Кливия: уход в домашних условиях. Почему растение не цветет? Способы размножения

Почему не цветет кливия в домашних условиях?

Кливия – долгожитель семейства Амариллисовые, продолжительность ее жизни может составлять до 40 лет. Это растение — настоящая находка для любителей комнатного цветоводства: прекрасные ярко-зеленые листья являются отличным декором помещения.

Отдельного внимания заслуживает цветение этой красавицы из Южной Африки. Зачастую, растение выпускает один цветонос, на котором распускаются цветки воронковидной формы. Их количество может доходить до 60 штук. Собранные в зонтики соцветия теплой цветовой гаммы (от желтых до красно — оранжевых), выглядят очень ярко и гармонично.

Цветение у кливии наступает в конце зимы – начале весны. Но, соблюдая несложные правила ухода, любоваться ее цветами возможно дважды в год. Однако бывают ситуации, когда кливия в домашних условиях не цветет, поэтому ниже рассмотрим основные моменты, в которых владелец растения мог допустить ошибку.

Условия цветения кливии

Чтобы ежегодно любоваться красотой цветущего растения нужно многое знать. Если растение не получает должного ухода, победного цветения, как на фото, от цветка кливия можно не дождаться. Необходимо создать растению природные условия, как в тропиках:

  • под сенью высоких деревьев, светло и яркие лучи солнца рассеиваются, не обжигая листьев;
  • от земли идёт испарение и всегда в воздухе влажно;
  • тёплые дожди омывают листья;
  • от преющей лесной подстилки поднимается тепло;
  • лишняя влага фильтруется через песок вглубь;
  • сезон благоденствия сменяется засухой и пониженной температурой.

Климатические условия для кливии в домашних условиях

Температура для кливии

В разное время года должен отличаться. В период покоя зимой, он должен быть менее 10ºС. В летнее время температура до 25ºС, но не выше.

Освещение для кливии

Важная составляющая его цветения. Растение лучше всего чувствует себя на окнах с широкими подоконниками, выходящих на южную сторону. Но прямые солнечные лучи ему не нужны. Нужно создать источник рассеянного света. Для этого подойдет легкое затенение, созданное с помощью тюли, жалюзи или москитной сетки.

Особенности ухода за кливией в домашних условиях

Полив кливии

Кливия представляет собой растение, которое не любит большой влажности почвы. Поэтому поливать её следует только после того, как подсохнет земляной ком. Излишки воды из поддона следует выливать. Если пренебречь этим правилом, корни кливии могут загнить.

Когда растение войдёт в стадию отдыха, а температура в помещении будет снижена, полив практически прекращают, достаточно увлажнять почву раз в 10 дней. После того как на кливии образуются цветоносы, растение вновь начинают поливать по мере высыхания грунта.

Водопроводную воду перед поливом в обязательном порядке отстаивают. Важно, чтобы она была достаточно мягкой, без хлора.

Влажность воздуха для кливии не принципиальна. Поэтому обрызгивать её из пульверизатора не требуется. Тем не менее растение отзывчиво на удаление пыли с листьев влажной тряпкой.

Почва для кливии

Для нормального роста кливии необходима рыхлая почва, которая будет состоять из примеси древесной земли, песка и торфяного грунта. Все это смешивается в единой пропорции. Так же подобного рода землю можно приобрести в магазине. Для этого подойдет любой вид почвы, который рекомендован для домашних растений.

Пересадка кливии

Кливию рекомендуется пересаживать каждый год, если растение молодое. Взрослое растение – по мере заполнения им горшка. То есть, как только корни начинают из него вылезать. Обращать внимание при пересадке нужно на мясистые толстые корни растения, они являются источником воды.

Они довольно легко повреждаются и загнивают. Чтобы этого избежать, поврежденные при пересадке места обрабатывают золой либо толченым углем. Взрослому растению, которое не нуждается в пересадке, после состояния покоя рекомендуется снять несколько сантиметров грунта из горшка и заменить его на новый.

Кливия предпочитает небольшие горшки, на дно которых лучше всего выложить дренаж. Грунтом для растения отлично послужит перегнойная и торфяная земля, смешанная в пропорции 1:1 с дерновой. Желательно также добавить в почву суперфосфат.

Размножение кливии в домашних условиях

Детки или боковые побеги образуются на стебле растения около его корня. Обычно молодые кливии до 5-летнего возраста деток не дают. Боковые отростки можно заметить только у достаточно разросшихся взрослых растений, которые уже цвели неоднократно.

Не все образовавшиеся детки можно отделять!

Для успешного укоренения необходимо, чтобы детки имели не менее 4 листьев. Поэтому только что выросшие маленькие отпрыски отделять не следует.

Отростки отделяют от взрослого растения во время пересадки после окончания цветения. Их отрезают от стебля острым ножом, а срезы натирают активированным углем.

После отделения деток их высаживают в маленькие горшки диаметром не более 7 см. Субстратом для укоренения служит крупный промытый влажный песок. Температуру при этом поддерживают в пределах 18-20ºС. Поливают отростки так, чтобы песок оставался слегка влажным. Избыток влаги приводит к загниванию деток.

Укоренившиеся детки пересаживают в отдельные горшки с грунтом, в состав которого входит листовая и дерновая земля, перегной и песок в равных частях. Зацветают они уже на 2-ом году жизни.

Размножение кливии семенами в домашних условиях

Период от опыления цветков до созревания плодов длится 9—10 месяцев, в каждом плоде содержится много семян.

Семена высевают вскоре после созревания (обычно в ноябре—апреле). Состав земляной смеси следующий: дерновая — 1 ч., торфяная — 0,5 ч., песок — 1 ч. В посевной емкости семена раскладывают на расстоянии 2×2 см. Всходы появляются через 4—6 недель; после образования первого листа растения высаживают в 7-сантиметровые горшки. За 5—6 месяцев растения образуют по 4—5 листьев.

На второй год молодые растения переваливают в 9—10-сантиметровые горшки, на третий — в 12—13-сантиметровые. Рекомендуемый субстрат: дерновая — 2 ч., перегнойная, торфяная и песок — по 1 ч.

Растения растут медленно — на второй год они образуют 3—4 пары листьев и в дальнейшем дают по 2 пары новых. На третий год начиная с сентября растения выдерживают в сухом состоянии (период покоя) примерно в течение 2 месяцев.

После такого ухода зацветает около 30% сеянцев: не зацветшие растения продолжают содержать в тех же условиях, как и в предыдущем году, обеспечивая период покоя с сентября, продолжительностью 2 месяца. На четвертый год культуры зимой растения содержат при температуре 10—12°C до тех пор, пока не покажется верхушка цветоноса. С этого времени приступают к обильному поливу, опрыскиванию растений, температуру повышают до 18-20°C.

Почему не цветёт кливия и как заставить её цвести?

Добавить в избранное

В нашей стране кливию выращивают в основном в горшечной культуре, так как это абсолютно не морозостойкое растение. У кливии очень яркие цветы и сочная зелёная листва. Очень часто цветоводы не могут понять, почему не цветёт это растение. В этой статье вы узнаете о требованиях к выращиванию кливии и что делать, чтобы растение выбросило долгожданную цветочную стрелку.

  • Основные требования к содержанию кливии
  • Особенности периода цветения
  • Почему не цветёт кливия в домашних условиях
    • Естественные причины
    • Неправильный уход
    • Нарушение режима полива
    • Неправильное внесение удобрений
    • Болезни и вредители
  • Что делать и как заставить кливию цвести
  • Как не допустить ошибок в уходе

Основные требования к содержанию кливии

Кливия тропическое южноафриканское растение. В результате селекционных работ были выведены разновидности с цветами светло-жёлтого или тёмно-оранжевого окраса. У кливии блестящие, тёмно-зелёные листья. Раз в год, в феврале-марте, растение выбрасывает соцветие, состоящее из множества оранжевых, чашеобразных цветов. Высота куста до 50 см, за год на нём вырастает 5-6 новых листьев.

