Калькулятор расчета производительности насоса для полива огорода

Калькулятор расчета напора насоса для полива огорода

Для большинства владельцев загородных домов наличие свободного участка земли ассоциируется с возможностью организации небольшого огорода или сада, позволяющих иметь на своем столе собственноручно выращенные овощи, ягоды, фрукты. Другие хозяева предпочитают отдать территорию под ухоженные газоны с клумбами. Но в любом случае никак не обойтись без регулярного полива своих угодий. Если поблизости есть естественный водоем, колодец или на участке имеются специальные гидранты, в которых скапливается пригодная для орошения вода, то потребуется насос для полива огорода.

Калькулятор расчета напора насоса для полива огорода

Но вот ситуация: приобрели насос, подключили шланги, включили, а вместо ожидаемого фонтана на поливальной установке – какие-то жидкие струйки воды, захватывающие совсем небольшую площадь. Причина проста – выбор модели произведен неправильно, без учета особенностей системы полива, а создаваемого насосом напора явно недостаточно для корректной работы оросительных устройств. Чтобы избежать подобных неприятностей, предлагаем применить калькулятор расчета напора насоса для полива огорода, размещенный ниже.

Соответствующие разъяснения по применению калькулятора приведены под ним.

Калькулятор расчета напора насоса для полива огорода

Пояснения по проведению расчетов

Одной из основных характеристик любого водяного насоса является создаваемый им напор. Он может измеряться (указываться в паспорте) в технических атмосферах, барах (эти величины примерно равны), а также в метрах водяного столба (10 м вод. ст. ≈ 1 атм. ≈ 1 бар).

Цены на насосы для огорода

Давления, создаваемого насосом должно хватить:

  • На преодоление превышения точки полива над водозабором. Например, вода берется из естественного источника и подается на участок, который, само собой, расположен выше. Другой вариант – забор воды производится из колодца или заглубленного гидранта (например, ливневого коллектора). Показатель превышения в метрах необходимо указать в калькуляторе.
  • На преодоление гидравлического сопротивления протянутых к месту полива шлангов. Чем меньше диаметр шлангов, тем больше потери давления на каждом метре проложенной магистрали. В калькуляторе указывается один из четырёх распространённых стандартных диаметров: 1/2″ ≈ 12,5 мм, ⅝″ ≈ 16 мм, 3/4 ″ ≈ 19 мм и 1″ ≈ 20 мм. Если диаметр больше, то его гидравлическое сопротивление в расчет не принимается, но столь толстые шланги на огороде, как правило, не используются.
  • На обеспечение корректной работы оросительных устройств. Вода не просто должна гарантированно дойти до крайней точки, но и иметь напор хотя бы в 10 м водяного столба (1 атм). Впрочем, и этого может быть недостаточно – обычно в паспортах поливальных устройств указывается минимально необходимый напор для их нормальной работы.

Кроме того, в калькуляторе учтён коэффициент, принимающий во внимание то, что шланги могут быть проложены до точки полива не по прямой линии, а с определенными изгибами.

Результат покажет минимально необходимый напор насоса. Для удобства он приведен ко всем упомянутым единицам измерения, плюс добавлены килопаскали (кПа) – встречается насосная техника, в которой создаваемый напор указывается именно в этих единицах.

Если получено значение покажется слишком большим, то, возможно, придется несколько изменить схему полива. Например, из гидрантов или водоема перекачивать воду в бочки, расставленные по огороду, а затем уже проводить полив из них. Кстати, для растений это намного полезнее – вода отстоится и прогреется до уличной температуры.

Желаете приобрести насос для полива огорода?

Современный ассортимент подобных приборов позволяет выбрать очень удобные в обращении и компактные по размерам модели. Подробнее о нюансах такого выбора – в специальной статье портала, посвященной насосам для полива огорода .

Как рассчитать параметры насоса?

Этот раздел является приложением к статье по проектированию системы полива.

Характеристики насоса отражены в диаграмах насоса. Любой производитель насосов, которого вы выберете, предоставит диаграммы насосов. Зачастую они имеются в открытом доступе в интернете на сайтах производителей.

Диаграмма показывает зависимость производительности насоса от давления, создаваемого насосом.

H – Напор (давление). Каждые 10 метров подъема = 1 Бар (Атм)
Q – Производительность насоса

Подбор насоса по давлению и расходу

Давление
Рабочее давление, создаваемое насосом, должно быть не меньше рабочего давления при котором работают форсунки полива. В каталоге производителя указано давление, при котором выбранные вами форсунки будут нормально работать. Например, форсунки MP Rotator от HUNTER работают при давлении 2,5 – 3 Бар , соответственно насос нужно подбирать в соответствии с этими требованиями давления.
Производительность
Производительность насоса должна обеспечить производительность самой большой зоны полива с учетом всех сопротивлений в трубах по пути от насоса.

Как работать с диаграммой
Исходные требуемые параметры:
– рабочее давление форсунок – 3 Бар (Н=30 м)
– производительность одной зоны (по проекту) = 3 м3/ч
На диаграмме по вертикальной шкале находим значение 30 м. , и по горизонтальной – значение 3 м3/ч. Проводим перпендикуляр от значения давления 30 м. от вертикальной шкалы до пересечения с линией насоса (синии линии). Затем от точки пересечения с линией насоса, опускаем вниз вертикально линию до пересечения с горизонтальной шкалой – она укажет на производительность данного насоса при давлении 3 Бар.

ПОТЕРИ на сопротивление

При выборе насоса обязательно нужно посчитать потери на сопротивление, которые неизбежно присутствуют в любой водопроводной системе.

Нужно учесть вме потери давления:
– потери по длине трубы. Каждые 100 м. длины трубы “съедают” 1 Бар давления
– потери в фитингах. В тройниках, отводах и любых фитингах создается местное сопротивление.
потери на подьем воды. Подъем воды на 10 м. требует дополнительно 1 Бар давления.
потери на всасывании. На всасывающем патрубке создается значительное сопротивление. Поэтому всасывающая труба не должна быть длиннее 10 м. и быть большего диаметра, чем напорная труба, На пути всасывания нужно обеспечивать минимальное сопротивление. Старайтесь избавляться от ситуации, когда поверхностный насос расположен выше уровня воды, т.к. поверхностные насосы очень плохо работают на подъем воды с глубыны. Потери на подъем воды = 2 Бар на каждые 10 м глубины.

Все эти потери выражаются в дополнительном давлении, которое должен создать насос.

Пример:
Исходные требуемые параметры системы полива:
давление = рабочее давление форсунок = 3 Бар
производительность одной зоны = 3 м3/ч
Принимаем для примера условные потери:
– 100 м до самого удаленного от насоса клапана. Требует дополнительно 1 Бар давления на насосе.
– 2 м. перепад высот от насоса до самой высокой точки с форсунками. Требует дополнительно 0,2 Бар давления на насосе.
– допустим на всасывании потерь нет, т.к. емкость и насос стоят рядом и на одном уровне.
ИТОГО:
Дополнительные потери требуют повышения исходного расчетного двавления насоса на 1,2 Бар

Соответственно на диаграмме, при подборе насоса, на шкале давления нужно выбрать значение 4,2 Бар (3+1,2=4,2)

На нашей диаграме нет искомого насоса, соответственно нужно искать в линейке более мощных насосов.

