Как подключить биде в санузле?

Установка биде и подключение его к канализации: пошаговые монтажные инструкции

О существовании биде знают все, но далеко не все пользуются этим современным благом человечества. В последнее время стало популярным обустраивать туалетные комнаты комплектами сантехнического оборудования, а если позволяет помещение, то и покупать красивую мебель и декор. Исходя из этого, не помешает знать, как производится установка биде – универсального гибрида унитаза и раковины, задачи которого весьма обширны и не заканчиваются описанием в техническом паспорте.

Конструкция биде и их основные виды

Внешне биде очень напоминает унитаз – чаще всего это большая продолговатая чаша, находящаяся на определенной высоте от пола (стандарт – 40 см). Отличие заключается в подводке воды. Вместо сливного бачка устанавливается небольшой кран с горячей и холодной водой, которую можно регулировать.

Итальянское биде King Palace выполнено из фарфора в стиле ретро, имеет традиционную овальную форму и стоит 12 500 рублей

Как и унитаз, биде имеет две основные разновидности – напольную и подвесную, которые различаются способом установки. Напольное изделие прикручивается к полу, а для монтажа навесного требуется специальная инсталляция, которая продается в комплекте. Инсталляция, в свою очередь, маскируется в стене.

Краны, расположенные по типу раковины – это первый вариант подачи воды, второй – модель с так называемым «восходящим потоком». Проще говоря, в дне чащи оборудовано небольшое отверстие, откуда под напором подается струя подогретой воды, внешне напоминающая фонтанчик. По пути к выходу вода движется внутри обода сидения, вследствие чего оно нагревается и добавляет комфорта тому, кто пользуется биде сидя. Установка оборудования более сложная, так как предварительно нужно собрать механизм для подачи воды.

Образец подвесного биде — итальянское изделие серии Daytime, изготовленное из санфаянса в современном стиле. Для его крепления требуется инсталляция. Цена — 14400 рублей

Один из бюджетных вариантов — фарфоровое биде Patio французского производства. Способ крепления — напольный, стоимость в магазине — 3050 рублей

Инструкция по самостоятельному монтажу

Рассмотрим более подробно, как установить биде классического вида – напольного типа с подачей воды из смесителя. Как правило, оно располагается в непосредственной близости к унитазу, но с учетом минимальной «рабочей» зоны, которая равна 70 см в ширину – само изделие плюс территория вокруг него.

Этап #1 — подготовка оборудования

Перед установкой биде следует внимательно ознакомиться с инструкцией и проверить, все ли необходимое оборудование есть в наличии. Для начала нужно разобраться с отверстиями в чаше. Стандартное их количество – три, из них одно (верхнее) предназначено для монтажа смесителя, два остальных находятся внутри емкости и имеют отношение к переливу и сифону.

Перед покупкой в магазине, а также установкой изделия следует внимательно проверить его на целостность, отсутствие трещин и сколов

Обычно смеситель и сифон не входят в комплектацию изделия, поэтому следует заранее позаботиться об их приобретении. Желательно, чтобы все части оборудования составляли стилевое единство – чаша с декором в стиле ретро требует подходящего крана «под старину».

Существует два варианта смесителей — наружный, традиционный, и внутренний, при установке которого на полочке располагаются только вентили и отверстие для выпуска воды

Кроме крана на полочке, чаша биде отличается своей тыловой частью. Унитаз снабжен прямым выпуском для слива в канализационную трубу, тогда как здесь обязательно присутствие сифона – аналогичное устройство есть и у раковин. Смеситель имеет одну особенность, полезную для его использования, — рассекатель, позволяющий менять направление воды в зависимости от назначения.

Задняя часть биде служит для поддержания чаши в горизонтальном положении. Верхняя ниша — для подводки шлангов, нижнее отверстие — для установки сифона и отводной трубы

Этап #2 — установка смесителя и сифона

В качестве образца возьмем наиболее распространенный недорогой вариант – смеситель для горячей и холодной воды с парой вентилей. Чтобы соединить его с источником водоснабжения, потребуются две тонкие подводки, усиленные снаружи металлической оплеткой. Также в комплект сопровождения входит набор гаек, шпилек, шайб и прокладок из резины. Традиционный сифон (диаметр – 40 мм) частично выполнен в виде корпуса и гофрированной трубы.

Сифон для биде представляет собой две составные части — твердый корпус и эластичную, часто гофрированную отводную трубу. Продается в разобранном виде

Установка смесителя представляет несколько шагов, часть которых связана с протягиванием подводок:

  • фиксируем концы гибких шлангов в гнездах смесителя;
  • вставляем их в специально предусмотренные отверстия на полочке (в верхней части чаши);
  • закрепляем смеситель гайкой, подходящей по размеру.

Для сохранения целостности фарфора или фаянса между шайбами и корпусом изделия обязательно вставляем резиновые прокладки. В процессе затягивания гайки существует один сложный момент: она расположена так, что рожковый ключ заблокирован и элементарно не дотягивается до гайки, то есть нет возможности им манипулировать. Выход заключается в применение другого инструмента – торцевой головки и щипцов, которые удерживаются не перпендикулярно болту, как ключ, а параллельно.

Шпильки, гайки и резиновые прокладки продаются в комплекте со смесителем. Латунные изделия отличаются большей прочностью и надежностью, но и стоимость их выше

Тяжелые металлические щипцы могут повредить хрупкий фарфор или фаянс, поэтому, закручивая гайку, необходимо действовать предельно аккуратно и не спеша

После установки смесителя вкручиваем сливную решетку (горловину). Далее производим монтаж сифона и отводной гофрированной трубы в определенном порядке:

  • к горловине с внутренней стороны подсоединяем один конец сифона;
  • плотно затягиваем места соединений (вручную, чтобы не испортить резьбу);
  • второй конец – отводную трубу (гофру) – вытягиваем наружу с задней стороны.

После проведения «внутренних» работ осталось закрепить изделие на полу и подключить его к системе водоснабжения и канализации.

Этап #3 — крепление к полу

Первоначальная разметка поможет не ошибиться в правильной фиксации биде. Устанавливаем изделие на предполагаемое место и проверяем, достаточна ли длина подводок. На полу обозначаем места креплений. Для фиксации крепежа понадобятся отверстия, которые легче всего просверлить перфоратором или ударной дрелью (пол в санузлах чаще всего представляет бетонное или кафельное покрытие). Для сохранения целостности плитки сверление производим на слабых оборотах. Убираем мусор и производим крепление биде с помощью дюбелей и болтов, используя резиновые уплотнительные прокладки.

Комплект крепежа можно купить в строительном супермаркете – аналогичный используется для установки унитазов. Края изделия, примыкающие к поверхности пола, для прочности можно дополнительно обработать силиконовым герметиком.

Кроме дюбелей, болтов и гаек — основного крепежного комплекта для установки биде, для фиксации используют клей или различные виды герметиков

Этап #4 — подключение к системе канализации

Канализационные трубы следует подготовить заранее. Важно произвести разводку таким образом, чтобы места крепления шлангов находились прямо за биде: чем короче подводка, тем лучше будет функционировать система.

Открытые трубы дают прекрасную возможность вовремя определить место утечки и произвести быстрый ремонт, но чаще систему водоснабжения и канализации маскируют в стене — за пластиковыми или гипсокартонными панелями

Иногда подключение биде к канализации производят после того, как все трубы замаскированы в стене – на поверхности остаются 3 выхода – один для слива и два для холодной и горячей воды. Присоединяем шланги к системе водоснабжения, а отводную трубу вставляем в канализационный раструб. Заключительный этап – проверка работоспособности путем пуска воды.

