Монтаж чугунных труб канализации

Эффективные способы перехода с чугуна на пластик в канализации

Замена водопровода или канализации считается домашним катаклизмом для многих собственников, и справиться с такой задачей не всем под силу ввиду сложности самого процесса, а также незнания технологии и способов правильного монтажа трубопроводов. Независимо от того, являются ли причиной ремонта и замены протекающие трубы или планы по модернизации ванной комнаты, кухни или всей квартиры в целом, проведение работ должно выполняться с соблюдением технологии и стандартов. В виду того, что чугунная канализация уже вышла из активной эксплуатации, вам будет необходимо делать переход на пластик. Именно этому и посвящен наш материал.

Когда следует заменить трубы канализации?

Как правило, в домах, которые находятся в эксплуатации более двадцати лет, установлены чугунные канализационные трубы, либо используется комбинированный вариант: чугунный стояк и пластиковые отводы на ванну и кухню. Что необходимо знать о чугуне? Это металл подвержен коррозии. Муфты (колена, тройники и т. д.) довольно быстро обрастают слоем грязи и коррозируют быстрее, прямые участки менее, но все же, при капитальном ремонте или в случае аварии чугунные канализационные трубы по возможности надо менять.

Старые канализационные трубы, особенно чугунные, часто сильно подвержены коррозии и протечки – нередкое явление. Также следует изучить состояние стояка. Не всегда замена канализационной системы в квартире может обеспечить гарантированное качество всей системы в доме, и приходится задумываться о замене домового стояка. Однако, если канализационная система является относительно новой и изготовлена из пластиковых труб, то нет необходимости заменять стояки. Возможно, прокладка по другому маршруту к месту сбора стоков, или изменение их местоположения, возможно увеличение диаметра квартирных труб канализации могут решить проблему некачественной работы канализации с меньшими затратами, чем замена канализационного стояка дома.

Кругом пластик

Новые системы канализации в наше время обычно изготавливаются из поливинилхлоридных (ПВХ) или полипропиленовых (ПП) труб. Если вы особенно заинтересованы в подавлении звука стекающих сточных вод, вы можете использовать специальные малошумные трубы (они, однако, дороги) или вы можете экранировать звукопоглощающие участки минеральной ватой, монтажной пеной или просто замуровать трубы в пол или стены. Следует знать, что стояки из пластиковых труб определенно шумнее, чем чугунные, но обычно это не проблема, так как они скрыты за декоративной отделкой помещений.

Переход с чугуна на пластик канализации может стать проблемным по нескольким причинам. В первую очередь это разные свойства материалов, также не всегда можно на качественном уровне произвести их соединение без специальных средств, и также не всегда есть возможность добраться до мест соединения для выполнения работ, особенно в квартирах, где выполнен ремонт и требуется аварийная замена канализации.

Часто при строительстве или модернизации канализационных сетей возникает ситуация, когда необходимо установить связь между существующей и вновь построенной канализационной сетью. В таких ситуациях необходимо соединять трубы из разных материалов, делать переход с чугуна на пластик. Часто эти трубы больше не доступны или в то же время технические стандарты изменились, и такие продукты больше не производятся, например, асбестобетон для канализации и даже популярный чугун.

Трудности при соединении пластика и чугуна в системе канализации:

  • Разные диаметры отводов, колен, муфт пластиковых и чугунных трубопроводов.
  • Различие в технологии монтажа, соединения труб.
  • Невозможность использоваться материалов для герметизации чугунных труб для труб из пластика.
  • Разные требования по правилам прокладки труб из разных материалов.

Как сделать переход?

Новые трубопроводы канализации обычно выполняются вместо старых, используются те же каналы и места установки, чтобы минимизировать затраты на ремонт. Требы из ПВХ подбираются примерно такого же диаметра, что и те, которые использовались для ремонта и поэтому обеспечивается простота монтажа, прохождения через стены и перекрытия, если в этом есть необходимость. Но самое важное – это правильно сделать переход пластиковой трубы и чугунной (отвод, муфту). На данное время можно назвать несколько способов соединения чугуна и пластика, которые находят применение в строительстве:

  • Установка резиновой прокладки (муфты) которая обеспечивается корреляцию размеров и герметичность соединения труб разных диаметров.
  • Чеканка при помощи средств герметизации, в том числе льна, цементного раствора, герметиков на основе битума клеевых составов.
  • Использование сантехнического силикона.
  • Комбинирование методов.

Установка резиновой прокладки

Это наиболее правильный и качественный метод перехода пластика и чугуна, применяемый в сантехнике. Суть этого метода сводится к тому, чтобы с помощью подобранной по диаметру резиновой прокладки соединить две трубы. Обычно, диаметр новой канализационной трубы меньше внутреннего диаметра трубы из чугуна, поэтому треба ПВХ вставляется в трубу из чугуна.

Перед монтажом необходимо качественно очистить место установки на стороне чугунной трубы. После чего в нее производится установка резинового переходника, который выступит в роли удерживающего и герметизирующего устройства. Для его монтажа может понадобиться герметик, а также определенное приложение усилий, чтобы забить его в отвод чугунной трубы для соединения. После того, как переходник установлен в чугунной трубе, можно легко вставить новую пластиковую трубу и обеспечить надежный переход пластика и чугуна. Желательно обеспечить вхождение новой трубы в старую чугунную трубу на расстояние от пяти до десяти сантиметров.

Помимо внутренних манжет также на рынке можно найти и наружные соединительные резиновые муфты, которые можно использовать для труб, разность в диаметрах, которых не позволяет соединять их, вставляя одну в другую.

Чеканка

Этот метод перехода пластиковых и чугунных труб относится больше к монтажу чугунных труб, и чеканка подразумевает выполнение работ по герметизации с помощью льна, иных материалов для подмотки, с последующей заливкой герметиком или цементных раствором. Соединение труб производиться, как и в предыдущем случае, методом введения трубы меньшего диаметра (из ПВХ) внутрь трубы или раструба большего диаметра (из чугуна).