Подбор по таблицам

Некоторые производители сопровождают свои изделия не диаграммами, а таблицами с характеристиками. По таблицам так же нетрудно будет подобрать насос.

Возьмем для примера поверхностный насос марки U nipump серии MH

1) Находим ближайшее значение производительности.
Выбираем значение 3,6 м.куб/ч (ближайшее значение в большую сторону от требуемого)
2) Находим ближайшее к требуемому значение давления 49 м (4,9 Бар)
3) Таким образом мы видим какой насос соответствует этим параметрам

Тип насоса

Насосные станции не подходят для систем автоматического полива!
Дренажные насосы не подходят для систем автоматического полива!

Первые не подходят , т.к. гидроаккумулятор создает демпфирующий запас воды, который для задач полива абсолютно не требуется. Кроме того, реле давление, которое установлено на насосной станции, выполняет задачи, требуемые в системах домового водоснабжения, но не задач полива.
Дренажный насос имеет высокие характеристики производительности, но создает очень незначительное давление – он предназначен для перекачки больших объемов воды без сопротивления (например из ямы на поверхность земли)

Для полива используют либо поверхностные , либо погружные центробежные насосы

Автоматика для насоса

Для надёжной работы любого насоса и всей системы водоснабжения необходимо обеспечить его работу с заданными параметрами, защитить его от сухого хода, частого включения-выключения, пониженного или повышенного давления воды на входе и выходе.

Чтобы обеспечить все эти параметры необходимо купить и доукомплектовать насос автоматикой.

Насос автополива должен работать только в систему полива, не расходуя воду на посторонние потребители, т.к. насос не имеет свободных мощностей.

Автоматика управления насосом включает насос по протоку воды. Датчик потока “видит” движение воды по трубе и включает насос и по прекращению движения – останавливает насос.

Калькулятор расчета производительности насоса для полива огорода — с пояснениями

Алгоритм расчет мощности насоса для скважин на воду.

1. Первый этап заключается в выборе типа оборудования – самовсасывающее или погружное. Для того, что бы определится, что вам нужно, следует детально ознакомиться с основными характеристиками и параметрами насосов. К примеру, оборудование насоса самовсасывающего типа доставляет воду на поверхность земли с глубин порядка 7 м без применения эжектора и до 9 м со встроенным эжектором.

Также есть специальные насосы с выносным эжектором, которые могут доставлять воду с глубин около 40 м.

Совет: нет необходимости применять подобного рода оборудование, так как в момент забора воды данный тип насоса часть жидкости закачивает назад в скважину, тратя при этом лишнюю энергию, что является очень неэкономично.

• можно использовать, как небольшую насосную станцию. Нужно просто подсоединить оборудование к скважине и уже можно качать воду;

• есть постоянный доступ для проведения ремонта и диагностики оборудования, так как сам насос находится сверху. Также он работает в более комфортных условиях, по сравнению с погруженным оборудованием.

Для скважин с уровнем воды не ниже 9 м рекомендуется использовать этот тип оборудования, а в противном случае, лучше приобрести погружной насос.

3. Что бы определиться, какой тип насоса необходим в вашем случае, нужно выяснить дебит самой скважины. Исходя из этого, производительность насоса должна быть на 10-30% меньше. В противном случае скважина на воду будет постоянно заиливаться.

4. Для удовлетворения конкретных потребностей нужно определить минимальную мощность оборудования. Так, для больших промышленных объектов расчет зависит от количества работающего персонала и производственной мощности. Такого рода промышленные насосы обычно оснащают частотным преобразователем или автоматической системой с плавким пуском.

Расчет производительности насосного оборудования для скважин на воду.

На конкретный объект общая производительность обязательно предусмотрена в проекте. Например, для частного хозяйства количество потребления воды определяется исходя из нормативных данных. Принято, что в среднем на человека в сутки необходимо 200 мл воды. Это с учетом, что водопотребление будет происходить сутра и вечером.

Если учитывать, что эти нормативные 200 мл будут израсходованы за 2 часа, то на семью в составе 4 человек, среднее потребление воды будет составлять приблизительно 0,5 м3/ч. Кроме того, если вода будет еще применяться для дополнительных нужд, например, полив грядок, то для этого нужно будет уже 1,5 м3/ч. Таким образом, общая производительность оборудования должна быть не менее 2 м3/ч.

Совет: рекомендуется приобрести мембранный гидроаккумулятор для оставшихся полкуба жидкости.

Пример проведения расчета мощности насоса для скважин на воду.

В данном примере будет показано, как рассчитать насос для скважины. Допустим в семье 4 человека. Живут они за городом, в частном доме с садом и огородом. Для расчета возьмем насос мощностью 1,7 м3/час.

Нужно определить достаточно ли будет напора этого насоса, что бы доставить воду к ванной комнате, которая расположена на втором этаже дома.

Совет: не забудьте учесть дебит скважины и сравнить с ним мощность помпы.

• Н — минимальный напор, м;

• P – стандартная величина и равна 2,5-3 атм;

• ∆H – это разница между максимальной точкой водоразбора и динамическим уровнем воды, м. Если используется всасывающий насос, то тогда в качестве данной величины берется расстояние между наивысшей точкой водоразбора и самим оборудованием насоса;

• ∑∆P – величина характеризующая гидравлические потери на трубопроводе (примерно 10% от его длинны), фильтрах, углах, тройниках (15-20%).

После проведения расчетов нужно подобрать модель насоса, который по своим характеристикам наиболее близко подходит к рассчитанным ранее показателям. Далее необходимо сравнить диаметры скважины и помпы. В случае использования погружной помпы, ее диаметр должен быть меньше. Если в инструкции предусмотрена установка скважинного адаптера, то нужно сделать так, что бы насос проходил там, где расположена его статическая составляющая.

Рекомендации по расчету мощности насоса для скважин на воду.

Иногда люди задают такие вопросы: посоветуйте хороший насос для скважины, так как старый уже не справляется со своей задачей.

Ответы на наиболее распространенные вопросы будут приведены ниже в виде рекомендаций от специалистов.

1. При выборе помпы старайтесь не отдавать предпочтение вариантам с вибрацией, хотя цена на них ниже. Такой вид оборудование больше подойдет для обычных колодцев, так как их коммуникации со временем засыпаются песком.

2. Лучше выбирать погружные помпы центробежного типа. Это позволит избежать засыпания песком скважины.

3. Для получения более качественной воды устанавливайте насос на расстоянии не менее 1 м от фильтра.

4. При израсходовании воды необходимо учитывать не только средние показатели, но и пиковые значения. Также следите за тем, что бы хватило воды для технических целей (полива огорода, мойки машины и т.п.).

5. Для обеспечения хорошего напора воды необходимо выбирать помпу с запасом по мощности в 20% от выбранного значения. Это позволит создать избыточное давление в системе и обеспечить отличный напор воды. Снижению давления способствуют такие факторы, как заиливание водопроводов, использование фильтров. Произвести самому подобного вида расчет без необходимых знаний и навыков не получится, поэтому лучше обратится за помощью к профессионалам.

6. Старайтесь опускать помпу на 1 м ниже динамического уровня воды. Этой мерой предотвратите охлаждение двигателя водой, которая поступает снаружи.

