Как установить дефлектор на дымоход газового котла своими руками

Как правильно делается дымоход для газового котла

Любой источник тепла, сжигающий топливо, выделяет побочный продукт – токсичные отработанные газы. Соответственно, установка теплогенератора в частном доме или квартире подразумевает устройство дымоходной трубы, отводящей вредные газы на улицу. По трудозатратам и цене указанные работы составляют немалую долю всего монтажа. Мы решили выделить данный этап и конкретно пояснить, как правильно сделать недорогой дымоход для газового котла. Не обойдем вниманием и другие виды отопительных агрегатов.

  • 1 Варианты газоходов для загородного дома
    • 1.1 Рекомендации по выбору
    • 1.2 Дымоход твердотопливного котла
  • 2 Проектирование и заготовка материалов
    • 2.1 Нормативные требования к дымоходным трубам
    • 2.2 Определяем диаметр и способ прокладки
    • 2.3 Составляем список деталей по схеме
  • 3 Устанавливаем сэндвич дымоход
  • 4 Заключение

Варианты газоходов для загородного дома

Для отведения продуктов горения с относительно низкой температурой (до 120 °С), выделяемых газовыми котлами, подойдут следующие разновидности дымоходов:

  • трехслойный модульный сэндвич из нержавеющей стали с негорючим утеплителем – базальтовой ватой;
  • канал из железных или асбестоцементных труб, защищенный теплоизоляцией;
  • керамические утепленные системы типа Schiedel;
  • кирпичный блок со вставкой из нержавеющей трубы, укрытый снаружи теплоизоляционным материалом;
  • то же, с внутренним полимерным рукавом типа FuranFlex.

Устройство трехслойного сэндвича для дымоудаления

Примечание. Газовые котлы с закрытой камерой сгорания (иначе – наддувные или турбированные) следует оснащать коаксиальными дымоходами. По факту это двустенная металлическая труба, способная одновременно всасывать воздух на горение с улицы и выбрасывать наружу дым.

Поясним, почему нельзя построить традиционный дымоотвод из кирпича или поставить обычную стальную трубу, подключив к газовому котлу. Отходящие газы содержат водяной пар, являющийся продуктом сжигания углеводородов. От соприкосновения с холодными стенками влага выпадает конденсатом, дальше события развиваются так:

  1. Благодаря многочисленным порам вода проникает внутрь строительного материала. В дымовых трубах из металла конденсат течет вниз по стенкам.
  2. Поскольку газовые и другие котлы с высоким КПД (на солярке и сжиженном пропане) работают периодически, мороз успевает прихватить влагу, превращая ее в лед.
  3. Ледяные гранулы, увеличиваясь в размерах, вылущивают кирпич изнутри и снаружи, постепенно разрушая дымоход.
  4. По той же причине стенки неутепленного стального газохода ближе к оголовку покрываются льдом. Уменьшается проходной диаметр канала.

Обычная железная труба, утепленная негорючей каолиновой ватой

Для справки. Снаружи на стыках одностенных металлических дымоотводов образуются некрасивые грязные потеки.

Рекомендации по выбору

Поскольку мы изначально взялись установить в частном доме недорогой вариант дымохода, подходящий для монтажа своими руками, рекомендуем использовать сэндвич трубы из нержавейки. Установка других типов труб сопряжена со следующими трудностями:

  1. Асбестовые и толстостенные стальные трубы тяжелы, что усложняет ведение работ. Вдобавок наружную часть придется обшивать утеплителем и листовым металлом. Стоимость и длительность строительства однозначно превысит сборку сэндвича.
  2. Керамические дымоходы для газовых котлов – лучший выбор, если застройщик располагает средствами. Системы типа Schiedel UNI надежны и долговечны, но слишком дороги и среднестатистическому домовладельцу недоступны.
  3. Нержавеющие и полимерные вставки применяются для реконструкции – гильзования существующих кирпичных каналов, возведенных ранее по старым проектам. Специально городить такую конструкцию невыгодно и бессмысленно.

Вариант газохода с керамической вставкой

Совет. Лучше приобретать дымоотводы сэндвич, полностью изготовленные из нержавейки – они дольше прослужат и сохранят презентабельный внешний вид. Если бюджет проекта сильно ограничен, берите модульную систему, облицованную оцинкованным металлом – конструкция простоит минимум 20 лет.

Турбированный газовый котел тоже можно присоединить к обычному вертикальному дымоходу, организовав подачу наружного воздуха по отдельной трубе. Техническое решение стоит внедрять, когда в частном доме уже сделан газоходный канал, выведенный на крышу. В остальных случаях монтируется коаксиальная труба (изображена на фото) – это наиболее экономный и правильный вариант.

Заслуживает внимания последний, самый дешевый способ возведения дымоотвода: сделать сэндвич для газового котла своими руками. Берется нержавеющая труба, оборачивается базальтовой ватой нужной толщины и обшивается кровельной оцинковкой. Практическая реализация данного решения показана на видео:

Дымоход твердотопливного котла

Режим работы дровяных и угольных отопительных агрегатов предполагает выброс более горячих газов. Температура продуктов горения достигает 200 °С и более, дымовой канал прогревается полностью и конденсат практически не замерзает. Но его замещает другой скрытый враг – сажа, оседающая на внутренних стенках. Периодически она возгорается, отчего труба может нагреться до 400—600 градусов.

Твердотопливным котлам подойдут такие типы дымоходов:

  • нержавейка трехслойная (сэндвич);
  • одностенная труба из нержавеющей либо толстостенной (3 мм) черной стали;
  • керамика.

Примечание. Обычную нержавеющую трубу нельзя прокладывать внутри жилища без противопожарной защиты из базальтового волокна. Подробнее о монтаже дровяных отопителей читайте здесь.

Асбестовые трубы противопоказано ставить на ТТ-котлы, печи и камины – они трескаются от высокой температуры. Простой кирпичный канал будет работать, но из-за шероховатостей станет забиваться сажей, поэтому его лучше гильзовать нержавеющей вставкой. Полимерный рукав FuranFlex не пойдет – максимальная рабочая температура составляет всего 250 °С.

Проектирование и заготовка материалов

Чтобы правильно подобрать детали модульного дымохода и сделать расчет количества материалов, выполните ряд подготовительных действий:

  1. Изучите требования, предъявляемые к дымоотводам газовых котлов.
  2. Определите способ прокладки, диаметр канала и толщину тепловой изоляции.
  3. Нарисуйте схему и составьте перечень материалов.

Для справки. Как правило, установка источника тепла в загородном доме начинается именно с монтажа газоходов и вытяжных труб вентиляции. Размещение теплогенератора в котельной и подключение к отоплению производится во вторую очередь.

Умные слова «расчет» и «проект» в приведенном списке могут смутить некоторых домовладельцев. В действительности указанные этапы не представляют большой проблемы. Чтобы вам не пришлось искать нормативы по устройству дымоходов, мы приведем их здесь.

Нормативные требования к дымоходным трубам

Указания, приведенные в строительных нормах и правилах (СНиП), нужно обязательно учесть по простой причине: компания – поставщик топлива не примет газовый котел в эксплуатацию и не подключит к магистрали, если газоход смонтирован неправильно. Требования звучат так:

  1. Общая длина горизонтальных участков, предшествующих вертикальной дымовой шахте, — максимум 3 метра. Следует предусмотреть небольшой уклон в сторону отопительного агрегата (1—3°).
  2. Допускается отклонение вертикального канала на 1 м в сторону с целью обхода кровельного свеса. Уклон обводного участка от оси дымохода – 30°.
  3. Число поворотов трубы ограничено – не более 3. Не принимаются в расчет колена, огибающие свес кровли.

Указанная ширина разделки 51 см обусловлена прокладкой незащищенной стальной трубы. Для сэндвича промежуток сократится до 38 см

  • Проходное сечение отводящего канала не может быть меньше размера соответствующего патрубка теплогенератора.
  • Напольные и настенные котлы, оборудованные верхним патрубком, подсоединяются вертикальным участком длиной не менее 25 см.
  • Отступ не обшитого изоляцией газохода от горючих строительных конструкций деревянного дома составляет не менее 0.5 м, от несгораемых – 10 см.
  • Пересечение деревянных стен либо перекрытий (разделка) производится с интервалом 38 см между сгораемой конструкцией и внутренней стенкой дымоотвода типа сэндвич. Делать соединение секций внутри стены нельзя.
  • Отводящая труба для газового котла должна подниматься на определенную высоту, дабы оголовок не оказался в зоне ветрового подпора, что заметно снижает силу естественной тяги. Высота подъема зависит от расстояния до конька и определяется по схеме.
  • В нижней глухой части вертикального участка предусматривается лючок для прочистки (ревизия) и конденсатосборник со штуцером сброса. Участок трубы возле котла допускается делать одностенным, но на улицу либо в соседнее чердачное помещение должен уходить сэндвич.

    Важно. Минимальная высота дымоотводной конструкции должна составлять 6 м, считая от газовой горелки либо колосниковой решетки твердотопливного котла.

    Определяем диаметр и способ прокладки

    Решение первого вопроса звучит в требованиях к дымоходным каналам: посмотрите присоединительные размеры в паспорте теплогенератора и подберите сэндвич дымоход идентичного или большего диаметра, чем выходной патрубок.

    Отступы при монтаже коаксиального дымоотвода

    Вопрос второй: как подобрать толщину теплоизоляции сэндвича, ведь производитель предлагает минимум 2 варианта – 5 и 10 см. Чтобы уберечь дымоотвод, подключенный к газовому котлу, от обильного выделения конденсата и обмерзания, достаточно толщины утеплителя 50 мм. Изоляцию 10 см нужно использовать в северных регионах с критически низкими зимними температурами.

