Как согнуть ПНД трубу под 90 градусов

Как согнуть или выгнуть ПНД трубы на 90 градусов своими руками

Свойства полимера
Способы сгибания
Машина для формовки
Строительный фен
Как выпрямить трубу ПНД самостоятельно
Как согнуть пластик в условиях дома

Транспортировка труб из пластика возможна только в виде бухт или отрезков конкретных размеров. В скрученном состоянии строительные изделия напоминают кольца. Известно, что неграмотное обращение с пластиком приводит к его деформации или повреждению. Поэтому очень важно осмыслить, как выпрямить пластиковую трубу после ее сгибания, не нарушив качество материала.

Свойства полимера

Полиэтилен низкого давления характеризуется хорошей упругостью, но только данное качество приемлемо при его нормальной температуре. Как только она повышается до +80˚С, полимер ПНД становится мягким и довольно вязким и, соответственно, не устойчивым к деформации. В дальнейшем, возможно повышение температуры, но ненадолго.

Чтобы получить трубы из ПНД, нужно нагреть материал до +130˚С. Ведь при таких условиях сырье становится пластической массой, пригодной для производства трубных изделий. Если температурный режим изменить в сторону повышения, то продукт из ПНД разрушится даже без механического участия извне. Вот и ответ на злободневный вопрос: как выпрямить ПНД трубу либо ее согнуть? Становится ясно, что только благодаря сильному нагреву изделие способно получить соответствующую конфигурацию.

Способы сгибания

Трубные изделия можно подвергнуть пластической деформации и, соответственно, придать форме нужные параметры.

Различают два способа сгибания благодаря применению:

  • формовочного спецоборудования;
  • строительного фена.

Остановимся на каждом из них более подробно.

Машина для формовки

Данная процедура сгибания трубы из полиэтилена низкого давления выполняется поэтапно:

  1. Готовится оправа из листового материала ДВП с учетом размера трубы. Благодаря такому аксессуару, заготовка будет надежно защищена от повреждений.
  2. Изготавливается оболочка из силикона, которая крепит и защищает обрабатываемую деталь.
  3. В оболочку помещается труба и монтируется к подготовленной ДВП оправе.
  4. Конструкция монтируется в аппарат для формовки.
  5. Изделие из полимера нагревается и сгибается.
  6. Заготовка полностью охлаждается.

При выполнении такой процедуры пригодится полезный совет: нужно заранее отшлифовать поверхность оправы с помощью наждачного материала, чтобы получились ровные и гладкие стороны.

Строительный фен

На начальных этапах этого метода также потребуется создание оправы/шаблона из прессованного листа ДВП.

Как выпрямить трубы

Дальнейшие шаги по сгибанию ПНД трубы отличаются от предыдущих тем, что необходимо:

  1. Разогреть строительным феном подготовленную поверхность.
  2. Медленно вращать трубное изделие, чтобы нагревание получилось равномерным.
  3. Установить горячую заготовку в формовочный каркас.
  4. Согнуть трубу так, чтобы в месте деформации не повредился материал. Когда достигнут соответствующий угол изгиба, охладить изделие.
  5. Снять холодную заготовку.

Если вы решили в условиях дома воспользоваться строительным феном, то придется соблюсти определенные правила. Прежде всего, при нагреве заготовки важно быть очень внимательным.

  1. Если источник тепла находится на значительном расстоянии от ее поверхности, то полимер ПНД размягчается слабо и изделие деформируется частично.
  2. Слишком близкое соседство источника тепла, в т.ч. открытого огня, может привести к негативному воздействию и даже возгоранию материала.

Процедура сгибания ПНД трубы в условиях дома выполняется и третьим способом − поливанием горячей водой. Но при его проведении нужно хорошо запомнить, что данный метод пригоден лишь при использовании малогабаритных труб, диаметр которых не превышает 50 мм. Если требуется разогреть маленький участок ПНД трубы, то можно использовать всего несколько литров кипятка. Во избежание ожогов обязательно соблюдение правил техники безопасности. Что касается промышленного производства, то там нагрев пластиковых изделий горячей жидкостью происходит в особых ваннах при температуре +135˚С.

Как выпрямить трубу ПНД самостоятельно

Таких вариантов придумано несколько, но вначале остановимся на самом бюджетном из них. Как выпрямить трубу из полиэтилена низкого давления жарким летом? Не секрет, что в теплую пору года, чаще всего, и прокладываются инженерные коммуникации загородных дач. Чтобы трубы стали ровными, нужно всего лишь растянуть их на участке, предварительно зафиксировав края. Пластиковые изделия, полежав недолго под жгучими лучами солнца, выравниваются, а заломы от транспортировки и складирования вовсе исчезают.

Естественно, никто не станет ждать лета и откладывать на неопределенный период строительные работы по укладке трубопровода, чтобы дешево разогнуть входящие в него элементы.

Как быть, если на улице похолодало? В данном случае, чтобы понять, как распрямить трубу ПНД, следует прибегнуть к термообработке ее поверхности.

В основном, для этих целей подойдет тёплая вода или горячий воздух. Трубы, как и летом, растягивают на приусадебном участке и осуществляют термообработку искусственным путем.

Если коммуникации имеют значительную протяженность, то в таких случаях лучше воспользоваться приспособлением – тележкой с каркасом из алюминия. Так выпрямляются трубы, диаметр которых варьирует от 14 до 20 мм. С помощью вращающихся валиков можно устранить загибы, а благодаря прорезиненным колёсам − обеспечить удобство транспортировки.

Если же заготовка короткая, то нагреванию подлежат конкретные участки.

Выбирая оборудование, обратить внимание на:

  • наличие нескольких режимов его функционирования;
  • возможность терморегулирования и управления воздушным потоком.

Разобравшись с оборудованием и поняв, как выпрямить полиэтиленовую трубу из бухты, вы полностью откажетесь от использования фитингов, а ваши ПНД трубы примут требуемую в хозяйстве форму.

Как согнуть пластик в условиях дома

Теперь особое внимание уделим вопросам гнутья и выпрямления ПВХ изделий. Большинство умельцев не применяют в условиях дома вспомогательное оборудование. Чтобы согнуть изделия из поливинилхлорида, в жаропрочном шкафу разогревается песочная/солевая масса сыпучего материала. Также специалисты, помимо горячей духовки, используют противень. Нагрев сыпучую массу до определенной температуры, ее засыпают с помощью черпака и строительной воронки внутрь изделия ПВХ. Нужно помнить, что для этих целей пригодятся только металлические воронки и барьерные крышки.

Немаловажную роль в решении задачи, как деформировать ПВХ трубу дома, играет расчет необходимой температуры сыпучего материала. Как сказано выше, она не должна быть больше +80˚С, т.к. с этой отметки ПВХ начинает превращаться в мягкое вещество. Взяв полезную информацию из специальной литературы, несложно осмыслить, как выровнять ПНД трубу. Самое главное − температура сыпучего продукта не должна превышать или быть ниже нормативного предела.

