современным оборудованием, следовательно, образуется свободное пространство. Поэтому баня 3 на 4 популярна среду дачников, она органично вписывается в обстановку участка.

Для работы используют обработанное антисептиками дерево, в противном случае сырость или уже имеющиеся повреждения сократят срок службы строения.

Используемые материалы

Традиционные парилки строят из профилированного бруса, который нормального качества найти сложно, а цену за него просят запредельную. Планировку современной сауны проектируют под кирпич, бревна или каркас. В зависимости от бюджета ориентируются на параметры проекта, материал и сложность выполнения работы. Баня из бревен или каркаса – качественный и долгосрочный вариант постройки.

Помимо основного строительного материала понадобится обычный набор мастера по дереву и чертежи. При возведении стен с отделкой под кафель, плитку или камень за основу лучше взять гипсокартон высокого качества. На сторонние материалы сложно наложить склеивающую основу, которая не отсыреет.

Что обязательно должно быть в бане

Наличие банной атрибутики зависит от предпочтений владельца. В традиционном варианте обязательно должен быть мыльный набор для обоих полов, если имеются предпочтения в средствах. В мойке должна быть мочалка для каждого члена семьи, простыней и комплекта простыней. Также обязательно должны присутствовать таз, ушат или купель. Присутствие поленьев, банных шапочек и веника создаст уют и полноценность интерьера.

Термометр необходим при наличии в семье человека с сердечными заболеваниями. Ароматы не обязательны, но для поднятия настроения можно приобрести ароматизаторы или использовать еловые ветки. Из помещений необходимыми считаются помывочная, парилка и предбанник. Помещения связывают между собой или выводят в основной коридор на террасу. Гостиную или блок-хаус размещают в крупногабаритных саунах.

Полог не должен занимать больше трети парилки или мойки. В некоторых банях пол холодный или недостаточно прогревается, поэтому придумали трапик или поддон для ног, который можно убрать при нехватке места. Для парилки необходим отдельный ушат с веником, камни для подачи пара. Под горячую воду проводят водопровод, устанавливают бак, который занимает нелишнее пространство.

Какая планировка может быть в помещении бани

Пространство 3 на 4 не обладает хорошей вместимостью, поэтому обычно в плане присутствует парилка с мойкой и предбанником. При постройке чертежей следует обратить внимание на:

  • план строят исходя из имеющихся параметров пустого участка;
  • для максимальной вместимости нужных помещений с необходимым пространством учитывают замер отделки стен;
  • делают пересчет строительных материалов, докупают запасные элементы;
  • на планировку тратят большую часть времени, потому как при правильном обозначении комнат человек достигает высшего наслаждения в сбалансированном помещении;
  • мелочи заслуживают внимания, от подобного вопроса зависит безопасность членов семьи;
  • внутреннюю отделку стен проектирую одновременно с чертежом для бани.

В современных вариациях из-за предпочтений владельца, делают необычное сочетание комнат: парную соединяют с помывочной или бассейн совмещают с комнатой отдыха по соседству с парилкой. Фото для планировки бани 3х4, где мойка и парилка отдельно предоставлены в разнообразных вариациях.

Парная

Важное помещение, которому отводят треть пространства от всего плана. Считается, что малые габариты быстро и лучше прогреваются, поэтому комнату оборудуют только пологом, веником и открытым камином с накаленными камнями. При планировке парной одну стенку оставляют для полки, на которой сможет поместиться человек в лежачем положении. Отсутствие полога заменяют скамьей. Парную соединяют с помывочной, бассейном или комнатой отдыха.

Комната отдыха или предбанник

Это не совсем предбанник, в котором для комфорта устанавливают диван или кресла. При параметрах 3 на 4 комната отдыха и предбанник не имеют различий. Объединенные комнаты могут граничить с помывочной или парилкой. На чертежах предбанник – самая большая комната. Просторным вариантом планировки будет разграничение бани на 2 помещения – комната отдыха, парная или помывочная.

Бассейн

Не обязательное помещение для классической бани, но любителям комфорта понравится идея размещения водоема в комнате отдыха. Это экономит место, хотя бассейн можно заменить душевой кабиной, которую устанавливают в помывочной или парилке.

Внутреннее обустройство

После установки стен и крыши делают проводку. Освещение зависит от количества окон, высоты потолка и будущей внутренней отделки стен. В парной принято устанавливать потолочные светильники, светодиоды или угловой свет в виде лампочки с решеткой. Суть в обеспечении рассеянного света, который будет способствовать расслаблению тела и глаз. Полог и скамейки ставят по периметру для удобства перемещения по помывочной.

Банную печь ставят в дальний угол или рядом у входа, чтобы обеспечить быстрый доступ к подаче пара. Бак с холодной и горячей водой устанавливают в верхней части помещения над печкой или заменяют бройлером с наружной стены помывочной. Баня с мансардой выглядит более современно, на площадке устанавливают обеденный или кофейный столик. Застекленную террасу обставляют креслами, диваном.

