Как отключить газовую плиту на время ремонта: можно ли сделать это самостоятельно + порядок действий

Можно ли самостоятельно отключить газовую плиту и как это сделать

С технической точки зрения, самостоятельное отключение домашней газовой плиты не представляет никакой сложности. С этой задачей может справиться любой домохозяин, имеющий под рукой минимальный набор бытовых инструментов. Вопрос лишь в том, будет ли это законно, и какую ответственность понесёт владелец жилого помещения, если он проведёт эту операцию без обращения в газконтроль.

  • «Коварное» законодательство
    • Гражданский кодекс
    • Правила безопасности
    • Ответственность и санкции
  • Как это сделать с минимальным нарушением закона?
    • Ответственность в любом случае
  • Если это необходимо сделать, но не хочется платить лишние деньги
    • Порядок действий
  • Дополнительные меры безопасности

Самостоятельное отключение газовой плиты – очень простая операция, если рассматривать только технический аспект

«Коварное» законодательство

Пытаясь найти ответ на обозначенный вопрос, многие ищут его в дебрях законодательных документов, регламентирующих порядок установки и использования газового оборудования. Всё дело в том, что в нормативных актах местных подразделений газовых служб пункт об отключении от газовой магистрали не всегда чётко и строго обозначен. Поэтому в поисках ответа сначала необходимо обратиться к федеральным нормам, разъясняющим общее положение дел.

Гражданский кодекс

Ответственность за нарушение правил пользования газовыми приборами лежит на собственнике жилья

В этом своде основных законов РФ прямо сказано, что ответственность за несоблюдение установленных правил пользования бытовой газовой техникой лежит на собственнике, либо нанимателе квартиры, или иного жилого помещения (ст. 210). Такая формулировка содержится и в Жилищном кодексе (ст. 30.67). Следовательно, перед тем, как отключиться от газа без уведомления контролирующих органов, было бы не лишним ознакомится с этими правилами.

Правила безопасности

В своде правил использования жилого фонда сказано, что демонтаж газовых приборов имеют право производить только специализированные организации (ст. 5.5.2). В другом документе, регламентирующим порядок организации поставок газа населению от 2008 г. указано, что для проведения любых изменений, связанных с подключёнными к газовой магистрали бытовыми приборами, собственник обязан уведомить службу газа заблаговременно. (п. 21). В большинстве региональных правил эксплуатации жилья прямо прописывается запрет на самовольное отключение от газоснабжения, например п. 4.2.1 постановления правительства Москвы от 2004 г. Таким образом включать и отключать подачу газа от оборудования в жилье самовольно не разрешается.

Ответственность и санкции

Сотрудники газконтроля обязаны проверять состояние подключения газовых приборов к магистрали

Если собственник, или пользователь по тем, или иным причинам всё-таки пошёл на данное нарушение, то газовая служба имеет право расторгнуть договор о поставке топлива в одностороннем порядке и наложить штрафные санкции. Но это может произойти, если факт отключения попадёт в поле зрения контролёров. В реальности большинство пользователей газового оборудования производят данную операцию на свой страх и риск, не неся никакой ответственности.

Как это сделать с минимальным нарушением закона?

В некоторых ситуациях необходимо произвести временное отключение от газоснабжения, например при ремонте на кухне. Если газовое оборудование после этого будет в скором времени подключено снова, причём в той же конфигурации и составе, как прописано в договоре, то газовый контроль, скорее всего, об этом просто не узнает. Но если производится замена приборов, или их перестановка, перенос кухонного места и любые изменения в расположении газопроводов, то такое нарушение рано, или поздно будет обнаружено.

Ответственность в любом случае

Ответственность за любое ЧП, возникшее во время, или после отключения от газоснабжения без разрешения, будет возложена на собственника. Здесь важен сам факт, и он будет играть главную роль при определении стороны, обязанной выплатить материальный ущерб, как третьим лицам, так и самой газовой службе.

Если это необходимо сделать, но не хочется платить лишние деньги

Сама по себе операция по отключению очень простая, и её можно выполнить в течение нескольких минут. Для этого нужно приготовить следующие инструменты и материалы:

  • Два газовых, или гаечных ключа соответствующих размеров.
  • Густой мыльный раствор.
  • Резьбовая заглушка подходящего диаметра.
  • Лента фум.

Перед проведением работ необходимо удостоверится, что выбранные инструменты действительно подходят под размеры установленных штуцеров и фитинга.

Порядок действий

Отключение газовой плиты самостоятельно

  • Повернуть центральный вентиль подачи газа. Обычно это устройство располагается после газосчётчика.
  • Убедиться, что трубопровод действительно перекрыт. Для этого можно попытаться включить плиту. Если отсутствует характерный шипящий звук от конфорок и пламя не зажигается, значит труба перекрыта.
  • При помощи двух газовых ключей открутить штуцерное соединение прибора с магистралью.
  • Установить на освободившийся конец газопровода резьбовое перекрытие, предварительно обмотав лентой фум участок резьбы для герметичности.
  • Удостовериться при помощи мыльного раствора в отсутствии выхода газа через перекрытый конец газопровода. Для этого нужно нанести на перекрытие густой мыльный раствор и вновь открыть центральный вентиль.
  • Если мыльная плёнка не покрывается пузырями, то перекрытие является надёжным.
  • Окончательно отключить центральный кран подачи.

Дополнительные меры безопасности

Отключение газовой плиты самостоятельно сопряжено с реальными рисками

  • Перед проведением работ следует открыть окна не только в кухонном помещении, но и в смежных комнатах. Дополнительная тяга будет способствовать предотвращению локального скапливания горючего вещества в опасных концентрациях.
  • Желательно, чтобы ключи и иной инструмент, используемый при демонтаже соединений, был латунным. Соударение железных поверхностей может спровоцировать возникновение искры.
  • В случае непредвиденной утечки не всегда получается вовремя обнаружить опасность. Поэтому следует обесточить жильё, выключить электроприборы и оргтехнику.

Только убедившись, что всё надёжно перекрыто, не появился специфический запах и нет характерного шипящего звука, можно спустя полтора-два часа включать освещение. Но, даже приняв все меры предосторожности, пользователь не сможет полностью обезопасить себя от взрыва, пожара, или отравления, поскольку

только специалист, имеющий специальный допуск и подготовку сможет учесть все нюансы этой операции, которая является простой только на первый взгляд. Её специфика заключается в том, что к трагическим последствиям может привести даже незначительная ошибка и элементарная невнимательность.

Как отключить газовую плиту

Трудно себе представить современный дом, где бы ни встречалась газовая плита. Благодаря дешевизне природного газа и простоте его использования, газовая плита занимает первое место среди кухонной техники. Это устройство выгодно отличается от других кухонных приборов своей долговечностью и быстротой в приготовлении пищи. Но бывают случаи, когда необходимо отключить газовую плиту.