Для проверки функционирования необходимо открыть оба вентиля: хороший напор воды и отсутствие протечек в местах соединений труб говорит о правильно проделанной работе

Как установить биде

Биде сейчас производятся двух основных видов: простые биде и биде с восходящим потоком воды. Как и унитазы, оба вида биде выпускаются с вертикальным, горизонтальным и косым выпуском. Поэтому при выборе конкретной модели биде обратите внимание также и на форму выпуска, т.к. необходимо учитывать положение раструба канализации в квартире и форму выпуска выбранной модели, чтобы не пришлось потом менять либо модель биде, либо раструб канализации.

Если у вас магистральный водопровод, то на биде устанавливают смеситель с шаровыми кранами, а не однорычажный смеситель.

Простая модель биде — нечто среднее между низкой раковиной и унитазом. К канализации биде подключается так же, как и обычный унитаз, но при этом вместо сливного бачка на его краю крепятся краны со смесителем. Основной недостаток такого биде — сидеть на нем достаточно прохладно и для многих может быть слишком не комфортно.

Квадратные биде и унитаз

Простое биде подключается почти так же, как и раковина: сперва устанавливаются и прикручиваются смеситель с кранами, а затем в биде вставляется слив, к которому подсоединяется сифон точно так же, как при установке раковины. После этого можно устанавливать биде на выбранное место, но не прикреплять пока его к полу.

Подсоединяем гибкие шланги горячей и холодной воды

Устанавливаем биде на выбранное место

Далее, монтируем патрубки смесителя к трубам подачи воды (для этого лучше всего использовать гибкую подводку). К трубе сифона с помощью компрессионного соединения подключаем отводную трубу, то есть вставляем ее в раструб канализации (хотя для биде можно сделать отвод от канализации, предусматривающий сразу резьбовое соединение). Закрепляем биде на полу так же, как и унитаз, с помощью специальных болтов. Существуют и настенные биде, которые крепятся не к полу, а к специальной монтажной раме.

1. Устанавливаем сливную решетку

2. Монтируем сифон и отводную трубу

3. Сверлим отверстия в полу, предварительно разметив места крепления

4. Прикручиваем биде к полу

5. Подсоединяем отводную трубу к раструбу канализации

6. Подсоединяем шланги горячего и холодного водоснабжения

7. Проверяем герметичность установки — включаем воду

Биде с восходящим потоком воды устроено немного сложнее. Поток воды проходит внутри обода сиденья, подогревая его, а затем, под действием специального регулятора, фонтанирует вверх. Но так как отверстие подачи воды находится внизу и грязная вода льется прямо на него, то для такого исполнения предусмотрена специальная подводка воды, основная цель которой обеспечить, чтобы загрязненная вода не всасывалась обратно и не загрязняла воду в водопроводе. Еще до установки такого биде, необходимо собрать и подключить механизм регулировки и только потом подсоединять биде к водопроводу и канализации.

Последнее время довольно часто биде и унитаз совмещают в одном комплексном сантехническом приборе.

Совмещение биде и унитаза

В небольших квартирах вопрос нехватки площади под дополнительные сантехнические приборы стоит особенно остро. Поэтому часто установить биде нет никакой возможности. В этом случае подойдет вариант, когда в одном приборе совмещены функции биде и уни таза.

Унитаз-биде (в центре на заднем бортике — кран для подачи воды)

Можно приобрести и установить унитаз-биде. Такой унитаз имеет в районе крышки смеситель с двумя кранами, в центре которого находится труба подачи воды. Кроме того, к унитазу можно подвести душевой шланг.

Самый простой способ совместить унитаз и биде — подвести душевой шланг

Если у вас уже установлен унитаз, который вы не собираетесь менять, можно приобрести крышку-биде для унитаза. Принцип ее действия такой же, как и у унитаза-биде, отличие лишь в том, что патрубки и смеситель с двумя кранами крепят не на корпусе унитаза, а на крышке. Краны расположены по бокам, чтобы было место для подвода горячей воды с одной стороны и холодной — с другой.

Электронная крышка-биде для унитаза (слева), установленная на унитаз (справа)

Некоторые разновидности крышек можно подключать к электросети. Эти крышки могут иметь полезные функции, например нагревать воду без подключения к горячей воде, что достаточно удобно при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, вентилировать и освежать воздух в помещении. Иногда в их комплект входит пульт дистанционного управления (хотя вряд ли понадобится управлять биде дистанционно).

Крышку-биде установить очень просто. Открываем крышку унитаза, ставим крышку-биде, прикручиваем болтами с крепежом, которые входят в комплект, подключаем горячую и холодную воду. При подключении электричества нужно строго соблюдать все инструкции и обязательно правильно заземлить, что лучше делать вместе с электриком.

Тем не менее, несмотря на всю привлекательность совмещенного унитаза-биде, лучше установить отдельно биде и отдельно унитаз, так как совмещение двух этих функций негигиенично. Установка унитаза, писсуара или биде, — все три сантехнических прибора, несомненно, имеют общие этапы установки. Приборы несложные и легкие на вес, поэтому всегда можно установить их самостоятельно.

А вот следующий прибор не то что установить, даже внести в квартиру — порой, задача не из легких для одного человека. Речь идет, как нетрудно догадаться, о установке ванны, но об этом позже и в отдельной статье.
А чтобы исключить всякие вопросы, несколько видео, о том как можно самостоятельно установить биде:

Как подключить биде в санузле?

Биде — это современное сантехническое оборудование, которое предназначено для интимное гигиены. Сегодня подключение биде — это уже не роскошь, а вариант правильной обстановки санузла в соответствии со всеми требованиями. При этом вовсе не обязательно загромождать помещение, если ваш туалет не отличается большими размерами. Есть возможность выполнить подключение не отдельно стоящего биде, а удобного гигиенического душа либо установки крышки-биде с системой подогрева воды.

Биде в ванной комнате предназначено для соблюдения интимной гигиены.

Сборка смесителя: специфика работ

Смеситель для биде не имеет излива, у него есть плавающая головка, угол поворота которой составляет 360°С, специальный рычаг для открытия/закрытия слива. Сегодня можно подключить биде со смесителями, которые могут быть двух-, одновентильными, с фотоэлементом, термостатическими. Выбирать надо, исходя из удобства эксплуатации, но самым оптимальным вариантом является термостатический смеситель.

Подключить биде можно самостоятельно, соблюдая следующие этапы:

  1. Сборка отдельных деталей осуществляется по предлагаемой производителем инструкции (зависит от типа оборудования), после чего необходимо установить резиновую гибкую трубку. Крепления нельзя сильно затягивать, так как герметичность может быть нарушена.
  2. Готовый смеситель присоединяется к биде при помощи шпилек. Делать это можно плоской отверткой либо просто руками. Под гайки лучше ставить резиновые накладки. Ставить его надо по центру, на предназначенное место.
  3. Все места соединений обрабатываются герметиком (то же самое касается и крепления к системе канализации).
Читайте также:  Кресло в гостиную: маленький зал, мягкая и стильная, недорогая и красивая, компактная мебель, фото небольших

Сборка сифона: в чем сложности?

Схема подключения системы к канализации.