Отделка бани

Декор бани начинают с внутренних стен. Для отделки используют кафель, плитку или водоотталкивающую имитацию под дерево или камень. Для бани в стиле кантри подойдет дерево с любым рисунком. В скандинавском направлении приветствуется белое дерево или мрамор, камень. Прованс или лофт прекрасно гармонируют с плиткой или кафелем в теплых или светлых тонах. В зависимости от высоты потолок оставляют деревянным, делают каркасные вставки для освещения под светодиоды.

Возведенную баню в течение недели нужно занести в кадастровый учет, чтобы в плане дома числилась официальная регистрация строения.

Искусственный водоем можно организовать на террасе, если таковая присутствует на 2 этаже. Гостиная с аквариумом или искусственным фонтаном будет создавать гармоничную и живую обстановку. Предметы декора: подушки, картины, вышивки и статуэтки выбирают только под стилистику интерьера бани. Исключения составляет национальная стилистика обстановки.

Заключение

Из множества разновидностей планировок 3 на 4 стоит выбирать компактные и эргономичные вариации бани. Корректировки в плане вносят до начала закладки фундамента и обязательно согласовывают схемы с расположением строения на участке. При постройке нельзя забывать о водоотводе и делать его под фундаментом. Правильное определение комнат и их функций поможет создать уютную баню, в которой домочадцы с удовольствием будут отдыхать и набираться сил.

Пылесос для бассейна своими руками: не так сложно, как кажется

В жаркую погоду после дачных работ бывает приятно окунуться в прохладный бассейн. Есть бассейны большие и маленькие, но все их объединяет необходимость периодически чистить воду от грязи, налёта на стенках, насекомых, сухих листьев. И если из маленького детского надувного бассейна можно просто слить воду, помыть его и налить новую, то для полной смены воды в большом каркасном потребуется слишком много времени, сил, да и расход воды будет существенный. Поэтому большие бассейны обычно чистят, и в этом поможет специальный пылесос, который можно сделать своими руками.

Пылесос для бассейна: что это за чудо техники и как его используют

Грязь в любом дачном бассейне (надувном, каркасном или стационарном) не просто портит его вид, в ней развиваются вредные бактерии и грибки. Поэтому чистка бассейна на дачном участке — обязательная мера. Чтобы вода в нём всегда была пригодной для купания, используют два способа очищения:

  • химическое — с помощью специальных средств;
  • физическое — с применением разных приспособлений.

Остановимся на втором способе подробнее. Чтобы убрать из бассейна всё лишнее, можно воспользоваться сачком или щёткой. Однако, скорее всего, сачок не выловит мусор полностью, да и щёткой можно собрать грязь только с бортика, иначе она попадёт в воду.

С помощью сачка можно выловить только крупный мусор с поверхности воды

Поэтому в настоящее время пользуются популярностью пылесосы для бассейнов. Они продаются в магазинах бытовой техники и предназначаются для очистки дна, стенок и поверхности воды. Использовать эти приборы несложно. Работают они таким образом: засасывают грязную воду, прогоняют её через специальные фильтры и выливают очищенную жидкость снова в бассейн.

Есть три разновидности пылесосов для бассейна:

  • ручной — в нём соединены шланг, рукоятка и насадка-щётка, которые крепятся к фильтру. Щетина или резиновая основа щётки используется для очистки дна и стенок. Грязь попадает в шланг, а затем в насос, где и происходит очищение воды с помощью одного или нескольких фильтров (их можно менять по мере загрязнения). Подходит для каркасников и надувных бассейнов;
  • полуавтоматический — в шланг встроен специальный клапан для регулирования скорости подачи воды, и есть ещё мембрана, с помощью которой пылесос прикрепляется ко дну. Можно применять для всех видов бассейнов;
  • автоматический — работает как робот, весь погружается в воду, экономит электроэнергию.

Фотогалерея: виды промышленных очистительных приборов для бассейна

У каждого вида есть свои преимущества, но все они стоят денег, причём если за ручной вы заплатите около трёх тысяч рублей, то робот встанет в значительную сумму. При наличии желания и времени пылесос для бассейна можно изготовить своими руками.

Как изготовить пылесос для бассейна самостоятельно

Видов самодельных пылесосов придумано много.

Пылесос для сбора крупного мусора и грязи

Если в бассейне скапливаются листья, трава, насекомые и грязь на дне, подойдёт конструкция с мешком для сбора крупного мусора. Для начала необходимо подготовить все материалы. Они продаются в любом магазине сантехники.

Что понадобится для работы

Для водяного пылесоса будут нужны:

  • фильтр-насос со сменными картриджами;
  • длинный гофрированный шланг, какой используют для сифонов под мойки и раковины (его длина зависит от размеров бассейна);
  • кусок толстой полипропиленовой трубы (от 10 см в диаметре) длиной примерно 30 см;
  • щётка для забора воды, которую можно сделать из пластикового сантехнического переходника и поролоновых губок;
  • сантехнический отвод;
  • сантехническая нить.
Фотогалерея: что необходимо для изготовления
Порядок работы

Купив всё необходимое, приступаем к работе. Порядок действий:

  1. Готовим мешок для водяного пылесоса. Нужна плотная, но пропускающая воду ткань (тюль или органза), которую лучше сшить в два слоя.
  2. Этот мешок вставляем в толстую трубу, закрепив с одного края уплотнительной резинкой. Сшитый из пропускающей воду ткани мешок вставляем в пластиковую трубу
  3. Делаем щётку для забора воды из сантехнического переходника (его край нужно отпилить под углом, чтобы удобнее было собирать мусор) и губок, чтобы острый край переходника не поцарапал бассейн.Между губками нужно оставить отверстие для захода воды.Чтобы поролон прослужил дольше, сверху укрепляем его куском линолеума, вырезанным в форме щётки. Чтобы губки не пришли в негодность слишком быстро, их укрепляют вырезанной из куска линолеума «щетиной»
  4. Прикрепляем самодельную щётку к мешку с помощью двух пластиковых сантехнических переходников и отвода (угол его должен быть 90 или 45 градусов).
    Щётка прикрепляется к мешку для сбора мусора
  5. Всю конструкцию подсоединяем к шлангу, а другой конец шланга — к насосу.

Для лучшей герметичности можно обмотать все детали сантехнической нитью.

Достоинством этого пылесоса является дешевизна комплектующих и возможность убирать как крупный мусор, так и грязь и пыль. Однако, поскольку ручки как таковой у устройства не имеется, держать его придётся прямо за толстую трубу. Таким пылесосом удобно чистить стенки невысокого (до 75 см) бассейна или небольшую надувную чашу. Большой каркасный бассейн вычистить не получится.

Читайте также:  Лучшее кресло для трудных времен
Видео: изготовление пылесоса для бассейна своими руками

Простая конструкция пылесоса для бассейна

Если бассейн сразу после купания закрывать крышкой, крупный мусор в него не попадёт, поэтому можно обойтись более простой конструкцией пылесоса, который собирает только грязь со стенок и дна.

Что нужно для сборки

Для такой конструкции понадобятся:

  • фильтр-насос со шлангами;
  • длинная гофротруба;
  • щётка от обычного пылесоса;
  • полипропиленовая труба длиной около 1–1,2 м (более длинной будет неудобно пользоваться); Полипропиленовую трубу подбирают исходя из роста человека, который будет чистить бассейн, и размера чаши с водой
  • изолента.
Как сделать пылесос

  1. Щётку от пылесоса присоединяют к полипропиленовой трубе с помощью изоленты или скотча. Для водяного пылесоса подойдут разные щётки
  2. Входной и выходной шланги от фильтр-насоса соединяют с помощью хомутов. Чтобы металлические хомуты не поцарапали дно или стенки чаши бассейна, их закрывают изолентой. Хомуты, соединяющие шланги, нужно замотать изолентой, иначе могут порваться стенки бассейна
  3. Шланги опускают в бассейн и наполняют водой.
  4. В отверстие щётки вставляют один конец шланга, а второй засовывают в отверстие для забора воды.

Самодельный пылесос готов, включаем насос и аккуратно пылесосим дно бассейна. После очистки нужно заменить фильтр и вымыть насос.

К плюсам конструкции можно отнести простоту изготовления и минимум комплектующих, а также возможность очищать каркасные и даже стационарные бассейны. К недостаткам — невозможность собрать листья, траву и насекомых.

Видео: как очистить бассейн самодельным пылесосом

Как правильно чистить бассейн

Чтобы очистка чаши прошла максимально эффективно, лучше действовать в таком порядке:

  1. Сначала выловить сачком наиболее крупный мусор, который плавает по поверхности. Первым делом вылавливают сачком для бассейна крупный мусор
  2. Затем щёткой очистить стенки бассейна, которые выступают над водой — для этого пылесос не понадобится.
  3. После этого уже с помощью водяного пылесоса вычистить линию, где вода граничит со стенками, и сами стенки, находящиеся под водой.
  4. И только в самом конце пройтись пылесосом по дну.

Обычно чистка среднего по величине бассейна занимает не более часа.

Чтобы грязи было меньше

Даже при использовании пылесоса работа по очищению бассейна отнимает силы и время, которого обычно и так мало для отдыха: ведь часто мы приезжаем на дачу лишь на выходные. Простые меры помогут бассейну оставаться чистым дольше:

  • использовать крышку — это не представляет никакой сложности, но в несколько раз сократит количество попавших в воду насекомых, травы и сухих листьев. Такие крышки часто можно купить в комплекте с бассейном либо взять обычный полиэтилен; Крышку для бассейна можно сделать из куска полиэтилена и верёвок
  • перед купанием обязательно сполоснуться в душе и вымыть ноги;
  • если мусора на поверхности воды скопилось немного, можно собрать его сачком для бассейна;
  • вовремя менять воду;
  • сразу после первого наполнения бассейна добавить в воду химические препараты, которые препятствуют образованию бактерий и грибков.

Бассейн на даче — не только удовольствие, но и заботы. Поддержание конструкции в чистоте будет проще, если использовать водяной пылесос. Устройство необязательно покупать, из простых составляющих пылесос для бассейна можно сделать своими руками.

Как своими руками сделать из дерева бумеранг, который возвращается – схемы и чертежи для изготовления в домашних условиях

Делать бумеранг также интересно, ка и играть с ним. Словно по волшебству, он облетает круг и возвращается к владельцу. Как сделать бумеранг в домашних условиях?