Например, во время ремонта, когда нужно постелить линолеум, или же когда меняется старая плита. При подключении новой плиты, для поддержания мер безопасности необходимо вызвать специалиста. Но вот необходим ли он, если нужно всего лишь отключить плиту? Решать Вам.

Ну а приведенные ниже инструкции помогут, если вы решитесь сделать это самостоятельно.

Шаг первый. Перекрытие доступа газа.

Чтобы отключить газовую плиту, необходимо прекратить подачу газа. Для этого следует перекрыть кран на опуске. После этого еще раз проверяем наличие газа открытием конфорки.

Шаг второй. Демонтируем контргайку.

На резиновом шланге имеется резьбовое соединение, а с другой его стороны контргайка. Она выполняет функцию зажима прокладки внутри этого соединения. Следует отвернуть гайку при помощи газового ключа и отключить подводку. Прокладку можно заменить новой при подключении. Однако если не собираетесь менять модель плиты, то прокладку необходимо сохранить. Это позволит не ошибиться при покупке новой.

Шаг третий. Выкручиваем муфту на опуске к плите.

Если газовая плита довольно старая, с первого раза это проделать не удастся. В конечном итоге, можно срезать при помощи болгарки часть металлической трубы, которая находится ниже крана на опуске. Затем следует выкрутить остатки из крана. Плита отодвигается на безопасное расстояние.

Шаг четвертый. Установка заглушки.

В случае если газовая плита отключена на длительный срок, и немедленная установка плиты не предполагается, необходимо установить на трубу, ведущую к газовой магистрали, заглушку. Заглушку можно приобрести в специализированном магазине, либо на рынке. Она должна соответствовать стандартам и быть предназначенной именно для газовой плиты.

После установки заглушки с помощью мыльного раствора и помазка проверяют кран на предмет утечки газа. Если при открытии на соединении крана с заглушкой мыльный раствор пузырится, значит необходимо переустановить заглушку. При проведении ремонта необходимо дополнительно обвязать полиэтиленом кран во избежание попадания постороннего мусора и пыли внутрь. Плита также накрывается пленкой для защиты.

Если все проделано правильно с использованием профессиональных инструментов, то отключить плиту самостоятельно не проблема. Но, если вы все же сомневаетесь или сталкиваетесь с этим впервые, то лучше и безопаснее чтобы это сделал специалист.

Для этого необходимо связаться с жилищно-коммунальной службой по месту жительства. В любом случае при подключении плиты вам необходимо будет связаться с этой службой для составления необходимых актов.

Правильно подобранный анатомический матрас – залог здоровья и комфортного сна. Его основная задача – обеспечить правильную поддержку позвоночника во время.

Сложно представить более простой и абсолютно здоровый способ тепловой обработки еды, чем готовка с помощью электрического гриля. Благодаря уникальному устройству.

Отделка сруба: порядок работ после усадки

Деревянный сруб из бревна или бруса, подведенный под крышу, должен простоять не менее 6 месяцев перед началом отделочных работ. За этот период конструкция даст основную усадку, и в дальнейшем изменение высоты стен в результате усыхания древесного материала принципиально не отразится на внешнем виде и функциональности дома.

Подготовка к отделке

Сруб, простоявший полгода, год или более, следует тщательно осмотреть. Если монтаж был выполнен с нарушением технологии (к примеру, вместо деревянных нагелей венцы скреплялись гвоздями), возможно возникновение больших зазоров между венцами. В сложных случаях сруб лучше разобрать и смонтировать заново.

Важно определиться с видом отделки стен снаружи и изнутри. Бревенчатый сруб сам по себе выглядит декоративно, и не нуждается в дополнительной отделке. Если его предполагается утеплить, монтируется внешняя обшивка с теплоизоляционным слоем – в этом случае сохранится естественный воздухообмен через деревянные стены, который обеспечивает благоприятный микроклимат.

Внутреннее утепление деревянному дому противопоказано, поскольку придется монтировать гидро- и пароизоляцию минерального утеплителя или использовать не дышащие теплоизоляционные материалы из вспененного полимера. Кроме того, это крадет пространство в доме.

Внешняя и внутренняя отделка может потребоваться дому из старого бруса с непривлекательным внешним видом. Снаружи обычно выполняется обшивка сайдингом или блокхаусом, внутри стены отделываются вагонкой либо гипсокартоном.

Отделка дома из натуральной древесины включает в себя обработку сруба защитными средствами, предохраняющими дерево от возгорания, повреждения насекомыми и грибком. Если не предполагается обшивать стены, их покрывают лаком для древесины, прозрачным или тонированным, либо используют морилку подходящего цвета. Обработку потребуется повторять каждые 3-4 года.

Важно позаботиться об установке электрического щитка и подключения дома к электросети, чтобы обеспечить освещение и питание ручного электроинструмента.

Наружные работы

Обычно готовый сруб состоит из стеновых конструкций, крыши, покрытой рубероидом, чернового пола на каждом этаже и чердаке.

На первом этапе требуется вырезать все оконные и дверные проемы согласно проекту. Важно добавить 6-8 см по высоте для каждого проема на дальнейшую усадку сруба, которая длится 3-5 лет, в зависимости от характеристик материала. В боковинах проемов вырезаются пазы и вставляются обсадные бруски. Если этого не сделать, края проемов может повести.

Далее обратите внимание на кровлю. Если смонтирован временный вариант, желательно уложить выбранное кровельное покрытие и подшить свесы. Утеплением кровельного пирога можно заняться позже.

В верхней части дверных и оконных проемов монтируются обсадные доски, зазор между этим элементом и верхним краем проема должен составлять 6-7 см, его в дальнейшем заполняют паклей и закрывают обналичкой.

Если решено оставить внешние стены без обшивки, их шлифуют снаружи углошлифовальной машинкой мощностью не более 1 кВт и наждачным кругом «лепестком» зернистостью 36-150 единиц. С инструмента придется снять защитный кожух, если обрабатывать придется криволинейную поверхность бревен. Важно пользоваться респиратором и очками, поскольку в ходе работ образуется много пыли.

После шлифовки стен отделочные работы заключаются в обработке сруба огнебиозащитным составом и последующей конопатке. Стены тонируют (по желанию), покрывают на 2-3 раза защитным лаком для древесины. Также обрабатывают и окрашивают карнизные свесы.

На этом же этапе начинают отделывать стены снаружи блок-хаусом или другими материалами, если это предусмотрено проектом.

На следующем этапе устанавливают оконные и дверные блоки, монтируют обналичку. Если конструкция деревянная и нуждается в окраске – окрашивают в выбранный цвет. Далее следует смонтировать водосток и отделать цоколь. Проследите, чтобы в дом были проведены все коммуникации.

Если дом построен на свайно-винтовом фундаменте, предварительно следует смонтировать цокольную часть, чтобы защитить дом от промерзания снизу.

Внутренние работы

Если в доме планируется установить кирпичную печь, камин либо мощный напольный котел (в специально отведенном помещении), под агрегат требуется возвести отдельный фундамент. При выборе места обратите внимание на расположение балок потолка и стропильных ног, чтобы не было проблем с монтажом классического вертикального дымохода. Для выполнения работ часть чернового пола придется разобрать.

