Как устроено отопление в многоквартирном доме

В чём секрет её работы? Особенности системы отопления в многоэтажном доме

Обычно жители многоквартирных домов не интересуются, почему в их квартирах тепло.

Вопросы появляются в двух случаях: в квартире слишком холодно или жарко; хочется изменить внешний вид источников тепла в квартире.

Сейчас мы коротко расскажем о том, какие системы отопления многоквартирных домов существуют.

Виды систем отопления в многоквартирном доме

Все отопительные системы делятся по следующим характеристикам:

  • По расположению источника тепла: централизованное и децентрализованное (поквартирное; индивидуальное на дом).
  • По характеристикам теплоносителя: водяное, паровое.
  • По схеме разводки: однотрубная, «ленинградка», двухтрубная, лучевая.

По расположению источника тепла

По расположению источника тепла различают несколько разновидностей отопительных систем в многоквартирном доме.

Поквартирное

Система поквартирного обогрева представляет собой мини-котельную, которая находится в каждой квартире. Основные элементы: отопительный котёл, радиаторы, оборудование для удаления дыма и подачи воздушных масс. Самый доступный вид поквартирного обогрева — тот, в котором источником энергии станет природный газ.

Преимущества:

  • Вы управляете уровнем температуры горячего водоснабжения в системе теплоснабжения.
  • Исчезает проблема «двухнедельного отпуска» летом.
  • Вы экономите газ на 30—40% и поэтому тратите меньше на коммунальные платежи.
  • Система экологична, так как камера сгорания топлива закрыта и никак не влияет на вентиляцию в квартире.

Фото 1. Настенный газовый котел, установленный на кухне в квартире. Прибор скрыт в специальном шкафчике.

Недостатки:

  • Природный газ — взрывоопасное топливо, поэтому котёл в каждой квартире должны быть оснащены контролем пламени, датчиками контроля тяги и температуры.
Индивидуальное на один дом

Провести индивидуальное отопление на дом — максимально удобное и экономное решение. Жители сами управляют отоплением в своей квартире и любой комнате соответственно. Комфортную температуру поддерживает терморегулятор. Он экономит электричество и радует микроклиматом. Не нужно включать дополнительные обогреватели когда мёрзнете, и не открываете окна если слишком жарко.

Центральное

Элементы центрального теплоснабжения: котельная или теплоэлектроцентраль, которая используется для передачи тепловой мощности в жилые дома, паровая турбина (в ТЭЦ) производит электрическую энергию, сеть трубопроводов.

Магистральный транспортирует горячую воду от котельной к людям в дома.

Плюсы:

  • Надёжность, подкреплённая государством.
  • Экологично безопасное оборудование внутри здания.
  • Простота (за жителей многоквартирного дома все решается инженерами на теплоснабжающих предприятиях).

Минусы:

  • Сезонность: отопление есть только зимой.
  • Невозможность регулирования температуры (регулирование только форточками и конвекторами).
  • Теплопотери из-за протяжённости трубопроводов.

По характеристикам теплоносителя

По характеристикам теплоносителя бывает водяное и паровое отопление.

Водяное

Водяное отопление — самый распространённый вид теплоснабжающих систем. В систему входят:

  • Отопительный котёл.
  • Трубопроводы.
  • Радиаторы.
  • Насос циркуляционный.
  • Датчики температуры.
  • Термостаты.
  • Контролёры.

Справка. Принцип работы максимально прост. Вода, которая проходит через котёл, подогревается до требуемых параметров, по трубам доставляется в нужное помещение. Через трубы и радиаторы излучается тепло, вода охлаждается и идёт обратно в котёл.

Преимущества:

  • Вода — самый доступный и недорогой теплоноситель. Она поглощает в четыре тысячи раз больше тепла, чем воздух.
  • Так как система замкнутая, объём воды после окончания монтажа и запуска не меняется.
  • Есть возможность регулировать температуру на каждом радиаторе. Нет необходимости вентилировать помещение.
  • Водяная отопительная система работает практически бесшумно, не разносят пыль по сравнению с воздушными системами.

Недостатки:

  • Водопроводная неподготовленная вода агрессивна для металлических элементов, так как в её составе присутствуют соли и щелочи. Происходит коррозийный процесс, осаждается накипь, поэтому замедляется поток жидкости и снижается коэффициент теплоотдачи.
  • Вода может замёрзнуть и локально разорвать трубопровод. Поэтому требуется добавление антифризов в теплоноситель.
  • Монтаж сложный и финансово затратный.

Фото 2. Установка радиаторов в квартире. Приборы являются частью системы водяного отопления.

Паровое

Главное отличие парового отопления от водяного — теплоноситель. По трубопроводам идёт не вода, а пар. Кроме того, устанавливается паровой котёл, у которого главная задача — испарить воду и получить на выходе пар требуемых параметров (130—200 °C).

Внимание! В системе парового отопления используются бесшовные толстостенные стальные или медные трубы, радиаторы чугунные с оребрением или регистры из труб (это прибор по типу конвектор).

Преимущества:

  • Эффективный обогрев. При конденсации пара выделяется больше тепла, чем при теплоотдаче в водяной системе теплоснабжения.
  • Система инерционна и быстрее нагревается помещение.

Недостатки:

  1. Слишком высокая температура в системе приводит к следующим последствиям: активная циркуляция воздуха в помещении; воздух становится слишком сухим; горячие элементы опасны для жизнедеятельности, есть необходимость их закрывать; сложно подобрать материалы для таких высоких температур.
  2. Сложно регулировать теплоотдачу в радиаторах.
  3. Шум в системе.

​По схеме разводки

Типы отопительных систем многоэтажного дома различаются также по схемам разводки.

Однотрубная

Принцип работы однотрубной отопительной системы прост: вода двигается по замкнутому контуру от котла до отопительных радиаторов. Установка может быть вертикальной и горизонтальной.

Вертикальная: подключение нагревательных элементов к одному вертикальному стояку. Такая система подходит для многоквартирных домов. Горизонтальная: последовательное соединение радиаторов горизонтальным стояком. Самый подходящий способ для одноэтажных построек.

Преимущества:

  • Экономичность: не требуется много материалов.
  • Простота установки.

Недостатки:

  • Нет контроля над отдельно взятыми батареями.
  • Для ремонта одного элемента необходимо остановить всю систему.
«Ленинградка»

Ленинградка признана самой простой и удобной системой отопления. Она надёжна, элементарная в установке и идеальная для многоэтажных домов. Кроме того, ленинградка может работать без принудительной циркуляции в зданиях до 30 метров в высоту.

Фото 3. Принципы подключения отопительных радиаторов по схеме «Ленинградка». Подача и обратка находится в нижней части батарей.

Преимущества:

  • Легко монтируется.
  • Вы выбираете температуру батареи.
  • Стояки просто спрятать.
  • Надёжна при правильном расчёте.

Недостатки:

  • Неравномерный прогрев радиатора.
  • Невозможность «тёплого пола».
Двухтрубная

Схема двухтрубной системы теплоснабжения отличается от однотрубной только тем, что по одной трубе в батареи поступает горячий теплоноситель, а вторая собирает охладившуюся воду и направляет её обратно в котёл.

Плюсы:

  • Во все радиаторы поступает вода одинаковой температуры без перепадов.
  • На каждую батарею можно поставить регулятор потока и это не отразится на общем тепловом потоке.
  • Есть возможность использования фитингов меньшего диаметра.
  • Лёгкий демонтаж при аварии одного радиатора.

Минусы:

  • Дорогостоящий монтаж.
Лучевая

Батареи подводятся в помещении к коллектору, от которого к радиатору идёт одна труба. Радиаторы становятся обособлены от остальных батарей.

Преимущества:

  • Быстрая окупаемость установки.
  • Возможность регулирования температуры нагрева.
  • Трубы легко прячутся в пол.