    Остается выбрать способ прокладки из двух возможных:

    • вывод горизонтального участка наружу сквозь стену и присоединение к вертикальному приставному дымоходу;
    • проходить вертикальной трубой через перекрытия, чердак и кровлю, то есть, прокладывать дымоотводный канал внутри дома.

    Варианты установки обычных и коаксиальных дымовых каналов

    Примечание. Оба варианта подходят для монтажа коаксиальных газоходов, но в большинстве случаев реализуется первый с проходом сквозь наружную стену.

    Прокладка по кратчайшему пути на улицу и подъем трубы по стене – наиболее простой и дешевый способ. Придется пересечь лишь одну конструкцию, а во втором варианте – минимум две. Плюс герметизация узла примыкания кровельного покрытия к дымоотводу.

    На втором этаже подобную конструкцию придется зашивать

    Всячески старайтесь избегать внутридомовой прокладки, поскольку в доме с двумя этажами или мансардной крышей здоровая труба неизбежно пройдет сквозь помещения, отнимая полезную площадь. Прорисуйте схему здания в разрезе и проходящий дымоход, если снаружи его смонтировать нельзя.

    Составляем список деталей по схеме

    Для монтажа приставного дымохода, подключенного к газовому или твердотопливному котлу, понадобятся такие элементы модульного сэндвича:

    • тройник с патрубком 89° для стыковки горизонтального участка с вертикальным;
    • тройник с ревизионным люком;
    • секция со сборником конденсата;
    • участок одностенной трубы и муфта для подключения теплогенератора;
    • переход обычная труба — сэндвич;
    • прямые секции – количество и длина подбирается по протяженности газохода;
    • 2 колена 30° необходимы для обхода кровельного свеса;
    • верхний колпак в виде сопла, защищающий утеплитель последней секции от осадков.

    Схема с деталировкой для наружного монтажа

    Важный момент. Установка грибков и декоративных козырьков на дымоходе газового котла запрещается. В период ударных морозов оголовок обмерзнет и проходное сечение уменьшится, что опасно для жизни жильцов.

    Из деталей крепежа понадобятся стеновые хомуты с кронштейнами и опорная площадка, воспринимающая вес смонтированной конструкции. Если планируется устройство газохода внутри здания, дополнительно потребуются готовые узлы прохода через перекрытия, кровельная герметизирующая накладка (иначе – крыза, мастер – флеш) и колена 90° для монтажа дымовой трубы в котельной.

    Устанавливаем сэндвич дымоход

    Первый этап монтажа приставной конструкции – пробивка отверстия в наружной стене и подготовка к закладке горизонтального участка. В доме, построенном из горючих материалов, проем делается с учетом противопожарного отступа (38 см от края деревянной стены до внутренней трубы сэндвича) и установки фланца узла прохода, как показано на фото.

    Примечание. В несгораемых конструкциях из кирпича и пеноблоков устройство противопожарной разделки не требуется. В проем закладывается металлическая гильза и вставляется секция газохода с уплотнением зазора негорючим материалом.

    Работы по монтажу модульного сэндвича и подключению к газовому котлу ведутся в такой последовательности:

    1. Соберите нижнюю часть приставного дымохода, включающую 2 тройника и секцию отвода конденсата. Присоедините горизонтальный участок, уходящий в отверстие.
    2. Примерьте узел к стене и определите место монтажа опорной площадки. Закрепите ее и установите нижнюю часть, заведя трубу в стену. Соблюдайте вертикаль, контролируя положение узла строительным уровнем.
    3. Зафиксировав нижнюю часть газохода, смонтируйте вертикальный участок. Прямые секции соединяйте таким образом, чтобы оболочка верхней надевалась на нижнюю, а газоходная труба, наоборот, вставлялась внутрь (сборка «по конденсату»).
    4. Крепление пристенного дымоходного канала выполняйте с интервалом не более 2.5 м. Кронштейны не должны попадать на стыки секций.
    5. Проложите горизонтальный участок сэндвича до газового котла и наденьте переходник. Закрепляйте дымоотвод хомутами к строительным конструкциям с максимальным шагом 1.5 м.
    6. Подключите теплогенератор к дымоходу куском одностенной нержавеющей трубы.

    Напоминание. В деревянном доме просвет между торцами стены и пересекающей трубой заделайте базальтовым волокном, а затем установите металлические фланцы с обеих сторон.

    Прямые секции просто вставляются друг в друга и фиксируются хомутами, мазать стыки герметиками не нужно. Если необходима подрезка, то укорачивается нижний торец секции, где утеплитель расположен заподлицо с металлическими обкладками. На верхний срез дымоотвода насаживается защитный конус.

    Деталировка для внутреннего монтажа

    Прокладка канала дымоудаления внутри здания производится аналогично, только проходить сквозь конструкции придется дважды, а то и трижды. Везде соблюдаются одинаковые правила устройства разделок при пересечении горючих перекрытий и стен. В конце нужно тщательно герметизировать кровлю в месте прохода трубы, как это делается на видео:

    Заключение

    Дымоход – сооружение далеко не простое, отсюда и большое количество нормативных требований. В этом отношении легче монтируется коаксиальная труба, подключаемая к газовому котлу с закрытой камерой сгорания – она не призвана создавать естественную тягу. Одно отличие: горизонтальный двустенный газоход ставится с уклоном от теплогенератора, чтобы конденсат вытекал наружу.

    Первоначально правильность монтажа дымового канала проверят специалисты, которые придут подключать котел к газовой магистрали. Если в процессе установки вы допустите серьезные ошибки, трубу заставят переделывать. Мелкие огрехи вылезут при эксплуатации, их тоже придется устранять самостоятельно.

    Коаксиальный дымоход для газового котла: установка, схемы, размеры и наклон

    Выбор дымоотвода для котла – задача непростая, но вполне выполнимая. Любой потребитель желает, как можно дольше пользоваться системой отопления без ремонта. Таким требованиям соответствует приточно-вытяжной метод вывода продуктов горения. Соблюдая правила установки коаксиального дымохода для газового котла, можно продлить срок службы оборудования.

    Двухконтурный метод забора воздуха и отвода продуктов горения эффективнее традиционного

    1. Что такое коаксиальный дымоход для газового котла
    2. Устройство коаксиального дымохода для газового котла
    3. Размеры коаксиального дымохода для газового котла
    4. Наклон коаксиальной трубы газового котла
    5. Правила установки коаксиального дымохода для газового котла
    6. Схема коаксиального дымохода для газового котла
    7. Варианты установки коаксиального дымохода для газового котла
    8. Горизонтальный монтаж коаксиальной трубы газового котла
    9. Вертикальный монтаж коаксиального дымохода для газового котла
    10. Как собрать коаксиальную трубу для газового котла
    11. Как правильно установить коаксиальный дымоход газового котла
    12. Советы профессионалов
    13. Заключение

    Что такое коаксиальный дымоход для газового котла

    Метод заключается в двухрядном расположении труб, через которые выходят продукты горения, и поступает свежий воздух при работе двухкамерных котлов. Классическая система дымоотвода принудительно вытягивает воздух из помещения в камеру сгорания. Коаксиальная модель забирает воздух с улицы и загоняет его в топку.

    Продукты горения выходят по внутренней трубе на улицу, а в сторону котла движется поток свежего воздуха. Происходит эффект теплообмена.

    Принцип работы дымоотвода построен на притяжении потока наружного воздуха и отвода продуктов горения

    Свежий воздух попадает в топку в прогретом состоянии, это повышает КПД работы газового котла. За счет теплообмена горячий воздух на выходе охладевает и выходит наружу не горячим, а теплым, что значительно снижает температуру трубы и позволяет отнести конструкцию дымоотвода к безопасным.

    Конструкции различают по видам:

    1. Наружное и внутреннее расположение дымохода.
      Наружные устройства крепят к внешней части стены здания, для внутренних строят канал внутри помещения
    2. Утепленные и не утепленные конструкции. В регионах с холодными суровыми зимами специалисты рекомендуют утеплять канал. Однако это приводит к снижению эффективности работы за счет того, что сокращается подача кислорода в топку. Утепленные системы дымоотвода обеспечивают непрерывную работу отопительного оборудования при низких температурах воздуха.
      Утепление дымохода – обязательное действие для северных регионов
    3. Коллективные и индивидуальные системы дымоотвода.
      Коллективные размещают в случаях, если по стояку расположено несколько отопительных приборов
    4. Горизонтальное и вертикальное размещение.
      Методы установки подбирают для каждого дома индивидуально

    Важное достоинство коаксиального способа в том, что забор воздуха для топки происходит с улицы. В результате при монтаже снижаются требования к необходимой вентиляции в помещении котельной.

    • быстрый монтаж;
    • подходит для любого типа отопительного устройства;
    • хорошие показатели тяги при соблюдении всех правил установки;
    • возможность использования в многоэтажных домах;

      при монтаже требуется дополнительное согласование с Санэпиднадзором;

    Устройство коаксиального дымохода для газового котла

    Вся конструкция состоит из:

    • основного корпуса – прямых труб;
    • декоративных накладок;
    • тройников;
    • уплотнителей;
    • соединительных муфт, которые служат отводами на 90 0 и 45 0 ;
    • арматуры, переходников, комплектующих, хомутов и кронштейнов;
    • смотровых окон;
    • устройства для удаления конденсата.

    Устройство коаксиального дымоотвода включает в себя несколько составляющих

    Наружный канал выступает устройством охлаждения, который понижает температуру трубопровода на поверхности. Это позволяет не сооружать дополнительные конструкции для защиты от пожара.