Требования к условиям выращивания кливии:

  1. Кливия лучше всего расцветает на северном подоконнике.
  2. В спокойный период (в начале зимы) кливии требуется температура +7. +10°C. Когда появляется соцветие, температура в помещении должна быть повышена до +15°C. Летом максимальная температура должна составлять +21°C.
  3. В фазу покоя почва в горшке должна быть чуть влажной, для этого её необходимо умеренно поливать раз в две недели.
  4. Когда кливия цветёт, и позже, в течение всего вегетационного периода, куст поливают не реже одного раза в неделю.
  5. В течение лета кливию подкармливают жидким удобрением, совмещая подкормку с одним из поливов.
  6. Кливия летом нуждается в увлажнении воздуха, поэтому рекомендуется установить горшок на гальке, лежащей в поддоне с водой.
  7. Периодически широкие мясистые листья следует мыть вручную губкой, смоченной в тёплой воде.

Особенности периода цветения

Этот цветок отличается от многих других растений тем, что, не впадая «в спячку» в холодные месяцы, не сможет образовать и сформировать до конца зачатки цветов. Войти самостоятельно в состояние покоя, находясь в тёплом помещении, кливия не в состоянии.

Период покоя наступит только после того, как цветовод вынесет посадочный контейнер в помещение, где температура значительно ниже комнатной (на 10 и более градусов), но значительно выше 0°C. Обычно время для выноса горшка в холодное помещение наступает в конце октября — в ноябре. Время спокойного периода для кливии, не меньше 6 недель, и не более 8 недель.

Почему не цветёт кливия в домашних условиях

Когда цветовод растит кливию в течение нескольких лет, а цветочная стрелка так и не выдвинулась, значит, условия, которые обеспечены цветку — ему не подходят. Возможно, растению жарко или слишком холодно, слишком сухо или мокро, или цветок получает недостаточно света.

Естественные причины

Часто зацветающий в первый же год цветок, не цветёт в последующие несколько лет. Возможно, раннее цветение и образование семян значительно истощают кливию. Некоторые цветоводы рекомендуют в первый год выращивания удалять цветочную стрелку, чтобы дать растению время окрепнуть.

Неправильный уход

Освещение. Это очень важный фактор, если освещение слабое, свет тусклый, то кливия не выбрасывает цветочную стрелку, а как бы замирает в росте, ожидая подходящих условий. Clivia любит яркое освещение, но не слишком любит прямой солнечный свет. Начиная с конца мая, горшок c цветком устанавливают так, чтобы на него не попадали лучи солнца. Если цветок получает мало света или затемняется более высокими растительными соседями — он редко зацветает.

Почва и горшок. Причиной того что кливия не цветёт, может быть недостаток пространства для роста корней. Если растению тесно в горшке и оно не получает необходимых питательных веществ из почвы — цветение не состоится. Цветок нужно пересаживать каждые 3–5 лет. В качестве почвенной смеси берут по одной части: суглинка, торфокрошки, крупного песка, компоста. Получается питательный гигроскопичный субстрат. Первый признак того, что куст пора пересаживать, это появление корней над поверхностью почвы. Пересаживают куст по окончании цветения.

Фаза покоя. Цветок, не прошедший фазу покоя — не зацветёт. Выброс и качество цветоносов зависят от длительности фазы покоя и воздушной температуры в этот период. Цветку нужно хотя бы шестинедельное пребывание в холоде. Именно прогревание после холодной фазы покоя побуждает кливию начать цветение. Цветы, которые растут в посадочных контейнерах в тёплом доме, могут пропустить холодную фазу и не зацветут. Лучше всего надолго вынести кливию на веранду, в холодную кладовую, в подвал или гараж, где температура низкая, но не морозная.

Нарушение режима полива

Кливию нельзя постоянно поливать в одинаковом режиме, иначе цветения не будет. Каждая фаза роста требует особого подхода к поливу. Растение нуждается во влажном субстрате, но обильный полив необходим в основном летом. В августе начинают ограничивать количество воды, а зимой почву увлажняют только тогда, когда грунт в горшке явно сухой. Ограничение количества влаги и снижение температуры воздуха примерно до +10. +15°C положительно влияет на формирование будущих цветочных почек. В конце зимы снова увеличивают температуру воздуха и частоту поливов. Стоит помнить о том, что увлажнять почву лучше мягкой водой комнатной температуры. Избыток воды из поддона осенью и весной следует регулярно сливать, чтобы предотвратить развитие корневой гнили.

Неправильное внесение удобрений

Неправильное внесение удобрений тоже отрицательно сказывается на закладке и развитии цветочных почек. Частые подкормки провоцируют бурный рост листьев, в ущерб цветению. Недостаток питания в почве также не позволяет кливии зацвести.

Оптимально вносить удобрения под корень в период бурного роста (с весны до конца июля) каждые 2 недели. Наиболее подходящим является жидкое многокомпонентное удобрение для горшечных растений («Аммофос», «Кемира», «Нитрофоска»), в котором присутствуют все необходимые питательные вещества и минералы. Начиная с августа, подкормки прекращают, в связи с подготовкой цветка к периоду покоя.

Болезни и вредители

Иногда горшечную кливию атакуют такие насекомые-вредители:

    Мучнистый червец. Это нелетающие насекомые, выглядящие, как белесая вата на листьях. Они прячутся в сердцевине куста, в развилке листьев. Мучнистого червеца можно снимать с листьев, протирая их намыленной хозяйственным мылом мочалкой. В дополнение к мыльным обтираниям, еженедельно растения обрабатывают инсектицидом. Опрыскивание заражённого растения инсектицидными растворами часто оказывается неэффективным, намного надёжнее гранулированные системные инсектициды, которые добавляются в почву вокруг основания заражённого растения.

Корневые нематоды. Это не насекомые, а крохотные черви длиной около 1 мм, прозрачные и бесцветные. Корневые нематоды могут заражать кливию, и от них практически невозможно избавиться. Наиболее действенный метод их уничтожения — это термическая обработка, при которой растение ненадолго окунают в горячую воду. Но применять этот метод довольно опасно, так как: недостаточно горячая вода — и нематоды остаются в живых, слишком горячая вода — и погибает растение.

Щитовка. Питается соком листьев, в местах питания образуются чёрные некротические пятна. Щитовку можно заметить на листьях в виде коричневых бляшек-наростов. Самым действенным приёмом в борьбе со щитовкой является протирание листьев мыльным раствором с добавлением керосина или спирта денатурата. В дополнение к протиранию, цветок обрызгивают инсектицидом.

Болезни, которыми поражается Clivia:

  1. Вирусные инфекции. Растительные вирусы могут попасть на кливию, будучи перенесёнными мигрирующими насекомыми или нестерильными инструментами цветовода. Вирусная инфекция обычно появляется как пятнистый, мозаичный или клетчатый узор светло-зелёного цвета, контрастирующий с нормальным темно-зелёным цветом здорового листа Clivia. От вирусных заболеваний для кливии нет никаких способов лечения. Чтобы избежать распространения болезни среди остальных цветов, заражённое вирусом растение немедленно изолируют от других цветов, и в дальнейшем сжигают.
  2. Грибковые инфекции. Грибок обычно развивается на кливии из-за того, что растение находится в слишком холодном помещении и чрезмерно поливается. Необходимо прекратить поливы, повысить температуру в помещении, обрезать поражённые листья, и обработать заболевший цветок фунгицидом. Существует множество системных фунгицидов для лечения грибковых заболеваний на растениях: «Фундазол», «Чемпион», «Топаз».

