Конструктивные особенности водяных теплых полов в деревянном доме без стяжки

Водяной теплый пол в деревянном доме без стяжки

Водяной теплый пол в деревянном доме без стяжки имеет ряд важных преимуществ, среди которых минимальный вес самой конструкции и возможность сразу после ее монтажа укладывать финишное напольное покрытие, не дожидаясь того времени, пока цементная стяжка наберет прочность.

Кроме того, водяной теплый пол без стяжки является самой экономичной системой обогрева, а наиболее популярной признана настильная система, не приводящая к перегрузке конструкции. Невысокий уровень инерционности позволяет за сравнительно короткое время вывести систему на нужный уровень нагрева, затратив минимальное количество энергоносителя.

Особенности технологии

Сооружение системы сухого пола требует использования основы, на которую будут уложены контуры труб. Такая основа может быть сделана из дерева или полистирола. Еще одна важная составляющая – металлические полосы, предназначенные для равномерного распределения тепла.

Обустраивая под ламинат теплые полы без стяжки, следует учесть низкую теплоотдачу. Чтобы обеспечить эффективную передачу тепла, используют металлические пластины, сделанные на основе алюминия.

Для более эффективного нагрева пола используют металлические пластины

Независимо от того под плитку или под ламинат обустраивают теплые полы, придется позаботиться о создании всех условий для качественной передачи тепла. Самой популярной на сегодняшний день является финская технология, в соответствии с которой необходимо применение ГВЛ для создания теплого водяного пола. Такая технология позволяет добиться надежного крепления всех составляющих и не бояться, что возведенная основа будет «играть».

Использование сухой стяжки дает возможность при необходимости выполнять ремонт магистрали.

Понятие и особенности ГВЛ

В качестве основы под водяной контур используют гипсоволокно

ГВЛ – это гипсоволокнистые листы, которые укладываются в качестве основы, служат для заполнения пустот между контурами труб и применяются для создания верхнего слоя под ламинат или любое другое напольное покрытие.

Разобрать такой «пирог» в случае поломки и появления течи, не составит особого труда, в связи с этим данное свойство можно назвать главным преимуществом данной системы.

ГВЛ имеют множество преимуществ перед обычными листами из гипсокартона. Они гораздо прочнее на деформацию и изгиб, обладают прекрасной теплопроводностью. В зависимости от диаметра трубы создают средний слой сухой стяжки, добиваясь нужной высоты и скрепляя каждый предыдущий лист ГВЛ с последующим при помощи плиточного клея.

Полученная высота должна быть такой, чтобы завершающий слой не оказывал давления на трубы.

Создание водяного пола без стяжки возможно с применением алюминиевых листов со специальными углублениями для укладки контура труб.

Такие пластины плотно прилегают к трубам и значительно повышают теплоотдачу, однако листы ГВЛ остаются наиболее востребованными благодаря своим техническим качествам и приемлемой стоимости.

К их неоспоримым достоинствам относятся:

  • доступная цена;
  • простота обработки;
  • экологичность;
  • пожарная безопасность.

Гипсоволокнистые листы используют для создания основания сухого теплого пола под ламинат или линолеум. ГВЛ относятся к погонажным материалам, которые легко распиливаются на отрезки нужной длины и ширины при укладке контура труб.

Монтаж

При монтаже ГВЛ применяют также паро-и теплоизоляцию

Существует несколько способов, которыми укладывают полы без стяжки. Одним из самых востребованных и популярных является использование гипсоволокнистых листов. В любом случае работу следует начинать с нанесения маршрута, в соответствии с которым и будет выполнена укладка контура труб.

Данная схема наносится на нижний слой сухой стяжки. Для создания такой основы потребуется между лагами уложить такие материалы, как:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • теплоизоляция.

Отметив все места установки мебели и бытовой техники, углы и точки установки терморегулятора и датчика температур, можно приступать к созданию опорной системы.

Тепло должно подниматься вверх, поэтому важно уделить особое внимание теплоизоляционным материалам. Желательно использовать во время монтажа только фольгированные рулонные материалы, гарантирующие эффективное отражение тепла в нужном направлении.

Между лагами необходимо уложить пароизоляцию, поверх нее утеплитель и вновь слой пароизоляции, способной защитить и древесину, и утеплитель от конденсата. К лагам, расстояние между которыми не превышает 60 см, с помощью саморезов крепят гипсоволокнистые листы.

На полученной поверхности рисуют маршрут укладки контура труб, точно повторяя все повороты и изгибы. Теперь можно приступить к распилу листов на небольшие полоски и саморезами прикрепить их к основанию конструкции. Расстояние между полосками ГВЛ должно немного превышать диаметр труб, используемых для теплого пола.

Поверх данного сооружения укладывают гипсоволокнистые листы. Они послужат основой для финишного напольного покрытия.

Метраж приобретенной трубы будет зависеть от:

  • площади помещения;
  • особенностей теплоносителя;
  • потерь тепла;
  • мощности оборудования, которое будет нагревать носитель тепла.

Особенности установки и выбора труб

Самыми востребованными остаются трубы из сшитого или термостойкого полиэтилена, которые укладывают по схеме «двойная змейка» или «улитка». Такая раскладка позволяет добиться максимально равномерного обогрева помещения. О том, какие трубы стоит выбрать для водяного контура, смотрите в этом видео:

Оптимальным является диаметр трубы 16 мм, а наибольшая длина такой трубы не должна превышать 8 м.

Все смонтированные контуры труб необходимо объединить и подсоединить к котлу или центральному отоплению.

Система должна быть оборудована коллектором, установленным для:

  • отключения подачи воды в отдельные контуры (петли) труб;
  • регулировки расхода носителя тепла в зависимости от температуры поверхности пола или воздуха в помещении;
  • поддержания сбалансированного давления во всех контурах труб.