    Размеры коаксиального дымохода для газового котла

    Согласно нормам безопасности, регламентируемым в СП 60.13330, важно соблюдать следующие правила:

    • рекомендуют делать уклон горизонтального элемента на 3 0 в сторону газового прибора;
    • наибольшая длина от 3 до 5 м;
    • поворотные углы разрешено использовать не более 2 раз;
    • при размещении в кирпичной стене выполняют зазор 1 см;
    • щель закрывают безопасной накладкой;
    • канал дымоотвода в деревянном доме расширяют на 5 см от ширины дымоотвода и заделывают базальтовым утеплителем или огнестойкой монтажной пеной;
    • для прочистки устанавливают тройник с конденсатосборником;
      Требования к размещению дымоотвода обязательны к выполнению
    • наименьшее расстояние выхода не ниже 2 м от грунта.

    Специалисты рекомендуют устанавливать систему дымохода строго в соответствии с инструкцией, поставляемой в комплекте с трубой.

    Наклон коаксиальной трубы газового котла

    По мнению одних мастеров уклон для отвода конденсата необходимо делать в сторону помещения, а другие утверждают, что он должен быть в сторону земли. Однако эти споры привели к тому, что производители создали устройство для сбора конденсата. При этом наклон необходимо устанавливать в сторону отопительного прибора.

    Специалисты-производители настоятельно рекомендуют делать уклон внутрь, т. к. длительная работа газового прибора при обледеневшем патрубке приводит к серьезной поломке устройства.

    В случае уклона в сторону котла в камере горения собирается конденсат. Производители разработали конденсатосборник, который устанавливают внутри топки. Также специалисты разработали комплект, который содержит удлиняющую насадку для внутренней трубы дымоотвода. В нее встроена защитная спираль. При установке этого комплекта рекомендуют отверстия для забора воздуха располагать снизу.

    Правила установки коаксиального дымохода для газового котла

    Освещает порядок установки коаксиальной трубы для двухконтурного газового котла СНиП 2.04.08-87 и 2.04.05-91. Несоблюдение рекомендаций приведет к тому, что работники газовой службы отказывают в приемке неверно установленного оборудования.

    1. При внешнем размещении дымохода необходимо располагать оголовок не ниже 2 м от земли. Размер отверстия превышает диаметр трубы на 1 см в кирпичной стене, на 5 см – в деревянной.
    2. Канал дымоотвода монтируют на расстоянии 0,5м от окон и дверей. Окно, которое размещается над трубой, располагают на расстоянии выше 1 м.
    3. Стена находится в 30 см от дымоотвода. Для турбированных котлов значение увеличивают до 1 м.
    4. Обязательна установка сужающей диафрагмы.
    5. От соседних домов трубу дымохода располагают на расстоянии 1,5 м. Также недопустимо присутствие деревьев, хозяйственных построек и других объектов.
    6. В качестве утеплителя рекомендуют использовать базальтовую плиту.
    7. Недопустимо попадание конденсата на землю. Горизонтальную часть монтируют под углом к котлу и устанавливают комплект конденсатозаборника. В случае установки коллективного дымоотвода возникает необходимость согласования утилизации конденсата со службой Санэпиднадзора.
    8. При устройстве коллективного дымоотвода правила запрещают совершать подключение в единую сеть с принудительной и естественной системами отвода.
    9. Необходимость дополнительной прокладки участка допустима через служебное помещение, в котором не проживают люди. Длина нарощенного элемента при естественном отводе составляет до 3 м, при принудительном – до 5 м.
    10. Обслуживание дымохода необходимо обеспечивать каждый отопительный сезон осенью и весной. При проверке особое внимание уделяют герметичности стыков. При обнаружении скопления конденсата его удаляют.

    Схема коаксиального дымохода для газового котла

    На фото представлены чертежи коаксиального дымохода для газового котла:

    Сравнение традиционного и двухконтурного метода дымоотвода Работа приточно-вытяжной системы строго регламентирована Горизонтальный метод установки приточно-вытяжного дымоотвода Варианты коллективного размещения дымоотвода для газовой колонки Сборка дымоотвода для традиционной колонки Размеры колена дымохода – важный параметр Простейший пример монтажа дымоотвода под силу даже начинающим строителям Воздушные потоки при работе приточно-вытяжной конструкции

    Варианты установки коаксиального дымохода для газового котла

    Выделяют горизонтальный и вертикальный методы монтажа оборудования. Выбор зависит от помещения котельной. Одно из важных условий: на стене монтажа не должно находиться никаких посторонний предметов.

    В деревянном доме все элементы отопительной системы крепятся на металлический защитный лист

    Горизонтальный монтаж коаксиальной трубы газового котла

    Перед монтажом выясняют:

    • наличие построек и насаждений вблизи с установкой;
    • наличие дверных и оконных проемов у соседей;
    • близость окон и дверей в здании;
    • расстояние от патрубка до отверстия;
    • количество поворотных элементов;
    • необходимость нарастить трубу.

    Собрав все указанные данные, показания сверяют с правилами СНиП. Если все требования выполнимы, то переходят к непосредственному монтажу коаксиального дымоотвода. Если выполнить требования невозможно, то выбирают вертикальный способ установки системы дымоотвода.

    Угол наклона специалисты советуют выполнять, следуя рекомендациям производителя газового котла. Для двухконтурного типа рекомендуют уклон делать в сторону котла, для классического устройства его выполняют в сторону земли. Если производят наклон трубы наружу, то специалисты советуют утеплить канал.

    Вертикальный монтаж коаксиального дымохода для газового котла

    В случаях, когда горизонтальным способом невозможно возвести отопительную конструкцию, применяют вертикальную установку коаксиального дымохода для газового котла. Когда возникает необходимость постройки шахты через кровельную конструкцию, следует помнить о вопросах пожарной безопасности и применять в монтаже изолирующие патрубки и защитные кожухи. В качестве изоляционного материала применяют огнестойкие изолирующие элементы.

    Варианты вертикального монтажа трубы наконечника

    Монтаж производят одним из 2 способов: внешним или внутренним. Специалисты рекомендуют производить теплоизоляцию любым из выбранных методов.

    Как собрать коаксиальную трубу для газового котла

    Сборку системы выполняют в следующем порядке:

    • основу соединяют с выводом из котла;
    • фиксируют нижнюю часть трубы при помощи хомута;
    • крепят элементы;
    • стыки обрабатывают герметиком;
    • проверяют работоспособность конструкции и производят первый запуск.

    Внутренняя часть коаксиального дымохода

    Согласно правилам, на отрезок трубы в 3 м устанавливают 3 фитинга или 2 колена. Все места стыков плотно и тщательно прижимают друг к другу. Чем меньше мест соединений, тем надежнее система.

    Как правильно установить коаксиальный дымоход газового котла

    Каждый производитель коаксиального дымохода для газового котла снабжает комплект инструкцией по эксплуатации для потребителя. Ошибки, совершаемые при монтаже, могут привести к поломке оборудования. Монтажные работы производят в последовательности:

    1. Устанавливают котел, вымеряют центр дымохода, просверливают отверстие в стене, при необходимости заполняют пространство базальтовой плитой или огнестойкой монтажной пеной.
    2. Собирают коаксиальную систему.
    3. Наружу выводят трубу и проверяют угол наклона.

    После завершения процесса монтажа обязательно проверяют герметичность стыков

    Советы профессионалов

    Надежное соединение труб обеспечат переходные узлы. Все стыки необходимо покрывать герметиком и защитным кожухом.

    Чтобы газовое оборудование было принято на гарантию сервисным центром, необходимо устанавливать рекомендованную коаксиальную систему дымохода для выбранного котла.

    Не следует пренебрегать помощью специалистов и производить установку самостоятельно без должного опыта.

    Неверный расчет приводит к изменению температуры на выходе и повышению образования конденсата. В результате чего на оголовке скапливается лед. Обязательно устанавливать металлические щиты в деревянных помещениях.

    Защитные узлы увеличивают стоимость конструкции, при этом повышают ее производительность. При вертикальном способе монтажа всегда устанавливают клапан для увеличения тяги и комплект сбора конденсата.

    Горизонтальные системы снабжают дополнительно модулем антиобледенения, ветровой защитой и диафрагмой.

    Заключение

    Соблюдая правила установки коаксиального дымохода для газового котла, можно продлить срок действия отопительного оборудования. Удобное в монтаже устройство способно упростить проживание в частном доме.

    Дефлектор на дымоход: зачем и когда нужен, виды, выбор, самодельные варианты

    Автор: Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплоэнергетик*

    © При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

    Если присмотреться к дымовым и вентиляционным трубам жилых домов, то разнообразие дымников на них (дефлекторов, флюгарок) поражает. Но главная задача дефлектора не украсить дымоход, а увеличить и стабилизировать тягу в зависимости от погоды, а тем самым улучшить КПД отопительного прибора и уменьшить расходы на отопление. Дефлектор на вентиляционной трубе может обеспечить энергонезависимую (и бесплатную) приточно-вытяжную вентиляцию, см. далее. Но вместе с тем противников установки дефлекторов на трубы жилых домов тоже хватает, и доводы в свою пользу они приводят веские. Цель настоящей статьи – помочь читателю разобраться, в каких случаях имеет смысл ставить дефлектор на дымоход или вентиляцию, как тогда выбрать подходящий или сделать его самому.