Что делать и как заставить кливию цвести

Чтобы заставить кливию зацвести, необходимо поменять условия выращивания так, как того требует данное растение:

  • обеспечить растению хороший полив в тёплое время года;
  • регулярно подкармливать куст с мая по август;
  • предусмотреть яркое освещение, без прямых солнечных лучей, на весь период вегетации;
  • позволить цветку впасть в продолжительный (не менее 6 недель) период покоя при холодной температуре;
  • уничтожать вредителей и следить за здоровьем куста.
Читайте также:  Как сэкономить место на тесной кухне

Как не допустить ошибок в уходе

Чтобы не допустить ухудшения состояния кливии, важно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Периодически проводят профилактические обработки от грибковых заболеваний и обследуют куст для обнаружения вредителей.
  2. Растения высаживают в узкий и высокий горшок, это обусловлено тем, что корни кливии длинные, и при недостатке пространства появляются на поверхности грунта.
  3. В горшке обязательно должно быть 2-3 отверстия для стока воды, которые не дадут застаиваться излишкам влаги в прикорневой зоне.
  4. Перед посадкой цветка, на дно горшка обязательно укладывают дренаж из древесных веток, обломков пенопласта или глиняных черепков. Излишки воды будут скапливаться в зоне дренажа, и это предохранит кливию от образования корневой гнили.
  5. Полив проводить только слегка тёплой, мягкой водой. Если используется водопроводная вода, то только после отстаивания в течение нескольких суток. Наиболее оптимальный вариант для полива — дождевая или талая вода.
  6. Ограничить контакт здоровых и больных растений, применять временный карантин после приобретения в коллекцию нового цветка.

Цветение кливии ярким пятном украсит любое помещение. Для этого цветоводу нужно обеспечить декоративный цветок надлежащим уходом (поливом, благоприятствующей температурой, подкормками).

Кливия

Такое растение, как Кливия (Clivia) имеет прямое отношение к семейству амариллисовые (Amaryllidaceae). В диких условиях его можно повстречать в южно-африканских влажных субтропических лесах. Данное травянистое растение является многолетним и имеет очень длинные листья, которые собраны в розетку.

Собранные в соцветия красивые цветки этого растения, как правило, окрашены в желтый, оранжевый либо красный цвет. Этих колокольчатых цветков на одном соцветии находится примерно 10–20 штук. Их распускание происходит постепенно, а сами цветки держаться довольно долго. При этом у одной кливии насчитывается несколько цветочных стрелок.

Если данный цветок растет в комнатных условиях, то его цветение, как правило, начинается в феврале месяце либо марте. Если кливия достаточно крупная и за ней обеспечен хороший уход, то она может цвести 2 раза за 1 год.

Также это растение имеет длинные, блестящие листья, которые окрашены в темный зеленый цвет. Основания листьев утолщены, и они очень плотно соприкасаются друг с другом (благодаря этому они похожи на луковицу). А расположены они на корневище. Интересно, что у данного растения отсутствует луковица, что является значительным отличием от других амариллисовых. Также кливия обладает мясистой и очень сочной корневой системой. В ней способны накопиться запасы питательных веществ и жидкости.

Это растение достаточно нетребовательно. У него не имеется каких-то особых требований к освещенности либо влажности воздуха. Лучше всего оно себя чувствует на подоконниках окон, расположенных в западной, восточной либо северной части помещения.

В качестве домашнего растения цветоводы чаще всего выбирают такую разновидность, как кливия киноварная (Clívia miniata), еще ее именуют валлота киноварная (Vallota miniata), а также кливию прекрасную либо благородную (Clívia nobilis).

Такая разновидность, как кливия киноварная обрела популярность в качестве лекарственного растения. Для изготовления лечебных снадобий может применяться все растение целиком, а точнее, и листья, и корни. Так, местное население Зулуса при помощи корневища кливии лечит лихорадку, а также изготавливает средство, способное значительно снизить болевые ощущения от укуса ядовитой змеи.

Однако при лечении корневищем кливии киноварной надо соблюдать особую осторожность. Дело в том, что в его состав входят некоторые алкалоиды, что делает его очень токсичным. Потому без особых знаний самолечением лучше не заниматься.

Уход за кливией в домашних условиях

Ухаживать за кливией довольно просто, главное запомнить, что тревожить ее нужно лишь в крайнем случае. Так, ее не рекомендуется переставлять, рыхлить, пересаживать, полировать, а также обрезать.

Освещенность

Данное растение крайне негативно реагирует на прямые лучи солнца, потому его нужно от них притенять. Оно превосходно себя чувствует на подоконниках окон, расположенных в восточной либо западной части помещения. Его также можно разместить и на северном подоконнике, но стоит учесть, что там рост кливии замедлится и, скорее всего, цветение не наступит вовсе. В теплое время года цветок рекомендуется переместить на улицу и выбрать для его размещения полутень.

Температурный режим

Данный цветок очень хорошо себя чувствует при обычной комнатной температуре. Во время вегетации лучше всего обеспечить растению температуру в пределах 20–25 градусов. В период покоя, который начинается с октября месяца, температура воздуха в помещении должна быть снижена до 12–14 градусов. После того как у кливии появляется цветонос, ее помещают в комнату с температурой воздуха равной 18–20 градусов.

Влажность

Данный цветок не предъявляет особых требований к влажности воздуха.

Как поливать

Поливать это растение нужно умерено, при этом следует наблюдать за тем, чтобы в поддоне не скапливалась вода. В период покоя цветок не поливают вовсе либо же делают это крайне редко. После того как начнут образовываться бутоны на цветоносе, кливию начинают поливать обильно и используют для этого исключительно теплую воду.

Подкормка

Подкармливать растение надо лишь во время его цветения, а также активного роста. Так, во время цветения вносить удобрения в почву надо 2 раза в месяц. При этом удобрения выбираются такие, в которых содержится небольшое количество азота. Это связано с тем, что азот может стать причиной отсутствия второго цветения, зато листва будет расти очень хорошо.

Особенности периода покоя

Кливии обязательно нужно обеспечить период покоя, ведь это залог регулярного и очень хорошего цветения. Как правило, его начало приходится на октябрь месяц либо ноябрь. Продолжительность данного периода 2–3 месяца. Для того чтобы растение перешло в период покоя, его нужно в осеннее время не только поместить в прохладную комнату, но и значительно сократить полив.

Вносить в землю удобрения в это время нельзя. Рекомендуемая температура в помещении, в котором содержится кливия, 10–12 градусов. Однако если нет такой возможности, то и при обычной комнатной температуре период покоя протекает достаточно хорошо. В том случае, если растение начинает скидывать листья, его нужно срочно полить (совсем немного).

Особенности цветения

Пока растение молодое у него цветения наступает всего лишь 1 раз в год. После того как цветок станет взрослым, цвести он будет дважды в год (но это если он будет абсолютно здоров). В конце периода покоя у кливии образуется цветочная стрелка и после того как она достигнет в высоту 10–15 сантиметров, цветок перемещают в помещение с обычной комнатной температурой и обеспечивают ему обильный полив. Это растение не рекомендуется трогать до того момента, пока цветочная стрелка не вырастит полностью, его в это время дозволяется только поливать (нечасто и немного). При этом стоит учитывать, что резкая смена температур может спровоцировать остановку развития бутонов. В том случае, когда цветок в период покоя находился при комнатной температуре, ему нужно просто увеличить полив. При этом поливать растение нужно теплой водой, дабы активизировать рост цветоноса. Двигать цветочный горшок в период бутонизации и цветения запрещено.

Когда цветение закончится, не переставайте поливать и удобрять цветок. В последние летние месяцы может вновь наступить цветение. В том случае, когда цветонос не появляется, растению можно обеспечить искусственный период покоя. Для этого его переставляют в затемненное и прохладное место, не подкармливают, а полив производят крайне редко. По истечению нескольких недель вы сможете увидеть, что у кливии образовался цветонос.

Стоит знать, что цветение может наступить и без периода покоя, а все, потому что данное растение крайне неприхотливо. Оно способно подстроится практически к любым условиям, и хотя бы 1 раз в год кливия будет цвести. Примечательно, что цветение наступает каждый раз в разное время.

