Какими бывают штукатурные машины и как с ними правильно работать

Станция машинного нанесения штукатурки.

Как снизить стоимость ремонта и сделать его достаточно качественно?
Надо учитывать, что наиболее значительная часть от стоимости ремонта ложится на работы по выравниванию стен, потолков, выполнению стяжки пола. Традиционно штукатурные работы выполнялись вручную цементно-песчанными и известково-песчанными растворами, с применением армирующей сетки. Главное, да пожалуй и единственное достоинство этого метода низкая стоимость штукатурного раствора. Зато недостатков куча:

  • низкая скорость выполнения работ (один штукатур в день выполняет отделку 10-12 м 2 стены);
  • необходимость армирования;
  • значительная усадка раствора при высыхании, то есть сложно добиться ровных стен;
  • даже при оштукатуривании стен для последующей оклейки обоями требуется последующее шпатлевание.

Поэтому даже при низкой стоимости штукатурного раствора общая стоимость получается значительной, а качество работ порой оставляет желать лучшего, да и сроки выполнения работ велики.

Предлагаем всем заинтересованным лицам станции машинного нанесения PFT,
запчасти и сервисное обслуживание.

Области применения СМН

Станции машинного нанесения имеют широкий спектр применения:

Мы предлагаем другой вариант – вместо штукатурного раствора использовать гипсовые штукатурные смеси машинного нанесения. Да, они незначительно дороже известково-песчанных растворов и это единственный их недостаток. Когда требуется подготовка стен под оклейку обоями, при использовании гипсовых штукатурных смесей, не требуется дополнительная шпаклевка, а если при этом наносить смеси при помощи штукатурных станций общая стоимость штукатурных работ зачастую получается ниже чем при работе с известково-песчанным раствором.
Применение штукатурных станций позволяет оштукатурить до 200 м 2 стен за восьми часовой рабочий день. В работе мы предлагаем использовать высокопроизводительные штукатурные станции фирмы PFT, известные во всем мире. Это штукатурная станция № 1 в Европе G4, а так же не так давно появившаяся на Российском рынке G5 более совершенная и производительная машина, к тому же более удобная при транспортировке. Их производительность позволяет качественно оштукатурить трехкомнатную квартиру за 2-3 дня. Обе эти машины, кроме штукатурных работ, позволяют выполнять наливные полы. Кроме того, только у нас в нашем регионе есть новинка фирмы PFT RITMO позволяющая как штукатурить, так и шпаклевать, ее небольшие размеры и вес менее 100 кг позволяют применять эту машину при небольших объемах работ. Эта машина умещается в багажнике легкового автомобиля и идеально подходит для небольших бригад из 3-4 человек.
Все это даст возможность устанавливать самые низкие цены на выполняемые работы и при этом активно развиваться, получать прибыль и моральное удовлетворение от быстро и качественно выполненной работы.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ МАШИННЫМ СПОСОБОМ: ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО и СКОРОСТЬ РАБОТ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

  • Высокая точность и качество штукатурных станций обеспечивает настоящее европейское качество. Данная установка способна работать с растворами, приготовленными из различных сухих смесей (гипсовой, гипсово-известковой, песчано-цементной). Применение штукатурной станции имеет неоспоримые преимущества:
  • Высокое качество готового раствора обеспечивается за счет непрерывной подачи сухой смеси в отдельный контейнер, где происходит перемешивание до однородной массы.
  • Точный контроль соотношения пропорций «сухая смесь – вода» остается постоянным, чего очень сложно добиться вручную. За счет подачи готового раствора под давлением обеспечивается высокая адгезия (сцепление, схватывание) с обрабатываемой поверхностью. Повышается долговечность и прочность штукатурки, выполненной машинным способом.
  • Непрерывная подача больших объемов раствора позволяет обрабатывать большие площади.
  • Штукатурка машинным способом экономит время и затраты человеческого труда.
  • Строительные смеси для механического нанесения стоят значительно дешевле.

ШТУКАТУРКА МАШИННЫМ СПОСОБОМ – ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

  • Вам не придется считать недели до начала проведения ремонтных работ. Сразу после поступления заказа, мастер направляется на объект и проводит оценку предстоящего объема работ, составляет смету. После частичной оплаты бригада специалистов приступает к проведению штукатурных работ у Вас на объекте в течение двух рабочих дней. Грамотное руководство мастера и высокая производительность штукатурных станций позволяет добиться того, что время проведения механизированных штукатурных работ сокращается в 4 раза, по сравнению с ручным способом штукатурки.

ШТУКАТУРКА МАШИННЫМ СПОСОБОМ – ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

  • При выполнении штукатурки машинным способом расходуется такое же количество материала, как и при нанесении вручную. Необходимое количество раствора определяется не способом нанесения, а кривизной стен.
  • Однако смеси для механизированных штукатурных работ стоят дешевле, что позволяет сэкономить денежные средства на материале.
  • Кроме того, наша компания давно сотрудничает с различными поставщиками стройматериалов, что позволяет покупать смеси по оптовым ценам. Гибкая система дисконтных программ и собственный грузовой транспорт делают ваши затраты еще меньше.

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ШТУКАТУРНЫХ СТАНЦИЙ

Увеличение объемов строительства жилья (как коммерческого, так и муниципального) и объектов промышленности, офисных помещений ставит на первое место проблему скорость выполнения объемов работ и сокращения сроков сдачи объектов. Использование сухих строительных смесей в массовом строительстве, гарантирующее качество отделки, требует применение механизированного метода, обеспечивающего высокую производительность выполнения: штукатурных работ, устройства стяжки пола, перекачки различных растворов, легкого бетона, мелкозернистого бетона, пескобетона и т.д.

Что выбрать штукатурную станцию или шнековый насос (растворонасос, бетононасос)? Оборудование, какого производителя лучше купить? Какими материалами работать, высококачественными тарированными сухими строительными смесями заводского производства для машинного нанесения или дешевыми многокомпонентными смесями, состоящими из песка и цемента ( М100, М150, М200, М300 ) ? Все эти базисные вопросы создают определенные правила при выборе оборудования. Попробуем рассмотреть различные ситуации на строительных объектах и вывести правила подбора оборудования.

Самый главный вопрос в выборе штукатурной станции (растворонасоса, бетононасоса, шнековый и поршневой насос) – это материал, который вы будете использовать. Материалы поделим на 4 вида:

  1. Сухие строительные смеси, тарированные в мешки на заводе производителе для ручного нанесения (замешиваются вручную в емкостях с помощью различных перемешивателей или дрелей).
  2. Сухие строительные смеси, тарированные в мешки на заводе производителе для машинного нанесения (замешиваются штукатурными станциями, растворонасосами и наносятся на обрабатываемую поверхность) с максимальной фракцией до 4 мм.
  3. Смеси, получаемые при смешивании нескольких компонентов: например сухой песок + сухой цемент и в некоторых случаях с добавлением извести для придания пластичности штукатурного раствора максимальная фракция зерна до 6мм.
  4. Готовый штукатурный или кладочный раствор, пескобетон, транспортируемый в автомиксерах с растворного узла с максимальной фракцией зерна до 6 мм.

ШТУКАТУРКА И ЗАЛИВКА СТЯЖЕК МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нельзя использовать обычные сухие штукатурные смеси, пескобетон М300, М150, М200, любые жидкие готовые штукатурные и кладочные растворы, а так же смеси полученные в результате перемешивания песка с цементом и добавлением различных пластификаторов в качестве материала для штукатурных станций такого типа.

