Купольная теплица: расчет конструкции

Необычная купольная теплица, которой хвалятся в Instagram

По сравнению с привычными двускатными и арочными конструкциями купольная теплица привлекает внимание не только благодаря оригинальной форме: при всей своей компактности она более практична и функциональна. Общедоступные чертежи купольной теплицы позволяют выполнить ее своими руками, она прекрасно приспособлена к климатическим особенностям средней полосы.

Характеристики и специфика конструкции

Купольные теплицы из поликарбоната и его аналогов также именуются геокуполами, это сферические объекты, последовательно собранные из шестиугольных либо треугольных сегментов. Отличительной чертой сооружения является уменьшение себестоимости по мере роста его объема. Конструкция становится лишь прочнее при увеличении внешней нагрузки: по законам физики воздействие перемещается из центра вниз, и в отличие от прямолинейных моделей, страдающих от нагрузки на излом, плавная форма способствует уравновешиванию всех явлений.

Визуально объект напоминает беседку, поэтому помимо практических целей при расчете и возведении своими руками купольной теплицы достигаются и дизайнерские задачи. Сооружение покрывают сотовым поликарбонатом, плотным полиэтиленом, стеклом. Поликарбонат проявляет следующие достоинства:

  • высокий уровень надежности;
  • оптимальная теплосберегающая способность;
  • устойчивость перед отрицательными температурами;
  • прозрачность в сочетании с защитой от солнечной радиации;
  • простота обработки.

Купольная теплица имеет высокий уровень надежности

Каркас может быть собран из пластика, металла, дерева, в последнем случае будет легче выполнить работу самостоятельно. В среднем, высота сооружения составляет 2 м, в то время как диаметр – 4 м.

Обзор плюсов и минусов

  • высокая прочность. Этот принцип строительства позволяет возводить обширные объекты без дополнительных опор, так как происходит равномерное распределение нагрузки от всех деталей;
  • идеальная аэродинамика способна устоять даже под ураганными порывами ветра, так как располагает полной обтекаемостью;
  • геокупол устойчив, он приспособлен под значительные подземные толчки, поэтому решение востребовано в сейсмоопасных регионах;
  • оригинальный дизайн способствует украшению любого участка;
  • внутренний резервуар можно использовать не только в качестве теплонакопителя, но и для полива;
  • благодаря сферическому исполнению сооружение лучше поддерживает необходимый для растений микроклимат, при обеспечении качественного утепления может эксплуатироваться зимой.

В данном случае понадобится меньше стройматериалов, чем на стандартную линейную конструкцию при одинаковом полезном объеме.

Недостатки геокупола из поликарбоната:

  • специфическая форма стен накладывает ограничения относительно внутреннего обустройства, придется составлять проект для максимально полезного использования пространства;
  • при сборке возникает много стыков, все они нуждаются в тщательном заделывании. В противном случае они послужат источником значительной утечки тепла;
  • необходимо подготовить и подогнать друг к другу большое количество деталей, важно соблюдать точность стыковки.

Все сооружения данной формы получаются крупными, так как их высоту приходится соизмерять с человеческим ростом.

Инструкция по монтажу купольной теплицы

Решая, как сделать купольную теплицу своими руками, нужно позаботиться о полноценной подготовке основания и выборе качественных строительных ресурсов.

Материалы и инструменты

  • металлопрофиль или деревянные брусья для сооружения каркаса;
  • лепестковые коннекторы удобны для соединения элементов треугольников, они могут иметь 4-6 сегментов;
  • поликарбонат, пленка либо стекло для укрывания конструкции;
  • крепежные элементы в виде гаек, саморезов, болтов;
  • асбестоцементные трубы понадобятся для прокладки фундамента;
  • ручки и навесы для оформления проемов.

Для изготовления купольной теплицы понадобится пленка

  • лопата,
  • рулетка,
  • строительный уровень,
  • циркулярная пила,
  • шуруповерт,
  • электролобзик,
  • маркер,
  • сверлильный станок.

Если планируется собрать каркас из металлических заготовок, понадобится сварочный аппарат.

Расчет купольной теплицы

Для упрощения процедуры составления чертежа купольной теплицы специалисты рекомендуют воспользоваться геодезическим калькулятором. В среднем, если диаметр сооружения составит 4 м, оптимальная высота будет 2 м, в этом случае конструкцию можно собрать из 35 треугольников со стороной 123 см и 30 треугольников со стороной 109 см.

Подготовка стройплощадки

В связи с особенностями функциональной нагрузки на возводимый объект лучше отдать предпочтение открытому участку, на котором ничто не мешает доступу солнечных лучей. Площадку необходимо избавить от растительности и тщательно выровнять.

Специфика дальнейших действий зависит от того, какое запланировано основание под теплицу. Полноценный фундамент не обязателен, так как конструкция изначально устойчива и обладает относительно небольшой массой. В противном случае можно позаботиться о создании свайной или ленточной опоры. При втором сценарии к работе приступают с рытья траншеи, в то время как свайный фундамент не нуждается в трудоемкой подготовке.

Если объект будет собран непосредственно на земле, стройплощадку застилают нетканым материалом – он защитит участок от разрастания сорняков. Следующим слоем рассыпается гравий с тщательной трамбовкой.

Монтаж основания

База образуется стенкой с незначительной высотой, ее периметр выглядит как многоугольник. Некоторые умельцы боятся закладывать в форму основания слишком много углов, но нужно помнить, что в противном случае придется использовать крупные треугольники, и сооружение в целом уже не будет искомый куполообразный вид.

Монтаж купольной теплицы

Оптимальным решением может стать многоугольник, образующийся 10-12 вершинами. Относительно высоты основания также озвучиваются определенные требования: удобнее всего будет, если она составит 60-80 см, слишком низкая база может стать причиной возникновения дискомфорта в процессе посадки растений и ухода за ними.

Сборка каркаса

Это самая ответственная стадия строительства купольной теплицы: необходимо изготовить рабочие сегменты и грамотно их объединить в цельную схему. Пошаговое руководство к действию:

  1. Необходимо подготовить в соответствии с чертежом бруски, из которых будет состоять каркас. Для этого металлопрофиль или древесину разрезают на детали, точно придерживаясь технологической длины.
  2. Руководствуясь параметрами проемов, указанных в чертеже, формируют заготовки для окон и двери, предусматривая места креплений для фурнитуры.
  3. Далее в соответствии с габаритами треугольников раскраивается материал, предназначенный для обшивки сферы. Пленку оставляют целой.
  4. Самым трудоемким этапом может стать сборка деталей сегментов, от точности и аккуратности выполнения этой задачи зависит геометрическая правильность и эффективность конструкции.
  5. Собранные компоненты объединяются посредством саморезов, данные манипуляции будет легче производить вдвоем. Все элементы фиксируют под небольшим углом, чтобы обеспечить обтекаемый уклон купола.
  6. Затем необходимо собрать дверь. Если она выполняется из металла, понадобится сварка, потому что болтовые соединения в таких условиях склонны к быстрому расшатыванию. Полотно сразу же навешивают на петли.