Сгибание пластика в домашних условиях включает следующие действия:

  1. Хорошо нагретый песок или соль нужно высыпать в трубу, на которую с одной стороны заранее надеть барьерную крышку.
  2. По истечении нескольких минут можно приступать к процедуре изгиба. Время ожидания нагрева трубы находится в прямой зависимости от толщины стенок ПВХ трубы: тонкостенные изделия нагреваются намного быстрее толстостенных. Данная процедура должна выполняться без прикладывания больших усилий.
  3. После этого заготовку нужно охладить, подставив ее под холодную струю воды из-под крана. Из-за повышенной теплоемкости песка и соли процесс остывания может продлиться до 10 минут.
  4. Затем сыпучие вещества вытряхнуть из остывшей трубы и хорошо промыть внутреннюю полость изделия чистой водой.

Этот способ годится и при сгибании продукции ПВХ под прямым углом. В точке изгиба поперечное сечение должно по-прежнему иметь форму окружности.

К сведению − холодные изделия из поливинилхлорида совершенно безвредны для человека. Но ПВХ признан канцерогеном, поэтому, работая с нагретыми трубами из этого материала, лучше надеть респиратор, а помещение хорошо проветрить.

Естественно, что, воспользовавшись сыпучей массой, можно в условиях дома выровнять изогнутые ранее изделия из поливинилхлорида. Требования к выполнению процедуры совершенно несложные, поэтому любой дилетант разберется, как выпрямить полиэтиленовую трубу без применения вспомогательного оборудования.

Напоследок стоит напомнить, что, выбирая способ для сгиба/выравнивания трубы, следует отдавать предпочтение тому варианту, при котором учитывается степень давления среды на пластиковый трубопровод. Это очень важно, т.к. процесс деформации не должен негативно сказываться на технических свойствах изделий из поливинилхлорида и уменьшать их прочность. Ведь в конечном итоге снизится надежность всей инженерной коммуникации.

Как выпрямить металлопластиковую трубу. Еще один дурацкий вопрос.

В связи вот с этим: http://guns.allzip.org/topic/89/663850.html
Металлопластик продается в бухтах, а нужен прямой. Если 15 мм правится руками, то 25 мм проблемно.
Пока в голове один вариант. Предварительно бухту размотать. Один конец привязать к столбу, а второй к Уазику, и каак дернуть.

Верно, лучше сразу весь кусок прямить. Только не Уазиком а руками, а то можно не рассчитать и абздольц всей бухте . Долго , нудно, а что делать.. А по ссылке так и не понял , куда Вы металлопласт устанавливать будете ))

привязать к столбу, а второй к Уазику, и каак дернуть.

И получить два удава вместо одного

а зачем металлопластик то? отопление на нем разводить?

да, и привязывать поводком алюминевой проволоки… типа предохранитель

Originally posted by bes_demon:

а зачем металлопластик то? отопление на нем разводить?

Да. Лучше я сам это м/п сделаю, чем мне кривосваренным полипропиленом соберут. Спокойнее будет.

так купить паяльник и собрать прямо самому, паяльник стоит 2-3 тр. а на металлопластике на фитингах разоришься, они ж по 50-100 р/штука Хотя конечно сборка металлопластика — это как конструктор для детей младшего школьного возраста но бывает течет, я когда то воду делал металлопластиком, 7 лет прошло, нигде не текло кроме 1 фитинга! зато уж это место… что я ним только не делал, полгода и фитинг менял, и на герметик сажал, так до сих пор — 3 капли в сутки

по опыту — недорогие металлопластовые фитинги не любят циклического нагрева… друг собрал отопление с дровяным котлом — всю зиму менял фитинги… потом спаял пропилен — радуется…

Originally posted by P-Alex:

по опыту — недорогие металлопластовые фитинги не любят циклического нагрева…

Там и правильность монтажа важна, ровная обрезка, развальцовка, затяжка нужным моментом или опрессовка.
Делал водяной пол и разводку гор. и хол. водопровода м/пластом, и все хорошо. Словно нерусский человек перед работой прочел инструкцию.

Originally posted by Laborant:

Словно нерусский человек перед работой прочел инструкцию.

дык в том и дело что русский и сам себе делал… и человек «с руками»… ключевое слово «недорогие»…

Это я про себя написал. Что прочел инструкцию по металлопластику (метод. указания нии сантехники) перед монтажом.

Как выпрямить ПНД трубу – доступные и проверенные способы

А не начал сразу лепить, в духе национальных традиций. Валтек из Леруа Мерлен — куда уж отстойнее? Но работает.

Originally posted by P-Alex:
по опыту — недорогие металлопластовые фитинги не любят циклического нагрева… друг собрал отопление с дровяным котлом — всю зиму менял фитинги… потом спаял пропилен — радуется…

Если фитинги обжимные — надо было просто поджать их зимой и все. Если прессом монтировали — тут да, только замена.
А разпрямлять металлопластик лучше по-месту — отмотал от бухты сколько надо и выпрямил руками.

Кстати, потихоньку сползаю к полипропилену.

Коллега по работе — рассказывал: Квартира в доме типа «частный застройщик», давление в трубах — хорошее, смонтировал все сам с металлопластика, открывает кран — трубу с фитинга срывает сразу, протянул все потуже, открывает — срывает. Плюнул, вызвал по объявлению, сварили ему из полипропилена, уже года 4-ре как стоит, ни капли не подтекает.

регулятор давления ставить надо в этих случаях…

При работе с металлопластом самое важное это развертка. Нормальная-стоит примерно 100 баксов. И, тогда. ни подтягивать ничего не нужно, и обжимные фитинги(приличные: фар, авентроп, прондели, тот же вальтек из леруа) смело можно заделывать-20 лет с ними ничего не будет…

Как выровнять согнутые трубы?

Как выпрямить стальную трубу?

Для выпрямления стальной, например, котельной трубы потребуется газовая горелка и, соответственно, пара перчаток, которые не позволят мастеру обжечь руки во время выполнения работ.

  • зажать трубу тисками с обеих сторон от того угла, который необходимо выпрямить;
  • нагревать трубу в согнутом месте до тех пор, пока она не приобретет характерный ярко-розовый цвет;
  • медленно, без резких движений, разогнуть трубу, придав ей необходимую форму.

После проведения работ по выпрямлению стальной трубы требуется некоторое время для того, чтобы материал остыл полностью; только после этого изделие можно использовать, в противном случае есть риск погнуть еще не вернувшийся в твердое состояние металл.

Как производят металлопрокат?Как определить оцинкованную трубу?Как отличить бесшовную трубу от сварной?Какую температуру выдерживает оцинкованный лист?

Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт

Ежедневно с 09:00 до 20:00

Канализация » Советы

Как выпрямить трубу

При проведении на даче или загородном участке местного водопровода иногда возникает необходимость выпрямить трубы. Трубы можно выпрямить несколькими способами, вот самые распространенные.

Способ как выпрямить трубу

Возьмите трубу, отметьте мелом место, которое вам нужно выпрямить. Приготовьте металлическую рихтовочную плиту, уложите на нее выпрямляемую трубу так, чтобы изгиб находился сверху. Тяжелым молотком или небольшой кувалдой наносите удары по выпуклой части трубы, пока не выровняете. Бейте не по самой трубе, а через деревянную проставку. Этот способ трудно осуществить в одиночку, понадобятся помощники, чтобы удерживать трубу от проворачивания. Не стоит наносить сильные удары — это может привести к деформации трубы по диаметру.

Положите на плиту пресса трубу прогибом вверх. Удерживая трубу в этом положении, придавите ее пуансоном пресса. В этом случае трубу в месте изгиба можно нагреть паяльной лампой, а можно при помощи газовой горелки. Продвиньте трубу под прессом на несколько сантиметров и повторите предыдущую операцию. Повторяйте эту процедуру, пока не выпрямите трубу. Рекомендуется перед тем, как выпрямлять трубу этим способом, насыпать в трубу песок до полного ее заполнения. При этом ее плотно закройте заглушками с обоих концов (сначала с одного конца заглушите, насыпьте песок, затем заглушите второй).

Как выпрямить трубу

Это поможет избежать сильных деформаций выпрямляемой трубы по диаметру.

Возьмите отрезок трубы с внутренним диаметром на несколько миллиметров больше наружного диаметра выпрямляемой трубы, т.е. такую, чтобы труба довольно свободно входила в этот отрезок. Желательно, толстостенную цельнокатаную трубу с ровно подрезанными краями. Зачистите от заусенцев внутреннюю кромку этого отрезка. Зажмите его в большие слесарные тиски. Подготовьте выпрямляемую трубу, для чего заполните ее песком, как описано выше. Вставьте трубу, которую нужно выпрямить, в тот отрезок трубы, который зажат в тиски. Подведите место изгиба к краю отрезка и, подогревая его газовой горелкой или паяльной лампой, понемногу отжимайте в сторону противоположную изгибу.

Читайте также:  Можно ли растянуть кожаную куртку?

Если при выпрямлении трубы под нее подкладывать дерево или какой-то мягкий материал, она будет меньше пружинить, и вы быстрее достигнете нужного результата.

Всю работу по рихтовке и выпрямлению труб, какими бы незначительными по объему они не казались, выполняйте в рукавицах. Это поможет вам избежать травм.

Как согнуть трубу под 90 градусов без трубогиба

Согнуть трубу часто требуется при установке коммуникаций. Если работа совершается профессионалами, все проходит относительно быстро и просто, ведь в компаниях подобного профиля имеются не только необходимые знания и опыт, но и соответствующие инструменты. Но что делать, если согнуть трубу под 90 градусов нужно в домашних условиях, а трубогиба под рукой нет? Рассмотрим все варианты выполнения такой работы.

Сгибание конструкций под 90 градусов вручную

Согнуть трубу под 90 градусов без трубогиба возможно только в несколько приемов. В ином случае, конструкция просто деформируется. Обычно хватает 5-6 приемов.

Как выполняется работа? Труба захватывается руками, под упором из больших пальцев постепенно сгибается. Затем перемещаем пальцы на один см и производим аналогичные действия. И так еще пять-шесть раз. Работа без трубогиба, вручную, не так проста, как кажется на первый взгляд. Поэтому рекомендуется предварительно проделать сгибание на ненужных отрезках трубы.

Этот метод подходит для конструкций размерами 16, 18 и 20 мм. Однако работа может производиться на изделиях больших диаметров. Стоит учитывать, что в этом случае она будет более трудоемкой.

Сгибание конструкций под 90 градусов посредством нагрева

Алюминиевые или стальные конструкции можно согнуть при помощи газовой горелки. Для этого конструкция крепится в тисках, затем прогревается в том месте, где планируется изгиб. Горелку можно убирать тогда, когда листок, поднесенный к нагреваемой зоне, начинает дымить. Если конструкция стальная, цвет в месте нагрева должен быть красным.

Сгибание трубы посредством плоскопараллельной пластины

Для проведения такой работы конструкция фиксируется в зажиме. После этого выполняется сгибание вдоль пластины. Это простой метод, не требующий значительных вложений. Единственный минус – неизменяющаяся кривизна пластины. Однако можно использовать для работы заготовки с разной кривизной. Метод позволяет согнуть стальную конструкцию. Однако длина трубы при этом должна быть достаточной.

Сгибание трубы посредством металлической пружины

Такой метод позволяет согнуть трубы из цветных металлов под 90 градусов. При этом они должны отличаться достаточной пластичностью. Зачем нужна металлическая пружина? Она предотвращает деформирование конструкции. Размер пружины должен соответствовать внутренним размерам трубы. Она вставляется в конструкцию, затем выполняется изгиб.

Сгибание трубы при применении песка

Этот метод позволяет согнуть под 90 градусов трубу из алюминия. Способ очень прост. Требуется засыпать песок внутрь конструкции. Затем на концы ее надеваются заглушки. Требуемое место нагревается. Нагрев может производиться с помощью любого инструмента: паяльника, газовой горелки и так далее. После достаточного прогрева можно выполнять изгиб. Зачем нужен песок? Он так же, как и металлическая пружина, позволяет предотвратить деформацию конструкции. После того, как работа окончена, заглушки с трубы необходимо снять, а затем удалить из полости песок. Имейте в виду, что если вам требуется выполнить изгиб на оцинкованных конструкциях, следует помнить, что нагревать их нельзя, так как при этом происходит деформация изделия.

Если вас интересует, как согнуть трубу под 90 градусов без трубогиба, рекомендуем вам ознакомиться с информационными материалами: фото, видео. Так вы сможете узнать больший объем информации, увидеть, как выполняют данную работу профессионалы, принять к сведению различные хитрости и нюансы.

Инструкция по сборке трехфазного электрощита

  • Порядок сборки
  • Видеоуроки по монтажу

Порядок сборки

После получения разрешения на подключение к трем фазам и технического условия, приступим к самостоятельной сборке щита. Кстати, о том, как провести три фазы в частный дом, мы рассказали отдельно в статье: https://samelectrik.ru/kak-provesti-380-volt-v-dom.html. Ввод будет монтироваться в герметичном боксе, который нужно собрать на наружной стене частного дома, трубостойке или на опоре (как их называют в народе, на столбе). В нем установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель, как показано на фото ниже:

Но чаще щит учета монтируется за забором частных домов, на опоре. В зависимости от того, как он организован выбирается, система заземления. Возле опоры монтируют заземлить, на него заземляют корпус электрощита и повторно заземляют PEN-проводник от ВЛЭП (согласно ПУЭ 1.7.61, Глава 1.7). Вводной автомат желательно устанавливать ДО счетчика, в этом случае его устанавливают в дополнительный бокс внутри ЩУ и пломбируют.

