Монолитный арболит: расчет и строительство дома своими руками. Особенности заливки опалубки в зимнее время

Правила и требования возведения дома из монолитного арболита

Монолитный арболит – это бетонная конструкция, заливаемая способом полного наполнения опалубки. В составе бетонного раствора в качестве наполнителя используется деревянная щепа длиною 15-40 мм, шириною не более 10 мм и толщиною 2-3 мм, что обозначено в ГОСТе 19222-84 под названием «Арболит и изделия из него». Щепа обязательно перед внесением в раствор обрабатывается антисептическими составами для предотвращения появления плесени и грибков.

Сооружаются дома из монолитного арболита редко. Большинство застройщиков предпочтение отдают тяжелым бетоном и другим стеновым материалам в расчете на их высокую несущую способность. Но необходимо обозначить, что арболит обладает немалой прочностью (в зависимости от плотности), поэтому дома в два этажа из него себя зарекомендовали положительно. А так как этот материал обладает низкой теплопроводность в сравнении с тем же кирпичом или бетонными блоками, то заливаемый монолитным способом раствор создает условия повышения теплозащитных свойств строения.

О плюсах и минусах монолитного арболита можно говорить много, но кроме того, что это достаточно прочный и теплоизоляционный материал, надо добавить, что он обладает высоким показателем водопоглощения. Поэтому в процессе возведения дома придется позаботиться о защите конструкции от негативного воздействия влаги.

Технология заливки монолитного бетона

В принципе, способ заливки бетонного раствора данного типа ничем не отличается от традиционной технологии. Здесь два способа: в опалубку съемную и в несъемную. А так как оба варианта друг от друга отличаются мало чем, то соответственно принцип проведения работ будет одинаковым.

Подготовка

Если строительство дома сопряжено с возведением монолитной конструкции, то в первую очередь надо продумать последовательность проводимых операций. Самое главное – не стоит из арболита заливать фундамент. Он должен быть на все сто процентов прочным и выдерживать вес конструкции дома. Хотя арболитный фундамент использовать тоже можно, учитывая сложность сооружаемой постройки. К примеру, если это небольшой одноэтажный коттедж, то нет никаких ограничений в применения арболита для фундамента. Правда, для этого лучше использовать материал высокой плотности 600-850 кг/м?, то есть, конструкционную разновидность. Кстати, под небольшие сооружения можно собирать фундамент без каркаса из блочного материала.

Итак, в основу подготовки к монолитному строительству ложится закладка фундамента. Его от монолитно заливаемых стен из арболита лучше отсечь гидроизоляцией. Оптимально – уложить рубероид в два слоя на битумную мастику.

Если и фундамент решено делать из арболитного раствора, то рекомендуется в качестве формы заливки использовать несъемную опалубку. Это касается не только фундамента, но и пола первого этажа.

Способы заливки

Опыт строительства домов из монолитного арболита своими руками показывает, что есть три технологии, используемые сегодня в процессе поднятия стен.

  1. Непрерывная заливка по этажам. То есть, поднимается опалубка на высоту стен одного этажа, куда и заливается бетон. Эта технология требует большого количества бетонного раствора, принимаемого за один раз. Получается, что бетономешалкой этот вариант не осилить.
  2. Заливка поясами. Для этого по всему периметру фундамента собирается опалубка небольшой высоты – до 1 м. В нее и производится заливка бетонной смеси. После высыхания опалубка снимается и перемещается выше, далее процесс проводится точно так же, как и при возведении нижнего пояса.
  3. Сегментная заливка. Здесь принимаются ограничения не только по высоте установки элементов опалубки, но и по длине стены. То есть, таким способом можно заливать не все стены, а несколько или одну (на определенную высоту или на всю).

По причинам того, что два первых варианта требуют большого количества бетонного раствора, принимаемого одномоментно, то их редко используют при сооружении домов своими руками. А вот третий вариант – идеальный для самостоятельного строительства. Его можно проводить даже без бетономешалки.

Установка опалубки и армирующего каркаса

Стены из арболита сооружаются по каркасу. Здесь имеется в виду армирующий каркас, который собирается в виде объемной конструкции из стальной или стеклопластиковой арматуры. Количество стержней и их диаметр подбираются из расчета ширины и высоты стен.

Но в первую очередь собирается опалубка (съемная), которую можно собрать из досок, листов железа, ДСП и прочих прочных панельных или листовых материалов, даже бывших в употреблении. Нижние края элементов каркаса крепятся к фундаменту, а верхние между собой в нескольких точках посредству поперечных перемычек. Если высота опалубки достаточно большая, то через каждый 1 м надо установить металлические шпильки, которые будут стягивать щиты между собой. Они останутся в теле бетона, останется только срезать торчащие концы заподлицо с поверхностью стены.

Но до того как будут установлены шпильки, надо в опалубку установить подготовленный армопояс. Его устанавливают таким образом, чтобы до фундамента и опалубочных щитов оставался зазор, равный 5-7 см.

Приготовление раствора

Используемая в приготовлении раствора древесина содержит в себе небольшое количество сахара, который провоцирует гниение дерева. Именно от сахаров и надо избавиться. В промышленном производстве арболита в смесь приготовления раствора вносят различные добавки. В основном это сульфат алюминия, нитраты или хлориды кальция. Это дорогие ингредиенты, достать их непросто, поэтому при самостоятельном изготовлении монолитного арболита применяют жидкое стекло или гашеную известь. Нередко два последних используются, как смесь, в соотношении 1:1.

В качестве вяжущего используют цемент марки М400 или 500. И, конечно, вся смесь замешивается на воде. То есть, для изготовления арболита своими руками в домашних условиях необходимо приготовить четыре компонента.

Пропорции смешиваемых материалов для сооружения стен из монолитного арболита по ГОСТу таковы:

НазначениеКласс арболитаЩепа, кгЦемент, кгДобавки, кгВода, л
Для сооружения наружных стен одноэтажных строений.В1200-2103000-3308360-390
Для сооружения гаражей из арболита и других хозпостроек.В1,5220-230330-3608390-430
Для возведения наружных стен двух- или трехэтажных коттеджей.В2,5240-250360-4008430-480

Внимание! Данные пропорции соответствуют приготовлению 1 м? монолитного арболита.

Последовательность приготовления арболита следующая:

  • в смеситель засыпается требуемое количество щепы;
  • в нее добавляется вода, при этом смеситель должен вращаться;
  • сюда же вносится и добавка;
  • смесь перемешивается в течение 10-15 минут;
  • засыпается цемент;
  • через 5-10 минут бетон готов.

Если в качестве добавки выбрана гашеная известь, то ее вносят в смесь, как отдельный ингредиент. Если это жидкое стекло, то его можно внести вместе с водой, как один раствор.

Заливка бетона

Этот процесс ничем не отличается от использования обычного бетонного раствора. То есть, приготовленный арболит засыпается в опалубку, где тщательно утрамбовывается. Особенно это касается углов и мест примыкания к стенам. Потому что при снятии опалубки при неправильной трамбовке готовая конструкция может треснуть или отломиться от нее кусок. Раствор выравнивается по установленному уровню.

В таком виде он должен простоять 3-4 дня. После чего производится распалубка и перенесение элементов формы на высоту следующей заливки верхнего пояса.

Стяжка из арболита

Перед тем как залить монолитный раствор из арболита в качестве стяжки пола, необходимо учесть, что основание подвергается серьезным нагрузкам. Поэтому его лучше заливать в два слоя: нижний – основа, верхний выравнивающий слой. Поэтому пропорции компонентов в двух слоях будут разными.

  1. Для первого слоя лучше использовать бетон, изготовленный по классической рецептуре. Его толщина – 7-8 см.
  2. В верхнем слое лучше использовать рецептуру, в которой используется меньшее количество щепы, приблизительно в два раза. Толщина – 3-5 см.

Заливка стяжки проводится по маякам, это могут быть установленные по напольному основанию деревянные рейки или металлические профили. Между ними заливается бетонный раствор первого слоя, выравнивается полутеркой. Пока материал не подсох, тут же заливают второй слой, который выравнивается по маякам правилом.

Внимание! Заливать стяжку из арболита по открытому грунту нельзя. Предварительно надо залить стяжку из обычного бетона и закрыть ее гидроизоляцией. А уже после этого сооружать стяжку из арболита.

И еще один важный момент – укладывать теплые полы в стяжку из древобетона бесполезно. Теплоизоляционные качества материала не дадут теплу проходить сквозь уложенный слой.