    Дефлекторы на дымовых трубах жилых домов

    Самый главный вопрос

    Прежде чем подбирать или делать дефлектор на трубу, нужно решить – а нужен ли он вообще? Дефлектор может обмерзнуть, затянуться сажей или нагаром (закоксоваться), засорить палыми листьями, несомым ветром мусором или пылью. В любом из таких случаев, если дефлектор на дымовой трубе, обитатели дома рискуют угореть. КПД печи или котла дефлектор увеличивает ненамного, зато требует регулярного осмотра и чистки. Не реже раза в 3 месяца для печей на твердом топливе и не реже раза в полгода для печей и котлов на газе, жидком топливе или пиролизных. Подробнее об опасностях, которые может повлечь за собой установка на трубу неподходящего дефлектора, см. видео:

    Видео: чем опасны дефлекторы, зонтики и флюгеры на дымоходе?

    Поэтому, если у вас старая дровяная или угольная печка, но тяга неважная и ветер в трубу задувает, вместо сложного дефлектора лучше поставить простой дымник, напр. зонтик или шатер. А в прочих случаях надо хорошенько разобраться, какой именно дефлектор нужен для данной конкретной печи/котла с данным конкретным дымоходом. Важно также не перепутать дымовой дефлектор с вентиляционным – мелкие торговцы и авторы некоторых популярных публикаций разницы между ними не видят или не делают.

    Эволюция дефлектора

    Deflectio по-латыни значит «отражаю» в смысле «отбрасываю». Не направленно определенным образом, как рефлектор, а лишь бы в сторону. Колпак на трубу дымохода из шкур, больших ракушек и т.п. ставили уже первобытные люди, чтобы избежать задувания ветра в трубу.

    О роли дефлектора в создании тяги, ее стабилизации вопреки капризам погоды и способности дефлектора увеличить КПД теплогенерирующих приборов впервые серьезно задумались в ЦАГИ почти 100 лет тому назад по заданию только что вылупившегося советского правительства. До того теплотехники пытались в этих целях усовершенствовать дымовые трубы. Видали на старых фотографиях огромные пузатые, как перевернутая груша, трубы американских паровозов или длинные тонкие, с розеткой наверху, английских?

    В ЦАГИ дефлекторами занялся маститый авиаконструктор Д. П. Григорович в творческом содружестве с владевшим в совершенстве математическим аппаратом А. Ф. Вольпертом. Последний также, и даже более, известен работами в области радиотехники (диаграмма Вольперта-Смита и др.). Вместе и порознь Григорович с Вольпертом разработали несколько типов дефлекторов различного назначения, поэтому в специальной литературе описываются разные дефлекторы Григоровича, Вольперта и Вольперта-Григоровича.

    Этапы эволюции дымового дефлектора от простого зонтика к дефлектору ЦАГИ

    Григорович начал с того, что аэродинамически правильно рассчитал обычный дымник-зонтик, поз. 1 на рис. Это уже существенно улучшило показатели устройства; конус Григоровича – запомните, очень пригодится. Вольперт предложил снабдить дефлектор-зонтик аэродинамической юбкой-диффузором (поз. 2), но дефлектор оставался аэродинамически несовершенным, см. далее. Его дополняли обтекаемым телом вращения вместо колпака и цилиндрическим корпусом-обечайкой. В конце концов, после многократных продувок в аэродинамической трубе, правительственной комиссии был предъявлен дефлектор ЦАГИ (поз. 3), полностью удовлетворявший выданному ТЗ и намного его перекрывавший.

    Дефлектор ЦАГИ до сих пор наиболее распространены в мире благодаря своему техническому совершенству. Существуют их модификации для разных целей, см. далее. Но и другие наработки Григоровича с Вольпертом не пропали даром – на их основе разрабатывается большинство моделей современных дымовых дефлекторов. Какой из них для чего более пригоден, об этом мы и поговорим далее.

    Типы и схемы

    Все разнообразие торговых наименований дымовых дефлекторов укладывается в ограниченное число конструктивных типов и аэродинамических схем. Прежде всего, по взаимодействию с естественной тягой дымохода дефлекторы делятся на:

    • Активные – со встроенным рабочим дымососом. Для обеспечения заданных характеристик дефлектора дымосос должен работать постоянно, пока горит в топке.
    • Активно-пассивные – дымосос маломощный на крайний случай: полное безветрие, буря, избыточно интенсивная топка и т.п. Минимально допустимые технические характеристики дымохода обеспечиваются и при выключенном дымососе.
    • Пассивно-активные – дефлектор создает небольшую собственную тягу энергонезависимым способом.
    • Пассивные – собственная тяга дефлектора отсутствует.

    Активные дефлекторы как энергозависимые и не оптимальные для домовых отопительных приборов малой мощности мы далее не рассматриваем. Из активно-пассивных будет рассмотрен один, рассчитанный на маломощный 12 В вентилятор и пригодный для изготовления своими руками.

    Аэродинамические схемы дефлекторов дымовых труб

    По аэродинамической схеме дефлектор дымовой трубы возможно выполнить след. образом (вверху на рис.):

    1. Аэродинамически несовершенный (неполный) – в занятом дефлектором пространстве имеется «карман» – область заветривания, в которой возможно скопление воздуха, дымовых газов или их смеси;
    2. Аэродинамически полный открытый – ветрового кармана нет, но ветру открыт свободный доступ в рабочее пространство дефлектора;
    3. Аэродинамически совершенный закрытый – ветрового кармана нет, ветер в рабочее пространство свободного доступа не имеет;
    4. Дефлектор-флюгер (см. далее);
    5. Вихревой дефлектор.

    Аэродинамически совершенный закрытый дефлектор наиболее сложен конструктивно и технологически, но обладает огромным преимуществом: вследствие нагрева обечайки аэродинамически совершенные закрытые дефлекторы почти все дают собственную энергонезависимую тягу. Это единственный пассивный тип дефлектора, способный увеличить естественную тягу дымохода в полный штиль.

    Примечание: аэродинамически совершенный закрытый дефлектор и есть упомянутый выше дефлектор ЦАГИ. Данная аэродинамическая схема изобретена именно в ЦАГИ.

    Вихревые дефлекторы легко узнать по «рваной» конструкции с острыми выступами. В их аэродинамике, как и в вихревой аэродинамике вообще, еще много неясного (уравнение Навье-Стокса было решено в общем виде всего 2 года назад). Предсказать поведение вихревого дефлектора при любых внешних условиях с любым дымоходом точно невозможно. Поэтому далее вихревые дефлекторы не рассматриваются. Верить или нет их производителям – это ваше личное дело.

    Аэродинамика

    Схем тока дымовых газов в дефлекторах в общедоступных источниках достаточно. Но с точки зрения домовладельца и мастера важнее характер взаимодействия дефлектора с естественной тягой дымохода и ветром в след. аспектах:

    • Не ухудшит ли дефлектор исходную тягу?
    • Способен ли дефлектор увеличить исходную тягу в безветрие?
    • Насколько и каким образом дефлектор увеличивает ветровые нагрузки на трубу?
    • Насколько дефлектор данной схемы склонен к обледенению/засорению и удобен для чистки?

    Ветер тогда лучше рассматривать не по метеошкале, а по грубой градации силы и динамике поля скоростей:

    1. безветрие;
    2. слабый/средний (умеренный) – до 6 баллов по метеошкале;
    3. сильный – 6-8 баллов;
    4. очень сильный – свыше 8 баллов;
    5. порывистый – ветер любой силы действительно порывистый, или резкий (сильно скошенный верх либо вниз), или взвихренный.

    Представление об аэродинамических свойствах пассивных дымовых дефлекторов дает рис. выше.

    Простой колпак

    Обычный дымник на печную трубу в виде зонтика, если он выполнен в виде конуса Григоровича, не так уж плох:

    Дымоход с шатровым дымником-зонтом.

    • С массивным теплоемким дымоходом держит тягу в допустимых для дровяной/угольной печи пределах на ровном ветру силой до жестокого шторма (10 баллов).
    • На любом ветру вплоть до ураганного не создает разрушающих нагрузок на трубу; скорее сам сорвется и улетит.
    • Конструктивно прост.
    • Слабо закоксовывается и засоряется, легко чистится в порядке ежегодного осмотра и обслуживания дымохода.
    • Вследствие несовершенной аэродинамики мало чувствителен к конфигурации зонта. Если дом в заветрии, дымник-зонтик можно сделать шатровым (см. рис. справа), что упрощает работу и дает большие возможности для его дизайна.
    • С 2-3 канальным дымоходом (см. далее) обеспечивает технические показатели (кроме увеличения тяги в безветрие) не хуже, чем аэродинамически совершенный закрытый дефлектор.

    Недостатки несовершенного дефлектора-дымника также достаточно серьезны:

    1. В безветрие уменьшает исходную тягу тем сильнее, чем интенсивнее топится печь. Что особенно опасно суровой тихой зимой: печь может захлебнуться и пыхнуть угаром.
    2. На сильном ветру способен создавать избыточную тягу, что резко уменьшает КПД компактных канальных печей (напр., голландских на 2,5-3,5 кирпича) и каминов.
    3. На очень сильном/порывистом ветру не исключено задувание в трубу и появление обратной тяги.

    В целом несовершенный дефлектор-зонт это оптимальный дымник на кирпичную трубу правильно построенной и ухоженной домовой печи на твердом топливе, эксплуатируемой в местах, где ураганы и бури крайне редки. Способы сделать дымник-зонтик незадуваемым есть (см. далее), но усложняют его до того, что чаще всего приходится выбирать аэродинамически полный или совершенный дефлектор.