Обшивка конструкции

Купол может быть застеклен или покрыт полотнами полиэтилена, поликарбоната. В первых двух случаев материал разрезают на треугольники с заданными параметрами и крепят их с внешней стороны. Пленку фиксируют цельным полотном непосредственно на ребрах.

Обустройство интерьера теплицы

Куполообразные конструкции весьма популярны в Москве и регионах как объекты, которые можно выполнить своими руками, после завершения их строительства по чертежу приступают к внедрению отопительных коммуникаций и формированию грядок. Как правило, посадочные места в парнике, оранжерее обустраивают вдоль стенок.

В эти зоны заранее монтируют отопительные трубы, по которым будет циркулировать горячая вода, их засыпают землей. Сеть трубопроводов подключают к проточному водонагревателю. Поддержание оптимального для растений микроклимата возлагается на электрические вентиляторы.

Для предотвращения переохлаждения геокупола в темное время суток в теплице предусматривают бак с водой. Высокая теплоемкость жидкости способствует тому, что весь день она нагревается, а ночью отдает тепло в окружающую среду. Внутреннюю сторону конструкции можно дополнить отражающими поверхностями, благодаря которым попадающие солнечные лучи будут направлены в сторону резервуара.

Необычная купольная теплица, которой хвалятся в Instagram

По сравнению с привычными двускатными и арочными конструкциями купольная теплица привлекает внимание не только благодаря оригинальной форме: при всей своей компактности она более практична и функциональна. Общедоступные чертежи купольной теплицы позволяют выполнить ее своими руками, она прекрасно приспособлена к климатическим особенностям средней полосы.

Характеристики и специфика конструкции

Купольные теплицы из поликарбоната и его аналогов также именуются геокуполами, это сферические объекты, последовательно собранные из шестиугольных либо треугольных сегментов. Отличительной чертой сооружения является уменьшение себестоимости по мере роста его объема. Конструкция становится лишь прочнее при увеличении внешней нагрузки: по законам физики воздействие перемещается из центра вниз, и в отличие от прямолинейных моделей, страдающих от нагрузки на излом, плавная форма способствует уравновешиванию всех явлений.

Визуально объект напоминает беседку, поэтому помимо практических целей при расчете и возведении своими руками купольной теплицы достигаются и дизайнерские задачи. Сооружение покрывают сотовым поликарбонатом, плотным полиэтиленом, стеклом. Поликарбонат проявляет следующие достоинства:

  • высокий уровень надежности;
  • оптимальная теплосберегающая способность;
  • устойчивость перед отрицательными температурами;
  • прозрачность в сочетании с защитой от солнечной радиации;
  • простота обработки.

Купольная теплица имеет высокий уровень надежности

Каркас может быть собран из пластика, металла, дерева, в последнем случае будет легче выполнить работу самостоятельно. В среднем, высота сооружения составляет 2 м, в то время как диаметр – 4 м.

Обзор плюсов и минусов

  • высокая прочность. Этот принцип строительства позволяет возводить обширные объекты без дополнительных опор, так как происходит равномерное распределение нагрузки от всех деталей;
  • идеальная аэродинамика способна устоять даже под ураганными порывами ветра, так как располагает полной обтекаемостью;
  • геокупол устойчив, он приспособлен под значительные подземные толчки, поэтому решение востребовано в сейсмоопасных регионах;
  • оригинальный дизайн способствует украшению любого участка;
  • внутренний резервуар можно использовать не только в качестве теплонакопителя, но и для полива;
  • благодаря сферическому исполнению сооружение лучше поддерживает необходимый для растений микроклимат, при обеспечении качественного утепления может эксплуатироваться зимой.

В данном случае понадобится меньше стройматериалов, чем на стандартную линейную конструкцию при одинаковом полезном объеме.

Недостатки геокупола из поликарбоната:

  • специфическая форма стен накладывает ограничения относительно внутреннего обустройства, придется составлять проект для максимально полезного использования пространства;
  • при сборке возникает много стыков, все они нуждаются в тщательном заделывании. В противном случае они послужат источником значительной утечки тепла;
  • необходимо подготовить и подогнать друг к другу большое количество деталей, важно соблюдать точность стыковки.

Все сооружения данной формы получаются крупными, так как их высоту приходится соизмерять с человеческим ростом.

Инструкция по монтажу купольной теплицы

Решая, как сделать купольную теплицу своими руками, нужно позаботиться о полноценной подготовке основания и выборе качественных строительных ресурсов.

Материалы и инструменты

  • металлопрофиль или деревянные брусья для сооружения каркаса;
  • лепестковые коннекторы удобны для соединения элементов треугольников, они могут иметь 4-6 сегментов;
  • поликарбонат, пленка либо стекло для укрывания конструкции;
  • крепежные элементы в виде гаек, саморезов, болтов;
  • асбестоцементные трубы понадобятся для прокладки фундамента;
  • ручки и навесы для оформления проемов.

Для изготовления купольной теплицы понадобится пленка

  • лопата,
  • рулетка,
  • строительный уровень,
  • циркулярная пила,
  • шуруповерт,
  • электролобзик,
  • маркер,
  • сверлильный станок.

Если планируется собрать каркас из металлических заготовок, понадобится сварочный аппарат.

Расчет купольной теплицы

Для упрощения процедуры составления чертежа купольной теплицы специалисты рекомендуют воспользоваться геодезическим калькулятором. В среднем, если диаметр сооружения составит 4 м, оптимальная высота будет 2 м, в этом случае конструкцию можно собрать из 35 треугольников со стороной 123 см и 30 треугольников со стороной 109 см.

Подготовка стройплощадки

В связи с особенностями функциональной нагрузки на возводимый объект лучше отдать предпочтение открытому участку, на котором ничто не мешает доступу солнечных лучей. Площадку необходимо избавить от растительности и тщательно выровнять.

Специфика дальнейших действий зависит от того, какое запланировано основание под теплицу. Полноценный фундамент не обязателен, так как конструкция изначально устойчива и обладает относительно небольшой массой. В противном случае можно позаботиться о создании свайной или ленточной опоры. При втором сценарии к работе приступают с рытья траншеи, в то время как свайный фундамент не нуждается в трудоемкой подготовке.

Если объект будет собран непосредственно на земле, стройплощадку застилают нетканым материалом – он защитит участок от разрастания сорняков. Следующим слоем рассыпается гравий с тщательной трамбовкой.

Монтаж основания

База образуется стенкой с незначительной высотой, ее периметр выглядит как многоугольник. Некоторые умельцы боятся закладывать в форму основания слишком много углов, но нужно помнить, что в противном случае придется использовать крупные треугольники, и сооружение в целом уже не будет искомый куполообразный вид.

Монтаж купольной теплицы

Оптимальным решением может стать многоугольник, образующийся 10-12 вершинами. Относительно высоты основания также озвучиваются определенные требования: удобнее всего будет, если она составит 60-80 см, слишком низкая база может стать причиной возникновения дискомфорта в процессе посадки растений и ухода за ними.