Отзывы

Отзывы владельцев домов практически одинаковые и положительные, за исключением нескольких недовольных.

Артур, Смоленск: Отзыв мой положительный, потому что дачу поднял из монолитного арболита, сам вместе с семьей. Трудности были только при сооружении опалубки, много времени ушло. А вот с арболитом никаких проблем. Быстро сделали смесь в бетономешалке, быстро ее засыпали по месту. Дом получился теплым, прочным, нареканий никаких. Живем уже 5 лет.

Владимир, Омск: Прочитал года два назад в интернете, что строят из арболита дуплексы, дачи, многоэтажные коттеджи, много на этом строительстве экономя. Рисковать не стал, решил построить из этого материала гараж. Что могу сказать – стоит гараж полтора года, никаких проблем нет. Оштукатурил его с двух сторон и покрасил. Смотрится отлично.

Применение арболита в монолитном строительстве

Деревобетон или монолитный арболит широко известен в строительстве. Материал обладает хорошими техническими характеристиками. Его применение при возведении зданий имеет свои достоинства и недостатки. Что представляет собой арболитовый состав, и какие особенности монолитных сооружений?

Свойства материала и особенности его применения

Монолитный арболит представляет собой смесь измельченной древесины и цемента. В качестве дополнительных компонентов в материал добавляют рисовую дробленую солому, стебли хлопчатника и химические вещества, которые расщепляют древесные сахара.

При строительстве домов учитывается высокое влагопоглощение материала. Поэтому применение деревобетона предусматривает хорошую гидроизоляцию всех стен:

  • поверхность фасада защищается облицовкой или штукатуркой;
  • сверху на фундамент укладывается гидроизоляционное покрытие;
  • навес карниза над стенами должен быть не менее пятидесяти сантиметров.

От нижней части стены до высшей точки грунта следует соблюдать дистанцию в пятьдесят сантиметров.

Монолитный арболит изготавливается двух типов:

  1. Конструкционный. Применяется для несущих конструкций здания и перегородок. За счет невысокой прочности используется только в строительстве малоэтажных сооружений. Конструкционный материал согласно прочности имеет классификацию В3,5, В3, В2,5,В2, В1,5 и В1, что соответствует пределу плотности от 500 до 850 килограмм на метр кубичный.
  2. Теплоизоляционный. Таким раствором заливают стенные проемы. По прочности делится на классы В0,75 и В0,5. Плотность материала составляет не более 500 килограмм на метр кубичный.

На степень прочности заливки из арболитной смеси влияет марка используемого цемента и уровень уплотнения состава. Для повышения износостойкости сооружений материал обязательно армируют.

Способы монолитного строительства

Строительство монолитных зданий осуществляется двумя основными методами:

  1. Непрерывная поэтажная заливка. При таком варианте возведения домов для фундамента сооружается несъемная опалубка. Состав для заливки подается из локальной бетонно-растворной установки или автоматического миксера.
  2. Заливка поясов. Опалубка монтируется для всего периметра дома. Изначально выставляется необходимая ширина деревянной формы, которую постепенно продвигают снизу вверх для формирования следующего пояса.

Нередко при монолитном строительстве используют сегментную заливку, при которой за один раз заливается определенного размера стена с боковыми ограничениями.

Технология монолитного строительства

Для монолитных зданий из арболита нет необходимости сооружения железобетонного пола. Легкий деревобетон устанавливают на ленточный фундамент. Ширина его должна соответствовать толщине стен.

Технология строительства монолитных зданий не имеет особой сложности. Часто такого типа дома возводят своими руками:

  1. При заливке фундамента выставляются стержни арматуры до уровня пола следующего этажа здания. Чем больше планируется выстроить этажей, тем толще подбираются детали армирующей конструкции.
  2. Сбитая необходимого размера опалубка укладывается на фундамент так, чтобы нижняя ее часть была внахлест ленточному основанию. Детали формы для заливки соединяются шпильками из металла. Все боковые щели закрываются деревянными обрезками. После полного застывания арболита опалубка снимается, а крепежные детали обрезаются, чтобы не было ненужных отверстий.
  3. В правильно установленную опалубку заливается раствор арболита. Состав смеси готовится согласно типу стены – внутренняя или наружная. Форма должна быть наполнена так, чтобы края ее от верхнего среза оставались на пять сантиметров свободными.
  4. Залитый раствор тщательно утрамбовывают по всей поверхности. Для этого используют металлический штырь. Такое уплотнение позволит устранить воздушные пузырьки из материала, способствуя повышению его прочности.
  5. Опалубка снимается только после полного застывания части стены. После этого ее очищают, пропитывают маслянистым веществом и выставляют для заливки следующего участка. Перемещение формы проводится в одной плоскости, пока не замкнется периметр. Далее выполняется подъем на верхние участки.

Монолитный арболит, вид внутри опалубки при засыпки и трамбовании

Когда нижние стены будут полностью залиты, выполняется установка пола следующего этажа. Для этого специально монтируется опалубка, которая заполняется арболитовой смесью или выкладываются для перекрытия плиты из железобетона. Затем аналогично первому этажу заливаются верхние стены.

Теплоизоляционным арболитным раствором заполняют проемы между стенами из двойного кирпича. Такая конструкция значительно снижает теплоотдачу кирпичных сооружений и намного упрощает строительство здания.

Приготовление арболитовой смеси

Качество раствора из арболита для монолитного строительства зависит от соблюдения пропорций смеси и правильного ее изготовления.

Подготовка компонентов

В состав раствора для заливки из арболита входит более 80 процентов щепы хвойной древесины. Она имеет определенные размеры и форму. Стандартная величина сырья – 25*5*10 миллиметров. Если древесные частицы имеют больший объем, то прочность материала снижается. При меньших размерах требуется большее количество цементной смеси и при этом уровень теплоизоляционных свойств понижается.

В состав раствора для заливки из арболита входит более 80 процентов щепы хвойной древесины

Для цементной основы используется портландцемент. В основном используют марки М500 или М400. Для быстроты твердения смеси вносятся минеральные добавки, такие как сернокислый алюминий, хлористый кальций или жидкое стекло. Также хорошо зарекомендовала себя гашеная известь.

Для заливки монолитных сооружений арболитовый раствор готовится в зависимости от его типа. Для конструкционного деревобетона на 1 метр кубический требуется такие пропорции основных компонентов:

  • для плотности В1 – на 360 литров воды используется 210 килограмм цемента и 210 килограмм измельченной древесины;
  • В2 – соединяется 350 килограмм цемента, 230 килограмм щепы и 400 литров воды;
  • класс В2,5 требует 250 килограмм хвойного наполнителя, 440 литров жидкости и 380 килограмм портландцемента.

Для замеса арболита, который используют в теплоизоляционных целях на 1 кубический метр в зависимости от плотности необходимо от 280 до 300 килограмм цемента, 300- 430 литров води и от 170 до 190 килограмм щепы древесины.

Все расчеты используются при условии добавления цемента марки М400. Если применяется сухой раствор М 500, то для пропорции берется во внимание коэффициент 0,96.

Технология изготовления раствора

Процесс замеса состоит из таких этапов:

  1. В сухом виде смешивается щепа и минеральная или химическая добавка. После этого добавляется портландцемент. Все компоненты размешиваются до однородного состояния.
  2. В подготовленный состав небольшой струей льется вода. При этом следует беспрерывно перемешивать раствор строительным миксером или бетономешалкой. В готовом арболитовом материале для заливки вся щепа должна быть покрыта цементной смесью. Процесс смешивания компонентов занимает не менее 5 минут.

Правильно сделанный раствор должен быть влажным, но не сильно мокрым. При добавлении в качестве добавки извести для ее полного погашения раствор смешивается в течение 20 минут.

Роль каркаса в монолитном строительстве

Технология строительства монолитных зданий включает установку каркаса. От вида и размеров таких опор зависит прочность здание и возможность возведения более двух этажей. Также с помощью каркаса устанавливается форма будущей постройки.

