Лоток из бетона своими руками: армирование, заливка в формы

Цементные водоотводные лотки самому

Лотки для отвода воды используют в тех местах, каковые известны обильными выпадениями осадков круглый год, а также в местности с глинистой почвой. Потому, что потоки воды по окончании ливневых дождей и таяния снегов смывают слой, пригодный для выращивания разных культур, его приходится иногда досыпать и закупать чернозем для данной цели. Эти лотки оказывают помощь устранить такую проблему, создав систему, благодаря которой сточные воды будут удаляться по лоткам, а не растекаться по участку. В данной статье мы поведаем, как сделать цементные водоотводные лотки своими руками.

Устройство дренажной системы

Такие системы, устраиваемые на участке, смогут выполняться с применением различных схем. Но принципиально важно неуклонно направляться ряду серьёзных правил:

  • уклон лотков при монтаже дождевой канализации должен быть примерно 10 мм на погонный метр;
  • чем меньше углов в водоотводе и поворотов – тем лучше;
  • влага не должна стекать в огород: напротив, ее необходимо отводить от него.

В тех случаях, в то время, когда сверхсложный дренаж приходится делать в линии огорода, где растут долгие деревья либо широкие кустарники, то наилучший вариант в данной ситуации – система с разветвлениями. Как она выглядит? Вода вытекает с участка в двух местах, следовательно, выход будет несколько, а два.

Кроме этого довольно часто возможно, что поверхность всего приусадебного участка достаточно неровная, исходя из этого сделать там обычный уклон очень не легко. В этом случае дренажную систему делают по-другому – все уклоны, каковые будут видеться при укладке цементных водоотводов, должны соответствовать на каждой отметке участка высоте, которая там имеется.

Для участков с более-менее ровной поверхностью используется стандартная схема дренажа, известная как линейная. Роют пара каналов, расположенных параллельно по отношению друг к другу, по окончании чего выполняется их соединение в точке, имеющей самый минимальный уклон.

Устройство формы для заливки

Чтобы выяснить, как сделать цементные лотки отвода воды, нужно разобраться в принципе их действия. В осеннюю пору и зимний период на участок около дома либо дачи выпадает большое количество осадков. Потом они растекаются по прилегающей территории, затопляя низины, создавая сырость в подвальных помещениях и портя отделку стен. В случае если же около частного дома имеется верно сделанные цементные лотки, то вода будет уходить по ним и после этого отводиться прочь, не создавая неприятностей на участке.

Как сделать так, дабы вода по лотку отводилась быстро и без задержек? Имеется вывод, словно бы траншея с уклоном в 30° разрешит воде уходить быстро. Не смотря на то, что это так, траншея с таким уклоном скоро размоется и после этого обвалится. Изготовление цементных лотков – лучший вариант, потому, что они не опасаются жидкости и превосходно справятся со своей задачей. Такие лотки возможно купить в магазинах, а возможно и сделать своими руками. Как – рассмотрим ниже.

В чем преимущества цементных лотков, каковые сделаны лично вами? Во-первых, это экономия. Не смотря на то, что сделать их не весьма легко, но это будет дешевле, чем брать такие лотки заводского производства в магазине. Во-вторых, это личные размеры, поскольку кое-какие лотки из магазина нужно будет разрезать, в случае если будет поворот водосточной траншеи, а дома возможно залить лотки нужной длины и формы.

Кстати, о форме. Оптимальной считается полукруглая форма, по которой вода проходит фактически без сопротивления. Но, потому, что такую форму сделать непросто, лотки значительно чаще делают по следующей схеме. Из досок либо страниц ламинированной фанеры толщиной 10–15 мм изготавливают конструкцию П-образной формы. Для придания прочности щиты в опалубке скрепляют уголками металлопроката.

В то время, когда основная часть опалубки сделана, готовят формовочную часть, которую делают из трубы, распиленной пополам вдоль. Принципиально важно, дабы поверхность применяемой трубы была гладкой, потому, что благодаря ей будет формироваться полукруглая часть лотка, по которой и потекут сточные воды. оптимальнее сделать хотя бы 10 таких опалубок, в противном случае процесс заливки лотков для всего отвода воды может затянуться на неизвестное время.

Для формовочной части идеально подходит канализационная пластиковая труба подходящего диаметра, потому, что ее поверхность гладкая. На таковой трубе фактически нет пор, что позволяет залить бетон намного качественнее.

Заливка лотков в форме

Сейчас опалубка всецело готова и возможно заниматься конкретно заливкой цементных лотков, из которых потом будет проводиться монтаж отвода воды. Для бетона пригодятся следующие материалы:

  1. Портландцемент М400 (отличается громадной прочностью и устойчивостью к морозам).
  2. Песок без примесей глины.
  3. Щебень.
  4. Арматура O 6 мм.

Соотношение цемента, песка и щебня возможно применять или как 1:2:4, или 1:3:5. Последнее соотношение разрешает при том же количестве цемента взять больше бетона, но его прочность будет немного ниже, чем в первом случае. Оказавшийся раствор должен быть достаточно вязким, но не течь и не быть через чур густым.

Готовый бетон разливают по сделанным формам, после этого в него сразу же вдавливают трубу, разрезанную вдоль. По окончании того как пройдут дни, форму возможно разобрать, стараясь не разломать, а трубу извлечь (также нужно целой).

Для чего нужна арматура? Она разрешает существенно повысить прочность будущей конструкции, и не позволит лотку разломаться на протяжении его извлечения из опалубки. Благодаря арматуре либо сеткам из нее возможно изготавливать достаточно долгие лотки.

Лотки изготавливаются в четыре подхода:

  1. Сначала подготавливают форму, в которой будет заливаться лоток (либо пара сходу), и формовочную часть.
  2. Изготавливают и укладывают в форму арматуру (пара продольных прутьев либо сетку).
  3. Замешивают и заливают в опалубку раствор.
  4. По окончании того как бетон затвердеет, опалубку снимают и извлекают готовые водоотводные лотки.

В случае если опалубку сделать неправильно, то прочность взятых лотков будет низкой. При ее изготовлении в большинстве случаев используют доски толщиной не более 25 мм, в обязательном порядке ровные и без сучков. Скреплять доски возможно гвоздями, но имеется возможность, что под давлением бетона гвозди не будут кроме этого хорошо соединять две доски, как шурупы по дереву. Помимо этого, при устройстве опалубки в обязательном порядке необходимо использовать распорки, каковые возможно изготовить из кусков брусков, равных по длине ширине опалубки.

При выборе шурупов либо гвоздей принципиально важно верно выбирать их длину. Она должна быть большой, дабы надежно скрепить конструкцию. В случае если в каком-то месте шурупы либо гвозди будут заходить вовнутрь опалубки, то их протяженность должна быть пара меньше – потом они не разрешат вытащить лоток из опалубки а также смогут повредить его, отколов кусок бетона.

Дабы вода, находящаяся в цементной смеси, не вытекала через дно и стены опалубки, их направляться закрыть полиэтиленовой пленкой, нужно толщиной не меньше 200 мкм.

Нужные инструменты и приспособления

Дабы приготовить бетон для заливки и сами лотки, пригодятся определенные инструменты. Это смогут быть приспособления, работающие от электросети напряжением 220 V, и ручные инструменты:

  • две лопаты – совковая и штыковая;
  • мастерок либо кельма;
  • тачка либо ведро, благодаря которым бетон возможно будет переносить и заливать в опалубку.

Из электроинструментов нужно следующее:

  • бетономешалка (в случае если ее нет, возможно на время попросить у друзей либо взять в аренду);
  • перфоратор либо ударная дрель, и насадка для миксера (в случае если нет бетономешалки, и раствор будет замешиваться вручную).

Лопаты необходимы, дабы закидывать в бетономешалку раствор, а по окончании с тачки набирать бетон и выливать в опалубку. Мастерком в большинстве случаев сглаживают верхний слой заливаемого лотка.

Армирование и заливка лотка

Составляя сетку из прутьев арматуры, нужно располагать их на расстоянии 5–10 см друг от друга как по вертикали, так и по горизонтали. Сетку возможно связать между собой вязальной проволокой либо сварить электросваркой. Дабы арматура в лотка не ржавела и не гнила, края прутьев не должны доходить до стенку опалубки и формовочной части на 5 см.