Читайте также:  Как справиться с жарой в квартире, если нет кондиционера

Далее выполняется внутренняя разводка коммуникаций и монтируется пол первого этажа с утеплением по лагам. Теплоизолятор укладывается на черновой пол между лагами поверх гидроизоляционной мембраны. Утеплитель закрывают пароизоляционной мембраной, набивают по лагам контробрешетку и монтируют настил из досок или фанеры – основу под финишную отделку. В мокрых помещениях делают тонкую стяжку под облицовку плиткой.

Стены внутри дома шлифуются и конопатятся, обрабатываются огнебиозащитным составом, тонируются и покрываются водорастворимым лаком. На окнах устанавливают обналичку и подоконники, при необходимости окрашивают. Прокладка витого шнура между бревенчатыми венцами добавит стенам эстетики и создаст дополнительную защиту от продувания и промерзания.

Обшивка стен гипсокартоном, оштукатуривание, отделка вагонкой или иными материалами, если это предусмотрено проектом, выполняется после монтажа основы потолка, который служит полом второго этажа или чердака. Далее потолок обшивается вагонкой либо оштукатуривается. Укладывается напольное покрытие.

Затем монтируется, обрабатывается и окрашивается стационарная лестница наверх. Полный цикл внутренних работ проводится на верхнем этаже. Между лагами пола прокладывают минералватный утеплитель, защищенный гидро- и пароизоляционными мембранами – он служит шумоизолятором, препятствует теплопотерям.

Выполняется теплоизоляция кровли, отделка фронтонов и скатов изнутри, утепляется пол и монтируется напольное покрытие чердака или мансарды, крепятся плинтуса.

Электрическая проводка в деревянных домах, по технике безопасности, выполняется наружным способом. Провода прячут в декоративные кабель-каналы, устанавливают накладные розетки.

Отдельный этап – обустройство мокрых помещений. Внутренняя отделка сруба выполняется после того, как конструкция усядется, но деревянные конструкции постоянно меняют свои геометрические размеры, поглощая и отдавая влагу. Если планируется облицовка стен плиткой, необходимо смонтировать каркас из листового материала, который будет держаться на вертикальных направляющих при помощи специальных скользящих креплений.

Отделка сруба после усадки выполняется по следующему принципу: в первую очередь проводят все пыльные работы, затем чистовые, а на последнем этапе монтируют декоративные элементы.

Наружная отделка бревенчатого дома

Отделка бревенчатого дома, как изнутри, так и снаружи – один из немаловажных этапов обустройства вашего загородного жилья. Многие домовладельцы мечтают о том, чтобы их дом органично сочетал в себе такие важные качества, как безопасность, максимальный комфорт и высокие эстетические характеристики. Грамотная, сделанная со вкусом внешняя отделка здания позволяет не только решить эстетические вопросы, но и тщательно утеплить здание, скрыть некоторые коммуникации, улучшить микроклимат.

Внешняя отделка бревенчатого дома: стоит ли «маскировать красоту»?

Стоит ли прятать красоту натурального дерева, из которого построен загородный или дачный дом? Споры об этом среди домовладельцев весьма актуальны.

В случае, если здание было построено относительно недавно, есть смысл сохранить его естественную красоту и обойтись без внешней отделки, ремонтируя строение лишь внутри. Однако если ваше жилье уже старое, то вопросы не только внутренней, но и внешней отделки становятся животрепещущими. Деревянную конструкцию предстоит надежно защитить при помощи отделочных материалов от воздействий разнообразных неблагоприятных условий: это и снег, и дождь, и многое другое. Однако дерево – материал очень капризный, и забывать об этом не стоит ни в коем случае. Если неправильно организовать отделку стен такого здания снаружи, можно не только не улучшить, но и значительно ухудшить как состояние дома, так и микроклимат в нем.

Основные правила наружной отделки

Следует, прежде всего, отметить то немаловажное обстоятельство, что любые работы (это и оформление фасада, и внутренняя отделка) должны производиться не ранее, чем по истечении определенного промежутка времени с момента полного окончания строительства деревянного здания. Это связано, разумеется, с усадкой строения, а период такой усадки будет зависеть от типа используемой древесины. Для зданий, возведенных из «диких» деревьев, обшивку следует монтировать минимум через два года. Для строений, которые возводились из бруса, такой период будет составлять от полугода до одного года. Единственное исключение – пожалуй, профилированный брус (также как и клееный брус). Построенные из него здания снаружи отделывать можно будет почти сразу по завершении строительных работ.

Помимо самого материала для обшивки строения из дерева снаружи, следует позаботиться о следующих важных моментах:

  • обработка стен извне с применением различных специальных составов;
  • монтаж пароизоляции;
  • обустройство надежного каркаса;
  • достаточная для здания теплоизоляция (обычно – несколько слоев);
  • монтаж специальной пленки для гидроизоляции;
  • декоративная обшивка здания снаружи.

Утепление здания, а также все следующие за этим работы обычно осуществляются в теплое время года. Вы наверняка сможете, при наличии определенных навыков, выполнить такие мероприятия без привлечения рабочих. Важно лишь правильно выбрать все материалы и придерживаться строгого порядка работ.

Подготовка поверхностей и их пароизоляция

Подготовительные мероприятия связаны, преимущественно, с обработкой деревянных поверхностей при помощи специальных защитных эмульсий. Они предотвратят появление и развитие грибков, насекомых-вредителей и т.д. Подобные процедуры обязательны потому, что после отделочных работ, проведенных снаружи здания, древесина становится недоступной – и, соответственно, здесь могут начинаться различные негативные процессы.

Пароизоляционным слоем для деревянного дома может быть как специальный пароизолятор, так и полиэтиленовая пленка, алюминиевая фольга или, например, битумный рубероид. Пленка из полиэтилена используется чаще, чем другие варианты, поскольку отличается доступной стоимостью и высокой эффективностью в решении всех необходимых задач. Изначально для укладки пароизоляции дом делаются отверстия диаметром порядка 20 см – для вентиляции. Далее пароизолятор фиксируется на каркасе. Затем стыки при помощи специального скотча нужно проклеить.

Гидроизоляция, теплоизоляция

Материал-теплоизолятор следует выбрать прежде, чем будет выбран декоративный материал для обшивки. Существует несколько вариантов утепления, среди которых можно будет подобрать оптимальный по требованиям и по бюджету.

Пенопластовые плиты – один из распространенных вариантов. Хорошо сохраняет тепло, не пропускает звуки. Монтировать его несложно, а воздействию вредителей он не подвержен. Это плюсы. А вот несколько минусов: во-первых, пенопласт – материал, не пропускающий воздух, а с годами это спровоцирует процессы гниения деревянных поверхностей, во-вторых, он подвержен горению, а в третьих, далек от классификации «экологически чистых» материалов.