Для монолитных сооружений из арболита используется два типа несущей конструкции:

  1. Деревянная. Такой вариант применяется только для малоэтажных домов. Рамки из дерева монтируются в вертикальном положении на расстоянии от 120 до 150 сантиметров друг от друга. При этом обязательно включаются оконные и дверные проемы. Деревянный каркас повышает прочность зданий. С помощью досок равномерно распределяется вся нагрузка при усадке.
  2. Металлическая. Такая каркасная основа выстраивается из сальных стержней и сеток. Для оконных проемов применяются металлические балки. Данный вид основы более надежен и позволяет сооружать этажные монолитные здания из арболита.
Читайте также:  Как сделать обогреватель из инфракрасной пленки своими руками

Деревянный каркас перед установкой обрабатывается специальными антисептическими веществами. К такой основе можно монтировать стропила и удобно устанавливать оконные и дверные конструкции.

Деревянный каркас перед установкой обрабатывается специальными антисептическими веществами

Детали металлического каркаса требуют предварительной защиты антикоррозийными средствами. Бескаркасное возведение зданий из арболита в монолитном строительстве не применяется. Такой вариант подходит только для сооружений из деревобетонных блоков.

Преимущества и недостатки монолитного арболита

Достоинством монолитного строительства из арболита является хорошие технические характеристики материала. Среди преимуществ деревобетона можно выделить:

  1. Огнестойкость. Невзирая на легковоспламеняющийся древесный состав арболит не горит. Такое свойство материалу придает цементная смесь и предварительная обработка щепы антипиренами.
  2. Высокая теплоизоляция. Деревобетон сохраняет тепло в помещении в пять раз лучше, чем кирпич из глины. Степень теплоизоляционных характеристик монолитных строений зависит от класса материала.
  3. Легкий вес. Такое свойство деревобетона позволяет возводить облегченные виды фундамента.
  4. Несложная обработка материала. Арболит можно без особых усилий разрезать или распилить. Все крепежные элементы установить достаточно просто, что значительно экономит время на выполнение внутренних работ в здании.
  5. Хорошие шумоизоляционные свойства. Коэффициент поглощения звука достигает 0,6 при наибольшей частоте 2000 герц.
  6. Морозостойкость. Деревобетон имеет устойчивость к низким температурам порядка 50 циклов.
  7. Длительный срок эксплуатации. Монолитный арболит сохраняет свою структуру и не дает трещин и расколов на протяжении сорока пяти лет.
  8. Биостойкость материала. Деревобетонные конструкции не подвержены грибковым поражениям, плесени и гниению.

Наряду с многочисленными достоинствами монолитный арболит имеет свои недостатки:

  • высокая степень поглощения влаги.
  • неустойчивость к агрессивному химическому воздействию.

Материал быстро промокает и разбухает. Поэтому при сооружении зданий обязательно применяется защита стен. Строительство монолитных домов из деревобетона проводится только в условиях пониженной влажности воздуха. Также для установки арболитовых стен требуется надежная гидроизоляция основания.

Деревобетонные конструкции достаточно привлекательны для грызунов, которые легко проделывают в нем хода и норы.

Достоинства монолитного арболита намного превышают недостатки. Правильное сооружение конструкции для заливки и соблюдение пропорций при замесе раствора намного повысит технические качества материала, а надежная защита от влаги увеличит его эксплуатационный срок.

Монолитный арболит своими руками: как приготовить заливной арболит

  • 1 Номенклатура монолитного арболита
  • 2 Готовим монолитный арболит: состав и пропорции смеси
    • 2.1 Пропорции минеральной добавки
    • 2.2 Пропорции щепы, цемента и воды на 1м3 заливного арболита
    • 2.3 Корректировка состава
    • 2.4 Процесс замеса

Монолитный арболит своими руками приготовить не сложно. Главное удобство в том, что это делается непосредственно на стройплощадке. По составу и пропорциям, а также по своим характеристикам и свойствам он ничем не отличается от блочного.

Номенклатура монолитного арболита

Номенклатура арболита монолитного такая же, как и у блочного — существует 2 вида:

  • Конструкционный. Имеет плотность от 500 до 850 кг/куб. м. Соответствует классу прочности В1, В1,5, В2, В2,5. Используют для возведения несущих стен и перегородок зданий до 2-х этажей.
  • Теплоизоляционный. Его плотность от 300 до 500 кг/куб. м. Класс прочности — В0,35, В0,5, В0,75. Применяют для заливки пазух и межстеных пустот для теплоизоляции и звукоизоляции.

Прочность заливного арболита зависит от используемой марки цемента и качества уплотнения смеси. При недостаточной прочности выполняют армирование арболита.

Готовим монолитный арболит: состав и пропорции смеси

Монолитный арболит на 80-90% состоит из щепы, как заполнителя, цемента, воды и химических добавок, ускоряющих твердение раствора и для устранения влияния сахаров древесины.

Щепа для арболита по ГОСТу должна иметь определенный размер и форму. Желательно использовать хвойные породы древесины, кроме лиственницы. В лиственных породах содержится немного больше древесных ядов, их также можно использовать.

В качестве цемента выступает портландцемент марок М400, М500 (европейские марки: CEM I 32,5, CEM I 42,5, CEM II/A 32,5, CEM II/A 42,5, CEM III 32,5).

Пропорции минеральной добавки

В качестве минеральных добавок для ускорения твердения раствора, обработки щепы, увеличения подвижности раствора можно использовать различные химические компоненты описанные в статье «Химические добавки для арболита». Самые распространенные и в то же время эффективные добавки это – хлористый кальций (технический CaCl2), жидкое стекло, сернокислый алюминий, известь-пушенка.

Соответственно существует много рецептов приготовления монолитного арболита. В одних рецептах подготавливается и обрабатывается древесина, в других – добавляют химический компонент непосредственно в смесь.

По одному из рецептов щепу вымачивают в извести (80 кг извести на куб древесины), отжимают. Затем сверху посыпают порошком негашеной извести (80 кг), перемешивают, разравнивают, высушивают и добавляют в смесь. Таким образом, избавляются от древесных сахаров, влияющих на прочность монолитного арболита.

Возиться со щепой, да тем более с такими объемами для строительства – дело достаточно затратное по времени, требующее площадей для этого процесса. Поэтому быстрым вариантом приготовления монолитного арболита будет применение хлористого кальция или сульфата алюминия (сернокислого алюминия). В этом случае щепу можно не обрабатывать, но будет лучше, если она отлежится на открытом воздухе, под солнцем и дождем, пару месяцев (не в куче!). Также, если есть возможность, ее можно замочить в воде, а перед приготовлением смеси высушить. Замачивание и вылеживание – это своего рода элементарная подготовка древесины, позволяющая частично устранить сахара.

На этапе приготовления состава монолитного арболита добавляется хлористый кальций или сульфат алюминия 2-5% от массы цемента. Так какая же все-таки пропорция химической добавки для арболита, 2% или 5%? Это зависит от марки и от качества цемента. Состав одной и той же марки (например, М500) но разных производителей на самом деле может отличаться качеством. Поэтому рекомендуют сделать тестовый замес. Если при добавлении хлористого кальция 5% от массы вяжущего на отвердевшем материале появятся «высолы» (белого цвета соляные выцветы), то процент содержания химического компонента нужно уменьшать. Высолы говорят о том, что цемент хороший и 5% для состава многовато. В то же время 2% может быть мало. Пару тестовых замесов стоит сделать.

Важно знать! Конкретной пропорции химического компонента для монолитного арболита нет! Ее всегда нужно определять в зависимости от качества используемого цемента и щепы (качество, порода древесины, размеры).

Некоторые не хотят заниматься подборкой пропорции хлористого кальция. И, чтобы не образовывались соляные выцветы, добавляют в состав жидкое стекло. Например, 2% хлористого кальция и 3% жидкого стекла от массы цемента. Но жидкое стекло достаточно дорогое, поэтому для многих экономичнее сделать пару тестовых замесов и определить пропорцию хлористого кальция.

Пропорции щепы, цемента и воды на 1м3 заливного арболита

Пропорция зависит от того, какой вид монолитного арболита вы готовите: конструкционный или теплоизоляционный.

Рассмотрим пропорции состава на 1м3 заливного монолитного арболита при использовании вяжущего марки М400 и абсолютно сухой щепы хвойных пород древесины:

Конструкционный монолитный арболит

В2,5(М25) – 380 кг цемента, 250кг древесного заполнителя, 440 литров воды;

В2,0(М20) – 350 кг, 230кг, 400 литров;

В1,0(М15) – 320 кг, 210кг, 360 литров;

Теплоизоляционный монолитный арболит

В0,75(М10) – 300 кг цемента, 190кг древесного заполнителя, 430 литров воды;

В0,35(М5) – 280 кг, 170кг, 300 литров;

Корректировка состава

Если вы используете другую марку цемента, то пропорция высчитывается с применением коэффициента: для М300 коэффициент 1,05, для М500 – 0,96, для М600 – 0,93.