Читайте также:  Кислород и хлор для бассейна — лучшая очистка воды

7. Для защиты от скачков напряжения рекомендуется установить стабилизаторы, так как для погружной помпы очень важно, что бы в сети был стабильное напряжение и ток. Тем самым вы дополнительно защитите оборудование и продлите его срок службы.

8. Обратите внимание, что диаметр насоса должен быть как минимум на 1 см меньше, чем диаметр самой скважины. Это позволит продлить срок службы помпы и упростить процедуру монтажа/демонтажа оборудования. Например, если скважина диаметром 76 см, то насос нужно выбирать по диаметру не более 74 см.

Плюсы и минусы клинкерной плитки + фото и особенности применения

Плюсы и минусы клинкерной плитки + фото и особенности применения

Под общим названием «клинкер» имеется ввиду целый ряд строительных и отделочных материалов, которые делают из сланцевой глины с использованием способа экструзии. Именно он и дает возможность достигать максимальной степени прочности, устойчивости к морозу и долговечности материала.

Важным фактом будет то, что клинкер представляет собой экологически чистую керамическую продукцию, которая характеризуется весьма красивым внешним видом.

Спектр применения клинкерной плитки крайне широкий – отделка фасадов, бассейнов, тротуаров, лестниц и остального.

Что это и откуда название

Клинкер смог получить свое название на родине, т.е. в Голландии. Оно произошло от характерного звука, который издается кирпичом/плиткой из глины, который прошел этап обжига и прессования во время постукивания. В такой стране жителям нужен был материал, который по характеристикам эксплуатационного характера не отличался от камня или даже его превосходил. Именно так была изобретена технология клинкерного производства, который состоит из глины. Массу запекали в печи, где на сырье влияла постоянная и очень высокая температура. Так появился клинкер, кирпичи и остальные аналогичные материалы для облицовки.

Они не уступали по параметрам натуральным камням. Именно по этой причине по Западной Европе получила невероятное распространение технология изготовления материала, а сама по себе ее стали повсеместно применять для выстраивания, внешних отделочных работ, мощения дорог, тротуаров, аллей, террас, а далее и для стилизации внутренней отделки строения. Именно по этой причине в странах Западной и Северной Европы до сих пор сосредоточены главные производственные предприятия.

Подробности

Для чего она нужна

Клинкерные материалы часто применяют для отделки домов и производственных построек. Она может придавать всем фасадам красивый внешний вид, а еще защищать от негативных факторов. Клинкер применяют для облицовки ранее подготовленной и идеально выровненной поверхности, чтобы получилась видимость кирпичной кладки. Еще клинкер может быть использован как первичный материал для создания цельных панелей, которые используют для фасадной отделки. Его используют в различных формах для облицовки. Более того, клинкер применяют даже при стеновом утеплении. В загородных домах им часто облицовывают внешние домовые трубы, а еще остальные системы вентиляции. Еще им украшают дома и остальные постройки из камня, бетона, древесины и остальных материалов.

Посредством нее делают очень красивые лестницы и остальные элементы дизайна в ландшафте на земельных участках, выкладывают дорожки для сада, а еще пол на террас или в беседке. Еще одним предназначением будет отделка оград искусственных источников воды, таких как пруд, фонтан, ручей на загородном участке. Посредством нее еще облицовывают бассейн. Клинкером обычно отделывают в доме печи/камины в бане. Это обусловлено надежностью и прочностью такого материала. Ею облицовывают стены внутри производственных и жилых строений. Кроме того, в автомобильных мастерских, гаражах и остальных помещениях, где на пол идет огромная нагрузка, и посредством нее делают даже пол. Так круг использования этого материала для отделки будет крайне широким.

Как появилась клинкерная плиточка

Свое наименование материал для отделки получил от германского слова «клинк». Так называли красивые звуки, которые были слышны при постукивании костяшками по поверхностям. Первые плиточные партии были сделан в 19 веке в Голландии. В это время Европа достигла невероятного процесса при развитии промышленности, которая возросла больше, чем в 3 раза, а также земледелия. Символами эпохи стали электричество, сталь и нефть. Также появилась потребность в том, чтобы укреплять и выстраивать сообщительные пути. По этой причине ученые стали экспериментировать с различным сырьем и компонентами. Как результат, появилась плиточка, которая не уступала камню по прочности. Такой материал в первый раз применяли в роли дорожного покрытия между Гарлемом и Амстердамом, столицей Северной Голландии.

В первый раз клинкерной плиткой вымостили дорогу между двух городов в Нидерландах. Материал смог быстро обрести популярность, а тем более в странах, где камень натурального происхождения добывали в малом объеме. Клинкер стали применять не просто для дорог, но и в роли строительного материала. С временем на замену ему пришли остальные технологии. Но в роли материала для отделки клинкер применяют и сейчас.

Размерная сетка

Отделка клинкерной плиткой должна быть с учетом размеров. Европейские изготовители выпускают материал с толщиной от 1 до 1.7 см. При этом длина будет равна 24 или 30 см, но такие показатели условные, и часто заводы сами выбирают размер для изделий. Например, мелкоразмерная плитка клинкера, применяемая в роли брусчатки, обладает размером 10*20 см. Ее толщина обычно равна 5 см, а для того, чтобы имитировать кафель, выпускается изделие с размером 30*30 см. Гибкая плитка-клинкер обладает весом, который равен от 4 до 6.4 кг на квадратный метр при толщине 0.4 см и больше, за счет чего практически не воздействует на стены, перекрытия и основание. Так как определенных размеров не закреплено, все покупатели могут заказать изделие по своим габаритам. Отечественные изготовители хотя и применяют заграничное оборудование, но пытаются выпускать строительные материалы по ТУ. Обычно клинкер, сделанный в странах бывшего СССР и используемый для фасадной отделки будет соответствовать таким размерам – 0.45 метров по ширине, 0.15 метров по длине и 0.9 см в толщину.

Оттенка и дизайн

Как уже было сказано раньше, выбор цвета клинкера зависит от оттенка глины и температуры, при которой она была обожжена. Обычно с конвейера сходит коричневая и красная плитка-клинкер. Глина зеленого цвета способствует созданию красного оттенка. Черная и белая окраска может встречаться крайне редко. При добавлении окрашивающих пигментов можно воздействовать на окраску изделия. За счет этого в продаже есть бежевая, желтая и даже «слоновая кость». Гладкая плитка, которая глазурована, может быть оснащена дополнительным цветовым оформлением снаружи, в том числе с узором. Более того, делают и имитирующую плитку под древесину или камень. Ее используют для наружной и внутренней отделки. Стоит иметь в виду, что строительный материал, сделанный под старину, и идеально подойдет не просто для классических, но еще и современных направлений стиля.

Обратите внимание, что темная плиточка, которая имитирует кирпич, может применяться в помещении, которое обустроено в готическом, индустриальном и даже винтажном стиле.