С растения можно получить семена, но при этом используется искусственное опыление. Зеленые плоды приобретают красно-оранжевый оттенок лишь через год. При этом нужно знать, что во время плодоношения растение надо регулярно подкармливать. Семена можно собрать лишь после того, как плоды станут мягкими.

Землесмесь

Для данного растения подойдет землесмесь, состоящая из листовой и дерновой земли, а также песка, взятых в пропорции 2:2:1. Также можно смешать перегнойную, дерновую и торфяную почву, взятую в пропорции 1:2:1, и всыпать немного песка. Не забудьте про хороший дренаж.

Как пересадить

Пересадку проводят только при крайней необходимости, например, когда корни перестают помещаться в горшок. Лучше ограничится перевалкой, дабы уберечь корни от повреждений, которые могут привести к загниванию корневой системы, тем более, если почва будет слишком сырой. Горшок надо брать немного больше предыдущего.

Как размножить

Размножают боковыми детками и семенами. Боковые детки отсоединяют от взрослого цветка при пересадке, при этом они должны иметь не меньше четырех листочков. Для высадки используют маленькие горшки, наполненные смесью песка и листовой почвы. Поливают умерено. Цветение наступит через 2 либо 3 года.

Высев семян производят вскоре после того, как они созреют. Для посева используют смесь песка и дерновой почвы. Сеянцы появятся через 1–1,5 месяца. Пересадку проводят после появления 1 листочка. Рост очень медленный, а зацветет такая кливия лишь через 3 либо 4 года.

Вредители

Может поселиться мучнистый червец либо щитовка. Для их уничтожения протирайте растение смоченной в мыльной воде губкой и обрабатывайте раствором актеллика.

Что делать, если Кливия не цветет – устранение ошибок в уходе и создание благоприятных условий

Цветущая Кливия
Что делать, если Кливия не цветет
Цветки Кливии крупным планом

Одним из красивейших комнатных растений является Кливия, особенно в период цветения. В целом освоить агротехнику культуры несложно. Однако допущенные ошибки в уходе оказывают негативное влияние на вегетацию цветка, из-за чего он перестаёт выпускать яркие соцветия.

Что делать, если Кливия не цветет? О распространённых причинах и способах их устранения рассказывается в статье.

Кливия не цветет — возможные причины

Соцветия у Кливии бывают разного цвета: жёлтые, белые, оранжевые. Они как будто собираются в пучке на стрелке цветоноса. Наблюдать за цветущим цветком настоящее удовольствие. Если такая фаза вегетации не наступает, причину стоит искать в следующих факторах.

Естественные причины

Отсутствие цветения наблюдается у молодого растения, которое было получено из семян. Формирование первых соцветий наступает лишь на четвёртый год жизни цветка. Если для размножения использовались отводки, то выброс первой стрелки происходит раньше (на втором или третьем году).

Стимулируют период цветения длительным периодом покоя (с октября по март). Но прежде куст подкармливают калийно-фосфорным удобрением. Как только на нём появится цветонос, горшок переставляют в помещение с температурой 18-19 градусов. Далее создают условия, идентичные тропическому лету.

Неблагоприятные условия

Специалисты считают, что одной из главных причин отсутствия цветения, является нарушение биологического цикла Кливии. Период выброса цветоноса приходится на зимние месяцы. Чтобы создать благоприятные условия, нужно установить в помещении температурный режим, соответствующий тропической зиме. На протяжении октября, ноября, декабря цветок содержится в спартанских условиях:

  • прекращение полива;
  • режим – не более 12 градусов;
  • расположение горшка – дальний угол комнаты.

Кливия не зацветёт без периода покоя, при содержании в тёплом помещении, при обильном поливе.

По завершению отдыха куст омывают тёплой водой под душем, постепенно увеличивают интенсивность орошения, вносят сезонные удобрения. Если активизировать как можно раньше выброс цветоноса, то будет время для организации второго покоя и летнего цветения.

Справка! Перед каждым периодом цветения у растения должен быть трёхмесячный отдых, организованный с соблюдением условий тропической зимы.

Ошибки в уходе

Правила выращивания Кливии не содержат сложных мероприятий. Отсутствие цветения может быть спровоцировано их нарушением. Среди распространённых ошибок:

  1. слишком яркое освещение – прямые солнечные лучи обжигают листья, быстро высушивают почву, в идеале свет должен быть рассеянным;
  2. неправильный состав почвы – при высадке растения горшок наполняют почвой с песком и лиственной землёй;
  3. использование в качестве подкормки азотных удобрений – для стимуляции бутонизации нужно вносить в грунт калийно-фосфорные составы;
  4. тесный горшок – взрослый куст пересаживают примерно 1 раз в 3-5 лет, молодую Кливию – ежегодно;
  5. пересыхание или переувлажнение почвы – нельзя допускать застоя воды в почве, это спровоцирует загнивание корней;
  6. отсутствие подкормок – растение ослаблено на фоне дефицита питательных веществ, ни о каком цветении речи быть не может.

Болезни и вредители

В редких случаях причиной отсутствия цветения являются заболевания растения. Период выпуска цветоноса и формирование бутонов выпадает на зимние месяцы. В это время снижается активность насекомых, стабильный температурный режим исключает стрессовые ситуации. Но присматривать за Кливией всё равно необходимо. Любые патологические процессы могут помешать бутонизации.

Если на листьях появились узкие полоски, напоминающих ржавчину, скорее всего растение заболело грибковой инфекцией. Куст нужно обработать Оксихомом. При засыхании и деформации листа подозрение падает на мучнистых червецов и щитовку. Паразиты питаются соком цветка, нарушая тем самым движение сока по сосудам.

После выявления насекомых нужно удалить их механическим способом, вымыть листья растения мыльным раствором с небольшим количеством керосина либо спирта. Если мероприятия не дали результата, проводится обработка куста инсектицидными средствами.

Когда должна цвести Кливия

Период цветения наступает после состояния покоя. Примерно с сентября цветок начинают реже поливать, к концу месяца орошение полностью прекращается. Температурный режим в помещении или той зоне, где установлен горшок с растением, придерживается в пределах 10-14 градусов.

Отдых Кливии нужен для укрепления корневой системы, восстановления сил и энергии, которые потребуются при выбросе цветоноса и формирования бутонов.

Справка! В период покоя цветок не поливают. Однако нужно регулярно контролировать состояние листьев. Если они поблекли или начинают опадать, растение орошают небольшим количеством мягкой воды.

Примерно в середине января растение пробуждается и начинает активно развиваться. К концу месяца у основания листьев появляется цветонос, что свидетельствует о начале цветения.

Кливия цветёт в зимние месяцы. При правильной организации периода покоя возможно цветение культуры летом.

Какие условия ей для этого нужны

Процесс выпуска цветоноса и завязывания бутонов напрямую зависит от условий содержания Кливии. Ошибки агротехники не позволят насладиться природной красотой цветущей красавицы.

Читайте также:  Как сделать скамейку между деревьев?

Условия в помещении, где растёт цветок, должны соответствовать тропическому климату. Среди основных факторов, оказывающих благоприятное воздействие на растение:

  • световой день должен длиться не менее 10-12 ч.;
  • свет приглушают сеткой или тканью, чтоб создать эффект рассеянных лучей;
  • для орошения используют кипячёную воду, остывшую до комнатной температуры;
  • при наполнении горшка почвосмесью обустраивают дренажный слой из песка (это предотвратит образование застойных явлений).

Что делать, чтобы цветок зацвел

Главным условием цветения Кливии является правильная организация периода покоя. Его длительность зависит от возраста растения. Молодой культуре достаточно двух месяцев, более зрелым – не менее 3-х месяцев. С сентября полив постепенно сокращают, а после и вовсе перестают увлажнять почву. Меняется и температурный режим.

Следует обратить внимание на вместительность горшка. Цветок не входит в период цветения ещё и потому, что корни стеснены. Кливия не любит беспокойства, поэтому переносить в другую ёмкость куст нужно осторожно. Освобождать корешки от грунта не следует, можно их повредить. Также лучше исключить частую смену места размещения.