Для выполнения всех этих задач система оснащена специальными вентилями и термостатом. Поддержание необходимого уровня температуры теплоносителя, обеспечение нормальной циркуляции теплоносителя в контурах труб в системе теплого пола, защиту теплого пола от перегрева осуществляет насосно смесительный узел. Подробнее об установке труб смотрите в этом видео:

Сухой теплый пол не отличается высокой тепловой мощностью и потому используется для создания комфортного отопления жилых помещений.

Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном доме

Как сделать теплые полы в деревянном доме варианты устройства и монтажа

Теплые полы – изобретение 20 века. У наших прадедов не было греющего электрокабеля и газовых котлов. Тем не менее, они придумали свой способ отопления. Для этого они использовали стены зданий. Делая кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.

Сегодня прибегать к таким ухищрениям не приходится. Сделать теплые полы в деревянном доме можно с минимальными затратами сил и средств.

Выбор греющей системы отопления очень простой:

  • Электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
  • Теплый пол на основе пластиковых труб с жидкостным теплоносителем.

Оба варианта отопления заслужили положительные отзывы. Они равноценны по комфорту и теплоотдаче, но не одинаковы по стоимости энергии. Электричество существенно дороже газа, поэтому греющий кабель для теплого пола лучше использовать в небольших помещениях: ванных комнатах, кухнях и прихожих. Для спален и гостиных оптимально подходит жидкостная система из труб, газового или твердотопливного котла.

О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.

Мы лишь отметим его самые важные преимущества:

  • Оптимальное распределение тепла. Зона комфортной температуры совпадает с пространством проживания (от поверхности пола до высоты 1,7 метра). При работе батарей сильнее всего прогревается воздух под потолком.
  • Радиаторная система отопления активирует движение пыли в большей степени, чем теплый пол.
  • С точки зрения эстетики интерьера теплые полы выигрывают у радиаторов.

Теплый пол и его монтаж в доме

Прокладка пола в доме зависит от выбранного типа системы. Если планируется укладывать одиночный кабель, не на мате, то схема укладки будет следующая:

  1. Прежде всего, укладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции. Затем следует этап наложения алюминиевой фольги. Эти слои необходимы в качестве основы под пол с одиночным кабелем.
  2. Отметьте места расположения мебели, так как кабель не должен попадать под их установку. Это может привести к перегреву нагревательного элемента.
  3. Далее следует вырезать специальные прорези в лагах для прохождения в них кабеля. Места пазов обрабатываются металлическими пластинами во избежание перегрева лаг и дальнейшего тления основания. Также необходимо пропитать все деревянные элементы специальным пожаростойким смазочным материалом.
  4. К брусьям крепится металлическая сетка, которая будет служить основанием для прокладки кабеля. Он крепится к сетке специальными креплениями, обычно входящими в комплект с кабелем.
  5. Следующим этапом станет вывод датчика регулировки температуры. Он, как правило, помещается в гофрированную трубку. Таким же образом выводится и кабель питания.
  6. После укладки нагревательного кабеля следует проверить сопротивление токопроводящих жил специальным устройством – мультиметром. Проверив оборудование, можно приступать к укладке чистового напольного покрытия.

При укладке электрического пола соблюдайте правила безопасности установки и эксплуатации теплых полов.

Возможна ли установка подобной системы

Несмотря на то, что говорят некоторые специалисты, установка такого оборудования не только возможна, но и является крайне разумным решением. Для того, чтобы правильно установить теплый пол в частном доме, необходимо разобраться в некоторых особенностях его монтажа и эксплуатационных характеристиках самого дома, построенного из дерева. К примеру, не стоит разогревать рабочую поверхность более чем на 30°C. Это связано с тем, что дерево не приемлет высокие температуры и их воздействие на него приводит к деформации. Со временем такой материал превратится в труху и попросту рассыплется.

Не нужна стяжка

Поэтому использование теплых полов лучше не в сочетании с центральным отоплением, а с отдельным источником тепла. Использование котла подразумевает создание «пирога» теплого пола, который не позволит использовать дополнительный слой стяжки. В этом случае монтаж придется проводить в сухую, то беж непосредственно на балки и это крайне неудобно. В роли напольных покрытий при этом могут выступать абсолютно разные материалы, такие как:

  • паркетная доска;
  • ламинат.

Однако при нагревании таких материалов до 25°C и выше они начинают вырабатывать испарения с содержанием формальдегида.

Некоторые производители понимают необходимость одновременного использования нескольких контуров отопления. При этом речь идет о разной интенсивности прогрева поверхности. Они выпускают серию котлов, которые позволяют проводить подобные подключения теплых полов и радиаторов отопления.

Карбоновые стержни и плёнка

Теплоносителем может быть не только горячая жидкость или электричество, но и карбоновая смесь. Выбирают карбоновые нагреватели в зависимости от облицовки пола. Для деревянного финишного покрытия подходит термоплёнка. Для плитки предпочтительнее карбоновые маты.

Маты закрывают бетонным раствором или плиточным клеем. Толщина поверхности 4-5 см. Стержни не боятся «запирания». При перегреве одного участка, остальные нормально функционируют. При устранении причин перегрева система начинает работать в полном объёме.

Термоплёнку укладывают на подготовленное бетонное основание. Его утепляют, изолируют подложкой с отражающим экраном. Она направит инфракрасные волны вверх. Стяжки она не требует. Монтаж проходит за короткое время. Система работает от электричества.

Устройство системы

  1. Используемый для нагрева котел. Если выбор пал на полы водяные, то возможно использование твердотопливного, электрического или газового оборудованного котла. Они практичны и достаточно удобны. Их использование подразумевает отсутствие постоянного запаса горючего, которое используется в дровяных и твердотопливных котлах.
  2. Если планируется создание действительно тёплого дома, то рекомендуется использовать комбинированные системы, которые позволят отапливать и батареи и напольный слой покрытия. Его температурный режим может отличаться, так как температура в радиаторах может достигать и 60°C, однако для деревянных покрытий максимальной считается 30°C. При не соблюдении этого условия, дерево растрескается довольно скоро.