Для биде сифон обычно продается отдельно, есть множество вариантов не только его конструкции, но и особенностей, как его подключают к системам. Выбирать сифон необходимо, исходя из того, какое именно биде вы приобретаете. В данном случае рекомендуется посоветоваться с продавцом, который подскажет, какие модели можно использовать.

По материалу изготовления сифоны для биде, подключение которых не вызывает много сложных вопросов, разделяются на пластиковые, из нержавеющей стали, из латуни. По своей форме (которая оказывает влияние на то, как подключить биде) они могут быть бутылочными либо трубчатыми, но сегодня можно найти и дизайнерские эксклюзивные модели. Разница в стоимости зависит от модели сифона.

Подключение сифона начинается с его сборки. Сначала на резиновое отверстие следует установить специальную защитную решетку, которая имеет резиновую прокладку. После этого стоит прикрутить запорную гайку, имеющую кольцо, выполненное в виде клина.

Кольцо из резины надо до упора вставить в раструб трубы канализации, при этом предварительно его следует смазать силиконовым герметиком.

Необходимо проверить, чтобы соединение с системой канализации было герметичным.

Конец отводной трубы вставляется в кольцо, после чего прижимается гайкой к сифону. Надо следить, чтобы внутренний диаметр для этого кольца соответствовал диаметру для сифонной трубы. На этом монтаж к системе канализации на данном этапе заканчивается.

Установка биде в санузле

Схема подключения биде с одним отверстием.

Для начала придется подготовить инструменты для работы:

  • дрель;
  • молоток и зубило;
  • уровень строительный;
  • набор разводных ключей.

Теперь биде надо поставить на то место, где оно будет находиться постоянно. Перед тем как выполнить подключение, проверьте, чтобы длины всех шлангов хватало. Если все в порядке, то надо выполнить на поверхности пола разметку для осуществления крепежа, при помощи перфоратора либо дрели просверливаются отверстия нужного диаметра. Всю строительную пыль сразу убираем (можно это сделать при помощи обычного пылесоса), после чего в отверстия вставляем пластиковые дюбели.

Биде ставится на место, совмещаются места для креплений. После этого болтами крепим конструкцию на месте. Под шляпки болтов рекомендуется подложить специальные резиновые прокладки, которые не дадут крепеж перетянуть, то есть кафель не покроется трещинами. Все крепления теперь фиксируем при помощи силиконового гидронепроницаемого герметика.

Теперь выполняется подключение конструкции биде к водопроводу (холодному и горячему), выходу канализации. Трубы при монтаже лучше всего прятать в стену, чтобы внешний вид был более эстетичным. Соединения трубопроводов надо дополнительно промазывать герметиком либо обматывать при помощи пакли, монтажной ленты, чтобы обеспечить дополнительную надежность. После этого можно сделать прочный запуск, убедиться, что вода поступает исправно, все стоки уходят в систему канализации, а протечек не наблюдается. Если есть подогрев холодной воды, то необходимо проверить, насколько исправно он работает, провести настройку.

Особое внимание при монтаже уделяется конструкции биде с фонтанным, то есть восходящим, потоком воды. Они немного сложнее, общая схема сборки иная, так как первой собирается регулировочный механизм, который подключается. После этого уже прикручивается само биде, соединяются все трубы для подачи воды.

Монтаж конструкции биде, совмещенной с унитазом

Схема простого биде.

Довольно часто для ванных комнат, которые не отличаются большими размерами, устанавливают не отдельное биде, а модели гигиенического душа или конструкции, которая совмещается с унитазом. Подобный метод подключения к канализации ничем не уступает монтажу отдельного биде по качеству, но он отличается эргономичностью, возможностью сэкономить пространство. Внешне совмещенная конструкция сильно похожа на обычный унитаз, но в его поверхность встроен смеситель, который имеет 2 крана. Для многих моделей есть возможность устроить подключение удобного душевого шланга к трубе.

Есть и другое решение, если вы хотите выполнить подключение системы для биде, но места мало. Это вариант использования так называемой крышки-биде, у которой входы для душевого шланга встроены в специальную крышку, подключаемую к водопроводу и крепящемуся к унитазу. Это один из самых простых и удобных вариантов: часто крышки имеют систему для подогрева воды, то есть подключать их можно только к холодному водопроводу. Кроме воды, такую модель отдельно подключать к электропитанию. Монтаж заключается в том, что выполняется подключение к системе водоснабжения, электричеству (часто хватает батареек), после этого крышка крепится на унитазе, как обычная, согласно инструкции от производителя.

Монтируем слив в полу

Биде — это отличный вариант устройства сантехники, предназначенной для обеспечения личной гигиены. Смонтировать его и подсоединить к системе водоснабжения не так сложно, сам процесс мало отличается от установки обычного унитаза, разница состоит только в размерах. Особенности использования биде или гигиенического душа только в том, что в полу рекомендуется сделать слив, как для душевой кабины, который помогает удалить с пола воду, избежать излишней сырости, следов плесени. Конструкция такого стока не отличается от слива душевой кабины, но его рекомендуется делать вместе с общим ремонтом пола, так как требуются работы по гидроизоляции, выполнении цементной стяжки.

Как и для слива душевой кабины, используется специальный трап, соединяемый с канализацией. Трап может изготавливаться из латуни, стали либо пластика. Главное для такого слива душевой кабины и пола, чтобы он был прочным, устойчивым к коррозии. При монтаже слива душевой кабины необходимо снять небольшую поверхность участка пола, выполнить гидроизоляцию. Устройство для стока воды (как для душевой кабины) подсоединяется к канализационному выходу, проверяется герметичность. После этого выкладывается слой теплоизоляции в виде листа пенопласта, выполняется заливка цементной смесью. Воронка слива для душевой кабины и пола должна к поверхности пола прилегать плотно. После высыхания выполняются отделочные работы.

При монтаже биде учитывается, какого типа конструкция будет использована, как расположена канализация. Обычно это отдельно стоящее оборудование, соединяемое с водопроводом холодной и горячей воды, канализацией. Если места в санузле не очень много, то может применяться так называемый гигиенический душ, крышки-биде, которые крепятся на сам унитаз. При монтаже биде в ванной комнате рекомендуется в полу устроить специальный слив, через который вода, попадающая на пол, будет эффективно удаляться, не создавая излишней сырости.

Как выбрать комфортный и качественный гигиенический душ для унитаза

В этой статье я расскажу об основных плюсах и минусах гигиенического душа в туалете, разновидностях. Познакомлю вас с типами смесителей и материалами изготовления и рейтингом. Отдельно затрону вопрос правильной установки гигиенического душа для унитаза. Проведу небольшой обзор самых известных производителей на рынке сантехники, расскажу, как выбрать кран.

Обустраивая ванную комнату, мы стремимся привнести в нее максимум удобств, чтобы осуществление гигиенических процедур было легким и комфортным. Одним из приспособлений, служащим гигиене, является биде. Однако, в нашей стране планировка большинства квартир и домов отличается весьма скромными размерами ванной комнаты и его попросту некуда встраивать. Выходом в такой ситуации станет гигиенический душ для унитаза.