Технология соединения выполняется в несколько этапов. Вначале на трубу из ПВХ наносится слой клея, герметика, затем наматывается слой льна и производится соединение труб, дополнительно производится чеканка, набивка льна по диаметру для более качественной герметизации. После чего место соединения заполняется герметиком, сантехническим силиконом или иным составом. Различие от чеканки чугунных труб заключается в том, что для такого способа не применяют горячие битумные мастики, которые могут повредить трубу из ПВХ.

Использование сантехнического силикона

Фактически это вклеивание в чугунную трубу или раструб колена, или муфты из ПВХ, к которой впоследствии будет присоединяться новая система трубопроводов канализации. Это довольно простой и эффективный способ перехода с пластика на чугун, но при этом подходит он только в том случае, если разница диаметров не велика и составляет три-пять миллиметров, которые и заполняются силиконом.

Комбинирование методов соединения пластиковых и чугунных труб

Обычно, это сочетание методов соединения используется, если диаметры труб значительно различаются, и установка прокладки не позволяет обеспечить герметичность на качественном уровне. В таком случае дополняют установку резиновой прокладки и чеканку. Также в некоторых случаях вместо полимерцементного раствора можно использовать силикон, что может обеспечить качественный результат вместе с подмоткой паклей.

Правила монтажа канализации

При замене системы канализации к квартире, важно выполнять все работы в соответствии с правилами, поскольку от этого зависит качество и долговечность использования обновленной системы.

Эти подходы реализации должны соответствовать следующим требованиям:

  • вертикальное падение – не менее 3% (3 см на 1 метр длины);
  • правильное подобранный диаметр, который рекомендуется увеличивать его, когда на маршруте более трех поворотов.
  • унитазы не присоединяют к одной линии с другими сантехническими приборами, а подключают непосредственно к стояку;
  • кронштейны для крепления труб должны допускать их тепловые движения.

Конечно, трубы большего диаметра обеспечивают лучший сток и реже забиваются, но чем они толще, тем труднее их спрятать. Однако стоит увеличить диаметр подхода к раковине с 40 до 50 мм — это не помешает выполнению работ и улучшает сток сточных вод. Если к одному подходу подключено несколько приборов, необходимо учитывать больший поток сточных вод, однако в квартирах и домах обычно нет необходимости использовать подходы диаметром более 70 мм.

В любом случае, прежде чем приступать к работам, необходимо составить четкий и грамотный проект выполнения работ и пригласить опытных специалистов для его реализации. И только в этом случае вы гарантированно сможете выполнить все работы на качественном уровне, сможете не беспокоиться о правильности выбора способа соединения пластиковых и чугунных трубопроводов. А значит, ремонт и замена канализационной системы в доме обеспечат долговечность использования и длительный срок эксплуатации.

Монтаж чугунной канализации: особенности стыков чугунных канализационных труб

К наиболее сложным и трудоемким работам относится монтаж чугунной канализации. Она отличается надежностью и долговечностью, но имеет немало отрицательных показателей. Сложности возникают из-за большого веса, хрупкости материала, необходимости проделывать довольно сложную процедуру на каждом соединении деталей.

Это замедляет сборку системы. Однако, рабочие качества металлических трубопроводов достаточно высоки и позволяют мириться с некоторыми неудобствами при монтаже. Современные линии водоотведения пластиковые, но некоторые виды промышленных сетей до сих пор изготовлены из металла. Рассмотрим особенности и специфику монтажа подробнее.

  1. Особенности чугунных труб
  2. Достоинства и недостатки
  3. Как делается зачеканка
  4. Соединение с пластиковыми элементами
  5. Ремонт
  6. Видеообзор:

Особенности чугунных труб

Новые трубопроводы систем водоотведения пластиковые. Они дешевле, имеют малый вес и проще в сборке. Все альтернативные варианты используются только в системах, которые работают в сложных условиях.

Если трубопровод чугунный, стыки канализации придется обрабатывать по отдельности. Каждое соединение требует выполнения зачеканки (так у специалистов называется процедура уплотнения при сборке). Это относится к раструбным деталям, оснащенным специальными соединительными элементами. Есть также изделия, которые собирают при помощи муфт. Они не оборудованы соединительными узлами, что упрощает производство, но для монтажа требуются дополнительные детали. Они дороги, что увеличивает расходы и общую стоимость сети. Муфтовым способом производят монтаж чугунной канализации напорного типа. Она широко используется в промышленных системах водоотведения.

В состав системы входит две группы деталей:

  • трубы. Это прямые элементы, образующие прямые протяженные участки сети;
  • фитинги. Это детали, предназначенные для разветвления или поворота каналов. Кроме этого, фитинги используются для прочистки и других видов обслуживания систем.

Поскольку правила укладки сетей разрабатывались давно, на металлических трубопроводах, основные требования для монтажных работ мало отличаются от современных норм. Требуется обеспечить:

  • уклон линии, который зависит от диаметра труб;
  • герметичность, отсутствие протечек;
  • при укладке раструбы должны быть направлены в сторону начальной (высшей) точки линии.

Монтаж канализации из чугунных труб производят на стадии первичного строительства зданий или сооружений. Более поздняя сборка систем требует разрушения отделки помещений. Перед сборкой необходимо сделать расчет сети, составить схему и рабочий чертеж линии. Это важный этап строительства системы, поскольку работа с металлическими элементами сложна, требует усилий и времени.

Достоинства и недостатки

К достоинствам чугунных сетей водоотведения относят:

  • прочность;
  • способность выдерживать высокое давление и большие внешние нагрузки;
  • низкий коэффициент теплового расширения;
  • длительный срок службы;
  • чугунные трубы мало поддаются коррозии;
  • низкий уровень шума.
  • большой вес. При работах с трубами большого диаметра требуется подъемная техника;
  • соединение чугунных труб канализации отличается сложностью и требует большого количества времени;
  • чугун хрупок. Сборку надо производить осторожно, чтобы не расколоть соединительные элементы;
  • поверхность материала шероховатая, что способствует нарастанию на стенки жировых наслоений;
  • готовая линия плохо поддается ремонту или замене отдельных элементов.