Много руководств с чертежами и схемами по изготовлению бумерангов уже написано, но я все же хочу поделиться с вами своим опытом, как сделать из дерева бумеранг который возвращается. Если вы хотели пополнить свой охотничий арсенал, то я вынужден вас разочаровать – настоящие охотничьи бумеранги, использованные первобытными племенами, были невозвращающимися и достаточно тяжелыми. Возвращающиеся служили скорее для развлечения, а, возможно, для того, чтобы загонять птиц в сети (хотя никаких письменных свидетельств не зафиксировано). Бумеранг, о котором я вам сегодня расскажу, весит всего 80 г, и едва ли способен причинить вред кому-то крупнее мухи.

Шаг 1: Собираем все необходимые материалы

Бумеранги делают из дерева, я использовал специальную авиамодельную фанеру толщиной 5мм. В общей сложности в толщину она состоит из 10 слоев, из-за этого она очень прочная, но и дорогая. Это лучший материал для изготовления.

Но если не сможете достать эту фанеру – не расстраивайтесь — обычная фанера хорошего качества тоже подойдет. Возьмите 6 мм фанеру, количество слоев – от трех до пяти. Чем больше слоев, тем лучше. Также о качестве фанеры говорит буква – сорта А и В подойдут, сорта ВВ и С – не подойдут, эти виды фанеры содержат дефекты. Из-за этих дефектов бумеранг может сломаться.

Так же вам понадобятся:

  • электрический лобзик
  • рашпиль по дереву и напильник по металлу
  • наждачная бумага (грубый абразив, средний и тонкий)
  • две струбцины
  • акриловые краски
  • лак для дерева
  • шаблон

Файлы

  • boomerang template.pdf

Шаг 2: Вырезаем бумеранг

Обведите шаблон бумеранга на фанере, закрепите фанеру струбциной и выпиливайте. Если вы левша, переверните шаблон другой стороной вверх (позже вы поймете, зачем). Если фанера слишком сильно расщепляется, возьмите полотно лобзика с меньшими зубьями. Не торопитесь, пусть полотно режет за вас. Когда вы закончите выпиливать, обработайте края грубой наждачной бумагой.

Шаг 3: Выводим профили крыльев

Этот этап – самый важный. Бумеранг возвращается обратно за счет того, что его крылья имеют профиль такой же, как и крылья самолета. Можете не верить, но они бывают для правшей и левшей. Они являются зеркальным отражением друг друга: бумеранг, брошенный правшой, будет вращаться против часовой стрелки, а брошенный левшой – по часовой стрелке. Именно поэтому я написал выше, что если вы левша, вам следует перевернуть шаблон вверх ногами.

Чтобы ознакомиться с терминологией, взгляните на вторую картинку. На фотографиях – бумеранг для правшей. Напильником или рашпилем по дереву начните аккуратно снимать древесину, ориентируясь на второй рисунок. Слой снимаемой древесины определяется разными факторами, включая твердость древесины. Поэтому на шаблоне нет ориентиров, вам придется действовать опытным путем.

Снимите тонкий слой, попробуйте бросить, посмотрите, как он летит, и, если, нужно, продолжайте шлифовать. Чтобы не убрать слишком много древесины, действуйте постепенно. Обычно шлифуют не дальше половины толщины передней кромки крыла и снимают не больше 2/3 задней кромки крыла. Например, при использовании фанеры 6 мм толщиной, толщину передней кромки нужно делать не больше 3 мм, а толщину задней кромки делают 2 мм. Угол передней кромки должен быть примерно 40-45°, а задней – 20-30°.

Когда вы решите, что убрали достаточно древесины, возьмите наждачную бумагу с большим номером и отшлифуйте поверхность. Постепенно повышайте номер наждачной бумаги, чтобы сделать поверхность максимально гладкой. По нижней стороне достаточно просто пройтись бумагой средней абразивности, чтобы убрать острые края.

Шаг 4: Проверяем изгиб крыльев

Поверхность фанеры редко когда бывает достаточно плоской, поэтому изгиб крыльев обязательно нужно проверять. Найдите плоскую ровную поверхность (стеклянную или каменную) и прижмите к ней плечо бумеранга (среднюю часть), слегка постучите по крыльям. Если вы слышите звук от постукивания крыла о поверхность, значит крылья смотрят вверх, это хорошо, потому что облегчает подъем. Переверните бумеранг и опять легко постучите по крыльям (прижав плечо к поверхности). Если вы слышите стук крыльев о поверхность, это может говорить о том, что бумеранг не сможет прилететь обратно.

Это легко поправить: прогрейте бумеранг в микроволновой печи 10-15 сек (в зависимости от марки печи), и очень мягко согните крылья вверх. Если вы услышите треск, значит, вы перестарались. Если загиб кверху получился слишком сильный, можно разогнуть крылья, нажимая очень мягко. Разница между нужным загибом и перегибом очень мала, ну а если сгиб крыльев кверху видно невооруженным глазом и без помощи ровной поверхности, скорее всего, вы перестарались.