Пропорция щепы дана для абсолютно сухого материала. Обычно это редкость. Поэтому ее количество нужно скорректировать в зависимости от ее влажности – добавить некоторое количество. Для подсчета дополнительного количества умножаем вышеприведенную массу на коэффициент, который рассчитывается как %влажности щепы деленная на 100%.

Например, древесный заполнитель имеет влажность 20%. Получить нужно монолитный арболит класса прочности В2,0. Следовательно: 20%/100%=0,2. Умножаем коэффициент 0,2 на количество сухой щепы 230 кг для В2,0 – 0,2*230=46 кг. В состав дополнительно нужно добавить 46 кг древесного заполнителя.

Процесс замеса

Щепа и хлористый кальций (или другая хим. добавка) перемешиваются в сухом виде, потом добавляется цемент. Достигают однородности состава. Затем из лейки струей добавляется вода с постоянным перемешиванием, до тех пор, пока весь древесный заполнитель со всех сторон не будет покрыт смесью.

Смешивать удобно при помощи строительного миксера или смесителя. Обычно на это затрачивается 5 – 7 минут.

Готовая смесь монолитного арболита – это умеренно влажная масса. Если взять в руку щепу, то из нее не должна вытекать вода!

Если в состав не вводилась химическая добавка, а выполнялась предварительная обработка заполнителя в извести, то процесс перемешивания длиться минут 25, чтобы известь успела погаситься.

Так можно приготовить монолитный арболит своими руками для последующей заливки в возведенную опалубку или несъемную опалубку стен и перегородок, а также заливки полов и перекрытий.

Дом из монолитного арболита: ищем ответы на вопросы о нестандартном стройматериале

Строительство экологичных и энергоэффективных домов из арбомонолита интересует людей все чаще. В теории всем все очень нравится, но когда начинаешь разбираться, выявляется столько подводных камней! В этой публикации эксперт отвечает на вопрос нашего подписчика с ником Саныч71 о стройке из щепы с бетоном, а еще мы посмотрим, как строительство из монолитного арболита реализуется на практике.

Хочу построить дом из монолитного арболита. Какие есть плюсы и минусы при строительстве монолитным способом?

Теория: второе рождение бывшего ЦДК

Арболит – вид легкого бетона, который на 85-90% состоит из древесной щепы, остальные составляющие высокосортный цемент и вода. Этот материал обладает лучшими качествами бетона и дерева – он прочный, а в микроклимат в доме из арболита такой же, как в деревянном. Арболит не горит, не гниет, но главным образом его ценят за высокую теплоизолирующую способность, что просто бесценно в эпоху постоянного роста цен на энергоносители.

В СССР главным специалистом в арболитовой теме был Исаак НАНАЗАШВИЛИ, доктор технических наук, профессор, академик МАНЭБ. На западе этот материал назывался «вудстоун», у нас – ЦДК (цементно-древесная композиция). Создатели ЦДК в 60-е годы прошлого века пришли к выводу, что на его свойства сильнее всего влияет качество щепы. Важны все параметры:

  • размеры,
  • влажность,
  • содержание сахаров,
  • порода дерева.

Требования к щепе записаны в ГОСТ 19222-73 «АРБОЛИТ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО»: для создания качественного арболита нужна подготовленная щепа сосны или ели, длиной не более 40 мм, шириной 10 мм и толщиной 5 мм. Ее влажность не должна превышать 23%, для чего ее не менее трех месяцев просушенная на открытом воздухе. Также нужно удалить сахара, которые содержит щепа (особенно сырая) – они разрушают окружающий щепу цемент, мешают сцеплению компонентов и в разы снижают прочность материала. Устранить этот недостаток удалось с помощью минерализации.

Одним из недостатков арболита считают высокое влагопоглощение – если опустить блок арболита в воду, он впитает 40-80% жидкости от своего объема. Но это компенсируется его низкой гигроскопичностью: влагу из воздуха он практически не накапливает. Хозпостройки из арболита без внешней отделки стен остаются в прекрасном состоянии.

На просторах бывшего СССР в настоящее время стоят дома из арболита, которые были построены еще 50 лет назад. Они крепкие, без признаков разрушения, а их технические и эксплуатационные характеристики соответствуют требованиям ГОСТа 19222-84.

Выбирая монолитный арболит, как технологию строительства дома, застройщики достигают сразу двух целей:

  • раствор заливается в съемную опалубку, образуя монолитную конструкцию без швов (мостиков холода);
  • конструкция получается более прочной, легкой и теплой, чем из блоков.

Минусы технологии – ее дороговизна и трудоемкость, но люди, которые построились из монолитного арболита, считают его наилучшим материалом для загородного дома.

Ответ эксперта: сложно, дорого, построил бы себе

На вопрос нашего подписчика мы попросили ответить Александра Соколова, генерального директора компании, которая занимается строительством домов из арболита. Александр тоже участник нашего портала, его ник на – ecodrev:

– Из-за отстутствия мостиков холода стены из монолитного арболита теплее, чем из блоков, и это снижает расходы на отопление. Но залить качественный арбомонолит на своем участке достаточно сложно, потому что надо очень хорошо разбираться в особенностях арболита.

Люди надеются сделать опалубку из чего попало, залить туда смесь щепы с водой и цементом и получить качественный арбомонолит, но это тщетные надежды.

При заливке арбомонолита есть достаточно высокие требования к опалубке, оборудованию, щепе и цементу, поэтому по факту стоимость заливки арболита на своем участке выходит дороже, чем покупка заводских блоков.

Плотно заниматься арбомонолитом я начал лет шесть-семь назад, мы построили несколько домов и начали считать себестоимость. Даже с учетом того, что у нас есть все специальное оборудование, себестоимость вышла очень высокой. И не надо забывать, что процесс заливки арбомонолита почти всегда длительный, т.к. очень многое зависит от погоды, а с ней договориться нельзя. Я бы с удовольствием построил себе дом из арбомонолита, но это невыгодно, поэтому и себе, и родителям я построил дом из арболитовых блоков моего производства. Но желающих творить и экспериментировать не смотря ни на что меньше не становится, поэтому постоянно появляются форумчане, которые ввязались в заливку монолитного арболита.

Технология

– Первые дома из арболита в нашей стране строились, когда газосиликата еще не было, а пенобетон только разрабатывался, и эти дома стоят до сих пор. ГОСТ на арболит разрабатывался с учетом жестких требований эксплуатации арболита в коровниках, свинарниках и птичниках; такие здания проектировались со сроком службы 50 лет до капремонта, поэтому при правильном возведении дом из арбомонолита простоит 50 лет и более.

Есть несколько технологий строительства дома из арбомонолита: по одной делается двойной каркас, стойки Ларсена, и заливается арболитовой смесью. На мой экспертный взгляд это немного неправильно: стойки остаются внутри конструкции, а древесина и арболит при эксплуатации ведут себя по-разному. Стойки набухают, когда влажно, сжимаются, когда сухо, от этого в монолите образуются разрывы и щели. На стадии отделочных работ это проявляется трещинами в штукатурке.

Более эффективной технологией я считаю возведение монолитных стен без каркаса, со съемной опалубкой. И – лично мое мнение – дом из арбомонолита должен быть одноэтажным. Обычно те, кто все-таки строился из монолитного арболита, возводили дома в 2 этажа, но в последнее время появилась тенденция перехода к строительству одноэтажек, примеров которых даже на уже немало. К тому же арболитовая смесь живет всего 20 – 30 минут, а закидывать ее на второй этаж достаточно сложно.

Стены

– Толщина стен дома из монолитного арболита должна быть не менее 40-60 см, тогда дом с такими стенами будет энергоэффективным. С учетом того, что плотность стены для одноэтажного дома достаточна в пределах 350-400 кг/м3, то теплопроводность стен с такой плотностью будет не более 0,075 Вт/(м·°С), а это намного теплее и газосиликата, и пенобетона.

Кстати, лить стену в 30 сантиметров нецелесообразно и с точки зрения сложности возведения. Это выльется в дополнительные расходы по изготовлению лесов, а если стена 45 см. и более, лесов не потребуется, можно будет ходить по материалу и трамбовать. Но надо учитывать все усадочные нормы, а у арбомонолита они на порядок выше, чем у обычного арболита. Ничего страшного в этом нет, но нужно строго соблюдать все технические требования: если возводится кирпичная перегородка, то надо оставлять зазор с учетом усадки.