    Открытый

    Аэродинамически открытый дефлектор не уменьшает исходную тягу и на любом ветру держит ее в пределах, допустимых для печей и котлов на твердом, жидком топливе и газе. Довольно сильно обмерзает, закоксовывается и замусоривается, но легко доступен для чистки. Недостатки его таковы:

    • Обтекаемое тело вращения вместо колпака – технологически сложный узел.
    • Результирующий вектор ветровых нагрузок таков, что аэродинамически открытый дефлектор стремится свернуть трубу, тогда как зонтик – сам с нее слететь.
    • На ветру сильнее 8 баллов боковая нагрузка на трубу резко возрастает и далее растет по степенному закону.
    • Плохо гасит динамическую нагрузку от порывов ветра, поэтому на кирпичную трубу открытый дефлектор ставить нельзя.
    • Непригоден для пиролизных теплогенерирующих приборов: на сильном ветру сразу высасывает пиролизные газы и печь/котел гаснет.
    • Мало пригоден под дизайн: нашлепки и фигурки портят общую аэродинамику. Единственно, где возможно разместить украшения – верхний полюс тела вращения и нижний обрез диффузора (см. далее).

    Примечание: в свое время у нас и в США проводились опыты по применению открытых дефлекторов на паровозах, для увеличения КПД на малом ходу. Результат плачевный – на среднем ходу из трубы показывался язык пламени, и ни один не смог разогнаться до конструкционной скорости.

    В целом аэродинамически открытый дефлектор пригоден для всех типов отопительных приборов, кроме пиролизных. При условии, что дефлектор осматривается и чистится не реже раза в 2 месяца, а перед каждой топкой тяга проверяется. Очень хорошо подходит для дымоходов с недостаточной тягой и, особенно, для банных печей: случаев угорания в банях из-за открытого дефлектора не отмечено. Правильно истопить баньку дело непростое, и проверка дефлектора заметно его не усложнит.

    Примечание: существуют типы открытых дефлекторов, практически не создающих боковых нагрузок на трубу и пригодные для хрупких керамических и стеклянных дымоходов, см. рис. справа. Однако в открытом теле вращения скапливаются пыль, мусор и сажа, что портит аэродинамику устройства, а чистить его трудно. Поэтому производители рекомендуют такие изделия только для газовых котлов в местах с не сильно запыленным воздухом.

    Совершенный

    Достоинства аэродинамически совершенного закрытого дефлектора частично указаны выше. Кроме того:

    • Аэродинамически совершенный закрытый дефлектор обеспечивает стабильность тяги в любых внешних условиях, достаточную для любых бытовых печей и котлов.
    • Не засоряется и не обмерзает внутри, а наледь и пыль снаружи мало влияют на его работу.
    • С небольшими модификациями пригоден для использования в качестве как дымового, так и вентиляционного энергонезависимого, см. далее.
    • Отлично гасит динамическую нагрузку от порывов ветра и поэтому пригоден для установки на трубы из любых материалов.
    • В одну овальную, треугольную или квадратную обечайку могут сходиться пучком 2-3-4 дымохода.

    Недостатки закрытого дефлектора не столь существенны:

    1. Боковое усилие на трубу на ветру до сильного дает большее, чем открытый, но далее с усилением ветра оно растет линейно, т.е. трубу под открытый дефлектор всегда можно усилить или укрепить оттяжками.
    2. Достаточно сложен конструктивно и технологически.
    3. Непригоден под дизайн: любые нашлепки и фигурки портят общую аэродинамику, а раскраска только усиливает утилитарный вид дефлектора.

    Технологические хитрости

    Неправильная конструкция зонта для дымохода

    Первое правило – не делайте дымников наподобие двухскатной крыши или цилиндрового свода (см. рис. справа). Такие годятся по назначению только для передвижных приборов, когда ось зонта возможно произвольно ориентировать по ветру. Или в качестве декоративных на фальшдымоход. Есть такая мода в домах с биокаминами. А в прочих случаях тяга будет гулять по воле стихий вплоть до обратной.

    Далее, чтобы сделать дефлектор на дымоход своими руками, нужно освоить некоторые приемы жестяницких работ. Прежде всего – соединение листов в фальц (сгиб), или фальцовку см. рис. ниже. Чаще всего детали дефлекторов соединяются одиночным лежачим фальцем, но для зонтов несовершенных дефлекторов в декоративных целях иногда используется двойной стоячий фальц.

    Соединение листов тонкого металла в фальц (фальцовка)

    Далее нужно научиться по наружным размерам размечать выкройки деталей дефлектора. Для тех, кто предпочитает учиться наглядно, даем подборку видеоуроков по изготовлению деталей дымовых дефлекторов:

    Зонт круглый:

    Дефлектор на дымовую трубу: нужная деталь для дымохода

    Дымоотводящие системы являются такими же важными составляющими тепловых установок, как и камины, печи и котлы, которые работают на органическом топливе.

    Для правильной работы отопительного оборудования нужно организовать хороший приток воздуха, а также вывод продуктов сгорания.

    Дефлектор на дымоходе

    Грамотно выполненный и правильно спроектированный дымоход для теплогенератора, который работает без наддува, должен обеспечить естественный и стабильный отвод продуктов сгорания.

    Если такие условия не соблюдены, необходимо создать специальную преграду на пути потоков ветра и применить такое устройство как дефлектор дымовой трубы. Это позволит восстановить и усилить тягу, а также возобновить процесс горения.

    Причины дымления трубы

    Основными причинами дымления являются, как правило, три:

    1. Во время усиленного и порывистого ветра часто происходит задувание в в дымовую трубу, а также создается давление на выходящий из трубы дым, в результате чего существенно падает тяга и часть дыма остается внутри.
    2. Неправильно выбранный (очень маленький) размер сечения дымоходной трубы.
    3. Небольшая высота и неправильное размещение дымовой трубы на крыше.

    Характеристика дефлектора

    Применение дефлектора

    Статистические дефлекторы на сегодняшний день используют в качестве специальных устройств выброса воздуха из таких конструкций:

    • коллективных и индивидуальных каналов естественной вентиляции;
    • коллективных и индивидуальных дымоходов;
    • каналов выброса всех продуктов сгорания газа (от работы газовой колонки, генератора, твердотопливных котлов);
    • стволов мусоропроводов.

    Дефлекторы в каналах вентиляционной системы

    Дефлектор для отвода дымовых газов от колонок

    Предназначение дефлектора

    • Дефлекторы предназначаются для усиления тяги путем отклонения воздушных потоков. Разнообразные конструкции дефлекторов реализуют один и тот же процесс – возникновение зоны низкого давления при обтекании препятствия окружающим воздухом. Таким способом ветер не нарушает тяги, а только усиливает ее.
    • Благодаря дефлектору можно добиться существенного увеличения КПД дымовой трубы (до 20 процентов).
    • Дефлектор также предохраняет дымоотводной канал от попадания дождя и снега, а также всевозможного мусора.

    Совет: Установка дефлектора дает хороший прирост тяги, в том случае, когда дымовая труба не прямая, а имеет два-четыре оборота.

    Разновидности дефлекторов

    Существуют дефлекторы разных конструкций:

    • дефлектор ЦАГИ;
    • круглый «Волпер»;
    • дефлектор Григоровича;
    • открытый дефлектор Astato;
    • Н-образный дефлектор;
    • дефлектор-звезда «Шенард».

    Конструкция дефлектора по принципу ЦАГИ

    Дефлектор Н-образной формы

    Конструкция дефлектора

    Дефлектор состоит из таких частей:

    • нижний цилиндр;
    • верхний цилиндр (диффузор);
    • конусообразный колпак (зонтик).

    Особенности установки дефлектора

    • Дефлектор производиться из оцинкованного железа.
    • Функцию нижнего цилиндра, как правило, выполняет керамическая, асбоцементная или металлическая дымовая труба, на которую и монтируется сам дефлектор.

    Как сделать дефлектор?

    Дефлектор в продольном разрезе

    Пример установки дефлектора своими руками на асбестоцементной трубе для дымохода диаметром 120 миллиметров.

    1. С помощью болтов М6 (поз.7) и гаек М6 (поз. 8) закрепить на нижнем цилиндре (поз. 9) стойки (поз. 4).
    2. К нижнему цилиндру с помощью хомута (поз. 5) прикрепить на 3-4 стойках верхний цилиндр (диффузор) (поз. 3), который книзу расширяется.
    3. На фальцах собрать обратный конус (поз. 2).
    4. С помощью заклепок (поз. 6) установить конусообразный колпак.

    Совет: колпак, диффузор и обратный конус можно собрать вручную и на алюминиевых заклепках или с помощью заклепочника сварить специальной контактной сваркой.

    Важно: выкройки деталей зависят от диаметра трубы дымохода, но соотношение размеров элементов дефлектора необходимо придерживаться.

    В таблице приведены размеры дефлектора в соответствии с размерами трубы для дымохода.

    D, ммW, ммH, мм
    120240144
    140280168
    200400240
    400800480
    5001000600

    Как работает дефлектор

    Работает дефлектор таким образом:

    1. Потоки воздуха, когда ударяют в стенки верхнего цилиндра, огибают его со всех боков.
    2. Другая часть воздушных струй, скользя по поверхности цилиндра, заворачивает вверх и подсасывает дым, который выходит из трубы, как сверху, так и снизу.
    3. Движение внутри трубы становиться очень интенсивным и соответственно увеличивается тяга.
    4. Когда ветер дует не в горизонтальном направлении, а снизу вверх, под углом или же, наоборот — сверху вниз, то дефлектор также способствует увеличению тяги. Ветер проникает в верхний цилиндр через зазоры и подсасывает в трубу дым, который поступает.
    5. Единственный недостаток, который есть во всех дефлекторах, проявляется в то время, когда дует низовой ветер: под колпаком образуются вихри, которые замедляют и препятствуют выходу дыма.