ШТУКАТУРКА И ЗАЛИВКА СТЯЖЕК ОБЫЧНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СМЕСЯМИ М 150, М 200, ПЕСКОБЕТОНОМ М 300, А ТАК ЖЕ ЖИДКИМИ ШТУКАТУРНЫМИ РАСТВОРАМИ С ФРАКЦИЕЙ ЗЕРНА ДО 6 ММ.
Для работы с «обычными» штукатурными смесями в мешках М100, М150, кладочными растворами М200, Пескобетоном М300, готовыми штукатурными растворами, привезенными на автомиксерах с максимальной фракцией зерна до 6 мм, а так же для перекачки и нанесения раствора приготовленного из песка цемента подойдет шнековой насос. Основные производители в мире по производству шнековых насосов – это putzmeister и pft. Это модели putzmeister S5 и pft ZP 3.

Эти шнековые растворонасосы способны перекачивать и наносить на стены вышеуказанные растворы на длину до 120 метров, и высоту до 80 метров. Фракция зерна в растворе не должна превышать 6-8 мм. Производительность шнековых насосов регулируется с помощью вариатора от 5 до 140 литров в минуту и зависит от шнековой пары, которая идет в комплекте. Дальность подачи и высота подачи зависит от применяемого материала и его консистенции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: нельзя использовать полусухие мало-пластичные растворы для стяжек, растворы с максимальной фракцией зерна более 6-8 мм.

Штукатурная станция – прорыв на строительных объектах!
Хватит “убивать” руки и спины строителей-штукатуров. Теперь уже не секрет, что замешивать, транспортировать по растворным шлангам и наносить на поверхность стен и потолков возможно с помощью штукатурной станции (штукатурная машина). Все штукатурные машины (штукатурные станции) предназначены в первую очередь облегчить физическую работу штукатура, увеличить объемы работ в смену и ускорить сроки сдачи объектов. Поэтому не теряете времени и собственного здоровья, приобретайте штукатурную станцию и работайте лучше и быстрее чем “ручным” способом!

ПОМНИТЕ! ШТУКАТУРНУЮ СТАНЦИЮ можно купить, а ЗДОРОВЬЕ не купишь.

Штукатурные машины — как сделать своими руками, что это такое?

Строители никогда не занимались простой работой. Отделка – из разряда наиболее трудоёмких процессов при выполнении ремонта.Но до данного рыночного сектора доходят новые технологии вместе с механизацией.

Благодаря появлению штукатурной машинки исчезает необходимость в ручном выполнении сложных операций.Агрегат заменяет собой…

Штукатурная машина своими руками: классы, размеры, растворы

Строители никогда не занимались простой работой. Отделка – из разряда наиболее трудоёмких процессов при выполнении ремонта.

Но до данного рыночного сектора доходят новые технологии вместе с механизацией. Благодаря появлению штукатурной машинки исчезает необходимость в ручном выполнении сложных операций.

Агрегат заменяет собой целую команду из отделочников. С точки зрения экономии, выгодной станет штукатурная машина своими руками.

Чем хороши такие машинки

Машинное нанесение штукатурки

Человек всё равно должен присутствовать рядом, ведь эти установки не относятся к группе автономных роботов.

Но наиболее рутинные и сложные процессы выполняет именно сам агрегат.

Если говорить о физических нагрузках, то готовить растворы тяжело. Машина может приготовить всё сама.

То, что вода и сухие смеси имеют чётко дозированные доли, становится важным, но агрегат позволяет в постоянном режиме получать смеси высокого качества.

Гарантировано полное исключение человеческого фактора, а при проведении подобных работ это важно.

Перемешиваются компоненты механическими движениями. Подача состава ведётся с большой скоростью. Воздух входит в состав раствора. Это даёт экономию по денежным средствам – смесь занимает больше объёма при меньших тратах. Если сравнить с ручными работами, данное решение гораздо выгоднее.

Машинка способна выполнить ту же работу, что и целая бригада рабочих, только гораздо быстрее, а раствор быстро и равномерно наносится на стены и на высыхание также требуется меньше времени.

Всё это способствует тому, что повышается общее качество отделки.

  • Управление такой машинки доступно и понятно пользователям с любым уровнем подготовки. Инструкцию по эксплуатации поймёт любой покупатель, без дополнительной помощи. То же самое касается обслуживания, ремонта, в случае необходимости.
  • Агрегаты выполняются с небольшими габаритами. Для транспортировки конструкция снабжается ручками и колёсами.
  • Модели чаще всего собираются из отдельных модулей. Машину можно быстро разобрать и собрать в любой момент. Актуальное свойство для тех, кто интересуется транспортировкой с дальними расстояниями, хранением.
  • Если агрегат серийный, то в нём регулируются все основные рабочие процессы. Благодаря чему машинки можно использовать не только на крупных, но и на мелких строительных объектах, с небольшими бригадами рабочих.

Какими особенностями отличается работа техники

Аппарату для бесперебойной работы нужен постоянный доступ к электрической сети. Наличие водопровода так же выступает важным требованием, но лишь в некоторых ситуациях.

Но не стоит расстраиваться при отсутствии на площадках устройства, способного брать воду из других мест. В комплектации многих моделей предусмотрено наличие насоса, который перекачивает жидкость из любой ёмкости.

В машинах есть бункерные части, куда подаются смеси в сухом виде. Допустима засыпка и смесей в готовом виде, которые выпускаются на заводах.

Раствор должен попасть внутрь специальных камер, для этого используют шнековый способ. Там производится смешивание с водой. Процесс организуется непрерывно.

Растворный шланг, его конец, удерживает специальное приспособление. Оно обычно выглядит как пистолет. Что позволяет наносить смесь на стены, ровным и равномерным слоем.

Нанесение материала на поверхность осуществляется с несколькими режимами, поддерживаемыми штукатурными пистолетами. То, какая консистенция у раствора, к какому типу относится обрабатываемая поверхность,определяют изменения в технике.

Функционируют штукатурные машины на нескольких типах насосов:

  1. Диафрагменные
  2. Винтовые
  3. Поршневые

Конструкция обязательно включает циклический блок. Благодаря этому смешивание проходит непрерывно.

Обычные штукатурные агрегаты отличаются более простым устройством.

О машинках, сделанных собственноручно

Как сделать штукатурную машину самостоятельно

Конечно, в серийном производстве легко найти качественные и практичные, мощные инструменты.

Но цена для многих станет главным минусом.

Выполняя разовую работу, не каждый решится приобретать дорогостоящие аппараты.

А аренда не всегда доступна покупателям.

Но и в таких ситуациях есть выход – самодельные штукатурные машины.

Они будут уступать серийным моделям в мощности и производительности, но отличаются приемлемой себестоимостью.

И работа таким инструментом не доставит особых хлопот.

  • В качестве основы для создания такого инструмента, как штукатурная машина своими руками, берём обычный огнетушитель, с ёмкостью до 4 литров. В нём есть большая часть деталей, которые нам необходимы. В их числе ручки и баллоны, где размещают растворы. И рычаг, открывающий клапан на отверстии у выхода.
  • Если объём больше – изделие станет слишком громоздким. А маленькую ёмкость необходимо будет слишком часто заправлять.

Начинается всё со среза днища у огнетушителя. Самодельная машина работает так же, как и краскопульт. В данном случае ёмкость огнетушителя – играет роль растворного бункера, его дно должно находиться вверху.

Далее происходит сверление отверстия. Оно находится напротив клапанного выхода. Трубка из металла размещается внутри.

А затем на её конце осуществляют монтаж форсунки, обладающей диаметром 4-5 миллиметров. По ней подаётся воздух, который берётся из компрессора.

Мощность аппарата определяется сразу несколькими факторами:

  • Зазор между деталями входящего сопла, а так же форсунки
  • Каким диаметром снабжается отверстие на выходе
  • Давление воздушной среды

Смесь выбрасывается более активно по мере того, как выходное сопло приближается к форсунке.

15-20 миллиметров от сопла до форсунки будет достаточно для тех, кто выполняет оштукатуривание под шубу. Но расстояние до форсунки нужно меньшее, если речь идёт о мелкодисперсных смесях. Важно увеличение компрессорного давления.