Сборка каркаса

Это самая ответственная стадия строительства купольной теплицы: необходимо изготовить рабочие сегменты и грамотно их объединить в цельную схему. Пошаговое руководство к действию:

  1. Необходимо подготовить в соответствии с чертежом бруски, из которых будет состоять каркас. Для этого металлопрофиль или древесину разрезают на детали, точно придерживаясь технологической длины.
  2. Руководствуясь параметрами проемов, указанных в чертеже, формируют заготовки для окон и двери, предусматривая места креплений для фурнитуры.
  3. Далее в соответствии с габаритами треугольников раскраивается материал, предназначенный для обшивки сферы. Пленку оставляют целой.
  4. Самым трудоемким этапом может стать сборка деталей сегментов, от точности и аккуратности выполнения этой задачи зависит геометрическая правильность и эффективность конструкции.
  5. Собранные компоненты объединяются посредством саморезов, данные манипуляции будет легче производить вдвоем. Все элементы фиксируют под небольшим углом, чтобы обеспечить обтекаемый уклон купола.
  6. Затем необходимо собрать дверь. Если она выполняется из металла, понадобится сварка, потому что болтовые соединения в таких условиях склонны к быстрому расшатыванию. Полотно сразу же навешивают на петли.

Обшивка конструкции

Купол может быть застеклен или покрыт полотнами полиэтилена, поликарбоната. В первых двух случаев материал разрезают на треугольники с заданными параметрами и крепят их с внешней стороны. Пленку фиксируют цельным полотном непосредственно на ребрах.

Обустройство интерьера теплицы

Куполообразные конструкции весьма популярны в Москве и регионах как объекты, которые можно выполнить своими руками, после завершения их строительства по чертежу приступают к внедрению отопительных коммуникаций и формированию грядок. Как правило, посадочные места в парнике, оранжерее обустраивают вдоль стенок.

В эти зоны заранее монтируют отопительные трубы, по которым будет циркулировать горячая вода, их засыпают землей. Сеть трубопроводов подключают к проточному водонагревателю. Поддержание оптимального для растений микроклимата возлагается на электрические вентиляторы.

Для предотвращения переохлаждения геокупола в темное время суток в теплице предусматривают бак с водой. Высокая теплоемкость жидкости способствует тому, что весь день она нагревается, а ночью отдает тепло в окружающую среду. Внутреннюю сторону конструкции можно дополнить отражающими поверхностями, благодаря которым попадающие солнечные лучи будут направлены в сторону резервуара.

Куколка крючком) Подробное описание с фотографиями) МК


Ссылка на куколку, которая получилась у меня.https://www.stranamam.ru/post/9330233/
А вот источник с которого взят Онлайн:http://my.mail.ru/community/lubimye_igrushki/27418E0C9245801E.html

Кукла связана из пряжи Favorit Filati Fantasia (80% шерсть, 20% акрил) 130 м/50 г – тело, Bambino NAKO (75% акрил, 25% шерсть) 130 м/50 г – одежда, Brilliant VITA (50% шерсть ластер, 50% акрил) 400 м/100 г – волосы, крючком № 3.
Вам понадобиться:
•пряжа телесного цвета (обязательно) для тела и остатки разноцветной пряжи для волос и одежды,
•подходящий крючок,
•наполнитель (синтепон или холофайбер),
•клей,
•игла для сшивания с большим ушком,
•глазки готовые или бусинки, реснички (можно купить настоящие накладные в магазине косметики).

Применяемые сокращения:
в. п. – воздушная петля
сбн – столбик без накида
пст – полустолбик с накидом
ссн – столбик с накидом
сс4н – столбик с четырьмя накидами
сс – соединительный столбик

Я вяжу все детали со швом, поэтому у меня всегда первый сбн – это воздушная петля для подъема, вы можете вязать по спирали, отметив контрастной нитью начало ряда.
Он-лайн будет состоять из 7 этапов + сборка и декорирование (частично сборка будет проходить во время выполнения этапов)
Куклу будем выполнять по порядку, поэтому начнем с головы:
*****ЭТАП № 1. ГОЛОВА*****

Вяжем пряжей телесного цвета.
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 прибавок (12)
3 ряд: (сбн, прибавка) – 6 раз (18)
4 ряд: (2 сбн, прибавка) – 6 раз (24)
5 ряд: (3 сбн, прибавка) – 6 раз (30)
6 ряд: (4 сбн, прибавка) – 6 раз (36)
7 ряд: (5 сбн, прибавка) – 6 раз (42)
8 ряд: (6 сбн, прибавка) – 6 раз (48)
9 ряд: (7 сбн, прибавка) – 6 раз (54)
10 ряд: (8 сбн, прибавка) – 6 раз (60)
11- 23 ряд: 60 сбн
24 ряд: (8 сбн, убавка) – 6 раз (54)
25 ряд: (7 сбн, убавка) – 6 раз (48)
26 ряд: (6 сбн, убавка) – 6 раз (42)
27 ряд: (5 сбн, убавка) – 6 раз (36)
28 ряд: (4 сбн, убавка) – 6 раз (30)
29 ряд: (3 сбн, убавка) – 6 раз (24)
30 ряд: (2 сбн, убавка) – 6 раз (18)
31 ряд: (1 сбн, убавка) – 6 раз (12)

Читайте также:  Как сделать бумажные снежинки для дома

Далее делаем утяжку лица. Утяжку лучше всего делать зубной нитью, но если ее нет, то можно взять тонкую х/б пряжу телесного цвета в тон головы.
Вводим иглу в незакрытое отверстие головы и выводим примерно между 16 и 17 рядом от макушки, далее вводим через ряд и выводим в отверстие головы, сильно стягиваем и завязываем узел. Аналогично делаем утяжку для второго глаза, отступив от первого 9 петель (на картинке помечено красным). Далее снова вводим иглу в отверстие головы, выводим в дырочке рядом с утяжкой для первого глаза, вводим в дырочку рядом с утяжкой для второго глаза и выводим в отверстие головы (на картинке
помечено зеленым), сильно стягиваем и завязываем узел. Концы прячем в голову, если потребуется, набиваем.
1

2

3

  • Поделиться

*****ЭТАП № 2. ТУЛОВИЩЕ*****

Вяжем пряжей белого цвета.
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 прибавок (12)
3 ряд: (сбн, прибавка) – 6 раз (18)
4-5 ряд: 18 сбн
6 ряд: (2 сбн, прибавка) – 6 раз (24)
7 ряд: 24 сбн
8 ряд: (3 сбн, прибавка) – 6 раз (30)
9 ряд: 30 сбн
10 ряд: (4 сбн, прибавка) – 6 раз (36)
11 ряд: 36 сбн
12 ряд: (5 сбн, прибавка) – 6 раз (42)
13-14 ряд: 42 сбн
15 ряд: (6 сбн, прибавка) – 6 раз (48)
16 ряд: 48 сбн
17 ряд: (7 сбн, прибавка) – 6 раз (54)
18ряд: 54 сбн
Переходим на нить розового цвета
19 ряд: 54 сбн
20 ряд: (8 сбн, прибавка) – 6 раз (60)
21 ряд: 60 сбн
В этом месте я делаю косичку между белыми и розовыми нитками (пока отверстие не закрыто, это делать удобнее), получается пояс для панталончиков.
22 ряд: (4 сбн, убавка) – 10 раз (50)
23 ряд: (3 сбн, убавка) – 10 раз (40)
24 ряд: (2 сбн, убавка) – 10 раз (30)
25 ряд: (4 сбн, убавка) – 5 раз (24)
26 ряд: (3 сбн, убавка) – 5 раз (20)
27 ряд: (2 сбн, убавка) – 5 раз (16)
28 ряд: убавки 8 раз
Конец нити прячем внутрь туловища.