Фото 4. Монтаж отопительной системы в квартире по лучевой схеме. Красным обозначены трубы с горячим теплоносителем, синим – с холодным.

Недостатки:

  • Большое число соединений и фитингов, следовательно, выше финансовые затраты.
  • Частые поломки.

Нормативы системы отопления в многоэтажном доме

В системе отопления многоквартирного дома давление в системе варьируется от 6 до 9 атм, температура зависит от температурного режима (например, 150/70, 90/70 и так далее). Температура в помещении должна быть 18—22 °C.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается об особенностях индивидуального отопления квартиры, его преимуществах и недостатках.

Заключение

В итоге, если возникает необходимость заменить радиатор, поставить счётчик или сделать индивидуальное отопление на квартиру, придётся обратиться к специалистам и согласовываться с управляющей компанией.

Разводка отопления: как все устроено

Какой не редкость разводка труб отопления в многоквартирном доме? Что такое верхняя разводка отопления и чем она отличается от нижней? Какие конкретно размеры труб употребляются? Что такое элеватор? Попытаемся ответить на эти вопросы.

Терминология

Сначала чтобы не было путаницы определимся с терминами.

  • Элеваторный, либо тепловой узел – место, где сосредоточено управление отопительной системой и горячим водоснабжением дома либо его части.

Помимо этого: элеваторный узел приводит давление и температуру теплоносителя к оптимальным для работы отопительной системы показателям. Так, перепад между подающей и обратной нитками автострады достигает 4 кгс/см2; одновременно с этим для циркуляции воды через батареи достаточно перепада в 0,2 кгс/см2.

  • Водоструйный элеватор – главный элемент элеваторного узла, камера смешения, в которой более тёплая вода с подачи смешивается с вовлекаемой в повторную циркуляцию водой обратки.
  • Подсос – труба, соединяющая подачу и обратку в элеваторном узле. Через нее более холодная вода обратного трубопровода поступает на повторный цикл циркуляции.
  • Розлив (лежневка) – горизонтальная труба, подающая теплоноситель от элеваторного узла к стоякам.
  • Стояки – вертикальные участки системы отопления, подающие воду конкретно к отопительным устройствам.
  • Подводки – трубы, соединяющие стояк с батареей.

Итак, какие конкретно схемы разводки систем отопления смогут употребляться в многоквартирных зданиях? Какие конкретно элементы они включают?

Элеваторный узел

Минимальный джентльменский комплект для несложного элеваторного узла складывается из:

  1. Пары входных задвижек – на подающей и обратной нитках.
  2. Грязевика на подаче и, реже, на обратке.
  3. Фактически элеватора с соплом и подсосом.
  4. Домовых задвижек, отсекающих домовую систему отопления.
  5. Пары сбросов, разрешающих всецело осушить систему.
  6. Контрольных вентилей для температуры и замера давления.

Опционально смогут находиться:

  1. Врезки тёплого водоснабжения (по одной либо по две на каждую нитку). Во втором случае для обеспечения постоянной циркуляции через контур ГВС фланец между врезками на каждой нитке комплектуется подпорной шайбой.

  1. Врезки отдельных потребителей (торговых киосков, магазинов и т.д.). Тут шайбируется сама врезка на фланце перед запорной арматурой; шайба ограничивает расход воды через отдельный контур.

Розливы

В зависимости от их размещения выделяют две схемы разводки отопления.

Нижний

Нижний розлив, либо система отопления с нижней разводкой употребляется в большинстве современных зданий. И подающий, и обратный розливы находятся в подвале. Стояки соединяются попарно перемычками, размещенными в квартире верхнего этажа либо на чердаке; в верхней точке каждой перемычки присутствует воздушник (кран Маевского).

Любой стояк является перемычкой между розливами. Неизбежный дисбаланс между ближними к элеваторному узлу и дальними от него стояками компенсируется отличием в проходимости и размерах труб. Приведем обычные значения ДУ для контура отопления, обслуживающего подъезд в современном десятиэтажном доме.

УчастокДУ труб
Розливы вблизи элеваторного узла50
Розливы у концевых стояков40
Стояки20-25

Какие конкретно преимущества дает нижняя разводка труб отопления?

  • Вся запорная арматура на парных стояках сосредоточена в одном месте. Для отключения не требуется подниматься на чердак.

  • Сброс теплоносителя в технический подвал при ремонте не воображает никаких неприятностей.

Но: часто подвалы употребляются под складские либо подсобные помещения магазинов. В этом случае о каком-то преимуществе сказать, сами осознаёте, не приходится: сбрасывать стояки придется через шланг в канализацию.

Основной недочёт, которым владеет нижняя разводка систем отопления – трудоемкость их запуска по окончании сброса. Дабы циркуляция началась через все стояки, необходимо стравливать воздушное пространство. В это же время не все обитатели верхних квартир могут это делать; не следует забывать и про пустующие помещения.

Верхний

Верхний розлив, либо отопление с верхней разводкой подачи в полной мере предсказуемо отличается тем, что подающая нитка розлива вынесена на чердак. Обратка остается в подвале. Любой стояк представляет собой отдельный, свободный от других стояков элемент.

На чердаке, кроме розлива подачи, в этом случае оказываются:

  1. Отсекающие стояки от подачи вентиля.
  2. Заглушки для их сброса (правильнее, для подсоса воздуха, нужного, дабы всецело осушить группу отопительных устройств).
  3. Расширительный бак. Не обращая внимания на наименование, он не компенсирует повышение объема теплоносителя при нагреве (система так как не автономна, а подключена к теплотрассе). Бак, расположенный в верхней точке подающего розлива, проложенного с минимальным уклоном, помогает для сбора воздуха, который удаляется оттуда через сбросной вентиль.

Такая схема разводки системы отопления массово использовалась приблизительно до 80-х годов прошлого века.

Как она выглядит на фоне нижнего розлива?

  • Главная неприятность тут – трудоемкость сброса запуска отдельного стояка. Для полного его осушения нужно:
  • Перекрыть вентиль на чердаке.
  • Перекрыть вентиль в подвале и выкрутить заглушку.
  • Выкрутить заглушку на чердаке.

Любопытно: целым домом система отопления с верхней разводкой подачи сбрасывается и запускается куда несложнее, в особенности в случае если сброс от расширительного бака отопления выведен в элеваторный узел. Увы: сброс дома связан с утратой громадного количества теплоносителя, что нежелательно с позиций экономии тепловой энергии.

  • Основное преимущество верхнего розлива – как раз в том, что запуск предельно несложен и не зависит от жильцов дома. Достаточно только медлительно (чтобы не было гидроудара) открыть домовые задвижки на подаче и обратке, по окончании чего остается только скинуть воздушное пространство из расширительного бака.

Стояки

Разводка теплоносителя по отопительным устройствам в частном доме возможно горизонтальной и вертикальной (стоячной). В многоквартирных зданиях на различных участках эти схемы соседствуют: в случае если розлив всегда представляет собой горизонтальную разводку, то стояк – разводка вертикальная.

Что полезно знать о стояках в многоквартирном доме?

  • Ни на одном этаже, не считая верхнего в доме с нижним розливом, врезки радиаторов не должны замыкать между собой парные стояки. В случае если врезать отопительный прибор между подающим и обратным стояками на пятом этаже десятиэтажного дома, обитатели верхних этажей будут мерзнуть: циркуляция выше врезки фактически остановится.
  • В зданиях новых проектов один из парных стояков часто делается холостым (другими словами не подключается к батареям). Схема разводки отопления с холостыми стояками разрешает перепускать парные стояки из подвала, без участия жильцов. Достаточно только установить на холостой нитке сбросник вместо заглушки и перегнать ее на сброс: воздушная пробка всецело вылетит на фронте воды.
  • В сталинках на один стояк параллельно, без перехода диаметра часто подключается два радиатора. Наряду с этим сам стояк является перемычкой между их подводками. Такая

разводка системы отопления в полной мере работоспособна, но только при громадном (ДУ25) диаметре подводок.