Можно несколько усложнить конструкцию. Например, нарезание резьбы на трубах водопровода из металла, обладающих диаметрами в соответствии с требованиями.

А саму трубу потом крепят на гайках, при помощи прокладок с уплотнением. Тогда зазор легче будет регулировать, а соединение – обварить.

Но самый простой вариант – крепление с одновременной герметизацией трубки. В этом процессе незаменимой является смола. Как создать штукатурную машину своими руками – на видео показано нагляднее:

Читайте также:  Коловороты: что это такое и как пользоваться?

Для этого надо выполнить следующий набор действий:

  • Определённая позиция важна для бункерной части, которая уже снабжена трубкой на данном этапе. Нужно сделать так, чтобы 45 градусам был равен угол между горизонтом, а так же осью отверстия на выходе.
  • Заливание смолы жидкой формы. С тем расчётом, итоговый уровень был немного ниже, чем форсунка. Затем огнетушитель оставляют в покое, до полного затвердения смоляной части.
  • Вариант, когда всё заливают смолой, имеет свои преимущества – жидкость идёт по поверхности с наклоном, стекая прямо к форсунке
  • Необходимо обзавестись компрессором, который создаёт давление до 2 атмосфер. Подключаем соединительные шланги, заливаем раствор. Можно приступать к работе.

Подробности техники нанесения

  • Поверхность требует тщательной подготовки перед началом работ. Подготовительный процесс – такой же, как и перед ручным нанесением штукатурки. Надо обязательно осмотреть поверхность, а затем избавиться от старых отделочных слоёв при их наличии. Главное требование – отсутствие масляных, влажных пятен на материалах. Допускается наличие только чистой и сухой, крепкой основы. Грибок и плесень лишь помешают дальнейшей работе.
  • На следующем шаге переходят к грунтовке. Процесс зависит от того, какими типами раствора мы пользуемся. Для нанесения используют обыкновенные валики, щётки. Но надо поставить угловые профили и маячки перед тем, как начать работу. Крепление происходит на растворе, либо на монтажном клее.
  • Можно взять машинку, подключить её к процессу. К любому аппарату прилагается инструкция, которую максимально легко понять. Главное – провести предварительную проверку со шлангами, проколы недопустимы.
  • Работа начинается, когда оператор встаёт под определённым углом по отношению к материалу, требующему обработки. Ведущая рука нужна для удерживания пистолета. А вторая нужна для фиксации шланга.

Рекомендации

Начинают с того, что смесь переносят в трещины и впадины с крупными габаритами. После этого переходят к нанесению на поверхности составов, равномерно распределяют его. Начинать оштукатуривание принято в левом углу комнаты, который находится в самом верху.

Если работа ведётся с потолками, то отправной точкой служит угол. Обычно – тот, расстояние до которого самое большое.

Состав надо класть только в виде ровных полосок. У каждой из них длина должна равняться 700 миллиметрам. Шаг укладки подбирают по толщине нанесения.

Штукатурку кладут в несколько слоёв, если сам материал укладывается толстый. Главное – чтобы временной промежуток между нанесениями не превышал 30 минут.

Растворы для механизированной штукатурки

Удобнее всего использовать смеси, которые предназначены именно для выполнения этой работы. Внутри помещений чаще прибегают к цементным основам, гипсу.

Исключение – объекты, где влажность всегда высокая. Для фасадной отделки рекомендуется отдавать предпочтение исключительно цементной составляющей.

Среди материалов, подходящих для использования в таких ситуациях, отмечают и растворы из цемента с песком. Но, занимаясь его приготовлением, требуется соблюдать консистенции, пропорцию.

Зато именно использование специализированных смесей позволит получить покрытие высокого качества. В состав растворов добавляют пластификаторы и другие вещества, из-за которых фактура стены улучшается, облегчается вся работа. Как и само создание штукатурной машины своими руками, чертежи это подтвердят.

Смеси со специальным назначением дают следующие преимущества владельцам:

  • Улучшение звуко-, теплоизоляционных свойств стен. Если в составе есть спецкомпонент вроде перлита.
  • Создание благоприятного климата, ведь составы отличаются паропроницаемостью.
  • Более лёгкое достижение эффекта идеально ровной поверхности. Это касается даже криволинейных участков, уголков.
  • Качественное соединение со стенами.
  • Теперь высыхание отнимает не так много времени.

На рынке легко найти составы, которые предназначены именно для машинной штукатурки. Но большинство производителей предпочитают поставлять составы с универсальными функциями. С ними проводят штукатурку как вручную, так и механически.

О машинках для штукатурки. Классы и размеры, выполняемая работа

Самыми привлекательными смотрятся аппараты, произведённые в странах Запада, по сравнению с другими аналогами заводского типа.

К примеру, компания Knauf выпускает устройства, которые отличаются высокими производительными характеристиками, компактными габаритами, поддержкой множества функций.

Такие машины работают и на процесс окрашивания, а не только на подачу раствора к стенам, его непосредственное приготовление.

Штукатурная машинка от RFTRitmoM – это ещё одна разработка с миниатюрными габаритами. При этом она превосходит громадные аналоги, если изучить технические, функциональные возможности.

Вне зависимости от габаритов техники, требуется минимум один-два оператора для того, чтобы обслуживать эти машинки. Техническое оснащение почти не определяется классовой и размерной принадлежностью аппаратов, оно почти везде одинаковое. В него входят:

  • Компрессорные приспособления, разбрызгивающие состав на поверхности, подающие его к материалам на определённом давлении.
  • Камеры, смешивающие элементы раствора.
  • Ёмкости, где хранятся вода с сухой смесью.
  • Насос, подающий раствор.

Автоматика нашла широкое распространение в современных моделях. Благодаря чему работа операторов становится всё легче и легче. При этом приготовление раствора ведётся с параметрами, которые задаются точно.

Комплекты с насадками, у которых сопло имеет разный диаметр, так же облегчают выполнение задачи. Они определяют, насколько интенсивными будут разбрызг с подачей.

Дополнительные правила для механической штукатурки

Обычно сохраняют строго прямой угол, когда держат пистолет рядом с обрабатываемыми поверхностями. Дело пистолета и сам материал должны находиться на расстоянии, не превышающем три десятка сантиметров.

Пистолет движется с определённой скоростью, что открывает доступ к регулировке слоя, который распределяется по поверхности. Слой штукатурки будет толще, если пистолет перемещаетсямедленнее.

Примерно 10 кгм2 в квадрате составляет расход штукатурки марки МП75.

Главное, чтобы 70 сантиметров не превышала ширина захваток. А каждая следующая наносится на предыдущую с перекрытием в 5-10 см.

О разновидностях штукатурки

Штукатурка бывает теплоизоляционной, цементной или гипсовой. Гипсовая машинная штукатурка – самая популярная.

Она подразумевает, что используются только натуральные материалы. Экологическая безопасность гипса была подтверждена научно.

Цементную используют, если гипс нельзя применить из-за объёмов работ. А теплоизоляционная – если другие материалы не позволяют получить требуемые характеристики.

Об особенностях гипсовой штукатурки машинами

Такой вид работ обладает своими преимуществами, в сравнении с другими решениями:

  • Не нужно дополнительно обрабатывать стены шпатлёвкой.
  • Наличие однослойного выравнивание оснований, со слоем до 50 мм.
  • Возможность регулировать микроклимат в помещении, экологическая безопасность.
  • Белизна, в высокой степени.

Квалифицированная наладка оборудование влияет на то, каким получится результат. Только так можно будет избежать излишних расходов материала. Долгого, дорогостоящего процесса шпатлевания легче избежать, применяя модифицированные смеси.

Главное – понимать, что растворосмесительные насосы нужны только для того, чтобы работать с сухими смесями. Заполнение приёмного бункера машин не терпит вольных экспериментов.