Каркасный дом на сваях

Фундамент может быть выполнен из свай. В этом случае основание хорошо продувается. Чтобы пол в доме был утеплён, на обрешётку укладывают 4-5 слоёв теплоизоляционного материала.

Читайте также:  Как самостоятельно провести гидроизоляционные работы душевой кабины

«Тёплый пол» в каркасном доме на сваях монтируют из жидкостной магистрали или из электрических элементов, но необходимо подготовить основание для системы отопления. Какую методику монтажа используют для каркасного дома?

Бетонное основание

На форумах обсуждают систему отопления в доме на сваях. Рекомендуют поднять каркас, выполнить ленточный фундамент, обрешётку и установить каркас на изменённое основание.

Споры возникают из-за того, что все системы «тёплого пола» эффективно функционируют, если их уложить на стяжку и закрыть бетоном, но есть риск, что деревянный каркас не выдержит большой нагрузки, будет провисать, деформироваться. Есть опасность, что обрешётка сломается. Какие рекомендации дают строители?

  • Лаги на сваи укладывают на расстоянии 1,7-2 м. Длина составляет 6-8 м. Специалисты советуют сделать шаг укладки лагов меньше, не более 1,5 м, использовать короткие бруски до 4 м. В этом случае обрешётка получится крепче. Есть вероятность, что она выдержит нагрузку бетонного покрытия.
  • Для утепления фундамента, кроме минеральных изоляций использовать дополнительно плиты из пенополистирола и экструдированного пенополистирола. Материалы лёгкие, не утяжелят фундамент. Общая толщина изоляции может составить до 1 м.
  • На лаги, обрешётку и утеплитель укладывают рулонный гидроизоляционный материал на битумной основе. Он не только защитит все слои утеплителя от влаги, но и от ветра, что снизит охлаждение основания для «тёплого пола».
  • Глубина черновой стяжки невысокая 4-5 см. Чистовое покрытие 5-8 см.

На бетонную поверхность, в качестве основного обогрева используют жидкостную магистраль. Для дополнительного подогрева отдельных небольших помещений устанавливают электрические системы.

На форумах предлагают укладывать «тёплый пол» на лаги. Данную методику часто используют в деревянном доме. Нагревательные системы монтируют без стяжки.

Деревянное основание

Пол утепляют комбинированными материалами, минеральной ватой и полистирольными плитами. Обязательно делают засыпку из керамзита. Выполняют гидроизоляционные мероприятия. Делают черновую деревянную обрешётку.

  • На обрешётку укладывают листы ГВЛ. Поверхность выравнивают.
  • На листы устанавливают металлические термораспределяющие пластины. Из них формируют контур для труб или для кабеля.
  • Жидкостную магистраль подсоединяют к коммуникационной гребёнке. Кабель подключают к терморегулятору.
  • Для кабельных или карбоновых матов укладывают отражающий экран.
  • Нагревательные элементы закрывают чистовой обрешёткой. На ней уже формируют облицовку пола. Это может быть ламинат, паркет или оставляют вагонку.

«Тёплый пол» в деревянном каркасном доме укладывают не только на лаги, но и на доски. В них проделывают штробы, располагают фольгированный материал. В штробах размещают водяную или кабельную магистраль.

Маты не используют. Хорошим вариантом для напольного обогрева является термоплёнка, но её рекомендуют устанавливать только в качестве дополнительного обогрева.

Систему напольного отопления давно используют в загородных домах. При расчётах учитывают не только площадь помещения, но и разновидность фундамента. В каркасном доме на сваях тщательно утепляют черновое основание, изолируют его от влаги.

В деревянном коттедже стяжку выполняют сухим способом; нагревательные системы монтируют на досках, на поверхности из листов ГВЛ, которые укладывают между лагами.

YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=268921522881

Какой пол в деревянном доме лучше

Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.

По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.

Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.

Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.

Теплый электрический пол в деревянном доме

Стремление к экологически чистым технологиям вынуждает людей переселяться в деревянные дома. Однако, такой путь имеет свои нюансы и не так прост, как кажется на первый взгляд. Например, классическое отопление с помощью газа или пара не всегда будет уместно в этих строениях. Многие владельцы срубов пытаются смонтировать для себя теплый электрический пол в деревянном доме.

В разных планировках имеются различные варианты решения данной задачи. Есть способы, подразумевающие наличие бетонной стяжки, а есть безбетонная укладка. На каком из вариантов остановиться, это решает каждый собственник жилья для себя сам. Мы же в свою очередь, расскажем, какие существуют варианты и как правильно их монтировать.

  1. Предпочтительные варианты
  2. Компоновка деревянных полов
  3. Применение электрических систем
  4. Технические требования к монтажу
  5. Монтаж с бетонной стяжкой
  6. Монтаж без стяжки

Дом с ленточным и монолитным фундаментом

Систему отопления предусматривают уже в период строительства фундамента. При ленточном или монолитном основании дома эффективным будет не только радиаторный, но и напольный обогрев. Фундамент утепляют гравием, керамзитом, изоляционными материалами. Выполняют гидроизоляцию.

Хорошо подготовленное основание не отличается высокими теплопотерями. Нагревательные элементы для «тёплого пола» в доме укладывают на бетонное покрытие. Используют как жидкостный, так и электрический обогрев.

Жидкостная напольная магистраль

Система представляет собой трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель. Нагревается он в теплообменнике, который находится в печи или в котле. Из котла выводят подающий и обратный контур. Трубы подсоединяют к коммуникационной гребёнке. На бетонном основании укладывают жидкостный контур. В него подаётся горячая вода или антифриз.

Магистраль подключают к коллекторам. Для автоматического регулирования предусматривается трёхходовой смесительный клапан с термоголовкой. Жидкостную магистраль закрывают глубокой бетонной стяжкой толщиной 7-8 см.