  1. Плюсы и минусы гигиенического душа, биде для унитаза
  2. Разновидности душа для туалета
  3. Типы устройства смесителей для гигиенического душа
  4. На каком материале изготовления остановиться
  5. Инструкция по установке гигиенического душа
  6. Обзор производителей

Плюсы и минусы гигиенического душа, биде для унитаза

В сравнении с традиционным биде гигиенический душ для унитаза обладает множеством преимуществ:

  • Компактность – это устройство практически не занимает места в санузле, поэтому может быть установлено даже в совсем крохотное помещение;

Не занимает много места

  • Многофункциональность – благодаря своей конструкции такой душ можно использовать не только по назначению, но и как дополнительный источник воды. При помощи него легко набрать воду в ведро, вымыть емкости (например, кошачий лоток).

Душ пригодится и для набора воды в ведро и для мытья обуви

  • Доступная цена – такой душ стоит намного меньше, чем полноценное биде. Дешевле также обойдется и его монтаж, так как нет необходимости в отдельной конструкции для отвода стоков.
  • Экономия воды – заключается в том, что при использовании душа вы сами контролируете напор и расход жидкости при помощи смесителя.

Следует также обратить внимание на некоторые минусы данного устройства:

  • При монтаже гигиенического душа для унитаза все же придется разобрать часть отделки стены в санузле, чтобы скрыть шланги для подвода воды;
  • Для комфортной эксплуатации такого устройства необходим стабильный напор воды. Если с этим имеются проблемы, придется приобретать термостат.

Трубы, подводящие воду, лучше спрятать в стене

Разновидности душа для туалета

По своей комплектации и особенностям устройства выделяют несколько разновидностей гигиенического душа.

Унитаз-биде. Чтобы избежать необходимость покупки и установки чаши-биде, многие приобретают унитаз со встроенной функцией биде.

Это традиционный унитаз со встроенным устройством для подачи горячей и холодной воды. За счет вмонтированного блока управления его габариты больше, чем у обычного унитаза. Также такие устройства отличаются сложностью монтажа и большей стоимостью.

Унитаз-биде

Крышка-биде превращает обычный унитаз в высокотехнологичное устройство для комфортного выполнения гигиенических процедур. В такую крышку вмонтирован смеситель для подачи холодной и горячей воды, сушилка, блок управления.

Крышка-биде

Закрепленный на стене душ. Рядом с унитазом размещается смеситель для подачи воды со шлангом и лейкой.

Душ с подачей воды из трубы в стене

Душ, подключенный под раковиной. Конструкция удобна в том случае, если унитаз находится в непосредственной близости от раковины. При этом в качестве смесителя используется специальное устройство с тремя выходами.

Душ, подключенный к раковине

Все, что нужно для такого душа – произвести монтаж специального смесителя и вмонтировать в стену держатель для лейки.

Типы устройства смесителей для гигиенического душа

Для гигиенического душа применяют следующие типы смесителей:

  • Вентильный – самый простой, распространенный и недорогой вид смесителей. Его как правило устанавливают на гигиенический душ, подключенный к умывальнику. Он неудобен тем, что температуру воды придется регулировать при помощи смесителя на раковине.

Вентильный вариант

  • Рычажный смеситель отличается большим комфортом в эксплуатации, так как при помощи рычага можно контролировать температуру и напор воды.

Рычажная модель

  • Смеситель-термостат – это устройство поддерживает постоянную температуру и напор воды, независимо от скачков в системе. Такие модели смесителей отличаются высокой стоимостью.

Смеситель со встроенным термостатом

На каком материале изготовления остановиться

Для изготовления гигиенического душа применяют специальные материалы, которые предназначены для сантехники и прошли соответствующую обработку и сертификацию.

Вариантов душа много и цена зависит от них: из латуни — дешевле, из стали — дороже

Так, бюджетные модели смесителей изготавливают из латуни, более дорогие – из нержавеющей стали. Поверхность изделия в дальнейшем покрывают хромом. Шланг изготавливается из гибкого пластика и оплетается металлом. Для изготовления лейки применяют качественный пластик с нанесением на поверхность краски или металла.

Инструкция по установке гигиенического душа

Установка на стену. В этом случае придется в стене проложить нишу или изготовить специальный короб, в который можно будет спрятать трубки и шланги. Для качественного выполнения этой работы лучше нанять специалиста. Но если вы решили сами этим заняться, следуйте инструкции:

  1. Тщательно изучите документацию, прилагаемую к изделию. Там зачастую описаны основные принципы монтажа.
  2. Продумайте, в каком месте будет установлен гигиенический душ.
  3. Произведите разводку системы водопровода.
  4. Определите, в какой точке будет выведен шланг для душа.
  5. К этой точке проведите соединительные шланги.
  6. При помощи перфоратора проложите нишу в стене, затем уложите в нее трубы и отводы.
  7. Согласно инструкции к изделию, установите смеситель душа в нишу.
  8. Произведя пробный запуск проверьте, не протекает ли где-нибудь вода.
  9. Если все в порядке, выполните косметический ремонт стены.
  10. Произведите установку всех наружных деталей душа и соедините их вместе согласно инструкции.
  1. Перекройте доступ воды в бачок, после чего опустошите его.
  2. Отсоедините трубку для подачи воды с бачка.
  3. Снимите крышку унитаза.
  4. Установите и зафиксируйте новую крышку согласно инструкции.
  5. К шлангу бачка присоедините тройник и фильтр.
  6. Объедините фильтр и крышку при помощи специальной трубки.
  7. Проверьте исправность устройства пробным включением.

Необходимо только произвести замену смесителя и подключить водопровод. Стоит также установить держатель для лейки рядом с унитазом.

Обзор производителей

При покупке гигиенического душа нужно доверять только проверенным производителям, качество изделий которых подтверждено пользователями. Вот самые популярные из них:

Grohe – немецкий производитель, предлагающий сантехнику с хорошими показателями качества. Но и цена таких изделий выше среднего. В линейке этого бренда присутствует множество изделий с неординарными дизайнерскими решениями.

Grohe

Oras – финская марка, которая пользуется немалым спросом у покупателей благодаря качеству изделий, проверенному временем.

Oras

Kludi – еще одна немецкая фирма, известная не только в Германии, но и в Европе. Модели данного бренда высокотехнологичны и качественны.

Kludi

Nicolazzi – итальянский производитель, имеющий многолетнюю историю на рынке сантехники. Изделия данной фирмы отличаются неповторимым дизайном.

Nicolazzi

Гигиенический душ для унитаза – это действительно многофункциональное и практичное устройство, которое сделает вашу жизнь более комфортной. Выбирая конкретную модель, ориентируйтесь на размеры и комплектацию вашего санузла и финансовые возможности.

При выборе качественной модели и правильной эксплуатации это устройство прослужит вам не один год

Схемы подключения электродвигателя к электропитанию

Практически ежедневно мы сталкиваемся с одним и тем же вопросом от наших клиентов: «как подключить электродвигатель к сети питания?»

Самый простой и надежный способ – обратиться к нормальному электрику и не экономить на этом, т.к. зачастую, пытаясь сэкономить, приглашают «дядю Васю», или других отзывчивых «специалистов», которые рядом, но на самом деле слабо понимают, что происходит.
В лучшем случае, эти «профи» звонят и спрашивают – правильно ли я подключаю. Тут ещё есть шанс не спалить двигатель. Сразу становится понятна квалификация «электрика», когда задают такие вопросы, от которых можно просто впасть в ступор (так как именно этому и учат электриков).