Недостатки металлических элементов привели к переходу на более удобные пластиковые линии. Однако, системы, работающие в сложных условиях и выдерживающие значительные нагрузки, до сих пор собирают из чугунных деталей. Если сборка произведена качественно, линия способна работать до 100 лет и более, что делает материал актуальным и в нынешнее время.

Как делается зачеканка

Монтаж чугунных труб канализации представляет собой сложную и длительную процедуру. Каждый соединительный элемент приходится обрабатывать по отдельности, что замедляет сборку линии. Сократить или ускорить процесс невозможно, хотя опытные монтажники способны работать достаточно быстро. Высокая скорость достигается за счет оптимизации рабочего времени, использования собственных навыков, опыта.

Особенности монтажа чугунной канализации (соединение типа «чугун-чугун»):

  • раструб трубы надевают на свободный конец ранее уложенной линии;
  • в зазор между стенками раструба и свободным концом другой детали набивают (зачеканивают) паклю или смоляную прядь. Ее уплотняют специальным инструментом — деревянной лопаткой. Набивка производится до тех пор, пока пакля не заполнит 2/3 высоты соединительного элемента;
  • набивку обрабатывают уплотнителем. Он должен быть без пропитки, чтобы не ухудшалось качество сцепления пакли с цементом;
  • оставшуюся свободной треть раструба заполняют цементным раствором (в пропорции 9 частей цемента к 1 части воды). Иногда раствор усиливают асбоцементными волокнами в половинной пропорции;
  • раствор заливают в зазор и уплотняют. Поверх укладывают мокрую ветошь. Чтобы при застывании не появлялись трещины.
Читайте также:  Колонки с сабвуфером для компьютера: выбираем хорошую компьютерную акустику. Обзор моделей для ПК. Как выбрать и подключить?

При сборке линий в последнее время цементный раствор заменяют герметиком. Это ускоряет процесс монтажа, поскольку исключается операция замешивания раствора. Однако, стоимость современных материалов гораздо выше, чем цена цемента, что увеличивает расходы на строительство сети водоотведения.

Соединение с пластиковыми элементами

Прокладка чугунных канализационных труб производится по обычной методике. Однако, современные линии, выпускные патрубки сантехники обычно изготовлены из пластика (ПВХ, пропилен, полиэтилен). Диаметры чугунных и пластиковых деталей не совпадают, поэтому для них изготавливают специальные переходники. Они выполнены в форме резиновых муфт, у которых наружный диаметр соответствует размеру чугунного раструба, а внутренний подходит к пластиковым деталям. Есть переходники для сифонов, трубопроводов, детали для соединения труб разного размера.

Установка переходника производится поэтапно:

  • внутреннюю поверхность раструба покрывают силиконовым герметиком;
  • устанавливают переходник;
  • в центральное отверстие вставляют пластиковую деталь. Если она входит слишком туго, можно нанести немного жидкого мыла. Это облегчит сборку.

В продаже есть переходники для всех возможных соединений. Основным спросом пользуются элементы перехода 50-мм пластиковой трубы в 110-мм чугунный тройник, или для подключения гофры к раструбам.

Ремонт

Большинство проблем, возникающих в металлических трубах — это трещины или сколы на раструбе. Они появляются по разным причинам, но основные из них — неаккуратное хранение или монтаж чугунных канализационных труб. Ремонт этих деталей сложен. Материал не поддается сварке, а заделка трещин кислотой или серой представляют собой опасные процедуры, требующие опыта и навыков. Поэтому, чаще всего проблемный участок обматывают пластырем, или устанавливают хомут. Трещина в таком материале, как чугун, еще не признак выхода трубы из строя. Если ее усилить и герметизировать, исключить механические нагрузки или воздействия, деталь сможет прослужить еще очень долго. Полная замена участка системы производится редко, поскольку надо найти проходную муфту нужного размера, которые в продаже встречаются редко.

Видеообзор:

Преимущества чугунной канализации и особенности ее монтажа

При капитальном ремонте квартиры, как правило, стараются заменить и инженерные сети, в том числе и канализационные трубы. В большинстве домов, построенных во времена СССР, сделана канализация чугунная. Стоит ли менять ее на пластик или лучше заняться ремонтом чугунной трубы канализации?

Значительную часть жилищного фонда практически любого города составляют дома, которые были построены 40-50 лет назад. Естественно, что чугунные трубы канализации в таких домах уже выработали свой ресурс и требуют замены.

Возможно, что трубы чугунной канализации еще довольно крепкие, но утратившие свою пропускную способность, а всем известно, что чугунная канализация прочищается крайне сложно. Таким образом, замена чугунной канализации – это, чаще всего, не дань моде, а необходимость, обусловленная износом сетей.

  1. Как демонтировать старые трубы?
  2. Как провести демонтаж стояка?
  3. Ремонт
  4. Модификация

Как демонтировать старые трубы?

Но какой бы материал для новых труб ни был выбран, сначала требуется решить вопрос, как разобрать старую чугунную канализацию и чем резать чугунную трубу. Перед тем как разобрать чугунную канализацию, стоит попросить соседей не пользоваться водой, иначе после снятия стояка все соседские стоки будут литься в вашу квартиру.

Демонтаж чугунной канализации – нелегкая задача. Дело в том, что раньше были приняты стандарты, согласно которым сантехник, проводивший монтаж чугунной канализации, герметизировал соединения труб с использованием состава, содержащего цемент. Такие соединения с годами не расшатываются, а, наоборот, укрепляются. Поэтому расчеканка чугунных труб своими руками потребует усилий.