«Тёплый пол» в частном доме можно установить во всех помещениях, захватывая ванную комнату, санузел, баню, гараж. Установка потребует высоких расходов на оборудование, но обслуживание обойдётся владельцу коттеджа недорого. Облицовка пола может быть любой, не зависимо от теплопроводности и фактуры.

Кабельные секции и маты

На бетонное основание можно уложить электрические нагревательные элементы. Если помещение отличается сложной геометрией, то рекомендуют использовать кабельные секции. Секция представляет собой проводник определённой длины и мощности.

Маты используют для обогрева помещения с правильной геометрией. Их можно поворачивать, удаляя сетку или разрезая её монтажными ножницами. Сетка выполнена из стекловолокна или термостойкого пластика. Секции и маты можно установить в деревянном доме своими руками. Системы напольного отопления обогрева используют в Москве и в других городах.

Способ укладки

Существует распространенная технология, которую нужно освоить, если вас интересует вопрос, как сделать теплый пол в деревянном доме. Систему водяного теплого пола для деревянных перекрытий монтируют способом настила.

Трубы с циркулирующим по ним теплоносителем укладывают не в бетонной стяжке, а на лаги или черновую основу из досок в специально оборудованных каналах.

Монтаж системы водяного теплого пола

Для того чтобы тепло накапливалось и распределялось должным образом в каналах укрепляют специальные пластины с продольными углублениями для трубопровода нагревающего контура.

Пластины из металла не только выполняют функцию теплопередачи, но и делают конструкцию более жесткой, что позволяет обойтись без подложки.

Если выполнять монтаж самостоятельно, можно не покупать дорогие пластины, а использовать вместо них фольгу толщиной 200 мкм. Иногда при отделке пола кафельной плиткой или укладке линолеума наличие подложки желательно. Для этого потребуется приобрести листы ГВЛ или цементно-стружечные плиты с самыми маленькими показателями изоляции.

Установка теплого плинтуса — электрический и водяной вариант подключения.

Многие в последнее время активно задумываются о монтаже в своем доме или квартире такого источника отопления, как теплый плинтус.

Если вы уже определились с этим вопросом и однозначно для себя приняли решение, что теплому плинтусу быть, давайте рассмотрим два способа монтажа подобного источника тепла:

    электрический вариант
    жидкостный (на воде или незамерзающей жидкости)

Для тех, кто до сих пор сомневается, насколько выгодно такое отопление, стоит ли оно своих денег и зачем оно вообще нужно, читайте отдельную статью.

В первую очередь рассмотрим электрический вариант теплого плинтуса. Пошагово пройдемся по всем этапам монтажа на примере наиболее распространенной и зарекомендовавшей себя с лучшей стороны модели – Mr.Tektum (Мистер Тектум).

Какие материалы для этого нужны? Главный элемент всей системы – греющий модуль.

Он состоит из двух труб диаметром 13мм, на которые сверху запрессованы ламели – латунные пластины. В сборе получается некое подобие радиатора.

Стандартная длина одного модуля около 2,5м. В нижнюю трубку вставляется трубчатый сухой ТЭН.

В зависимости от длины модуля можно подобрать и разную длину тэнов – от 0,7м (140Вт) до 2,5м (500Вт).

В верхней закладывается трехжильный термостойкий медный кабель с силиконовой изоляцией. Оболочка такого выдерживает нагрев до 200 градусов.

    держатели для греющего модуля

Они бывают двух видов: шириной 3см для стыковки профиля и 2см (монтируется по всей длине плинтуса).

    пластиковые клинья

Необходимы, чтобы модуль плотно фиксировался и не болтался на своем месте.

    декоративные пластиковые уголки, накладки и наконечники


    шурупы-саморезы+заглушки для их шляпок
    алюминиевая лента на клеющей основе шириной 64мм
    лента из вспененного полиэтилена теплоизоляционная – 110мм

Все электрические соединения необходимо будет заизолировать термоусадочными трубками.

Места подключения проводов закрываются пластиковыми коробами.

    комнатный термостат для регулировки температуры

В принципе это все материалы для покупки. Далее переходим к подготовительным работам.

На этой стадии к полу закрепляете нижнюю планку. Сделать это можно как на саморезы, так и на клей.

Далее на стену наклеивается теплоизоляционная лента.

Ширину ленты подбирайте таким образом, чтобы она была больше ширины греющего модуля. После поклейки ленты монтируется верхняя кромочная планка.

Для этого с одного края вставляете в нее уголок, а затем крепежные кронштейны. Саморезами притягиваете кронштейны к стене.

При этом следите, чтобы нижняя часть кронштейна уперлась в нижнюю планку, а не висела в воздухе.

Шляпки саморезов не должны выступать наружу, утапливайте их полностью в посадочном месте.

После затяжки нижняя часть кронштейна может быть удалена. Она необходима только для точного позиционирования верхней планки, чтобы та шла строго параллельно нижней.

Шаг установки кронштейнов – 50см друг от друга.

Широкие кронштейны (3см) монтируются только в местах стыковки наружного профиля.

Подготовительные работы на этом закончены, переходим к самим греющим модулям.

Замеряете расстояние вдоль стен и отрезаете ножовкой по металлу модули требуемой длины.

Чтобы освободить концы трубок, пассатижами выломайте несколько ламелей по краям. Они не припаяны, а просто напрессованы.

В нижнюю трубку вставляется ТЭН. Перед этим его вручную требуется немного изогнуть, придав волнообразную форму.

Таким образом он не будет болтаться в трубке и плотно займет свое место.

В верхнюю часть закладывается электрический кабель из термоустойчивого силикона. Обязательно оставляйте его с запасом по краям около 15см для соединения и подключения проводов.

Читайте также:  Как сделать в панельном доме шумоизоляцию потолка

Для надежного контакта на жилах проводов опрессовываете наконечники.

Кабель используется трехжильный, медный. Сечение подбирайте исходя из общей мощности всех модулей в одном контуре. Кабелем сечением 1,5мм2 можно подключать греющие модули общей мощностью до 5кВт.