Пеноплекс – еще один материал-утеплитель, который обеспечивает устойчивость при пожарах, не пропускает звуки, устойчив к бактериям, грибкам. Минус – это то, что пеноплекс сложно режется, непросто монтируется. Кроме того, он так же, как и пенопласт, является паронепроницаемым.

Минеральная вата – один из предпочтительных материалов для термоизоляции деревянного здания. Она хороша по всем показателям кроме того, что при неправильном монтаже из-за попадания влаги эффект утепления может быть сведен практически к нулю. Выбирать стоит минвату в плитах – она удобнее всего в монтаже.

Устанавливается теплоизоляция на каркас, затем – укладывается гидроизоляция. Крепится она внахлест, степлером. На существующий каркас прибиваются доски – для обрешетки. Таким образом, для циркуляции воздуха будет создано дополнительное пространство.

Материалы для финишной отделки

Деревянная вагонка – вид материала, который будет идеальным для восстановления естественного облика деревянного дома. Вагонка может быть разных оттенков. С ее помощью часто осуществляется, кстати, и внутренняя отделка. Для быстрого монтажа применяются специальные крепежи-«шипы». Минус вагонки лишь в том, что ее нужно дополнительно обрабатывать от вредных насекомых. Кроме того, раз в несколько лет такую отделку нужно будет окрашивать.
Блок-хаус – один из типов вагонки, который служит имитацией оцилиндрованного бревна. Прочный и красивый, он устанавливается с использованием шип-фаза. Есть лишь один недостаток – высокая цена материала.
Виниловый сайдинг – легковесный, простой в монтаже, недорогой, а в то же время – эстетичный. Есть множество цветов и фактур на рынке стройматериалов, можно выбрать оптимальное колористическое решение. Прост в эксплуатации, не требует особенного ухода. Можно прибить панели гвоздями или зафиксировать саморезами. Минус сайдинга – его недостаточная прочность. К тому же, такой материал полностью меняет облик деревянного дома – с классического на современный.
ПВХ-панели – почти аналогичны виниловому сайдингу по эксплуатационным и внешним параметрам. Интересен их внешний вид (можно сымитировать камень, мрамор и другие материалы). Минус их, опять же, в недостаточной прочности.

Если вы хотите сохранить вид деревянного жилья, выбирайте для его внешней отделки натуральные материалы, а вот создать совершенно новое решение декора фасада поможет, к примеру, сайдинг. Не жалейте средств на приобретение материала достойного качества, соблюдайте технологии установки – и ваш дом надолго сохранит эффектную, привлекательную внешность!

Рекомендуем к просмотру видео об отделке дома сайдингом:

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Внутренняя отделка деревянного дома: технические особенности

Строительство из древесины, наверное, будет всегда. Очень уж хорошая атмосфера в таких строениях, да и внешний вид хорошо срубленного дома, по самым скромным оценкам, привлекательный. Отделка деревянного дома внутри — это отдельная тема со множеством нюансов: древесина — особый материал, характеристики и свойства которого стоит учитывать. О технических и технологических особенностях отделочных работ в доме из дерева и поговорим.

Когда начинать

На «свежем» срубе можно начинать отделочные работы не раньше, чем пройдет основная усадка. Если сруб сложен из клеенного бруса, пройти должно 3-4 недели. Для всех остальных видов деревянных домов срок исчисляется месяцами, а иногда — годами. Точное время усадки зависит от исходной влажности сырья, климатической зоны и времени строительства. Вот так все непросто. В любом случае, раньше чем через год, в крайнем случае, — через 10 месяцев начинать отделку не стоит. В этот промежуток времени идет активная усушка древесины, бревна и брус уменьшаются в размерах, уминается проложенный между венцами утеплитель. Если прикрепить отделку пока основные процессы не прошли, она отвалится или ее перекосит. Придется все снимать и переделывать заново. Так что спешить не стоит. Тем более, работы будет достаточно: вам нужно добиться герметичности стыков, а это непросто. Нужна тщательная грамотная конопатка.

Перед началом отделочных работ сруб из бревна или бурса нудно проконопатить

Обычно основная конопатка сруба проходит в два этапа. Первичная — через несколько недель после установки сруба, и вторичная — примерно через полгода — восемь месяцев. Каждый раз щели забиваются утеплителем — джутом, паклей, иногда мхом. Сразу ее делают и снаружи и изнутри, иначе дом перекосит. Потому здание обходят по периметру, законопачивая попеременно, каждый венец, то снаружи, то изнутри. Начинается работа снизу, с самого нижнего ряда бревен или бруса.

При каждой конопатке сруб приподнимается на 5-7 см. Потом, под силой тяжести, он постепенно оседает. Уплотнившийся межвенцовый утеплитель надежно перекрывает щели. Качество этой работы очень важно: от нее не в последнюю очередь зависит, насколько тепло будет в доме.

Начинают отделочные работы внутри деревянного дома после того как усядется сруб после второй конопатки. Чтобы определить закончен процесс или нет, высоту стен периодически измеряют. Если в течение двух-трех месяцев значительных изменений нет, можно считать, что основные процессы прошли. Настала пора приступать к отделке внутри дома и снаружи.

Виды отделки стен деревянного дома

Если сам сруб имеет привлекательный вид, его обшивают редко. В этом случае имеет смысл сократить расходы на внутреннюю отделку: отшлифовать бревно или брус и заколеровать. Покрывать лаком стоит только полы: лак будет предотвращать истирание древесины. А стены и потолок лучше всего покрыть подкрашивающими антисептиками или красками на водной основе. Они не закрашивают текстуру дерева, а только придают ему оттенок, лучше проявляя рисунок. Антисептики вам все равно придется использовать — чтобы сохранить привлекательный внешний вид древесины.

Использовать антисептики скорее всего придется, можно взять их с красящим пигментом, заодно подчеркнуть красоту рисунка древесины

Если бревно или брус нормальные, плохо выглядит шов конопатки, его заклеивают витым шнуром, а стены отделывают также — шлифуют и колеруют. Тоже все выглядит неплохо, а шнур в пазу служит дополнительной гарантией от сквозняков.

Некрасивые швы от конопатки можно заделать шнуром — смотрится привлекательно, да еще и от сквозняков

Чем обшить стены в деревянном доме внутри

Если сруб настолько кривой или старый, что шлифовкой делу не поможешь, придется внутреннюю отделку деревянного дома делать из вагонки, стеновых панелей, гипсокартона или другого материала.

Для любого из этих материалов лучше сделать обрешетку: так можно выровнять поверхность стен. Кроме того за обрешеткой остается место для свободной циркуляции воздуха. В деревянном доме это важно, так как не гниет и не чернеет только сухая древесина. Свободная циркуляция воздуха между материалом отделки и стеной будет поддерживать их нормальное состояние.