Делают так, потому что организации, которые поставляют электроэнергию, должны обеспечить невозможность подключения кабелей до прибора учета. Здесь же разделяют PEN на PE и N. Для этого берут две шины, к одной из них подсоединяют PEN, вторую подсоединяют перемычкой к первой, так получается, что у вас есть теперь две шины PE и N, и PE и N больше не соединяются друг с другом на дальнейших участках схемы. Это называется вы организовали систему заземления TN-C-S.

Электрическая схема щита учета прописывается в ТУ.

В то случае, если щит учета уже смонтировали и вам доступны 2 жилы (для однофазной схемы) или 4 жилы (для трёхфазной) от него, которые идут в дом – то делают распределительный щит в доме. Также делают заземлитель, но уже организовывают систему TT, то есть PE не соединяют с нулем от ЩУ.

Если от ЩУ к вам идёт 3 провода при однофазном вводе, и 5 при трёхфазном, значит вам делать заземлитель уже не нужно, у вас уже организовано электроснабжение по системе TN-C-S или TN-S.

Как вы видите, ситуации бывают разные и нужно уточнить в организации, которая выполняла монтаж, о предназначении кабелей и рекомендуемой системе заземления. Мы привели просто примеры разных ситуаций, чтобы помочь вам определиться с тем, что нужно делать.

Но в любом случае нужно понимать, что для подключения трёхфазного оборудования используются трёх- или четырёхполюсные автоматические выключатели, как показано на схеме ниже:

Сборка щита учета на 380 Вольт выполняется проводом с однопроволочными (монолитными) жилами, или многопроволочными (гибкими) жилами, но в последнем случае их обжимают наконечниками НШВИ. Рекомендуемые цвета — L1 красный, L2 белый, L3 черный, N синий, PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток, нужно внимательно смотреть на защитные устройства, на которых нанесены отметки фаз для подключения проводов. На данной схеме представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО, с дополнительной клеммой N, в обычных автоматах эта клемма может отсутствовать. По очереди установленные в щитке на DIN-рейку устройства начинаем коммутировать, отмеряем провод от клеммы L1 до клеммы L1 следующего за ним устройства, с запасом 30%, для удобства монтажа и эксплуатации.

Такую операцию проводим со всеми клеммами, однако учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется, потому что в процессе может не хватить длинны для удобного подключения. Еще лучше собрать щит, используя монтажную трехфазную шину, которая сэкономит место и сведет к минимуму шансы что-то перепутать. Отдельно ставим нулевую шину и шину РЕ, которую обязательно соединяем с корпусом щитка учета электроэнергии.

Если же у вас в квартире либо доме нет трехфазного оборудования, нужно собрать щиток на 380в таким образом, чтобы каждая фаза была равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример такой сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:

В данной схеме электрического щита фазы распределены на отдельную нагрузку, через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. L1, L2 и L3 равномерно нагружены потребителями, согласно предварительно посчитанной предполагаемой нагрузке. Более подробно узнать о том, как распределить нагрузку по фазам, вы можете из нашей статьи.

Не рекомендуется делать так — одна фаза на розетки, другая на освещение, третья на любые другие нужды, т.к. важно распределять нагрузку между L1, L2, L3. Это важно, особенно если ВЛЭП в плохом состоянии и вероятны перекосы фаз. Да и равномерное распределение нагрузки повышает стабильность работы домашней электросети и снижает риск выбивания вводного автомата из-за перегрузки по одной из фаз.

Чтобы защититься от последствия перекоса фаз – установите реле контроля напряжения, как для однофазной сети, так и для трёхфазной. О таких устройствах мы писали в соответствующей статье: https://samelectrik.ru/rele-naprjazhenija-ustrojstvo-i-naznachenie.html. Проконтролировать распределение нагрузки можно с помощью мультиметра с токовыми клещами, который показан на фото ниже.

Ну и последний вариант сборки щита учета электроэнергии на 380 Вольт — смешанный, когда в домашней электросети присутствуют и трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать электрощит можно следующим образом:

Видеоуроки по монтажу

Если ознакомившись с предоставленной информацией вы все же не до конца поняли, как правильно собрать трехфазный щиток, советуем просмотреть видеоролики, в которых наглядно демонстрируется порядок сборки:

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками. Как вы видите, выполнить подключение можно только при наличии определенных навыков, т.к. при сборке нужно учитывать множество нюансов, таких как равномерное распределение нагрузки и правильный выбор номинала автоматов. Если вы не разбираетесь в электротехнике, лучше доверьте дело специалистам. Помните, что скупой платит дважды, а в случае с электротехникой – цена может быть не только денежной, но и вашим здоровьем.

Также рекомендуем прочитать:

5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.

Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:

    защита кабеля от перегрузок и КЗ

С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.

    защита человека от поражения электрическим током

Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.

    защита техники от перепадов напряжения

К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.

УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.

На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.

Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.

Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.

С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.

Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.

Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.

Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.

Преимущества:

    каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
    проще установить проблемную зону при повреждениях
    отсутствуют нулевые шины
    у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
    легко распределять нагрузку по фазам
    большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)
    очень дорого

Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).

Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.

Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.

При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.

В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.

Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.

Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.

Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.

Преимущества сборки:

    требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
    не наглядная группировка линий
    невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
    наличие нулевых шинок

Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.

Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.

И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:

    перекос напряжения
    нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля
    перегруженные автоматы и последствия этого
Читайте также:  Лоскутное шитье сумки: мастер класс по изготовлению

Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.

Преимущества:

    самый дешевый вариант
    щит малого размера (до 32 модулей)

Недостатки:

    практически отсутствует группировка линий
    отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
    присутствуют нулевые шины
    возможно ложное срабатывание УЗО

Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.

Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.

Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.

Преимущества:

    возможность легко распределять нагрузку по фазам
    наглядная группировка линий
    удобное подключение питания и отходящих проводников
    отсутствие нулевых шинок
    габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
    относительно дорого

Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.

Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.

Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.

Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.

Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.

Преимущества:

Мой загородный дом

блог о жизни за городом с детьми, поделки своими руками, юридические вопросы

Как собрать электрощит в соответствии с ТУ сетевой организации

Данная статья содержит мой опыт по монтажу своими руками трехфазного щита учета (380В) под требования “Ленэнерго” и не призывает граждан без допуска к работе с электроустановками экспериментировать с электричеством – это опасно.