    Совет: при низовом ветре необходимо под колпаком (зонтиком) установить обратный конус, он поможет отразить потоки воздуха с дымом, рассечь их и вывести сразу наружу.

    Выход через дефлектор продуктов сгорания

    Дефлектор с ветрозащитным устройством

    Установка дефлектора

    Конструкция устанавливается следующим образом:

    • внутри дымовой трубы (а) укрепить на двух уровнях (ж, е) нижний и верхний подшипники, а также вертикальную ось (б);

    Совет: нижний подшипник (подпятник) является упором для оси, поэтому его необходимо прочно закрепить внутри трубы.

    • полуцилиндрическую ширму (д), полотно флюгера (в) и крышу (г) поочередно установить на вертикальную ось;

    Дефлектор с ветрозащитной системой

    Функционирование дефлектора с ветрозащитным механизмом

    Работает дефлектор с ветрозащитой таким образом:

    1. Когда направление ветра изменяется, флюгер поворачивается, вместе с ним начинает вращаться и шторка, которая заслоняет дымовую трубу от ветра, благодаря чему дым без препятствий выходит с подветренной стороны дымовой трубы.
    2. Потоки ветра, скользя по поверхности полуцилиндрической ширмы, подсасывают его, тем самым усиливая тягу.

    Совет: чтобы ветровой флюгер вместе с полотном свободно и легко вращался, подшипники дефлектора необходимо регулярно смазывать, а в зимний период сбивать наледи, которые появляются при конденсации пара, выходящего одновременно с дымом из дымоходной трубы.

    Наледи на дефлекторе

    Совет: Дефлектор с ветрозащитной функцией хорошо применять в южных, более теплых районах, где зимы менее суровы, а солнечных дней гораздо больше.

    Особенности применения дефлекторов

    Дефлектор на кирпичном дымоходе

    Крепление дефлектора дымоходов, которые имеют круглое сечение к квадратным или прямоугольным кирпичным дымовым трубам осуществляется при помощи переходных патрубков.

  • Для дымоходов с большим сечением (для камина) к дефлекторам прикрепляются специальные ножки или подпорки из полосовой стали.
  • Переход от квадратных форм дымовых труб из кирпича к круглым сечениям дефлектора совершается только с учетом постепенного напуска кирпичной кладки.
  • Дефлекторы необходимо применять для тех печей, которые функционируют только на твердом топливе.
  • Правильная организация тяги в дымоходной системе – это не только обязательное условие корректной работы отопительных систем, но и безопасность людей, которые проживают в доме. Дефлекторы для дымовых труб, установлены своими силами, помогут устранить проблему слабой тяги.

    Как посчитать пропускную способность трубы для разных систем – примеры и правила

    Прокладка трубопровода – дело не очень сложное, но достаточно хлопотное. Одной из самых сложных проблем при этом является расчет пропускной способности трубы, которая напрямую влияет на эффективность и работоспособность конструкции. В данной статье речь пойдет о том, как рассчитывается пропускная способность трубы.

    Пропускная способность – это один из важнейших показателей любой трубы. Несмотря на это, в маркировке трубы этот показатель указывается редко, да и смысла в этом немного, ведь пропускная способность зависит не только от габаритов изделия, но и от конструкции трубопровода. Именно поэтому данный показатель приходится рассчитывать самостоятельно.

    Способы расчета пропускной способности трубопровода

    Перед тем, как посчитать пропускную способность трубы, нужно узнать основные обозначения, без которых проведение расчетов будет невозможным:

    1. Внешний диаметр. Данный показатель выражается в расстоянии от одной стороны наружной стенки до другой стороны. В расчетах этот параметр имеет обозначение Дн. Внешний диаметр труб всегда отображается в маркировке.
    2. Диаметр условного прохода. Это значение определяется как диаметр внутреннего сечения, который округляется до целых чисел. При расчете величина условного прохода отображается как Ду.

    Расчет проходимости трубы может осуществляться по одному из методов, выбирать который необходимо в зависимости от конкретных условий прокладки трубопровода:

    1. Физические расчеты. В данном случае используется формула пропускной способности трубы, позволяющая учесть каждый показатель конструкции. На выборе формулы влияет тип и назначение трубопровода – например, для канализационных систем есть свой набор формул, как и для остальных видов конструкций.
    2. Табличные расчеты. Подобрать оптимальную величину проходимости можно при помощи таблицы с примерными значениями, которая чаще всего используется для обустройства разводки в квартире. Значения, указанные в таблице, довольно размыты, но это не мешает использовать их в расчетах. Единственный недостаток табличного метода заключается в том, что в нем рассчитывается пропускная способность трубы в зависимости от диаметра, но не учитываются изменения последнего вследствие отложений, поэтому для магистралей, подверженных возникновению наростов, такой расчет будет не лучшим выбором. Чтобы получить точные результаты, можно воспользоваться таблицей Шевелева, учитывающей практически все факторы, воздействующие на трубы. Такая таблица отлично подходит для монтажа магистралей на отдельных земельных участках.
    3. Расчет при помощи программ. Многие фирмы, специализирующиеся на прокладке трубопроводов, используют в своей деятельности компьютерные программы, позволяющие точно рассчитать не только пропускную способность труб, но и массу других показателей. Для самостоятельных расчетов можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые, хоть и имеют несколько большую погрешность, доступны в бесплатном режиме. Хорошим вариантом большой условно-бесплатной программы является «TAScope», а на отечественном пространстве самой популярной является «Гидросистема», которая учитывает еще и нюансы монтажа трубопроводов в зависимости от региона.

    Расчет пропускной способности газопроводов

    Проектирование газопровода требует достаточно высокой точности – газ имеет очень большой коэффициент сжатия, из-за которого возможны утечки даже через микротрещины, не говоря уже о серьезных разрывах. Именно поэтому правильный расчет пропускной способности трубы, по которой будет транспортироваться газ, очень важен.

    Если речь идет о транспортировке газа, то пропускная способность трубопроводов в зависимости от диаметра будет рассчитываться по следующей формуле:

    • Qmax = 0.67 Ду2 * p,

    Где р – величина рабочего давления в трубопроводе, к которой прибавляется 0,10 МПа;

    Ду – величина условного прохода трубы.

    Указанная выше формула расчета пропускной способности трубы по диаметру позволяет создать систему, которая будет работать в бытовых условиях.

    В промышленном строительстве и при выполнении профессиональных расчетов применяется формула иного вида:

    • Qmax = 196,386 Ду2 * p/z*T,

    Где z – коэффициент сжатия транспортируемой среды;

    Т – температура транспортируемого газа (К).

    Эта формула позволяет определить степень разогрева транспортируемого вещества в зависимости от давления. Увеличение температуры приводит к расширению газа, в результате чего давление на стенки трубы повышается (прочитайте: “Почему возникает потеря давления в трубопроводе и как этого можно избежать”).

    Чтобы избежать проблем, профессионалам приходится учитывать при расчете трубопровода еще и климатические условия в том регионе, где он будет проходить. Если наружный диаметр трубы окажется меньше, чем давление газа в системе, то трубопровод с очень большой вероятностью будет поврежден в процессе эксплуатации, в результате чего произойдет потеря транспортируемого вещества и повысится риск взрыва на ослабленном отрезке трубы.

    При большой необходимости можно определить проходимость газовой трубы с помощью таблицы, в которой описана взаимозависимость между наиболее распространенными диаметрами труб и рабочим уровнем давления в них. По большому счету, у таблиц есть тот же недостаток, который имеет рассчитанная по диаметру пропускная способность трубопровода, а именно – невозможность учесть воздействие внешних факторов.

    Расчет пропускной способности канализационных труб

    При проектировании канализационной системы нужно в обязательном порядке рассчитывать пропускную способность трубопровода, которая напрямую зависит от его вида (канализационные системы бывают напорными и безнапорными). Для осуществления расчетов используются гидравлические законы. Сами расчеты могут проводиться как при помощи формул, так и посредством соответствующих таблиц.

    Для гидравлического расчета канализационной системы требуются следующие показатели:

    • Диаметр труб – Ду;
    • Средняя скорость движения веществ – v;
    • Величина гидравлического уклона – I;
    • Степень наполнения – h/Ду.

    Как правило, при проведении расчетов вычисляются только два последних параметра – остальные после этого можно будет определить без особых проблем. Величина гидравлического уклона обычно равна уклону земли, который обеспечит движение стоков со скоростью, необходимой для самоочищения системы.

    Скорость и предельный уровень наполнения бытовой канализации определяются по таблице, которую можно выписать так:

    1. 150-250 мм – h/Ду составляет 0,6, а скорость – 0,7 м/с.
    2. Диаметр 300-400 мм – h/Ду составляет 0,7, скорость – 0,8 м/с.
    3. Диаметр 450-500 мм – h/Ду составляет 0,75, скорость – 0,9 м/с.
    4. Диаметр 600-800 мм – h/Ду составляет 0,75, скорость – 1 м/с.
    5. Диаметр 900+ мм – h/Ду составляет 0,8, скорость – 1,15 м/с.

    Для изделия с небольшим сечением имеются нормативные показатели минимальной величины уклона трубопровода:

    • При диаметре 150 мм уклон не должен быть менее 0,008 мм;
    • При диаметре 200 мм уклон не должен быть менее 0,007 мм.

    Для расчета объема стоков используется следующая формула:

    Где а – площадь живого сечения потока;

    v – скорость транспортировки стоков.

    Определить скорость транспортировки вещества можно по такой формуле:

    где R – величина гидравлического радиуса,

    С – коэффициент смачивания;

    i – степень уклона конструкции.