Читайте также:  Как украсить камин своими руками - простые и доступные варианты оформления

Например:
– зачем шесть контактов в двигателе?
– а почему контактов всего три?
– что такое «звезда» и «треугольник»?
– а почему, когда я подключаю трехфазный насос и ставлю поплавковый выключатель, который рвёт одну фазу, двигатель не останавливается?
– а как измерить ток в обмотках?
– что такое пускатель?
и т.п.

Если ваш электрик задаёт такие вопросы, то нужно его отправить туда, откуда он пришёл. Иначе всё закончится сгоревшим электродвигателем, потерей денег, времени, дорогостоящим ремонтом. Давайте попробуем разобраться в схемах подключения электродвигателя к электропитанию.
Для начала нужно понимать, что существуют несколько популярных типов сетей переменного тока:

1. Однофазная сеть 220 В,
2. Трехфазная сеть 220 В (обычно используется на кораблях),
3. Трехфазная сеть 220В/380В,
4. Трехфазная сеть 380В/660В.
Есть ещё на напряжение 6000В и некоторые другие редкие, но их рассматривать не будем.

В трёхфазной сети обычно есть 4 провода (3 фазы и ноль). Может быть ещё отдельный провод «земля». Но бывают и без нулевого провода.

Как определить напряжение в вашей сети?
Очень просто. Для этого нужно измерить напряжение между фазами и между нулём и фазой.

В сетях 220/380 В напряжение между фазами (U1, U2 и U3) будет равно 380 В, а напряжение между нолём и фазой (U4, U5 и U6) будет равно 220 В.
В сетях 380/660В напряжение между любыми фазами (U1, U2 и U3) будет равно 660В, а напряжение между нулем и фазой (U4, U5 и U6) будет равно 380 В.

Возможные схемы подключения обмоток электродвигателей

Асинхронные электродвигатели имеют три обмотки, каждая из которых имеет начало и конец и соответствует своей фазе. Системы обозначения обмоток могут быть разными. В современных электродвигателях принята система обозначения обмоток U, V и W, а их выводы обозначают цифрой 1 начало обмотки и цифрой 2 – её конец, то есть обмотка U имеет два вывода: U1 и U2, обмотка V – V1 и V2, а обмотка W – W1 и W2.

Однако до сих пор ещё в эксплуатации находятся старые асинхронные двигатели, сделанные во времена СССР и имеющие старую советскую систему маркировки. В них начала обмоток обозначаются C1, C2, C3, а концы – C4, C5, C6. Значит, первая обмотка имеет выводы C1 и C4, вторая – C2 и C5, а третья – C3 и C6.

Обмотки трёхфазных электродвигателей можно подключать по двум различным схемам: звездой (Y) или треугольником (Δ).

Подключение электродвигателя по схеме звезда

Название схемы подключения обусловлено тем, что при соединении обмоток по данной схеме (см. рисунок справа), визуально это напоминает трёхлучевую звезду.

Как видно из схемы подключения электродвигателя, все три обмотки своим одним концом соединены вместе. При таком подключении (сеть 220/380 В), к каждой обмотке отдельно подходит напряжение 220 В, а к двум обмоткам, соединённым последовательно, – напряжение 380 В.

Основным преимуществом подключения электродвигателя по схеме звезда являются небольшие пусковые токи, так как напряжение питания 380 В (межфазное) потребляют сразу 2 обмотки, в отличие от схемы «треугольник». Но при таком подключении мощность питаемого электродвигателя ограничена (главным образом из экономических соображений): обычно по звезде включают относительно слабые электродвигатели.

Подключение электродвигателя по схеме треугольник

Название этой схемы также идёт от графического изображения (см. правый рисунок):

Как видно из схемы подключения электродвигателя – «треугольник», обмотки подключаются последовательно друг к другу: конец первой обмотки соединяется с началом второй и так далее.

То есть к каждой обмотке будет приложено напряжение 380 В (при использовании сети 220/380 В). В этом случае по обмоткам течёт больший ток, по треугольнику обычно включают двигатели большей мощности, чем при соединении по звезде (от 7,5 кВт и выше).

Подключение электродвигателя к трёхфазной сети на 380 В

Последовательность действий такова:

1. Для начала выясняем, на какое напряжение рассчитана наша сеть.
2. Далее смотрим на табличку, которая есть на электродвигателе, она может выглядеть так (звезда Y /треугольник Δ):

3. После идентификации параметров сети и параметров электрического подключения электродвигателя (звезда Y /треугольник Δ), переходим к физическому электрическому подключению электродвигателя.
4. Чтобы включить трёхфазный электродвигатель, нужно одновременно подать напряжение на все 3 фазы.
Достаточно частая причина выхода из строя электродвигателя – работа на двух фазах. Это может произойти из-за неисправного пускателя, или при перекосе фаз (когда напряжение в одной из фаз сильно меньше, чем в двух других).
Есть 2 способа подключения электродвигателя:
– использование автоматического выключателя или автомата защиты электродвигателя

Эти устройства при включении подают напряжение сразу на все 3 фазы. Мы рекомендуем ставить именно автомат защиты электродвигателя серии MS, так как его можно настроить в точности на рабочий ток электродвигателя, и он будет чутко отслеживать его повышение в случае перегрузки. Это устройство в момент пуска даёт возможность некоторое время работать на повышенном (пусковом) токе, не отключая двигатель.
Обычный же автомат защиты требуется ставить с превышением номинального тока электродвигателя, с учётом пускового тока (в 2-3 раза выше номинала).
Такой автомат может отключить двигатель только в случае КЗ или его заклинивания, что часто не обеспечивает нужной защиты.

– использование пускателя

Пускатель представляет собой электромеханический контактор, который замыкает каждую фазу с соответствующей обмоткой электродвигателя.
Привод механизма контактора осуществляется с помощью электромагнита (соленоида).

Устройство электромагнитного пускателя:

Магнитный пускатель устроен достаточно просто и состоит из следующих частей:

(1) Катушка электромагнита
(2) Пружина
(3) Подвижная рама с контактами (4) для подключения питания сети (или обмоток)
(5) Контакты неподвижные для подключения обмоток электродвигателя (сети питания).

При подаче питания на катушку, рама (3) с контактами (4) опускается и замыкает свои контакты на соответствующие неподвижные контакты (5).

Типовая схема подключения электродвигателя с использованием пускателя:

При выборе пускателя следует обращать внимание на напряжение питания катушки магнитного пускателя и покупать его в соответствии с возможностью подключения к конкретной сети (например, если у вас есть только 3 провода и сеть на 380 В, то катушку нужно брать на 380 В, если у вас сеть 220/380 В, то катушка может быть и на 220 В).

5. Проконтролировать, в правильную ли сторону крутится вал.
Если требуется изменить направление вращения вала электродвигателя, то нужно просто поменять местами любые 2 фазы. Это особенно важно при запитывании центробежных электронасосов, имеющих строго определённое направление вращения рабочего колеса

Как подключить поплавковый выключатель к трёхфазному насосу

Из всего вышеописанного становится понятно, что для управления трёхфазным электродвигателем насоса в автоматическом режиме с использованием поплавкового выключателя НЕЛЬЗЯ просто разрывать одну фазу, как это делается с монофазными двигателями в однофазной сети.

Самый простой способ – использовать для автоматизации магнитный пускатель.
В этом случае достаточно поплавковый выключатель встроить последовательно в цепь питания катушки пускателя. При замыкании цепи поплавком будет замыкаться цепь катушки пускателя, и включаться электродвигатель, при размыкании – будет отключаться питание электродвигателя.