Практическое следствие: если вы своими руками желаете заменить внутриквартирную разводку, или применяйте трубы для отопления того же диаметра, или дросселируйте перемычку. Инструкция связана с тем, что при диаметре перемычки 25 мм и подводках с условным проходом 15-20 батареи будут просто-напросто холодными.

Горизонтальная внутриквартирная разводка

Во многих новостройках возможно встретить относительно экзотическую схему: в квартиру заходят отводы от стояков, разрешающие развести отопительные устройства под произвольную планировку. Наряду с этим диаметр стояков и отводов подбирается так, что горизонтальный контур в вашей квартире не садит параметры отопления в квартирах выше либо ниже.

Кроме произвольной планировки, горизонтальный контур с выходом и одним входом разрешает наладить учет тепловой энергии. По мере того, как цена отопления квадратного метра возрастает, установка счетчиков делается все более актуальной.

Читайте также:  Кислород и хлор для бассейна — лучшая очистка воды

Как верно сделать разводку отопления в горизонтальном контуре раздельно забранной квартиры?

По скромному точке зрения автора, наиболее разумным будет приспособить к данной ситуации ленинградку, либо барачную схему разводки.

  • По периметру квартиры прокладывается неразрывное кольцо размером ДУ25. Под дверными проемами оно топится в стяжку либо прокладывается под настильным полом.
  • Отопительные устройства врезаются параллельно кольцу, не разрывая его. Размер подводок – ДУ20. Схема подключения отдельного радиатора – нижняя либо диагональная.
  • Любой радиатор комплектуется воздушником в одной из верхних пробок. Опционально смогут быть установлены дроссели либо термоголовки и отсекающие вентиля на подводках.

Заключение

Сохраняем надежду, что наши советы окажутся нужными читателю. Дополнительную данные о том, как возможно реализована разводка отопления в квартире, предложит прикрепленное видео. Удач!

Особенности систем отопления многоэтажного дома: обзор схем трубопроводов, параметров теплоносителя, автономного и централизованного теплоснабжения

Во время проектирования профессиональных систем отопления необходимо учитывать все факторы — как внешние, так и внутренние. В особенности это касается схем теплоснабжения для многоквартирных зданий. Чем особенна система отопления многоэтажного дома: давление, схемы, трубы. Сначала нужно разобраться со спецификой ее обустройства.

  1. Особенности теплоснабжения многоэтажных домов
  2. Разводка труб в многоэтажном доме
  3. Однотрубная разводка отопления
  4. Двухтрубная разводка отопления
  5. Теплоснабжение многоэтажного дома
  6. Автономное отопление многоэтажного дома
  7. Централизованное отопление многоэтажного дома

Особенности теплоснабжения многоэтажных домов

Автономное отопление многоэтажного дома должно выполнять одну функцию — своевременную доставку теплоносителя каждому потребителю с сохранением его технических качеств (температуры и давления). Для этого в здании должен быть предусмотрен единый распределительный узел с возможностью регулирования. В автономных системах он совмещен с устройствами нагрева воды — котлами.

Характерные особенности системы отопления многоэтажного дома заключаются в его организации. Она должна состоять из следующих обязательных компонентов:

  • Распределительный узел. С его помощью происходит подача горячей воды по магистралям;
  • Трубопроводы. Они предназначены для транспортировки теплоносителя в отдельные комнаты и помещения дома. В зависимости от способа организации бывает однотрубная или двухтрубная система отопления многоэтажного дома;
  • Контрольно-регулирующая аппаратура. Ее функция — изменение характеристик теплоносителя в зависимости от внешних и внутренних факторов, а также его качественный и количественный учет.

На практике схема отопления жилого многоэтажного дома состоит из нескольких документов, включающих в себя помимо чертежей расчетную часть. Она составляется специальными проектными бюро и должна соответствовать текущим нормативным требованиям.

Отопительная система является неотъемлемой частью многоэтажного дома. Ее качество проверяется при сдаче объекта или во время осуществления плановых проверок. Ответственность за это лежит на управляющей компании.

Разводка труб в многоэтажном доме

Для нормальной работы теплоснабжения здания необходимо знать его основные параметры. Какое давление в системе отопления многоэтажного дома, а также температурный режим будут оптимальными? Согласно нормативам эти характеристики должны иметь следующие значения:

  • Давление. Для зданий до 5-ти этажей – 2-4 атм. Если же количество этажей девять – 5-7 атм. Разница заключается в напоре горячей воды для ее транспортировки на верхние уровни дома;
  • Температура. Она может варьироваться от +18°С до +22°С. Это относится только к жилым помещениям. На лестничных площадках и нежилых комнатах допускается снижение до +15°С.

Определив оптимальные значения параметров можно приступать к выбору разводки отопления в многоэтажном доме.

Она во многом зависит от этажности здания, его площади и мощности всей системы. Также учитывается степень теплоизоляции дома.

Разница давления в трубах на 1-м и 9-м этажах может составлять до 10% от нормативного. Это нормальная ситуация для многоэтажного дома.

Однотрубная разводка отопления

Это один из экономных вариантов организации теплового снабжения в здании с относительно большой площадью. Впервые массово однотрубная система отопления многоэтажного дома стала применяться для «хрущевок». Принцип ее работы заключается в наличии нескольких распределительных стояков, к которым происходит подключение потребителей.

Подача теплоносителя происходит по одному контуру труб. Отсутствие обратной магистрали значительно упрощает монтаж системы, уменьшая при этом затратную часть. Однако при этом ленинградская система отопления многоэтажного дома имеет ряд недостатков:

  • Неравномерный нагрев помещения в зависимости от удаленности точки забора горячей воды (котла или коллекторного узла). Т.е. возможны варианты, когда у потребителя подключенного раньше по схеме, батареи будут горячее, чем у следующих по цепочке;
  • Проблемы с регулировкой степени нагрева радиаторов. Для этого на каждом радиаторе нужно делать байпас;
  • Сложная балансировка однотрубной системы отопления многоэтажного дома. Она осуществляется с помощью терморегуляторов и запорной арматуры. При этом сбой системы возможен даже при незначительном изменении входных параметров – температуры или давления.

В настоящее время установка однотрубной системы отопления многоэтажного дома новой постройки встречается крайне редко. Это объясняется трудностью индивидуального учета теплоносителя в отдельной квартире. Так, в жилых зданиях хрущевского проекта количество распределительных стояков в одной квартире может доходить до 5-ти. Т.е. на каждый из них необходимо устанавливать счетчик учета потребления энергоносителя.

Правильно составленная смета на отопление многоэтажного дома с однотрубной системой должна включать в себя не только затраты на техническое обслуживание, но и модернизацию трубопроводов – замену отдельных компонентов на более эффективные.

Двухтрубная разводка отопления

Для повышения эффективности работы лучше всего устанавливать двухтрубную систему отопления многоэтажного дома. Она также состоит из распределительных стояков, но после прохождения теплоносителя через радиатор он попадает в обратную трубу.

Ее главным отличием является наличие второго контура, выполняющего функцию обратной магистрали. Он необходим для сбора остывшей воды и ее транспортировки к котлу или в тепловую станцию для дальнейшего нагрева. Во время проектирования и эксплуатации необходимо учитывать ряд особенностей системы отопления многоэтажного дома подобного типа:

  • Возможность регулировки уровня температуры в отдельных квартирах и во всей магистрали в целом. Для этого необходимо установить смесительные узлы;
  • Для выполнения ремонта или профилактических работ не нужно отключать всю систему, как в ленинградской схеме отопления многоэтажного дома. Достаточно с помощью запорной арматуры перекрыть поступление в отдельный контур отопления;
  • Низкая инерционность. Даже при хорошей балансировке однотрубной системы отопления многоэтажного дома потребителю нужно ждать 20-30 секунд, пока горячая вода по трубопроводам дойдет до радиаторов.