Раствор для штукатурки

По сравнению с традиционными составами, специализированные смеси дают гораздо меньшую усадку.

Они сопротивляются трещинам, их появлению в любом месте.

Поверхность выравнивается слоями, с толщиной от 5 до 100 миллиметров.

Небольшой вес удельного типа, способность соединяться с любыми материалами – главные преимущества для практического использования.

Машинки для штукатурки имеют небольшие сроки окупаемости, ведь они универсальны. Идеальный вариант нанесения – когда в работе участвует три человека.

Один из них работает с машиной, двое продолжают штукатурить, затирать стены. Это сократит время на проведение строительных работ. Гипсовые растворы хороши тем, что их расходуется очень мало.

Эти материалы обладают и меньшим удельным весом, по сравнению с аналогами. Благодаря чему сокращаются транспортные расходы, меньше становится работы для самих штукатуров. Нагрузка на фундаментное основание сводится к минимуму.

Расчет теплопотерь дома: подробная инструкция с формулами + онлайн-калькулятор быстрого расчета

Комфортный климат в доме зависит от тепловых потерь. Чтобы не тратить лишние средства на отопление нужно учитывать многие факторы, такие как потеря тепла через стены во внешнюю среду, прогрев пола, материал и установка окон, исправность отопительной и вентиляционной системы и т.д.

Зачем нужен расчет теплопотерь дома?

Расчет теплопотерь дома – это учет всех составляющих, влияющих на потери тепла:

  1. Внешняя среда;
  2. Внутренняя составляющая.

Особенно актуально знать потери тепа в холодное время года. Решающим фактором здесь становится разность температур между внешней и внутренней средой. Потери тепла в зависимости от строительного материала необходимо рассчитать перед постройкой здания. Различные материалы характеризуются разной теплопроводностью. Дом, построенный из кирпича и бруса, по-разному задерживают тепло, и, соответственно для них требуется различный расход топлива на обогрев.

Очень большое влияние на сохранение тепла в помещении оказывает площадь. Недаром в Сибири бани строят маленькими, с низкими потолками.

Так же одним из факторов, влияющих на потерю тепла в помещении, является качественная теплоизоляция. Теплоизоляция, выполненная из некачественных материалов или посаженная на неправильный герметик (клей), будет только ухудшать ситуацию. В полостях такого материала может скапливаться вода. А, как известно, вода хорошо проводит тепло и не сохраняет его.

Общая потеря тепла складывается из всех составляющих:

Q=Qстен+Qокон+Qпола+Qкровли Qвытяжных систем

  • Рассчитать теплопотерю можно воспользовавшись он-лайн калькулятором. Здесь мы рассмотрим, как рассчитать теплопотери дома, учитывая основные факторы

Влияние строительных материалов

По требованию СанПина максимальная разница между температурой воздуха и температурой стены должна быть 4°С. Этот показатель зависит от термического сопротивления материала.

Для каждого материала свой показатель термического сопротивления выраженный в °С м 2 /Вт:

  • Кирпичная кладка – 0,73
  • Брус – 0,83
  • Керамзитная плита – 0,58

Однако это не единственный показатель, влияющий на тепло в доме. Притом что, тепловое сопротивление дома из бруса почти такое же как у кирпичной кладки, он гораздо хуже сохраняет тепло. Связано это с тем, что между бревен находятся зазоры, которые необходимо прокладывать утеплителем. В кирпичной кладке все зазоры закрыты растворов цемента, который увеличивает термическую сопротивляемость почти вдвое. Керамзитная плита теряет тепло за счет швов. Поэтому дополнительные потери также должны быть учтены при подсчете тепловых потерь.

Теплопотери стен

  • Kст – коэффициент теплопроводности материала, °С м 2 /Вт;
  • Fст – площадь стены, м 2 ;
  • tвнут – температура внутри помещения, °С;
  • tвнеш – температура снаружи, °С.

Стены дома непосредственно контактируют с внешней средой, поэтому при правильной постройке большая часть тепла будет уходить именно через них. Помимо материала на теплопотери за счет стен влияет внутренняя и наружная отделка, количество слоев стены и их теплопроводность, толщина стены. Слабыми местами в стеновых потерях являются потери на швы между панелями, различные технологические отверстия.

Для того чтобы сократить потери необходимо между слоями стены создать воздушную прослойку или прослойку, утепленную пористым утеплителем, так как воздух плохо проводит тепло и помогает сохранить его в помещении. Технологические отверстия также следует обкладывать утеплителем, для лучшего сохранения тепла.

Тепловые потери за счет крыши или потолка

Потери тепла для потолка и крыши рассчитываются по той же формуле, что и для стен. Теплый воздух поднимается вверх, поэтому, чтобы не отапливать улицу, следует серьезно отнестись к утеплению крыши при строительстве. Основным параметром теплопотерь здесь будет неравномерность стыков. От выбора утепляющего материала тоже будет завесить очень многое. Так, например использование эковаты предполагает отсутствие влаги. А, как известно, вместе с теплым воздухом вверх поднимается и пар, который остывая, будет конденсироваться, оседать на утеплителе, замещая воздух и снижать термическое сопротивление утеплителя.

Тепловые потери окон

Потери тепла за счет окон рассчитываются по следующей формуле:

  • Kок – коэффициент теплопроводности материала, °С м 2 /Вт;
  • Fок – площадь стены, м 2 ;
  • tвнут – температура внутри помещения, °С;
  • tвнеш – температура снаружи, °С

Так же как и у стен, снизить теплопотери окон можно за счет многослойности стекла. Также огромное влияние оказывают правильно установленные комплектующие и качественный утеплитель. Также большое влияние оказывает качество материалов, из которых изготовлено окно. Большая площадь окон также оказывает негативное влияние. Поэтому не стоит в регионах с холодными зимами устанавливать большие окна.

Утепление пола

Формула расчета для теплопотерь для пола и фундамента идентична представленной выше. Но есть и свои нюансы. Теплопроводность пола будет разной для фундамента поднятого над грунтом и стоящего непосредственно на грунте.

Для фундамента, поднятого над грунтом основным параметром, влияющим на потерю тепла, является высота подъема. Также в расчет принимаются все слои теплоизоляции между полом и неотаплиевым подполом. Необходимым условием сохранения тепла здесь является герметичность стыков и правильно подобранный утеплитель.

Фундамент, стоящий на грунте, имеет другие теплопотери. Его коэффициент рассчитывается исходя в основном из тепловых потерь слоев утеплителя и толщины пола. Также следует учесть, что в этом случае тепловые потери сокращаются от стен к центру здания.

Вентиляционные системы

Вентиляционные системы сами по себе предназначены для сообщения помещения с внешней средой. Однако при правильной установке они не только не сократят теплопотери, но и помогут сохранить тепло в доме. Основная задача вытяжки убрать лишний пар из помещения. Однако при большом захвате воздуха вентилятором могут происходить ощутимые теплопотери.

Чтобы их избежать следует выбирать вентиляторы с обратным клапаном. Лепестки клапана прикрывают вентиляционное отверстие, когда вентилятор не работает, и не позволяют теплу уходить в вентиляционной отверстие.

Система отопления

Еще одним моментом, влияющим на потерю тепла, является работа самой отопительной системы. Чтобы радиатор не отапливал улицу за ним стоит установить отражающий экран из специального материала.

Перед началом нового отопительного сезона нужно стравить воздух из системы, это поможет сохранить фитинги в нормальном рабочем состоянии. Так же необходимо несколько раз промыть систему, чтобы убрать возможные засоры.

Нормальная работа отопительной системы гарантирует комфортные температурные условия в помещении.

Таким образом, расчет теплопотерь помогает сократить расходы на отопление. Основными параметрами, влияющими на тепловые потери являются выбор изоляционных материалов, площадь помещения, разность температур между помещением и окружающей средой, наличие воздушных полостей, а также исправность отопительной и вентиляционной системы.