мой опыт изготовления щита учета

В предыдущей статье мы разбирали Технические условия на подключения к электросетям, так сказать с точки зрения теории. Эта статья посвящена непосредственно практике – как собрать электрощит и подготовить его к приемке представителем “Ленэнерго”. (О том, как подать заявление на присоединение к сетям, можно прочитать здесь)

В интернете услуга подключения к сетям в комплексе с изготовлением и монтажом щита представлена весьма широко. Цены колеблются тоже в широком диапазоне от 55 000 рублей под ключ до 8 000 рублей за щит (по ценам 2017 года). Но это не интересно, наш путь – все попробовать сделать своими руками, приобрести опыт и обновить арсенал инструментов.

Итак, щит мы решили повесить на опору, которая находится через дорогу от нас. Электричество нужно в первую очередь, чтобы подключать инструменты, которые необходимы для строительства, поэтому в щите должна быть розетка.

Наши ТУ выглядели вот так (кликабельно)

Несмотря на то, что ТУ мы подробно разобрали по пунктам, что же конкретно надо делать яснее не стало. Поэтому для тех, кому хочется разобраться самостоятельно, я рекомендую три с моей точки зрения наиболее толковых источника информации:

  1. “Типовые требования при реализации технических условий по монтажу энергопринимающих устройств заявителей до 15 кВт. (на 5 листах)”. Очень внятный документ в свободном доступе на сайте Ленэнерго.
  2. Коммерческие предложения организаций, которые оказывают услуги по подключению “под ключ”. Такие предложения по подключению с достаточно подробным описанием щитов легко ищутся в сети и полезной информации в них зачатую больше, чем в многочисленных статьях “Как подключить электричество к частному дому” вроде этой).
  3. Ну и собственно ПУЭ издание 7, хотя бы те пункты на которые ссылаются ТУ – главы 1.5, 1.7, раздел 3 и глава 7.1

Что нужно чтобы собрать электрощит

Мой щит учета 3 фазы/380В. Щит принят “ЛенЭнерго” о чем свидетельствуют пломбы на PEN-шине и вводном автомате

      • Входной трехфазный автомат номиналом С25 А и с боксом для опломбировки. На этом автомате экономить не стоит, рекомендую взять какой-нибудь серьезный европейский бренд, потому что если он сломается, то для его замены придется обесточивать всю линию
      • Прибор учета. Счетчик должен быть трехфазным и желательно многотарифным. Он должен иметь крепления на din-рейку и желательно иметь небольшие габариты
      • PEN-шина с возможностью опломбирования. В моем случае в пластиковом боксе с крышкой, исключающей возможность доступа к клеммам после опломбирования
      • Еще один трехфазный автомат С25А, для отключения линии от ВРУ до ввода в дом
        • Однофазный автомат для защиты цепи с розеткой С16
        • Непосредственно сам металлический ящик с комплектом крепежа
        • Медный провод сечением 4 мм² для соединения оборудования внутри ящика
        • Медный провод желто-зеленый сечением 16 мм² для соединения с заземлителем
        • Синяя изолента, а также красная и зеленая для маркировки проводов внутри щита
        • Наконечники для опрессовки многожильного кабеля. В моем щите многожильный кабель использовался в виде желто-зеленых проводов заземления. Это обязательное требование, если многожильный провод не опрессован, щит могут не принять.

    Щит учета в процессе монтажа

    Все это раскладывается вначале просто на полу, чтобы понять, что к чему подсоединять, а потом аккуратно переносится в щит. Тут надо быть готовым к доработке ящика “напильником”. Мне пришлось прорезать квадратное окошко под розетку во внутренней дверце и установить дополнительную DIN-рейку.

    Кроме компонентов щита необходимо:

    Как я установил щит учета на опору

        • Вводной кабель марки СИП-4 4х16 для подключения щита к линии на верхушке опоры
        • Обычно высота опоры 5-7 метров, но лучше померить ее заранее и взять провода с запасом
        • Комплект для спуска кабеля по опоре. Кабель по ТУ нужно поднять от щита до верха опоры. Сделать это нужно обязательно в гофре или кабель-канале отстоящим от опоры на 10 см.Делается это для того, чтобы если вдруг местному электрику захочется, забраться на опору с помощь когтей, то он бы не повредил ими кабель. Я это сделал с помощью шпилек м6, отрезков din-рейки. ПВХ трубы и сантехнических хомутов
        • Кабель марки СИП-4 4х16 для создания линии от ВРУ до вввода в дом
        • Комплект прокалывающих зажимов и подвесов для СИП
        • Кусок металлического уголка 50х50 мм около 2х метров для создания повторного заземлителя, потому что контура заземления на своей опоре я не обнаружил, а щит нужно обязательно заземлить

    Монтаж щита

    Щит лучше полностью собрать и подготовить к монтажу в сухом и теплом помещении, а потом дождаться самой ветреной и дождливой погоды и приступить к монтажу.

    Крепление щита учета к опоре

    При монтаже надо быть готовым к тому, что придется подниматься по приставной лестнице на высоту 4-5 м. Людям с боязнью высоты это будет серьезным испытанием. Для меня, например, было неприятным сюрпризом, что опора начинает раскачиваться, когда залезаешь на нее выше четырех метров. Но, когда уже все сделано, остается дождаться приезда инженера “ЛенЭнерго” и выдержать те 5-10 минут пока он снисходительно смотрит на ваше творение, а потом не торопясь все-таки клеит пломбы. ТУ выполнены!

    А еще у нас есть Instagram и блог в ЖЖ или Facebook – выбирайте

Комментарии

Как собрать электрощит в соответствии с ТУ сетевой организации — 2 комментария

Если уж про правила установки электроустановок говоришь , то и маркировать следует ЖЗК , а не ЖКЗ для фаз . И так же при прокладке сипа на спусках опор или на фундаменте зданий и сооружений достаточно 60 мм отступа сделать . А ещё сип не рекомендуется в дома заводить , тем более деревянные , без предварительного нанесения на него термопасты , или воспользоваться прокладкой в трубе , так как пока сработает автоматика при замыкании , может быстренько воспламениться дом . Рекомендуют в дом заводить ВВГ НГ . А ещё у тебя ошибка при перечислении того , что нужно для монтажа , там сип 2х16 написано , а нарисованно 4 жилы

Устройства , а не установки , чуть ошибся

Сифоны

  • Как устроен и для чего нужен
  • Виды
  • В зависимости от конструкции
  • По отношению к открытым участкам
  • С переливом
  • Измельчитель пищевых отходов
  • С отводом
  • С клапаном
  • Самодельный сифон
  • Гофрированные
  • Трубные
  • Бутылочные
  • Сухие
  • Плоские и скрытые
  • Материал изготовления
  • Металлические или пластиковые
  • Как выбрать
  • Как починить или почистить
  • Установка сифона: пошаговая инструкция
  • Сборка и монтаж системы
  • Особенности установки слива с переливом
  • Проверка работоспособности

Сифон для раковины используется в качестве вспомогательной меры при обустройстве системы водоотведения. Этот узел находится под раковиной, остается незаметным для глаз. Он выполняет важные функции, без этого элемента системы канализации в помещение будут проникать неприятные запахи. Устройство легко устанавливается, в случае необходимости его можно быстро заменить без привлечения специалистов.