Объясняю как делать косичку на туловище:


Вяжем пряжей телесного цвета.
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 прибавок (12)
3 ряд: (сбн, прибавка) – 6 раз (18)
4 – 5 ряд: 18 сбн
6 ряд: (7 сбн, убавка) – 2 раза (16)
7 ряд: 16 сбн
8 ряд: 6 сбн, 4 ссн с одной вершиной в след петлю, 9 сбн
9 ряд: (6 сбн, убавка) – 2 раза (14)
10 ряд: 14 сбн
11 ряд: (5 сбн, убавка) – 2 раза (12)
Перейти на нить белого цвета
12 ряд: 12 сбн
13 ряд: 12 сбн за заднюю стенку петли
13 – 21 ряд: 12 сбн
Набиваем кулачек плотно, а дальше на ваше усмотрение, можно плотно, а можно и не набивать вовсе. Оставляем длинную нить для пришивания, складываем ручку пополам и сшиваем. Присоединяем нить белого цвета там, где вязали за заднюю стенку и вяжем рюш – 3 в. п., 1 сбн, хвостик прячем в ручку.
Аналогично вяжем вторую руку.

  • Поделиться

  • Поделиться

Носочки:
Вяжем пряжей белого цвета.
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 прибавок (12)
3 ряд: (сбн, прибавка) – 6 раз (18)
4 ряд: (2 сбн, прибавка) – 6 раз (24)
5 ряд: (3 сбн, прибавка) – 6 раз (30)
6 -11 ряд: 30 сбн
12 ряд: (13 сбн, убавка) – 2 раза (28)
13 ряд: 28 сбн
14 ряд: (12 сбн, убавка) – 2 раза (26)
15 ряд: 26 сбн
16 ряд: (11 сбн, убавка) – 2 раза (24)
17 ряд: 24 сбн
18 ряд: (10 сбн, убавка) – 2 раза (22)
19 ряд: 22 сбн
20 ряд: (9 сбн, убавка) – 2 раза (20), набиваем наполнителем плотно
21 ряд: (убавка) – 6 раз, отверстие стянуть, хвостик спрятать.

Теперь на подошве набираем белой пряжей 15 п и вяжем вверх:

1 – 6 ряд: 15 сбн
7 ряд: переходим на нить телесного цвета 15 сбн за заднюю стенку петли
8 – 19 ряд: 15 сбн
20 ряд: переходим на нить розового цвета 15 сбн

21 ряд: За заднюю стенку петли, (4 сбн, прибавка) – 3 раза (18)
22-25 ряд: 18 сбн
26 ряд: Рюш (3 в. п. сбн) – 18 раз
Складываем ногу пополам, сшиваем и оставляем кончик нити подлиней для последующего пришивания к туловищу.
Делаем рюш белой пряжей как на руках.
Аналогично вяжем вторую ногу.

Вяжем пряжей малинового цвета.
Подошву вяжем вот по этой схеме:


5 ряд: 43 сбн за заднюю стенку петли
6-11ряд: 43 сбн
12 ряд: 8 сбн, 2 пст, 8 убавок пст, 2 пст, 15 сбн (35)
13 ряд: 8 сбн, 12 пст, 15 сбн (35)
14 ряд: 8 сбн, 2 пст, 4 убавки пст, 2 пст, 9 сбн, 3 убавки сбн (28)

Надеваем туфельку на ножку куклы, присоединяем нить сбоку, 8 в. п., сс с другой стороны туфельки, поворачиваем и вяжем в обратную сторону 8 пст, нить закрепить, хвостики спрятать.



В этом маленьком этапе решила еще дать описание носа и ушей, итак

Вяжем пряжей телесного цвета.
1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 сбн
Оставить нить для пришивания.
Нос можно сразу пришить на лицо.

Вяжем пряжей телесного цвета.
Я всегда привязываю уши прямо на голове, для этого на уровне глаз отступаю примерно 9 сбн, прикрепляю нить: 3 в. п. подъема, 8 ссн. Хвостик который остался я ввожу выше/ниже на 2 ряда и вывожу за ухом, второй хвостик который остался после того как мы прикрепляли нить к голове я зацепляю за третью возд. петлю подъема ввожу на 2 ряда выше/ниже и вывожу в той же дырочке что и первый хвостик, завязываю узел и прячу два хвостика в голову, получается очень аккуратно и красиво.

Кокетка:
Вяжем пряжей малинового цвета.
Набираем 34 в. п.
1 ряд: 1 в. п. подъема, 33 сбн
2 ряд: 6 в. п. подъема, 6 сс4н, 3 в. п., 14 сс4н, 3 в. п., 7 сс4н
3 ряд: 1 в. п. подъема, 33 сбн
Далее вяжем юбку сиреневой пряжей, вот по этому описанию.

Пряжа коричневого цвета.
Нарезаем нити необходимой длины (в зависимости от того какой длины вы хотите делать волосы кукле), в моем варианте примерно 54 см, я наматывала на книгу по длинной стороне.
Начинаем присоединять к голове нити как бахрому, начиная от макушки и двигаясь вниз. Крючок вводим по направлению к макушке, сложенную пополам волосинку цепляем за серединку, протягиваем через голову, а потом цепляем обе волосинки и протягиваем через петельку и затягиваем. Так заполняем всю голову, опираясь на естественную линию волос, у меня волос много поэтому я делала сзади до середины уха.

На этом этапе мы пришиваем голову к туловищу (если необходимо), пришиваем руки и ноги. Руки пришиваем примерно между 4 и 5 рядом туловища. Ноги пришиваем примерно между 22 и 23 рядом туловища, тогда кукла будет сидеть. Делаем кукле прическу, украшаем туфельки и платьице, оформляем лицо. В самый последний момент я приклеиваю глаза и вышиваю рот, вот тогда рождается девочка и имя ей.




Кукла Алекса амигуруми с котенком. МК

Милая кукла Алекса амигуруми с котенком связана из хлопковой пряжи крючком № 2,5. Для котенка использовался такой же крючок и пряжа. Платье связано крючком меньшего размера. Высота куклы получилась около 24 см. Также Вам понадобится проволока для ручек куклы, чтобы она смогла держать котенка. Можно вставить проволоку в лапки и хвост котенка, так он сможет принимать любое положение.