Расчет теплопотерь: показатели и калькулятор теплопотерь здания

!Просьба, в комментариях
пишите замечания, дополнения.
!
Читайте также:  Как утеплить подпол в частном доме

Дом теряет тепло через ограждающие конструкции (стены, окна, крыша, фундамент), вентиляцию и канализацию. Основные потери тепла идут через ограждающие конструкции — 60–90% от всех теплопотерь.

Расчет теплопотерь дома нужен, как минимум, чтобы правильно подобрать котёл. Также можно прикинуть, сколько денег будет уходить на отопление в планируемом доме. Вот пример расчёта для газового котла и электрического. Также можно благодаря расчётам провести анализ финансовой эффективности утепления, т.е. понять окупятся ли затраты на монтаж утепления экономией топлива за срок службы утеплителя.

Теплопотери через ограждающие конструкции

Приведу пример расчета для внешних стен двухэтажного дома.

Коэффициенты теплопроводности строительных материалов можно взять здесь.

Вот это число и является теплопотерей стен. Измеряется теплопотеря в ваттах, т.е. это мощность теплопотери.

За 24 часа уходит энергии:

3072 Вт × 24 ч = 73,728 кВт×ч

Понятное дело, что за время отопительного периода погода разная, т.е. разница температур всё время меняется. Поэтому, чтобы вычислить теплопотери за весь отопительный период, нужно в пункте 4 умножать на среднюю разницу температур за все дни отопительного периода.
Например, за 7 месяцев отопительного периода средняя разница температур в помещении и на улице была 28 градусов, значит теплопотери через стены за эти 7 месяцев в киловатт-часах:

0,32 Вт / м2×°C × 240 м2 × 28 °C × 7 мес × 30 дней × 24 ч = 10838016 Вт×ч = 10838 кВт×ч

Число вполне «осязаемое». Например, если бы отопление было электрическое, то можно посчитать сколько бы ушло денег на отопление, умножив полученное число на стоимость кВт×ч. Можно посчитать сколько ушло денег на отопление газом, вычислив стоимость кВт×ч энергии от газового котла. Для этого нужно знать стоимость газа, теплоту сгорания газа и КПД котла.

Кстати, в последнем вычислении вместо средней разницы температур, количества месяцев и дней (но не часов, часы оставляем), можно было использовать градусо-сутки отопительного периода — ГСОП, некоторая информация про ГСОП здесь. Можно найти уже посчитанные ГСОП для разных городов России и перемножать теплопотери с одного квадратного метра на площадь стен, на эти ГСОП и на 24 часа, получив теплопотери в кВт*ч.

Аналогично стенам нужно посчитать значения теплопотерь для окон, входной двери, крыши, фундамента. Потом всё просуммировать и получится значение теплопотерь через все ограждающие конструкции. Для окон, кстати, не нужно будет узнавать толщину и теплопроводность, обычно уже есть готовое посчитанное производителем сопротивление теплопередаче стеклопакета. Для пола (в случае плитного фундамента) разница температур не будет слишком большой, грунт под домом не такой холодный, как наружный воздух.

Просто о сложном — расчет по удельным характеристикам

Расчет теплопотерь легко может превратиться в настоящую головную боль. На практике рассчитать показатели можно по удельным характеристикам здания. Самое главное — помнить, что расчет ведется не по площади, а по объему здания. Также необходимо учитывать его назначение и этажность. Тепло уходит из дома через строительные ограждающие конструкции.

«Воротами», через которые теплый воздух покидает здание, являются окна, двери, стены, пол, кровля. Кроме этого, влияние оказывает дельта температур — разница между температурой воздуха внутри и снаружи дома. Нельзя сбрасывать со счетов и климатические условия местности. Значительная часть тепла уходит через систему вентиляции. Парадокс заключается в том, что при выполнении расчетов многие начинающие домостроители забывают учесть этот параметр и получают цифры, далекие от объективности.

Теплопотери через вентиляцию

Примерный объем имеющегося воздуха в доме (объём внутренних стен и мебели не учитываю):

10 м х10 м х 7 м = 700 м3

Плотность воздуха при температуре +20°C 1,2047 кг/м3. Удельная теплоемкость воздуха 1,005 кДж/(кг×°C). Масса воздуха в доме:

700 м3 × 1,2047 кг/м3 = 843,29 кг

Допустим, весь воздух в доме меняется 5 раз в день (это примерное число). При средней разнице внутренней и наружной температур 28 °C за весь отопительный период на подогрев поступающего холодного воздуха будет в среднем в день тратится тепловой энергии:

5 × 28 °C × 843,29 кг × 1,005 кДж/(кг×°C) = 118650,903 кДж

118650,903 кДж = 32,96 кВт×ч (1 кВт×ч = 3600 кДж)

Т.е. во время отопительного периода при пятикратном замещении воздуха дом через вентиляцию будет терять в среднем в день 32,96 кВт×ч тепловой энергии. За 7 месяцев отопительного периода потери энергии будут:

7 × 30 × 32,96 кВт×ч = 6921,6 кВт×ч

Как лучше снизить потери тепла в своём жилье?

Как правило, после профессиональной тепловизионной съемки и обработки результатов составляется отчет, в котором детально описываются выявленные недостатки и даются рекомендации, реализация которых обеспечивает максимальное снижение теплопотерь или их полное устранение.

Практический опыт показывает, что добиться уменьшения потери тепла можно, если выполнить следующие мероприятия:

  • Утеплить фундамент, стены и крышу. Создание дополнительного теплоизоляционного барьера является эффективным способом улучшения температурного режима в комнатах.
  • Установить современные многокамерные стеклопакеты или заменить уплотнитель и фурнитуру в старых окнах.
  • Провести обустройство системы «теплый пол», которая обеспечивает эффективный нагрев используемого пространства в помещении.
  • Установить за радиатором экран из фольги, который будет отражать и направлять тепло в комнату.
  • Загерметизировать щели и трещины в стенах герметиком на основе полиуретана.

Если нет возможности провести тотальное утепление, то тогда стоит использовать простые способы с минимальными затратами, направленные на заделку швов и трещин, а также держать окна и двери плотно закрытыми, проводить проветривание не один раз в течение часа, а несколько раз по 10-15 минут.

Теплопотери через канализацию

Во время отопительного периода поступающая в дом вода довольно холодная, допустим, она имеет среднюю температуру +7°C. Нагрев воды требуется, когда жильцы моют посуду, принимают ванны. Также частично нагревается вода от окружающего воздуха в бачке унитаза. Всё полученное водой тепло жильцы смывают в канализацию.

Допустим, что семья в доме потребляет 15 м3 воды в месяц. Удельная теплоёмкость воды 4,183 кДж/(кг×°C). Плотность воды 1000 кг/м3. Допустим, что в среднем поступающая в дом вода нагревается до +30°C, т.е. разница температур 23°C.

Соответственно в месяц теплопотери через канализацию составят:

1000 кг/м3 × 15 м3 × 23°C × 4,183 кДж/(кг×°C) = 1443135 кДж

1443135 кДж = 400,87 кВт×ч

За 7 месяцев отопительного периода жильцы выливают в канализацию:

7 × 400,87 кВт×ч = 2806,09 кВт×ч

Выбор радиаторов отопления

Традиционно мощность отопительного радиатора рекомендовано выбирать по площади отапливаемой комнаты, причем с 15-20% завышением мощностных потребностей на всякий случай.

На примере рассмотрим, насколько корректна методика выбора радиатора «10 м2 площади – 1,2 кВт».


Тепловая мощность радиаторов зависит от способа их подключения, что необходимо учитывать при проведении расчетов системы отопления

Исходные данные: угловая комната на первом уровне двухэтажного дома ИЖС; внешняя стена из двухрядной кладки керамического кирпича; ширина комнаты 3 м, длина 4 м, высота потолка 3 м.