    Из предыдущей формулы можно вывести следующую, которая позволит определить значение гидравлического уклона:

    Чтобы вычислить коэффициент смачивания, используется формула такого вида:

    Где n – коэффициент, учитывающий степень шероховатости, который варьируется в пределах от 0,012 до 0,015 (зависит от материала изготовления трубы).

    Значение R обычно приравнивают к обычному радиусу, но это актуально лишь в том случае, если труба заполняется полностью.

    Для других ситуаций используется простая формула:

    Где А – площадь сечения потока воды,

    Р – длина внутренней части трубы, находящейся в непосредственном контакте с жидкостью.

    Табличный расчет канализационных труб

    Определять проходимость труб канализационной системы можно и при помощи таблиц, причем расчеты будут напрямую зависеть от типа системы:

    1. Безнапорная канализация. Для расчета безнапорных канализационных систем используются таблицы, содержащие в себе все необходимые показатели. Зная диаметр устанавливаемых труб, можно подобрать в зависимости от него все остальные параметры и подставить их в формулу (прочитайте также: “Как выполняется расчет диаметра трубопровода – теория и практика из опыта”). Кроме того, в таблице указан объем проходящей через трубу жидкости, который всегда совпадает с проходимостью трубопровода. При необходимости можно воспользоваться таблицами Лукиных, в которых указана величина пропускной способности всех труб с диаметром в диапазоне от 50 до 2000 мм.
    2. Напорная канализация. Определять пропускную способность в данном типе системы посредством таблиц несколько проще – достаточно знать предельную степень наполнения трубопровода и среднюю скорость транспортировки жидкости. Читайте также: “Как рассчитать объем трубы – советы из практики”.

    Таблица пропускной способности полипропиленовых труб позволяет узнать все необходимые для обустройства системы параметры.

    Расчет пропускной способности водопровода

    Водопроводные трубы в частном строительстве применяются чаще всего. На систему водоснабжения в любом случае приходится серьезная нагрузка, поэтому расчет пропускной способности трубопровода обязателен, ведь он позволяет создать максимально комфортные условия эксплуатации будущей конструкции.

    Для определения проходимости водопроводных труб можно использовать их диаметр (прочитайте также: “Как определить диаметр трубы – варианты замеров окружности”). Конечно, данный показатель не является основой для расчета проходимости, но его влияние нельзя исключать. Увеличение внутреннего диаметра трубы прямо пропорционально ее проходимости – то есть, толстая труба почти не препятствует движению воды и меньше подвержена наслоению различных отложений.

    Впрочем, есть и другие показатели, которые также необходимо учитывать. Например, очень важным фактором является коэффициент трения жидкости о внутреннюю часть трубы (для разных материалов имеются собственные значения). Также стоит учитывать длину всего трубопровода и разность давлений в начале системы и на выходе. Немаловажным параметром является и количество различных переходников, присутствующих в конструкции водопровода.

    Пропускная способность полипропиленовых труб водопровода может рассчитываться в зависимости от нескольких параметров табличным методом. Одним из них является расчет, в котором главным показателем является температура воды. При повышении температуры в системе происходит расширение жидкости, поэтому трение повышается. Для определения проходимости трубопровода нужно воспользоваться соответствующей таблицей. Также есть таблица, позволяющая определить проходимость в трубах в зависимости от давления воды.

    Самый точный расчет воды по пропускной способности трубы позволяют осуществить таблицы Шевелевых. Помимо точности и большого числа стандартных значений, в данных таблицах имеются формулы, позволяющие рассчитать любую систему. Данный материал в полном объеме описывает все ситуации, связанные с гидравлическими расчетами, поэтому большинство профессионалов в данной области чаще всего используют именно таблицы Шевелевых.

    Основными параметрами, которые учитываются в этих таблицах, являются:

    • Внешний и внутренний диаметры;
    • Толщина стенок трубопровода;
    • Период эксплуатации системы;
    • Общая протяженность магистрали;
    • Функциональное назначение системы.

    Заключение

    Расчет пропускной способности труб может выполняться разными способами. Выбор оптимального способа расчета зависит от большого количества факторов – от размеров труб до назначения и типа системы. В каждом случае есть более и менее точные варианты расчета, поэтому найти подходящий сможет как профессионал, специализирующийся на прокладке трубопроводов, так и хозяин, решивший самостоятельно проложить магистраль у себя дома.

    Максимальный расход воды через трубу таблица

    Как рассчитать расход воды по диаметру трубы – теория и практика

    Как несложным путем высчитать расход воды по диаметру трубы? Ведь обращение к коммунальщикам с предварительно составленной схемой всех водопроводных коммуникаций в районе дело довольно хлопотное.

    Зачем нужны подобные расчеты

    При составлении плана по возведению большого коттеджа, имеющего несколько ванных комнат, частной гостиницы, организации пожарной системы, очень важно обладать более-менее точной информацией о транспортирующих возможностях имеющейся трубы, беря в учет ее диаметр и давление в системе. Все дело в колебаниях напора во время пика потребления воды: такие явления довольно серьезно влияют на качество предоставляемых услуг.

    Кроме того, если водопровод не оснащен водосчетчиками, то при оплате за услуги коммунальных служб в расчет берется т.н. «проходимость трубы». В таком случае вполне логично выплывает вопрос о применяемых при этом тарифах.

    При этом важно понимать, что второй вариант не касается частных помещений (квартир и коттеджей), где при отсутствии счетчиков при начислении оплаты учитывают санитарные нормы: обычно это до 360 л/сутки на одного человека.

    От чего зависит проходимость трубы

    От чего же зависит расход воды в трубе круглого сечения? Складывается впечатление, что поиск ответа не должен вызывать сложностей: чем большим сечением обладает труба, тем больший объем воды она сможет пропустить за определенное время. При этом вспоминается также давление, ведь чем выше водяной столб, тем с большей скоростью вода будет продавливаться внутри коммуникации. Однако практика показывает, что это далеко не все факторы, влияющие на расход воды.

    Кроме них, в учет приходится брать также следующие моменты:

    1. Длина трубы. При увеличении ее протяженности вода сильнее трется об ее стенки, что приводит к замедлению потока. Действительно, в самом начале системы вода испытывает воздействие исключительно давлением, однако важно и то, как быстро у следующих порций появится возможность войти внутрь коммуникации. Торможение же внутри трубы зачастую достигает больших значений.
    2. Расход воды зависит от диаметра в куда более сложной степени, чем это кажется на первый взгляд. Когда размер диаметра трубы небольшой, стенки сопротивляются водному потоку на порядок больше, чем в более толстых системах. Как результат, при уменьшении диаметра трубы снижается ее выгода в плане соотношения скорости водного потока к показателю внутренней площади на участке фиксированной длины. Если сказать по-простому, толстый водопровод гораздо быстрее транспортирует воду, чем тонкий.
    3. Материал изготовления. Еще один важный момент, напрямую влияющий на быстроту движения воды по трубе. К примеру, гладкий пропилен способствует скольжению воды в гораздо больше мере, чем шероховатые стальные стенки.
    4. Продолжительность службы. Со временем на стальных водопроводах появляется ржавчина. Кроме этого для стали, как и для чугуна, характерно постепенно накапливать известковые отложения. Сопротивляемость водному потоку трубы с отложениями гораздо выше, чем новых стальных изделий: эта разница иногда доходит до 200 раз. Кроме того, зарастание трубы приводит к уменьшению ее диаметра: даже если не брать в расчет возросшее трение, проходимость ее явно падает. Важно также заметить, что изделия из пластика и металлопластика подобных проблем не имеют: даже спустя десятилетия интенсивной эксплуатации уровень их сопротивляемости водным потокам остается на первоначальном уровне.
    5. Наличие поворотов, фитингов, переходников, вентилей способствует дополнительному торможению водных потоков.

    Все вышеперечисленные факторы приходится учитывать, ведь речь идет не о каких-то маленьких погрешностях, а о серьезной разнице в несколько раз. В качестве вывода можно сказать, что простое определение диаметра трубы по расходу воды едва ли возможно.

    Новая возможность расчетов расхода воды

    Если использование воды осуществляется посредством крана, это значительно упрощает задачу. Главное в таком случае, чтобы размеры отверстия излияния воды были намного меньше диаметра водопровода. В таком случае применима формула расчета воды по сечению трубы Торричелли v^2=2gh, где v — быстрота протекания сквозь небольшое отверстие, g — ускорение свободного падения, а h — высота столба воды над краном (отверстие, имеющее сечение s, за единицу времени пропускает водный объем s*v). При этом важно помнить, что термин «сечение» применяется не для обозначения диаметра, а его площади. Для ее расчета используют формулу pi*r^2.

    Если столб воды имеет высоту в 10 метров, а отверстие – диаметр 0,01 м, расход воды через трубу при давлении в одну атмосферу вычисляется таким образом: v^2=2*9.78*10=195,6. После извлечения квадратного корня выходит v=13,98570698963767. После округления, чтобы получить более простой показатель скорости, получается 14м/с. Сечение отверстия, имеющее диаметр 0,01 м, вычисляется так: 3,14159265*0,01^2=0,000314159265 м2. В итоге выходит, что максимальный расход воды через трубу соответствует 0,000314159265*14=0,00439822971 м3/с (немного меньше, чем 4,5 литра воды/секунду). Как можно увидеть, в данном случае расчет воды по сечению трубы провести довольно просто. Также в свободном доступе имеются специальные таблицы с указанием расходы воды для самых популярных сантехнических изделий, при минимальном значении диаметра водопроводной трубы.