Читайте также:  Как обложить буржуйку кирпичом на даче

Обрешетка в доме из бруса или бревна делается одинаково:нужно помнить, что она должна «плавать» чтобы отделка не отлетела

Расстояние за обрешеткой используют еще для прокладки коммуникаций — электропроводки, к примеру. В деревянном доме она должна быть сделана в негорючих трубах, так что места для нее нужно порядочно. Туда же, при необходимости, можно заложить утеплитель — это если дом у вас получился холодный. Если на отопление тратите немного и в доме тепло, лучше никаких дополнительных материалов не использовать: ни утеплителя, ни пароизоляции. Древесина сама отлично справляется с поддержанием стабильной влажности в доме, а лишние слои лишь нарушают баланс.

Крепление отделки на обрешетку нравится не всем: если за обшивкой поселится животное или насекомые, избавиться от них сложно. В таком случае можно выровнять поверхность бревен, удалив выступающие части и к такой поверхности прибивать отделку. Идеально ровной поверхности добиться сложно, но возможно. Зазоры между отделочным материалом и стеной, которые в этом случае все равно имеются, когда-то замазывали глиной. Она и теплоизоляцией будет, и от сквозняков защитит. Технологически это неверно, но так тоже делают.

Какие бы материалы для обшивки стен деревянного дома внутри не использовались, до потолка должен оставаться зазор не менее 2-4 см. Для «молодого» сруба это страховка на случай усадки. Для старого — зазор для компенсации изменений геометрии древесины. Она всю свою жизнь дышит: то набирает влаги и разбухает, то усыхает. Зазор под потолком позволит дереву спокойно расширятся или ссыхаться, без последствий для отделки. Если его не сделать, то или щели появятся, или выгнет/вырвет отделку. Чтобы щель не «резала глаз» ее закрывают потолочным плинтусом. Его прибивают только к потоку, к стене лишь прислоняют. В этом случае все подвижки будут незаметны.

Об интерьерах деревянного дома и способах внутренней отделки читайте в статье «Дизайн деревянного дома внутри в фото и видео»

Отделка вагонкой внутри дома

Вагонка — лидер среди отделочных материалов. Ее используют и внутри и снаружи дома, только с разной обработкой (пропитки и краски берут для наружных или внутренних работ). Бывает она разных видов. Речь идет не только о разных породах дерева или разной ширине доски. Есть еще и разные профили: ровные, волнистые, имитирующие брус или сруб. Несколько вариантов есть на фото ниже.

Наиболее популярные виды вагонки для внутренней отделки деревянного дома внутри

Отделка деревянного дома внутри может быть сделана и из вагонки с нестандартным профилем

Для отделки внутри дома вагонку берут нетолстую: 1,5-2 см достаточно. Она стоит меньше, а свои функции выполнит. Рейки располагать можно горизонтально, вертикально, под углом. Из комбинаций всех этих направлений можно получить удивительной красоты панно, но занятие это трудоемкое.

Прибивая обрешетку или планки вам нужно помнить об усадке сруба и о способности древесины разбухать и ссыхаться. Возле пола и потолка не прибивайте отделку и обрешетку вплотную, оставьте по 2-4 см на компенсацию этих расширений.

Вагонкой отделывают и стены и потолок. И там и там смотрится она более чем прилично, а стоит такая отделка относительно недорого. Дешевле (и проще в исполнении) только оббить фанерой и наклеить обои. Это, кстати, популярный вариант отделки дачного дома внутри эконом класса. При достаточном уровне исполнения этот метод можно использовать и для оформления помещений не только в дачном варианте. Единственное возражение вызывает клей, который используют при изготовлении фанеры. Но если ее взять I класса эмиссии (разрешена для применения в детских учреждениях), то, наверное, ничего страшного не будет.

Способы крепления

Раньше особенно не беспокоились и прибивали вагонку в пласть (в лицевую поверхность) насквозь. В лучшем случае использовали гвозди без шляпок или финишные гвозди (у них шляпки совсем маленькие). Иногда шляпки замазывали шпаклевкой по дереву и зашкуривали, иногда закрывали отверстия от шурупов штифтами. Это — для самых привередливых и требовательных к качеству отделки.

Способы крепления вагонки

Сегодня уже и такой способ считается не самым эстетичным: следы все равно рассмотреть можно. Чтобы ничего не было видно, используют потайные методы:

  • гвозди или саморезы забивают под углом в шип или в паз;
  • при помощи кляймеров (кляммеров).

Оба эти способа требуют терпения и аккуратности: используются тонкие гвозди небольшого размера, прибивать их нужно так, чтобы не повредить лицевую поверхность. Чтобы было легче, можно бить не гвоздями, а скобами из строительного степлера. Скобы берут с узкой спинкой и длинными ножками, из нержавейки с заточкой. Хотя есть модели степлеров, «стреляющие» гвоздями с очень маленькой головкой. Для крепления вагонки — самое то. Еще используют саморезы. Сравнение двух методов сделано в видео.

Есть один нюанс. Если вы покупали вагонку не камерной сушки (ее влажность 7-8%) она будет постепенно усыхать. Между планками появятся щели и вам придется или смириться с ними, или все планки прибивать заново. Иногда и два-три раза. Избежать этого невозможно. Можно только подобрать такой профиль, при котором щели будут незаметны (профили «Софтлайн» и «Стандарт» на рисунке в предыдущем разделе). Вот в связи с этим, нужно хорошо подумать, чем лучше закрепить вагонку первый раз: ее придется снимать. Потому желательно сделать так, чтобы это было несложно и чтобы она не разрушилась. Тут каждый решает для себя: кому-то удобнее работать с саморезами, кому-то с гвоздями. Оба способа неидеальны (гвозди вытаскивать тяжело, а под шляпку самореза нужно засверливать отверстие), но оба приемлемы.

Иногда возникает необходимость состыковать вагонку со стеной из бревен. Сложность может возникнуть из-за того, что стена имеет нелинейную форму. Очертить ее можно с использованием небольшого куска вагонки, к которому приложен простой карандаш. Поставив планку и приводя по стене куском вагонки с карандашом, переносят форму бревна на планку. Аккуратно выпилив по намеченной линии можно добиться почти идеального совпадения.


Возможно, вам будет интересно прочесть о том, как укладывать ламинат.

Cтеновые панели для внутренней отделки

Отделка деревянного дома внутри стеновыми панелями дает совершенно разный стилистический результат. Этот отделочный материал делают из разных материалов с разной фактурой:

  • древесины;
  • бамбука;
  • МДФ (ламинированного и шпонированного);
  • стекла (гладкого с нанесенной фотопечатью, рельефного, цветного, прозрачного, матового);
  • пластиков и пластмасс;
  • кожи.

Бывают они наборные или щитовые. Наборные — длинные тонкие элементы, соединяемые между собой по принципу «шип-паз». Вагонка — это по сути тоже стеновые панели. Просто она давно уже используются как самостоятельная категория отделочных материалов. Щитовые стеновые панели отличаются геометрией — имеют сопоставимую длину и ширину.