В то время, когда арматура уложена, возможно заливать опалубку. Как верно сделать бетон, было обрисовано выше. Нужно на протяжении заливки применять строительный вибратор – аппарат, нужный для уплотнения бетона и удаления из него пузырей воздуха и лишней воды. В случае если его нет, возможно взять кусок арматуры либо что-то похожее и этим утрамбовывать бетон движениями «вверх-вниз».

В то время, когда бетон залит, нужно сразу же применять формовочную часть из трубы, благодаря которой верх формы окажется в виде полукруга. Для лучшего результата возможно присыпать верх заливаемой формы сухим цементом, который употреблялся при изготовлении бетона, дабы «зажелезнить» поверхность, другими словами придать ей большей прочности. А трубу возможно не просто вмять в свежую смесь, а пара раз прокрутить в различные стороны, не через чур надавливая – так полукруглая поверхность будет иметь громадную гладкость.

Для полного застывания бетона нужно 28 дней. Но уже через дни опалубку возможно разбирать – бетон достиг степени предварительного застывания, другими словами не набрал полную прочность, но и не будет разваливаться в руках. Полученный лоток должен быть прямоугольной формы, а его внутренняя полость полукруглая, гладкая, без ямок, трещин и других недостатков.

Монтаж лотков

Перед тем как укладывать лотки, необходимо выкопать для них траншеи прямоугольной формы в соответствии с одной из выбранных схем монтажа. Дно выкопанной траншеи засыпается маленьким числом песка (так называемая песчаная подушка), дабы легче было отрегулировать уклон лотка.

Сам уклон лотков измеряют двумя методами – нивелиром либо уровнем с привязанным к одному из его краев бруском (рейкой). Второй способ более несовершенен, но окажет помощь тем, у кого нет нивелира. В то время, когда уклон отрегулирован на всей протяженности траншей, возможно укладывать лотки. В конце возможно проверить их работоспособность, вылив в том направлении сперва лишь воду, а позже воду, смешанную с песком (имитация стоков по окончании бурных дождей). В случае если в лотках ничего не остается, значит, всё выполнено верно.

В случае если лотки проходят около пешеходных дорожек либо через бетон, их возможно накрыть решетками, каковые не разрешат мусору скапливаться там, и обезопасят движение людей.

Видео

В этом видео продемонстрировано, как возможно дома делать цементные лотки:

Лоток для бетона своими руками — разбираемся досконально

Для устройства дренажного сооружения на приусадебном участке или на огороде можно сделать лоток из бетона своими руками. Технология отвода излишней жидкости применяется на тех территориях, где выпадают обильные дождевые осадки, также в местах расположения глинистых грунтов. Рельеф и состав почвы не могут впитать излишки влаги, поэтому начинается вымывание плодородного слоя земли, который придется покупать и досыпать.

Лоток для бетона: с чего начать сборку?

Объемные бетонные работы предполагают использование следующих машин и оборудования: автомобильный миксер с готовым бетоном или бетономешалка, бетононасос или лоток для подачи бетона в зону заливки.

При этом автомобильный миксер или бетономешалка – это величины «постоянные», то есть оборудование, без которого не обойтись. Дорогостоящий же в аренде бетононасос (стоимость аренды начинается от 14 500 рублей за смену) обычно заменяют одноразовым деревянным лотком (в частном домостроении), который можно разобрать, а доски использовать для других целей.

Основная часть

Основная составляющая лотка для хранения и заливки бетона – это большая, желательно не менее 200 л, емкость. Если объем лотка, изготовленного своими руками, будет меньше, это существенно увеличит производственный цикл.

Схема монтажа бетонного лотка.

  1. Вместимость в 200 л обеспечивает выход до 10 ведер бетона, именно этого количества обычно достаточно для одного цикла работ. В качестве бадьи вполне подойдет самая обычная металлическая бочка, которую можно приобрести на обычном строительном рынке.
  2. Если есть возможность, емкость можно сварить и самостоятельно. Для этого необходимы пять листов стали, которые привариваются друг к другу в форме коробки. Толщина листа должна быть около 1,5 мм.
  3. Сварку стали такой толщины проводят электродами в диаметре 1,5-2,5 мм. Используемая сила тока – от 20 до 100 А. Лучше использовать сварочный аппарат с увеличенным напряжением холостого хода, так как при сварке материалов с небольшой толщиной обычные аппараты не могут обеспечить достаточную устойчивость дуги.

Так как тонкие листы нужно сварить как можно более быстро, должны использоваться электроды с достаточно высоким коэффициентом расплавления.

Сварка стыковых соединений для получения надежного шва должна производиться в вертикальном положении. Это позволяет достичь малого коэффициента проплавления металла.

Сварку проводят по направлению сверху вниз, не останавливаясь на каком-то одном месте, электрод необходимо наклонять по ходу движения сварки под углом в 35-40 градусов к поверхности.

Для большей надежности при проведении сварки стыков рекомендуется использовать различные теплоотводящие подкладки или прутки из стали, которые укладываются между стыкуемыми листами.

Схема стыковки бетонных лотков.

  • сварку стыка нужно производить одним слоем сверху вниз, наклоняя пластины под углом 20 градусов. Электрод двигают строго над прутком, стараясь не допускать поперечных колебаний. Если соблюдать это условие, то кратер будет держаться на прутке;
  • оплавление кромок стальных листов достигается косвенным тепловым воздействием сварочной дуги. В нижней части шва образуется практически ровный шов с хорошим оплавлением краев, без каких-либо признаков, указывающих на наличие в шве прутка. Внешняя сторона сварного шва гладкая, не содержит срезы и другие дефекты;
  • проводя сварку листов лотка толщиной 1,5 мм, лучше всего взять пруток 3 мм в диаметре и состыковать его с кромками листов при помощи электродов диаметром 2 мм, используя ток в 50-60 А, а саму сварку производить более крупными электродами диаметром около 2,5 мм током от 80 до 90 А.

Сварке лотка для бетона нужно уделить особое внимание, ведь он должен быть прочным и удерживать бетон, обладающий большой массой. Кроме того, в процессе транспортировки лоток будет подвергаться различным нагрузкам и физическим воздействиям.

Выбирая в качестве основы готовую металлическую бочку, нужно убедиться в ее качественной сварке и в отсутствии каких-либо дефектов металла. Если бочка долгое время находилась в неблагоприятных условиях под открытым небом, то на ее поверхности могли появиться следы коррозии, т.е. разрушения металла.

Лоток с такой основой не прослужит долго, а усилия, прилагаемые для его изготовления, будут напрасными.

Материалы и инструменты

Для формирования бетонных изделий нужно подготовить инструментарий:

НаименованиеХарактеристика
Портландцемент марки М 400, песок без частиц глины, щебенка, металлические пруты диаметром 0,6 смПрименяются для изготовления железобетона
Лопаты, ведра, мастерок, тачкаШанцевой инструмент, необходимый для работы с раствором
Бетоносмеситель, дрель или перфоратор с насадкойЭлектроинструмент для приготовления бетона
Доска, брус, листы фанеры, гвозди, саморезы, уголки для усиления конструкцииПрименяются для изготовления опалубки

Для приготовления смеси рекомендуется соблюдать такие пропорции цемента, песка и щебенки — 1:2:4.

Инструменты для монтажа

  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • дрель;
  • болгарка;
  • молоток;
  • шуруповерт.

Порядок работы

  • В зависимости от ширины имеющихся досок собирается дно короба лотка – 4 (150 мм) или 3 (200 мм) доски в ряду соединяются в «торец» накладкой из этой же доски прибиваемой с нижней стороны дна короба. Для прочности и надежности, также с нижней стороны короба с шагом 600-800 мм к дну короба, поперек прибиваются усиливающие бруски 40х40 мм;
  • По бокам дна короба прибиваются, а лучше всего прикручиваются саморезами стенки лотка, так чтобы получилась П-образная конструкция;
  • Дно лотка оббивается оцинкованным (кровельным) железом, либо не оббивается, если доски тщательно прострогали;
  • Для надежности и прочности стенки лотка «перевязываются» брусками 40х40 с шагом 0,8-1 метр.
Читайте также:  Как сделать усилитель звука своими руками (УЗМЧ) на транзисторах, микросхемах или ламповый

Собственно лоток для транспортировки бетона можно считать готовым к работе. Но есть один нюанс. Для того чтобы материал двигался в опалубку из автомиксера или бетономешалки максимально самостоятельно, он должен иметь уклон к поверхности почвы от 5-15 градусов (для «жидкого» бетона) и 20-30 градусов (для густого бетона).