    Как уже можно понять, универсального несложного способа, чтобы вычислить диаметр трубопровода в зависимости от расхода воды, не существует. Однако определенные показатели для себя вывести все-же можно. Особенно это касается случаев, если система обустроена из пластиковых или металлопластиковых труб, а потребление воды осуществляется кранами с малым сечением выхода. В отдельных случаях такой метод расчета применим на стальных системах, но речь идет прежде всего о новых водопроводах, которые не успели покрыться внутренними отложениями на стенках.

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Как рассчитать расход воды через трубу по давлению и диаметру

    При прокладке водопроводных магистралей сложнее всего рассчитать пропускную способность трубных отрезков. Правильные подсчеты позволят добиться того, чтобы расход воды не был слишком большой и не снижался ее напор.

    1. Важность правильных расчетов
    2. От чего зависит проходимость трубы
    3. Методы расчета
    4. Как вычислить пропускную способность
    5. Вычисление на основе сечения трубы
    6. Расчет по температуре теплоносителя
    7. Поиск данных в зависимости от давления
    8. Гидравлический расчет по Шевелеву
    9. Применение формул

    Важность правильных расчетов

    При проектировке коттеджа с двумя и более санузлами либо небольшой гостиницы надо принимать во внимание, сколько воды смогут поставлять трубы выбранного сечения. Ведь если упадет давление в трубопроводе при большом потреблении, это приведет к тому, что нормально принять душ или ванну будет невозможно. Если проблема возникнет при пожаре, можно и вовсе лишиться дома. Поэтому расчет проходимости магистралей проводят еще перед началом строительства.

    Владельцам небольших предприятий также важно знать пропускные показатели. Ведь при отсутствии приборов учета коммунальные службы, как правило, предъявляют счет на водопотребление организациям по пропускаемому трубой объему. Знание данных по своему водопроводу позволит контролировать расход воды и не платить лишнего.

    От чего зависит проходимость трубы

    Проходимость трубных отрезков является метрической величиной, характеризующей объем жидкости, пропускаемый по магистрали за определенный временной интервал. Этот показатель зависит от материала, используемого при производстве труб.

    Трубопроводы из пластика сохраняют почти одинаковую проходимость в течение всего эксплуатационного периода. Пластик, по сравнению с металлом, не ржавеет, благодаря этому магистрали не засоряются долгое время.

    У моделей из металла пропускная способность снижается год за годом. Вследствие того что трубы ржавеют, внутренняя поверхность постепенно отслаивается и становится шероховатой. Из-за этого на стенках образуется намного больше налета. В особенности быстро засоряются трубы горячего водоснабжения.

    Кроме материала изготовления, проходимость зависит и от иных характеристик:

    • Длины водопровода. Чем больше протяженность, тем меньше скорость потока из-за воздействия силы трения, соответственно снижается и напор.
    • Диаметра труб. Стенки узких магистралей создают большее сопротивление. Чем меньше сечение, тем хуже будет соотношение скорости потока к значению внутренней площади на участке фиксированной длины. В более широких трубопроводах вода перемещается быстрее.
    • Присутствия поворотов, фитингов, переходников, кранов. Любые фасонные детали замедляют передвижение водных потоков.

    При определении показателя пропускной способности необходимо учитывать все эти факторы в комплексе. Чтобы не запутаться в цифрах, стоит использовать проверенные формулы и таблицы.

    Методы расчета

    Чтобы определить проходимость системы водоснабжения, можно воспользоваться тремя расчетными методами:

    • Физический способ. Для выяснения показателей применяют формулы. Для исчисления требуется знание нескольких параметров, в частности, размер сечения трубного отрезка и с какой скоростью передвигается вода в магистрали.
    • Табличный метод. Он наиболее прост, поскольку подобрав в таблице показатели, можно тут же выяснить нужные данные.

    Программа расчета водоснабжения

  • Компьютерное программирование. Подобный «софт» просто отыскать и скачать в Интернете. Он создан специально для нахождения проходимости труб любой системы. Чтобы узнать нужный параметр, надо ввести в программу отправные данные: материал, протяженность, качество теплоносителя.
  • Последний метод, хоть и самый точный, не годится для расчетов обычных бытовых коммуникаций. Он достаточно сложен, и для его применения потребуется знать самые разные показатели. Чтобы рассчитать простую сеть для частного дома стоит прибегнуть к помощи онлайн-калькулятора. Хотя он и не такой точный, но зато бесплатен и не нуждается в установке на компьютер. Достичь более точной информации можно, сверив рассчитанные программой данные с таблицей.

    Как вычислить пропускную способность

    Табличный способ – самый простой. Таблиц подсчета разработано несколько: можно выбрать ту, которая подойдет в зависимости от известных параметров.

    Вычисление на основе сечения трубы

    В СНиП 2.04.01-85 предлагается узнать количество потребления воды по обхвату трубы.

    Внешнее сечение магистрали (мм)Приблизительное количество жидкости
    В литрах в минутуВ кубометрах в час
    20150,9
    25301,8
    32503
    40804,8
    501207,2
    6319011,4

    В соответствии с нормативами СНиП, дневное потребление воды одним человеком – не более 60 литров. Эти данные для дома без водопровода. Если смонтирована водоподающая сеть, объем увеличивается до 200 литров.

    Расчет по температуре теплоносителя

    С ростом температуры уменьшается проходимость трубы – вода расширяется и тем самым создает дополнительное трение.

    Вычислить нужные данные можно по специальной таблице:

    Трубное сечение (мм)Пропускная способность
    По теплоте (гкл/ч)По теплоносителю (т/ч)
    ВодаПарВодаПар
    150,0110,0050,1820,009
    250,0390,0180,6500,033
    380,110,051,820,091
    500,240,114,000,20
    750,720,3312,00,60
    1001,510,6925,01,25
    1252,701,2445,02,25
    1504,362,0072,83,64
    2009,234,241547,70
    25016,67,6027613,8
    30026,612,244422,2
    35040,318,567233,6
    40056,526,094047,0
    45068,336,0131065,5
    50010347,4173086,5
    60016776,52780139
    7002501154160208
    8003541625900295
    90063329110500525
    1000102047017100855

    Для подведения водопроводной системы эта информация не является чрезвычайно важной, но для контуров отопления считается главным показателем.

    Поиск данных в зависимости от давления

    При подборе труб для установки любой коммуникационной сети нужно учесть давление потока в общей магистрали. Если предусмотрен напор под высоким давлением, надо устанавливать трубы с большим сечением, чем при движении самотеком. Если при подборе трубных отрезков не учтены эти параметры, а по малым сетям пропускают большой водный поток, они станут издавать шум, вибрировать и быстро придут в негодность.

    Чтобы найти наибольший расчетный водный расход, используется таблица пропускной способности труб в зависимости от диаметра и разных показателей давления воды:

    РасходПропускная способность
    Сечение трубы15 мм20 мм25 мм32 мм40 мм50 мм65 мм80 мм100 мм
    Па/мМбар/мМеньше 0,15 м/с0,15 м/с0,3 м/с
    90,00,90017340374516272488471696121494030240
    92,50,92517640775616522524478897561515630672
    95,00,95017641476716782560486099001537231104
    97,50,975180421778169925964932100441555231500
    100,01000,0184425788172426325004101521576831932
    120,01200,0202472871189728985508111961735235100
    140,01400,0220511943205931435976121321879238160
    160,01600,02345471015221033736408129962016040680
    180,01800,02525831080235435896804138242142043200
    200,02000,02666191151248837807200145802264445720
    220,02200,02816521202261739967560153362376047880
    240,02400,02886801256274041767920160562487650400
    260,02600,03067131310285543568244167402592052200
    280,02800,03177421364297043568568173382692854360
    300,03000,3317671415307846808892180002790056160

    Средний показатель давления в большей части стояков варьируется от 1,5 до 2,5 атмосфер. Зависимость от числа этажей регулируют путем деления сети водоснабжения на несколько веток. Нагнетание воды посредством насосов сказывается и на изменении скорости потока.

    Так же, рассчитывая расход воды через трубу по таблице значений диаметра трубы и давления, учитывается не только количество кранов, но и численность водонагревателей, ванн и иных потребителей.

    Гидравлический расчет по Шевелеву

    Для наиболее верного выявления показателей всей водоснабжающей сети используют особые справочные материалы. В них определены ходовые характеристики для труб из разных материалов.

    В виде примера хорошего образца для расчетов можно назвать таблицу Шевелева. Это объемный справочник. Чтобы им воспользоваться, не обязательно идти в библиотеку. Все нужные данные можно найти во Всемирной сети. Кроме того, есть электронные программы на основе таблиц Шевелева. Достаточно ввести требуемые параметры, чтобы получить готовый результат.

    Применение формул

    Применение разных формул зависит от известных данных. Самая простая из них: q = π×d²/4 ×V. В формуле: q показывает расход воды в литрах, d – сечение трубы в см, V – скоростной показатель продвижения гидропотока в м/сек.

    Скоростные параметры можно взять из таблицы:

    Тип водоподведенияСкорость (м/сек)
    Городской водопровод0,60–1,50
    Магистральный трубопровод1,50–3,00
    Центральная сеть отопления2,00–3,00
    Напорная система0,75–1,50

    При подсоединении дополнительных нагнетающих устройств нужно учесть коэффициент создаваемого напора. Он указан в руководстве пользователя.

    Знать, какими характеристиками обладают трубы, нужно для грамотного подключения сантехнических приборов. При правильном подборе данных не будет повода беспокоиться, что при открытии крана в ванной комнате вода на кухне перестанет идти либо снизится ее напор.

    Читайте также:  Классная идея для мастерской: гриндер из маленькой болгарки
    Оцените статью
    Добавить комментарий