Шаг 5: Проверяем

Чтобы увидеть, нужно ли дорабатывать бумеранг, его нужно испытать. Сначала прочитайте, какие броски считаются правильными.

Шаг 1: Найдите открытое большое поле с мягкой почвой (например, парк, пляж, футбольное поле и т.д.). Бумеранг легко пролетает 25-30 м, поэтому вокруг вас должно быть достаточно свободного пространства и, желательно, никаких прохожих.

Шаг 2: Определите направление ветра (можно подбросить в воздух траву, взять флажок), и бросьте бумеранг на 45° правее относительно направления ветра (на рисунке). Например, если ветер дует на 12 часов, бумеранг нужно бросить между 1 и 2 часами. Если вы левша, тогда нужно будет бросать между 10 и 11 часами.

Шаг 3: Держите бумеранг между большим пальцем и кулаком, изогнутой стороной к себе. Неважно, в какой руке вы будете держать бумеранг.

Шаг 4: Бросать нужно только вертикально, с небольшим уклоном вправо (для левшей – влево). Никогда не бросайте горизонтально, как фрисби.

Шаг 5: При броске старайтесь придать максимальное вращение, благодаря этому бумеранг возвращается. Если вы приложите слишком большое усилие, он просто зайдет на обратную петлю.

Шаг 6: Бумеранг возвращается, вращаясь в горизонтальной плоскости. Поймать его нужно хлопающим движением ладоней, он должен достаточно замедлить свое вращение, чтобы его можно было поймать. Если он вращается слишком быстро, не пытайтесь его ловить.

Примечания:

  • если бумеранг падает левее вас, попробуйте при броске сильнее отклонять его вправо (и наоборот).
  • если падает перед вами, при броске отклоните его больше вправо (максимальный угол отклонения — 45°.
  • бросать лучше при низком ветре. Если ветер слишком сильный, можно надеть на один или на оба крыла резинки. Чем ближе к концу крыла, тем лучше будет эффект.

Файлы

  • Accurate returning boomerang from plywood — Step #5

Шаг 6: Доделываем бумеранг

Если вы недовольны тем, как летает ваш бумеранг, вы можете поработать над своей техникой броска. Например, попробуйте бросать под разными углами относительно ветра, или поменять высоту и силу броска. Если вы все равно недовольны результатом, есть несколько способов доработать его.

Если бумеранг летит слишком высоко или, наоборот, слишком низко и врезается в землю, вы можете поменять изгиб крыльев. Если согнуть крылья еще кверху, бумеранг будет лететь выше, если наоборот, уменьшить сгиб, то он будет лететь ниже.

Если не успевает сделать петлю, а падает, скорее всего ему не хватает подъема. Дополнительный сгиб кверху обоих крыльев может решить и эту проблему. Это самый простой вариант, я всегда советую попробовать сначала его. Так как этот способ влияет на высоту полета, то при высоком полете нужно попробовать другой способ решения проблемы. Можно сошлифовать немного древесины с задней кромки, но постарайтесь не делать кромку слишком острой. Есть еще третий способ решить проблему – сошлифовать немного древесины с нижней стороны передней кромки, как показано на картинке.

Если он все время уходит на обратную петлю, попробуйте вкладывать меньше силы в бросок. Вполне может быть, что у вашего бумеранга слишком высокий подъем. Можно попробовать убрать немного древесины с передних граней. Помимо этих способов, остается лишь вариант начать всю работу сначала. Именно поэтому я сказал, что сошлифовывать древесину нужно очень осторожно – обратно ее уже не вернуть.

И всегда помните – любое лишнее движение влияет на полет, поэтому за раз не делайте больше одного изменения.

Шаг 7: Красим и покрываем лаком

Когда вы закончите с формой и летными характеристиками, можно приступать к декору. Краску выбирайте на свой вкус. Перед покраской загрунтуйте, но очень осторожно, чтобы случайно не повлиять на летные качества. Я использовал акриловые краски, потому что после высыхания они уже не смоются водой.

Для защиты я покрыл бумеранг с обеих одним слоем полиуретанового лака для дерева и оставил его сохнуть на сутки. Затем я прошелся по поверхности тонкой наждачной бумагой, чтобы сгладить возможные неровности. Достаточно пары движений, чтобы не снять краску. Затем покрываем бумеранг еще одним слоем лака с обеих сторон (давая каждой стороне время высохнуть), на этом работа закончена.

Шаг 8: Играем с бумерангом

Когда лак высохнет, можете отправляться на улицу и бросать ваш бумеранг!

Прежде чем делать бумеранг своими руками, вы можете купить недорогой, чтобы набить руку. Однако помните, что очень часто бумеранги, заявленные продавцом как возвращающиеся, совсем не возвращаются.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Как сделать бумеранг

Как сделать бумеранг из дерева

Вам понадобится не более одного часа, чтобы сделать бумеранг из дерева, которые после полета снова к вам возвращается.

Дизайн был обнаружен мной еще в детстве в библиотечной книжке о самодельных бумерангах, которую я читал и не раз перечитывал. В ней автор дела бумеранги, которые он мог бросить и затем поймать с закрытыми глазами. А еще он раскрашивал их таким образом, что за ними начинали гоняться птицы. Каждый раз, когда я делал бумеранги по его дизайнам, они были полностью функциональны.