Полив нужен умеренный, но такой, чтоб почва постоянно испаряла влагу. Орошение проводят тёплой водой. Для придания жидкости мягкости рекомендуется её предварительно кипятить.

Зимой создать благоприятные условия при включенной отопительной системе достаточно сложно. Радиаторы высушивают воздух, температуру сложно снизить до нужного режима. Идеально использовать помещение на застеклённом балконе, лоджии. В частном доме можно использовать подсобки, теплицы и зимний сад.

Устранение причин, по которым Кливия не цветет

Мероприятия по устранению помех, из-за которых Кливия не выбрасывает цветонос, проводятся в зависимости от выявленных причин.

Что нужно предпринять

Отсутствие периода отдыха

Стимулирующие подкормки

Своевременное введение подкормок обеспечивает интенсивное формирование бутонов и продолжительное цветение. В период вегетации Кливию следует подкармливать 1 р. в две недели. Культура хорошо отзывается на органику и минеральные удобрения, поэтому оба вида питательных смесей рекомендуется использовать поочерёдно.

При выборе готовых составов предпочтение отдаётся удобрениям, содержащим фосфор и калий. Именно эти элементы являются необходимым для цветения Кливии.

Справка! Азотные подкормки важны для наращивания зелёной массы. Их используют для активизации роста молодого растения. На выброс цветоноса и бутонизацию азот особого воздействия не оказывает.

Агротехнические приёмы

Кливия хорошо чувствует себя при умеренных температурах. В холодную пору года в помещении, где стоит горшок с цветком, устанавливается стабильный режим в пределах 14-16 градусов. В период цветения температуру повышают до 18-19 градусов. Летом растение выносят в сад, выбирая тенистые участки под густой кроной деревьев или кустарников.

Цветок нуждается в хорошем освещении, но свет должен быть рассеянным. При выборе места для горшка с культурой следует остановиться на подоконнике или балконе, расположенном с северной или западной стороны. Зимой для предотвращения промерзания Кливию ставят в светлой комнате.

В обильном поливе цветок нуждается с весны по осень. С конца сентября интенсивность орошения существенно снижают, либо вовсе прекращают до января-февраля. При повышении температуры воздуха свыше 20 градусов увлажняют ежедневно в умеренном количестве, используя лейку или пульверизатор.

При пересадке растения горшок наполняют смесью, в состав которой входят: листовая земля (4 части), песок (1 часть), дерновая земля (8 частей). На дно вначале вносят песок или гравий для создания дренажа.

Определить необходимость в пересадке Кливии можно по выползающим из горшка корешкам.

Удобряют цветок в первый год жизни 1 р. в 1-2 месяца. Со второго года подкормку вносят каждые 2 недели. Для стимуляции роста используют азотные составы, для активизации цветения больше подходят калийно-фосфорные удобрения.

Советы опытных цветоводов

Лучшей стимуляцией Кливии на цветение является надлежащий уход и своевременные обработки. Лучшие помощники в этом деле – советы опытных цветоводов.

  1. При перестановке горшка на другое место к свету ставят ту сторону, которая освещалась и раньше.
  2. Ёмкость для цветка выбирается таких параметров, что и корневая система. Она должна полностью заполнять объём. Это обусловлено тем, что корни приспособлены под удержание влаги.
  3. После выпуска стрелы нужно постепенно восстановить полив растения, сменить режим воздуха до 15-17 градусов. Из-за недостаточного орошения или холода цветонос может застрять внутри листьев.
  4. Жизненный цикл Кливии достигает 40 лет. В зрелом возрасте куст не пересаживают, чтоб не причинять ему вреда. В кадку регулярно добавляют удобрения, 1 раз в год организуют 4-х месячный отдых. Этого достаточно для продолжения входа в период цветения.
  5. В жаркие летние дни горшок с цветком желательно выносить в сад в тень высокорослых растений. Так культура легче перенесёт высокую температуру. На пользу пойдут «ванны». Из душа листья омывают тёплой струёй. Также можно протирать листья влажной губкой.
  6. Цветущую Кливию пересаживать в другой горшок нельзя. Даже если корешки полезли из ёмкости, нужно дождаться пока соцветия не завянут.

При надлежащем уходе Кливия не один год будет радовать глаз красивым цветением, дополнять интерьер яркими красками.

Смотрите видео о том, как заставить цвести Кливию:

Утепление подпола в деревянном доме

Подпол в частном деревянном доме – это техническое помещение, в котором располагаются инженерные коммуникации, хранятся овощи и заготовки на зиму.

Успешная эксплуатация коммуникаций, строительных конструкций и обеспечение сохранности зимних запасов возможно только если проведено утепление подполья.

Это поможет избежать теплопотерь зимой и защитить стены здания от преждевременного разрушения.

  1. Надо ли утеплять подполье
  2. Чем лучше утеплить подпол
  3. Этапы и технология процесса
  4. Устройство вентиляции
  5. Утепление фундамента
  6. Устройство полов
  7. Теплоизоляция стен
  8. Утепление потолка подпола

Надо ли утеплять подполье

Путь к теплому дому начинается с подвала. Теплый и сухой подпол создает микроклимат во всем доме. Если нижняя часть здания не утеплена, сохранить комфортную температуру не помогут ни мощные стены, ни качественные окна.

Чтобы создать оптимальный микроклимат в подполе необходимо обеспечить:

  • Утепление цоколя;
  • Гидроизоляцию фундамента;
  • Организацию вентиляции;
  • Утепление стен и пола.

Основная цель всех мероприятий – создание правильного режима эксплуатации подвала, то есть ограничение доступа холода внутрь помещения, обеспечение вывода влаги, образующейся внутри, и одновременно предотвращение утечки тепла. Соблюдение данных условий позволит решить следующие задачи:

  • Защитить основание дома от деформаций.
  • Снизить темп разрушения фундамента старого дома.
  • Уменьшить расход теплоэнергии.
  • Исключить рост в подполе грибка.
  • Эффективно использовать площадь подпола.

Чем лучше утеплить подпол

Утеплитель подбирают в зависимости от поведения подвала в разное время года.

На выбор материала также влияют следующие факторы:

  • Уровень влажности внутри помещения;
  • Наличие отопления;
  • Наличие дренажа вокруг строения;
  • Назначение подполья.

Строительные магазины предлагают тепло- и гидроизоляционные материалы, обладающие различными характеристиками. Популярны и доступны следующие:

  • Пенопласт. Наиболее дешевый утеплитель. Отличается легкостью, устойчивостью к гниению, влагоустойчивость, низкой ценой. Сочетание этих качеств делает пенопласт самым популярным материалом для утепления деревянных домов. Недостаток пенопласта в том, что он привлекает грызунов, хрупкий, имеет высокую горючесть и выделяет в атмосферу вредные химические соединения.
  • Пенополистирол. Заменитель пенопласта, обладающий большей прочностью, наличием системы «паз-гребень» для бесшовного соединения. Материал часто утепляют подвалы снаружи и изнутри.
  • Пенополиуретан. Напыляемый материал, заполняющий при нанесении на поверхности все щели. Создает полностью герметичное покрытие, не горит, не гниет. Недостатки материала: высокая цена и невозможность самостоятельного нанесения без специального оборудования.
  • Пенофол. Гибкий утеплитель. Обеспечивающий достойную теплоизоляцию. Пожароустойчивый и водонепроницаемый.
  • Минвата. Мягкий утеплитель, пригодный к использованию исключительно внутри абсолютно сухих помещений. Под воздействием влаги минвата начинает гнить и постепенно разлагается.
  • Керамзит. Использование этого сыпучего материала возможно только для изоляции пола и защиты фундамента с внешней стороны.

Этапы и технология процесса

Работу по утеплению подполья необходимо проводить комплексно и поэтапно. Качественное утепление зависит от выбранного материала и соблюдения технологии монтажа.