Какое оптимальное давление в системе отопления многоэтажного дома? Все зависит от его этажности. Оно должно обеспечить поднятие теплоносителя на нужную высоту. В некоторых случаях эффективнее установить промежуточные насосные станции, чтобы уменьшить нагрузку на всю систему. При этом оптимальное значение давления должно быть от 3 до 5 атм.

Перед приобретением радиаторов нужно узнать по схеме отопления жилого многоэтажного дома ее характеристики — давление и температурный режим. Основываясь на этих данных выбираются батареи.

Теплоснабжение многоэтажного дома

Разводка отопления в многоэтажном доме имеет важное значение для эксплуатационных параметров системы. Однако помимо этого следует учитывать характеристики теплоснабжения. Важным из них является способ подачи горячей воды – централизованный или автономный.

В подавляющих случаях делают подключение к центральной отопительной системе. Это позволяет уменьшить текущие затраты в смете на отопление многоэтажного дома. Но практически уровень качества подобных услуг остается крайне низким. Поэтому при возможности выбора предпочтение отдается автономному отоплению многоэтажного дома.

Автономное отопление многоэтажного дома

В современных многоэтажных жилых зданиях существует возможность организации независимой системы теплоснабжения. Она может быть двух типов – поквартирное или общедомовое. В первом случае автономная отопительная система многоэтажного дома осуществляется в каждой квартире отдельно. Для этого делают независимую разводку трубопроводов и устанавливают котел (чаще всего — газовый). Общедомовая подразумевает монтаж котельной, к которой предъявляются особые требования.

Принцип ее организации ничем не отличается от аналогичной схемы для частного загородного дома. Однако есть ряд важных моментов, которые необходимо учесть:

  • Установка нескольких котлов отопления. Обязательно один или несколько из них должны выполнять дублирующую функцию. В случае выхода из строя одного котла – другой должен заменить его;
  • Монтаж двухтрубной отопительной системы многоэтажного дома, как наиболее эффективной;
  • Составление графика проведения плановых ремонтных и профилактических работ. В особенности это актуально для отопительного нагревательного оборудования и групп безопасности.

Учитывая особенности отопительной схемы конкретного многоэтажного дома нужно организовать поквартирную систему учета тепла. Для этого на каждый входящий патрубок от центрального стояка нужно установить счетчики учета энергии. Именно поэтому ленинградская отопительная система многоэтажного дома не подходит для уменьшения текущих затрат.

Централизованное отопление многоэтажного дома

Как может измениться разводка отопления в многоквартирном доме при подключении его к центральному теплоснабжению? Основным элементом этой системы является элеваторный узел, который выполняет функции нормализации параметров теплоносителя до приемлемых значений.

Общая протяженность центральных тепловых магистралей достаточно велика. Поэтому в тепловом пункте создают такие параметры теплоносителя, чтобы потери тепла были минимальны. Для этого повышают давление до 20 атм., что приводит к возрастанию температуры горячей воды до +120°С. Однако учитывая особенности системы отопления в многоквартирном доме, подача горячей воды с такими характеристиками к потребителям не разрешена. Для нормализации параметров теплоносителя устанавливают элеваторный узел.

Он может быть рассчитан как для двухтрубной, так и для однотрубной отопительной системы многоэтажного дома. Его основными функциями являются:

  • Уменьшение давления с помощью элеватора. Специальная конусная задвижка регулирует объем притока теплоносителя в распределительную систему;
  • Снижение уровня температуры до +90-85°С. Для этого предназначен узел смешивания горячей и остывшей воды;
  • Фильтрация теплоносителя и уменьшение содержания кислорода.

Помимо этого элеваторный узел выполняет основную балансировку однотрубной системы отопления в доме. Для этого в нем предусмотрена запорная и регулирующая арматура, которая в автоматическом или полуавтоматическом режиме осуществляет регулировку давления и температуры.

Также нужно учитывать, что смета на централизованное отопление многоэтажного дома будет отличаться от автономной. В таблице показаны сравнительные характеристики этих систем.

ПараметрыЦентрализованноеАвтономное
Первичные затраты на обустройствоНизкие – монтаж элеватора.Высокие – котлы, группа безопасности и контроля.
Затраты на теплоносительВысокие тарифыВозможность регулирования параметров теплоносителя
Качество работыНизкое – перебои, скачки давления температурыВысокое при установке контролирующего оборудования
ОбслуживаниеНебольшие затратыСредняя стоимость

Исходя из вышесказанного для многоквартирного дома предпочтительнее выбирать автономную систему теплоснабжения. Однако необходимо обратить особое внимание на характеристики котлов и профессиональное составление схемы отопления.

В видеоролике показан принцип работы отопления многоэтажного дома:

Отопление многоквартирного дома: разводка теплоносителя и возможность перехода на автономный обогрев

Как устроено отопление жилого дома? Рост тарифов побуждает к переходу на автономный обогрев квартиры; но отказ от центрального отопления в многоквартирном доме помимо массы бюрократических препон означает и ряд технических проблем. Чтобы понять пути их решения, нужно представить себе схему разводки теплоносителя.

Мы попытаемся выяснить, какой путь проделывает вода по пути к нашим батареям.

Устройство отопительной системы

Элеваторный узел

Система отопления жилых домов начинается с входных задвижек, отсекающих дом от трассы. Именно по их ближнему к внешней стене фланцу проходит раздел зон ответственности жилищников и тепловиков.

Далее в сторону домового контура отопления расположены:

  • Врезки ГВС на подающем и обратном трубопроводе. Реализация может быть разной: на каждом трубопроводе может присутствовать одна или две врезки; во втором случае между врезками монтируется фланец с подпорной шайбой, создающей разницу давлений для обеспечения непрерывной циркуляции. Это необходимо, чтобы в стояках ГВС вода была горячей круглосуточно, а запитанные от горячего теплоснабжения полотенцесушители оставались горячими.

Полезно: зимой при температуре подачи ниже 90С ГВС в этом случае подключается между врезками на подаче, выше — на обратке. Летом режим циркуляции системы горячего водоснабжения — из подачи в обратку.

  • Собственно элеватор отопления — ключевой узел, обеспечивающий отопление многоэтажного дома. В нем более горячая вода с подачи благодаря большему давлению подается через сопло в раструб и через подсос вовлекает часть воды из обратного трубопровода в повторный цикл циркуляции через контур отопления. Именно диаметром сопла выполняется регулировка отопления в многоквартирном доме — им определяется реальный перепад внутри системы отопления и температура смеси, а значит — и отопительных приборов.
  • Домовые задвижки позволяют отсечь контур отопления. Зимой они открыты, на лето перекрываются.
  • После них монтируются сбросы — вентиля для осушения или перепускания системы. В некоторых случаях система отопления жилого дома соединяется через вентиль с системой холодного водоснабжения — исключительно для того, чтобы обеспечить возможность заполнения радиаторов на лето холодной водой.

Одна из простейших схем элеваторного узла.

Розливы и стояки

Под словом «розлив» среди профессионалов понимается как направление циркуляции воды, так и толстая труба, по которой вода поступает к стоякам.

Типичное отопление 5-этажного дома выполнено с нижним розливом. Трубы подачи и обратки разведены по внешнему контуру дома в подвале. Каждая пара стояков представляет собой перемычку между ними. Стояки соединяются между собой наверху — в квартире верхнего этажа или на чердаке.

  • Вынесенные на чердак перемычки — зло в чистом виде. Обеспечить идеальную теплоизоляцию чердака и поддержание в нем постоянной положительной температуры практически нереально. Любая остановка отопления означает, что уже через полчаса в перемычках вместо воды находится лед.
  • В верхней точке перемычки монтируется воздушник. В типичных домах советской постройки он представляет собой простейшую и крайне отказоустойчивую конструкцию — кран Маевского.