Читайте также:  Китайская беседка – особенности возведения

Стены из арбомонолита легко продуваются, и создать теплосопротивление можно только одним способом: закрыть их с двух сторон штукатуркой, минимальная толщина слоя – 2 см снаружи и 1 см изнутри.

Строительство из арболита — основные ошибки


Возведение стен с использование арболитовых блоков
При выборе материалов, из которых будет построен дом, предпочтение отдают экологически чистым и надежным. Одним из новых веяний в этой сфере стало применение несъёмной опалубки из арболита. Этот материал представляет собой смесь древесной щепы и цементного раствора, который посредством заливки в специальные формы превращают в полнотелые или полые блоки. Их можно применять в качестве несъемной опалубки при возведении стен. Стоит рассмотреть преимущества и недостатки этого метода, а также особенности монтажа.

В чем заключаются преимущества арболита в качестве опалубки

Арболит или деревобетон считается одним из лучших материалов для строительства домов в 1-2 этажа. Этому способствуют следующие преимущества материала:

  • его теплоизоляционные свойства приблизительно в 5-7 раз выше, чем у обычного глиняного кирпича;
  • благодаря обработке древесины антипиренами, арболит не горит и не воспламеняется под действием высоких температур;
  • использование арболитовых блоков ускоряет строительство, потому что они хорошо пилятся, режутся, сверлятся и держат крепежи;
  • по сравнению со стандартной кирпичной кладкой такие блоки отличаются высокой прочностью при сравнительно малых габаритах, так что их требуется меньше, а при этом строительство удешевляется;
  • благодаря специальным обработкам арболит надежно защищен от плесени и гниения;
  • малый вес позволяет снизить нагрузку на фундамент, что позволит выбрать для основания более легкую и дешевую конструкцию;
  • блоки из арболита способны восстановить форму при деформации в 10%, при такой нагрузке такие материалы как пенобетон теряют прочность и начинают крошиться.

Использование опалубки из арболитовых блоков позволит сделать строительство быстрее, проще и дешевле.

Применение арболита в монолитном строительстве

Но, может быть, эти размышления расходятся с практикой? Посетим пару форумов, чтобы узнать это. Моноарболит своими руками: жалобы на форумах. Заливать монолитный арболит однозначно трудозатратнее, чем делать то же самое с другими легкими бетонами.

Тема в разделе » Дома из органического сырья опилки, щепа и др. Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск. Строительство дома из монолитного арболита по технологии несъемной опалубки Тема в разделе » Дома из органического сырья опилки, щепа и др.

Но главный аргумент — отсутствие мостиков холода — продолжает привлекать застройщиков. Посмотрим, с какими трудностями они сталкиваются, и в какую цену обойдется арболит каждого вида. Пост 1.

Недостатки материала

Наряду с многочисленными достоинствами деревобетон имеет и свои недостатки, которые следует учесть при выборе материала для строительства:

  1. Щепа, входящая в состав арболита, хорошо впитывает влагу. Под действием жидкости она начинает разбухать, что влияет на форму и прочность всего блока. Поэтому невозможно использовать такие блоки в местах, где влажность превышает показатель в 75%.
  2. Если деревобетон остаётся частью конструкции после завершения строительства, он нуждается в хорошей гидроизоляции. Если материал используется для строительства и утепления стен, то их покрывают декоративным бетоном или цементно-известковым раствором. Заштукатуривание поверхности является обязательной частью отделочных работ. Если арболитовые блоки применяются для фундамента, качественная гидроизоляция требуется и для этой части строения.
  3. Чтобы вода во время обильных осадков не попадала на стены и опоры дома, в проект здания включают крыши с длинным свесом.
  4. Материалы, входящие в состав арболита, привлекательны для мышей, крыс и других грызунов. И чтобы основание или другие части конструкции дома не оказались испорчены, требуется принять меры.

По этим причинам арболит не используют при заливке фундамента. Но данные особенности не всегда будут поводом отказаться от использования арболита в строительстве.

В большинстве случаев достаточно будет учесть слабые места материала, чтобы должным образом защитить его от неблагоприятных воздействий. И тогда состав в полной мере проявит свои достоинства.

Приготовление и пропорции

Материалы берут в следующей пропорции: 1 часть отходы деревообработки * 1 часть сухого цемента, рекомендована марка 500 портландцемента * 1,5 ч. вода.

Для замеса арболитбетоной массы берут хорошо просушенную и просеянную измельченную стружку, заливают раствором воды с химдобавками, и включают бетоносмеситель, когда смесь хорошо перемешалась, добавляют цемент несколькими порциям.

Хорошо перемешанную смесь раскладывают в подготовленные формы, их смазывают известковым молочком. Для прочности блоков можно использовать армирование. Смесь выкладывают в три приема, верх выравнивают строительным шпателем. Для лучшего сцепливания и предотвращения пустот в блоках, рекомендовано применять вибропресс.

После тщательной формовой укладки оставляют полученный продукт в форме на сутки. Через сутки достают из формы и аккуратно складывают на ровную поверхность для окончательного затвердевания.

Место для сушки не должно быть под прямыми солнечными лучами, т.к пересушивание на солнце может вызвать растрескивание бетона. Холода, отстаивающиеся блоки не боятся, но стоит заметить, что мороз недопустим. При нулевой температуре замерзает вода, вследствие чего структура блока становится пористой и рыхлой, блоки легко могут разрушиться.

Виды арболита

В строительстве используют два основных вида арболита. Конструкционный тип применим при строительстве несущих стен и перегородок в зданиях не выше двух этажей. Он имеет несколько классов прочности от В 1 до В 3.5. Его плотность достигает 850 кг/куб.м.


Различные типы теплоизоляционного арболита

Теплоизоляционный тип арболита становится только частью несущей конструкции, поэтому его класс прочности ниже (В0,5-В0,75), а плотность меньше (до 500 кг/куб.м). Используется этот тип материала для заполнения пазух и межстенных пустот. На следующей схеме можно наглядно увидеть несколько видов блоков, отличающихся по размерам, плотности и теплоизоляционным свойствам.

Класс прочности деревобетона напрямую зависит от марки используемого в нем цемента. Для повышения надежности конструкции в процессе строительства из арболитовых блоков широко применяется их армирование.

Причины выбора монолитного арболита


1. Прочный материал, с достоинством самовентиляции, благодаря пористости древесины; 2. Экологически чистый материал, без токсических примесей; 3. Легкость при строительстве, монолитные блоки легко отливать под окна и дверные проемы нужного размера; 4. Легкость в распиловке, достичь нужной формы и конфигурации очень просто; 5. Экономичный материал, стоимость готового изделия уступает любому другому строительному элементу; 6. Возможность изготовления блоков или монолитной плиты самому из подручных средств; 7. Легкий материал, отлично подойдет для строительства на неустойчивых грунтах. Практически не дает усадки; 8. Морозостойкий материал, с хорошими показателями теплоизоляции; 9. Отличная шумоизоляция, даже возле высокошумных объектов (Ж/Д вокзал, аэродром) в доме будет тишина; 10. Прекрасно держит декоративные крепления и легкую арматуру декоративной отделки.

Строительство с использованием каркаса

Установка каркаса повышает прочность стен, выполненных из арболитовых блоков. Порой это позволяет возвести постройку выше, чем 2 этажа. Для подобного проекта возможно использование нескольких вариантов каркаса.

Для небольшого здания популярным стал деревянный каркас. Его преимущество заключается в простоте изготовления и эффективности в использовании. С его помощью удобно формировать оконные проёмы. Представляет он собой дощатые рамы, установленные на расстоянии не больше 150 см друг от друга.

Перед применением все элементы каркаса стоит обработать антисептическим средством.


Конструкция из арболита с деревянным каркасом
Металлический каркас организуется путем сеток, стальных стержней и балок для создания оконных проемов. Чтобы обеспечить конструкции долговечность, стоит позаботиться о должной защите металла от коррозии.

Деревобетон в целом не считается особо прочным материалом. Поэтому строительство из арболита без каркаса допускается в случаях, если речь идет о возведении небольших построек хозяйственного назначения.

Монтаж теплоизоляционных панелей с арболитом

Хотя материал может использоваться и для съемных конструкций, наиболее распространенными считаются проекты из несъёмных блоков. Одним из распространенных вариантов считается устройство арболитовой утепляющей панели. Выполняется она в 3 этапа.