Начинают работу с подготовки поверхностей подполья. Любой материал лучше ложится на ровные поверхности. Поэтому стены, пол и потолок подпола очищают от грязи, затем устраняют неровности.

Перед укладкой утеплителя щели заполняют монтажной пеной.

Устройство вентиляции

Первый этап утепления – устройство в подполье вентиляционной системы, которая обеспечит циркуляцию воздуха внутри помещения, и предотвратить образование на поверхностях конденсата.

Вентиляция подпола состоит из монтажа двух труб с разных сторон помещения. Оптимальное расположение труб – с южной и северной стороны дома. Монтаж труб осуществляют в соответствии с законами физики, холодный воздух стремится вниз, а после прогревания поднимается вверх.

Приточную трубу располагают на высоте 20-30 сантиметров от пола подвала, а входную – на 40 см от земли. Наружное отверстие трубы закрывают мелкоячеистой сеткой – защитой от проникновения в подвал грызунов.

Выходную трубу размещают на 30 сантиметров ниже потолка подвала. А верхний ее конец выводят на крышу дома. Верх трубы накрывают защитным колпаком. Такое расположение труб обеспечит оптимальное движение воздуха в подполье и защитит помещение от плесени.

Утепление фундамента

В деревянных домах фундамент чаще всего выполняет предназначение цоколя, поэтому выступает относительно стен дома. При высоком стоянии грунтовых вод важно обратить внимание на промерзание грунта вокруг цоколя.

Если на этапе строительства не было проведено утепление и гидроизоляция фундамента снаружи, придется копать вокруг него траншею, чтобы заглубить листы утеплителя. Для гидроизоляции подполья вокруг дома дополнительно нужно будет сделать отмостки.

С внешней стороны фундамент утепляют цементно-стружечными плитами толщиной 15-20 мм либо пенопластом. К фундаменту плиты крепят специальным клеем. Затем утеплитель армируют и штукатурят, либо обкладывают декоративным камнем.

Для отвода воды вокруг цоколя делают отмостку из асфальта или бетона. Отмостки монтируют под уклоном в наружную от стен дома сторону. Наличие отмостки дополнительно защитит утеплитель фундамента от проникновения сквозь него влаги и последующего разрушения.

Укладка под бетонную стяжку отмостки из пенополистирола, пеноизола, пенопласта создаст дополнительный теплоизолирующий слой для подполья и убережет фундамент от воздействия перепада температур.

Устройство полов

Утепление пола чаще всего выполняют укладкой керамзита. Последовательность проведения работы следующая:

  • На выровненный и очищенный от старого покрытия пол насыпают слой песка – 5-10 сантиметров.
  • Укладывают гидроизоляционный материал: полиэтиленовую пленку или рубероид. Края пленки высотой 10-15 сантиметров заводят на стены и фиксируют любым доступным способом. Полосы рубероида или пленки при укладке должны заходить друг на друга на 20 см.
  • На поверхность пленки насыпают слой керамзита высотой 15 сантиметров и выравнивают его по установленным по периметру маячкам.
  • По керамзиту заливают цементную стяжку с предварительной укладкой армирующих элементов.

Теплоизоляция стен

Чаще всего используются листы пенопласта или полистирола. При наличии отопления достаточно листов толщиной в 1 см, для неотапливаемого подпола – не менее 5 см.

Утеплитель можно крепить на стены строительным клеем и дополнительными фиксирующими дюбелями. Перед креплением листов неровности сглаживают цементным раствором.

Второй вариант крепления – укладка листов в предварительно набитый на стену каркас. Работа состоит из следующих этапов:

  • На стены монтируют обрешетник из металлического профиля или деревянных реек. Ячейки решетки делают по размеру листов.
  • На плиты наносят клей и вкладывают их в ячейки решетки.
  • Сверху плиты закрывают листами ОСП, фанеры, влагостойкого гипсокартона либо крепят армирующую сетку и штукатурят.

Утепление потолка подпола

Крепление утеплителя на потолок подполья требует предварительного сооружения каркаса. Его изготавливают из деревянных брусков или металлического профиля. Перед укладкой листов утеплителя дерево пропитывают влагозащитным составом. Утеплитель можно «посадить» на клей и монтаж каркаса не понадобится.

Работа по утеплению потолка состоит проводится так:

  • Поверхность зачищают и выравнивают;
  • Наносят влагозащитную пропитку;
  • Укладывают выбранный теплоизоляционный материал.

Потолок в подполье утепляют только если высота внутреннего пространства позволяет беспрепятственно это сделать. Если подполье слишком низкое, а утепление делать необходимо, предварительно вынимают часть грунта с пола подвала.

Качественно выполненное утепление подпола дома поможет даже в лютые морозы сохранять внутреннюю температуру не ниже плюс 5 градусов. Это позволит использовать помещение для хранения овощей или в других хозяйственных целях, создать комфортный микроклимат внутри самого дома и значительно снизить затраты на организацию отопления.

Как утеплить подвал в частном доме своими руками – правильная теплоизоляция

Под большинством старых домов и под каждым новым, а также под построенными по последнему слову строительных технологий коттеджами, находится подземный этаж – это подвал, которые хозяева обычно используют для хранения овощей, заготовок, сезонных вещей.

В современных постройках (кирпичный или деревянный дом) подвальное помещение можно оборудовать под функциональную жилую комнату, например, кабинет, мастерскую, тренажерных зал, домашний кинотеатр, бильярдную и т.п.

Независимо от назначения, пользоваться подвалом можно только в том случае, если температура в нем будет комфортной. Даже если высота подвала не позволяет устроить в нем полноценное помещение, он все равно нуждается в утеплении, поскольку теплоизоляция подвала – это один из действенных способов снизить теплопотери в доме.

Нужно ли утеплять подвал?

Из описания выше становится очевидным, что да, подвал лучше утеплить. Приведем еще несколько аргументов, для тех, кто сомневается:

  • эффективно используется полезная площадь;
  • исключается появление грибков и плесени в подвальном помещении, которые являются источником неприятного запаха и ухудшения микроклимата на нижнем этаже дома;
  • температура в утепленном подвале не опускается до минусовой отметки;
  • утепление подвала в доме дает возможность защитить фундамент от сырости и деформаций вследствие пучения грунта;
  • снижаются темпы разрушения основания здания;
  • снижается расход электроэнергии или газа на отопление дома.

К сведению, технология утепления погреба схожа, но имеет некоторые отличия.

Виды утепления подвала

Утепление подвала может быть выполнено несколькими способами:

  • внутреннее утепление. Более простое, но требует проведения работ по устранению влажности, в противном случае появление конденсата сведет на нет все утепление;
  • наружное утепление. Позволяет исключить промерзание стены снаружи. Такой способ теплоизоляции более рациональный, т.к. обеспечивает лучшую защиту и не уменьшает полезное пространство помещения, но он более трудоемкий. Как правило, выполняется на этапе строительства дома;
  • комбинированное утепление. Является наиболее эффективным, поскольку включает в себя монтаж теплоизоляционного материала и гидроизоляцию подвала с двух сторон.

Выбор способа определяется такими факторами как:

  • влажностный режим;
  • наличие отопления в подвале;
  • наличие дренажной системы вокруг подвала;
  • назначение подвального помещения.

Материалы для утепления подвала

Сначала собственник дома должен определиться, чем утеплить подвал. На строительном рынке представлено много видов теплоизоляционных материалов с самыми разными характеристиками.

Рассмотрим наиболее популярные утеплители с точки зрения целесообразности использования для теплоизоляции подвала:

    пенопласт. Самый дешевый и доступный изоляционный материал. Для утепления используют пенопласт с плотностью 25 кг/м.куб.