Нижний розлив связан с проблемным запуском циркуляции после каждого сброса: перемычки завоздушиваются, и для нормальной работы всех стояков приходится стравить воздух из каждой перемычки. Попасть во все квартиры слесарям бывает, мягко говоря, проблематично.

Два варианта реализации нижнего розлива. В первом случае один из парных стояков — холостой; во втором отопительные приборы смонтированы на обоих.

Устройство отопления в девятиэтажке советской постройки зачастую несколько иное: розлив подачи вынесен на чердак. Там же смонтирован расширительный бак с вентилем-воздушником; там же — один из пары вентилей, отсекающих каждый стояк.

После остановки и сброса отопления проблемы с разморозкой наблюдаются крайне редко:

  1. При прокладке розлива с правильным уклоном и открытом воздушнике ВСЯ вода из розлива и верхней части стояков сбрасывается в считанные секунды.
  2. Несмотря на теплоизоляцию, потери розлива достаточно велики для прогрева чердака даже при минимальной теплоизоляции помещения.
  3. Наконец, розлив — труба диаметром не меньше 40-50 миллиметров с большой тепловой инерционностью, которая даже с водой без циркуляции замерзнет никак не за пять минут.
Читайте также:  Мебель для детской комнаты: корпусные и модульные системы

У верхнего розлива есть еще ряд особенностей:

  • Температура радиаторов линейно убывает от этажа к этажу, что обычно компенсируется их большим размером. Понятно, что внизу в отопительные приборы поступает уже остывший теплоноситель; поэтому отопление первого этажа обычно выполняется с максимальным количеством секций радиаторов или общей площади конвекторов.

Кроме того: в подвале температура обычно ниже, чем в квартирах. Потери через перекрытие на крайних этажах, как правило, куда больше.

  • Запуск отопления очень прост: система заполняется; открываются обе домовые задвижки; затем на короткое время открывается воздушник на расширительном баке — и ВСЕ стояки вовлечены в циркуляцию.
  • Сброс отдельного стояка, напротив, сложнее и связан с большим количеством перемещений. Вам нужно вначале найти и отключить нужный стояк на чердаке, затем найти и перекрыть второй вентиль в подвале и, лишь потом выкрутить заглушку или открыть сбросник.

Схема с верхним розливам популярна и в частных домах с более, чем одним этажом.

Отопительные приборы

В домах советской постройки типичны два типа отопительных приборов:

  1. Чугунные секционные батареи отопления. Огромная масса и теплоотдача в 140-160 ватт на секцию, не очень эстетичный внешний вид и постоянные течи паронитовых прокладок между секциями последнее время сделали их непопулярными в городских квартирах.
  2. В 80-90 годах центральное отопление в многоквартирном доме часто монтировалось стальными конвекторами. Отопительный прибор представляет собой виток или несколько витков цельной трубы ДУ20 (3/4 дюйма) с напрессованными для увеличения теплоотдачи поперечными пластинами.

В тех же 90-х они массово менялись на радиаторы из-за весьма оптимистично рассчитанной строителями теплоотдачи: из-за недостатка финансирования температурный график выдерживался редко, и в квартирах было очень холодно.

Сейчас отопление жилых домов с ЦО обычно выполняется биметаллическими радиаторами, представляющими собой сердечник с каналами для движения воды из коррозионно-стойкой стали и алюминиевую оболочку с развитым оребрением. Цена секции довольно высока — 500-700 рублей; однако этот тип отопительных приборов совмещает крайнюю механическую прочность с прекрасной теплоотдачей (до 200 ватт на секцию).

Биметаллический радиатор объединяет прочность стали с теплопроводностью алюминия.

При монтаже отопительных приборов своими руками стоит учитывать один важный момент: если перед радиатором ставится любая дросселирующая арматура (дроссель, вентиль, термостатическая головка), то перед ними, ближе к стояку должна в обязательном порядке присутствовать перемычка.

С чем связана эта инструкция? С тем, что в отсутствие перемычки ваш дроссель станет регулировать проходимость не вашего радиатора, а всего стояка. То-то будут рады ваши соседи…

Температурный режим

Есть ряд ограничений и норм, связанных с температурами внутри жилого помещения.

  • В СНиП заложены следующие нормативы температур: жилые комнаты — 20С, угловые — 22С, кухня — 18С, ванная и совмещенный санузел — 25С. На них лучше ориентироваться и в том случае, если вы планируете перейти на автономный обогрев.
  • Ни в одной инженерной коммуникации внутри жилого здания температура не должна превышать 95 градусов. Для дошкольных воспитательных учреждений норма еще ниже — 37 градусов. Именно поэтому в группах детсада можно видеть батареи настолько кошмарного размера.

Размер и количество отопительных приборов в детских садах связаны с ограничением температуры теплоносителя.

Однако: в теплотрассе в это же время может быть и 140С на подаче.

Как обрезать отопление

Как отказаться от отопления в многоквартирном доме?

Документы

Документальную часть мы затронем лишь отчасти. Проблема весьма болезненная; разрешение на отключение от ЦО дается организациями крайне неохотно, и часто его приходится выбивать через суд. Вполне возможно, что в вашем случае будет куда полезнее не техническая статья, а консультация сведущего в Жилищном Кодексе юриста.

Основные этапы таковы:

  1. Уточняем, есть ли техническая возможность для отключения. Именно на этом этапе предстоит большая часть трений: ни ЖКХ, ни поставщики тепла не любят терять плательщиков.
  2. Готовятся технические условия для автономной системы отопления. Вам нужно вычислить примерное потребление газа (в случае, если будете отапливаться им) и показать, что вы способны обеспечить безопасный для конструкций здания температурный режим в квартире.
  3. Подписывается акт пожарного надзора.
  4. Если вы планируете установить котел с закрытой горелкой и отводом продуктов сгорания на фасад здания — вам потребуется разрешение, подписанное Санэпиднадзором.
  5. Лицензированная монтажная организация нанимается для составления проекта. Вам понадобится полный пакет документов — от инструкций к котлу до копии лицензии монтажников.
  6. После завершения монтажа представитель газовой службы приглашается для подключения котла и его первого запуска.
  7. Последний этап: вы ставите котел на постоянное сервисное обслуживание и уведомляете о переходе на индивидуальное отопление организацию-поставщика газа.

Процедура весьма сложна. Часто компромиссом будет установка индивидуального счетчика.

Техническая сторона

Отказ от отопления в многоквартирном доме связан с тем, что вам нужно демонтировать все отопительные приборы, не нарушив работу системы отопления. Как это делается?

В домах с нижним розливом стоит отдельно разобрать два случая:

  • Если вы живете на верхнем этаже, вы получаете согласие нижних соседей и переносите перемычку между парными стояками к ним в квартиру. Тем самым вы полностью изолируете себя от ЦО. Разумеется, вам придется оплатить и сварочные работы, и монтаж воздушника, и косметический ремонт потолка у соседей.
  • На среднем этаже демонтируются только отопительные приборы, причем со сваркой и срезанием подводок. В стояк врезается перемычка того же диаметра, что и остальная труба. Затем стояк по всей длине тщательно теплоизолируется.

Обратите внимание: отказ от ЦО не лишает вас обязанности предоставить ЖКХ доступ к проходящему через вашу квартиру стояку по первому требованию.

В случае верхнего розлива события развиваются по второму сценарию. Даже на верхнем этаже стояки отопления будут проходить через вашу квартиру, и соединяться с розливом наверху (читайте также статью «Проект отопления и особенности его составления»).

Если вы живете на верхнем этаже дома с нижним розливом и под вами нежилое помещение — все просто. На фото стояки уже отрезаны. Осталось поставить перемычку с воздушником.

Заключение

Дополнительную информацию о том, как устроены отопительные системы жилых домов, вы найдете в прикрепленном к статье видео. Теплых зим!