Подключение всех ТЭНов в цепочке осуществляется по параллельной схеме. На каждый тэн с одной стороны заводится фаза, с другой ноль.


Контакты затягиваются под гайку, шайбу и гравер.

В итоге на одном тэне с каждой из сторон, если это не конечный или начальный модуль, будет по два провода. Фаза пришла с одного кабеля – фаза ушла дальше. Ноль пришел – ноль ушел.

Не забывайте про третий проводник – заземление. Под него предусмотрено специальное место.

После сборки схемы все стыки и места соединения изолируются термоусадочной трубкой.

Поверх мест подключения проводов одевается защитный короб.

Далее кабель необходимо подключить к терморегулятору и запитать все это дело от эл.сети 220В.

Монтаж теплого плинтуса: электроток, вода и медные трубы!

  • Общая схема устройства
  • Почему не по потолку?
  • Расчет самодельного теплого плинтуса
  • Практические советы
  • Монтаж теплого плинтуса электрического
  • Установка теплого плинтуса фабричного производства
  • Теплый плинтус, фотогалерея устройств, сделанных своими руками

В этой статье мы не будем говорить о том, как утеплить плинтуса: о том, сколько надо подложить под них ваты, войлока или пенопласта, чтобы из-под них не дуло, не сквозило холодом и т.п.

В этой статье мы будем говорить о том, как сделать теплый плинтус своими руками. То есть соорудить миниатюрное и несложное в техническом плане устройство, которое позволит поддерживать на вашем остекленном и утепленном балконе постоянную температуру в пределах 18-20°С.

Общая схема устройства

Устройство плинтусного обогревателя

Хотя, конечно, народу, из поколения в поколение сооружающему самогонные аппараты, вряд ли надо объяснять, как сделать нечто подобное, но много проще. Для начала просто скажем, что отопление теплым плинтусом производится за счет двух медных трубок, по которым протекает горячая вода. Для пущего эффекта на трубки надеты ребра-радиаторы из латунных листов, и все это сооружение прикрыто с трёх сторон коробом из алюминия.

Обычно теплый плинтус стараются вместить в габариты: 16 см в высоту, 6 см в ширину, а по длине – сколько позволит периметр помещения. И размещают его там же, где и самый обычный плинтус: вдоль стен по полу.

Почему не по потолку?

Статья «Теплый плинтус: плюсы и минусы» расскажет вам не только о том, что это за устройство, но и о тех законах физики, на которых основывается действие плинтусного обогревателя

На нашем сайте также размещена информация о том, где и по какой цене можно купить теплый плинтус

Потому что установку теплого плинтуса именно внизу стен требуют сложные физические законы, описывающие конвекцию воздушных потоков вдоль вертикальных поверхностей (то бишь стен) с тем, чтобы эти стены в процессе упомянутой конвекции прогревались и сами становились источниками инфракрасного (теплового) излучения.

Расчет самодельного теплого плинтуса

Установка теплого плинтуса

Интернет переполнен заковыристыми формулами по расчету теплых плинтусов: как вычислить диаметр трубки, сколько надо рёбер радиатора, с какой скоростью должна течь вода по трубкам, чтобы температура в помещении достигла вожделенных 20°…

Не заморачивайте себе этими формулами голову. Все равно другой подходящей медной трубки, кроме как диаметром 16 мм, вы не найдёте. Если найдёте 20 мм – ставьте себе памятник нерукотворный.

Стальные, алюминиевые трубки найти легче, но теплопроводность у них ниже, чем у медных, и ваш теплый плинтус греть будет наполовину хуже. А то и совсем греть не будет.

Теплый плинтус с радиатором из сетки-рабицы

Столь же сложно найти латунный лист: желательно, по ГОСТ 931—90 толщиной 2,5-3,5 мм

Алюминиевый лист для короба найти проще. В крайнем случае, можете приспособить под сборку короба алюминиевый сайдинг или выкроить подходящие детали из алюминиевых панелей, идущих на отделку рекламных щитов или световых коробов.

Вода по трубке будет течь с той скоростью, с которой она течет в отопительной системе вашей квартиры – и никакой расчет ничего не изменит.

Практические советы

Устройство теплого плинтуса

Нижнюю часть ножек этой «П» надо также отогнуть под прямым углом наружу: так вы сделаете площадки для крепления кронштейнов к стене (точнее, к той полосе фанеры, которую вы предварительно набили на стену).

Таким образом, вы получаете исходные данные для выкройки: высота пластины – 16 см; ширина равна: 12 см (две толщины плинтуса) + 3 см (ширина перекладины между ножками) + 6 см (суммарная толщина двух «отгибов» для крепления к стене). Итого – 21 см.

Заготовка для ребра радиатора теплого плинтуса

У вас получилась пластинка 16х21 см. Проведите на ней горизонтальную и вертикальную оси симметрии – лучше всего для этого использовать иглу циркуля-измерителя.

Отступите от горизонтальной оси симметрии по 4 см вверх и вниз и проведите еще две параллельные линии.

Отступите от вертикальной оси симметрии 4,5 см вправо и влево и проведите две вертикальные линии. В точках пересечения этих дополнительных линий вы и получите центры отверстий, через которые будут проходить трубы. Их надо высверлить.

3. Для сверления отверстий под трубы надо взять сверло на 0,5 мм больше диаметром, чем диаметр приобретенной вами трубки. Но не будет ничего страшного, если сверло будет больше и на 1мм, и на 2 мм. 4. После сверления отверстий латунную пластинку надо изогнуть в виде П-образного профиля с отгибами «ножек» для крепления к стене. Для этого также стоит сделать разметку.

Отступите от боковых сторон пластины по 3 см и проведите на этом расстоянии две вертикальные линии. По ним вы будете гнуть отгибы для крепления радиатора к стене.

Так следует гнуть латунь в тисках

Отступите от вертикальной осевой по 1,5 см вправо и влево и также проведите две параллельные линии: они обозначат границы «перекладины» буквы «П».