Собирается все обычно на обрешетку (как и вагонка), бруски которой набивают учитывая размеры выбранной отделки. Этот материал любим дизайнерами: материалы, фактура и цветовые решения позволяют реализовать самые разные задумки. Такая внутренняя отделка деревянного дома может быть очень дорогой — из кожи — или дешевой — панели из МДФ. Но внешний вид имеет вполне приличный.

Если стеновые панели по технологии должны укладываться на клей (гипсовые, например), то на обрешетку (вы помните, что в деревянном доме ее нужно делать плавающей) крепятся плиты подложки — фанера, ГВЛ и т.п. На эту подложку на клей устанавливают плиты. Пример показан в видео.

Как обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном

Технология работ в доме из дерева или из другого материала ничем не отличается: собирается каркас, а к нему крепится гипсокартон. Только, как и в случае с обрешеткой для вагонки нужно возле пола и потолка оставить зазоры. Единственное условие: такой вид внутренне отделки деревянного дома возможен только после полной усадки (должно пройти хотя-бы несколько лет и дом при этом должен отапливаться). Гипс — хрупкий материал и при значительных изменениях его просто порвет. Единственный вариант, который позволит до какой-то степени их игнорировать — сделать плавающий каркас, крепя профили к стенам не жестко, а оставляя свободу перемещения. Тогда сруб будет оседать сам по себе, а гипсокартон останется на месте.

При помощи чего и как сделать плавающую обрешетку для крепления жестких отделочных материалов (гипсокартона, основы под керамическую плитку и т.п.) смотрите в видео.

Еще одна особенность отделки деревянного дома гипсокартоном: все стыки, швы и углы обязательно проклеивать полимерной армирующей сеткой. Она предотвратит образование трещин в самых проблемных зонах (или замедлит их образование). Если вам нужно сделать облиццовку дома из бруса внутри гипсокартоном, но очень не хочется терять драгоценные сантиметры площади из-за установки профилей, можете сделать так, как в следующем видео. Есть несколько дельных советов.

Особенности внутренней отделки старого деревянного дома

Если дом из бруса или бревна простоял уже несколько десятков лет, прежде всего вам нужно оценить состояние древесины. Для этого снимаете всю отделку и «ковыряете» все подозрительный пятна — более темного или более светлого цвета, отличающиеся по структуре или фактуре. Делать это можно отверткой, стамеской, даже ножом. Если древесина везде плотная, никаких признаков разрушения нет, все нормально, можно начинать отделку. Возможно, вам нужно сначала пропитать стены и другие конструкции защитной пропиткой — чтобы защитить древесину еще на несколько десятков лет. Но не все владельцы деревянных домов соглашаются на обработку химией, так что решать вам.

В случае, если древесина от ваших усилий крошится, вам нужна консультация специалиста. Необходимо определить что стало причиной повреждения — насекомые, грибки или микроорганизмы — и какие меры нужно принять. Затем поврежденные куски или элементы меняют, особое внимание уделяя обработке антисептиками и защитными пропитками прилегающих зон.

После оценки или «лечения» древесины можно приступать к обновлению внешнего вида. Отделка старого деревянного дома внутри ничем не отличается от описанных выше. Разве только тем, что усадку брать во внимание не стоит: значительных подвижек уже нет. Так что с этой стороны все несколько проще.

Внутренняя отделка сруба: стили и материалы, основные работы и лайфхаки от профессионалов

Создание дизайна сруба начинается на этапе планировки и строительства. Украшают дом особенные перевязки углов, пятистенная конфигурация, наличие эркера. Как правило, внутренняя отделка, которая помогает сохранить тепло, придаёт стенам более привлекательный вид, требуется старому дому. Если дом новый и строительные работы выполнены по правилам, а утепление между венцами выглядит аккуратно, обшивать стены не обязательно.

Внутренняя отделка сруба из бревна Источник remontsk.ru

Когда следует начинать отделочные работы

Если речь идёт о новом доме, приступать к отделочным работам целесообразно по окончании усадки. Период усадки зависит от качества и вида строительного древесного материала. Например, если применяли:

  • клееный брус, то на усадку потребуется около 3-4-х месяцев;
  • бревно или обычный брус – не менее года.

Внутренняя отделка сруба из бруса Источник glavstroy365.ru

На скорость усадки влияют влажность и температура воздуха.

Какие работы выполняют внутри дома

Внутренняя отделка дома из сруба включает работы:

  1. Организация и финишная отделка пола.
  2. Установка стеклопакетов, подоконников, отделка дверных проёмов. При необходимости их окрашивают или лакируют.
  3. Возводят основу потолка, который является полом для верхнего этажа или чердака. Далее потолок обшивается вагонкой, панелями или гипсокартоном с последующим оштукатуриванием.
  4. Отделка стен с применением облицовочных материалов, выполняется в последнюю очередь.

Монтаж пола начинают после развода коммуникаций. На черновой пол последовательно прокладывают слои из материалов:

  • гидроизоляционная мембрана;
  • минераловатный утеплитель;
  • пароизоляционная мембрана;
  • контробрешётка по лагам;
  • настил из досок или фанеры.

Монтаж пола Источник ddru.ru

Следующий этап – финишная отделка пола. В санузлах и других помещениях, где предполагается облицовка плиткой, делают стяжку тонким слоем бетона.

Подготовительные работы для стен

В первую очередь стены конопатят, это позволяет ликвидировать сквозняки, снижает отвод тепла. Конопатку выполняют в два этапа:

  1. Первый раз – через несколько недель после сборки стен.
  2. Второй – через полгода или за пару месяцев до полной усадки.

Используют уплотняющий и теплоизолирующий материал, работы начинают с нижней части стен, одновременно снаружи и изнутри, по всему периметру здания.

Конопатка стен Источник bg.decorexpro.com

Вместо конопатки, допускается заделывать швы специальными герметиками.

В целях защиты от гниения, грибка и плесени дерево обрабатывают специальным антисептическим средством. Нанесение слоя антипирена позволяет значительно повысить его огнестойкость.

Идеи декорирования стен

Дизайнеры предлагают несколько вариантов отделки сруба внутри:

  1. Стиль, максимально приближенный к натуральному, предполагающий минимальные изменения фактуры стен. В этом случае применяются методы, скрывающие межвенцовые утеплители и одновременно подчёркивающие красоту и добротность дерева.
  2. Стены обшивают вагонкой или декоративной рейкой. Цвет обшивки должен гармонировать с тоном самого дерева.
  3. Популярный вариант – использование стандартных плит из гипсокартона, декоративной штукатурки, природного или искусственного камня, керамической плитки и других современных отделочных материалов.
Читайте также:  Кто оплачивает замену старого счетчика электроэнергии?

Часто именно кухню или ванную комнату отделывают в современном стиле, материалами, способными обеспечить комфорт, красоту в течение продолжительного периода.