Автономное отопление в многоквартирном доме

Один из самых инертных вопросов в нашей стране касается обеспечения владельцев квартир качественным отоплением. Для этого используются традиционные централизованные системы отопления. Однако, они уже давно устарели не только морально, но и физически. Выход из сложившейся ситуации заключается в установке автономного отопления в многоквартирном доме.

Наиболее популярными являются варианты с общим котлом, который монтируется в единственном экземпляре для всего дома или с множеством котлов для каждой квартиры. Оба варианта имеют право на существование, тем более, что они уже опробованы в реальных условиях городских многоэтажек.

Позитивные стороны

Стоит учесть, что методика является эффективной не только для нашей страны, но также проявила себя за ее пределами. Выясняя, что такое автономное отопление в многоквартирном доме, нужно обязательно определиться с его преимуществами для жильцов:

Реальная стоимость

Такой аргумент является наиболее действенным для большинства жильцов, решившихся на отказ от централизованного обогрева своих квартир. В платежках за данный вид услуг будет обозначена сумма, которая использовалась для обогрева в предыдущем месяце. Она зависит от площади квартиры, так как расчет ведется исходя из общего метража дома. Суммарные затраты газа делятся на общую площадь дома, включая территорию совместного использования. При введении этой системы появится реальная экономия.

Возможность отопления даже при отсутствии централизованного подключения к теплосети

В некоторых районах, где строятся новые дома, не имеется возможности довести к ним централизованный обогрев. Но после появления автономки, всем стало ясно, как отопить квартиру без центрального отопления, ведь зачастую это является единственным вариантом обогрева жилья. В некоторых крупных городах есть целые кварталы из таких домов, построенные в конце 90-х годов.

Значительная экономия ресурсов

Такой плюс можно отметить при использовании всех типов автономного отопления. Это связано с тем, что на транспортировку подогретой воды тратятся колоссальные ресурсы, в которых отпадает нужда после максимального приближения теплогенератора к потребителям. Владельцы могу по своему усмотрению добавлять/убавлять подачу газа для лучшего прогрева помещений. Таким образом экономится топливо.

Качество отопления значительно улучшается

Это отмечают те, кто успел оценить отключение от центрального отопления в пользу автономного. Повышение КПД удается достигнуть за счет минимизации потерь при транспортировке энергии, так как плечо доставки сокращено до минимально допустимого значения.

Дополнительным позитивом служит удешевление обслуживания за счет избавления от бойлерной.

ВИДЕО: Автономное отопление квартиры – плюсы и минусы

Минусы системы

Чтобы быть до конца честным, объясняя, что значит автономное отопление, необходимо обозначить и негативные стороны монтажа. Они заключаются в следующих пунктах:

  • Недобросовестное отношение пользователей к любой системе способно разрушить любые начинания. В таком случае понадобится проводить регулярную чистку, профилактический ремонт и обслуживание системы. Сервисные работы должны проводиться не реже одного раза в год. Для этого вызывают профильного специалиста, который сможет упредить возникновение поломок.
  • Внутри помещения и к самому котлу монтируют эффективную вентиляцию. Такие работы являются часто затратными и требуют разрушения боковой стены помещения для организации выхода наружу продуктов горения. Важно уделять этому пункту достаточное количество внимания, ведь от этого зависит здоровье хозяев квартиры.
  • Система будет иметь слабую эффективность в том случае, если отапливаемые помещения буду соседствовать с неотапливаемыми. Там могут не жить соседи, а поэтому их квартиры станут источником холода.

Эксплуатация поквартирного обогрева

Даже учитывая, что в мире используют несколько разновидностей котлов, они действуют по схожему принципу. Установив в свою квартиру один из них, можно самостоятельно распоряжаться своим теплом в полной мере, включая/выключая его в нужное жильцам время, а не тогда, когда удобно это сделать жилищной конторе.

Разбирая, что значит автономно, необходимо чтобы при установке соответствующего котла в нем присутствовал второй контур, отвечающий за горячее водоснабжение. Таким образом удастся сэкономить на монтаже бойлера под горячее водоснабжение.

Не стоит в индивидуальном или автономном отоплении эксплуатировать систему на максимальных параметрах, так как чрезмерно интенсивный ее износ существенно снизит время общей эксплуатации.

Схемы системы автономного отопления

При поквартирном обогреве удастся добиться таких показателей:

  • Произойдет значительная экономия природного газа до 2 раз, а для системы горячей воды этот показатель станет равным в 3 раза.
  • Платежки за обогрев снизятся также почти пропорционально: за тепло понижение произойдет в 2-3 раза, а за горячее водоснабжение счета упадут еще больше – в 3-4 раза.

Популярные котлы

При монтаже поквартирных систем важно подобрать наиболее качественный котел. Эти аппараты можно условно поделить на три сегмента:

  • Премиальный класс, включающий немецких, швейцарских либо французских производителей (Vaillant, De Dietrich, Viessmann и пр.)

  • Средний ценовой диапазон, который по большинству параметров схож с премиальным, предлагает продукцию от итальянского, корейского либо чешского производителя климатического оборудования (Dakon, Mora, Ariston, Baxi, Beretta).

  • Бюджетный аппарат можно купить отечественного производства. Их делают как в Нижнем Новгороде, Жуковском, Подольске.

Стоит учитывать, что страна-производитель часто определяется скорее условно, по принадлежности товарного бренда. Это связано с тем, что периферийные компании, не имеющие свои громкие названия, способны предложить продукцию не худшего качества, чем премиальные, пытаются получить имя на рынке.

Желательно выбирать продукцию компании, которая занимается исключительно котлами. Это помогает ее владельцам сконцентрироваться на выпуске узко профильной продукции, заботясь о качестве готового изделия.

Схема отопления и бюрократический вопрос

Самый основной момент – выбрать схему отопления в зависимости от площади квартиры и подачи теплоносителя. Существует 2 основных схемы – одно- и двухтрубная, которые отличаются друг от друга последовательностью подключения радиаторов и движением горячей воды.

При однотрубной радиаторы подключаются друг за другом. Такая схема удобна при малом количестве батарей, когда теплоноситель просто не успевает остыть, а в комнатах поддерживается относительно одинаковая температура.

Двухтрубная система основана на подключении к каждому радиатору двух труб – подающей и обратной, за счет чего каждая батарея, по сути, автономна от другой. Каждую из них можно регулировать по температуре и даже отключать без риска остановить работу следующих по цепи.

Вопрос выбора схемы лучше отнести к специалистам, которые займутся разводкой системы отопления в доме, а вам придется заняться куда более сложной работой – согласованием.

Определить единый принцип бюрократического согласования невозможно – он зависит от региона, от требований энергоснабжающих организаций, от полномочий и компетенции управляющей компании и т.д. В любом случае, первое, с чего придется начинать – с заявления в ДЭЗ или УК о желании перейти на автономное отопление в многоквартирном доме.

Каким бы ни был сложный процесс, он преодолим, и в итоге можно получить эффективную и экономную систему отопления, при которой вы уже не зависите от времени начала и окончания отопительного сезона, от средней температуры и общего счетчика.

ВИДЕО: Монтаж автономного отопления в квартире с подключением к центральному отоплению

Подготовка газона к зиме

Ухоженный красивый газон – настоящее украшение любого участка. Но это всегда требует немало усилий, времени и финансовых затрат. За газонной травой, чтобы она оставалась привлекательной весь вегетационный период, необходимо ухаживать регулярно и методично. Как любая культура, трава для газонов нуждается в поливах и подкормках. Учитывая быстрый рост, ее необходимо регулярно стричь.

При подготовке к зиме следует соблюдать множественные правила, рекомендации и нормы. Эффективность роста напрямую зависит от климатических условий, качества ухода и грунта.