Читайте также:  Какой натяжной потолок выбрать для коридора

Пенопласт популярен благодаря свойствам: легкость, устойчивость к гниению, отличные теплоизоляционные характеристики, неспособность впитывать влагу, длительный срок эксплуатации. Именно поэтому утепление подвала пенопластом является одним из распространенных способов повысить теплоизоляционные характеристики подвального помещения. Но, не следует забывать о том, что пенопласт нельзя использовать в помещениях с высоким риском возгорания, чтобы исключить вероятность возникновения пожара. Этот материал горюч и главное – выделяет вредные токсичные вещества при горении;

    пенополистирол. Более современный аналог пенопласта. Обладает всеми свойствами, которые присущие пенопласту, но отличается более высокой плотностью (а значит крепче), наличием системы «паз-гребень».

    Вместе с тем, пенополистиролу свойственна простота механической обработки (лист не крошится при порезке), устойчивость к нагрузкам и более высокая цена. Утепление подвала пенополистиролом активно практикуется, т.к. этот материал наилучшим образом подходит для того, чтобы осуществить утепление подвала снаружи и изнутри;

  • пенополиуретан. Напыляемый теплоизоляционный материал. Особенность ППУ состоит в способности заполнить мельчайшие щели. Пенополиуретан не пропускает влагу, не гниет, не горит, обеспечивает полную герметичность помещения. Утепление подвала пенополиуретаном позволяет создать прочный наружный слой изоляции. К числу недостатков относится высокая стоимость и невозможность выполнить работы своими руками;
  • минеральная вата. Утепление подвала изнутри допускает использование мягких утеплителей и только при условии отсутствии влаги. Минвата – гигроскопична и при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства;
  • керамзит. Несмотря на то, что это сыпучий утеплитель, он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Тем не менее, утепление подвала керамзитом оправдано только для изоляции пола в подвальном помещении и для защиты фундамента снаружи, поскольку керамзитовый гравий (щебень) обеспечивает хороший дренаж.

Утеплитель, его вид и толщина, подбирается индивидуально для каждого конкретного случая. Выбор теплоизоляционного материала можно доверить профессионалу, который рассчитает требуемую толщину с учетом многих факторов. А можно сделать расчет самостоятельно. Для этого можно воспользоваться рекомендациями, которые содержат:

  • СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»
  • справочник по конструкциям тепло- и звукоизоляции. Стены подвалов и фундаменты;
  • СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

Теплотехнические требования к утеплителю для подвала

Изучение приведенных выше документов, дает возможность выделить главные теплотехнические требования:

  • сопротивление теплопередаче (СНиП 23-02-2003). Для Москвы – Rо = 4,15 м2•°C/Вт.

Зависимость коэффициента теплопроводности утеплителя и его толщины для внутреннего утепления подвала (таблица)

Зависимость коэффициента теплопроводности утеплителя и его толщины для наружного утепления подвала (таблица)

  • восприятие нагрузок (СНиП 2.01.07-85);
  • теплоустойчивость ограждающей конструкции. Расчет амплитуды колебаний температуры базируется на положениях СНиП 23-02-2003;
  • паропроницаемость ограждающей конструкции (СНиП 23-02-2003).
  • требования пожарной безопасности (СНиП 21-01-97, ГОСТ 30247, ГОСТ 30403).

Выбранный материал накладывает существенный отпечаток на выбор технологии и определяет, чем и как утеплить подвал в частном доме правильно.

Технология утепления подвала своими руками

Рассмотрим, как выполняется комплексное утепление подвала пеноплексом (технология будет схожа для пенопласта и пенополистирола). Отметим, что комплексная теплоизоляция включает в себя наружное и внутреннее утепление (в частности стен, пола, перекрытия).

Помимо утеплителя для работы понадобится:

  • материал для внутренней отделки;
  • монтажная пена;
  • сетка армированная полимерная;
  • материал для гидроизоляции (битумная мастика);
  • клеевой раствор;
  • бетон или штукатурка наружная;
  • инструмент.
Требования к гидроизоляции

Требования к теплоизоляции

Требования к штукатурному раствору

Утепление подвала снаружи

Утепление стен подвала снаружи

Рекомендации и порядок выполнения работ:

  • работы ведутся только в сухую погоду и в теплое время года. Это гарантирует минимальную влажность почвы возле фундамента;
  • начинаются работы по утеплению с выемки грунта возле фундамента;
  • далее фундамент осматривают на предмет наличия трещин, отслоения гидроизоляционных материалов, существенных неровностей и т.п.;
  • наносится первый слой гидроизоляции. Мастера рекомендуют наносить влагоотталкивающую мастику и наносить ее сплошным слоем;
  • укладывается утеплитель. Для наружного утепления подвала предпочтительно использовать пенополистирол или пенополиуретан. Т.к. эти материалы отличает надежное сцепление друг с другом и длительный срок эксплуатации.

    Утеплитель монтируется таким образом, чтобы он на 500 мм. выступал поверх фундамента (выше уровня грунта). Важная особенность: при монтаже утеплителя не используются дюбели-зонтики, а только клеевой раствор. Раствор наносится зубчатым шпателем, что дает возможность равномерно нанести клей на пенополистирол или пенополиуретан и избежать появления пустот под листом. Также применение клея позволит исключить повреждение листа. При наличии щелей между листами их задувают монтажной пеной;

  • наносится второй слой гидроизоляции. Этот слой важно нанести на поверхность утеплителя, которая будет находиться в почве;
  • обустраивается дренажная система. Дренаж вокруг дома нужен для того, чтобы вода не застаивалась возле утеплителя;
  • декоративное оформление цоколя (например, штукатурка, обшивка сайдингом).

Как утеплить стены подвала снаружи

Утепление подвала изнутри

Утепление стен подвала изнутри

Пошаговая инструкция в виде рекомендаций и правил.

Внутри помещения теплоизоляционный материал целесообразно монтировать на все поверхности: стены, потолок и пол. Если подвал предполагается оставить неотапливаемым (холодным), необходимо выполнить утепление труб отопления в подвале, чтобы избежать потерь температуры теплоносителя в процессе прохождения через подвал.

Прежде чем делать теплоизоляцию, важно обеспечить полноценную вентиляцию подвала. Самый простой способ обустройства воздухообмена – проделать два отверстия на противоположных стенах подвала.

Вентиляционное отверстие в стене подвала

Утепление стен подвала изнутри

Порядок работ во многом схож с наружным утеплением:

  • крепится полимерная сетка;
  • нанесение гидроизоляции. Чтобы грунтовка могла высохнуть, необходимо обеспечить вентиляцию в подвале;
  • проверяют стены на наличие деформаций, неровностей (которые нельзя нивелировать клеевой смесью), выступающих частей;
  • монтируется теплоизолятор;
  • наносится штукатурка, предназначенная для внутренних работ.

При использовании другого отделочного материала, производятся соответствующие подготовительные работы, например, обустраивается каркас при отделке гипсокартоном.

Утепление холодного потолка подвала

Теплоизоляция потолка выполняется в обязательном порядке при любом способе утепления подвального помещения. Т.к. утепление перекрытий со стороны подвала позволяет снизить разность температур между полом помещения в доме и воздуха в нем. Порядок работ зависит от вида перекрытия, которое установлено между первым этажом и подвалом.

Для деревянных перекрытий:

  • монтируется пенополистирол (пенопласт или пеноплекс);
  • проводится осмотр потолка;
  • устанавливается пенофол – фольгированная пленка, которая отразит тепло в помещение;
  • выполняются отделочные работы.

Как утеплить потолок подвала

Для железобетонных перекрытий требуется обустройство фальш-потолка, задача которого снизить теплопотери через бетон. Фальшпотолок представляет собой подвесной потолок – потолочная конструкция с теплоизоляционным слоем значительной толщины (предполагает впоследствии декоративную отделку).