Читайте также:  Какие лучше выбрать алюминиевые окна и двери – сравниваем

В инструкции я расскажу вам, как сделать один бумеранг, дизайн которого был моим любимым: простой бумеранг из дерева своими руками в виде креста, собранный из тонких, скошенных кусков дерева с лёгким изгибом. Габариты не критичны, дизайн достаточно крепкий и бумеранг будет хорошо работать, если вы будете придерживаться базовой идеи и делать загибы в нужном направлении.

Что вам понадобится:

  • Брусок 5*10 см длиной 45 см (подойдут и другие ширина и толщина)
  • Клей для дерева
  • Пила
  • Шлифмашинка
  • Микроволновка
  • Две палочки для размешивания по 45 см
  • Перочинный нож
  • Болт с гайкой (или клей для дерева)
  • Свеча

Шаг 1: Вырежьте две тонкие полоски дерева

Вырежьте две полоски из вашего куска дерева. Итоговые габариты полосок должны быть примерно 5 см в ширину, 0.3 – 0.6 см в толщину и 45-60 см в длину.

Окрасьте палки для размешивания. Они, скорее всего, очень тонкие, но из выйдет хороший бумеранг.

Шаг 2: Скруглите концы деревяшек

Вы можете скруглит углы при помощи шлифмашинки.

Вы можете скруглить углы при помощи перочинного ножа*.

Заметка: вам нужно всего две полоски дерева. Я фотографирую 4, так как делаю два бумеранга.

Шаг 3: Скосите края

Скосите края полосок. Одна сторона полоски должна быть плоской, а другая – круглой. Что-то типа ложки, перевёрнутой вверх дном или сказочного холма.

Зашлифуйте дерево при помощи настольной шлифмашинки.

Проделайте работу при помощи перочинного ножа. Работайте медленно, чтобы не словить занозу или не стесать чересчур большой кусок дерева.

Шаг 4: Найдите ось равновесия

Сбалансируйте каждую полоску на острой стабильной поверхности (например, на острие ножа, карандаше, линейке). Отметьте линию, где полоска дерева находится в равновесии. Точка равновесия не всегда находится посередине полоски дерева и зависит от того, как вы обработали древесину.

Полная версия: Используйте карандаш.

Если у вас нет даже карандаша, то зачем вам нужен бумеранг? Понизьте вашу планку и для начала обзаведитесь карандашом . Но, если вы полны решимости собрать бумеранг, то можете нацарапать линию ногтем.

Шаг 5: Склейте полоски вместе

По поводу этого шага есть кое-какие спорные моменты. Кто-то клеит бумеранги в форме буквы «X», а другие предпочитают форму «+». Я не буду говорить вам, какая форма лучше, сделайте бумеранг таким, какой вам нравится. Просто не забудьте собирать его по линиям равновесия, и всё будет хорошо.

Используйте клей для дерева. Это сильная штука. Если вы склеите две палочки от мороженого при помощи капли клея для дерева, подождёте сутки, а затем попробуйте разорвать их, то разорвёте их прежде, чем сломаете клеевое соединение.

Просверлите дырку и при помощи болта и гайки соедините полоски.

Шаг 6: Выгните полоски вверх

Это самый сложный этап сборки, но на самом деле он не так и сложен. Всё, что нужно сделать, это выгнуть края полосок вверх (в сторону изогнутых сторон). Даже небольшой изгиб подойдёт. Вся штука в том, чтобы изгиб сохранился, а чтобы сделать это, нужно:

  1. Нагрейте сгибаемую часть
  2. Согните её
  3. Удерживая дерево согнутым, дайте ему остыть

Сделайте сгиб на расстоянии 1/3 и 2/3 длины полоски дерева.
Больше деталей в следующем шаге.

Шаг 7: Выгибаем полоски вверх (метод 1)

Если я правильно помню, то этот метод рекомендовал автор книги. Иногда это приводит к тому, что древесина подпаливается, иногда он работает не очень хорошо. Но, если у вас нет микроволновки, то вам придётся действовать именно этим способом.

  1. При помощи свечи нагрейте ту часть древесины, которую вы хотите согнуть (небольшое количество воды облегчит сгибание).
  2. Облокотив полоску дерева на какой-нибудь угол, согните её.
  3. Удерживайте древесину, пока она не остынет.

Шаг 8: Выгибаем полоски вверх (метод 2)

Это метод, который предпочитаю я. Вам понадобится микроволновка.

  1. Намочите участок, который собираетесь согнуть
  2. Положите дерево в микроволновку на 15 секунд
  3. Согните
  4. Удерживайте сгиб, пока дерево не остынет

Шаг 9: Бросайте бумеранг

  • Держите бумеранг вертикально, в правой руке, как будто вы держите метательный нож (или набор игральных карт). Изогнутая/скошенная сторона должна смотреть влево и располагаться напротив вашего большого пальца.
  • Киньте. Как будто кидаете метательный нож, только махните запястьем так, чтобы придать бумерангу максимальное вращение.
  • Бумеранг начнёт менять курс влево, затем повернётся в горизонтальной плоскости, а полетит назад.
  • Поймайте его
  • Используйте левую руку.