С наступлением осенних дней стоит позаботиться о подготовке газонной травы к зимовке. В разных регионах сроки подготовительных работ отличаются. Важно учитывать прогноз погоды при планировании. Это обязательно делается для того, чтобы провести обработку вовремя и сохранить внешний вид газона, а весной не проводить подсев.

Проводится ряд манипуляций для укрепления корневой системы, что позволяет с наступлением тепла надпочвенной части травы быстро восстанавливаться:

  • очистка от мусора и войлока;
  • внесение удобрений;
  • стрижка;
  • проветривание и ремонт.

Нельзя оставлять перед зимой на поверхности растительные остатки и листву. Под толстым слоем снега они начинают разлагаться, вызывая гнилостные процессы на всей поверхности газона. Если рядом с участком находятся грядки – сорняки удаляют вручную, потому что применение химических препаратов могут негативно воздействовать на овощные культуры.

Читайте также:  Каминопечь с плитой своими руками: проект и порядовка

Косят траву регулярно, вплоть до первых заморозков, начиная подготовительные работы с сентября и подстригая только верхушки каждые 10-15 дней, Остатки зелени выгребают веерными граблями и выносят за пределы участка.

Справка! Нельзя использовать химические составы для посыпания садовых дорожек, находящихся рядом с газоном.

Если на газоне нет снега, ходить по нему нельзя. При образовании ледяной корки, ее необходимо разбивать, чтобы обеспечивать поступление воздуха к растительности и предотвратить ее выпревание. Нельзя допускать скапливания большого количества снега на краях газонов при чистке дорожек. Если это неизбежно, после наступления тепла необходимо от сугробов избавляться, иначе появятся проплешины, трава попросту «задохнется» под толстым слоем.

Подготовка травяного газона к зиме включает в себя также такую манипуляцию как пескование. Этот метод усиливает дренаж и улучшает аэрацию дренажного слоя.

Уход за газоном осенью: подготовка к зиме

За газонной травой ухаживают регулярно и тщательно на протяжении всей вегетации.

  1. Полив. Чтобы не допустить пожелтения газонной травы, ее необходимо обильно и постоянно увлажнять, не допуская пересыхания поверхности более 7 дней. Осенью, в период повышенной влажности, поливы сокращают. Обязательно следует отслеживать, чтобы не было застоя воды на поверхностном слое – это может спровоцировать грибковые инфекции и дальнейшую гибель растений. При понижении температур до 10 градусов тепла поливы прекращают.
  2. Аэрация. Обеспечивает приток кислорода к корням растений, не допускает скопления влаги. Уплотненные газоны необходимо прокалывать садовыми вилами, а также специальными механическими или автоматическими аэраторами через каждые 1 – 1,5 м. Улучшенная воздухопроницаемость ускоряет рост растений. Воздух, как элемент с низкой теплопроводностью, защищает насаждения от вымерзания. Аэрацию обязательно проводят после дождя или полива. В последующую неделю не рекомендуется ходить по газону.
  3. Подкормки. Газон осенью необходимо обеспечить комплексом минеральных удобрений. После жаркого лета и многочисленных стрижек трава слабеет, теряет привлекательность и цвет. Используются только калийно-фосфорные удобрения. Азотные применять противопоказано. Они могут спровоцировать интенсивный рост травы в преддверии холодов, ослабленное растение зимой попросту погибнет. Используют и органику, но не чаще, чем 1 раз в 2 года. Эффективно применение костной муки и древесной золы. Удобрения вносят только на влажную поверхность. Желательно выполнять работы с помощью специального разбрасывателя. Через 2-3 дня дерн еще раз поливают.
  4. Стрижка. Последний раз газон стригут не позднее, чем за 2 недели до прогнозируемых заморозков. Обрезают только верхушки, остатки вычесывают. Перед последней стрижкой с поверхности удаляют весь мусор, сорняки и листья. Не стригут только участки с изреженной ослабленной травой.

Совет! Остатки травы и листвы без признаков заболеваний можно использовать для компоста или в качестве утепления садовых и овощных культур.

Следует внимательно осматривать территорию, проверяя на наличие мхов и сорняков. Это может быть признаком пониженной кислотности грунта. Для ускорения роста и обеспечения растительности питательными веществами необходимо в начале зимы обработать территорию специальной известью для газонов. При необходимости манипуляцию повторяют в середине сезона, когда лежит снег. После весенних оттепелей он растает, и известь попадет в землю, повысив кислотность.

Перед морозами стоит подсыпать образовавшиеся ямки и неровности плодородной землей и утрамбовать. Сверху высеваются семена и заделываются в почву. Работы проводят не позднее сентября.

Справка! Для обработки участков с признаками заболевания применяется «Фундазол».

Подготовка молодого газона к зиме требует особо тщательного ухода. Неокрепшая корневая система требует дополнительного питания, поверхностный слой – обязательного мульчирования.

По регионам

Методы, сроки и рекомендации по уходу за газонами в осенний период отличаются в зависимости от климатических особенностей региона. В южных областях страны и в средней полосе работы проводятся до конца октября – начала ноября. Траву продолжают косить и поливать, но не чаще 1 раза в неделю. Веерными граблями удаляются все остатки и мусор.

Справка! Наличие садового пылесоса значительно облегчает работу. За короткий период, без риска повреждения травяного покрытия убираются остатки растительности и опавшая листва.

В Сибири зима наступает значительно раньше, поэтому сроки подготовки переносят на август – сентябрь. При отсутствии осадков траву поливают не чаще 1 раза в неделю. Для подкормки используют калийные удобрения, которые обеспечивают стрессоустойчивость насаждениям. Суперфосфат помогает укреплению корней и увеличивает шансы на благополучную зимовку без потерь. Для дополнительной защиты от морозов используют мульчу из торфа и песка.

На Урале также довольно суровый климат, мульчирование торфом с песком считается эффективным методом в подготовке к зиме. Остальные манипуляции проводят, согласно общепринятым рекомендациям:

  • очистка;
  • стрижка;
  • полив;
  • подкормка;
  • аэрация.

Снега в этом регионе выпадает достаточное количество, поэтому газонные травы обычно переносят зимнюю стужу без особых потерь. Хотя излишки осадков также нежелательны.

В Московской области готовят насаждения с сентября. Последние работы по уборке, аэрации и поливу заканчивают в конце октября – начале ноября. Нежелательно, чтобы к периоду первых заморозков высота травяного покрытия превышала 5-8 см.

В Ленинградской области климат влажный, что способствует росту травы и позволяет сократить поливы, чтобы избежать возникновения плесени и грибка. Подготовительный процесс прекращается примерно за 2 недели до морозов, в середине – конце октября.

Подготовка рулонного газона к зиме

Рулонные газоны гораздо удобнее и проще в монтаже, но в уходе они не отличаются от обычных участков, засеянными газонными травами. Исключение – территории с рулонным покрытием первого года эксплуатации, когда корни еще не совсем окрепли и нуждаются в дополнительной подкормке и поливе.

Осенью, в условиях повышенной влажности и недостаточности солнечного освещения неокрепшие растения блекнут и теряют внешний вид. Ослабленные растения могут не перенести сильных морозов и необходимо принять дополнительные меры, чтобы рулонный газон сохранил внешний вид и привлекательность.

Справка! Важно помнить, что при подсеве семян на «проплешины», цвет травы может несколько отличаться в зависимости от сорта.

Повышенное количество осадков может привести к загниванию и отмиранию корней. Поэтому поливы в дождливый период прекращают полностью, регулярно проводят аэрацию, что позволяет воздуху поступать к корням, а лишней влаге не скапливаться на поверхностном слое. Поливать в засушливую погоду перестают в октябре месяце, в зависимости от прогнозов и температуры воздуха.

Обязательно необходимо вовремя скашивать траву. Высокие растения после морозов завянут, сплетутся, образуя плотный «ковер». Под слоем снега молодые побеги могут погибнуть. Скашивание проводится реже, примерно 1 раз в 2 недели, по мере роста растений. Перед заморозками высота травы не должна превышать 7-8 см.