Особенно большие сложности возникают, когда требуется разборка стояка канализации, который проходит из квартиры в квартиру. Для установки этого элемента в советское время использовали заливку серой. Этот вариант установки дает необычайно крепкое соединение, поэтому разбирать такой стояк весьма затруднительно. Разберемся, как демонтировать чугунную канализацию.

Для устранения серной заливки без разогрева не обойтись, для выжигания применяют газовую горелку или паяльную лампу. Причем выполнять такую работу следует в противогазе, поскольку выделяемые пары серы очень ядовиты.

Вторая сложность заключается в том, что выполняя демонтаж канализации своими руками, нужно проявлять максимум аккуратности, чтобы не допустить разрушения тройника канализации и деталей, находящихся в перекрытиях и соседних квартирах.

В противном случае придется менять чугунный стояк канализации и в соседней квартире, а это дополнительные и внушительные расходы. Итак, как снять стояк и демонтировать чугунную канализацию? Вот несколько полезных рекомендаций:

  • Сначала требуется отсоединить трубы, примыкающие к ванне, умывальнику и унитазу, чтобы не повредить в процессе предметов сантехники и водопровод, проложенный рядом.
  • В том случае, если установка унитаза была произведена на цементном соединении, то вероятность того, что удастся сохранить прежнюю модель, невероятно мала. Даже при аккуратном выполнении работы, горловина, скорее всего, отломится, а использовать треснувшее изделие будет нельзя. Поэтому не стоит терять времени, лучше сразу разбить унитаз молотком, чтобы затем извлечь его по частям.

Совет! Разбивать унитаз нужно максимально аккуратно, иначе осколки санфаянса, разлетающиеся в разные сторон, могут стать причиной травмы.

  • Можно приступить к процессу разборки трубопровода. Сначала следует разобрать короткие колена, мастер распиливает их и удаляет части замазки в соединении при помощи отвертки. Чем резать чугунные трубы? Элементы разводки режут при помощи болгарки, пилить чугунную трубу ножовкой придется очень долго.

Как провести демонтаж стояка?

Самые большие трудности возникают при демонтаже стояка. Как отрезать чугунную трубу большого диаметра? Вот советы, которые пригодятся при выполнении этой работы:

  • Чтобы разрезать чугунную трубу, следует воспользоваться труборезом или обычной болгаркой.
  • При использовании болгарки следует распилить стояк в двух местах, выполнив горизонтальные надрезы на расстоянии примерно 10 см друг от друга.

Совет! Не старайтесь полностью отпилить трубу, так как стояк может просесть под собственным весом, что приведет к защемлению режущего диска болгарки.

  • Затем следует вставить в образовавшиеся щели стамеску и, постукивая по ней молотком, разбить стояк, добиваясь выламывания вырезанного куска. Дело в том, что чугун хрупкий материал и при наличии надреза лопается даже при небольшом смещении.
  • Из-за хрупкости материала не рекомендуется сильно бить по нему молотком, так как это может привести к отколу куска трубы и попаданию его в трубу канализации. Лучше использовать молоток с резиновой насадкой или взять деревянный инструмент.
  • Как правило, вверху трубу обрезают на расстоянии 8 см от потолка, а внизу – в метре от чугунного тройника.
  • Если у мастера нет под рукой болгарки, то для резки труб можно использовать и обычную ножовку по металлу. Однако в этом случае, процесс демонтажа сильно удлинится.

Совет! При распиливании трубы следует защитить глаза очками, а органы дыхания респиратором.

Отверстие под потолком рекомендуется временно заделывать плотной полиэтиленовой пленкой или заглушить любым другим способом. Это защитит от потока нечистот сверху, пока мы снимаем нижнюю часть стояка. Для начала можно попробовать раскачать тройник при помощи лома.

Если это не удается, то придется решать, как расчеканить чугунную трубу. Если зачеканка выполнена при помощи серы, то раструб подвергается нагреванию паяльной лампой. После чего из раструба можно будет вытащить демонтируемые детали.

А как вытащить детали труб канализации, если при чеканке герметизацию стыка выполняли цементом? В этом случае воспользуйтесь перфоратором. После того, как часть трубы будет вынута, нужно достать из раструба остатки раствора.

Безраструбная чугунная канализация разбирается практически также, но при этом не придется возиться с расчеканкой, достаточно снять монтажные хомуты. Теперь можно приступать к монтажу чугунной канализации или ее замене на пластиковую. Поскольку монтаж чугунных труб – сложная задача, то проще выбрать второй вариант, несмотря на то, что размеры деталей из пластика и чугуна не совпадают.

Как соединить чугунную трубу с пластиком? Проводится соединение чугунных труб с полимерными деталями при помощи специальных переходников. Герметичность соединений обеспечивает доуплотнитель раструбного соединения чугунных труб, а также герметик (основой используемых герметизирующих составов является силикон).

Ремонт

Замена канализации непростая задача, поэтому если размеры повреждений невелики, то выгоднее выполнить ремонт чугунной канализационной трубы. Разберемся, как сделать ремонт чугунной трубы канализации, то есть, как заделать трещину в чугунной канализационной трубе.

Ответить на вопрос, чем заделать трещину в чугунной канализационной трубе, можно только после того, как вы оцените размеры повреждений и их расположение. Если протечка в чугунной трубе обнаружится на месте стыка, то нужно провести расчеканку и произвести замазывание раструба цементным раствором, приготовленным с добавлением клея ПВА.

А можно ли отремонтировать канализацию, если лопнула чугунная труба? Чем замазать такую течь? Чтобы заделать дырку, можно:

  • обмотать место дефекта бинтом, пропитанный эпоксидной смолой;
  • установить специальный ремонтный хомут.

Если трещина небольшая, то можно замазать чугунную трубу силиконовым герметиком.

Модификация

Модификация системы подразумевает подключение дополнительных ветвей. Как врезаться в стояк из чугуна? Как просверлить трубу, не повредив её?
Осуществляется врезка в чугунную трубу так:

  • сначала нужно просверлить чугунную трубу, удобнее всего работать болгаркой, которой выполняют пропилы, по которым потом выламывают кусок трубы;
  • отверстие обрабатывают напильником, чтобы края получились гладкими;
  • на трубу надевают компенсирующий патрубок, а далее вставляется тройник;
  • после того, как вы врежете деталь в чугунную канализационную трубу, нужно промазать все стыки герметиком.