Описание вязания куклы крючком

Условные обозначения:
КА – кольцо амигуруми
сбн – столбик без накида
пс – полустолбик с накидом
вп – воздушная петля
сс – соединительный столбик
сн – столбик с накидом
ПР – прибавка
Уб – убавка

Ноги(2 детали).
Голубая пряжа.
1: 6 сбн в КА (6)
2: 6 пр (12)
3: (1 сбн, 1 ПР)x6 (18)
4: (2 сбн, 1 ПР)x6 (24)
5: (3 сбн, 1 ПР)x6 (30)
6: (4 сбн, 1 ПР)x6 (36)
Коричневая пряжа.
7: 36 сбн (36)
Вставьте в подошву картонную или пластиковую стельку.
Голубая пряжа.
8-12: 36 сбн (36)
Телесная пряжа.
13: 5 сбн, 13 УБ, 5 сбн (23)
14: 8 сбн, 3 УБ, 9 сбн (20)
15: 6 сбн, 4 УБ, 6 сбн (16)
16-30 (15 рядов): 16 сбн (16)
Голубая пряжа (начинаем вязать панталончики).
31: [за заднюю стенку петель] (7 сбн, 1 ПР) х2 (18)
32: (2 сбн, 1 ПР) х6 (24)
33: (3 сбн, 1 ПР) х6 (30)

Оборочки на панталонах
1: присоединяемся к 31 ряду — 18 сбн (18)
2: (1 сбн, 1 пс, 2 вп, 1 пс все — во 2 петлю от крючка, 1 сбн – в ту же петлю, пропустить 1 сбн) х 9 пико

Ремешки на туфлях
14 вп, 13 сбн со 2-ой петли от крючка.

Тело
Голубая пряжа.
34: соединяем две ноги: вяжем 6 вп за две детали ноги по центру (между ножек), затем вяжем по кругу 48 сбн (48)
35-41: 48 сбн (48)
Телесная пряжа.
42: [за заднюю стенку петель] 48 сбн (48)
43-45: 48 сбн (48)
46: (6 сбн, 1 уб) x 6 (42)
47-48 (2 ряда): 42 сбн (42)
49: (5 сбн, 1 уб) x 6 (36)
50-52 (3 ряда): 36 сбн (36)
53: (4 сбн, 1 уб) x 6 (30)
54-55 (2 ряда): 30 сбн (30)
Начните набивать тело, помещая проволоку в центр.
56: (3 сбн, 1 уб) x 6 (24)
57-59: 24 сбн (24)
60: (2 сбн, 1 уб) x 6 (18)
61: (1 сбн, 1 уб) x 6 (12)
62: 6 уб (6)
63-65 (3 ряда или 2 ряда): 6 сбн (6)

Руки(2 детали)
1: 6 сбн в КА (6)
2: 6 пр (12)
3-5: 6 сбн (12)
6: Пышный столбик из 3 cн, 11 сбн (12)
7: (1 сбн, 1 уб) x 4 (8)
8: (1 сбн, 1 пр) x 4 (12)
Вставляем проволку.
9-17: 12 сбн (12)
18: (1 сбн, 1 уб) x 4 (8)
19: (1 сбн, 1 пр) x4 (12)
20-27: 12 сбн (12)
28: 6 сбн, 6 пс
Пришить руки к телу.

Голова
1: 6 сбн в КА (6)
2: 6 пр (12)
3: (1 сбн, 1 ПР)x6 (18)
4: (2 сбн, 1 ПР)x6 (24)
5: (3 сбн, 1 ПР)x6 (30)
6: (4 сбн, 1 ПР)x6 (36)
7: (5 сбн, 1 ПР)x6 (42)
8: (6 сбн, 1 ПР)x6 (48)
9: (7 сбн, 1 ПР)x6 (54)
10: 54 сбн (54)
11: (8 сбн, 1 ПР)x6 (60)
12-18 ( 7 рядов): 60 сбн (60)
19: (8 сбн, 1 уб)x6 (54)
20: 54 сбн (54)
21: (7 сбн, 1 уб)x6 (48)
22: (6 сбн, 1 уб)x6 (42)
23: (5 сбн, 1 уб)x6 (36)
24: (4 сбн, 1 уб)x6 (30)
25: (3 сбн, 1 уб)x6 (24)
26: (2 сбн, 1 уб)x6 (18)
Набить голову.
27: (1 сбн, 1 уб)x6 (12)
28: 6 сбн (6)
Пришить к телу.

Волосы
Вязать поворотными рядами.
1: 20 вп, поворот
2: 6 сбн, 12 пс, 5 вп, поворот
3-34: 3 вп, 12 пс, 6 сбн, поворот
35: 3 вп, 12 пс, 6 сбн
Закрепить, затянув очень туго, пропустив нить через край вязания.

Хвостики
31 вп – для коротких, 41 вп – для длинных
Вяжем 2 сбн в каждую вп, начиная со 2-ой петли от крючка.

Платье
Вязать поворотными рядами.
Белая пряжа.
1: 31 вп
2: 30 сбн (30)
3: 1 вп, (1 сбн, 1 пр)x15 (45)
4: 1 вп, 45 сбн (45)
5: 1 вп, 6 сбн, 6 вп, пропустить 10 петель, 13 сбн, 6 вп, пропустить 10 петель, 6 сбн (25+12)
6: [за заднюю стенку петель] 37 сбн (37)
7-15: 37 сбн (37)
16: [за заднюю стенку петель] (4 сбн, 1 пр) x7, 2 сбн (44)
17: (5 сбн, 1 пр) x7, 2 сбн (51)
18-19: 51 сбн (51)
20: (6 сбн, 1 пр) x7, 2 сбн (58)
21: 58 сбн (58)
22: (7 сбн, 1 пр)x7, 2 сбн (65)
23: 65 сбн
24: [за заднюю стенку петель] (8 сбн, 1 пр)x7, 2 сбн (72)
25-27: 72 сбн

Используя контрастные цвета, в 6-ом, 16-ом и 24-ом рядах вяжем за переднюю стенку петель веера: (2 сн, 2 вп, 2 сн) в одну петлю, пропускаем 2 сбн и повторяем до конца ряда. Должно получиться 13 вееров в 6-ом и 16-ом рядах. Повторяем вязание 5 рядов для каждого цвета. Последний ряд – обвязка сбн.

Схема амигуруми котенок крючком

Голова
1: набрать 2 вп и провязать 6 сбн во вторую от крючка петлю (6)
2: прибавка* 6 раз (12)
3: (1 сбн, прибавка)* 6 раз (18)
4: (2 сбн, прибавка)* 6 раз (24)
5: (3 сбн, прибавка)* 6 раз (30)
6-8: сбн по кругу (30)
9: (3 сбн, убавка)* 6 раз (24)
10: сбн по кругу (24)
11: (2 сбн, убавка)* 6 раз (18)
Набить наполнителем.
12: (1 сбн, убавка)* 6 раз (12)
Оставить длинный конец нити для пришивания головы к туловищу.