Кроме того лоток для бетона не должен прогибаться под собственной тяжестью и весом бетона. Достигнуть этого можно несколькими способами: подкалывать под лоток подручные материалы (пеноблоки, ящики, кирпичи и пр.) или потратить немного времени и из бруса 50х50 мм сбить специальные разновысотные треугольные подпорки-козлы и уложить на них лоток как на постель.

Также для удобства «ворочания», желательно в части конструкции обращенной к опалубке предусмотреть две ручки – брусок 50х50х1000 прибитый к дну лотка, отступив от края 250-300 мм.

Полезные практические советы! После того как вы зальете самую дальнюю от миксера конструкцию, можно отрезать часть лотка ножовкой и болгаркой, перебить ручку для «ворочания» и продолжить работу не перемещая автомиксер или бетономешалку.

После окончания работы лоток разбирается на составляющие, которые можно использовать для других строительных или ремонтных целей.

Учитывая, что некоторые компании берут дополнительную плату за простой автомиксера, для ускорения работы по доставке бетона в опалубку, используйте двух рабочих с совковыми лопатами, которые будут стоять по обе стороны лотка и подгонять бетон лопатами в точку заливки.


Отверстие для заливки

Схема установки бетонных лотков.

Существует несколько вариантов конструкции лотка, которую можно изготовить своими руками:

  1. Лоток с открытым верхом, предназначенным для заливки бетона.
  2. Лоток с отверстием, закрывающимся крышкой

Первый вариант наиболее простой, он наиболее часто используется, если под емкость для бетона используется сваренная своими руками из листов стали конструкция. Если основная часть лотка – это готовая металлическая бочка, то в ней также одно из днищ может быть полностью съемным.

В продаже можно встретить бочки с пробкой. Если купить удалось только такую, то можно в боковой части емкости сделать отверстие с крышкой, а сам лоток разместить горизонтально.

  1. Лоток с крышкой может быть более удобен в эксплуатации, но потребует определенных затрат времени и сил для его изготовления. В боковой части бочки прорезается отверстие прямоугольной формы. Оно будет предназначаться для заливки бетона и последующей его выемки.
  2. Отверстие необходимо закрыть крышкой. Она представляет собой металлический лист. Его форма должна максимально повторять контуры боковой части емкости, чтобы крышка плотно прилегала к корпусу.
  3. Самый надежный способ сделать крышку точно такой же формы, как и боковая часть лотка, – вырезать ее из аналогичной по форме и размерам бочки. При этом по краям нужно оставить запас примерно в 10 см.

Чтобы крышка плотно прилегала к основанию, ее необходимо обклеить по периметру уплотнителем из микропористой мягкой резины. Крепится крышка при помощи нескольких болтов, от 4 до 8, в зависимости от толщины металла и размеров отверстия.

Чтобы ускорить процесс ее открывания и закрывания, можно воспользоваться гайками-барашками. Крепление крышки к лотку можно сделать и другими способами. Крышка может сдвигаться, держаться на защелках или задвижках.

Опора лотка

Лоток, изготовленный своими руками, должен иметь устойчивое надежное основание. Таким основанием может служить деревянный щит или металлическая рама. Чтобы обеспечить устойчивость лотка, понадобится довольно большое по площади основание.

Проекция лотка должна всегда попадать в периметр основания: только так можно быть уверенным в том, что конструкция выдержит большой вес, которым обладает бетон. Широкое основание поможет также избежать опрокидывания конструкции при транспортировке и установке лотка на новое место.

Опоры можно изготовить из деревянных досок, сколотив из них щит. Доска каждого последующего слоя должна быть расположена под углом к предыдущему. Более надежными считаются опоры из металла: уголки, профили или трубы.

Поворотное устройство

Если есть возможность, то можно не ограничиваться неподвижным лотком, а сделать своими руками мобильное устройство, более приспособленное для заливки бетона.

Чтобы лоток мог переворачиваться и выбрасывать содержимое, когда это необходимо, на него устанавливают специальное поворотное устройство.

Для его изготовления требуются:

  • две металлические трубы, имеющие диаметр около 60 мм;
  • два упора;
  • корпус подшипников;
  • ручки;
  • заглушки.

Вначале привариваются трубы, передний упор и корпуса подшипников. Ручку, заглушку и задний упор приваривают после того, как проводят фиксацию рамы в подшипниках.

Если проводить работы в такой последовательности, то поворотное устройство будет поворачиваться в пределах подшипников, не сдвигаясь на них. Для фиксации в рабочем положении поворотного устройства используется штырь из проволоки диаметром 8 мм.

Чтобы это сделать, нужно просверлить вертикальное отверстие в области переднего кольца.

Существует и еще один тип поворотного устройства – уголки, сваренные в конструкцию, представляющую собой шестигранный штурвал. У такого механизма есть существенный недостаток: для опрокидывания лотка нужно будет прикладывать немалые физические силы.

Лоток для бетона своими руками

В процессе строительства возникает необходимость в транспортировке самых разных материалов. Для перевозки бетона, его последующего хранения и заливки используется специальный лоток или бадья для бетона. Производители предлагают разные их модели, но, обладая некоторыми техническими навыками, можно сделать лоток для бетона своими руками.

Схема лотка для заливки бетонной смеси.

Перед началом проведения работ нужно определиться, для каких целей необходим лоток (только для хранения или как для хранения, так и для перевозки). В зависимости от этого, может меняться конструкция изделия.

Если лоток предназначен для транспортировки бетона, то его можно оснастить поворотным устройством.

Если же предполагается однократное использование конструкции для небольшого объема строительных работ, подойдет самая простая конструкция лотка.

Основная часть

Основная составляющая лотка для хранения и заливки бетона – это большая, желательно не менее 200 л, емкость. Если объем лотка, изготовленного своими руками, будет меньше, это существенно увеличит производственный цикл.

Схема монтажа бетонного лотка.

  1. Вместимость в 200 л обеспечивает выход до 10 ведер бетона, именно этого количества обычно достаточно для одного цикла работ. В качестве бадьи вполне подойдет самая обычная металлическая бочка, которую можно приобрести на обычном строительном рынке.
  2. Если есть возможность, емкость можно сварить и самостоятельно. Для этого необходимы пять листов стали, которые привариваются друг к другу в форме коробки. Толщина листа должна быть около 1,5 мм.
  3. Сварку стали такой толщины проводят электродами в диаметре 1,5-2,5 мм. Используемая сила тока – от 20 до 100 А. Лучше использовать сварочный аппарат с увеличенным напряжением холостого хода, так как при сварке материалов с небольшой толщиной обычные аппараты не могут обеспечить достаточную устойчивость дуги.

Так как тонкие листы нужно сварить как можно более быстро, должны использоваться электроды с достаточно высоким коэффициентом расплавления.

Сварка стыковых соединений для получения надежного шва должна производиться в вертикальном положении. Это позволяет достичь малого коэффициента проплавления металла.

Сварку проводят по направлению сверху вниз, не останавливаясь на каком-то одном месте, электрод необходимо наклонять по ходу движения сварки под углом в 35-40 градусов к поверхности.

Для большей надежности при проведении сварки стыков рекомендуется использовать различные теплоотводящие подкладки или прутки из стали, которые укладываются между стыкуемыми листами.

Схема стыковки бетонных лотков.