По упрощенной схеме выбора предлагается рассчитать площадь помещения, считаем:

3 (ширина) · 4 (длина) = 12 м2

Т.е. необходимая мощность радиатора отопления с 20% надбавкой получается 14,4 кВт. А теперь посчитаем мощностные параметры отопительного радиатора на основании теплопотерь комнаты.

Фактически площадь комнаты влияет на потери тепловой энергии меньше, чем площадь ее стен, выходящих одной стороной наружу здания (фасадных).

Поэтому считать будем именно площадь «уличных» стен, имеющихся в комнате:

3 (ширина) · 3 (высота) + 4 (длина) · 3 (высота) = 21 м2

Зная площадь стен, передающих тепло «на улицу», рассчитаем теплопотери при разнице комнатной и уличной температуры в 30о (в доме +18 оС, снаружи -12 оС), причем сразу в киловатт-часах:

0,91 · 21 · 30 : 1000 = 0,57 кВт,

Где: 0,91 – сопротивление теплопередачи м2 комнатных стен, выходящих «на улицу»; 21 – площадь «уличных» стен; 30 – разница температур внутри и снаружи дома; 1000 – число ватт в киловатте.


Согласно строительным стандартам приборы отопления располагают в местах максимальных теплопотерь. Например, радиаторы устанавливаются под оконными проемами, тепловые пушки – над входом в дом. В угловых комнатах батареи устанавливаются на глухие стены, подверженные максимальному воздействию ветров

Выходит, что для компенсации потерь тепла через фасадные стены данной конструкции, при 30о разнице температур в доме и на улице достаточно отопления мощностью 0,57 кВт·ч. Увеличим необходимую мощность на 20, даже на 30% – получаем 0,74 кВт·ч.

Таким образом, реальные мощностные потребности отопления могут быть значительно ниже, чем торговая схема «1,2 кВт на квадратный метр площади помещения».

Причем корректное вычисление необходимых мощностей отопительных радиаторов позволит сократить объем теплоносителя в системе отопления, что уменьшит нагрузку на котел и расходы на топливо.

Учет тепла на подогрев воздуха

Выполняя расчет теплопотерь здания, важно учесть количество тепловой энергии, расходуемой системой отопления на подогрев вентиляционного воздуха. Доля этой энергии достигает 30% от общих потерь, поэтому игнорировать ее недопустимо. Рассчитать вентиляционные теплопотери дома можно через теплоемкость воздуха с помощью популярной формулы из курса физики:

Qвозд = cm (tв — tн). В ней:

  • Qвозд — тепло, расходуемое системой отопления на прогрев приточного воздуха, Вт;
  • tв и tн — то же, что в первой формуле, °С;
  • m — массовый расход воздуха, попадающего в дом снаружи, кг;
  • с — теплоемкость воздушной смеси, равна 0.28 Вт / (кг °С).

Здесь все величины известны, кроме массового расхода воздуха при вентиляции помещений. Чтобы не усложнять себе задачу, стоит согласиться с условием, что воздушная среда обновляется во всем доме 1 раз в час. Тогда объемный расход воздуха нетрудно посчитать путем сложения объемов всех помещений, а затем нужно перевести его в массовый через плотность. Поскольку плотность воздушной смеси меняется в зависимости от его температуры, нужно взять подходящее значение из таблицы:

Температура воздушной смеси, ºС— 25— 20— 15— 10— 5+ 5+ 10
Плотность, кг/м31,4221,3941,3671,3411,3161,2901,2691,247

Пример. Необходимо просчитать вентиляционные теплопотери здания, куда поступает 500 м³ в час с температурой -25°С, внутри поддерживается +20°С. Сначала определяется массовый расход:

m = 500 х 1,422 = 711 кг/ч

Подогрев такой массы воздуха на 45°С потребует такого количества теплоты:

Qвозд = 0.28 х 711 х 45 = 8957 Вт, что примерно равно 9 кВт.

По окончании расчетов результаты тепловых потерь сквозь наружные ограждения суммируются с вентиляционными теплопотерями, что дает общую тепловую нагрузку на систему отопления здания.

Представленные методики вычислений можно упростить, если формулы ввести в программу Excel в виде таблиц с данными, это существенно ускорит проведение расчета.

Базовые формулы

Чтобы получить более-менее точный результат, необходимо выполнять вычисления по всем правилам, упрощенная методика (100 Вт теплоты на 1 м² площади) здесь не подойдет. Общие потери теплоты зданием в холодное время года складываются из 2 частей:

  • теплопотерь через ограждающие конструкции;
  • потерь энергии, идущей на нагрев вентиляционного воздуха.

Базовая формула для подсчета расхода тепловой энергии через наружные ограждения выглядит следующим образом:

Q = 1/R х (tв — tн) х S х (1+ ∑β). Здесь:

  • Q — количество тепла, теряемого конструкцией одного типа, Вт;
  • R — термическое сопротивление материала конструкции, м²°С / Вт;
  • S — площадь наружного ограждения, м²;
  • tв — температура внутреннего воздуха, °С;
  • tн — наиболее низкая температура окружающей среды, °С;
  • β — добавочные теплопотери, зависящие от ориентации здания.

Термическое сопротивление стен либо кровли здания определяется исходя из свойств материала, из которого они сделаны, и толщины конструкции. Для этого используется формула R = δ / λ, где:

  • λ — справочное значение теплопроводности материала стены, Вт/(м°С);
  • δ — толщина слоя из этого материала, м.

Если стена возведена из 2 материалов (например, кирпич с утеплителем из минваты), то термическое сопротивление рассчитывается для каждого из них, а результаты суммируются. Уличная температура выбирается как по нормативным документам, так и по личным наблюдениям, внутренняя — по необходимости. Добавочные теплопотери — это коэффициенты, определенные нормами:

Расчет теплопотерь помещения как основа подбора отопительной системы

Основные потери тепловой энергии зданий приходятся на стены, крышу, окна и полы. Значительная часть тепла покидает помещения через системы вентиляции.

В основном на теплопотери влияют следующие два фактора:

  • разница температур в помещении и на улице, т.е. чем она выше, тем больше телопотери
  • теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).

Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, потому что обладают определенными теплоизоляционными свойствами, которые измеряют величиной, называемой сопротивлением теплопередаче.

Эта величина показывает, каков будет перепад температур при прохождении определенного количества тепла через 1м² ограждающей конструкции или сколько тепла уйдет через 1м² при определенном перепаде температур.

Итак, давайте представим следующие величины:

  • q – количество тепла, которое теряет 1м² ограждающей конструкции, измеряемое в ваттах на квадратный метр (Вт/м²);
  • ΔT – разница температур снаружи и внутри помещения в градусах Цельсия (°С);
  • R – сопротивление теплопередаче (°С/Вт/м² либо °С·м²/Вт).

Формула для расчета сопротивления теплопередаче выглядит следующим образом:

При расчете R для многослойных конструкций суммируются сопротивления каждого слоя. Т.е. если имеется деревянная стена, обложенная кирпичом снаружи, то ее сопротивление теплопередаче будет равняться сумме сопротивлений кирпичной и деревянной стен плюс воздушной прослойки между ними.

R (сумм.) = R (дер.) + R (возд.) + R (кирп.)

Однако у процесса теплопередачи есть кое-какие особенности. Строго говоря, чтобы оценить тепловой поток через некоторую преграду (например, кирпичную стену), нужно рассматривать три слоя:

  • сама стена;
  • тонкая воздушная пленка, прилегающая к стене снаружи;
  • такая же воздушная пленка внутри помещения.