Ушки(2 детали)
1: набрать 2 ВП и провязать 5 сбн во вторую от крючка петлю (5)
2: 1 сбн, прибавка, 1 сбн, прибавка, 1 сбн (7)
3: прибавка, 2 сбн, прибавка, 2 сбн, прибавка (10)
4: 3 сбн, прибавка, 2 сбн, прибавка, 3 сбн (12)
Можно провязать 5-й ряд сбн по кругу, если хотите ушки чуть большего размера.
Оставить нить для пришивания к голове.

Туловище
1: набрать 2 ВП и провязать 6 сбн во вторую от крючка петлю (6)
2: прибавка* 6 раз (12)
3: (прибавка, 1 сбн)* 6 раз (18)
4: 1 сбн, убавка, 12 сбн, убавка, 1 сбн (16)
5: 6 сбн, прибавка, 2 сбн, прибавка, 6 сбн (18)
6: сбн по кругу (18)
7: 1 сбн, убавка, 2 сбн, убавка, 4 сбн, убавка, 2 сбн, убавка, 1 сбн (14)
8: сбн по кругу (14)
Набить наполнителем.
9: убавка, 10 сбн, убавка (12)
10: сбн по кругу (12)
Закрепить и спрятать нить.

Лапки передние(2 детали)
1: набрать 2 ВП и провязать 5 сбн во вторую от крючка петлю (5)
2-7: сбн по кругу (5)
Закрепить и спрятать нить. Вставить проволоку.

Лапки задние(2 детали)
1: набрать 2 ВП и провязать 5 сбн во вторую от крючка петлю (5)
2-6: сбн по кругу (5)
Вставить проволоку.

Хвост
1: набрать 2 ВП и провязать 5 сбн во вторую от крючка петлю (5)
2-8: сбн по кругу (5)
Вставить проволоку.

Проекты мансардных крыш

В процессе строительства малоэтажных зданий нередко возникает вопрос о том, что же лучше предпочесть: мансарду или чердак? Если необходимо увеличение жилой площади дома, то преимущества мансарды в этом случае не поддаются никакому сомнению. Помимо этого, дома с мансардой выглядят очень красиво, эффектно и стильно. Проекты мансардных крыш, точнее, их конструктивные особенности напрямую связаны с геометрией крыши.

Проект мансарды оригинальной формы

Мансарду можно спроектировать треугольной формы или с ломаной линией периметра, симметричной или асимметричной.

Читайте также:  Как самостоятельно сделать полуарку из гипсокартона?

При разработке проекта необходимо помнить, что вышеуказанные факторы оказывают значительное влияние на количество жилой площади в будущем помещении.

Различные типы мансардных крыш

Проекты мансард с наклонной плоскостью крыши обладают так называемыми «мёртвыми зонами», то есть, небольшими участками в помещении, которые не пригодны для жилья.

Чтобы сделать комнату более функциональной, рекомендуется обустраивать в таких местах различные шкафчики или подсобные помещения.

Проекты мансардных крыш должны полностью соответствовать всем существующим правилам и строительным нормам, создаваясь на основе точных инженерных расчетов.

Одними из наиболее важных факторов, сопровождающих проектирование мансарды, являются форма и размеры помещений в зависимости от их расположения относительно дизайна интерьера. При создании проекта следует принять во внимание частичное или полное остекление помещения.

Кроме этого, можно совместить вставки окон с элементами кровли, благодаря чему здание будет восхищать своих владельцев особым архитектурным стилем.

Пример мансардной крыши с большими окнами

Схема расположения элементов мансарды и ограждающих конструкций определяется при помощи совокупности архитектурной формы здания и конструкции, а также пожеланиями самого заказчика. Строительство мансарды — крыши с крутым уклоном нуждается в особом внимании и подходу к выбору материала, при помощи которого будет осуществляться покрытие крыши, необходимое для качественной тепло- и гидроизоляции.

Теплоизоляция и утепление мансарды Вернуться к оглавлению

Типовой проект мансарды

За счёт обустройства мансарды можно значительно увеличить жилую площадь дома, сохранив при этом запланированную площадь застройки, повысить комфортность и удобство проживания, а также существенно снизить теплопотери жилища, если грамотно подойти к вопросам её проектирования и строительства.

Проектирование домов с мансардой обладает своими специфическими нюансами. Желательно иметь в виду то, что в качестве ограждающей конструкции в этом случае будет выступать совмещённая утеплённая кровля. Соответственно, все конструктивные особенности и правила приравниваются к требованиям, которые обязательны при строительстве мансарды.

Пример интерьера мансарды

Учитывая то, что мансардный этаж оказывает значительное влияние на внешний облик здания в целом, прорабатывать архитектурные решения и определять наиболее оптимальные схемы несущих конструкций следует с особой тщательностью.

Кроме этого, необходимо обеспечить надёжную теплозащиту, герметичность, паро- и воздухопроницаемость. Помните, что главное отличие мансарды от чердака заключается в обустройстве дополнительного пространства, пригодного для жилья.

Здесь можете посмотреть, как можно обустроить мансардный этаж и сделать его ещё одним очень уютным жилым этажом своего дома с оригинальным и красивым дизайном.

Пример плана простого мансардного этажа

Как правило, мансарда располагается под двускатной крышей с углом наклона стропил в пределах 60 градусов, а также ломаной крышей с двумя отличными друг от друга уклонами стропил. В том случае, если уклон у крыши равняется 45 градусам, то используют простую стропильную систему, в результате чего потолки в мансарде получаются наклонной формы.

Если проекты крыши дома с мансардой предусматривают наличие уклона 60 градусов, для стропил используются длинномерные доски и брусья.

Базовый сэндвич обустройства мансарды

Обустройство мансарды обходится дешевле, чем строительство полноценного второго этажа за счёт практически готового основного пространства. Используется тот объём, который образуется под кровлей. Для того чтобы чердак трансформировался в мансарду, необходимы лишь незначительные конструкционные изменения и самое главное – утепление.

Схема конструкции мансарды

Так как классические стены в большинстве своем заменены скатами крыши, то утеплять придётся именно кровлю. От используемых материалов и грамотно составленного сэндвича будет зависеть успех всей работы.

Выбор кровельного материала

Кровельный материал – самый верхний слой всей конструкции. Он отвечает не только за функциональность, но и за эстетичность всего здания. В домах с мансардой площадь кровли значительно больше, чем в домах с полноценным вторым этажом, или простым чердаком. Выбирать можно:

  • металлочерепицу;
  • битумной черепицу;
  • шифер;
  • профнастил.

Это тот слой, который будет защищать дом от дождя, ветра и снега. Прежде всего, выбор зависит от личных предпочтений владельцев дома, а также материального обеспечения. Однако сильно экономить на этом этапе не следует. Например, профнастил хоть и будет более экономичным, но может оказаться слишком шумным в ходе эксплуатации и нахождение в мансарде станет крайне некомфортным.

Подкровельная плёнка и гидроизоляция

Это второй слой сэндвича. Он монтируется непосредственно под кровельный материал вне зависимости от того, чем отделывается крыша.