  • сварку стыка нужно производить одним слоем сверху вниз, наклоняя пластины под углом 20 градусов. Электрод двигают строго над прутком, стараясь не допускать поперечных колебаний. Если соблюдать это условие, то кратер будет держаться на прутке;
  • оплавление кромок стальных листов достигается косвенным тепловым воздействием сварочной дуги. В нижней части шва образуется практически ровный шов с хорошим оплавлением краев, без каких-либо признаков, указывающих на наличие в шве прутка. Внешняя сторона сварного шва гладкая, не содержит срезы и другие дефекты;
  • проводя сварку листов лотка толщиной 1,5 мм, лучше всего взять пруток 3 мм в диаметре и состыковать его с кромками листов при помощи электродов диаметром 2 мм, используя ток в 50-60 А, а саму сварку производить более крупными электродами диаметром около 2,5 мм током от 80 до 90 А.

Сварке лотка для бетона нужно уделить особое внимание, ведь он должен быть прочным и удерживать бетон, обладающий большой массой. Кроме того, в процессе транспортировки лоток будет подвергаться различным нагрузкам и физическим воздействиям.

Выбирая в качестве основы готовую металлическую бочку, нужно убедиться в ее качественной сварке и в отсутствии каких-либо дефектов металла. Если бочка долгое время находилась в неблагоприятных условиях под открытым небом, то на ее поверхности могли появиться следы коррозии, т.е. разрушения металла.

Лоток с такой основой не прослужит долго, а усилия, прилагаемые для его изготовления, будут напрасными.

Инструменты для монтажа

  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • дрель;
  • болгарка;
  • молоток;
  • шуруповерт.

Отверстие для заливки

Схема установки бетонных лотков.

Существует несколько вариантов конструкции лотка, которую можно изготовить своими руками:

  1. Лоток с открытым верхом, предназначенным для заливки бетона.
  2. Лоток с отверстием, закрывающимся крышкой

Первый вариант наиболее простой, он наиболее часто используется, если под емкость для бетона используется сваренная своими руками из листов стали конструкция. Если основная часть лотка – это готовая металлическая бочка, то в ней также одно из днищ может быть полностью съемным.

В продаже можно встретить бочки с пробкой. Если купить удалось только такую, то можно в боковой части емкости сделать отверстие с крышкой, а сам лоток разместить горизонтально.

  1. Лоток с крышкой может быть более удобен в эксплуатации, но потребует определенных затрат времени и сил для его изготовления. В боковой части бочки прорезается отверстие прямоугольной формы. Оно будет предназначаться для заливки бетона и последующей его выемки.
  2. Отверстие необходимо закрыть крышкой. Она представляет собой металлический лист. Его форма должна максимально повторять контуры боковой части емкости, чтобы крышка плотно прилегала к корпусу.
  3. Самый надежный способ сделать крышку точно такой же формы, как и боковая часть лотка, – вырезать ее из аналогичной по форме и размерам бочки. При этом по краям нужно оставить запас примерно в 10 см.

Чтобы крышка плотно прилегала к основанию, ее необходимо обклеить по периметру уплотнителем из микропористой мягкой резины. Крепится крышка при помощи нескольких болтов, от 4 до 8, в зависимости от толщины металла и размеров отверстия.

Чтобы ускорить процесс ее открывания и закрывания, можно воспользоваться гайками-барашками. Крепление крышки к лотку можно сделать и другими способами. Крышка может сдвигаться, держаться на защелках или задвижках.

Опора лотка

Лоток, изготовленный своими руками, должен иметь устойчивое надежное основание. Таким основанием может служить деревянный щит или металлическая рама. Чтобы обеспечить устойчивость лотка, понадобится довольно большое по площади основание.

Проекция лотка должна всегда попадать в периметр основания: только так можно быть уверенным в том, что конструкция выдержит большой вес, которым обладает бетон. Широкое основание поможет также избежать опрокидывания конструкции при транспортировке и установке лотка на новое место.

Опоры можно изготовить из деревянных досок, сколотив из них щит. Доска каждого последующего слоя должна быть расположена под углом к предыдущему. Более надежными считаются опоры из металла: уголки, профили или трубы.

Поворотное устройство

Если есть возможность, то можно не ограничиваться неподвижным лотком, а сделать своими руками мобильное устройство, более приспособленное для заливки бетона.

Чтобы лоток мог переворачиваться и выбрасывать содержимое, когда это необходимо, на него устанавливают специальное поворотное устройство.

Для его изготовления требуются:

  • две металлические трубы, имеющие диаметр около 60 мм;
  • два упора;
  • корпус подшипников;
  • ручки;
  • заглушки.

Вначале привариваются трубы, передний упор и корпуса подшипников. Ручку, заглушку и задний упор приваривают после того, как проводят фиксацию рамы в подшипниках.

Если проводить работы в такой последовательности, то поворотное устройство будет поворачиваться в пределах подшипников, не сдвигаясь на них. Для фиксации в рабочем положении поворотного устройства используется штырь из проволоки диаметром 8 мм.

Чтобы это сделать, нужно просверлить вертикальное отверстие в области переднего кольца.

Существует и еще один тип поворотного устройства – уголки, сваренные в конструкцию, представляющую собой шестигранный штурвал. У такого механизма есть существенный недостаток: для опрокидывания лотка нужно будет прикладывать немалые физические силы.

Пошаговое строительство бетонного бассейна своими руками

Построить свой собственный бассейн и наслаждаться им все лето – именно эти мысли сейчас вами управляют. Кроме того, ваши детишки тоже будут без ума от радости, который им подарит небольшой водоем с прохладной водой в жаркий день. И сегодня мы рассмотрим, как построить бассейн из бетона своими руками, каковы его преимущества и недостатки и для кого он будет идеальным вариантом.

Что нужно знать прежде всего

Перед строительством чего-либо вам необходимо разобраться с особенностями конструкции, ее преимуществами и недостатками, а также с аналогичными вариантами. Возможно, бетон является далеко не самым идеальным вариантом для вас, и намного рациональнее будет установка, например, каркасного бассейна.

Давайте, для начала рассмотрим положительные стороны данного материала для возведения искусственных водоемов.

  • Самая жесткая конструкция бассейна получается именно из бетона;
  • Свобода выбора. Вы можете построить чашу любой площади, глубины и формы;
  • Возможность установки любого дополнительного оборудования. Вы можете смонтировать гидромассаж, подсветку светодиодами и так далее;
  • Бетон – самый долговечный материал из всех аналогичных для возведения резервуаров;
  • Большой выбор вариантов отделки и декорирования;
  • В целом бассейн из бетона выглядит престижнее всех остальных.

Теперь о недостатках данного материала.

  • Растянутые сроки строительства. Если вы строите резервуар весной, то насладиться прохладной водой в нем вы сможете только в середине лета;
  • Высокая стоимость. Сколько именно? Об этом подробнее расскажем ниже;
  • Не самый удобный в обслуживании вариант.
  • Для самостоятельной установки нужно иметь навыки в строительстве и опыт работы с инструментами.

Как мы видим, что даже бетонные чаши не лишены недостатков, в принципе, как и все остальные варианты. Такой вариант подойдет тому, кто не собирается экономить на строительстве искусственного водоема и желает установить максимальное количество дополнительных устройств для повышения комфорта и декорирования.

Итак, если вы определились, что бассейн из бетона – это то, что нужно именно вам, то читаем дальше.

Устройство бетонного бассейна

Бассейн с забетонированной чашей устройством от остальных типов сильно не отличаются. Он имеет такие же системы, которые выполняют необходимую работу для поддержания воды в необходимом состоянии.

Системы бетонного бассейна:

  • Насос;
  • Терморегулирующие устройства;
  • Фильтры различных типов.

Также есть возможность установки дополнительных устройств:

  • Автоматические дозаторы химических препаратов;
  • Контурная подсветка;
  • Гидромассаж, встречное течение, водопады, фонтаны;
  • Горки, трамплины и другие аттракционы.

Отверстия для форсунок для забора и возврата воды в чашу устанавливаются сразу при заливке бетона. Далее к ним подключается цепь, состоящая из насоса, фильтра и нагревателя. Прядок подключения данного оборудования зависит от ваших условий и моделей устройств. После установки циркулярной цепи считайте, что бассейн готов к эксплуатации.

Дополнительное оборудование вы можете установить уже после завершения всех строительных работ, но все же лучше все продумать заранее и сделать за один подход.