Использование

Область применения клинкерных плиточек не ограничивается лишь домовыми фасадами. Прекрасными эксплуатационные характеристики, большая гамма цветов и фактуры делают данный материал популярным в следующих областях:

  1. Ландшафтный дизайн – тут плиточка будет выступать в роли главного материала для того, чтобы мостить террасы, дорожки, внутренние дворики и ограждения. Клинкерные материалы для отделки прекрасно переносят механические воздействия и статические типы нагрузок. Специалисты говорят о том, что вымощенная площадка с применением клинкерной плитки способна выдерживать массу одного товарного вагона, который загружен под завязку.
  2. Для отделки фасада – клинкерная плитка для фасада будет обеспечивать прекрасную тепловую и звуковую изоляцию, не пропускает воздух и защищает его от дождя, ветра и снега.
  3. Внутренняя облицовка внутри помещения – огнеупорность материала делает его идеальным вариантом для отделки площадки перед камином, и посредством такого материала для отделки можно обустраивать ванную комнату, за счет нулевой степени поглощения воды. Это качество дает возможность производить отделку посредством клинкера сауны и бассейна.
  4. Отделка домовых ступеней – за счет устойчивости к истиранию, отделка лестничного пролета посредством клинкерного материала считается наилучшим вариантом.

Есть еще и газонный/дренажный клинкер, который представляет собой решетку, через которую можно расти трава, причем без препятствий. По такому газону может свободно проехать автомобиль, причем без опасности повреждения грунта.

Фасадная клинкерная плиточка стоит недешево – от 1600 рублей за квадратный метр или от 35 рублей за штучку. Но непревзойденные эксплуатационные свойства материала и его красивый внешний вид в полной мере окупят такие вложения.

Отделка цоколя клинкерной плиткой

Цоколь, расположенный на границе перехода фундамента к зданию, подвержен наибольшему влиянию неблагоприятных влияний. Это загрязнение, влага и перепад температуры. Кроме того, цокольное помещение напрямую связано с нижней частью здания, защищая его от низких температур. Эту функцию выполняет теплоизоляция, расположенная непосредственно на цоколе, но ее необходимо надежно защищать от механического влияния.

Цоколь, покрытый плиткой

Особенности клинкерной плитки для облицовки цоколя

Такие плитки изготавливаются из клинкера – высокопрочного материала. Название появилось благодаря высокому звуку, который получается при ударе изделия об изделие. В основном для получения клинкера применяют:

  • шамот;
  • полевой шпат;
  • глинистые минералы.

Шамот – обожженная глина, получается спеканием огнеупорной глины до потери ею пластичности. После обжига она дробится. Добавляется для уменьшения усадки изделия во время сушки и обжига. Глинистые минералы придают продукту необходимые химико-физические качества. Смешивание разных глинистых отложений позволяет получать различные цветовые оттенки.

Готовую смесь закладывают в формы и высушивают. При этом содержание воды уменьшается до 3%, у высококачественных этот показатель доходит до 2%. Обжиг производится в туннельных печах при температуре 1100–1300 о С. Высокая температура обжига придает плитке хорошую прочность, что существенно сказывается на надежности.

Долговечность

Судить о долговечности можно в сравнении. В чем преимущество отделки клинкером? Для этого можно рассмотреть три показателя:

  1. плотность;
  2. горючесть;
  3. реакция на химические вещества.

Плотность плитки указывает на преимущество. Чем мягче материал, тем легче его повредить и, наоборот, твердые предметы сами могут нанести физическое влияние на другие тела. Клинкерные изделия по твердости сравниваются с гранитом, и мало есть материалов, применяемых в повседневной жизни, которые способны повредить такую отделку. Такая твердость не по зубам различным грызунам и насекомым, пытающимся добраться до теплого уютного места. Иногда вандалы стараются нанести ущерб зданию, клинкер как раз тот материал, который может дать отпор таким варварам. Разве что они могут испортить покрытие, покрасив его.

При изготовлении плитки используются высокие температуры, которые сжигают все, что только может гореть. После такой термической обработки никакое возгорание клинкеру не грозит. Это также верно в отношении химических реактивов. Все это по праву увеличивает долговечность плитки.

Минимальное водопоглощение

Вода из-за своих физических свойств может обладать разрушительными действиями. Например, попадая в поры твердого тела, она при замерзании расширяется, разрывая материал. Даже бетонные конструкции не могут устоять перед ней. Плитки из клинкера не имеют пор, поэтому вода не в состоянии проникнуть внутрь и причинить вред. Следовательно, такая отделка со временем не будет трескаться и разрушаться.

Теплопроводность также зависит от степени влажности, а значит обожженная глина, чем и является клинкерное изделие, будет хорошо удерживать тепло. Правда, ее теплоизоляции недостаточно для защиты цоколя от холода, тем не менее она вносит свой вклад. Кроме того, обладая хорошей прочностью, она надежно защищает утеплитель, находящийся под ней.

Морозоустойчивость

Этот показатель дает возможность определить, сколько циклов замораживания и оттаивания произойдет, прежде чем плитка начнет разрушаться. Клинкерные изделия отличаются своей устойчивостью к таким процессам, что делает их одними из надежных и долговечных строительных материалов. Объясняется такая стойкость к экстремальным условиям гидроизоляционными свойствами плитки. Плотное однородное вещество, спекшееся под высокой температурой, хорошо удерживает влагу на поверхности, не давая ей возможность проникнуть внутрь.

Дизайн

Кроме хороших физических характеристик, клинкерные модели выпускаются с широким спектром цветовых гамм. Это дает возможность подобрать тот единственный, неповторимый оттенок, который больше всего подходит для того или иного здания. Для отделки цоколя обычно выбирают темные тона, которые хорошо контрастируют со светлой отмосткой.

Черная матовая поверхность дает шикарный эффект

Кроме разнообразной цветовой палитры клинкерные продукты отличаются поверхностью, она может быть:

  • шероховатой;
  • гладкой;
  • глянцевой.

Какую выбрать – это уже на усмотрение владельца.

Глянец придает особый визуальный эффект

Кроме этого плитки изготавливаются разных размеров и форм. Специально для отделки углов есть угловая плитка, она хорошо имитирует форму кирпича.

Угловая плитка имитирует кирпич

Плюсы и минусы

После обзора и знакомства с плиткой следует выделить ее достоинства и недостатки. К первым относится:

  • прочность, надежность, долговечность;
  • устойчивость к агрессивным средам;
  • безвредность;
  • поддается очистке;
  • привлекательный внешний вид.

Изготовление клинкера производится из натуральных веществ, без использования каких-либо канцерогенных элементов, поэтому применение ее возможно во всех внутренних и наружных помещениях. Ровные края и поверхность облегчают работу плиточника, в то же время получается вполне привлекательное покрытие. Стойкость к химическим реактивам позволяет в случае необходимости применять различные растворители при ее чистке.

Недостатков у клинкерных образцов всего два:

  1. Дороговизна.
  2. Сложность укладки.

При изготовлении клинкерные образцы подвергаются довольно трудоемким процессам, поэтому цена на них высока. Второй пункт связан с плохой впитываемостью плитки. Из-за чего требуется применять специальные клеевые составы, способные удержать ее. Дороговизна изделий вынуждает прибегать к услугам опытных мастеров, способных выполнить качественную работу, а это опять дополнительные затраты.

Правила и особенности облицовки цоколя клинкерной плиткой

Перед тем как приступить к облицовке плитки необходимо определиться с видом монтажа — для плитки их два:

  1. Крепление к обрешетке.
  2. Приклеивание к поверхности.

Внимание. Клинкерные образцы довольно тяжелые, поэтому следует хорошо продумать способ крепления, чтобы плитка не оторвала утеплитель.

Также есть отличия в оформлении:

  • горизонтальные и вертикальные швы совпадают;
  • совпадают только горизонтальные швы;
  • укладка по диагонали.