Стоит отметить, что чугунные трубы для канализации ремонтировать быстро и качественно без наличия опыта невозможно. Поэтому, чтобы не удлинять процесс ремонта, стоит поручить это дело профессионалам.

Все о чугунной канализии

Разновидности материалов для канализационной системы, их плюсы и минусы

Современные канализационные системы изготавливаются из различных материалов:

Чугунные трубы для канализации

  • керамика;
  • железобетон;
  • асбестоцемент;
  • сталь;
  • чугун;
  • полимеры.

Каждый материал имеет как преимущества, так и недостатки. Например, керамические канализационные трубы практически не используются для оборудования внутри дома, чаще всего снаружи, для отвода сточных вод.

Железобетонные и асбестоцементные трубы имеют низкую стоимость и достаточно хорошие показатели износостойкости, но они тяжеловесны и неудобны в транспортировке и монтаже.

Такие трубы могут использоваться для оборудования напорной системы водоотведения на промышленных предприятиях. Асбест под воздействием воды не подвергается коррозии, более того, становится еще прочнее, поскольку продолжаются процессы гидратации цемента.

Металлические трубы пользовались большой популярностью в Советском Союзе – это и понятно, в то время не было альтернативы.

Сталь отличается высокой стойкостью к повышенной температуре, однако под воздействием воды и агрессивных веществ, подвержена коррозии.

Поэтому для домашней канализации более приемлемым материалом является чугун. Этот материал по-прежнему пользуется большим спросом.

Пластиковые трубы для канализации

Современные канализационные системы часто оборудуются пластиковыми трубами. Они могут быть выполнены из:

  • поливинилхлорида;
  • полипропилена;
  • полиэтилена.

Такие трубы отличаются легким весом, простотой монтажа, удобством транспортировки, высокой пропускной способностью и стойкостью к агрессивной среде.

Чугунная система, ее преимущества и недостатки

Чугун – довольно популярный материал для оборудования канализации. Такие трубы производятся из серого чугуна путем центробежного литья. Этот способ позволяет сделать материал более прочным, поскольку чугун отличается хрупкостью.

Основные преимущества такой канализации:

Преимущества чугунной канализации

  • менее всего подвержена коррозии;
  • отличается жаростойкостью (самый высокий показатель из всех имеющихся материалов);
  • пожаробезопасная;
  • имеет длительный срок службы – 50–90 лет;
  • хорошая шумоизоляция;
  • способна выдерживать низкие температуры – до -60 о С;
  • низкие эксплуатационные расходы – необходимость в ремонте возникает крайне редко;
  • легкий демонтаж и возможность переработки материала;
  • можно использовать для водоотведения как внутри дома, так и снаружи, закапывать в землю (на глубину до 10 метров), встраивать в стену.

Но, наряду с положительными качествами, имеются и некоторые отрицательные моменты:

Соединение труб при помощи кольца

  • большой вес – усложняет процесс транспортировки и монтажа;
  • хрупкость материала – требует осторожности при установке, а также необходимо проверять наличие сколов и микротрещин, которые могли возникнуть при производстве или транспортировке;
  • стоимость – цена чугунных труб выше стальных или пластиковых аналогов;
  • поверхность внутри трубы неровная и имеет шероховатости. Это приводит к скоплению отходов, их дальнейшему отвердеванию – в результате внутренний диаметр значительно сокращается и снижается пропускная способность.

Многие недостатки можно легко компенсировать:

    для повышения прочности внутреннюю и внешнюю поверхность обрабатывают нефтяным битумом. Такая обработка также сглаживает все неровности и препятствует отложению отходов внутри трубы;

Подробная схема канализации из чугунных труб

Ассортимент трубной продукции для канализации из чугуна, цены

Производство чугунных труб унифицировано и осуществляется согласно ГОСТам.

Диаметр различают внешний, в маркировке обозначается – Дн, и условный внутренний – Ду. Диаметр может быть от 50 до 1200 мм, длина – от 75 до 220 см.

Как правильно подобрать размер трубы? Исходя из назначения:

  • для организации стоков от посудомоечной или стиральной машины, ванны, умывальника – рекомендуется использовать изделие диаметром до 50 мм;
  • для водоотведения из унитаза – до 110 мм;
  • для стояков и отвода стоков всего здания – до 200 мм;
  • для канализационного коллектора – от 500 до 1200 мм.

Вес будет зависеть от диаметра, толщины стенки и длины, например:

  • изделие, диаметром 50 мм и 2 м в длину имеет вес – 11 кг;
  • диаметром 100 мм – 25 кг;
  • диаметром 150 мм – 40 кг.
Читайте также:  Кушетка в прихожую своими руками

В России довольно много крупных и мелкомасштабных производств по изготовлению чугунной канализации:

  • МЕГА-Сталь (Москва);
  • СимТэП (Ульяновск);
  • НТЗ ТЭМ-ПО (Набережные Челны);
  • КТЗ (Московская область);
  • Октан (Зеленокумск, Ставропольский край);
  • Филит (Москва);
  • Уралтурбопром (Первоуральск).

Цены на наиболее распространенные канализационные системы для установки в жилых помещениях:

Дн, ммДу, ммТолщина стенки, ммВес, кгДлина, мЦена, рублей
81657,412,41732
1181008,320,811300
1441258,926,812500

Раструбная чугунная канализация варианты ее монтажа

Раструб – небольшое расширение на одном конце чугунной трубы. Оно необходимо для более удобного монтажа. Принцип соединения двух элементов раструбным способом прост:

  • в расширение первого элемента вставляется стандартный конец второго;
  • герметизация зазора, образованного в результате стыковки, осуществляется с помощью различных материалов, например, смоляной жгут, который наматывается по внешнему диаметру;
  • место стыковки цементируется.