Теперь давайте рассмотрим каждый этап в мельчайших подробностях.

Приступаем к строительству

Мы разделили процесс строительства бассейна из бетона своими руками на несколько шагов. В итоге получилось подробное руководство, которое поможет вам сделать все самостоятельно.

Читайте также:  Можно ли шпаклевать ОСБ плиту: чем и как проводить шпаклевание

Планировка строительства

Любое большое дело должно начинаться именно с составления плана. Вам нужно на бумаге расчертить чашу с указаниями ее габаритов. Также на чертеже нужно отразить расположение оборудования и его подключения к бассейну и электрической сети.

Определитесь с глубиной чаши. Если она предназначена исключено для взрослых, то 2 метра в самый раз. Если для детей, то все зависит от их возраста и роста. При установке трамплина для прыжков в воду глубину необходимо сделать не менее 2,5 метров.

Планирование – это дело серьезное и ответственное. Спешить ни в коем случае нельзя. Не приступайте к работе, пока не будете уверены в правильности и конкретности своего чертежа.

Только после создания подробного плана этого можно приступить к работам.

Роем яму и подготавливаем подушку

Следующим шагом будет выбор места, копка котлована и подготовка подушки для фундамента.

Место должно быть изначально максимально ровным. Подводка электричества и водоснабжения также не должно вызывать проблем для будущего резервуара. Обращайте внимание именно на эти два момента при выборе расположения.

Расчищаем территорию от растений, больших камней, и далее приступаем к копке ямы. Сделать это можно и своими руками, но такой подход займет много времени и сил. Если есть возможность, обратитесь к бригаде частных рабочих или даже к услугам экскаватора. Это значительно ускорит процесс и приблизит вас к завершающим работам.

Требования к яме:

  • Дно котлована ниже на 20-30 сантиметров, чем дно будущего бассейна;
  • Стенки ямы с запасом на 15-20 в каждую сторону от стен бетонной чаши;
  • Боковые стены должны иметь наклон 6-7 градусов во внешнюю сторону;

Соблюдение этих требований упрощает установку бассейна. При их нарушении вы либо не сможете завершить работы вовсе, либо сделаете это с большими проблемами.

Далее устанавливаем все трубы, которые будут подводиться к бассейну. Устанавливаются донный слив и боковые форсунки, а от них трубы выходят наверх. Отверстия желательно плотно прикрыть тряпкой или пленкой, чтобы грязь не попадала во время строительных работ.

После окончательно выкопки ямы вам нужно подготовить подушку для фундамента. Сложного ничего нет, нужно просто засыпать в несколько слоев составы и разровнять. Первым слоем засыпается песок на 15-20 сантиметров. Далее идет щебень высотой в 5-10 сантиметров.

Рекомендуется для подушки сделать первый слой цементного раствора. В небольших бассейнах можно обойтись и без него.

Каждый слой выравниваем с помощью доски с прикрепленным к ней уровнем и утрамбовываем. Если вы заливаете цемент, дайте ему полностью затвердеть и только после этого приступаем к дальнейшим работам.

Последним слоем выкладывается рубероид с нахлестом или другой гидроизолирующий материал. Он защитит от внешних грунтовых вод и протекания самой чаши.

Заливаем фундамент

Теперь нужно установить опалубку из досок для заливки фундамента резервуара. Рекомендуется фундамент сделать несколько шире, чем периметр стен бассейна. Это придаст большей устойчивости и долговечности конструкции.

Следующим шагом устанавливается армирование для фундамента. Используются прутки с ребрами диаметром 10-14 мм. Чем больше площадь и глубина резервуара, тем толще должны использоваться прутки для армирования. Размеры сетки должны быть 20 на 20 сантиметров.

Сетка из прутков устанавливается в два слоя. Первый располагается на высоте 5 сантиметров над подушкой, а второй слой на 5 сантиметров выше первого. Таким образом, получается, что плита у нас выйдет толщиной примерно в 14-15 сантиметров.

Для точного расположения армирующих слоев в высоту на 5 сантиметров используют кирпич или деревянные бруски. У профессиональных монтажников в своем арсенале имеются специальные подставки.

На месте возведения боковых стен прутки подгибаются вертикально вверх. Позже к ним привяжем арматуру для стен. Такая конструкция получается жесткой и надежной.

Для заливки основания нужно сначала приготовить раствор. Для этого можно заказать специальную машину или же сделать самостоятельно в бетономешалке. Но работать нужно быстро, чтобы ваш раствор не успел затвердеть, пока вы готовите новую порцию.

Рекомендуется работать в паре с помощником. Пока один готовит раствор, другой его заливает, выравнивает и проверяет на пустоты.

Чтобы в толще фундамента не образовалось воздушных пустот, вы можете воспользоваться виброустановкой или обыкновенным прутом. Виброустановка работает в соответствии с инструкцией, а палку вы просто опускайте в еще не застывший раствор и совершайте круговые движения. Это позволит воздуху выйти на поверхность.

Заливаем боковые стенки чаши

В первую очередь нужно сделать армирование боковых стен. Для этого привязываем стальные прутки к тем, которые мне подгибали вертикально вверх у армирования основания.

К установке стен нужно приступать только тогда, когда фундамент полностью затвердеет. Как быстро это произойдет? Зависит от погодных условий и самого состава раствора. В среднем этот срок равен 1 неделе.

Толщина стен бетонного бассейна и количество ярусов армирования напрямую зависит от объема бассейна. Для бассейна 4*4 метра глубиной до 1,5 метров допустимо использования одного яруса. Толщина стен равно 10-15 сантиметров. Если площадь и глубина больше, то устанавливается минимум 2 яруса армирования, а толщина стен не менее 20 см.

Далее устанавливается опалубка для стен. Для нее используют деревянные доски, фанеру или листы ДСП. Все они должны быть пропитаны влагоотталкивающим составом. Стыки деревянных листов нужно прикрыть каким-нибудь материалом или загерметизировать.

Залитый бетон будет давать на опалубку большое давление. Чтобы избежать деформации или полного разрушения конструкции, устанавливаются с обеих сторон распорки. Также стены опалубки прибиваются сверху к небольшим брускам.

Также устанавливается опалубка для ступенек и других форм бассейна. Далее аккуратно, но быстро заливается бетон сразу во все стены.

Облицовка

После полного застывания можно снять опалубку и приступить к гидроизоляции и облицовке бассейна.

Для гидроизоляции наносятся специальные составы способом напыления или валиком. Тщательно проработайте место стыка стен и фундамента, а также неровные места стен. Дайте полностью просохнуть составу.

Далее проверяем гидроизоляцию, заполнив бассейн и оставив его на неделю. После этого замеряется уровень воды. Если он сильно изменился, то нужно найти места утечки и устранить недостатки.

Небольшое изменение уровня воды может быть связано с обычным испарением влаги.

Для окончательной облицовки используется плитка, мозаика или пленка. Какой выбрать? Зависит от вашего бюджета, предпочтений и удобства эксплуатации материала.

Для монтажа плитки и мозаики используйте только качественный клей, который не боится воды. Также швы нужно обработать антигрипковыми составами. Это значительно продлит срок службы облицовки и облегчит ее обслуживание.

Тематические видеоролики


Бюджет строительства

Какова стоимость бетонного бассейна? Этот вопрос часто возникает у жителей частных домов. Давайте разбираться.

Если вы все работы берете в свои руки, то самой большой статьей в списке материалов будет именно бетон. Также вам понадобится минимальный набор оборудования: насос, фильтр и обогреватель. И менее ощутимые расходы уйдут на плитку, гидроизоляцию и так далее.

Не стоит экономить на оборудовании. Вся циркулирующая система должна успеть пропустить через себя весь объем 2-3 раза за день. Если этого происходить не будет, эффективность очистки и обогрева приблизится к нулю.

В среднем бассейн площадью 10-15 м 2 стоит обойдется вам в 200-300 тыс. рублей. Из этой суммы примерно 100-150 уйдет на оборудование, а остальное на строительные материалы. Конечно, можно уложиться и в 150, все зависит от ваших требований и желаний.