После того как выбор монтажа произведен приступают к подготовке поверхности. Она должна быть не только ровной, но и прочной. Затем производят монтаж и финишную доработку.

Совет. При работе с клеевым составом требуется положительная температура.

Подготовка основания

Если отделка будет производиться с помощью клея, то поверхность выравнивают, зачищают от грязи и покрывают грунтовкой. Выравнивание поможет ровно выложить клинкер, а также сократит расход клея, поскольку неровности все равно придется сглаживать, но для этого уже потребуется раствор. К сожалению, продаваемая в магазинах грунтовка часто не имеет в маркировке показатель активного вещества, а именно оно является самым важным компонентом. От его объема зависит качество отделки. Поэтому лучше приобрести концентрат и развести в нужной пропорции.

Подсказка. Активного вещества должно содержаться 10–12%.

При использовании обрешетки устанавливают вертикальные стойки. Они могут быть деревянными или металлическими. Такой способ часто выбирается, если монтируемый материал имеет большие размеры. Хорошо использовать там, где имеется вентилируемый фасад. Для выравнивания применяют шнуры.

Металлическая обрешетка на цоколе

Укладка плитки

Если установлена обрешетка и имеется вентилируемое пространство, тогда в нижней части необходимо закрепить сетку. Она не даст возможность грызунам и насекомым проникать под облицовку. После этого оставляют вентилируемую щель и закрепляют кляймеры – устройства, удерживающие плитку. К раме кляймеры крепятся гвоздями или шурупами. Они хороши тем, что процесс монтажа проходит быстро, и нет необходимости следить за шириной шва. Обычно для этого выбирают модели с пазами, поэтому швы получаются герметичными. Укладку начинают снизу, выравнивая каждый элемент по уровню.

Первый ряд выкладывается на направляющей

Во втором способе используется готовый клей. Его разводят согласно инструкции. Для нанесения на поверхность используют зубчатые шпатели. Высота зуба зависит от размеров плитки, чем она больше, тем больше должен быть зуб. Благодаря зубчатому краю клей наносится не сплошным слоем, а волнами. Когда плитку накладывают на раствор и прижимают, то воздух, находящийся под ней, выходит через эти волны. Именно поэтому волны должны быть ровными и без перекрещивания.

Зубчатый шпатель

Этот способ сложнее предыдущего, поскольку необходимо следить за уровнем и ровностью поверхности. Чтобы швы были одинаковыми, используют пластиковые крестики. Они устанавливаются под нижние углы и боковые стороны. После того как раствор затвердеет, крестики ломают ударом деревянного молотка. Для обрезки клинкера обычно используют плиткорез. Сам процесс укладки показан в видео:

Затирка швов

Плитка, уложенная на клеевой раствор, нуждается в дополнительной обработке. Во время монтажа клей в шовном пространстве выступает неравномерно, чтобы исправить такой недостаток, делают затирку. Причем работу производят сразу после кладки, чтобы клей не успел высохнуть. Чаще всего берут тот же клей, что применялся при кладке. Приготавливают его таким же способом. Для нанесения смеси берут резиновый шпатель и тщательно заполняют шов, не допуская воздушных пузырей и пустот.

Затирка производится по диагонали

Сам процесс нанесения имеет свои особенности. Если шпатель проводить вдоль шва, то раствор будет распределяться неравномерно. Поэтому движения шпателя должны быть под углом. Профессионалы могут пользоваться теркой, которая значительно убыстряет работу. Еще один совет: испачканную клеем плитку необходимо как можно быстрее очищать, это будет сделать значительно труднее, если раствор схватится. Очищать можно губкой, смоченной в воде.

Расчёт количества плитки для цоколя

Поскольку клинкерный материал стоит дорого, будет лучше купить столько материала, сколько необходимо. Для этого требуется произвести точный расчет. Обычно высчитывают площадь цоколя, отнимают все технические проемы и толщину шва, и думают, что это точный подсчет. Однако есть нюанс, который многие забывают.

Во время укладки часть материала приходится резать. Часть из него идет на кладку, а остальная чаще всего выбрасывается. Вот эти неучтенные отходы могут привести к тому, что купленных элементов не хватит. Придется докупать. Однако каждая партия может отличаться по рисунку поверхности или оттенку. И вновь купленные модели будут отличаться от всей композиции.

Чтобы этого избежать, нужно составить чертеж в масштабе. На нем легко просчитать, сколько резов нужно будет сделать, сколько будет отходов. Регулируя ширину шва, можно добиться минимального отхода производства и точно подсчитать требуемые элементы.

Производители и цены материала

Клинкерные продукты пользуются большим спросом, поэтому производятся они в разных странах и многими производителями. Ценовой показатель имеет большой разбег от 100 до 2500 рублей за м 2 . В первую очередь на цену влияет известность бренда или фирмы. К таким можно отнести производителей из Польши, Германии и Испании. Еще на цену может влиять расстояние, местность и число посредников. Но на чем бы ни остановился выбор – качественно сделанная облицовка будет служить долго и привлекать своим видом. О других особенностях плиток, выполненных из клинкера, рассказывается в этом ролике:

Клинкерная плитка – что это? Или 50+ фактов, которые вы наверняка не знали.

Клинкерная плитка – что это? Или 50+ фактов, которые вы наверняка не знали.

  1. Словом «клинкер» называют пять строительных материалов. Это клинкерные кирпичи, ступени, брусчатка, черепица и, конечно же клинкерная плитка. Но чаще всего имеют в виду кирпич и плитку.

Клинкерная плитка (КП) не бывает синей и зеленой. Дело в том, что при производстве клинкера искусственные красители никогда не используются. А существующие в глине химические соединения не дают при обжиге этих цветов. Единственное исключение – глазурованная плитка, она может быть абсолютно любых оттенков.

Любая КП подходит одновременно и для фасадных и для внутренних работ. Специальной «наружной» или «комнатной» плитки не бывает. Для печей и каминов используют ту же самую плитку.

Не вся плитка в форме «под кирпич» – клинкерная. Клинкерная плитка не может быть цементной, полимербетонной или любой другой искусственной. Это всегда натуральный и практически вечный материал.

Слово «клинкер» произошло от нидерландского (или голландского, как вам больше нравится) «klinken» – имитации звонкого удара по глиняному изделию. Точно так же как и английское «click» от звука щеколды, затвора или кнопки мышки.

Оттенок клинкерной плитки может «гулять» от партии к партии. Уважающий себя продавец всегда отгрузит плитку с одного поддона, гарантируя таким образом, что в ней не будет сильных различий в цвете.

Перед укладкой клинкерную плитку обязательно нужно перемешать, открыв несколько разных коробок. Так вы получите наиболее равномерный цвет.

Нужный цвет клинкерной плитки достигается за счет температуры обжига и смешения разных сортов глины. Подпалы и переходы цвета получают с помощью угля, кислорода и ангобирующих смесей.

КП бывает глазУрованной, а кондитерский сырок только глазИрованным. Оба изделия покрыты глазурью, в первом случае чем-то несъедобным, а во втором – застывшим сладким сиропом. Зачем русскому языку понадобилось так явно разделить их в написании, мы не знаем. Быть может, когда-то существовали сырки со стеклянной глазурью или клинкерные плитки в шоколаде.

Красную клинкерную плитку делают из зеленой глины.