Такие плёнки решают сразу несколько задач:

  1. Защищают подкровельное пространство от пыли и копоти, поступаемых снаружи.
  2. Препятствуют проникновению влаги, образующейся в результате осадков – снега, дождя.
  3. Защищают слой утеплителя от намокания и разрушения.
  4. Препятствуют преждевременной коррозии кровельного покрытия вследствие образования конденсата.
  5. Выводят влагу из утеплителя.

Какой именно материал выбрать для этого слоя, зависит от типа кровли и вида используемого утеплителя.

Схема гидроизоляции кровли мансарды

В зависимости от назначения может использоваться лишь одна плёнка – строительная мембрана, в некоторых же случаях требуется натяжка сразу двух разных полотен.

Например, антиконденсатная плёнка непосредственно под кровлей и гидроизоляция или мембрана над утеплителем.

От выбора подкровельных плёнок будет зависеть и конструкция сэндвича. В большинстве случаев требуется обустройство двух вентзазоров, но ряд современных мембран – диффузионных и супердиффузионных позволяют отказаться от этих требований.

Стропила, обрешётка, контробрешётка

Конструктивные элементы крыши, за счёт которых держится кровля. Количество необходимого материала, углы наклона, допустимый шаг и геометрию всей конструкции рассчитывают индивидуально, отталкиваясь от выбранного типа кровли.

Существует несколько основных типов крыши, при строительстве которых возможно обустройство мансарды, самые распространённые из которых:

  1. Двухскатная или щипцовая крыша. Классический тип кровли, при котором мансарда выглядит очень уместно и привычно.
  2. Ломаная крыша – разновидность двухскатной. Чаще всего встречается в проектах дачных домов, представляет собой двухскатную крышу, предоставляет больше пространства для мансардного помещения.
  3. Вальмовая и полувальмовая крыша. Напоминают четырёхскатную крышу и также пригодны для строительства мансарды. Помещения в подкрышном пространстве получаются оригинальной формы и достаточно интересны с точки зрения дизайна.

Более редкие типы:

  1. Односкатная крыша. Мансарда в доме с таким типом кровли обустраивается редко. Намного чаще можно встретить полноценный второй этаж. Он или имеет скошенный потолок, или такой дом оборудован очень небольшим и крайне неудобным в плане эксплуатации чердаком. Но всё же есть примеры проектов домов с мансардой под такой кровлей.
  2. Коническая, пирамидальная или купольная крыша. Один из самых эффектных типов кровли, но достаточно дорогой и сложный для реализации. Чаще всего встречается в домах или части домов нестандартной или неправильной формой основания – круглой, многоугольной. Мансарда обустраивается редко, но такие проекты также встречаются.

Утеплитель и пароизоляция

Это следующий слой мансардного сэндвича. Вверх укладывается утеплитель, а затем натягивается пароизоляция. Эти два слоя взаимосвязаны между собой. Так как существуют утеплители, которые боятся влаги, а есть, которые хорошо дышат, пропуская поступающий пар через себя, к следующему слою сэндвича.

От того, какой утеплитель выбран в качестве основного, будет зависеть, какую пароизоляцию применять.

Кроме стандартных плёнок, есть также более современные мембраны. Их выбор на рынке строительных материалов достаточно широк и разнообразен.

Пароизоляция необходима для того, чтобы избежать накопления конденсата из-за разницы температур на улице и в доме. Пароизолирующие плёнки различаются по степени паропроводности. Чтобы такая плёнка работала, необходимо предусмотреть обязательный вентзазор. Чтобы пар уходил, а не оставался в утеплителе, необходимо оставить проветриваемое пространство сразу после слоя утеплителя.

Чистовая внутренняя отделка

Здесь нет никаких ограничений. Выбор материала, цветовая гамма, различные варианты сочетаний подбираются исключительно на вкус владельцев дома и конкретного помещения.

Проекты деревянных мансард

В деревянной мансарде можно расположить рабочие комнаты, спальни, кабинеты, личные комнаты, игровые, детские или комнаты для проведения досуга. Отличительная особенность мансардных этажей заключается в наличии наклонных стен, в результате чего в некоторых частях комнаты присутствует малая высота от пола до потолка.

Для уютного и функционального обустройства мансардного помещения рядом со стенами рекомендуется располагать кровати, полочки, шкафы, столики. Помните о том, что пространство можно эксплуатировать уже при высоте 1,6 метров.

Если высота меньше, то помещение лучше всего использовать в качестве подсобного. Придать более заметный уют мансарде можно при помощи правильного освещения и подходящего оформления интерьера.

Какие бывают проекты мансардных крыш частных домов, их достоинства и недостатки

15.03.2017 399 Просмотров

Мансардная крыша является чердаком здания, приспособленным для жилья.

Мансарда может являться третьим этажом, которая расположена непосредственно под кровлей здания. Мансардное помещение лучше рассчитывать на этапе проектирования.

Иногда утеплить чердак возможно в обжитом здании, но при этом может возникнуть необходимость дополнительно утеплять кровлю. Если вы уже решились самостоятельно строить дом с мансардой, то в первую очередь вам необходимо подобрать, какие виды мансардных крыш подойдут именно для вас.

Достоинства и недостатки

Обустройство жилого помещения на чердаке чаще всего связано с главным преимуществом мансарды — увеличением жилой площади: наличия дополнительных комнат для проживания.

Другими достоинствами мансарды являются:

  • Декоративная привлекательность здания в связи с определенной конструкцией кровли;
  • Обустройство мансарды можно производить не в новом доме, а уже обжитом, не выезжая из дома;
  • Возможность утеплить помещение своими силами (без специальной техники).

Кроме того, затраты на возведение пристройки при необходимости увеличения площади для проживания будут более существенными, чем затраты на обустройство мансардного помещения.

К недостаткам можно отнести оборудование дополнительного обогрева мансарды, гидроизоляции и принудительной вентиляции. Кроме того, необходимо установить специальные окна.

Уклон стен также можно отнести к недостаткам мансардного помещения, так как он снижает дополнительную площадь помещения, но зато есть возможность возводить мансарду в несколько уровней.

Проекты мансардных крыш частных домов:

Ломаная крыша с балконом

Четырехскатная мансардная крыша

Двускатная мансардная крыша

Устройство ломаной крыши

Устройство крыши под мансарду выглядит следующим образом:

  • Внутреннее оформление (гипсокартон, штукатурка и т. п.);
  • Пароизоляция. Препятствует образованию конденсатной влаги;
  • Утеплитель. Сохраняет тепло в помещении, не давая холоду попадать в подкровельные пустоты;
  • Стропильная система — основной каркас кровли, на котором держится вся конструкция крыши;
  • Гидроизоляция. Слой пленки, который защищает кровельный пирог от попадания влаги снаружи;
  • Обрешетка. Деревянная конструкция, на каркасе которой крепятся кровельные материалы;
  • Подкровельная пленка. Защитный материал, который защищает всю систему. Выбирается исходя из выбора кровельного покрытия;
  • Кровельное покрытие. Основной защитный внешний материал, который является самой мощной защитой крыши от внешних природных факторов.

Кроме того, что необходимо последовательно укладывать все слои материалов, необходимо их правильно устанавливать с учетом вентиляционных зазоров.