Мы привели примерную среднюю стоимость. Берите ее за ориентир, а когда всерьез возьметесь за постройку собственного резервуара, подсчитаете все точно в соответствии с ценами вашего города.

Итак, сегодня мы подробно разобрали, как построить бассейн из бетона своими руками и в какую сумму вам это удовольствие обойдется. Также вы можете ознакомиться с другими пошаговыми руководствами по установке искусственных водоемов на нашем сайте.

Литье бетона

Бетон — древнейший строительный материал, представляющий собой смесь из песка, связующего материала и воды, отливаемый в формы и застывающий при обычной температуре.

Бетон применялся человечеством еще во II тысячелетии до н.э. в государствах Междуречья Тигра и Евфрата. Особого расцвета использование бетона в строительстве достигло в Древнем Риме. Из бетона возводились элементы храмов и общественных зданий, например, купол Пантеона и водоводы римских акведуков. В Средние века бетон не применялся и был возвращен в строительство в конце 18 — начале 19 века.

Литой бетон

Литой бетон был разработан и внедрен в строительное производство в конце 20 века.

Основное назначение его — финишная отделка горизонтальных поверхностей. С его применением литье из бетона перестало требовать трудоемкого виброуплотнения, а высокое качество поверхностей стало доступно мастеру начальной квалификации и без сложных и громоздких инструментов.

Отличия литого бетона от обычного

Литой бетон отличается от обычного присутствием, кроме воды, цемента и песка, полимерных пластификаторов, обеспечивающих такие свойства, как

  • Эластичность.
  • Способность к растеканию по поверхности.
  • Способность к выравниванию поверхности.
  • Низкая усадка.

Для литья такого бетона не требуется громоздкого оборудования, состав может быть приготовлен в обычной строительной ванне дрелью — мешалкой.

Преимущества и недостатки литого бетона

Основным преимуществом литого бетона является его пластичность. Благодаря этому облегчается его заливка и нет необходимости прибегать к виброуплотнению, как этого требует заливка обычного бетона.

Основные характеристики пластичности

В состав литого бетона также включают добавки, задерживающие влагу в материале. Это увеличивает время, доступное для корректировки поверхности и повышает растекаемость состава.

Литой бетон также устойчив к проникновению влаги, может долго контактировать с землей и определенное время выдерживает контакт с водой. Полимерные добавки делают материал нечувствительным к перепадам температур.

Пластичность литого бетона

Главным и, пожалуй, единственным недостатком литого бетона является его высокая стоимость за счет высокой цены полимерных добавок, составляющих до одной двадцатой общего объема.

Формы для литья бетона

Форма для бетона (или матрица)– это открытая сверху емкость, соответствующая по своим размерам и конфигурации отливаемому изделию. В нее заливается цементный раствор с добавлением (по необходимости) полимерных пластификаторов, красителей и других добавок, например, щебня мелких фракций или керамзита. Если нужно, то поверхность бетона уплотняется правилом или виброуплотнителем. После затвердевания изделия оно извлекается из матрицы или же матрица снимается с изделия

Изготовляют их из самых разнообразных материалов, иногда просто из подручных

Пластиковые формы для литья в домашних условиях

В домашних условиях для литья бетона часто применяются пластиковые формы. Популярны также силиконовые формы, их чаще используют для отливки элементов ландшафтного дизайна.

Инструменты для изготовления формы

Инструменты для изготовления матрицы зависят от ее вида.

Для производства форм из дерева или из ОСБ, вам понадобится набор плотницкого инструмента:

  • рулетка;
  • пила;
  • топор;
  • уголок;
  • уровень;
  • шуруповерт;
  • стальные уголки или ленточные стяжки.

Набор плотницкого инструмента

Для изготовления из металла потребуется набор слесарного инструмента

  • Верстак с тисками.
  • Ножницы по металлу.
  • Болгарка.
  • Киянка и длинный уголок 50×50 для сгибов.

Верстак с тисками и иные слесарные инструменты

Для силиконовой или полиуретановой матрицы потребуются

  • заливочный стол;
  • устойчивый и выровненный по строительному уровню в двух плоскостях заливочный стол;

  • плоские заливочные емкости;
  • емкости для смешивания состава с пластификатором и заливки;
  • дрель-мешалка или ручная мешалка;
  • скальпель и нож для доводки деталей.

Основные виды форм

По виду формы для литья бетона разделяются на:

  • Жесткие.
  • Гибкие.

Жесткие матрицы делают из дерева, металла, ДСП, листового пластика.

Жесткая форма для литья бетона из дерева

В них отливают тротуарную плитку,

Гибкие формы чаще всего отливают из пластика или силикона. Их применяют для отливки искусственного камня.

Преимущество силикона заключается в его прочности и износостойкости. Силиконовые матрицы стоят дорого, но служат долго. К тому же литье к ним не прилипает даже безо всякой смазки.

ПО назначению матрицы различаются на:

  • Для литья плитки.
  • Для литья декоративных камней.
  • Для литья фигурных изделий.

Формы также делятся на разборные и неразборные. Неразборные используют для отливки единственного изделия и разрушают, чтобы его извлечь.

Разборная форма для литья из бетона вазона

Разборные матрицы для литья пригодны к повторному использованию, В зависимости от прочности и износостойкости материала отливают от нескольких экземпляров до нескольких сотен изделий.

Изготовление форм в домашних условиях

Если вы решили сделать искусственный камень своими руками, матрицу для литья можно вырезать из пенопласта. Не забудьте укрепить ее, например, обмотав ее в несколько слоев скотчем.

Форму также можно самостоятельно отлить из полиуретана или силикона. Для этого придется приобрести готовые смеси и пластификаторы, самостоятельно в домашних условиях их не приготовить.

Первый шаг при создании матрицы — изготовление модели. Модель точно повторяет размеры и форму готового изделия. В качестве модели можно использовать уже отлитый образец, можно также вырезать модель из дерева, вылепить из гипса или воска.

Заливочные емкости должны быть размером с модель (или группы моделей, если форма планируется многоместная) плюс толщина матрицы. В заливочной емкости размещают модель (или модели) лицевой стороной вверх, следя за тем, чтобы расстояние до стенок от модели было постоянным. После этого в отдельной емкости (лучше всего подойдет ведро с небольшим носиком) нужно всыпать смесь в пластификатор и тщательно перемешать. Заливать модели нужно не торопясь, равномерной тонкой струйкой, обеспечивая полное смачивание моделей и стенок заливочных емкостей и избегая образования воздушных пузырей.

После полимеризации смеси остается извлечь модели — матрицы готовы к литью бетона.

Способ литья бетона для изготовления бетонных изделий

Литье бетонных изделий в матрицы единичными экземплярами или небольшими тиражами не требует сложной техники. В этом случае можно обойтись ручным замесом и ручным же уплотнением раствора.

Если планируется литье бетона в формы средним тиражом, лучше обзавестись бетономешалкой и виброуплотнителем.

Изготовление бетонных отливок в домашних условия — процесс несложный. Однако мастеру следует обратить внимание на ряд тонкостей.

Если необходимо отлить крупные изделия, такие, как поребрики, столбики или сваи, опалубку лучше изготовить из дерева или ОСБ. При литье изделий со стороной размером более полуметра потребуются дополнительные элементы жесткости, чтобы опалубку не расперло при заливке. Опалубку следует делать разборной, перед заливкой раствора ее следует очень хорошо промочить. Это позволит легко снять опалубку после затвердевания отливки, исключив приставание бетона к форме. Форму из ОСБ, фанеры или металлическую с той же целью смазывают машинным маслом.

Если дерево недоступно, то, в крайнем случае, матрицу для литья можно выкопать в земле. В выкопанное углубление надо засыпать песок, хорошо смочить его и залить раствор. Разумеется, точность соблюдения размеров и качество поверхности в случае литья в землю будет более чем скромное.

Область применения литья из бетона

Литой бетон применяется в таких условиях, где заливка обычного бетона невозможна или сильно затруднена. Например, если виброуплотнение требует большой трудоемкости или затруднено из-за конфигурации конструкции

Также литой бетон широко применяется в производстве

  • мелиорации;
  • сборные железобетонные конструкции;
  • лестницы;
  • теплые полы и основание для напольных покрытий.