КП с «ласточкиным хвостом» скорее всего вам не нужна. Она используется на высотных зданиях, либо в промышленных цехах, там где могут случаться сильные физические воздействия на стены.

КП разных цветов можно смешивать. Хотите индивидуальности – добавьте к жёлтой кладке черных плиток, дополнительно купив пару пачек. Делайте собственные миксы! Плитку при этом желательно использовать из одного модельного ряда, чтобы ее фактура подходила друг к другу.


На фото выложенный на полу пробный микс из плиток Stroeher цвета 375 и 237.

Некоторыми производителями клинкерная плитка поставляется сдвоенной. Предполагается, что перед использованием ее нужно разбить по шву на две части, чтобы получился привычный размер. Если ваш мастер сообщит вам, что привезли неправильную плитку и она больше той, что заказывали, то скорее всего он собирается класть клинкер первый раз в жизни. Или у него очень маленький профессиональный опыт.

КП не выгорает на солнце и не меняет цвет даже в кислотной и щелочной средах.

Немецкие производители клинкерной плитки дают ей 25-ти летнюю гарантию на морозоустойчивость.

Обычно клинкерная плитка имеет своего брата-близнеца – кирпич, который она повторяет по текстуре поверхности, цвету и названию.

Купив квадратный метр клинкера, вы получите 48 плиток размера 240х71 мм. Если сложить их вплотную, площадь будет меньше. Но обманывать вас никто не собирался – со швом в 1 сантиметр получится ровно квадратный метр кладки.

Обычный строительный кирпич и клинкерная плитка – два совершенно разных по свойствам материала. Кирпич быстро впитывает влагу и его легко поцарапать, с клинкерной плиткой все с точностью до наоборот.

Клинкерную плитку можно просверлить. Для этого используются специальные сверла для керамической плитки с алмазным напылением. Те же самые, которыми делают отверстия в кафеле.

Цена клинкерной плитки за квадратный метр – от 800 до 3500 рублей, если не брать совсем крайние варианты типа китайского клинкера по акции или редкой ригельной плитки.

Клинкерная плитка прекрасно колется обычным кафельным рельсовым плиткорезом или режется «болгаркой». Но диски для нее лучше купить дорогие – клинкер очень твердый материал.

Цокольная плитка практически ничем не отличается от обычной «под кирпич». Только размером. Как правило она имеет формат 300х150 мм. Остальные ее физические свойства точно такие же как и у привычной плитки размера 240х71 мм. Различие разве что в гладкости – цокольная плитка не бывает шершавой. Капли с крыши и брызги от земли у основания фасада загрязняют плитку чаще. Чтобы ее было легче мыть, производители делают плитку для цоколя более скользкой.

Квадратный метр КП весит от 14 до 20 килограммов.

Где бы вы не заказали КП, ее скорее всего привезут с одного и того же склада. Дело в том, что она очень тяжелая и ее не выгодно возить с места на место. Если интернет-магазин будет держать на собственном складе хотя бы по 50 квадратных метров каждого вида плитки, на нем будет храниться 1000 тонн! И все равно кто-нибудь закажет 55 метров. Поэтому клинкерная плитка всегда находится на складе импортеров в ближайшем Подмосковье, там где есть железнодорожные пути и инфраструктура для большегрузных автомобилей.

Чтобы стена из состаренной клинкерной плитки производила приятное впечатление даже на подсознательном уровне, очень важно знать одно старинное правило. Его мы раскрыли в статье «Секрет, который обязательно надо знать при покупке плитки ручной формовки». Если кратко – укладывайте клинкер так, чтобы складки на плитке “улыбались” и не были грустными.

Самый распространенный в России формат клинкерной плитки – NF. Это 240х71 мм. Реже встречается RF – 240х65 мм. Остальные размеры уже экзотика и обычно поставляются на заказ (DF – 240х52, 2DF – 240х113, WF – 210х50, WDF – 216х55, LNF – 295х71 и LDF – 295х52).

Белая КП – самая дорогая среди аналогичных по типу плиток. Это связано с тем, что глина из которой она производится должна быть более чистой – содержать меньше химических соединений, влияющих на цвет. Плюс к этому, такая плитка обжигается при большей температуре и к ее себестоимости прибавляется дополнительный расход электроэнергии.

КП продается в пачках. По размеру они похожи на коробки из-под обуви. Чаще всего в такой упаковке полметра или квадратный метр плитки. Но у некоторых производителей там может быть странное количество метров, например 0,71.

Минимальный объем заказа КП – одна пачка (0,5-1 м²). Но польскую плитку Cerrad и Paradyz можно купить даже поштучно.

При укладке КП «крестики» не используются. Во-первых, потому что это уже будут не «Х», а «Т» – клинкер кладется не как кафель, а как кирпич, со смещением относительно соседних рядов. Во-вторых, даже «Т» вам не помогут – края плитки слишком неровные, особенно у состаренных серий. Ну и в-третьих – клинкерный клей настолько хорош, что плитка не сползает под собственным весом. Все что необходимо – просто прижать клинкер в нужном месте. А для того, чтобы ширина шва везде была одинаковой, достаточно приложить, например, небольшой отрезок сантиметрового профиля.

КП невозможно поцарапать. Она настолько твердая, что даже хороший нож будет оставлять на ней только следы металла. При этом сама плитка ничуть не пострадает.

Фасад из клинкерной плитки можно мыть мойкой высокого давления («Керхером»).

КП вандалоустойчива. От нее реально отмыть любое загрязнение, например рисунки граффити – она очень твердая и не впитывает краску.

В Москве работа плиточника на подготовленной стене стоит около 1200 рублей за квадратный метр, включая кладку и затирку.

Скорость работы плиточника на ровной стене – примерно 10 м² за смену.

Один из самых частых и всегда срочных заказов – покупка 1-2 квадратных метров плитки. Для чего в доме или квартире может понадобиться такое маленькое количество клинкера? Правильно, его докупают. Подстрахуйте себя и закажите сразу на коробку больше. Покупка одного метра может стать накладной: поиски по сайтам, доставка, выходные дни, отсутствие нужной плитки на складе, простой мастера и его дополнительный приход к вам – все это выльется в намного большие потери.

Угловую КП производят только с внешним углом. Внутренних не бывает, хоть их и можно сделать. Дело в том, что клинкер повторяет кирпичную кладку, и у нее во внутреннем углу всегда есть шов. Для его имитации специальный элемент не нужен, достаточно простого примыкания двух плиток.

В погонном метре 13 угловых плиток.

Обкладывать столб угловой плиткой экономически не выгодно. Дешевле его сломать и построить новый из дорогого кирпича. Причем дешевле аж в два раза, если использовать кирпич, аналогичный плитке. Дело в том, что у столба четыре угла, а угловые плитки стоят в несколько раз дороже обычных.

Для клинкерной плитки используется специальный клей. Клинкер имеет очень низкое влагопоглощение и его коэффициент расширения отличается от материалов стен. Поэтому никакого цементного раствора, только эластичные смеси для клинкера!

Расход клея для КП – 5 килограммов на квадратный метр.

Клей для внутренних и внешних работ, конечно, отличается. Использовать на фасаде дешевый клей недопустимо. Для комнаты же можно выбрать что-нибудь попроще, там не бывает перепадов температур, замерзаний, влаги и погодных катаклизмов.