5. Гнуть латунь проще простого: зажимаете в тиски так, чтобы линия сгиба совпала с верхней кромкой губок тисков, и, последовательно барабаня молоточком (желательно медным, а не стальным) вдоль линии сгиба, гнете пластину до тех пор, пока ее свободный край не ляжет на губки тисков. Более прямого угла в домашних условиях вы не обеспечите. 6. Теперь привертывайте винтами-саморезами или шурупами радиаторы-кронштейны к той фанере (гипоскартону), которой вы окантовали стену в месте расположения плинтусного обогревателя. И вставляйте в их отверстия припасенные вами медные трубы. Ваш самобытный плинтусный обогреватель собран.

Хорошо на этот случай иметь фитинги. Хорошо уметь грамотно сделать врезку в трубу центрального отопления. Но, в принципе, все это – забота уже домашнего сантехника, а не теплотехника.

На практике же доводилось наблюдать, как обогревательные системы годами подпитывались через обычный гофрошланг, и даже через резиновый шланг, надетый на развальцованный конец медной трубки и затянутый хомутиком.

При помощи тех же фитингов и шлангов, которыми вы подключили свой теплый плинтус к системе отопления, закольцуйте его контур. То есть соедините «задние концы» медных трубок гофрошлангом или каким-либо иным способом так, чтобы вода свободно протекла из одной трубки в другую. А из той – обратно в систему центрального отопления.

Монтаж теплого плинтуса электрического

Монтаж электрического плинтусного обогревателя

Гораздо сложнее чем водяного. Хотя в сетевых инструкциях дело представляется так, будто достаточно вложить в медную трубку ТЭН. Но на самом деле людей, которые могли бы достаточно аккуратно протянуть этот самый ТЭН через длинную трубу диаметром 16 мм, не так-то много.

Но гораздо сложнее проблемы с изоляцией и гидроизоляцией устройства. Балкон, даже остекленный – место повышенной влажности. Короткое замыкание, искрение, пожар здесь намного вероятнее, чем в обычной комнате.

Во всяком случае, все резьбовые соединения должны выполняться с использованием резиновых прокладок, радиатор и медные трубы не должны соприкасаться с алюминиевой облицовкой, и т.д.

Поэтому лучше не рисковать и купить электрический плинтусный обогреватель фирменного производства. Они не так-то уж и дороги. А в случае ЧП, по крайней мере, будет на кого подать исковое заявление о возмещении убытков.

Установка теплого плинтуса фабричного производства

Фирменный электрический теплый плинтус

Надо выполнять строго по прилагаемой инструкции. Хотя общие принципы устройства плинтусных обогревателей единообразны, но комплектующие от разных производителей отличаются друг от друга, и потому способы монтажа и подключения могут сильно розниться.

Ничего страшного в этих инструкциях нет. Многие современные теплые плинтуса достаточно просто примостить к стене и подключить к электросети.

Тёплый плинтус – бюджетная система отопления своими руками

Зима подходит к концу, а вопрос выбора системы отопления всё так же актуален для пользователей FORUMHOUSE. Несмотря на широкий выбор отопительных приборов, существует одна система, интерес к которой постоянно растёт. Её название – «тёплый плинтус».

Особенности системы

Термоплинтус – это отопительный прибор, устанавливаемый вместо обычного плинтуса.

Будучи по сути микроконвектором, тёплый плинтус может выступить как в роли основной системы отопления, так и дополнительной.

Благодаря небольшим размерам – высота промышленно изготовленного тёплого плинтуса составляет 15-20 см, а ширина 3 см, термоплинтус хорошо вписывается в любой интерьер.

chicken-A:

– Термоплинтус похож на стандартный плинтус, смонтированный понизу стены. Термоплинтус изготавливается из металла и, чаще всего, нагревается жидким теплоносителем, поступающим от котла (эта разновидность называется «теплый плинтус водяной», еще есть «теплый плинтус электрический»).

Читайте в дневнике участника нашего портала, в чем особенность второй разновидности, и стоит ли вообще задумываться о том, чтобы сделать или купить теплый плинтус электрический тому, кто заботится о составе воздуха в своем доме.

В отличие от обычных подоконных радиаторов, обогрев с помощью тёплых плинтусов происходит не за счёт конвекционных потоков, сначала нагревающих воздух, а за счёт лучистой энергии, благотворно влияющей на человека.

Часто приводятся данные о том, что лучевая составляющая теплопередачи у термоплинтуса составляет 80%, а конвекционная – 20%.

chicken-A:

– Если подсчитать всю площадь поверхности термоплинтусов, установленных в комнате, то понятно, почему они становятся мощным источником мягкого теплового излучения.

Возьмём комнату площадью в 16 кв.м. В помещении, вдоль трёх стен длиной по 4 метра, установлены термоплинтуса. Высота панели – 14 см. Таким образом, общая площадь излучающей поверхности плинтуса составит 1,68 кв.м.

При ширине панели в 3 см восходящий конвекционный тепловой поток, под действием эффекта Коанда, как бы «прижимается» к стене. Поэтому он не смешивается с остальной массой воздуха в комнате, а нагревает вышележащую внутреннюю поверхность стены.

Таким образом, стены, под которыми установлен тёплый плинтус, на высоте до 1.5 метров нагреваются на несколько градусов выше комнатной температуры, что создаёт ощущение теплового комфорта у находящихся в помещении людей.

В результате эксперимента выяснили, что для комфортного состояния человека, температура воздуха в комнате должна составлять примерно 16 °C, при условии, что температура стен имеет около 22 °C.

В результате эксперимента выяснили, что для комфортного состояния человека, температура воздуха в комнате должна составлять примерно 16 °C, при условии, что температура стен имеет около 22 °C.

Система проста в устройстве и эксплуатации. Подача воды или другого теплоносителя в регистры тёплого плинтуса осуществляется через обычный коллектор при помощи циркуляционного насоса от любого отопительного котла.