Еще одна широкая область применения — ландшафтный дизайн и загородное строительство, включая отливку плитки.

Из литого бетона также делают искусственный камень.

Несложная технология и доступное оборудование делают возможным литье отделочных материалов и малых архитектурных изделий своими руками.

Как правильно залить двор бетоном?

Обустройство приусадебной территории может быть выполнено как простое бетонирование двора своими руками, с заливкой дорожек и прочной надежной площадки для проезда и стоянки автомобиля. И если вы приняли решение улучшить территорию возле дома именно таким образом, то не торопитесь приглашать специалистов для выполнения этой работы.

Читайте также:  Как своими руками заделать дырку на натяжном потолке?

Она не настолько сложна, что бы ее невозможно выполнить самостоятельно. Внимательно прочитайте изложенный в этой статье материал и вы поймете, что залить двор бетоном своими руками вам вполне по силам, а полученный в итоге работы результат будет радовать глаз долгие годы.

На вопрос что лучше для обустройства двора: тротуарная плитка, асфальт или бетон можно ответить, что бетон — это просто и надежно.

Состав работ

Для того, залить бетоном двор, нужно будет последовательно выполнить следующие этапы:

  • земляные работы;
  • устройство дренажной системы;
  • установка опалубки;
  • гидроизоляция;
  • армирование;
  • установка маяков;
  • заливка бетона;
  • обработка при твердении бетона.

Каждый этап важен и не может быть пропущен. Так как залить двор бетоном можно только при условии полного соблюдения технологии работ, что и обеспечит качественное, долговечное и красивое покрытие.

Основные этапы бетонирования дорожки или двора.

Земляные работы

Эти работы имеют некоторые специфические нюансы, поскольку напрямую зависят от рельефа вашего участка и вида грунта. Если почва во дворе не плодородная и вам все равно придется завозить чернозем, то все земляные работы сводятся к тому, что нужно разметить двор своими руками, выровнять поверхность и подсыпать тонкий слой щебня.

Снимать слой земли нужно так, чтобы поверхность бетона получилась на одном уровне с поверхностью земли, т.е. на 20-25 см.

А в том случае, если основа — глиняная, то можно щебня и не подсыпать. Хороший плодородный слой лучше всего снять и перенести на клумбы и грядки, где он будет совсем нелишним.

Устройство дренажа

Дренажная система необходима для отвода влаги от бетона, поскольку присутствие воды в грунте отрицательно сказывается на его прочностных свойствах. Она представляет собой простую двухслойную подсыпку из щебня и песка. Первым засыпается и разравнивается песок, слоем 5-6 см.

Песок необходимо хорошо утрамбовать. Для этого лучше всего пролить его водой, а потом уже пройтись по нему трамбовкой. Трамбовку можно сделать из куска широкого швеллера, приварив к нему вертикальную металлическую ручку с поперечной перекладиной.

Второй слой щебня, толщиной 6-8 см, засыпается на песок и не трамбуется, а только разравнивается. Для засыпки дренажа рекомендуется использовать среднюю или мелкую фракцию. Крупный камень сразу не уляжется, а с течением времени может дать усадку. В результате в бетоне, особенно на узких дорожках, могут возникнуть трещины.

После того, как все земляные работы будут закончены можно переходить к основному технологическому процессу, который начинается с установки опалубки под заливку бетона. Она нужна для того, чтобы бетон не растекался в стороны, а края у площадки и дорожек были ровными.

Устройство дорожки из бетона.

Установка опалубки

В качестве материала для устройства опалубки модно использовать любой хороший плоский материал, имеющий одну гладкую сторону. Таким материалом, например, могут быть:

  • доски;
  • плоский шифер;
  • древесно-стружечная плита (ДСП);
  • фанера.

Для заливки криволинейных дорожек очень удобно использовать листовой пластик. В том случае, если свой запас материалов не содержит ничего похожего, то можно взять в аренду штатную металлическую опалубку в какой-либо строительной организации. Сегодня это довольно часто практикуется.

Конструкция устанавливается по краю размеченной или выкопанной площадки, определяя контур будущей бетонной конструкции. Закрепление выполняется вбитыми с обеих сторон кольями.
Допускается распирать элементы опалубки, находящиеся друг против друга в траншее.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции необходимо для того, чтобы исключить попадание влаги из грунта в бетон, а также чтобы не допустить преждевременного ухода жидкости в грунт из бетонной смеси после ее заливки. Кроме этого, в будущем гидроизоляционный слой предотвратит прорастание травы сквозь бетонный слой.

В качестве недорогого гидроизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Если у вас есть ненужный рубероид или гидроизол, то используйте этот материал.

После окончания этого этапа работ приступают к армированию. Его нужно сделать для того, чтобы бетонная конструкция стала более прочной и стойкой.

Армирование

Для изготовления арматурной сетки лучше всего использовать готовую металлическую сварную сетку. Тонкость проволоки в ней должна быть не менее 6 мм, а размеры ячеек не меньше 100 мм. Работать с такой сеткой очень удобно, уложив ее готовыми листами, внахлест друг на друга.

Если у вас есть металлические прутья диаметром более 8 мм, обрезки старых труб, арматура и тому подобные материалы, то можно армирование из них.

Весь этот металл укладывается на поверхность щебня и связывается между собой вязальной проволокой.

После того, как вы закончите армирование, следует установить маяки. Они точно укажут вам верхний уровень площадки или дорожки при заливке бетона и выполнении стяжки.

Вязка арматуры своими руками.

Установка маяков

В качестве маяков, если мы бетонируем двор своими руками, лучше всего использовать металлический профиль, который применяют для монтажа гипсокартона. Стоимость их вполне доступна и они смогут обеспечить необходимую жесткость, не сломавшись под давлением бетонной массы.

Для того, чтобы на площадке и дорожках не скапливалась дождевая и талая вода, их поверхность должна иметь небольшой уклон. Это следует обязательно учитывать при установке маяков. Для этого их располагают не вдоль, а поперек площадки. Сначала, используя уровень, установите два маяка по краям, закрепив их в горках из цементно-песчаного раствора. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

После того, как раствор схватится, натяните между этими двумя маяками 2-3 шнура, и уже по ним устанавливайте остальные маяки. В результате все они окажутся на одном уровне. На дорожках, учитывая их небольшую ширину, маячковые рейки можно устанавливать вдоль по две штуки.

Бетонирование площадки и дорожек

Сама по себе заливка бетона является довольно простым, но трудоемким и очень ответственным процессом. От ее четкого выполнения зависит внешний вид всей бетонной конструкции и общее качество. Выполнение работ должно производиться при температуре наружного воздуха от 5°С до 25°С.

Для того, чтобы забетонировать двор, можно заказать доставку уже готового бетона, чем значительно уменьшить количество выполняемых работ. Или, с целью экономии, осуществить приготовление бетонной смеси самостоятельно.

Следует заметить, что при большой площади бетонирования двора, покупка готового бетона более предпочтительна и целесообразна.

Если же размеры площадки не очень велики, то смесь вполне можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

  • миксер-бетономешалка;
  • совковая лопата;
  • ведра и тачка для перемещения песка, щебня и готовой бетонной смеси.

Устройство технологических зазоров

До начала заливки необходимо предусмотреть устройство технологических зазоров или температурных швов. Они нужны для того, чтобы при изменениях температуры наружного воздуха была возможность компенсации тепловых расширений бетона.

Для этого поперек площадки и дорожек необходимо установить плоские полосы толщиной 2-3 мм. Это может быть фанера или ДВП. В момент начала схватывания бетона они будут вынуты, оставив после себя небольшие ровные щели.

Бетонная смесь и процесс заливки

Перед тем, как бетонировать свой двор, необходимо приобрести цемент. От его марки будут зависеть соотношения составляющих смеси. В случае использования цемента распространенной марки М400 на каждую его часть необходимо добавлять 4,2 части щебня и 2,5 части песка.

В результате смешивания смеси в таких пропорциях получается бетон марки М200. Если вы применяете цемент М500, то к нему добавляют 4,9 части щебня и 3,2 части песка. Первоначально все составляющие перемешиваются в сухом виде, и уже после этого можно постепенно добавлять воду, до того момента, пока смесь не станет готовой к укладке.