Сначала изготавливается внешняя сторона стены из кирпича. На втором этапе создается внутренняя стенка из арболитовой панели. В завершение в пространство между стенами заливается бетон. Преимуществом такой конструкции будут высокие теплоизоляционные свойства стены за счет объединения свойств 3 видов материала.

У такого варианта есть и свои минусы. Во-первых, свою роль играет высокая влагопроницаемость арболита. При повышенной влажности внутри помещения жидкость будет проникать сквозь опалубку к бетонному слою, который будет разрушаться под действием воды. Зная эту особенность, стоит принять меры, чтобы снизить риск повышенной влажности внутри дома. Одним из хороших решений будет правильно организованная вентиляция помещения. Второй вариант заключается в изготовлении дополнительного гидроизоляционного слоя для арболита.

Во-вторых, некоторые производители бетона добавляют в свои составы компоненты, негативно сказывающиеся на здоровье человека, и слой опалубки из арболита не станет для них серьезным препятствием на пути проникновения внутрь помещения.

Решением данной проблемы будет более щепетильный выбор бетонного раствора для заливки внутрь стены. Выбор экологически безопасного состава станет залогом здоровья для всей семьи.


Вид блоков из деревобетона перед заливкой раствора

Из чего сделать несъемную опалубку: подходящие материалы

Основные разновидности несъемной опалубки:

  1. Пенопластовая собирается из параллельно установленных пенополистирольных плит. Детали собираются, как конструктор. Используется метод соединения шип-паз. Внутри находится металлическая арматура. Такие изделия популярны у застройщиков благодаря их доступной цене. Пенопласт используется чаще других материалов.
  2. Облицовочный каркас делается из фасадных панелей, внутри которых находится арматура. Утеплитель и внешняя отделка не используется.
  3. Арболитовые панели хорошо удерживают цементный раствор. Они делаются из древесной стружки, воды, цемента и извести. Отличаются хорошей теплоизоляцией, но стоят дороже других материалов.

А вот другие материалы, которые можно использовать для создания несъемной опалубочной конструкции:

  1. Жестяные листы толщиной от 0,7 до 4 мм позволяют создавать бетонные изделия разной формы с нестандартными поворотами и прочими элементами. Стягивающие элементы привариваются к листам для прочности. Наружная поверхность покрывается защитным материалом для гидроизоляции.
  2. Литой железобетон прекрасно схватывается с фундаментом, создает крепкий монолитный каркас. Изделия уменьшают общую стоимость фундамента. Они много весят, поэтому для установки используется грузоподъемная техника.
  3. Дерево и фанера – доступные материалы. Каркасы из них делаются быстро. Их срок годности ограничен, поскольку древесина гниет. Фанера, пропитанная влагостойким полимером, часто применяется в качестве внешней отделки.
  4. Фибролит, арболит в форме блоков устанавливаются на опалубку. Они легкие, хорошо удерживают тепло.
  5. Профилированные металлические листы укрепляют фундамент и повышают его эксплуатационный период.

Оцинкованные профлисты для опалубки практически не имеют недостатков.

опалубка из бетонных блоков

блоки из пенопласта

Стальной лист помогает возводить надежные фундаменты сложной формы

Схема несъемной железобетонной опалубки

Древесные плиты в качестве несъемной опалубки.

Металлические шпильки применяются для высоких сооружений. Лента качественно закрепляется по всей площади забора. Бетонные конструкции ниже 50 см над землей не требуют установки шпилек.

Эти изделия предотвращают распирание опалубочных стен. Шпилька монтируется в пластиковую трубу. Ограждения с внутренней стороны прижимаются к трубе. С внешней стороны на шпильку надеваются шайбы.

Полиэтиленовая планка сдерживает бетон внутри опалубки, если в ней есть щели. Сохраняет всю жидкость в цементном растворе, улучшает его свойства таким образом.

Как выполнить несъёмную опалубку из арболита

Если арболит планируется применить в качестве опалубки стен, это считается сложным и трудоемким процессом. Однако полученный результат стоит этих усилий. Последовательность работы будет выглядеть так:

  • из арболитовых полых блоков собирается конструкция, имеющая два вертикальных проёма;
  • первые из них заполняются теплоизоляционным материалом;
  • чтобы получить более прочную конструкцию, вторая полость предварительно армируется;
  • теперь подготовленную пустоту нужно заполнить бетонным раствором;
  • в завершение подготовленные блоки дополнительно скрепляются между собой раствором или клеем.

Не стоит пытаться отказаться от последнего этапа работы, надеясь на фиксацию блоков бетонным раствором.

Если при заливке полости в стене блоки не будут закреплены, бетон может сместить части конструкции. Результатом будет не эстетично выглядящая волнистая стена.

Увидеть наглядно процесс монтажа стен из арболитовой опалубки можно при помощи следующего видео:

Как сделать монолитный арболит своими руками.

Для производства арболита необходимо такое оборудование: 1. Бетоносмеситель; 2. Формы; 3. Оборудование для утрамбовки, например: вибростол; 4. Место для отвердевания готовой продукции;

Некоторые специализированные компании продают технологии производства и все необходимое оборудование. Но, на самом деле, можно обойтись своими силами: бетоносмеситель купить или взять в аренду, вибростол изготовить своими руками при помощи листа железа, двух пар больших пружин и двигателя. Формы, также можно сделать самостоятельно, из деревянных гладких досок, устланных внутри линолеумом.

Что ещё следует учесть при выполнении работ

В завершение стоит обратить внимание ещё на несколько особенностей материала. Они могут существенно повлиять на скорость работы в процессе строительства и на результат по его окончанию:

  • так как элементы из арболита отличаются по форме и размерам в зависимости от своего места в конструкции, стоит убедиться в правильности сборки опалубки до начала её фиксации;
  • при покупке материалов стоит обращать внимание на отзывы о производителе, по которым можно определить качество геометрии, простоту установки и универсальность изготовленных им блоков;
  • арболит может отличаться по ширине имеющихся в нем пустот, но чем больше полость, тем больше затрат потребуется на её армирование;
  • определившись с размерами и приблизительным весом здания, при покупке материала стоит обратить внимание на возможную максимальную нагрузку на элемент сооружения;
  • прочность блоков для многоэтажного здания и подсобного помещения всегда отличается, поэтому правильный выбор позволит рационально использовать имеющиеся средства;
  • при выборе арболита стоит внимательно проверить сопроводительные документы на предмет содержания дополнительных веществ в деревобетоне;
  • стоит отказаться от покупки, если в составе обнаружены пластификаторы с содержанием фенола или нафталина, так как использование таких материалов является угрозой прочности и безопасности дома.

Несъемная опалубка из арболитовых блоков – это материал, из которого можно построить небольшой, но теплый дом. Его многочисленные достоинства позволяют применить его и как основу несущей стены, и как элемент утепления. При условии выбора качественного материала, его правильной установки и гидроизоляции можно получить конструкцию, которая будет радовать своего владельца долгие годы.

Мойка для кухни: фото реальных интерьеров

Каждой хозяйке приходится ежедневно сталкиваться с мытьем посуды на кухне, что иногда является утомительным занятием. Чтобы процесс не доставлял неудобств, нужно тщательно продумать все нюансы в рабочей зоне, сделав место для раковины и саму мойку максимально комфортными и практичными в работе.

О том, какие нюансы следует знать и учитывать при выборе прочной, удобной и подходящей к стилистике интерьера, мойки, читайте далее в статье.

  1. Классификация по виду материала изготовления
  2. Мойка из нержавеющей стали
  3. Композитный материал для моек
  4. Натуральный камень
  5. Керамическая мойка
  6. Какие существуют типы установки мойки
  7. Различные формы изделия: как выбрать правильную геометрию
  8. Грамотный подход к выбору конструктивного решения мойки
  9. Оборудуем кухонную мойку дополнительными аксессуарами для удобства
  10. Как добиться эргономичности кухонной мойки: несколько советов специалистов
Читайте также:  Как сделать душевую кабину для дачи

Классификация по виду материала изготовления

Первоначальный и один из главных критериев выбора – материал изделия. Он должен отвечать повышенным требованиям к регулярным механическим нагрузкам, не бояться постоянной влажности, не терять ухоженный внешний вид при эксплуатации.