Читайте также:  Как клеить плитку на пеноплекс

Перечислим основные преимущества отопления термоплинтусом:

  • равномерный прогрев всего помещения без образования «холодных углов»;
  • создание тепловой завесы возле окна, что особенно важно зимой при большой площади остекления;
  • комфортный тепловой режим позволяет экономить энергоресурсы, т.к. за счёт преобладания лучевой составляющей не требуется сильно нагревать воздух, как при конвекционном отоплении;
  • отсутствие выступающих узлов и деталей позволяет вписать систему практически в любой интерьер.

Теплый плинтус: купить или сделать

Теплый плинтус водяной купить можно легко, и в Москве, и в любом регионе. Но главный и, пожалуй, самый существенный недостаток, которым обладает теплый плинтус водяной – цена на него слишком высока. Да и на теплый плинтус электрический цена тоже не особо гуманная. В этой статье мы рассматриваем водный вариант:

В среднем цена погонного метра панели тёплого плинтуса со всеми необходимыми креплениями составляет выше 2500 руб.

Если к этой цене добавить необходимые комплектующие, которые придется покупать – подводку, коллектор, смесительный узел и другие элементы, стоимость термоплинтуса удваивается.

Поэтому chicken-A решил сделать термоплинтус сам.

Необходимые для этого требования – дешевизна и удобство изготовления плинтусного отопления в домашних условиях.

chicken-A:

– Предприняв «мозговой штурм», я решил отказаться от оребрения и изготовить панель из медной пластины, припаяв к ней трубку.

Технические характеристики самодельной панели:

  • высота панели – 140 мм;
  • внутренний диаметр трубки – 10 мм;
  • наружный диаметр трубки – 12 мм.

Трубки делались из неотожжённой меди в палках длиной по 6 м.

Особый интерес представляет подход пользователя к изготовлению тёплого плинтуса. Для этого chicken-A полосу обычной кровельной меди разрезал болгаркой на 4 полосы.

Трубки к панели припаиваются мягким сантехническим припоем, содержащим 3% меди, с помощью газовой горелки и флюса. Для того чтобы избежать коробления металла в месте припаивания, основное пламя горелки нужно направлять на трубку.

Для соединения трубок и панелей в магистраль chicken-A использовал отрезки напорного маслобензостойкого рукава. А надетые на концы медных трубок резиновые патрубки закрепил винтовыми хомутами.

chicken-A:

– На момент изготовления эта система (включая коллектор и подводки) обошлась мне менее чем в 500 руб. в пересчёте на 1 метр панели. Сейчас, на январь 2015, эта сумма, в связи с инфляцией, составляет примерно 800-900 руб.

Монтаж тёплого плинтуса

Для предотвращения избыточных теплопотерь в местах крепления панелей на стену форумчанин прикрепил полосу изолона с отражающим алюминизированным слоем. Поверх неё он привинтил к стене сантехнические пластиковые клипсы.

Это позволит, в случае необходимости ремонта, легко снять панели.

Для каждого отапливаемого помещения от коллектора ведётся свой контур. Его общая длина, вместе с подводкой, не должна превышать 15-16 метров. Температура теплоносителя регулируется при помощи термостатического подмеса из котлового контура через трёхходовый клапан с сервомотором.

В качестве теплоносителя используется пропиленгликоль. На входе в каждое помещение установлены термовентили с термостатическими головками.

chicken-A:

– На заправку системы ушло примерно 55 л теплоносителя. На заполнение комнатных контуров (общая отапливаемая площадь 100 кв. м) и коллектора потребовалось 10 л. 35 л ушло на ТТ котёл, электрокотёл и магистрали.

Для улучшения теплоотдачи панелей, chicken-A хотел их сначала покрасить, но отказался от этой идеи, решив, что натуральный медный цвет отлично смотрится в интерьере комнат.

Подводя итоги

Самодельные термоплинтусы успешно работают в качестве основной системы отопления дома форумчанина уже 7 лет. За всё время система не утратила мощность и не потребовала никакого ремонта.

chicken-A:

– Дом у меня хорошо утеплён. В зависимости от погоды, температура теплоносителя устанавливается в диапазоне от 50°C до 70°C. Только в самую холодную зиму я поднял температуру теплоносителя до 80°C.

По ощущениям chicken-A,тепловое воздействие от работающих плинтусов – очень мягкое и приятное. Воздух не пересушивается. А благодаря лучистой энергии, температуру воздуха в доме можно держать на уровне 20-21°C.

Также в качестве усовершенствования системы chicken-A предлагаетувеличить высоту панели с 14 до 19 см. По его мнению, это полностью компенсирует отсутствие сложного для самостоятельного изготовления оребрения трубок.

Читайте на FORUMHOUSE о том, как самостоятельно изготовить и осуществить установку системы «тёплый плинтус», узнать все о водяных тёплых полах и познакомиться с основными принципами строительства каменной печи.

Смотрите в нашем видеосюжете, как отопить большой дом при отсутствии газа, как построить воздушную систему отопления на базе теплового насоса.

Установка теплого электрического плинтуса своими руками

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором материала вы поведаете, что такое теплый электрический плинтус и как его правильно следует устанавливать у себя в квартире или же загородном доме.

Данный вид отопительной системы помещения, появился на рынке сравнительно недавно и пока еще мало кому известен, но потихоньку набирает популярность. Теплый плинтус имеет ряд преимуществ перед батареями и радиаторами, потому как компактно располагается в нижней части у самого пола (плинтус он и есть плинтус) Что это дает?

Во первых, занимает мало места и можно размещать мебель в любой части комнаты, мешать нечего не будет.

Во вторых, тепло распределяется равномерно, сначала прогревается стена, а потом начинает отдавать тепло.

В третьих, тепловые потоки не поднимают пыль в квартире, что благоприятно для аллергиков.