КП укладывают при температуре большей, чем +5°C.

КП нужно затирать – заполнять расстояние между плитками, имитируя кирпичный кладочный раствор. По большому счету, затирать нужно и настоящую кирпичную кладку, но в нашей стране этого обычно не делают. Но для плитки под кирпич это необходимо.

Клинкер можно затирать при температуре не ниже, чем +5°C. Для затирки крайне важны нормальная влажность и отсутствие дождя.

Затирки бывают любых цветов, от белой до черной, включая серую, розовую и даже зеленую. Цветом затирки можно очень сильно скорректировать общий вид стены. Затирка того же цвета как и плитка сольется с ней и сделает стену однородной. Светлая затирка на темном клинкере резко выделит плитки. А белая на белом будет выглядеть как оригинальное дизайнерское решение для лофта. Но чаще всего наши покупатели выбирают различные серые или кремовые тона.

Затирки для КП бывают двух видов: под пистолет и для полусухого способа нанесения. Результаты использования той и другой практически не будут различаться. При заказе вам лучше всего спросить у вашего мастера с какой затиркой он привык иметь дело и купить именно ее. Скорость работы с обеими видами затирок одинаковая, но «полусухая» затирка немного дешевле. Для тонких плиток, например Cerrad и Paradyz, нужна затирка под пистолет.

Для затирки полусухим способом используется специальный инструмент – кельма. Она же шпатель или мастерок для расшивки швов.

Расход затирки – 5 килограммов на квадратный метр. В мешке обычно 25 кг затирки, его хватает на 5 м². Для тонких плиток расход меньше, один мешок уходит на 7 м².

Если у вас есть кто-то, с кем бы вы хотели посоветоваться, сразу возьмите его с собой. Или вам придется приезжать дважды. В нашем шоу-руме выбор клинкерной плитки действительно очень большой, можно и растеряться. Есть даже такая:

UPD:
При укладке можно обойтись без угловых плиток. Для этого клинкер запиливается под углом 45°. Выглядит это очень приемлемо, вы наверняка видели углы из запиленной плитки и не замечали их.

  • Клинкерная плитка продается в открытых незапечатанных коробках. Делается это по правилам высотных фасадных работ, чтобы наверху, на лесах, оставалось минимум мусора от упаковки.
  • Читайте также:  Клапан подпитки системы отопления: назначение и монтаж автоматического устройства

    Советы по выбору клинкерной плитки для облицовки цоколя, инструкция по отделке

    Для облицовки цоколя используют разные материалы, но самыми лучшими считаются те, которые соответствуют требованиям к данной части здания.

    Клинкерная плитка – хороший вариант для облицовки цоколя, который прослужит долгие годы. Плитку монтируют на заранее подготовленный каркас или на специальный клей.

    Она выпускается в разных расцветках и размерах. Выбрав клинкерную плитку, можно быть уверенным в долговечности облицовки цоколя.

    Что это за материал?

    Сам термин «клинкер» означает, что материал был произведен из сланцевой глины с применением метода экструзии. Благодаря такой методике можно достигнуть высоких показателей морозоустойчивости, прочности и долговечности.

    Клинкерная плитка – экологически чистый материал, применяемый для облицовки не только цоколей, но бассейнов, фасадов и других конструкций.

    По своим характеристикам клинкер не уступает натуральному камню. Для производства используется глина, которая запекается в печке под воздействием высоких температур.

    Технические характеристики материала:

    1. Небольшой вес.
    2. Размеры 240 х 71 х 10 мм, при этом последняя величина может отличаться.
    3. Водопоглощение 3%.
    4. Высокая морозоусточивость.
    5. Закрытые поры до 95%.
    6. Отличная паропроницаемость.
    7. Возможность крепления на разные поверхности.

    Устанавливать клинкерную плитку можно на плоскость из бетона, дерева и кирпича. Она выдерживает около 300 циклов морозостойкости и имеет плотность 45-55кг на кубический метр.

    Клинкер может выступать как отдельным материалом, так и служить облицовочным слоем для панелей. Например, его нередко применяют для производства термопанелей, где в качестве утеплителя выступает пенополиуретан, а для отделочного слоя используют клинкер.

    Актуальность применения

    Так как цоколь является одной из частей строения, которые постоянно подвергаются атмосферным осадкам и другим агрессивным факторам, его необходимо не только красиво облицевать, но и обеспечить прочность. Для этого как раз подходит клинкерная плитка. Она устойчива к различного рода воздействиям.

    Читайте также:  Как оформить интерьер гостевой комнаты

    Клинкер удовлетворяет всем требованиям к материалам для облицовки цоколя:

    • имеет хорошую толщину;
    • противостоит осадкам с повышенной кислотностью;
    • может быть выполнена в качестве плиток и панелей.

    Если сравнивать клинкер с обычной фасадной плиткой, то последняя совсем не подходит для цоколя.

    Клинкер имеет толщину от 10 до 17 мм, что считается отличным вариантом для увеличения прочности цоколя. Часто осадки выпадают с примесями и кислотами, они легко могут разъесть металлический материал на облицовке. Клинкер такие погодные условия не берут.

    Использовать клинкер лучше на тех видах цоколя, которые имеют плоскость для кладки материала. Это бетонные монолитные цоколи, а также конструкции из кирпича, газобетона и пенобетона. Свайно-винтовой цоколь не подходит под отделку клинкерной плиткой.

    Разновидности

    Классифицировать клинкерную плитку можно по размерам. Она имеет стандартную длину 24 см, но для облицовки выпускают клинкер с разной шириной.

    Ширина больших плиток составляет 71 мм, а маленьких – 52 мм. Второй вариант больше подходит для имитации кирпичной кладки на цоколе, а первый как раз подойдет, если нужно ускорить процесс отделки.

    Толщина клинкера также варьируется: она бывает 5, 10 и 15 мм. Более толстые – 20 мм, для облицовки цоколя не применяются. Они подходят для отделки пола.

    Также клинкер различается по типу используемого внешнего покрытия:

    1. Глазурированная.
    2. Неглазурированная.

    Первый вариант имеет шероховатую поверхность. Этот материал не подвергается обработке глазурью, поэтому содержит более рельефный рисунок. Глазурированная плитка имеет повышенные характеристики прочности, так как повторно запекается в печи под высокой температурой. Отдельно можно выделить термостойкий и влагостойкий клинкер.

    По форме клинкер бывает прямоугольный, квадратный, шестиугольный или фигурный. Его текстура может быть гладкой, рифленой или имитировать натуральный камень. Окраска плитки бывает самой разной: от светлых бежевых тонов до насыщенного красного оттенка.

    Как правильно выбрать?

    Чтобы не допустить ошибок, перед выбором стоит учитывать следующие критерии:

    • цвет;
    • тип;
    • фактура;
    • затирка;
    • стоимость;
    • производитель.

    Цветовая палитра в каждой серии делится на основные категории: темные, светлые, желтые и имитирующие кирпич. Подбирать оттенок клинкера желательно под цвет отделки стен дома, а также учитывать общее оформление двора и его гамму.

    Необходимо определиться с типом клинкера. Если требуется дополнительное утепление цоколя, то выбирают термопанели с облицовочным слоем из клинкерной плитки. Для обычной кладки подойдут стандартные клинкеры.