Необходимо проводить такую манипуляцию как вертикуляция, это избавит от таких проблем, как:

  • образование на поверхности мхов и лишайников;
  • наличие мелких сорняков;
  • уплотнение грунта, образование «корки»;
  • неравномерный рост травяного покрытия.

Вертикуляция обеспечивает поступление кислорода в нижние слои рулонных газонов и удаление войлочного слоя, который может спровоцировать выпревание растительности.

При наличии крупных сорняков практикуется обработка гербицидами сплошного действия. Территории обрабатывают заранее, за 2-3 недели перед запланированными работами по подготовке газона к зиме. Тогда сорная трава полностью засохнет и появится возможность ее аккуратно удалить перед поливом и подкормкой.

Справка! Для устранения мха необходимо использовать специальные средства, содержащие сульфат железа. Вручную избавится от проблемы невозможно.

Провоцирует появление мха высокое содержание железа в почве. Для баланса вносят «Флоровит», норма использования указана на упаковке.

По газонам можно ходить, кататься на санках и лыжах только тогда, когда снежный покров достигнет глубины 20-30 см. Излишки снежных сугробов также нежелательны. По возможности их раскидывают, распределяя по всему участку равномерно.

При соблюдении всех правил и рекомендаций рулонные газоны служат долгие годы, не нуждаясь в глобальных реконструкциях.

Подготовка газона к зиме: что делать осенью, чтобы газон хорошо перезимовал

Добавление статьи в новую подборку

Уход за газоном осенью и подготовка к зиме включают несколько несложных процедур: своевременную стрижку, аэрацию и внесение удобрений. Подробнее о том, что еще важно знать о предзимних “газонных” работах, поговорим в нашей статье.

Ухоженный и здоровый газон – украшение загородного участка. Для того чтобы в начале следующего сезона не думать о том, как восстановить вымерзший газон, позаботьтесь о вашей дачной лужайке уже сейчас. Рассказываем, как ухаживать за газоном осенью, чтобы правильно готовить его к зиме.

Полив газона осенью

Как правило, осенняя пора приходит в наши широты со своей постоянной спутницей – дождливой погодой. За сентябрь почва получает достаточно влаги, и поэтому поливать газон осенью следует только в засуху (1 раз в 5-7 дней). Метод дождевания – отличный вариант, но ни в коем случае не допускайте, чтобы на газоне образовывались лужи, т.к. это может привести к загниванию.

Обычно полив газона прекращают в октябре, чтобы почва не переувлажнялась, а трава не ослабла и не заболела перед наступлением холодов.

Когда стричь газон осенью?

Если летом дачную лужайку стригут примерно 1-2 раза в неделю, то осенью эту процедуру проводят реже. Количество стрижек сокращают постепенно, по мере того, как понижается температура почвы и растения затормаживают рост.

Совсем отказываться от осенней стрижки газона не стоит, поскольку слишком высокая трава с приходом заморозков поляжет и тем самым помешает росту новых побегов. Оптимальная высота травы перед зимовкой – 6-8 см.

На вопрос о том, когда косить газон осенью последний раз, можно ответить так: если из прогноза погоды вам известно, когда придут заморозки, проводите предзимнюю стрижку за 2 недели до этого времени. Для средней полосы это начало октября, для южной – середина-конец октября, а в северных регионах заключительную стрижку газона перед зимой проводят еще в конце сентября.

Подкормка газона осенью

Первое, о чем нужно помнить, выбирая осеннее удобрение для газона, – никакого азота! Этот элемент способствует ускорению роста зеленой массы, а это совсем не то, что нужно растению для подготовки к морозам.

Для безопасной зимовки растения главное – укрепить его корневую систему, а не надземную часть, поэтому удобрение для газона осенью должно содержать фосфор и калий.

За 7-10 дней до ожидаемых заморозков лужайку удобряют костной мукой, внося по 2-3 стакана на 1 кв.м. Это снизит кислотность, а также будет постепенно насыщать почву питательными веществами, так что весной трава начнет расти довольно рано. Эффективны подкормки газона двойным суперфосфатом, норма внесения: 50-70 г на 1 кв.м.

Калий повысит устойчивость травы к заболеваниям, придаст ей сил. Для осенней подкормки подойдут:

  • сульфат калия, или сернокислый калий (20-30 г на 1 кв.м);
  • калимагнезия (30-60 г на 1 кв.м);
  • калийная соль (30-40 г на 1 кв.м) и др.

В магазинах можно приобрести удобрения, специально разработанные для подзимнего внесения, обычно они так и называются – осенние удобрения. Если держится засушливая погода, полейте газон и дайте траве обсохнуть прежде, чем вносить удобрение. Спустя 2 суток произведите еще один полив, если дождей за это период не было.

Аэрация газона осенью

Чтобы насытить почву кислородом, необходимо проводить аэрацию газона, и осенняя пора не исключение. Если у вас нет аэратора, возьмите обычные садовые вилы и, прокалывая почву, немного приподнимайте слой дерна, слегка наклоняя его на себя. Лучше всего делать это в сухую погоду.

Несколько полезных советов о том, как правильно прокалывать дерн вилами:

  • Проколы делайте на расстоянии 20-30 см друг от друга.
  • Подходящая глубина прокола – 15-20 см. Это позволит влаге проникать в глубокие слои грунта и избавит от образования ледяной корки на поверхности лужайки.
  • После процедуры дайте газону отдохнуть – не ходите по нему 2-3 дня.

По поводу того, убирать ли листья с газона осенью, есть два противоположных мнения. Одни говорят о том, что в природе листопад естественен, а значит, листья можно оставлять нетронутыми на всем участке. Но такой подход слишком категоричен: газон – искусственно созданный ландшафт, поэтому с ним правило “естественности” не работает. Если листву оставить на газоне, она спрессуется под слоем снега, что помешает нормальному развитию травы.

Посадка газона осенью

В конце сезона, когда воздух уже хорошо увлажнился и засуха маловероятна, можно посеять газонные травы. Осенняя посадка газона подходит в том случае, если весной участок не успели подготовить для посевных работ. Оптимальные сроки посева газона осенью – с середины до конца сентября. Некоторые садоводы советуют проводить подзимний посев в ноябре.

При посеве в сентябре корневая система растений до заморозков успеет окрепнуть, трава дорастет до нужной высоты и уйдет в зиму. Для посева в ноябре дожидаются первых небольших заморозков и высевают семена, увеличив рекомендуемую производителем норму расхода на 20-50%. Сторонники подзимнего посева утверждают, что легкий мороз лишь закалит молодые растения, и газон приобретет хорошую влаго- и морозоустойчивость.

Подзимний посев газона не подходит для участка с уклоном: с приходом весны семена, посеянные поздней осенью, вымоет из почвы талая вода.

Почву для газона готовят за несколько недель до посева: грунт перекапывают, выбирая камни и избавляясь от сорняков, ровняют и утрамбовывают. За неделю до посева вносят комплексное минеральное удобрение (лучше купить специальное для газона). Семена рассыпают веером, вдоль и поперек участка, затем заделывают граблями. После этого посыпают тонким слоем торфа и поливают.

Если ваш участок расположен в низине, позаботьтесь о дренаже для газона. Для этого снимите верхний слой почвы, всыпьте гравий, битый кирпич или другие строительные отходы. Затем насыпьте крупный речной песок (слой 10 см) и уложите снятую плодородную почву. Все слои разравнивайте катком или крупным бревном.

Напоследок – несколько слов об уходе за рулонным газоном осенью. Предзимняя подготовка этого вида газона не отличается от ухода за классической лужайкой. К тому же, такой газон можно укладывать даже поздней осенью, вплоть до декабря. Если хотите знать больше об особенностях рулонного газона, читайте наш материал по теме.

Оцените статью
Добавить комментарий