О качестве говорит также стойкость к воздействиям химических моющих средств, ведь умывальник придется неоднократно очищать. И, конечно же, каждому стилевому решению кухонного дизайна присущи свои материалы и цветовые гаммы, которые должны сочетаться между собой в общую гармоничную композицию.

Познакомьтесь с наиболее распространенными современными видами материалов, чтобы знать все их сильные и слабые стороны для дальнейшего выбора.

Мойка из нержавеющей стали

Изделия из нержавеющей стали лидируют среди всех остальных вариантов, благодаря некоторым весомым преимуществам, одним из которых является доступная цена, поэтому любой желающий сможет их приобрести.

Качественный материал представляет собой прочный сплав из стали с добавлением хрома и никеля, с толщиной до 1,2 мм. Вредных примесей в составе не присутствует, он экологичен и безопасен для здоровья.

Фактура поверхности может быть глянцевой, с матовым эффектом. Также, производят современное покрытие антиграфик, способное скрывать случайные царапины и разводы воды. Это позволит дольше сохранить новизну, обеспечит ухоженный внешний вид на кухне.

Нержавейка довольно упругая, пластичная, не боится случайных ударов от упавших предметов. Такая мойка со временем не поржавеет, не повредится от высоких температур, если вылить в нее горячую жидкость. Из минусов – сильный шум при открывании крана, нужно будет позаботиться о специальной подкладке. Могут также побеспокоить солевые отложения, следует после мытья посуды вытереть чашу насухо.

Умывальник из нержавеющей стали имеет большое разнообразие форм и конструкций, отлично впишется в большинство современных видов дизайна. Кухни в стиле хай-тек или лофт предусматривают наличие хромированных, стальных элементов. Такой материал с металлическим блеском в сером цвете будет гармонично подчеркивать интерьер.

Композитный материал для моек

Композитный материал представляет собой основу из каменной крошки, а в качестве связывающего компонента служит полимер. От вида основы напрямую зависят прочностные и износостойкие показатели изделия.

Гранитная мойка с кварцевым песком обеспечивает раковине высокую прочность, превышающую по параметрам натуральные материалы, но стоимость ее довольно высокая. Мраморная мойка немного дешевле, но характеризуется чувствительностью к механическим воздействиям, плохо переносит температурные перепады.

Качественные композитные чаши могут прослужить до 10 лет, что намного больше, чем керамика и нержавейка. Ухаживать за ними просто, нужно лишь промыть влажной губкой поверхность, удалив налет, остатки продуктов. Искусственный композит не боится тяжелой посуды, острого ножа, падения небольших предметов. При мелких повреждениях ремонт не доставит хлопот, потребуется прошлифовать недостатки наждачной бумагой.

Что касается недостатков, то кроме высокой цены, на такое изделие не следует наносить агрессивные абразивные средства, чтобы не повредить верхний слой. Лучше приобрести мягкий гель и аккуратно его использовать.

Подойдут данные экземпляры из композитного материала, как для классического, так и современного интерьера в кухне. Богатая цветовая палитра позволяет выбрать модель в тон кухонного гарнитура или контрастно ему, по желанию владельца.

Натуральный камень

Натуральный камень невероятно притягателен, придаст интерьеру презентабельности, благородства, дороговизны, но и по цене модели не из дешевых. Делают натуральные изделия из гранита, базальта, мрамора, вырезая из горной породы цельную раковину ручным способом. Природные модели имеют прочное основание, не разрушаются большими температурами, а также экологически безопасны при использовании.

На кухне будут смотреться очень красиво, притягивая взгляды окружающих. Некоторые варианты на поверхности имеют блестящие вкрапления слюды, изящные разводы, созданные природой.

Всевозможные расцветки позволят создать интерьер на любой вкус. На кухне в классическом стиле или стиле модерн такая чаша станет изюминкой дизайна, но важно сочетать с предметами обстановки тоже выполненными из природного камня, например столешницей или барной стойкой.

Из минусов – аккуратный уход без использования жестких моющих средств, а также обязательное покрытие специальными пропитками, которые отталкивают воду и жир. Наносить ее необходимо не меньше чем раз в год.

Керамическая мойка

Керамические раковины имеют свои особенности. Изготавливают чаши из керамогранита, ударопрочного, легко переносящего температурные изменения, удары. Есть также варианты из фарфора, фаянса.

Прочность обуславливается способом производства из глины, присадок и воды. Данный состав разогревают, прессуют, а потом покрывают специальными компонентами для улучшения показателей. Далее на мойку наносят покрытие, либо декоративную краску.

В процессе мытья посуды шума воды практически не слышно. Материал не выделяет неприятных запахов, безопасен для продуктов питания. Из недостатков – большой вес изделия, которое при падении может разрушиться, большая цена, а также следует избегать абразивных моющих составов, разрушающих покрытие.

Керамический материал раковины имеет широкий ассортимент форм и расцветки. По желанию можно заказать модель с индивидуальным рисунком или оригинального цвета. Для стиля кантри можно купить раковину с эффектом художественной состаренности.

Какие существуют типы установки мойки

При выборе способа монтажа, обращайте внимание на его сложность, а также на конструктивные особенности кухонного гарнитура и на общую стилистику помещения. Выбор варианта зависит от личных предпочтений владельца, площади кухни, модели меблировки.

Познакомьтесь с существующими типами установок:

  • Накладная раковина крепится на отдельно стоящий модуль в виде тумбы, не входя в общую рабочую зону. Желательно, чтобы вся меблировка была одной высоты. Удобный тип для угловой планировки кухни. Его легко осуществить собственноручно. Из минусов – зазоры между тумбой, в которую может попадать вода.
  • Врезной тип может монтироваться вместо столешницы. Цельное изделие отличается качеством, защитой от повреждений и от проникновения загрязнений. Устанавливается стандартным мебельным крепежом.
  • Подстольный вариант монтируется под столешницу, разнообразя дизайн, позволяя наблюдать за красотой материала, часто из природного камня, на срезе. Такая раковина удобна в использовании, поддержит гигиену на высоком уровне.
  • Интегрированный тип мойки крепится на уровне столешницы, создавая тем самым единую поверхность с рабочей зоной. Устанавливать ее сложно, потребуются услуги опытного мастера. Зато интерьер создается шикарный, невероятно притягательный, учитывающий модные тенденции дизайна.

Различные формы изделия: как выбрать правильную геометрию

По форме изделия производят классические, то есть прямоугольного и квадратного вида, а также округлой геометрии в виде овала, круга. Классический тип раковин более распространен, так как практичен, может быть любых размеров, с различным дизайном. Круглые мойки актуальны для современных стилей, отлично впишутся в угол планировки, но их размеры должны быть вместительными.

Совет! Если у вас маленькая кухня, а посуды придется мыть много, то лучше воздержаться от установки на ней круглой маленькой раковины. При эксплуатации в мойку могут не поместиться сковородки с длинными ручками, если размеры мойки будут небольшие.

Грамотный подход к выбору конструктивного решения мойки

Существуют модели моек, оборудованных более чем одной чашей. Их может быть две, три и более. Конечно, это очень удобно, ведь можно в одной помыть овощи, в другой посуду, а в третьей разморозить продукты. Вопрос в том, поместится ли такая конструкция в вашем пространстве. Поэтому основывайте свой выбор, исходя из площади помещения.

Оборудуем кухонную мойку дополнительными аксессуарами для удобства

Перед покупкой мойки на кухню нужно обратить внимание на наличие комплектующих элементов. Дополнительное оборудование упрощает рабочие процессы, позволяет экономить время, добавляет удобства и комфорта.

Смеситель со съемной лейкой незаменим при планировке мойки у окна. При открывании его легко повернуть или снять, что не помешает проветриванию помещения. Полезным аксессуаром является держатель для мочалок и чистящего средства, позволяющий расположить все необходимое под рукой.

Также, окажутся кстати встроенные дозаторы для жидкого мыла. С их помощью можно быстро помыть руки. Незаменимо для кухонной раковины съемное ситечко, задерживающее крупные остатки пищи. Все эти детали существенно упрощают жизнь, их непременно оценит каждая хозяйка.

Как добиться эргономичности кухонной мойки: несколько советов специалистов

Для организации максимально комфортного, функционального места для мытья посуды важно правильно определить размеры изделия, подходящие к вашему гарнитуру, кухонной планировке и площади помещения.

Высота и глубина чаши выбирается с учетом количества членов семьи и посуды. Не стоит забывать о размерах смесителя, ведь он должен быть в меру высоким, чтобы под ним умещалось все необходимое. Место для мойки чаще всего определяют рядом с варочной поверхностью, отделенной от нее столешницей.