Как устроен и для чего нужен

Сифон для умывальника или раковины одновременно решает несколько задач:

  • соединяет канализационную трубу и сантехнический прибор, при этом обеспечивается плавный переход, что позволяет избежать засорения в области колена трубопровода, нужное положение коммуникаций на данном участке выставляется с помощью гофры;
  • снижается риск попадания отходов или прочих загрязнений в систему канализации, для этого предназначена сетка, расположенная в горловине устройства;
  • если интересно, для чего нужен сифон, следует учесть еще и его возможность задерживать неприятные запахи из канализации, требуемый эффект обеспечивается благодаря способности устройства задерживать воду в нижней части узла.

Конструкцией предусмотрен отводной патрубок, подключаемый к сливу, который, в свою очередь, может быть выполнен в виде прямой или гофрированной трубки. В зависимости от разновидности устанавливается непосредственно сифон либо же обустраивается колено без колбы (на участке между раковиной и канализационной трубой располагается изогнутая трубка). Оба варианта одинаково эффективны.

Принцип работы сифона основан на способности пропускать воду в одном направлении, а одновременно задерживать неприятные запахи, которые образуются в системе канализации вследствие размножения микроорганизмов. Данный результат достигается не только за счет обустройства слива для кухонной мойки (реализуется функция гидрозатвора), но и благодаря использованию обратного клапана. В каждом из случаев работает сифон одинаково эффективно, однако отличаются такие узлы по устройству.

Конструкция сборная. Стыки уплотнены резиновыми прокладками. Благодаря этому появляется возможность произвести монтаж конструкции необходимой высоты, что определяется расстоянием от мойки до пола или мебели (полки в шкафу под раковиной). Кроме того, сборное устройство позволяет делать ремонт при возникновении такой необходимости, причем не требуется выполнять демонтаж всего узла.

Чтобы лучше понять принцип действия сифона, следует изучить выбранную конструкцию. Каждый из вариантов имеет индивидуальные особенности. Соответственно, все виды сифонов могут отличаться по механизму действия, уровню эффективности. При выборе следует учитывать условия эксплуатации такого узла: диаметр подводящей трубы, количество отводных патрубков, устройство сифона.

В зависимости от конструкции

  • сифон бутылочный – выполнен в виде колбы, диаметр наиболее широкой части которой превышает размер отводящей трубки, кроме того, данный элемент конструкции располагается ниже уровня подведенного трубопровода, за счет чего жидкость задерживается внутри;
  • трубный сифон – не имеет расширенного участка (колбы), представляет собой трубку с гладкими стенками, изогнутую так, что образуется несколько колен, препятствующих полному оттоку жидкости из этого узла;
  • сифон гофрированный – наиболее простой вариант, представляет собой трубку с множеством ребер жесткости, такое изделие легко меняет форму, но быстро засоряется;
  • телескопический вариант конструкции позволяет изменять габариты узла, который состоит из большого количества трубок разного диаметра.

Слив для раковины обустраивается при использовании сифонов различных видов, которые отличаются по расположению: угловых, пристенных. Данные конструкции в большинстве случаев располагают в помещениях, где недостаточно места для установки стандартных изделий. Кроме того, сифоны существуют одинарные и двойные. Первый из вариантов стандартный. Сифон для двойной раковины на кухне или в ванной имеет 2 отводящих патрубка, что позволяет организовать слив из нескольких умывальников, которые расположены рядом.

По отношению к открытым участкам

Различают разные виды подобных узлов, отличаются они по способу установки:

  • скрытые;
  • открытые;
  • плоские.

Сифон для мойки в первом варианте имеет стандартную конструкцию (чаще относится к бутылочному типу), но монтируется за перегородкой. Целесообразно использовать данный способ, если нужно скрыть коммуникации или требуется освободить пространство под мойкой.

Открытые устройства относятся к стандартному типу. Устанавливаются под раковиной/ванной без ограничений по размерам и местоположению. Плоские аналоги рекомендованы для установки в случае, когда необходимо экономить пространство, например при монтаже стиральной или встраиваемой посудомоечной машины.

Плоский или короткий сифон для раковины отличается небольшими габаритами. Главным элементом является чаша уплощенной формы, она характеризуется широким основанием. Благодаря данным особенностям появляется возможность освободить место под сантехническим прибором.

С переливом

Такие устройства предотвращают затопление. Сифон с переливом имеет более сложную конструкцию. В нем предусмотрена возможность отведения воды из ванны или раковины при заполнении. Часто в сантехнических приборах имеется дополнительное отверстие. К нему подключается отводящая трубка. Она выполнена в виде гофры.

Однако не всегда перелив для умывальника обустраивается при подключении к дополнительному отверстию. Существуют модели с донным клапаном. В этом случае устройство срабатывает при возникновении такой необходимости. Монтаж слива перелива для раковины не является обязательной мерой. Такая функция более эффективно решает проблему переполнения ванны.

Измельчитель пищевых отходов

Целесообразно устанавливать подобные устройства на кухне под мойкой. В ванну чаще попадают волосы, крупный сор в данном сантехническом приборе отсутствует. По этой причине лучше располагать измельчитель на кухне. Благодаря данному решению устраняется необходимость в использовании мусорного ведра, т. к. все отходы перерабатываются и отправляются в канализационную систему в виде смеси, которая содержит фракции, достаточно мелкие для прохождения по трубам без риска образования засора.

Измельчитель располагается непосредственно под раковиной. Он выполняет функцию сифона, т. к. предотвращает образование неприятных запахов, способствует снижению риска засорения трубопровода. По габаритам такое устройство превосходит стандартный слив для раковины в ванной или на кухне.

С отводом

Если планируется подключать только 1 сантехнический прибор, то приобретать такой вариант конструкции нецелесообразно. В нем предусмотрено 2 отвода – 1 из них основной, второй понадобится при обустройстве слива еще одной раковины или бытовой техники. Возможность дальнейшего монтажа обеспечивается, если помещение достаточно большое. Когда же в комнате отсутствует свободное место, при установке лучше сразу выбрать стандартную модель сифона.

С клапаном

Есть возможность приобрести устройство с обратным или воздушным клапаном. При этом не участвует вода. Такие модели действуют по принципу создания препятствия в виде воздушной пробки. Сифон с обратным клапаном предназначен для повышения эффективности. Он не пропускает неприятные запахи из канализационной системы, но через этот элемент свободно проходит вода в одном направлении. Такой принцип используется в сухих сифонах.

Воздушный клапан целесообразно применять в случае, когда планируется подключение нескольких сантехнических приборов к единому сливу. Тогда снижается эффективность гидрозатвора. Это происходит вследствие более существенных перепадов давления в соединенных трубах. В результате уровень гидрозатвора понижается, он перестает выполнять свою функцию, а в помещение при этом проникают неприятные запахи. Воздушный клапан решает эту проблему.