Жгутом нужно заполнить 2/3 пространства раструба, при этом необходимо следить, чтобы его часть не попала внутрь – это может спровоцировать засорение.

Оставшееся пространство заполняют раствором, который готовят из цемента и воды, в отношении – 9:1. Все наружное место стыковки также цементируется и обматывается мокрой тряпкой, чтобы не возникло пересыхание и растрескивание. Вместо цемента можно использовать любой другой строительный герметик, при этом отдать предпочтение силиконовому или асбестовому.


Чугунная безраструбная канализация

Раструб для изделия с внутренним диаметром до 100 мм составляет 6 мм, если свыше 150 мм – 7–10 мм.

В ассортименте чугунных систем канализации много различных фасонных элементов. Они также сделаны с раструбом для более легкого монтажа:

  • отводы или углы – могут менять направление на 45 о , 90 о и 120 о ;
  • тройник – необходим для объединения двух водоотводящих систем;
  • заглушка – закрывает торец системы, используется при ремонте и частичной замене элементов;
  • переходник – используется для соединения труб различного диаметра.

Безраструбная чугунная канализация

Элементы безраструбной системы соединяются друг с другом при помощи хомутов. Такие системы подходят для монтажа канализации в жилых и общественных зданиях, торговых центрах, объектах с повышенными требованиями к огнезащите.

Безраструбная чугунная канализация PREIS SML

Основным преимуществом такого вида труб является полная пожаробезопасность. Безраструбные конструкции позволяют без проблем укорачивать тубу, а при монтаже использовать все отрезанные части – это делает установку более экономной, что в итоге снизит ее стоимость.

Соединительные элементы занимают меньше места, чем раструбы, а процесс монтажа требует гораздо меньше времени (на 70%).

Хоть раструбные варианты кажутся более простыми и привычными, в последнее время спрос на безраструбные стремительно растет. Если до недавнего времени их поставляли в Россию европейские страны (более всего знамениты немецкие изделия ТМ Duker), то сегодня отечественные заводы перехватили инициативу. Их изделия не уступают иностранным по качеству, но стоят на порядок дешевле.

Как монтируется чугунная канализационная система

Монтаж канализационной системы с помощью чугунных труб начинается снизу. С помощью фитингов, основная труба соединяется с выходами из унитаза, рукомойника, ванны и прочей сантехники. Крепление безраструбных труб осуществляется стык в стык с помощью металлических хомутов, которые должны быть прочными и надежными. Хомуты выполняются из качественной стали, могут быть двух видов:

Схема соединения труб канализации

  • установив один элемент, на него одевается хомут, так, чтобы осталась свободной верхняя половина;
  • следующий элемент устанавливается сверху, максимально плотно;
  • хомут затягивается;
  • процесс повторяется для всех последующих элементов, включая фитинги.

При установке канализационной системы любого типа, следует придерживаться общих правил крепления к стене:

  • используются металлические хомуты;
  • место крепления не должно совпадать со стыком труб и панельными перекрытиями;
  • размещать крепления каждые 1,5–2 метра;
  • хомут затягивается не туго, оставляется 4 мм зазора или используется резиновая прокладка. Делается это для предотвращения возникновения внутреннего напряжения.

Можно прокладывать трубопровод в стене. Если канал для прокладки не предусмотрен проектом строительства дома, то его необходимо подготовить – этот процесс называется штробление стен. В полученный канал опускается труба, которую предварительно следует обмотать теплоизолирующим материалом. Места прохода трубы через перекрытия штукатурят.

Подробная схема канализации в частном доме

Такой метод позволяет скрыть неприглядные трубы – он более эстетичен, но неудобен в плане текущего осмотра и ремонта.

Монтаж чугунной системы канализации можно осуществить самостоятельно, своими руками. Но следует учитывать:

  • трубы весят более 20 кг;
  • чугун довольно хрупкий металл и может повредиться даже от несильного удара;
  • места стыковки нужно делать герметичными, чтобы избежать протекания в процессе эксплуатации.

Если нет строительных навыков – лучше позволить сделать эту работу профессионалам.

Примерные расценки на профессиональный монтаж

Схема укладки трубы канализации

Специалисты выполняют следующие виды работ:

  • выезд на место и составление технического плана работ;
  • составление сметы (с учетом приобретения материалов или без них);
  • демонтаж старой системы (если есть необходимость) – 500 рублей 1 погонный метр;
  • монтаж канализационных труб – 2000 рублей одна точка;
  • установка сантехники – 2500 рублей 1 точка;
  • штробление стен (при необходимости) – 500 – 1000 рублей 1 метр погонный.

Как правило, все монтажные организации предоставляют гарантию на свои работы – до 12 месяцев.

Видео: Трубы из ковкого чугуна

Преимущества чугунной канализации и особенности ее монтажа

При капитальном ремонте квартиры, как правило, стараются заменить и инженерные сети, в том числе и канализационные трубы. В большинстве домов, построенных во времена СССР, сделана канализация чугунная. Стоит ли менять ее на пластик или лучше заняться ремонтом чугунной трубы канализации?

Значительную часть жилищного фонда практически любого города составляют дома, которые были построены 40-50 лет назад. Естественно, что чугунные трубы канализации в таких домах уже выработали свой ресурс и требуют замены.

Возможно, что трубы чугунной канализации еще довольно крепкие, но утратившие свою пропускную способность, а всем известно, что чугунная канализация прочищается крайне сложно. Таким образом, замена чугунной канализации – это, чаще всего, не дань моде, а необходимость, обусловленная износом сетей.

  1. Как демонтировать старые трубы?
  2. Как провести демонтаж стояка?
  3. Ремонт
  4. Модификация

Как демонтировать старые трубы?

Но какой бы материал для новых труб ни был выбран, сначала требуется решить вопрос, как разобрать старую чугунную канализацию и чем резать чугунную трубу. Перед тем как разобрать чугунную канализацию, стоит попросить соседей не пользоваться водой, иначе после снятия стояка все соседские стоки будут литься в вашу квартиру.