Подключение электродвигателя к однофазной сети 220 В

Обычно для подключения к однофазной сети 220В используются специальные двигатели, предназначенные для подключения именно к такой сети, и вопросов с их питанием не возникает, т.к. для этого просто требуется вставить вилку (большинство бытовых насосов оснащены стандартной вилкой Шуко) в розетку

Иногда требуется подключение трехфазного электродвигателя к сети 220 В (если, например, нет возможности провести трехфазную сеть).

Максимально возможная мощность электродвигателя, который можно включить в однофазную сеть 220 В, составляет 2,2 кВт.

Самый простой способ – подключить электродвигатель через частотный преобразователь, рассчитанный на питание от сети 220 В.

Следует помнить, что частотный преобразователь на 220 В, выдает на выходе 3 фазы по 220 В. То есть подключить к нему можно только электродвигатель, который имеет напряжение питания на 220 В трёхфазной сети (обычно это двигатели с шестью контактами в распаячной коробке, обмотки которых можно подключить как по звезде, так и по треугольнику). В данном случае требуется подключение обмоток по треугольнику.

Возможно ещё более простое подключение трехфазного электродвигателя в сеть 220 В с использованием конденсатора, но такое подключение приведёт к потере мощности электродвигателя приблизительно на 30%. Третья обмотка запитывается через конденсатор от любой другой.

Данный тип подключения мы рассматривать не будем, так как нормально с насосами такой способ не работает (либо при старте двигатель не запускается, либо электродвигатель перегревается из-за снижения мощности).

Использование частотного преобразователя

В настоящее время достаточно активно все стали применять частотные преобразователи для управления частотой вращения (оборотами) электродвигателя.

Это позволяет не только экономить электроэнергию (например, при использовании частотного регулирования насосов для подачи воды), но и управлять подачей насосов объёмного типа, превращая их в дозировочные (любые насосы объёмного принципа действия).

Но очень часто при использовании частотных преобразователей не обращают внимания на некоторые нюансы их применения:

– регулировка частоты, без доработки электродвигателя, возможна в пределах регулировки частоты +/- 30% от рабочей (50 Гц),
– при увеличении частоты вращения более 65 Гц требуется замена подшипников на усиленные (сейчас с помощью ЧП возможно поднять частоту тока до 400 Гц, обычные подшипники просто разваливаются на таких скоростях),
– при уменьшении частоты вращения встроенный вентилятор электродвигателя начинает работать неэффективно, что приводит к перегреву обмоток.

Из-за того, что не обращают внимания при проектировании установок на такие «мелочи», очень часто электродвигатели выходят из строя.

Для работы на низкой частоте ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется установка дополнительного вентилятора принудительного охлаждения электродвигателя.

Вместо крышки вентилятора устанавливается вентилятор принудительного охлаждения (см. фото). В этом случае, даже при снижении оборотов вала основного двигателя,
дополнительный вентилятор обеспечит надёжное охлаждение электродвигателя.

Мы имеем большой опыт модернизации электродвигателей для работы на низкой частоте.
На фото можно видеть винтовые насосы с дополнительными вентиляторами на электродвигателях.

Данные насосы используются в качестве дозирующих насосов на пищевом производстве.

Надеемся, что данная статья поможет вам правильно подключить электродвигатель к сети самостоятельно (ну или хотя бы понять, что перед вами не электрик, а «специалист широкого профиля»).

Как подключить электродвигатель 380В на 220В

В жизни бывают ситуации, когда нужно запустить 3-х фазный асинхронный электродвигатель от бытовой сети. Проблема в том, что в вашем распоряжении только одна фаза и «ноль».

Что делать в такой ситуации? Можно ли подключить мотор с тремя фазами к однофазной сети?

Если с умом подойти к работе, все реально. Главное — знать основные схемы и их особенности.

Конструктивные особенности

Перед тем как приступать к работе, разберитесь с конструкцией АД (асинхронный двигатель).

Устройство состоит из двух элементов — ротора (подвижная часть) и статора (неподвижный узел).

Статор имеет специальные пазы (углубления), в которые и укладывается обмотка, распределенная таким образом, чтобы угловое расстояние составляло 120 градусов.

Обмотки устройства создают одно или несколько пар полюсов, от числа которых зависит частота, с которой может вращаться ротор, а также другие параметры электродвигателя — КПД, мощность и другие параметры.

При включении асинхронного мотора в сеть с тремя фазами, по обмоткам в различные временные промежутки протекает ток.

Создается магнитное поле, взаимодействующее с роторной обмоткой и заставляющее его вращаться.

Другими словами, появляется усилие, прокручивающее ротор в различные временные промежутки.

Если подключить АД в сеть с одной фазой (без выполнения подготовительных работ), ток появится только в одной обмотке.

Создаваемого момента будет недостаточно, чтобы сместить ротор и поддерживать его вращение.

Вот почему в большинстве случаев требуется применение пусковых и рабочих конденсаторов, обеспечивающих работу трехфазного мотора. Но существуют и другие варианты.

Как подключить электродвигатель с 380 на 220В без конденсатора?

Как отмечалось выше, для пуска ЭД с короткозамкнутым ротором от сети с одной фазой чаще всего применяется конденсатор.

Именно он обеспечивает пуск устройства в первый момент времени после подачи однофазного тока. При этом емкость пускового устройства должна в три раза превышать этот же параметр для рабочей емкости.

Для АД, имеющих мощность до 3-х киловатт и применяемых в домашних условиях, цена на пусковые конденсаторы высока и порой соизмерима со стоимостью самого мотора.

Следовательно, многие все чаще избегают емкостей, применяемых только в момент пуска.

По-другому обстоит ситуация с рабочими конденсаторами, использование которых позволяет загрузить мотор на 80-85 процентов его мощности. В случае их отсутствия показатель мощности может упасть до 50 процентов.

Тем не менее, бесконденсаторный пуск 3-х фазного мотора от однофазной сети возможен, благодаря применению двунаправленных ключей, срабатывающих на короткие промежутки времени.

Требуемый момент вращения обеспечивается за счет смещения фазных токов в обмотках АД.

Сегодня популярны две схемы, подходящие для моторов с мощностью до 2,2 кВт.

Интересно, что время пуска АД от однофазной сети ненамного ниже, чем в привычном режиме.

Основные элементы схемы — симисторы и симметричный динистры. Первые управляются разнополярными импульсами, а второй — сигналами, поступающими от полупериода питающего напряжения.

Подходит для электродвигателей на 380 Вольт, имеющих частоту вращения до 1 500 об/минуту с обмотками, подключенными по схеме треугольника.

В роли фазосдвигающего устройства выступает RC-цепь. Меняя сопротивление R2, удается добиться на емкости напряжения, смещенного на определенный угол (относительно напряжения бытовой сети).

Выполнение главной задачи берет на себя симметричный динистор VS2, который в определенный момент времени подключает заряженную емкость к симистору и активирует этот ключ.

Читайте также:  Металопрофильный лист для крыши

Подойдет для электродвигателей, имеющих частоту вращения до 3000 об/минуту и для АД, отличающихся повышенным сопротивлением в момент пуска.

Для таких моторов требуется больший пусковой ток, поэтому более актуальной является схема разомкнутой звезды.

Особенность — применение двух электронных ключей, замещающих фазосдвигающие конденсаторы. В процессе наладки важно обеспечить требуемый угол сдвига в фазных обмотках.