Самодельный сифон

Данный вариант менее надежен по сравнению со стандартными конструкциями, которые можно приобрести в готовом виде. Это обусловлено высокой вероятностью допущения ошибок в процессе сборки. Учитывая, что подобные конструкции состоят из большого количества деталей, то можно перепутать их, даже если работы выполняются по схеме. Это возможно при отсутствии опыта в проведении подобных работ.

Гофрированные

Такие устройства состоят из трубки и хомута, который позволяет образовать колено под мойкой. Сифон гофрированный для раковины устанавливается по наиболее простой схеме. Для этого необходимо лишь подключить трубку одним концом к системе канализации, другим – к выпуску для сифона. Затем нужно расположить гофру так, чтобы можно было исключить риск образования засора. На последнем этапе колено фиксируют хомутом. Преимущества подобных конструкций:

  • возможность менять конфигурацию сифона, уменьшать или увеличивать длину трубки;
  • простота монтажа, причем такую конструкцию можно снять в любой момент с целью замены или ремонта.

Недостатком является подверженность образованию засоров из-за ребер жесткости. Кроме того, подобные конструкции не выдерживают воздействие предельных значений температур.

Трубные

Это еще один простой по строению вариант. Однако в отличие от гофрированного аналога в данном случае предусматривается гладкостенная трубка. Она имеет такую же форму: изогнута с целью образования колена для задержания воды в нижней точке. Недостатком этого устройства является отсутствие возможности регулировки, а также крупные габариты готовой конструкции. Кроме того, жидкость быстро испаряется внутри, т. к. она задерживается в небольшом количестве. Однако подобные конструкции не подвержены образованию засоров благодаря гладким стенкам.

Бутылочные

Такие устройства представлены несколькими вариантами, отличными по форме: квадратные, круглые, прямоугольные. Преимущества:

  • данная модель выпускается с разным количеством отводов, что позволяет подключить несколько сантехнических приборов;
  • универсальность: бутылочные конструкции используются при обустройстве слива раковин любых типов;
  • простота ухода, низкая вероятность образования засора;
  • утерянные в сливе драгоценные изделия задерживаются в нижней части колбы.

Недостатков у таких конструкций немного. Отмечается сложность монтажа. Кроме того, они характеризуются крупными габаритами, особенно если сифон двойной.

Сухие

Благодаря встроенному клапану обеспечивается эффективность функционирования этого узла при отсутствии воды в трубе. В данном случае не требуется гидрозатвор. Когда подача жидкости в трубу прекращается, клапан закрывает впускное отверстие. Благодаря этому исключается вероятность распространения неприятного запаха. Положительные качества:

  • нет необходимости располагать сифон в вертикальной плоскости, как в случае с гидрозатвором, т. к. работа сухого устройства не зависит от наличия воды в трубе;
  • учитывая, что влажная среда является наиболее подходящей для размножения микроорганизмов, применение сухого сифона позволяет снизить интенсивность распространения неприятного запаха.

Недостатком устройства является ограниченное количество вариантов конструкций.

Плоские и скрытые

Это нестандартные сифоны. Они отличаются по размерам. Основное предназначение заключается в высвобождении пространства под раковиной. Такая необходимость возникает в малогабаритных помещениях, а также в случае, когда нужно скрыть от посторонних взглядов коммуникации. Положительные качества таких конструкций:

  • компактность;
  • улучшение интерьера.

Однако из-за небольших размеров такие конструкции функционируют менее эффективно, что обусловлено способностью задерживать минимальное количество жидкости. Если сантехнический прибор эксплуатируется нечасто, вода внутри сифона успеет испариться.

Материал изготовления

В продаже можно встретить 2 варианта: из металла и пластика. Если решается вопрос, какой сифон для раковины выбрать, следует учесть свойства всех доступных видов конструкций.

Металлические или пластиковые

  • из латуни: чаще используются хромированные модели, они подходят для помещений, где важно подчеркнуть дизайн, а также подобные устройства целесообразно применять для установки под стеклянной раковиной, что позволит выдержать общий стиль интерьера;
  • чугун используется редко, под раковиной такие конструкции не располагают, основное целевое назначение – монтаж напольных унитазов;
  • бронза – устройства этого вида отличаются привлекательностью, но лишь при условии регулярного ухода;
  • сталь: изделия стоят дорого, характеризуются надежностью, однако такие конструкции сложнее устанавливать, т. к. требуется высокая точность измерений;
  • медь: стоит дороже аналогов, но и отличается долговечностью;
  • пластиковый вариант уступает рассмотренным моделям по прочности, но зато вероятность его засорения ниже.

Как выбрать

  • размер подводящей трубы: 32 или 40 мм, предпочтение следует отдавать второму из вариантов, т. к. в этом случае вероятность образования засора ниже;
  • диаметр слива: так, отдельно следует рассматривать сифон для мойки с большим отверстием, при этом подойдут лишь специальные устройства;
  • расстояние от пола до раковины и от слива до стены;
  • вид материала сифона, его форма;
  • тип трубы (гладкостенная, гофра);
  • количество отводов для подключения разной сантехники.

Как починить или почистить

Когда вода медленнее уходит в сливное отверстие, значит, необходимо прочистить конструкцию. Если периодически использовать механические или химические методы (например, вантуз или специальный очиститель для труб), вероятность образования засора снизится. Когда пробка внутри сифона уже сформировалась, ее можно удалить путем частичного демонтажа элементов конструкции – колена трубчатого сифона или колбы бутылочного устройства. По такому же принципу выполняется ремонт.

Установка сифона: пошаговая инструкция

Работу выполняют в соответствии со схемой, предоставляемой производителем. Редкие модели выпускаются в собранном виде. Часто необходимо выполнять сборку самостоятельно.

Сборка и монтаж системы

Производится монтаж устройства с применением комплектующих. При этом колба или труба с коленом располагается под раковиной. Сетка и крепежный элемент соединяются с выпуском сифона, который подводится с нижней стороны мойки. Затем посредством пластиковых гаек фиксируются остальные элементы конструкции.

Особенности установки слива с переливом

Это второй этап монтажа, он выполняется после сборки основного узла гидрозатвора. Если решается вопрос, как установить сифон для раковины с переливом, следует подключить трубку ко второму (свободному) отводу, расположенному на выпускном элементе сифона. Другой торец фиксируется на дополнительном отверстии раковины/ванны посредством специального крепежа.

Проверка работоспособности

Когда сборка окончена, открывают кран. Следует долго спускать воду. Причем желательно менять ее температурный режим, что позволит проверить действие уплотнительных прокладок в условиях перепадов температур. Если через 10-15 минут сифон не начал протекать, значит, он готов к эксплуатации.