Я прикладываю видео, где я запускаю бумеранг. Тот, что был из более тонких полосок, показал лучшие результаты в небольшом парке. Я думаю, что более толстый вариант будет работать лучше при бросках на более дальние дистанции.

Еще один альтернативный вариант бумеранга

Как сделать своими руками возвращающийся бумеранг

Запускать бумеранг было бы не так интересно, если бы он не возвращался, словно волшебный. Расскажем, как сделать бумеранг в домашних условиях.

Много руководств с чертежами и схемами по изготовлению бумерангов уже написано, но я все же хочу поделиться с вами своим опытом, как сделать из дерева бумеранг который возвращается. Если вы хотели пополнить свой охотничий арсенал, то я вынужден вас разочаровать – настоящие охотничьи бумеранги, использованные первобытными племенами, они не возвращались и были достаточно тяжелыми. Возвращающиеся служили скорее для развлечения, а, возможно, для того, чтобы загонять птиц в сети (хотя никаких письменных свидетельств не зафиксировано). Бумеранг, о котором я вам сегодня расскажу, весит всего 80 г, и едва ли способен причинить вред кому-то крупнее мухи.

Шаг 1: Собираем все необходимые материалы

Бумеранги делают из дерева, я использовал специальную авиамодельную фанеру толщиной 5мм. В общей сложности в толщину она состоит из 10 слоев, из-за этого она очень прочная, но и дорогая. Это лучший материал для изготовления.

Но если не сможете достать эту фанеру – не расстраивайтесь — обычная фанера хорошего качества тоже подойдет. Возьмите 6 мм фанеру, количество слоев – от трех до пяти. Чем больше слоев, тем лучше. Также о качестве фанеры говорит буква – сорта А и В подойдут, сорта ВВ и С – не подойдут, эти виды фанеры содержат дефекты. Из-за этих дефектов бумеранг может сломаться.

Так же вам понадобятся:

  • электрический лобзик
  • рашпиль по дереву и напильник по металлу
  • наждачная бумага (грубый абразив, средний и тонкий)
  • две струбцины
  • акриловые краски
  • лак для дерева
  • шаблон

Шаг 2: Вырезаем бумеранг

Обведите шаблон бумеранга на фанере, закрепите фанеру струбциной и выпиливайте. Если вы левша, переверните шаблон другой стороной вверх (позже вы поймете, зачем). Если фанера слишком сильно расщепляется, возьмите полотно лобзика с меньшими зубьями. Не торопитесь, пусть полотно режет за вас. Когда вы закончите выпиливать, обработайте края грубой наждачной бумагой.

Шаг 3: Выводим профили крыльев

Этот этап – самый важный. Бумеранг возвращается обратно за счет того, что его крылья имеют профиль такой же, как и крылья самолета. Можете не верить, но они бывают для правшей и левшей. Они являются зеркальным отражением друг друга: бумеранг, брошенный правшой, будет вращаться против часовой стрелки, а брошенный левшой – по часовой стрелке. Именно поэтому я написал выше, что если вы левша, вам следует перевернуть шаблон вверх ногами.

Чтобы ознакомиться с терминологией, взгляните на вторую картинку. На фотографиях – бумеранг для правшей. Напильником или рашпилем по дереву начните аккуратно снимать древесину, ориентируясь на второй рисунок. Слой снимаемой древесины определяется разными факторами, включая твердость древесины. Поэтому на шаблоне нет ориентиров, вам придется действовать опытным путем.

Снимите тонкий слой, попробуйте бросить, посмотрите, как он летит, и, если, нужно, продолжайте шлифовать. Чтобы не убрать слишком много древесины, действуйте постепенно. Обычно шлифуют не дальше половины толщины передней кромки крыла и снимают не больше 2/3 задней кромки крыла. Например, при использовании фанеры 6 мм толщиной, толщину передней кромки нужно делать не больше 3 мм, а толщину задней кромки делают 2 мм. Угол передней кромки должен быть примерно 40-45°, а задней – 20-30°.

Когда вы решите, что убрали достаточно древесины, возьмите наждачную бумагу с большим номером и отшлифуйте поверхность. Постепенно повышайте номер наждачной бумаги, чтобы сделать поверхность максимально гладкой. По нижней стороне достаточно просто пройтись бумагой средней абразивности, чтобы убрать острые края.

Шаг 4: Проверяем изгиб крыльев

Поверхность фанеры редко когда бывает достаточно плоской, поэтому изгиб крыльев обязательно нужно проверять. Найдите плоскую ровную поверхность (стеклянную или каменную) и прижмите к ней плечо бумеранга (среднюю часть), слегка постучите по крыльям. Если вы слышите звук от постукивания крыла о поверхность, значит крылья смотрят вверх, это хорошо, потому что облегчает подъем. Переверните бумеранг и опять легко постучите по крыльям (прижав плечо к поверхности). Если вы слышите стук крыльев о поверхность, это может говорить о том, что бумеранг не сможет прилететь обратно.