Видео описание

Подборка фото интересных воплощенных идей внутреннего оформления сруба – в этом видео:

Натуральный стиль

Отделочные работы отличаются простотой. Приступают к ним, не дожидаясь усадки дома, не обязательно предварительно отделывать пол и потолок. Вариант, наиболее выгодный с экономической точки зрения.

Натуральный стиль Источник vip-1gl.ru

Однако, способ не позволяет скрыть коммуникации, покрытие придётся обновлять каждые пять лет.

Согласно правилам пожарной безопасности, в деревянных домах основная часть электрической проводки прокладывается с наружной стороны здания, поэтому её скрывать не придётся.

Порядок работ

Отделка стен в натуральном стиле выполняется следующим образом:

  1. Брёвна (снаружи и внутри дома) шлифуют болгаркой и лепестковыми кругами разной зернистости, 36-150 единиц. Шлифовка убирает механические повреждения, неровности, полученные при возведении здания. Внутренняя шлифовка должна выполняться в несколько слоёв, применяются специальные полирующие средства. Нередко шлифовку проводят ещё на этапе строительства.
  2. Далее дерево пропитывают специальным средством. Пропитывающее средство может быть бесцветным или заколерованным под определённый цвет. После пропитки поверхность становится более ровной, матовой.
  3. Покрытие древесины защитными лаками, делающими цвет древесины более насыщенной, а текстуру – контрастной. Наносят не менее 2-3 слоя

Обработанная подобным способом древесина выглядит очень эффектно, при этом она почти не впитывает влагу, пыль.

Применение джутового каната

Часто для внутренней отделки сруба, собранного из оцилиндрованного бруса, применяют джутовый декоративный канат.

Декоративный канат в отделке Источник kanatmarket.ru

Последовательность работ при укладке декоративного каната:

  1. Отрезают канат на нужную длину.
  2. Края каната обматывают нитью, покрывают лаком или клеем путём окунания.
  3. Канат пропитывают водоотталкивающими средствами.
  4. В межвенцовые стыки, при помощи пистолета, выдавливают термический клей.
  5. Укладывают джутовый канат, при этом в него вбивают гвозди длиной 15-20 см.
  6. Покрывают лаком.

Канат стоит не дорого, позволяет скрыть дефекты между стыками, дополнительно защищает от сквозняков, придаёт стене более изысканный внешний вид. Но отделка с канатом становится более трудоёмким процессом.

Обшивка вагонкой

Отделка сруба вагонкой имеет ряд особенностей, их следует учитывать при выборе материала. Существует несколько методов укладки вагонки:

  • вертикальный, более подходит небольших домиков, с высотой стен не более 2,5 м;
  • горизонтальный.

Обшивка вагонкой Источник 1povagonke.ru

Вагонку изготавливают из разных пород дерева, шириной до 220 мм. По конфигурации поперечного профиля подразделяется:

  • стандартная,
  • блок-хауз,
  • софт-лайн,
  • ланд-хауз,
  • американка.

Перед монтажом вагонку обрабатывают средствами, усиливающими огнестойкие характеристики, а также уровень защиты от грибков, насекомых.

Организация каркаса

Специалисты рекомендуют крепить вагонку к каркасу. В этом случае результат получается максимально ровным, к тому же зазор между вагонкой и стеной позволяет закрыть провода и коммуникации, проложить слой утеплителя, обеспечивает циркуляцию воздуха и просушку стен.

Каркас для вагонки Источник alio.lt

Каркас возводят из деревянных брусков или металлопрофиля, направляющие располагают горизонтально через 0,5 м, по всему периметру стены.

В доме из профилированного или клееного бруса стены уже достаточно ровные, и каркас для крепления вагонки не обязателен.

Способы крепления вагонки

Монтаж вагонкой начинают от угла. Сцепление «шип-паз» обеспечивает плотное прилегание досок друг к другу. К обрешётке деревянная вагонка фиксируется несколькими способами:

  • специальным зажимом – кляймером;
  • шурупом-саморезом;
  • оцинкованным гвоздём.

Крепление вагонки кляймером Источник svoimi-rukamy.net

Гвоздь вставляют в паз и забивают под углом 45 0 . Для самореза делают отверстие на глубину до половины толщины доски. Саморез вкручивают и закрывают штифтом, поверхность которого шлифовкой сравнивают с доской.

Сборка деревянной вагонки отличается простотой, это экологически чистый, натуральный материал. Вагонка, прошедшая камерную сушку, отличается качеством, но и более высокой ценой.

Отделка шпаклёвкой

Иногда для внутренней отделки деревянного сруба выбирают шпаклёвку. Работа отличается простотой, не требует опыта, выполняется в два этапа:

  1. К срубу прикрепляют саморезами специальную сетку.
  2. Наносят шпаклёвку.

Шпаклевка в интерьере Источник le-chalets.ru

Основные преимущества шпаклёвки:

  1. Позволяет выровнять неровности бруса.
  2. Низкая стоимость материалов.
  3. Широкий выбор цветовых оттенков.

Лучше выбирать шпаклёвку на основе минеральных или акриловых компонентов. Она защищает дерево от влаги и разрушения насекомыми. Приблизительно через пять лет покрытие обновляют.

Стеновые панели

Современный, эстетичный материал, любимый многими дизайнерами. Популярные виды панелей:

  • деревянные;
  • бамбуковые;
  • МДФ;
  • стеклянные;
  • пластиковые;
  • кожаные.

Стеновые панели Источник magazindomov.com

К стене панели крепятся способом, рекомендованным их производителем. Ознакомиться с ним можно при выборе материала. Большая осторожность требуется при монтаже панелей из стекла, работа с ними требует специальных навыков и приспособлений.

Отделка старого деревянного дома

К отделочным работам внутри старого деревянного дома необходимо подходить особенно внимательно. Предварительно, с помощью ножа или отвёртки, проверяют стены на прочность, оценивают в дереве:

  • более тёмные и светлые места;
  • части, отличающиеся фактурой, плотностью.

Реставрация старого дома внутри Источник foto-life9.ru.net

Если древесина подвержена разрушению, следует обратиться к специалисту, который определит объём восстановительных работ.

Общие рекомендации

Выбирая материал для обшивки сруба изнутри, учитывают не только его внешнюю привлекательность, но и изучают эксплуатационные характеристики, технологию сборки. Желательно использовать натуральные, пропускающие воздух материалы, иначе возводить дом из деревянного бруса не имеет смысла.

Лучшая внутренняя отделка деревянного дома основана на применении натуральных материалов Источник makemone.ru

Не стоит забывать о фундаменте, ленточный вариант не рассчитан на тяжеловесные конструкции. Установка камина потребует укрепления опоры под ним, монтаж вертикального дымохода через потолок выполняют с учётом балок.

Внутренняя отделка, выполненная правильно, продлевает срок службы дома, обеспечивает комфортное проживание. А разнообразие современных материалов позволяет воплотить в жизнь самые оригинальные дизайнерские пожелания хозяев дома.