Рис. 1. Распределение температуры в стене и пограничных слоях воздуха при передаче тепла из помещения наружу

В этой тонкой воздушной прослойке (пограничный слой) происходит резкий скачок от температуры стены до температуры окружающего воздуха (см. рис. 1), то есть она имеет свое сопротивление передаче тепла. Поэтому на самом деле при утечке тепла через стену надо рассматривать полное тепловое сопротивление:

R (полн.) = R (стен.) + R (внутр. погранслоя) + R (нар. погранслоя)

Как узнать величину теплового сопротивления погранслоя? Это дело довольно сложное, тут важны такие вещи, как влажность воздуха и — самое главное — его движение. (Мы по себе хорошо ощущаем, насколько на ветру тепло уходит быстрее.)

Читайте также:  Какие существуют виды освещения

К счастью, нас интересует не конкретное значение теплопотерь в данный момент, при данной влажности воздуха и силе ветра, а среднее — в самую морозную (ветреную) неделю в году. Поэтому в строительных справочниках указывают обычно тепловое сопротивление материала, рассчитанное с учетом влияния погранслоя (в первую очередь того, что снаружи). В частности, приводятся разные данные для угловых помещений (там влияет завихрение воздуха, обтекающего дом) и неугловых, а также учитывается разная тепловая картина для помещений первого и верхнего (верхних) этажей.

Отметим, что расчет тепловых потерь проводится для самой холодной и ветреной недели в году, т.к. в справочниках по строительству обычно указывается тепловое сопротивление материалов исходя именно из этого условия и климатического района (температуры снаружи), в котором находится здание. Для Хабаровска эта температура равняется -31 градус.

Стена из пенобетона толщиной 20 см
Стена из пенобетона толщиной 30 см

Тип окнаRTq, Вт/м2
Обычное окно с двойными рамами0,37135
Стеклопакет (толщина стекла 4 мм)
4-16-4
4-Ar16-4
4-16-4К
4-Ar16-4К
0,32
0,34
0,53
0,59
156
147
94
85
Двухкамерный стеклопакет
4-6-4-6-4
4-Ar6-4-Ar6-4
4-6-4-6-4К
4-Ar6-4-Ar6-4К
4-8-4-8-4
4-Ar8-4-Ar8-4
4-8-4-8-4К
4-Ar8-4-Ar8-4К
4-10-4-10-4
4-Ar10-4-Ar10-4
4-10-4-10-4К
4-Ar10-4-Ar10-4К
4-12-4-12-4
4-Ar12-4-Ar12-4
4-12-4-12-4К
4-Ar12-4-Ar12-4К
4-16-4-16-4
4-Ar16-4-Ar16-4
4-16-4-16-4К
4-Ar16-4-Ar16-4К
0,42
0,44
0,53
0,60
0,45
0,47
0,55
0,67
0,47
0,49
0,58
0,65
0,49
0,52
0,61
0,68
0,52
0,55
0,65
0,72
119
114
94
83
111
106
91
81
106
102
86
77
102
96
82
73
96
91
77
69
  • Четные цифры в условных обозначениях стеклопакетов обозначают воздушный зазор в мм;
  • Символ Ar указывает на то, что зазор заполнен аргоном, а не воздухом;
  • Литера К означает, что наружное стекло имеет специальное прозрачное теплозащитное покрытие.

Современные стеклопакеты, как мы видим из предыдущей таблицы, позволяют уменьшить тепловые потери окон почти в 2 раза. К примеру, для 10 окон размером 1 м х 1,6 м экономия энергии достигнет 1 кВт, что в месяц даст 720 кВт/ч.

Теперь для правильного выбора материалов и толщин ограждающих конструкций давайте используем эти сведения на конкретном примере.

При расчете теплопотерь на 1м² используются две величины: перепад температур ΔT и сопротивление теплопередаче R. Допустим, что температура внутри помещения равна 20 °С, а температура снаружи –30 °С. Значит перепад температур ΔT будет 50 °С. Стены толщиной 20 см выполнены из бруса , тогда R будет равным – 0,806 м²×°С/Вт. Теплопотери при этом составят 50 / 0,806 = 62 (Вт/м²).

Удельные теплопотери стен зданий на 1 м² по внутреннему контуру в зависимости от средней температуры самой холодной недели в году
Характеристики ограждения Температура снаружи, °С Потери тепла, Вт
Первый этаж Верхний этаж
Угловая комната Неугл. комната Угловая комната Неугл. комната
Стена в 2,5 кирпича (67 см)
с внутренней штукатуркой
-24
-26
-28
-30
76
83
87
89
75
81
83
85
70
75
78
80
66
71
75
76
Стена в 2 кирпича (54 см)
с внутренней штукатуркой
-24
-26
-28
-30
91
97
102
104
90
96
101
102
82
87
91
94
79
87
89
91
Рубленая стена (25 см)
с внутренней обшивкой
-24
-26
-28
-30
61
65
67
70
60
63
66
67
55
58
61
62
52
56
58
60
Рубленая стена (20 см)
с внутренней обшивкой
-24
-26
-28
-30
76
83
87
89
76
81
84
87
69
75
78
80
66
72
75
77
Стена из бруса (18 см)
с внутренней обшивкой
-24
-26
-28
-30
76
83
87
89
76
71
84
87
69
75
78
80
66
72
75
77
Стена из бруса (10 см)
с внутренней обшивкой
-24
-26
-28
-30
87
94
98
101
85
91
96
98
78
83
87
89
76
82
85
87
Каркасная стена (20 см) с
керамзитовым заполнением
-24
-26
-28
-30
62
65
68
71
60
63
66
69
55
58
61
63
54
56
59
62
Стена из пенобетона (20 см)
с внутренней штукатуркой
-24
-26
-28
-30
92
97
101
105
89
94
98
102
87
87
90
94
80
84
88
91

Примечание
Если за стеной имеется наружное неотапливаемое помещение, такое как например, сени или застекленная веранда, то тепловые потери через него составят 70% от расчетных, а если за этим помещением находится еще одно помещение наружу (сени, выходящие на веранду), то теплопотери будут составлять 40% от расчетного значения.

Удельные теплопотери других элементов ограждения зданий на 1 м2 по внутреннему контуру в зависимости от средней температуры самой холодной недели в году.

Dacha.news

Принято считать, что для средней полосы России мощность отопительных систем должна рассчитываться исходя из соотношения 1 кВт на 10 м 2 отапливаемой площади. Что говорится в СНиП и каковы реальные расчетные теплопотери домов, построенных из различных материалов?

СНиП указывает на то, какой дом можно считать, скажем так, правильным. Из него мы позаимствуем строительные нормы для Московского региона и сравним их с типичными домами, построенными из бруса, бревна, пенобетона, газобетона, кирпича и по каркасным технологиям.

Как должно быть по правилам (СНиП)

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» определяет «Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» жилых помещений в диапазоне от 2,1 до 8,2 м 2 ·°С/Вт в зависимости от их положения и градусо-суток. Градусо-сутки – условная величина, выраженная в средней разнице температур внутри и снаружи, помноженная на количество дней отопительного сезона. Чтобы узнать нормативные значения градусо-суток отопительного периода обратимся к таблице 4.1 Справочного пособия к СНиП 23-01-99. При поддерживаемой температуре внутри помещения на уровне 22 градусов для Московского региона мы получим значение 5400, следовательно (опираясь на таблицу соответствия в СНиП 23-02-2003), искомое значение сопротивления теплопередаче стен у нас будет 2,8 м 2 ·°С/Вт. Это соответствует стене каркасного дома с утеплителем из минеральной ваты толщиной

100 мм. Из той же таблицы возьмем значения сопротивления для пола/потолка (3,7 м 2 ·°С/Вт) и окон (0,45 м 2 ·°С/Вт). Таким образом, в доме по СНиПу утепление крыши и пола должно быть эквивалентно 140 мм минваты, а стеклопакеты двухкамерными с обычными стеклами (см. теплопроводность стеклопакетов).