    По фактуре различают гладкую, шероховатую, а также оснащенную добавками и блеском клинкерную плитку. Этот параметр напрямую зависит от желаний хозяев и сочетания с другими расцветками внешней части дома.

    Наравне с клинкером подбирают и затирку. Лучше, чтобы она имела контрастный цвет. Качество материала влияет на стоимость клинкера, но не стоит списывать со счетов доступные варианты. Каждый производитель устанавливает свою цену, поэтому за небольшие деньги клинкер может оказаться вполне достойным.

    Инструменты и приспособления для оформления фундамента дома

    Для работы по отделке цоколя плиткой из клинкера понадобится:

    • ведро для раствора;
    • строительный уровень;
    • ножовка по металлу;
    • валик;
    • кельма;
    • приспособление для удаления острых краев.

    Также нужно подготовить дрель, насадку «миксер» для замеса раствора, воду. Плиточный клей тоже нужно закупить заранее.

    Расчет необходимого количества материала

    Чтобы рассчитать точное количество клинкерной плитки, необходимой для облицовки цокольной части дома, можно воспользоваться готовыми калькуляторами или самостоятельно произвести расчеты.

    Какие нужны данные для расчета:

    • формат плитки – ее ширина и длина;
    • площадь участка под отделку;
    • планируемая толщина шва между плитками.

    Формат плитки может быть разным: например, плитки высотой 440 мм и шириной 113 мм понадобится меньше, чем той, которая имеет размеры 240х57 мм. Толщина в данном случае роли не играет. Также нужно вычислить площадь участка под облицовку.

    Лучше предварительно расчертить на листке каждую сторону цоколя дома, выписав все показатели – ширину, длину. Рекомендуется высчитывать площадь каждой стороны цоколя по отдельности.

    После проведения расчетов можно сложить все показатели, чтобы решить, сколько плитки в целом понадобится.

    Толщина шва между плитками также имеет значение. Обычно ее делают не менее 5 мм, но не более 12 мм. Чем шире шов, тем меньше плитки понадобится. Не стоит забывать, что швы обязательно обрабатываются антисептическими пропитками – это позволяет избежать появления плесени и грибка в будущем. Зачастую затирочный шов делают в пределах 8 мм.

    Описание технологии

    После подготовки всех инструментов и материалов приступают к работе, придерживаясь технологии:

      Подготавливают основание. Хорошо подготовленное основание – половина успеха облицовки клинкерной плиткой. Если стена цоколя ровная, то проблем с укладкой материала не возникнет.

    Стена должна быть ровной, чистой и прочной. Все дефекты – ямки и бугры, удаляются заранее. При погрешности более 4 мм на стену наносят выравнивающий слой раствора.

    После его высыхания поверхность снова зачищают, убирая пыль.

    Монтируют плитку. Сначала поверхность грунтуют – это необходимо для лучшего сцепления плитки со стеной, а также для удаления вредоносных организмов. Затем определяется нижний уровень, от которого и будет происходить отделка. Сама облицовка начинается чуть ниже уровня грунта.

    Для ровности по периметру устанавливают стартовую планку. На стену наносят плиточный клей, его разравнивают зубчатым шпателем. Клинкер вдавливают в клеевой раствор, немного прижимая. Так как клей застывает за 20-30 минут, то наносить необходимо то количество раствора, которое будет использовано под кладку и не застынет заранее.

  • Затирают швы. Для одинакового размера швов используют специальные крестики. Затирку допускается проводить через 2-3 дня после кладки плитки. Раствором заполняют все щели с помощью резинового шпателя. Когда затирка засохнет, излишки можно убрать зубной щеткой.
  • Для кладки плиток с большим весом используют зубчатый шпатель с шириной зубцов 12 мм, для легкой плитки подойдет инструмент с шириной зубцов в 8 мм.

    Возможные ошибки в процессе монтажа

    Неопытные мастера часто допускают ошибки в процессе кладки клинкерной плитки на цоколь. Если их избежать, можно получить долговечную и красивую облицовку.

    Самые распространенные ошибки:

    • нанесение слишком большого количества клея;
    • несоблюдение температурного режима при кладке;
    • отсутствие проверки ровности рядов;
    • медлительность при удалении клеевого раствора;
    • неправильное приготовление раствора.

    Если нанести слишком большое количество клея на стену, то можно не успеть положить клинкер на цоколь и состав застынет. Он не схватится со следующей порцией клея, что повлечет нарушение технологии. Чтобы не допустить ошибку, можно накладывать клей на саму клинкерную плитку, а не на стену.

    Во время работы нужно соблюдать температурный режим и влажность: нельзя проводить кладку в дождь или непогоду. После каждого нечетного ряда рекомендуется проводить проверку горизонталей. Здесь поможет натянутый шнурок или строительный уровень.

    Удалять остатки клеевого раствора можно не позднее чем через 15 минут после его нанесения – потом это будет сделать сложно. В раствор нельзя добавлять воду, когда он уже замешан – это испортит его консистенцию.

    Средние расценки на сырье и на работы

    Стоимость клинкерной плитки зависит от производителя и ее вида. Например, в Москве клинкер из Польши обойдется в 2066 рублей за квадрат, а клинкер из Германии – в 3300 рублей за 1 кв.м. В Краснодаре за 1 квадратный метр клинкера нужно отдать от 2800 рублей, а в Нижнем Новгороде – от 2150 рублей. В Екатеринбурге стоимость квадрата клинкерной плитки стартует от 2600 рублей.

    Расценки на работу по укладке клинкера на цоколь также отличаются. Например, Екатеринбургские фирмы предлагают отделать цоколь клинкером по цене от 600 рублей за квадрат, тогда как в Таганроге стоимость работ начинается от 1400 рублей за квадрат, при этом рабочие еще берут оплату за затирку швов – от 400 рублей. В Мурманске за работу по отделке берут 1600 рублей: дополнительно за подготовку стен придется заплатить от 90 рублей за квадратный метр.

    Плюсы и минусы использования

    Дома, отделанные клинкерной плиткой по цоколю, всегда выглядят привлекательно и стильно.

    Есть масса преимуществ применения клинкерной плитки для цоколя:

    1. Устойчивость к истиранию.
    2. Стойкость к ультрафиолету.
    3. Клинкер не подвергается размножению бактерий и микроорганизмов.
    4. Цоколь становится прочным и долговечным.
    5. Плитку легко мыть.
    6. Легкий монтаж, который можно выполнить своими руками.

    Минусы тоже есть, но их немного: материал считается хрупким, так как производится из глины. Транспортировка должна быть аккуратной. У клинкерной плитки достаточно высокая стоимость, что отпугивает многих покупателей, но стоит только взглянуть на ту красоту, которую подарит отделанный этим материалом цоколь, то все минусы исчезают.

    Разнообразные варианты отделки цоколя частного дома представлены в этом разделе.

    Все самое важное, интересное и полезное об отделке цоколя найдете в этом разделе.

    Заключение

    Клинкерная плитка изготавливается из глины, которая подвергается воздействию высоких температур. Ее актуально применять на цоколях, сделанных с помощью кладки или бетона.

    Плитка отличается по фактуре, цвету и размерам. При ее выборе стоит учитывать толщину, вес и прочность. Выложить цоколь клинкерной плиткой несложно – главное, соблюсти технологию и не допустить ошибок.

    Оцените статью
    Добавить комментарий