Демонтаж чугунной канализации – нелегкая задача. Дело в том, что раньше были приняты стандарты, согласно которым сантехник, проводивший монтаж чугунной канализации, герметизировал соединения труб с использованием состава, содержащего цемент. Такие соединения с годами не расшатываются, а, наоборот, укрепляются. Поэтому расчеканка чугунных труб своими руками потребует усилий.

Особенно большие сложности возникают, когда требуется разборка стояка канализации, который проходит из квартиры в квартиру. Для установки этого элемента в советское время использовали заливку серой. Этот вариант установки дает необычайно крепкое соединение, поэтому разбирать такой стояк весьма затруднительно. Разберемся, как демонтировать чугунную канализацию.

Для устранения серной заливки без разогрева не обойтись, для выжигания применяют газовую горелку или паяльную лампу. Причем выполнять такую работу следует в противогазе, поскольку выделяемые пары серы очень ядовиты.

Вторая сложность заключается в том, что выполняя демонтаж канализации своими руками, нужно проявлять максимум аккуратности, чтобы не допустить разрушения тройника канализации и деталей, находящихся в перекрытиях и соседних квартирах.

В противном случае придется менять чугунный стояк канализации и в соседней квартире, а это дополнительные и внушительные расходы. Итак, как снять стояк и демонтировать чугунную канализацию? Вот несколько полезных рекомендаций:

  • Сначала требуется отсоединить трубы, примыкающие к ванне, умывальнику и унитазу, чтобы не повредить в процессе предметов сантехники и водопровод, проложенный рядом.
  • В том случае, если установка унитаза была произведена на цементном соединении, то вероятность того, что удастся сохранить прежнюю модель, невероятно мала. Даже при аккуратном выполнении работы, горловина, скорее всего, отломится, а использовать треснувшее изделие будет нельзя. Поэтому не стоит терять времени, лучше сразу разбить унитаз молотком, чтобы затем извлечь его по частям.

Совет! Разбивать унитаз нужно максимально аккуратно, иначе осколки санфаянса, разлетающиеся в разные сторон, могут стать причиной травмы.

  • Можно приступить к процессу разборки трубопровода. Сначала следует разобрать короткие колена, мастер распиливает их и удаляет части замазки в соединении при помощи отвертки. Чем резать чугунные трубы? Элементы разводки режут при помощи болгарки, пилить чугунную трубу ножовкой придется очень долго.

Как провести демонтаж стояка?

Самые большие трудности возникают при демонтаже стояка. Как отрезать чугунную трубу большого диаметра? Вот советы, которые пригодятся при выполнении этой работы:

  • Чтобы разрезать чугунную трубу, следует воспользоваться труборезом или обычной болгаркой.
  • При использовании болгарки следует распилить стояк в двух местах, выполнив горизонтальные надрезы на расстоянии примерно 10 см друг от друга.

Совет! Не старайтесь полностью отпилить трубу, так как стояк может просесть под собственным весом, что приведет к защемлению режущего диска болгарки.

  • Затем следует вставить в образовавшиеся щели стамеску и, постукивая по ней молотком, разбить стояк, добиваясь выламывания вырезанного куска. Дело в том, что чугун хрупкий материал и при наличии надреза лопается даже при небольшом смещении.
  • Из-за хрупкости материала не рекомендуется сильно бить по нему молотком, так как это может привести к отколу куска трубы и попаданию его в трубу канализации. Лучше использовать молоток с резиновой насадкой или взять деревянный инструмент.
  • Как правило, вверху трубу обрезают на расстоянии 8 см от потолка, а внизу – в метре от чугунного тройника.
  • Если у мастера нет под рукой болгарки, то для резки труб можно использовать и обычную ножовку по металлу. Однако в этом случае, процесс демонтажа сильно удлинится.

Совет! При распиливании трубы следует защитить глаза очками, а органы дыхания респиратором.

Отверстие под потолком рекомендуется временно заделывать плотной полиэтиленовой пленкой или заглушить любым другим способом. Это защитит от потока нечистот сверху, пока мы снимаем нижнюю часть стояка. Для начала можно попробовать раскачать тройник при помощи лома.

Если это не удается, то придется решать, как расчеканить чугунную трубу. Если зачеканка выполнена при помощи серы, то раструб подвергается нагреванию паяльной лампой. После чего из раструба можно будет вытащить демонтируемые детали.

А как вытащить детали труб канализации, если при чеканке герметизацию стыка выполняли цементом? В этом случае воспользуйтесь перфоратором. После того, как часть трубы будет вынута, нужно достать из раструба остатки раствора.

Безраструбная чугунная канализация разбирается практически также, но при этом не придется возиться с расчеканкой, достаточно снять монтажные хомуты. Теперь можно приступать к монтажу чугунной канализации или ее замене на пластиковую. Поскольку монтаж чугунных труб – сложная задача, то проще выбрать второй вариант, несмотря на то, что размеры деталей из пластика и чугуна не совпадают.

Как соединить чугунную трубу с пластиком? Проводится соединение чугунных труб с полимерными деталями при помощи специальных переходников. Герметичность соединений обеспечивает доуплотнитель раструбного соединения чугунных труб, а также герметик (основой используемых герметизирующих составов является силикон).

Ремонт

Замена канализации непростая задача, поэтому если размеры повреждений невелики, то выгоднее выполнить ремонт чугунной канализационной трубы. Разберемся, как сделать ремонт чугунной трубы канализации, то есть, как заделать трещину в чугунной канализационной трубе.

Ответить на вопрос, чем заделать трещину в чугунной канализационной трубе, можно только после того, как вы оцените размеры повреждений и их расположение. Если протечка в чугунной трубе обнаружится на месте стыка, то нужно провести расчеканку и произвести замазывание раструба цементным раствором, приготовленным с добавлением клея ПВА.