Устройство сифона для раковины. Как грамотно собрать на кухне элемент слива

Оглавление:

  • Назначение гидравлического затвора водоотводного комплекса
  • Устройство сливного элемента
  • Виды гидрозаслонов
  • Осталось установить правильно. Узнайте как крепится сифон
  • Демонтаж
  • Очистка слива и профилактика засоров

Для удаления загрязненной воды под раковиной на кухне выполняется монтаж специального устройства, которое называется сифоном. Если рассуждать логически, в нем нет особой необходимости, ведь сантехнику можно соединить напрямую трубой, по которой и будет уходить жидкость. Но это неправильный подход.

Главное назначение гидрозаслона заключается в защите помещения от попадания неприятных запахов из канализации. Поэтому необходимо подобрать качественный элемент слива, который сможет прослужить без сбоев длительное время.

Назначение гидравлического затвора водоотводного комплекса

Сифон выполняет соединительную функцию между сантехническими устройствами и канализацией. Рассмотрим преимущества его использования:

Возможность задержки крупного мусора, вызывающего засорение при попадании в инженерные сети.

Защита от проникновения в помещение вредного и неприятного запаха из сточной системы.

Накопление остатков пищи, которые можно в дальнейшем с легкостью достать и вычистить.

Гидрозаслоны для раковин на кухне сконструированы сложнее, чем аналогичные элементы, размещенные в ванной комнате. Главное дополнение — накопительные емкости, они же отстойники.

Устройство сливного элемента

На схеме указаны основные детали. Для изготовления элементов чаще всего используется пластик либо хромированная латунь. Первый вариант надежнее, поскольку металл со временем окисляется, что приводит к скоплению грязи внутри.

Изделие из поливинилхлорида (ПВХ) состоит из следующих конструкционных элементов:

Защитная решетка канализации от попадания мусора крупного размера, ставится в сливное отверстие мойки.

Резиновая пробка, необходимая для закрытия отверстия раковины. Стоит заметить, что недорогие модели, как правило, этим элементом не укомплектованы.

Прокладки, выполненные из резины, с толщиной от 3 до 5 мм. Устанавливаются между отводным патрубком и мойкой, а также в других местах, требующих герметизации.

Отводной патрубок, который зачастую оснащен дополнительным участком, необходимым для подключения защиты от перелива.

Защита от перелива. Помогает сбросить лишнюю воду, когда слив забит или закрыт пробкой.

Соединительная муфта. Объединяет отводной патрубок и гидрозаслон. Оборудована дополнительным отводом для бытовой техники.

Резервуар сифона с крышкой. Основной элемент конструкции.

Канализационный отвод. Подключается непосредственно к основной инженерной сети квартиры или дома.

Винт-зажим. Его диаметр составляет 68 мм.

Пластиковые гайки. Предназначены для стыковки всех деталей.

Для подсоединения элемента слива к канализационному отводу могут использоваться следующие материалы, выбор которых зависит от модели, а также диаметра устройства:

Шланг из пластика.

ПВХ-патрубок.

Сифон для двойной раковины состоит из пары горловин, соединенных между собой трубками, и переходящих в общий резервуар.

Виды гидрозаслонов

Иногда выбор элемента слива для кухни бывает непрост. На что стоит обратить внимание:

Диаметр горловины — от маленького (50 мм) до большого (70 мм).

Рассмотрим основные виды гидрозаслонов, которые могут использоваться для кухни:

Бутылочный или колбовый. Оснащен колбой, необходимой для образования водяной пробки и скопления крупного мусора. Основное достоинство — простая очистка без необходимости полного демонтажа.

Трубный. Состоит из нескольких коротких трубок, соединенных между собой. Функцию водного замка выполняет согнутое колено. Санитарная обработка требует частичного демонтажа и применения специальных средств с агрессивным химическим составом.

Гофрированный. Представляет собой гофрированный шланг, которому можно придать любую форму. Недостаток такого приспособления в быстром загрязнении ввиду неровной поверхности.

Сифоны можно дополнительно классифицировать по типу слива. он бывает вертикальным и горизонтальным.

Осталось установить правильно. Узнайте как крепится сифон

После того как тип сифона выбран, потребуется его установка. Работа не составит особых сложностей, поэтому справится с ней даже новичок. Процесс состоит из следующих этапов:

Демонтаж устаревшего элемента слива с помощью отвертки.

Очистка места будущего контакта от грязи, ржавчины и жира.

Соединение сливного отверстия мойки и отводного патрубка винтом.

Закрепление отвода колбы на канализационный патрубок хомутом.

Подробную информацию о сборке и установке можно узнать на видео:

При наличии дополнительных отводов для техники не стоит заниматься сразу же их подключением. Важно сначала проверить систему на возможные протечки, закрыв другие отводы заглушками.

Демонтаж

Для установки нового сливного элемента, потребуется демонтировать устаревший. Работа состоит из следующих этапов:

Чтобы избежать протекания воды, необходимо, в первую очередь, разместить под мойкой емкость для сбора жидкости.

С помощью прочной отвертки следует открутить винт, расположенный в центре сливного отверстия раковины.

После снятия сифона необходимо тщательно очистить сливное отверстие от грязевых и жировых отложений.

Часто винт, расположенный в сливном отверстии, прочно прикипает к гайке. В этом случае необходимо отсоединить все части гидрозаслона, оставляя только выходной патрубок, который нужно немного покрутить в стороны. Винт сдвинется с мертвой точки.

Очистка слива и профилактика засоров

Часто хозяйки сталкиваются с засорением раковины. Самый первый признак, который говорит об этом — замедленное прохождение воды. Чтобы почистить наслоения, существует несколько способов:

Использование вантуза, благодаря которому создается перепад давления, способствующий очищению мойки без постороннего вмешательства.

Применение химических составов. Их необходимо подбирать в зависимости от материала сифона и труб.

Очистка сантехническим тросом, оснащенным насадкой пикообразной формы. Действенный метод. Главное — не повредить трубы.

Разборка гидрозаслона, требующая откручивания винта и снятия корпуса со сливного отверстия раковины.

Сифон нужно наклонить в сторону патрубка, чтобы вся жидкость слилась в канализацию, и после этого полностью раскрутить для удаления скопившегося мусора. Останется промыть все детали теплой водой.

Чтобы избежать частой очистки сливного элемента, потребуется прислушаться к следующим советам:

Каждый вечер необходимо выливать в раковину полный чайник горячей воды для расщепления жиров.

Отлично борется с оседающими жирами сода или поваренная соль, которые следует высыпать ежедневно в слив по одной столовой ложке.

Установка защитной решетки убережет гидрозаслон от проникновения крупного мусора.

Полностью избавиться от образования наслоений поможет монтаж жироуловителя.

Сифон для раковины на кухне является важным элементом, предотвращающим не только засорение канализации, но и появление неприятных запахов. При выборе стоит отдавать предпочтение качественным изделиям, которые при правильном использовании смогут прослужить несколько лет.

Оцените статью
Добавить комментарий