Делается это следующим образом:

  • Напряжение на электродвигатель подается через ручной пускатель (его необходимо подключить заранее).
  • После нажатия на кнопку требуется подобрать момент пуска с помощью резистора R

При реализации рассмотренных схем стоит учесть ряд особенностей:

  • Для эксперимента применялись безрадиаторные симисторы (типы ТС-2-25 и ТС-2-10), которые отлично себя проявили. Если использовать симисторы на корпусе из пластмассы (импортного производства), без радиаторов не обойтись.
  • Симметричный динистор типа DB3 может быть заменен на KP Несмотря на тот факт, что KP1125 сделан в России, он надежен и имеет меньше переключающее напряжение. Главный недостаток — дефицитность этого динистора.

Как подключить через конденсаторы

Для начала определитесь, какая схема собрана на ЭД. Для этого откройте крышку-барно, куда выводятся клеммы АД, и посмотрите, сколько проводов выходит из устройства (чаще всего их шесть).

Обозначения имеют следующий вид: С1-С3 — начала обмотки, а С4-С6 — ее концы. Если между собой объединяются начала или концы обмоток, это «звезда».

Сложнее всего обстоят дела, если с корпуса просто выходит шесть проводов. В таком случае нужно искать на них соответствующие обозначения (С1-С6).

Чтобы реализовать схему подключения трехфазного ЭД к однофазной сети, требуются конденсаторы двух видов — пусковые и рабочие.

Первые применяются для пуска электродвигателя в первый момент. Как только ротор раскручивается до нужного числа оборотов, пусковая емкость исключатся из схемы.

Если этого не происходит, возможные серьезные последствия вплоть до повреждения мотора.

Главную функцию берут на себя рабочие конденсаторы. Здесь стоит учесть следующие моменты:

  • Рабочие конденсаторы подключаются параллельно;
  • Номинальное напряжение должно быть не меньше 300 Вольт;
  • Емкость рабочих емкостей подбирается с учетом 7 мкФ на 100 Вт;
  • Желательно, чтобы тип рабочего и пускового конденсатора был идентичным. Популярные варианты — МБГП, МПГО, КБП и прочие.

Если учитывать эти правила, можно продлить работу конденсаторов и электродвигателя в целом.

Расчет емкости должен производиться с учетом номинальной мощности ЭД. Если мотор будет недогружен, неизбежен перегрев, и тогда емкость рабочего конденсатора придется уменьшать.

Если выбрать конденсатор с емкостью меньше допустимой, то КПД электромотора будет низким.

Помните, что даже после отключения схемы на конденсаторах сохраняется напряжение, поэтому перед началом работы стоит производить разрядку устройства.

Также учтите, что подключение электродвигателя мощностью от 3 кВт и более к обычной проводке запрещено, ведь это может привести к отключению автоматов или перегоранию пробок. Кроме того, высок риск оплавления изоляции.

Чтобы подключить ЭД 380 на 220В с помощью конденсаторов, действуйте следующим образом:

  • Соедините емкости между собой (как упоминалось выше, соединение должно быть параллельным).
  • Подключите детали двумя проводами к ЭД и источнику переменного однофазного напряжения.
  • Включайте двигатель. Это делается для того, чтобы проверить направление вращения устройства. Если ротор движется в нужном направлении, каких-либо дополнительных манипуляций производить не нужно. В ином случае провода, подключенные к обмотке, стоит поменять местами.

С конденсатором дополнительная упрощенная — для схемы звезда.

С конденсатором дополнительная упрощенная — для схемы треугольник.

Как подключить с реверсом

В жизни бывают ситуации, когда требуется изменить направление вращения мотора. Это возможно и для трехфазных ЭД, применяемых в бытовой сети с одной фазой и нулем.

Для решения задачи требуется один вывод конденсатора подключать к отдельной обмотке без возможности разрыва, а второй — с возможностью переброса с «нулевой» на «фазную» обмотку.

Для реализации схемы можно использовать переключатель с двумя положениями.

К крайним выводам подпаиваются провода от «нуля» и «фазы», а к центральному — провод от конденсатора.

Как подключить по схеме «звезда-треугольник» (с тремя проводами)

В большей части в ЭД отечественного производства уже собрана схема звезды. Все, что требуется — пересобрать треугольник.

Главным достоинством соединения «звезда/треугольник» является тот факт, что двигатель выдает максимальную мощность.

Несмотря на это, в производстве такая схема применяется редко из-за сложности реализации.

Чтобы подключить мотор и сделать схему работоспособной, требуется три пускателя.

К первому (К1) подключается ток, а к другому — обмотка статора. Оставшиеся концы подключаются к пускателям К3 и К2.

Далее обмотка последнего пускателя (К2) объединяется с оставшимися фазам для создания схемы «треугольник».

Когда к фазе подключается пускатель К3, остальные концы укорачиваются, и схема преобразуется в «звезду».

Учтите, что одновременное включение К2 и К3 запрещено из-за риска короткого замыкания или выбиванию АВ, питающего ЭД.

Чтобы избежать проблем, предусмотрена специальная блокировка, подразумевающая отключение одного пускателя при включении другого.

Принцип работы схемы прост:

  • При включении в сеть первого пускателя, запускается реле времени и подает напряжение на третий пускатель.
  • Двигатель начинает работу по схеме «звезда» и начинает работать с большей мощностью.
  • Через какое-то время реле размыкает контакты К3 и подключает К2. При этом электродвигатель работает по схеме «треугольник» со сниженной мощностью. Когда требуется отключить питание, включается К1.

Итоги

Как видно из статьи, подключить электродвигатель трехфазного тока в однофазную сеть без потери мощности реально. При этом для домашних условий наиболее простым и доступным является вариант с применением пускового конденсатора.

Схема подключения электродвигателя

Нас окружает огромное количество электроприборов, почти две трети из них оборудованы электродвигателями с разными мощностными и электрическими характеристиками. После списания прибора в утиль в большинстве случаев электродвигатели сохраняют работоспособность и могут еще довольно долго послужить в виде самодельных электронасосов, точил, станков, вентиляторов и газонокосилок. Нужно только знать, какая схема подключения электродвигателя использована в данном конкретном приборе, и как правильно выполнить подключение асинхронного или коллекторного электропривода к сети.

Какие конструкции электродвигателя можно подключить своими руками

Из большого количества моделей и конструкций современных электромоторов в домашних условиях для самоделок можно выполнить подключение электродвигателя лишь нескольких схем:

  • Асинхронного трехфазного электродвигателя с обмоткой звездой и треугольником;
  • Асинхронного электродвигателя с однофазным питанием;
  • Коллекторного электромотора со щеточной схемой возбуждения потока.

Для питания бытовых приборов и электродвигателей применяется подключение к однофазной сети с напряжением в 220 В. К такой сети можно подключить и трехфазный двигатель на 380 В. Но даже в таком варианте подключения «выдавить» из электродвигателя боле 2,5-3 кВт мощности без риска сжечь электропроводку практически невозможно. Поэтому в гаражах и столярных мастерских владельцы выполняют проводку трехфазного электропитания, позволяющего использовать мощные двигатели на 5-10 кВт и более.