Это легко поправить: прогрейте бумеранг в микроволновой печи 10-15 сек (в зависимости от марки печи), и очень мягко согните крылья вверх. Если вы услышите треск, значит, вы перестарались. Если загиб кверху получился слишком сильный, можно разогнуть крылья, нажимая очень мягко. Разница между нужным загибом и перегибом очень мала, ну а если сгиб крыльев кверху видно невооруженным глазом и без помощи ровной поверхности, скорее всего, вы перестарались.

Шаг 5: Проверяем

Чтобы увидеть, нужно ли дорабатывать бумеранг, его нужно испытать. Сначала прочитайте, какие броски считаются правильными.

Шаг 1: Найдите открытое большое поле с мягкой почвой (например, парк, пляж, футбольное поле и т.д.). Бумеранг легко пролетает 25-30 м, поэтому вокруг вас должно быть достаточно свободного пространства и, желательно, никаких прохожих.

Шаг 2: Определите направление ветра (можно подбросить в воздух траву, взять флажок), и бросьте бумеранг на 45° правее относительно направления ветра (на рисунке). Например, если ветер дует на 12 часов, бумеранг нужно бросить между 1 и 2 часами. Если вы левша, тогда нужно будет бросать между 10 и 11 часами.

Шаг 3: Держите бумеранг между большим пальцем и кулаком, изогнутой стороной к себе. Неважно, в какой руке вы будете держать бумеранг.

Шаг 4: Бросать нужно только вертикально, с небольшим уклоном вправо (для левшей – влево). Никогда не бросайте горизонтально, как фрисби.

Шаг 5: При броске старайтесь придать максимальное вращение, благодаря этому бумеранг возвращается. Если вы приложите слишком большое усилие, он просто зайдет на обратную петлю.

Шаг 6: Бумеранг возвращается, вращаясь в горизонтальной плоскости. Поймать его нужно хлопающим движением ладоней, он должен достаточно замедлить свое вращение, чтобы его можно было поймать. Если он вращается слишком быстро, не пытайтесь его ловить.

  • если бумеранг падает левее вас, попробуйте при броске сильнее отклонять его вправо (и наоборот).
  • если падает перед вами, при броске отклоните его больше вправо (максимальный угол отклонения — 45°.
  • бросать лучше при низком ветре. Если ветер слишком сильный, можно надеть на один или на оба крыла резинки. Чем ближе к концу крыла, тем лучше будет эффект.

Шаг 6: Доделываем бумеранг

Если вы недовольны тем, как летает ваш бумеранг, вы можете поработать над своей техникой броска. Например, попробуйте бросать под разными углами относительно ветра, или поменять высоту и силу броска. Если вы все равно недовольны результатом, есть несколько способов доработать его.

Если бумеранг летит слишком высоко или, наоборот, слишком низко и врезается в землю, вы можете поменять изгиб крыльев. Если согнуть крылья еще кверху, бумеранг будет лететь выше, если наоборот, уменьшить сгиб, то он будет лететь ниже.

Если не успевает сделать петлю, а падает, скорее всего ему не хватает подъема. Дополнительный сгиб кверху обоих крыльев может решить и эту проблему. Это самый простой вариант, я всегда советую попробовать сначала его. Так как этот способ влияет на высоту полета, то при высоком полете нужно попробовать другой способ решения проблемы. Можно сошлифовать немного древесины с задней кромки, но постарайтесь не делать кромку слишком острой. Есть еще третий способ решить проблему – сошлифовать немного древесины с нижней стороны передней кромки, как показано на картинке.

Если он все время уходит на обратную петлю, попробуйте вкладывать меньше силы в бросок. Вполне может быть, что у вашего бумеранга слишком высокий подъем. Можно попробовать убрать немного древесины с передних граней. Помимо этих способов, остается лишь вариант начать всю работу сначала. Именно поэтому я сказал, что сошлифовывать древесину нужно очень осторожно – обратно ее уже не вернуть.

И всегда помните – любое лишнее движение влияет на полет, поэтому за раз не делайте больше одного изменения.

Шаг 7: Красим и покрываем лаком

Когда вы закончите с формой и летными характеристиками, можно приступать к декору. Краску выбирайте на свой вкус. Перед покраской загрунтуйте, но очень осторожно, чтобы случайно не повлиять на летные качества. Я использовал акриловые краски, потому что после высыхания они уже не смоются водой.

Для защиты я покрыл бумеранг с обеих одним слоем полиуретанового лака для дерева и оставил его сохнуть на сутки. Затем я прошелся по поверхности тонкой наждачной бумагой, чтобы сгладить возможные неровности. Достаточно пары движений, чтобы не снять краску. Затем покрываем бумеранг еще одним слоем лака с обеих сторон (давая каждой стороне время высохнуть), на этом работа закончена.

Шаг 8: Играем с бумерангом

Когда лак высохнет, можете отправляться на улицу и бросать ваш бумеранг!

Прежде чем делать бумеранг своими руками, вы можете купить недорогой, чтобы набить руку. Однако помните, что очень часто бумеранги, заявленные продавцом как возвращающиеся, совсем не возвращаются.

Оцените статью
Добавить комментарий