Чертеж устройства мансардной крыши

Виды мансардных крыш

Для оборудования мансарды в чердачном помещении подходят типы кровли, при которых высота будущего мансардного помещения будет соответствовать требованиям по обустройству таких крыш.

Самые распространенные виды крыш под мансарду:

  • Односкатные. Конструкция представляет собой плоскость, закрепленную на противоположных стенах различной высоты;
  • Двухскатные. Конструкция состоит из двух противоположно лежащих скатов, соединенных в вершине;
  • Ломаные. Конструкции похожи на двухскатные, только эти имеют излом, меняющий траекторию наклона ската;
  • Вальмовые. Система похожа на четырехскатную крышу, при которой противоположные скаты с торцов — треугольники со кошенным верхом, с боков — трапеции;
  • Полувальмовые. Конструкция аналогична вальмовой системе, только с фронтона боковые скаты скошены;
  • Шатровые. Конструкция представлена в виде шатра, в виде нескольких граней, имеющих соединение в вершине.

Вид кровли — это всего лишь видимый каркас крыши, в которую встроена мансарда в виде четырехугольника. Конструктивные особенности каждого вида подразумевают наличие опорных точек мансардной конструкции с кровельной.

Кроме типовых форм кровли могут быть одноэтажные и двухэтажные мансарды, которые лучше всего рассматривать во время проектирования, рассчитывая нагрузку на здания и стропильную систему.

Проекты домов с мансардной крышей: фото ниже.

Полувальмовая мансардная крыша

Двускатная крыша мансардного типа

Односкатная мансардная крыша

Ломаная мансардная крыша

Четырыхескатная мансардная крыша

Шатровая мансардная крыша

Мансардные окна

Для оборудования естественного освещения в мансардном помещении необходимо устанавливать окна.

Их можно располагать в самой кровле, на фронтонах или оборудовать в специальных скворечниках. Количество, форма и место расположения окон зависит от конструкции крыши и от предпочтения.

Материал изготовления профиля для окон может быть различным: дерево, ПВХ, алюминий.

Профиль окон выбирается исходя из предпочтений, но стоит иметь ввиду, что для бань окна с деревянным профилем лучше не применять.

В остальных случаях подходят окна с любым профилем.

Мансардные окна различаются по типу конструкции:

  • Классические. Окна стандартной прямоугольной или квадратной формы, имеющих раму и подвижную или глухую створку;
  • Балконные. Представляют собой двойную форму окна, при которой нижняя глухая часть — парапет балкона, верхняя — открывается наружу;
  • Карнизные. Устанавливаются при наличии высокого пристенка. Дополнительный вертикальный элемент устанавливается под открывающейся створкой;
  • Наклонные. Двойная конструкция с одной глухой створкой (нижней), другой — подвижной;
  • Надставные. Могут быть полукруглой формы, треугольной. Встраиваются в крышу, несут также декоративную функцию;
  • Туннель для света. Выход света проходит через светоотражающий тоннель, который расположен в чердачной части над мансардой.

Кроме формы окон, их можно классифицировать по типу открывания:

  • С центральной осью для поворота;
  • С боковым типом открывания в виде люка;
  • С нижнем расположением оси поворота при которой открывание происходит наружу;
  • С приподнятым расположением оси.

Учитывая то, что мансардные окна могут иметь труднодоступное расположение, производители изобрели электронное регулирование: окна можно открывать и закрывать при помощи дистанционного управления пультом.

Мансардное окно с балконом

Требования, предъявляемые к мансардным крышам

Мансардные крыши конструктивно сложнее обычных крыш с чердаком, поэтому к ним предъявляются иные требования:

  • Необходимо обеспечить полную гидроизоляцию по всему периметру мансарды;
  • Важно позаботиться о звукоизоляции, особенно, если внешнее покрытие металлическое;
  • При проекте стропильной конструкции необходимо тщательно рассчитать нагрузку кровли с учетом природных нагрузок;
  • Обеспечить водоотводы;
  • Позаботиться об естественном освещении;
  • Свес стропильных ног не должен быть меньше полуметра;
  • Особое внимание обратить утеплению.

Перегруз конструкции может привести к деформации кровли, в худшем случае — к обрушению. Поэтому при проектировании кровли следует учесть все факторы.

Как самостоятельно спроектировать ломаную крышу

Любое строительство подразумевает предварительный расчет материалов, затраты на их приобретение, установку, дополнительное оборудование.

Для самостоятельного расчета мансардной крыши потребуются знания требований к обустройству мансарды и конструктивных особенностей строения мансардного помещения.

Для проекта необходимо рассчитать:

  • Полезную площадь жилого помещения;
  • Площадь скатов;
  • Площадь окон.

Исходя из полученных вычислений можно будет рассчитать количество материалов и вычислить их нагрузку.

Полезная площадь

Расчет площади ведется с низкой стороны стен в зависимости от угла наклона:

  • При 30° высота стены не должна быть менее 1,5 м;
  • При 45° — не менее 1м 10 см;
  • От 60° — не менее полуметра.

Можно рассчитать площадь, начертив план чердака. При этом, высота самой низкой стены будет равна, исходя из наклона.

На чертеже на обоих скатах следует отметить минимальную высоту (к примеру, 1,5 м при скате в 30°) и провести перпендикулярно основанию линию — это боковые стены помещения.

Соединить линией, параллельной основанию, соединив обозначенные точки, — образуется прямоугольник. Это и есть полезная площадь.

Боковые треугольники, стороны которых являются частью основания, стены мансарды и нижней части ската — нежилая площадь.

Площадь скатов

Площадь скатов рассчитать довольно просто: необходимо знать формулы нахождения площади фигур, из которых состоит крыша: треугольников, прямоугольников, трапеции.

Затем сложить величины всех площадей.

Зная площадь скатов, можно рассчитать длину стропильной балки по теореме Пифагора. При этом на чертеже разделить крышу вертикально пополам — получится два прямоугольных треугольника.

Читайте также:  Кафель на кухню: примеры дизайна

При расчете необходимо учитывать площадь карнизов: расчет площади ската до линии стены является неполным для вычисления площади всего ската.

Площадь окон

В проектных расчетах необходимо также учитывать площадь оконных конструкций, которая не должна превышать 10% площади пола. Самое малое расстояние от пола, на котором должны располагаться окна — 80 см, максимальное — 220 см до верхней оконной линии.

Таким образом, выбирая форму крыши, можно рассчитать площадь жилого помещения, оборудованного на чердаке. При большой площади можно проектировать дополнительные перегородки, которые послужат вспомогательными опорами для крыши.

Можно применить дизайнерские идеи, разделив помещение на зоны, использовать приемы разграничения пространства, которые сделают мансардное помещение более комфортным для проживания, современным и уютным.

Строительство мансардной крыши своими руками

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

  • большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
  • поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
  • относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

Углы наклона в классической варианте

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Как расчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

При сборке всех элементов используют длинные гвозди — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой. Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.


Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Почти готовый каркас

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно). Особенности утепления мансардных крыш описаны тут.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Оцените статью
Добавить комментарий