Так же данная система имеет регулятор температуры, то есть можно прибавить или убавить если жарко. Установить можно самостоятельно, для чего давайте ознакомимся с пошаговыми фотографиями и видеоматериалом.

Что конкретно потребуется для установки теплого плинтуса?

1. теплый электрический плинтус
2. теплоотражающая пленка
3. теплоизоляционная пленка
4. саморезы
5. алюминиевые кронштейны
6. терморегулятор
7. пластиковые клинья
8. термоусадочная муфта
9. пластиковая коробка
10 тэн

Инструменты
1. перфоратор
2. дрель
3. шуруповерт
4. плоскогубцы
5. строительный фен
6. нож
7. отвертка
8. кусачки
9. рулетка
10. набор гаечных ключей

Пошаговая фотоинструкция по установке теплого электрического пола своими руками.
Первым делом стоит ознакомиться со схемами и принципом работы, последовательностью подключения.























Так же рекомендуется просмотреть видео непосредственно от профессионалов.
Как видите вполне можно установить теплый электрический плинтус самостоятельно, что сэкономит ваши средства для семейного бюджета. Инструкция вам предоставлена, так что дерзайте друзья!

На этом заканчиваю статью. Всем Большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок!

Теплый плинтус водяной и электрический : особенности эксплуатации и инструкция по установке своими руками

В доме должно быть тепло и уютно, только в этом случае в нем будет приятно жить.

Раньше для обогрева использовали огонь, затем пришел черед водяного отопления и батарей.

Сегодня популярность набирают система теплый плинтус: несмотря на некоторые особенности, он более удобен и практичен.

Преимущества и недостатки

Плинтус – это декоративный элемент, прикрывающий стык стены и пола внизу.

Теплый плинтус – это небольшая система отопления, которая пролегает под элементом.

При этом высота плинтуса повышается до 12-15 см, а его ширина остается неизменной – около 2-3 см.

Система может быть электрической и водяной — каждый из вариантов имеет некоторые особенности эксплуатации и монтажа.

Как и любая система, плинтусное отопление имеет ряд достоинств и недостатков.

К первым относятся:

    Равномерное прогревание воздуха в помещении. При использовании батареи нагревается воздух только вокруг нее. Он поднимается вверх, остывает и вновь опускается вниз.

При использовании теплого плинтуса происходит прогрев стены, от которой тепло равномерно переходит в воздух. При этом происходит уничтожение плесени и влажности в стенах и полу, конденсат на окнах не образуется.

  • Небольшие размеры и эстетичность: не придется прятать некрасивые батареи в шкафах или за ширмами – теплый плинтус легко вписывается в комнату любого размера.
  • Возможность выбора оптимальной температуры в каждой комнате, при этом затрачивается намного меньше энергии, чем при обогреве стандартными способами.
  • Простой монтаж и отсутствие привычных проблем в использовании: плинтус безопасен для штор и мебели, находящихся рядом. При этом нагревательные элементы устанавливают на расстоянии 1,5 см от стены и 1 см от пола, чтобы не повредить.
  • Из недостатков можно выделить:

    • более высокую стоимость в приобретении;
    • невозможность полностью выключить плинтус, как батарею.

    Монтаж водяного варианта

    Водяной теплый плинтус мало чем отличается от привычной батареи центрального отопления: нагрев происходит за счет подачи горячей воды, которая проходит по всему периметру помещения. Он подключается к отопительному котлу и является более экономным вариантом в сравнении с электрическим.

    Система состоит из:

    • теплообменника, внутри которого циркулирует горячая вода, он состоит из двух медных труб, между которыми пролегают радиаторные алюминиевые пластины;
    • креплений;
    • внешнего фасада и заглушек.

    1. Сперва необходимо установить на стену металлическое основание: его прикручивают при помощи саморезов к стене возле пола.
    2. Затем нужно установить основной нагревательный элемент: отдельные его части соединяют между собой и крепят на основании, соединяя при помощи специальных креплений.
    3. После происходит подключение к центральному отоплению: для этого используется распределительная гребенка или коллектор. Подключение выполняется по тому же принципу, что и подключение батарей.
    4. Затем необходимо включить систему и проверить, не течет ли вода. Если все в порядке, плинтус прикрывают декоративным элементом и включается полностью. Если есть проблемы, необходимо отключить обогрев и заменить поврежденную трубу до того, как все будет закрыто.

    Монтаж водяного плинтуса не представляет собой ничего сложного, однако если есть сомнения, стоит обратиться к профессионалам.

    Сборка электрических моделей

    Электрические теплые плинтусы состоят из тех же частей, что и водяные, но вместо теплообменника с водой в них расположены специальные медные трубки.

    Система состоит из:

    • нагревательного стержня, расположенного внутри силиконового кабеля, выдерживающего температуру до +180 градусов;
    • термоусадочной трубки диаметром 12 мм;
    • зажима для заземления;
    • отопительного регистра;
    • соединительного элемента;
    • металлического основания, креплений и внешних декоративных элементов.

    Перед монтажом системы необходимо вычислить необходимую мощность, чтобы не приобрести слишком холодную или горячую модель. Для этого принимают среднее значение 100 Вт на 1 кв. м — оно может быть уменьшено или увеличено в зависимости от средней температуры по региону.

    1. Сперва нужно провести разметку стены и закрепить металлическое основание, приклеив между стеной и корпусом теплоизоляционную ленту.
    2. После необходимо вмонтировать крепления для прокладки сети на расстоянии 40 см друг от друга и проложить сам кабель.
    3. Затем происходит подключение сети к питанию через терморегулятор. Последний закрепляют на расстоянии 1,5 метра от пола. Перед включением прибор проверяют и отлаживают.
    4. В конце закрепляют внешний элемент.

    Статью об особенностях использования плинтусного отопления читайте здесь.

    Смотрите видео, в котором подробно показано, как выполнить монтаж водяного теплого плинтуса своими руками:

    Оцените статью
    Добавить комментарий