Что нужно знать для подключения электродвигателя своими руками

Общий принцип работы электродвигателя известен всем еще со школы. Но на практике знания о вращающихся магнитных потоках и ЭДС, индукционных процессах и эквивалентах правильно выполнить даже простейшее подключение однофазного электродвигателя явно не помогут, поэтому для работы будет достаточно:

  • Понимать суть конструкций двигателей;
  • Знать предназначение обмоток и схему подключения;
  • Ориентироваться во вспомогательных устройствах, таких как балластные сопротивления и пусковые конденсаторы.

Советская промышленность выпускала электродвигатели с обязательной металлической табличкой, приклепанной к корпусу, на которой был указан тип и модель, напряжение питания, и даже рисовалась схема подключения. Позже на табличке остались только модель, мощность, потребляемый ток и номер. Сегодня на современном электродвигателе с трудом можно найти маркировку модели, и не более.

Поэтому при выборе схемы подключения необходимо узнать из справочника тип и мощность, прозвонить мультиметром проводку относительно корпуса и между выводами на жгуте. Только после того, как будет достоверно установлено, что нет короткого замыкания на корпусе, определены контакты каждой из обмоток, можно приступать к подключению.

Типовые схемы подключения электродвигателя

Наиболее простым в подключении является коллекторный двигатель со щеточным возбуждением магнитного поля ротора. Коллекторным электродвигателем оснащаются электроинструменты, стиралки, кофемолки, электромясорубки и прочие приборы, где время работы мотора одного включения небольшое, но важно, чтобы двигатель был максимально компактным, высокооборотным и мощным.

Подключение к двигателю простейшее. От однофазной сети напряжение подается через замыкаемую кнопку «Пуск» на обмотки статора и ротора последовательного соединения. Пока кнопка в нажатом состоянии, двигатель работает. На статоре может выполняться две обмотки, в этом случае с помощью переключателя двигатель способен работать на пониженной скорости вращения.

Коллекторные двигатели имеют малый ресурс и крайне чувствительны к качеству угольно-графитовых щеток, которыми через медное кольцо подается питание на ротор.

Подключение однофазного асинхронника

Устройство асинхронного электродвигателя на 220 В приведено на схеме. По сути, это стальной корпус с уложенными внутри двумя обмотками — рабочей и пусковой. Коллектор представляет собой алюминиевую цилиндрическую болванку, насаженную на рабочий вал. Преподаватели и инженеры любят подчеркивать, что у такого прибора обмоток не две, а три, имея в виду цилиндр ротора. Но практики оперируют только пусковой и рабочей обмотками.

Из всех способов и схем подключения однофазного асинхронного электродвигателя на практике используют только три:

  1. С балластными сопротивлениями на пусковой обмотке;
  2. С кнопочным или релейным пускателем и стартовым конденсатором в цепи пусковой обмотки;
  3. С постоянно включенным рабочим конденсатором на пусковой обмотке.

Кроме того, используется комбинация последних двух, в этом случае, в дополнение к рабочему конденсатору, в схеме присутствует реле или тиристорный ключ, с помощью которых в момент пуска подключается дополнительная группа стартовых конденсаторов.

Асинхронные двигатели обладают невысоким стартовым моментом вращения, поэтому для запуска приходится прибегать к подключению по схеме дополнительных устройств в виде реле пускателя, балластного сопротивления или мощных конденсаторов.

Достаточно просто подключить однофазный асинхронный электромотор с помощью балластного сопротивления и пускателя, как на схеме.

В любых однофазных асинхронных двигателях имеется две обмотки. Они могут быть изготовлены по схеме с разделением на четыре вывода или на три вывода. В последнем случае один из выводов является общим. Чтобы определить, какие контакты к какой обмотке относятся, потребуется схема двигателя, или можно прозвонить выводы мультиметром. Пара, дающая максимальное сопротивление, означает, что измерение выполнено через две обмотки одновременно, как на схеме. Далее берем оставшийся третий вывод и через него меряем поочередно, как по схеме, сопротивления на первой и второй клемме. Рабочая обмотка асинхронного однофазного двигателя будет иметь минимальное сопротивление 10-13 Ом, сопротивление пусковой будет промежуточным 30-35 Ом.

Включение однофазных асинхронных моторов через пускатель очень простое, достаточно правильно выполнить соединение контактов с пускателем и сетевым кабелем по приведенной схеме. Управление запуском асинхронного двигателя простейшее, достаточно нажать кратковременно на кнопку пускателя, и мотор начнет работу. Выключение выполняется через обесточивание схемы. Управление асинхронными двигателями только с помощью пускателей является неэкономичным и не всегда эффективным способом раскрутить вал, особенно для высокооборотных моторов с небольшим моментом вращения.

Более экономичной является схема подключения электродвигателя 220 с конденсатором. Подключая через конденсаторы, как на приведенных схемах, получаем сдвиг фаз между двумя магнитным вращающимися потоками.

На практике отдают предпочтение схемам с одним конденсатором и комбинированной схеме с рабочим и пусковым конденсаторами. Кратковременным подключением пускового конденсатора на валу двигателя создается мощный стартовый вращающий момент, время запуска сокращается в разы.

Важно правильно подобрать емкость стартового конденсатора. Обычно для качественного запуска подключаемая к однофазному асинхроннику емкость конденсатора выбирается по схеме – на каждые 100 Вт мощности должно приходиться 7мкФ номинала.

Подключение трехфазных электродвигателей

В сравнении с однофазными трехфазные моторы обладают большей мощностью и пусковым моментом. Как правило, в домашних условиях такой электродвигатель применяется для деревообрабатывающих станков и приспособлений. При наличии трехфазной сети порядок подключения еще проще, чем у предыдущих асинхроников. Необходимо выполнить установку четырехконтактного пускателя и выполнить соединение по приведенной на корпусе схеме с контактами трехфазной сети. Такие электродвигатели допускают два вида подключений коммутацией – в виде звезды или треугольника.

Конкретные варианты соединения обмоток по схеме звезда, а чаще треугольника определяются паспортным напряжением и указаниями производителя. В случае необходимости такие электродвигатели могут также подключаться с помощью переходных конденсаторов к однофазной сети. Для этого выполняют подключение, как на схеме.

Для одного киловатта мощности необходим рабочий конденсатор емкостью в 70 мкФ и пусковой в 25 мкФ. Рабочее напряжение не менее 600 В.

Зачастую возникает проблема в определении, какие выводы относятся к обмоткам электродвигателя. Для этого можно собрать схему, приведенную на рисунке.

Ко второму зажиму подключают один из шести контактов обмоток. Вторым проводом сети, к которому подключена контрольная лампа на 220 В, поочередно касаются всех остальных контактов двигателя. При вспыхивании лампы определяют второй контакт обмотки. Проводку маркируют и убирают в сторону, а остальные контакты продолжают прозванивать по приведенной схеме. При прозвоне необходимо следить, чтобы контакты проводки не касались друг друга. Кроме того, нужно будет определить входные и выходные клеммы для каждой обмотки, прежде чем соединять их звездой или треугольником.

Заключение

Самостоятельное подключение трехфазных электродвигателей требует хороших знаний устройства и схем проверки работоспособности основных узлов. Однофазные варианты электродвигателей намного проще и не столь критичны, если допущены ошибки в определении полярности или емкости конденсатора. Но, в любом случае, при первом запуске стоит обращать внимание на нагрев корпуса и пусковых устройств, а также развиваемые электродвигателем обороты. Это поможет вовремя выявить и устранить ошибку до выхода из строя самого прибора.

Оцените статью
Добавить комментарий