Однако взятые нами значения в 5400 градусо-суток для московского региона являются пограничными к значению 6000, по которому в соответствии со СНиПом сопротивление теплопередаче стен и кровли должно составлять 3,5 и 4,6 м 2 ·°С/Вт соответственно, что эквивалентно 130 и 170 мм минеральной ваты с коэффициентом теплопроводности λА=0,038 Вт/(м·°К).

Как в реальности

Зачастую люди строят «каркасники», бревенчатые, брусовые и каменные дома исходя из доступных материалов и технологий. Например, чтобы соответствовать СНиП, диаметр бревен сруба должен быть больше 70 см, но это абсурд! Потому чаще всего строят так, как удобнее или как больше нравится.

Для сравнительных расчетов мы воспользуемся удобным калькулятором теплопотерь, который расположен на сайте его автора. Для упрощения расчетов возьмем одноэтажное прямоугольное помещение со сторонами 10 х 10 метров. Одна стена глухая, на остальных по два небольших окна с двухкамерными стеклопакетами, плюс одна утепленная дверь. Крыша и потолок утеплены 150 мм каменной ваты, как наиболее типичный вариант.

Кроме теплопотерь через стены есть еще понятие инфильтрации – проникновения воздуха через стены, а также понятие бытового тепловыделения (от кухни, приборов и т.п.), которое по СНиП приравнивается к 21 Вт на м 2 . Но мы это учитывать сейчас не будем. Равно как и потери на вентиляцию, потому как это требует и вовсе отдельного разговора. Разница температур принята за 26 градусов (22 в помещении и -4 снаружи – как усредненное за отопительный сезон в московском регионе).

Итак, вот итоговая диаграмма сравнения теплопотерь домов из различных материалов:

Пиковые теплопотери рассчитаны для наружной температуры -25°С. Они показывают, какой максимальной мощности должна быть система отопления. «Дом по СНиП (3,5, 4,6, 0,6)» – это расчет исходя из более строгих требований СНиП к тепловому сопротивлению стен, кровли и пола, который применим к домам в чуть более северных регионах, нежели чем Московская область. Хотя, зачастую, могут применяться и к ней.

Главный вывод – если при строительстве вы руководствуетесь СНиП, то мощность отопления следует закладывать не 1 кВт на 10 м 2 , как принято считать, а на 25-30% меньше. И это еще без учета бытового тепловыделения. Однако соблюсти нормы не всегда получается, а детальный расчет отопительной системы лучше доверить квалифицированным инженерам.

Расчет теплопотерь здания – готовимся к зимнему периоду

Многие, строя загородный дом, забывают о приближении зимних холодов, из-за чего расчет теплопотерь здания делают в спешке, и в итоге отопление не создает комфортный микроклимат в помещениях. А ведь сделать дом теплым не сложно, нужно лишь учесть ряд нюансов.

На чем основывается расчет теплопотерь здания

Таким свойством, как теплопроводность, обладает любой материал, различается лишь уровень термического сопротивления, то есть пропускная способность. Из любого дома, даже с устроенной по всем правилам термоизоляцией, тепло уходит через окна, двери, стены, пол, потолок (крышу), а также через вентиляцию. При разнице внешней и внутренней температур обязательно возникает так называемая «точка росы», со средним значением. И только от микроклимата в помещениях, материала и толщины стен, а также характеристик термоизоляции зависит, где окажется эта точка: внутри, снаружи или непосредственно в стене, а также какая в ней будет температура.

Если ответственно подходить к задаче и выполнять расчет теплопотерь здания по всем правилам, это займет у вас немало часов и придется составить множество формул, вычисления займут целую тетрадь. Поэтому определим интересующие нас показатели упрощенным методом, либо обратившись за помощью к СНиП и ГОСТам. И, поскольку решено делать подсчеты не слишком углубленно, оставим в стороне определение среднегодовых температуры и влажности по самой холодной пятидневке за несколько лет, как того требуется по СНиП 23-01-99. Просто отметим наиболее морозный день за последний зимний сезон, допустим, это будет -30 о С. Также не будем принимать во внимание среднесезонную скорость ветра, влажность в регионе и длительность отопительного периода.

Калькулятор теплопотерь здания

  1. х см
  1. м 2 , высота см
    вверху внизу

Однако из чего же складывается микроклимат в жилой комнате? Комфортные условия для жильцов зависят от температуры воздуха tв, его влажности φв и движения vв, возникающего при наличии вентиляции. И еще один фактор влияет на уровень тепла – радиационное излучение тепла или холода tр, свойственное нагреваемым (охлаждаемым) естественным путем предметам и поверхностям в обстановке. По нему определяется результирующая температура tп, с помощью формулы [tп = (tр + tв)/2]. Все эти показатели для разных помещений можно рассмотреть в приведенной ниже таблице.

Оптимальные параметры микроклимата жилых зданий по ГОСТ 30494-96 [2]

Температура внутреннего воздуха tв , °С

Результирующая температура tп , °С

Относит. влажность внутреннего воздуха φв, %

Скорость движения воздуха v в , м/с

Буквами НН обозначаются ненормируемые параметры.

Делаем теплотехнический расчет стены с учетом всех слоев

Как уже было сказано, каждому материалу свойственно сопротивление теплопередаче, и чем толще стены или перекрытия, тем выше это значение. Однако не стоит забывать и про термоизоляцию, при наличии которой ограждающие помещение поверхности становятся многослойными и намного лучше препятствуют утечке тепла. У каждого слоя свое сопротивление прохождению тепла, и сумма всех этих величин обозначается в формулах как ΣRi (здесь буква i определяет номер слоя).

Поскольку составляющие ограждения помещений материалы с разными свойствами имеют некоторое возмущение температурного режима в своей структуре, высчитывается общее сопротивление теплопередаче. Формула у него следующая: [Ro = Rв + ΣRi + Rн], где Rв и Rн соответствуют сопротивлению на внутренней и наружной поверхностях ограждения, будь то стена или перекрытие . Однако утеплители вносят в теплотехнический расчет стены коррективы, которые базируются на коэффициенте теплотехнической однородности r, определяемом формулой [r = r1 + r2].

Показатели с цифровыми индексами являются, соответственно, коэффициентами внутренних крепежей и соединения расчетного ограждения с любым другим. Первый, то есть r1, отвечает как раз за фиксацию утеплителей. Если коэффициент теплопроводности последних λ = 0,08 Вт/(м·°С), значение r1 будет большим, если же теплопроводность термоизоляции оценивается как λ = 0,03 Вт/(м·°С), то меньшим.

Значение коэффициента внутренних крепежей уменьшается по мере возрастания толщины слоя утеплителя.

В целом, картина складывается следующая. Допустим, термоизоляция монтируется прямым анкерным креплением на трехслойной ячеистобетонной стене, снаружи облицованной кирпичом. Тогда при слое утеплителя в 100 миллиметров r1 соответствует 0,78-0,91, толщина в 150 миллиметров дает коэффициент внутреннего крепежа 0,77-0,90, тот же показатель, но в 200 мм, определяет r1 как 0,75-0,88. Если внутренний слой также из кирпича, то r1 = 0,78-0,92, а если стены помещения железобетонные, то коэффициент смещается до 0,79-0,93. А вот оконные откосы и вентиляция дают значение r2 = 0,90-0,95. Все эти данные следует учитывать в дальнейшем.

Некоторые сведения о том, как рассчитать толщину утеплителя

Для того чтобы приступить к расчету термоизоляции, нам необходимо, прежде всего, высчитать Ro, затем узнать требуемое термическое сопротивление Rreq по следующей таблице (сокращенный вариант).

Требуемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

Здание/ помещение

Градусо-сутки отопительного периода D d , °С·сут

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждений R req , м 2 ·°С/Вт

стены

покрытия

чердачного перекрытия и перекрытия над холодными подвалами

окна и балконной двери, витрины и витража

Оцените статью
Добавить комментарий