Отделка сруба внутри и снаружи

Чаще всего, владельцы бревенчатых домов предпочитают избегать в наружной и внутренней отделке стен применения других материалов. И это правильно.
Какой смысл ставить бревенчатый дом, чтобы потом закрыть всю красоту стен? Отделка внутри сруба, так же, как и снаружи может, и должна быть выполнена так, чтобы подчеркнуть форму бревенчатой стены, и фактуру самой древесины.
Сделайте это своими руками!

Бревенчатый сруб: нюансы отделки

Дизайн бревенчатого дома начинается ещё в процессе его строительства. Существует множество приёмов рубки и укладки брёвен, которые не только обеспечивают максимальную прочность стен, но и делают их невероятно привлекательными.
Итак:

  • Во-первых, это конфигурация самого дома: как четырёх- , так и пятистенная. Во-вторых, это угловые перевязки брёвен – самая сложная часть рубки дома.
    Именно они и являются основным украшением сруба.
  • Взять хотя бы угол дома, рубленый «в лапу». При использовании этого способа, получается необыкновенно красивое по форме соединение, которое можно интересно декорировать, окрашивая контрастно его элементы и детали.

  • Внутренняя отделка срубов «в лапу», или «в чашу», может выполняться идентично наружному декору, с выделением линий, повторяющих очертания угловых соединений и линий стыков брёвен.
  • С этой целью может использоваться краска контрастного цвета, которой могут быть окрашены не только стыки, но и торцы бревенчатых элементов сруба. Казалось бы, ничего сложного, но как это красиво!
  • Таким незамысловатым способом может быть выполнена даже отделка старых срубов, которые после окрашивания будут выглядеть не хуже, чем на фото снизу. Немаловажно и то, что цена такой отделки будет самой минимальной.

  • А ещё, существует такой материал, как декоративный канат для отделки сруба, который приобрёл большую популярность: как в декоре наружных стен, так и в дизайне интерьеров помещений бревенчатого дома.

  • Его главное предназначение – герметизация межвенцовых швов, теплоизоляция стен дома. А хорошее эстетическое восприятие стен, для изоляции которых применяется верёвка для отделки сруба – это, так сказать, «побочный эффект».
    Причём, канаты могут иметь различный диаметр, цвет, и даже плетение.

  • Верёвки, использующиеся для герметизации и декора швов между брёвнами, производятся из джута, пеньки, льна. Но их плетут не только из натуральных, но и из искусственных нитей: капроновых, полипропиленовых.
    Фиксацию верёвки на межвенцовые швы, производят на финишные гвозди, длиной 5-6 см.
  • Пробивают гвозди как можно чаще, чтобы канат не провисал и не топорщился. Обрезку верёвки производят в углах.
    Выполняя отделку стен декоративным канатом, окраска их поверхности производится поэтапно. Первый слой краски наносится на стены перед монтажом каната, а второй слой – после.
    Если вы хотите самостоятельно выполнить такой декор стен, посмотрите предварительно видео, а потом смело приступайте к работе!

  • А вообще, оригинально выполненный сруб, сам по себе красив, и в особом декоре не нуждается. Посмотрите на изображение сверху, и вы поймёте, о чём идёт речь.
    Здесь углы рубленые с остатком, где длина концов брёвен варьируется, как и конфигурация их торцов.
  • Таким способом выполнены не только углы сруба, но и веранда с необыкновенно красивыми приоконными зонами. А поверхность стен просто выкрашена светлой краской, чтобы заострить внимание не на фактуре дерева, а на красивой конфигурации элементов сруба.

Внутренняя отделка дома из брёвен, рубленых с остатком, выполняется точно по такому же принципу, как и на фасаде. И наш пример это подтверждает: бревенчатые стены вполне могут обойтись и без дополнительных покрытий!

Дизайн интерьера рубленого дома

Решая задачу декорирования интерьера дома, стоит подумать над тем, как и чем «разбавить» однообразную поверхность стен, ведь отделка срубов изнутри производится по несколько другому сценарию, чем на фасаде. И мы с удовольствием дадим вам несколько советов на эту тему.

  • Допустим, вы отделали стыки брёвен на стенах канатом, или краской, как на нашем примере. Что же дальше? На каком элементе интерьера сделать акцент?
    Ответ первый: если в помещении есть камин или печь – это уже решение проблемы.
  • Напрягаем фантазию, и думаем, чем облицевать саму печь, стену, к которой она примыкает и дымоход. Применение в отделке камина гладкой плитки из натурального камня: мрамора, оникса, талькохлорита, гранита, придаст интерьеру солидный и богатый вид.
    Особенно, если с этой облицовкой будут гармонировать такие аксессуары интерьера, как люстры, мебель, карнизы и шторы.

  • Отделка изнутри сруба, так же может быть выполнена с применением искусственного камня. Декоративный камень более лёгкий по весу, им можно облицевать не только дымоход, но и всю стену, к которой примыкает камин, или, к примеру, лестница.
  • Для этого нужно предварительно обшить поверхность стены цементно-стружечными плитами. ЦСП являются хорошим основанием под облицовку камнем или плиткой, и при этом не боятся влаги.
    Поэтому, такая обшивка вам понадобится и в отделке ванной комнаты, если вы будете делать в ней плиточную облицовку.
  • Кстати, оригинальная лестница с красивым парапетом, тоже сыграет немалую роль в дизайне вестибюля, или гостиной. Великолепным украшением интерьера бревенчатого дома, может стать и печь, облицованная изразцами, или майоликой.
    Поверьте, такая отделка не останется незамеченной, и будет притягивать к себе взгляд.

  • Естественно, думая над оформлением стен, не стоит забывать и о дизайне потолка. По возможности, в его отделке нужно использовать несущие конструкции.
    Допустим это потолочные балки, как на картинке сверху. Зашиваете пространство между ними вагонкой, или гипсокартоном, производите окраску в тон балкам, или в контраст – и будет в доме прекрасный потолок.
  • Отделка срубов внутри гипсокартоном, производится для того, чтобы получить гладкую поверхность, которую можно окрасить или оклеить обоями. Этот способ является одним из самых эффективных в решении задач по декорированию интерьера деревянного дома.

  • При желании, листами ГКЛ можно обшить и все стены комнаты, но лучше всего делать такую отделку комбинированно – на одной или двух стенах. Для финишной отделки поверхности гипсокартона, стоит подобрать красивые рельефные обои под покраску.
    Контраст бревенчатым стенам со светлой окраской, могут составить и контрастные обои с крупным рисунком, как на нашем примере.

Украсить интерьер деревянного дома могут и многие другие способы оформления помещений: художественный паркет, резьба по дереву, ручная роспись, плетёная мебель, правильно подобранный текстиль. Ищите подходящие варианты, сочетайте их, создавайте свой, неповторимый дизайн.
Мы надеемся, что наша небольшая инструкция помогла вам разобраться в вопросах наружного и внутреннего оформления бревенчатого сруба, и дом просто поразит своей оригинальностью ваших друзей и близких.

Оцените статью
Добавить комментарий