Утепление пола подвала

Главная задача теплоизоляции пола, чтобы тепло не уходило из подвала в землю. Даже если речь идет о неотапливаемом подвале. Выбирая, как утеплить пол в подвале, следует присмотреться к двум вариантам:

Вариант 1. Утепление пола керамзитом или «пол по грунту»

Схема утепления пола в подвале по грунту

Керамзит засыпается на пол, ровняется, а поверх него укладывается металлическая сетка и заливается слой тощего бетона. Чтобы избежать смещения керамзита при движении, делают каркас из обработанного бруса, в ячейки которого засыпают керамзитовый гравий или устанавливаются металлические маячки (если тонкий слой). Засыпанный керамзит выравнивается правилом. Уже после этого выполняется гидроизоляция пола и стяжка пола.

Вариант 2. Утепление пола пенополистиролом

Утепление пола подвала пеноплексом (на этапе строительства дома) Утепление пола подвала пенополистиролом

В этом случае: пол в подвале выравнивают, на него укладывают жесткие плиты пенополистирола, на плиты укладывается гидроизоляция (например, рубероид) таким образом, чтобы края полотнища на 150 мм заходили на стену. После этого заливается бетонная стяжка толщиной в 30-50 мм, которую рекомендуется армировать, чтобы исключить деформации теплоизоляционного пирога.

Гидроизоляция пола в подвале частного дома Заливка стяжки на пол в подвале

Утепление дверей в подвале

Последний этап, который позволит предупредить поступление холодного воздуха из неотапливаемого подвального помещения через двери в комнаты на первом этаже дома.

Заключение

Таким образом, комплексное утепление подвала в частном доме позволит расширить сферу использования подвального помещения, снизит потери тепла и сократит расходы на отопление.

Утепление подпола своими руками

В частом доме, зачастую, есть погреб, в котором хранится заготовка продуктов на зиму. Он представляет собой полость под домом с вентиляцией и входом из дома или с улицы. Утепление подпола в деревянном доме нужно для того, чтобы ваши запасы в зимние морозы хранились до самой весны, при этом, если вентиляция будет плохой или её не будет вообще – овощи могут погнить от повышенной температуры и влажности.

Подпол должен быть сухим и проветриваемым. Есть много вариантов, как утеплить подпол в старом деревянном доме, некоторые из них требуют полной его перестройки, некоторые позволяют обойтись лишь укладкой теплоизоляционных материалов.

Нужно ли утеплять подпол?

Ответ на этот вопрос двоякий, и очень зависит от климата, почвы, конструкции самого подвала в конкретном доме. В некоторых случаях достаточно обычной цементно-песчаной стяжки, в других случаях – такой подвал в оттепель наполняется водой, и его затапливает. Утепление подвала в деревянном доме предполагает также и гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки или других материалов.

В то же время, если вы хотите сделать своими руками правильную теплоизоляцию, вы должны уже знать, как себя ведет подвал в разные времена года, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Технология утепления подвала своими руками

Давайте разберемся, как утеплить подполье в деревянном доме. Это нужно делать еще на этапе строительства, отделки дома или ремонта, в случае уже готовой постройки. При строительстве дело обстоит следующим образом:

  1. Формирование стен и пола будущего подвала из глины.
  2. Трамбовка почвы пола.
  3. Насыпь подушки из песка и её дальнейшая трамбовка.
  4. Заливка пола слоем бетона (10-15 см).
  5. Формирование стен, пола и перекрытия подпола из кирпичей, бетонных плит и железных швелеров (для потолка).

Это простейший вариант подпола для частного дома. В нём должно быть несколько вентиляционных отверстий, находящихся при этом на разных стенках. Они носят название – отдушины. Расположение на противоположных стенах даст отличную вентиляцию, при этом одна будет выступать в нагнетающей, а вторая – в вытяжной роли. В крупных подвальных помещениях их количество может достигать 4-х и более.

В сильные морозы (-10 градусов и более) вентиляцию нужно частично или полностью перекрывать, чтобы избежать падения температуры; задача подпола – сохранить его содержимое. Если наступили сильные морозы, лучше закрыть вентиляционные каналы полностью, при этом обеспечив периодическое проветривание, хотя бы на полчаса раз в несколько дней. Для этого есть автоматизированные системы вентиляции, но можно делать это своими руками.

Если же вам достался старый дом, в котором подвал в плачевном состоянии, вы можете его утеплить, используя: мин. вату, пенопласт, пенополистирол и предварительно перекрыв стенки или промежуточные слои водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленом. Это обеспечит еще и гидроизоляцию. Если пол из грунта, то его нужно сначала утрамбовать, засыпать песком и забетонировать. Альтернативой минеральной вате является пеноизол – более труден в нанесении, но лучше изолирует помещение.

Утепление пола подвала

Утеплить подпол в частном доме нужно. Чтобы было тепло, стоит исключить все источники холода, ведь с подпола зимой ощутимо тянет. После того как вы забетонировали внутреннюю часть подвала, нужно перейти к её дальнейшему утеплению. Чтобы избежать появления грибков и преждевременного разрушения деревянных перекрытий нужно провести гидро- и пароизоляцию. Этим вы снизите влажность в вашем подвале, идущую от грунта.

После бетонирования поверхность чернового пола покрывается слоями теплоизоляционного материала, подойдёт минеральная вата, как дешевый вариант. Однако одними из самых эффективных на сегодняшний день являются пенополистирол или пенополиуретан. Их изолирующие свойства в разы лучше, чем у ваты, что позволит сэкономить в дальнейшем энергию на обогрев вашего жилья. Чем лучше утеплить полы, выбирать вам, исходя из вашего бюджета.

Следующий шаг — это фундамент и утепление цоколя с наружной стороны. Лучше это предусмотреть на этапе строительства, в противном случае нужно будет разрушать отмостку и рыть траншеи вокруг дома. В основание стяжки вокруг дома и в качестве первого слоя цоколя укладываются утеплительные плиты из пенопласта, минеральной ваты, плиты пеноплекс, базальта или других теплоизоляционных материалов.

Выполняется утепление фундамента, с целью дополнительной защиты от холода и влаги, особенно в местах с большой глубиной промерзания почвы.

Утепление стен подвала

Продолжаем утеплять подпол в деревянном доме – нужно заняться отделкой стен. В качестве первого слоя нужно проложить изоспан – материал для пароизоляции. Поверх него можно закрепить пенопластовые плиты, а сверху это стянуть штукатуркой. Таким образом вы добьетесь хорошего сохранения микроклимата. Утеплитель с хорошими теплоизоляционными свойствами отличается:

  • минимальным водопоглощением;
  • минимальной проводимостью тепла;
  • устойчивостью к микроорганизмам (органические материалы плохо с этим справляются).

Поэтому, если у вас нет указанных выше материалов – подберите подходящие в каталогах строительных материалов – там всегда подробно описаны их свойства.

Утепление холодного потолка подвала

Последним шагом будет теплоизоляция потолка вашего подвала. Она нужна, во-первых, чтобы в подвал не проникало тепло из дома, в таком случае зимние запасы не будут долго сохраняться. А также для того, чтобы холод из подвала не проникал в жилые помещения – это причина дискомфорта и дополнительных затрат на обогрев пола и дома, например, тёплыми водяными или электрическими полами.

Чтобы еще более надежно утеплить подвальное помещение в деревянном доме, позаботьтесь о надежной двери в подвал – это основное требование. Главная её задача – обеспечение теплоизоляции в доме с подвалом, а не устойчивость к механическим воздействиям и взлому, если, конечно, она выходит не во двор.

Утепляя потолок, можно использовать те же материалы, что и при отделке стен и пола, единственное исключение – вы можете сделать меньшее количество слоёв изоляции, если погреб находится под домом.

Заключение

Чтобы сделать сухой подвал со своим микроклиматом, нужно крайне ответственно подойти к вопросам утепления погреба в деревянном доме изнутри и снаружи. Вы можете использовать погреб для хранения фруктов и овощей, а если качественно подойдёте к вопросам его отделки и утепления, то сможете использовать, как подсобное помещение или даже почти полноценную комнату.

Чтобы сократить эксплуатационные затраты, нельзя скупиться на затраты по строительству – это золотое правило любой работы.

Оцените статью
Добавить комментарий