Готовый бетон забрасывается лопатой внутрь опалубки таким образом, чтоб были заполнены все пустоты. В том числе и лежащих внутри профилей. Высота первоначальной укладки смеси должна быть на 3-5 см выше уровня маяков. Выравнивание выполняется при помощи штукатурного правила и ровной рейки, которую постепенно протягивают вдоль маяков. В итоге все излишки бетонной смеси будут убраны, а поверхность выровнена.

Каждую дорожку следует заливать за один раз полностью. Останавливаться можно только на температурных швах. Если в один день залить часть дорожки, а на другой день продолжить, то в месте состыковки бетона, положенного в разные дни, будут появляться трещины.

Если вы заранее поняли, что за один день работа не будет закончена, то можно произвести послойную заливку. Сначала заливается половина толщины, а на следующий день — верхний слой.

Высыхание и обработка поверхности

После окончания заливки бетона нужно дождаться, пока высохнет поверхность и произойдет схватывание. Это происходит, в зависимости от температуры и влажности воздуха, примерно за 24-48 часов. По прошествии этого времени вам следует вынуть вставки, которые устанавливались для образования термошвов, и зачистить поверхность широким шпателем от оставшихся наплавов и неровностей.

Схватывание бетона еще не означает достижения этим материалом расчетных физических характеристик. Время полного твердения для бетона марки М200 может достигать 28 суток, но считается, что бетонные конструкции можно начинать эксплуатировать уже через полторы – две недели.

В качестве профилактических мер рекомендуется накрыть бетонную площадку и дорожки полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить скорость испарения воды.

В это время необходимо предпринять меры к тому, чтобы бетон не пересох раньше времени, и в нем оставалась вода, необходимая для завершения химического процесса гидратации цемента.

В слишком жаркую солнечную погоду площадку нужно периодически поливать водой. Через две недели пленку можно снять и наконец начать пользоваться новыми элементами благоустройства вашего двора

В заключение

Как видите, выполнить бетонирование двора своими руками вполне реально. Работа эта длительная и требует большого приложения физической силы, но вполне выполнимая. Зато забетонированный слой, в итоге, ничем не хуже внешне, но намного прочнее, чем асфальтовый. Главное тут все хорошо продумать, правильно спланировать и не нарушать технологии.

Елочные игрушки своими руками: 10 простых вариантов на Новый год 2021

Традиция украшать елку перед Новым годом нравится и детям, и взрослым. Еще одно крутое занятие – мастерить новогодние игрушки своими руками. Оно может стать вашим семейным ритуалом на Новый год 2021. Читайте на Joy-pup, как сделать необычные елочные украшения и создавайте свой эксклюзивный декор к новогодним праздникам!

Елочные игрушки в виде быка

Металлический Бык – символ наступающего года 2021. Чтобы задобрить хозяйку года, сделайте своими руками новогодние игрушки в виде бычка. В качестве материала можно использовать фетр, шерсть для валяния, ткань, пряжу и прочие материалы.

Обратите внимание! Украсив елку и дом, не забудьте купить подарки близким и друзьям! Найти подарки на Новый год вы можете в интернет-магазине Milarky.ru. Подарочные боксы, наборы сладостей, милые аксессуары, большие киндер сюрпризы для детей и взрослых в наличии.

Если вы умеете вязать крючком, то вполне сможете смастерить симпатичного бычка в технике амигуруми или по другой доступной вам схеме. Миниатюрные бычки ручной работы также могут оказаться отличным подарком на Новый год 2021. Если вы получите подобный талисман к празднику, он точно принесет вам удачу и счастье.

Елочные шары своими руками 2021: креативные идеи к празднику

Разноцветные «шарики-фонарики» обязательно должны присутствовать на новогодней елке 2021. Однако вы можете купить прозрачные стеклянные шары и сделать их цветными и сверкающими на свое усмотрение. Предлагаем несколько вдохновляющих фото-идей!

А это – мастер-класс по созданию объемных шаров из тонкого картона или фоамирана. Также вы можете использовать старые открытки или фотографии.

Посмотрите на видео еще и пошаговую инструкцию.

Не только для садика: елочные украшения из бумаги 2021

Эти новогодние игрушки из бумаги можно смастерить вместе с детьми. Они яркие, веселые оригинальные, так что обязательно поднимут вам настроение перед зимними праздниками. Например, этих смешных оленей, пингвинов и Санта-Клаусов можно повесить на елку или сделать из них необычную гирлянду.

А эти новогодние поделки идеально подойдут в качестве праздничного украшения в школу или в садик. Елочки, снежинки, звездочки, снеговички и разноцветные фонарики из бумаги – популярное украшение на елку, которое можно сделать своими руками. Предлагаем также посмотреть простые пошаговые мастер-классы на фото.

Больше восхитительных поделок – на видео.

А вот простое видео, как сделать елку из бумаги как элемент декора или как игрушку.

Из ткани и фетра: мягкие новогодние украшения на елку 2021

Шикарные новогодние игрушки можно сделать из фетра или другой любой ткани.

Для изготовления такого декора своими руками вам понадобится:

  • ткань или мягкий фетр;
  • тонкая лента;
  • синтепон, вата или другой наполнитель;
  • карандаш и бумага или распечатанные шаблоны;
  • иголка и нитка или клей;
  • ножницы;
  • новогодний декор.

Пошаговая инструкция

Вырежьте фигурки по шаблону сначала из бумаги, затем перенесите на ткань. Каждую деталь делайте в двух экземплярах, которые следует сшить между собой (но не до конца) и наполнить синтепоном. Сшейте детали полностью и украсьте игрушки новогодним декором.

Светлое творчество: новогодние игрушки на елку из лампочек 2021

Старые лампочки можно довольно легко и быстро превратить в забавные елочные игрушки своими руками. Лучшие идеи такого декора смотрите на фото.

Новогодние украшения из ниток 2021

Обычные нитки для вязания можно превратить в дизайнерские новогодние поделки на елку. Для этого вам понадобится сама пряжа, клей ПВА, несколько булавок и пластиковая тара.

А для таких объемных шаров подготовьте надувные шарики, которые следует слегка надуть и обмотать нитками, пропитанными клеем ПВА. Когда клей высохнет, шарик необходимо лопнуть.

Также из ниток можно сделать уютное украшение на елочку своими руками – милую крошечную шапочку. Как ее смастерить, вам расскажет пошаговое фото.

В стиле эко: елочные игрушки из природных материалов

Современные мастера хендмейда знают миллион способов как превратить природные материалы в настоящие произведения искусства. И новогодние игрушки – как раз среди них. Лесные шишки, деревянные срезы, ветки, желуди, орехи и высушенные дольки апельсина – вот из чего вы можете создать неповторимые шедевры на елочку к празднику.

Фигурки животных из шишек и фетра – отличные новогодние поделки, которые можно и на елочку повесить, и в школу на конкурс отнести. Детям очень нравится такое творчество.

«Вкусные» новогодние игрушки из конфет 2021

Украшение из конфет – может и не новая идея для новогодней елочки в 2021 году. Но за последние годы появилось множество интересных способов изготовления необычного «конфетного» декора. Взгляните на некоторые из них.

А как же без новогодней звездочки 2021?

Декоративную звезду на елку также можно смастерить своими руками. Эти простые мастер-классы помогут вам создать «звездный» декор для своей новогодней красавицы.

Елочные украшения из подручных материалов 2021

Украшать елку на Новый год 2021 можно абсолютно любыми материалами: чем креативней и необычней, тем веселее. Дома завалялся конструктор лего, и им никто уже не играет? Сделайте необычную игрушку и повесьте ее на елку.

Оглянитесь вокруг – даже самые обычные вещи могут стать волшебными во время новогодних праздников. Баночные крышки чудесным образом превращаются в рождественский венок, а палочки от мороженого стают красочными зверюшками.

Фантазируйте и создавайте невероятные новогодние поделки на елку вместе с нами!

Больше идей – на видео.

Смотрите также как сделать альтернативную елку на Новый год 2021.

Оцените статью
Добавить комментарий