Тщательный анализ всей факторов, включая удобное расположение раковины на кухне, сделает оптимально эргономичными рабочие процессы на кухне, что значительно сэкономит ваши силы и время.

Выбираем раковину для кухни, встраиваемую в столешницу

Мойка — неотъемлемая часть любого кухонного интерьера. Мы поможем разобраться в основных тонкостях материалов, дизайна, монтажа мойки для кухни.

  1. Выбираем материал
  2. Нержавейка
  3. Медь
  4. Искусственный камень
  5. Керамика
  6. Виды встроенных моек для кухни
  7. Комплектация и форма
  8. Распространенные размеры
  9. Встраиваемые мойки в интерьере
  10. Как проходит установка

Выбираем материал

Самым большим спросом пользуются металлические и композитные мойки. Интернет-магазины также предлагают варианты из керамики, меди. Многие бренды покрывают изделия антибактериальными пропитками, повышающими гигиеничность мойки. Рассмотрим подробнее наиболее популярные виды материалов.

Нержавейка

Качественные изделия изготавливаются из легированной стали марки 18/10 (18 % хром + 10 % никель). Толщина стенки 0,4 — 1,2 мм. Наиболее оптимальны по устойчивости к механическому воздействию модели со стенками от 0,6 мм.

Стальные раковины для кухни не радуют цветовым и фактурным разнообразием: обычная и зеркальная полировка, матовый хром, декоративные текстуры.

Встраиваемая под столешницу мойка из нержавейки.

Главные плюсы — оптимальное сочетание цены-надежности-стиля, легкость в уходе и монтаже.

Еще один специфический представитель кухонного интерьера — медная мойка. Такое изделие станет изюминкой ретро-интерьера, стилей кантри и винтаж. Производители предлагают несколько фактур: медный глянец или античный состаренный вариант.

Медь обладает высокими антибактериальными качествами. Цена скорее бюджетная, чем премиум.

В металлических моделях сильно слышен шум воды, что может стать ограничением для совмещенной кухни или квартиры с плохой звукоизоляцией. Помните, что стоимость раковины из металла с толстыми стенками выше, чем у облегченных вариантов.

Искусственный камень

Стандартный состав: каменная крошка (мраморная, гранитная) + сцепляющие компоненты, акрил. Это довольно прочный состав, устойчивый к перепадам температур, влаге и красящим веществам.

Встраиваемая раковина из искусственного камня.

Многие бренды предоставляют большой гарантийный срок на такие раковины. Аргументы в пользу более высокой по цене каменной мойки следующие:

  • долговечность;
  • разнообразие дизайна (цвет, форма, фактуры);
  • водоотталкивающие свойства.

Минусы: высокая цена (компенсируется высокими эксплуатационными качествами); большой вес. Раковину из искусственного камня не стоит мыть с порошком, лучше выбрать жидкое средство без хлора и других агрессивных химикатов.

По отзывам с форумов видно, что ограничивающим фактором при выборе стальной или гранитной мойки для кухни является высокая цена последнего варианта.

Керамика

Выбирая керамическую мойку, вы можете быть уверены в 100%-ной экологичности изделия. Керамика для моек представлена двумя вариантами — фарфором и фаянсом.

Современные керамические мойки прочны, гигиеничны и неприхотливы в уходе. Их покрывают глазурью для улучшения водо- и жироотталкивающих свойств.

Классическая керамическая мойка отлично дополнит нежный дизайн в стиле шебби-шик, прованс.

Однако качественная керамика стоит дорого.

Виды встроенных моек для кухни

Вмонтированные в столешницу мойки для кухни эргономичны и практичны в использовании. Такой способ установки избавляет от лишних швов, негерметичных стыков, которые приводят к попаданию влаги, образованию плесени и сырости на поверхностях.

виды раковин/ плюсы-минусыврезная (под столешницу,на столешницу)накладнаяинтегрированная
(монолитная со столешницей)
плюсыразнообразие дизайна;
возможен монтаж своими руками;
есть качественные модели по приемлемой цене;
возможны модели с крыльями, модулем-корзиной.
простой монтаж;
есть бюджетные варианты из стали;
простой демонтаж, подбор замены;
возможны модели с крыльями для посуды, отсеком для мытья овощей.
персональный дизайн (изготавливаются под заказ);
нет видимых стыков.
минусыгерметичность швов требует внимания;
тяжелые гранитные раковины требуют усиленного крепления.
стыки, швы требуют особого внимания.сложный монтаж и демонтаж;
высокая цена материала, установки;
камень для совмещенных моек более нежный к перепадам температур, механическим повреждениям, чем для отдельных раковин.

Некоторые производители предлагают универсальные модели моек, которые могут монтироваться как накладным, так врезным способом.

Комплектация и форма

Современные раковины для кухни, встраиваемые в столешницу могут быть фронтальными (прямыми), круглыми, угловыми.

Форма, габариты и декор могут быть ограничены только вашими потребностями.

Для маленькой кухни удобна круглая или угловая модель с крыльями или навесной сеткой для мытья фруктов и зелени.

Возможны варианты сдвоенной раковины с раздельными модулями для мытья посуды и продуктов питания.

Распространенные размеры

Прямоугольные модели подбирают по замерам столешницы, учитывая свободные края, кромку моечной поверхности.

Полноразмерная мойка обычно от 45 до 85 см в длину-ширину. Оптимальная глубина — 18-24 см, в зависимости от параметров столешницы, способа монтажа, потребностей заказчика.

При покупке мойки учтите, что из мелкой раковины может разбрызгиваться вода.

Врезная модель под столешницу может быть от 22 см шириной. Она обычно монтируется как дополнительная чаша для мытья овощей к полноформатной мойке.

Круглые, овальные модели обычно имеют диаметр 50-60 см и стандартную глубину.

Модели углового формата в среднем 100 см в длину. Они бывают с двумя крыльями для сушки посуды и приготовления. Раковина на угол может быть дополнена крылом с одной стороны и мини-чашей для мытья овощей с другой.

Встраиваемые мойки в интерьере

Встроенная раковина не только практичная деталь кухни — она часть дизайнерской композиции. Вариантов форм, габаритов и декора кухонных моек много.

Стальной цвет в матовом, глянцевом исполнении — извечная классика.

Гранитная или мраморная фактура выглядит дорого, благородно. Следует помнить, что каменные фактуры в большом количестве “охлаждают” интерьер.

Сырой лофт-дизайн немыслим без гранитной или мраморной мойки натурального оттенка.

Композитная раковина теплой расцветки гармонично дополнит эко-дизайн сканди или кантри с множеством деревянных элементов. Можно выбрать однотонный вариант раковины или с контрастными вкраплениями каменной крошки.

Встраиваемая снизу, совмещенная или одиночная чаша станет оптимальным решением для малогабаритной кухни.

Стильно и гармонично выглядит кухонная раковина, геометрически схожая с бытовой техникой, предметами интерьера.

Встроенная раковина-невидимка сохранит баланс минималистичного дизайна хай-тек.

Как проходит установка

Монтаж простой мойки из нержавейки вполне возможно осуществить своими руками. А вот установку гранитной, керамической или интегрированной раковины на кухне лучше доверить профессионалам.

Простой алгоритм домашнего монтажа такой:

  1. Наметить место установки. Оно не должно быть близко к краю, иначе при нагрузке возможен разлом столешницы.
  2. Сделать трафарет “под раковину”.
  3. Приложить шаблон с очертаниями мойки. Учтите, что от точности замеров зависит герметичность конструкции.
  4. Выпилить отверстие под будущую раковину. Следите, чтобы пилка лобзика соответствовала материалу, с которым вы работаете. Постформинг, искусственный гранит и дерево пилят разными лезвиями.
    Зашкурить срез мелкой наждачкой, почистить от пыли.
  5. Нанести санитарный силиконовый герметик.
  6. Разместить, отрегулировать чашу. Установить крепежи.
  7. Подсоединить смеситель, сифон, сточное отверстие.
  8. Убрать избытки герметика, пыль.

Если вы все-таки решили справиться своими силами, учтите, что монтажные работы оставляют много пыли, а ошибка расчетов может привести к замене столешницы. ДСП, постформинг, искусственный камень обрабатывается разными инструментами, с помощью разных насадок.

Оцените статью
Добавить комментарий