А можно ли отремонтировать канализацию, если лопнула чугунная труба? Чем замазать такую течь? Чтобы заделать дырку, можно:

  • обмотать место дефекта бинтом, пропитанный эпоксидной смолой;
  • установить специальный ремонтный хомут.

Если трещина небольшая, то можно замазать чугунную трубу силиконовым герметиком.

Модификация

Модификация системы подразумевает подключение дополнительных ветвей. Как врезаться в стояк из чугуна? Как просверлить трубу, не повредив её?
Осуществляется врезка в чугунную трубу так:

  • сначала нужно просверлить чугунную трубу, удобнее всего работать болгаркой, которой выполняют пропилы, по которым потом выламывают кусок трубы;
  • отверстие обрабатывают напильником, чтобы края получились гладкими;
  • на трубу надевают компенсирующий патрубок, а далее вставляется тройник;
  • после того, как вы врежете деталь в чугунную канализационную трубу, нужно промазать все стыки герметиком.
Читайте также:  Как сшить пляжную сумку своими руками

Стоит отметить, что чугунные трубы для канализации ремонтировать быстро и качественно без наличия опыта невозможно. Поэтому, чтобы не удлинять процесс ремонта, стоит поручить это дело профессионалам.

Особенности использования запорно-регулирующего клапана с электроприводом

Клапан запорно-регулирующий с электроприводом относится к трубопроводной арматуре непрямого действия. Для его регулировки используется внешний источник энергии. В данном случае это электрическая энергия.

Регулирующие краны, управляемые на расстоянии и способные выдерживать значительное давление, применяют в транспортировочных трубопроводах промышленного значения. Краны с электроприводом востребованы в системах, где регулирование потоков проводят на расстоянии в автоматическом режиме.

Что собой представляет клапан с электроприводом

Клапан (бытовое – кран или вентиль) на трубопроводе – это специальное устройство, с помощью которого регулируют по силе, перекрывают совсем или открывают поток.

Вентиль, который открывается и закрывается с помощью электропривода, по своей сути и функциям мало отличается от обычных вентилей. Он также служит для регулировки или перекрытия потока в трубе.

Отличие в механизме его действия, в мощности, габаритах, в принципе управления. Если бытовой регулирующий вентиль работает по принципу механического приложения усилия извне (человек крутит ручку крана), то электроприводный клапан работает от электричества.

Клапан с электроприводом может быть:

  • запорным – прямое или обратное полное перекрытие потока в магистрали;
  • запорно-регулирующим – полное или частичное перекрытие потока, с возможностью регулировки его интенсивности.

Обратите внимание! Особое значение имеют клапаны с электроприводом при магистральной транспортировке нефтепродуктов, природного газа, теплоносителя. Они позволяют дистанционно, в режиме реального времени управлять потоками на расстоянии или установить работу на автоматически заданные параметры.

Наряду с электрическими задвижками, дистанционно могут управляться клапаны:

  • пневматические – механизм их работает на сжатом газе;
  • электромагнитные (газовые) клапаны – механизм открывается от электрического импульса, закрывается автоматически при прерывании электроснабжения.

Электрические регулирующие задвижки являются универсальными, полностью управляющими прямым или обратным потоком.

Назначение

Существует 2, 3, 4-х ходовые регулирующие (разделяющие, смешивающие) клапаны. Двухходовой клапан имеет одно входное и одно выходное отверстие, являясь запорным. К регулирующим силу потока относят 3 и 4 ходовые клапаны. Они имеют соответственно одно отверстие на вход и несколько – на выход. Перекрывая задвижкой часть из них можно регулировать интенсивность выходного потока.

Двухходовой вентиль является наиболее простым в устройстве. Он может работать в следующих режимах:

  • полностью закрыть подачу;
  • номинальная мощность – вентиль открыт полностью, на заранее установленную величину потока;
  • промежуточная мощность – задвижка устанавливается на пропуск от 10 % до половины потока от номинальной мощности.

Механизм, открывающий газовый вентиль с электроприводом, растягивает и удерживает возвратную пружину. Как только подача электричества прекращается, эта пружина возвращает заслонку в положение «закрыто».

Обратите внимание! Установка электрического клапана, с вышеописанным механизмом действия, является обязательной для противопожарных вентиляционных систем (ГОСТ РФ 53301 для огнезапорного клапана).

В противопожарных системах сертификация невозможна без установки на вентиляционных коммуникациях подобных электрозапорных клапанов. Благодаря их автоматическому срабатыванию прекращается подача кислорода в помещение, что ингибирует процесс горения.

В отопительных, водоснабжающих транспортных магистралях установка подобной арматуры не является обязательной. Однако ее использование в разы упрощает и ускоряет процессы регулировки интенсивности потоков, давления в системе.

Управление и технические характеристики

Клапан запорно-регулирующий с электроприводом управляется простым нажатием кнопки на пульте, когда оператор находится на большом расстоянии от задвижки. Электрический импульс приводит в движение запорный механизм клапана.

Обратите внимание! Процесс преображения электрической энергии в механическую осуществляет специальный электромагнитный блок – электропривод.

Особенности линейных электроприводов

Электропривод запорного механизма должен быть прочным, работать долго и качественно даже при высоких нагрузках. Основное требование – обеспечение точности позиции перекрывающего механизма.

Современные модели электроприводов производства Германии можно регулировать после установки арматуры на трубопровод.

Так, покупка электропривода серий PSL и PSL-AMS от немецкого производителя PS-Automation позволяет воспользоваться услугами ее специалистов.

Стандартный привод может быть оснащен дополнительными устройствами, которые расширяют функционал изделия. Опции электропривода, которые могут быть поставлены по желанию заказчика:

  • потенциометр;
  • резистор обогрева;
  • концевые выключатели;
  • преобразователь сигнала положения.
  • давление в системе от 16 до 40 бар;
  • диаметр трубы от 15 до 300 мм;
  • температура эксплуатации от -40 до +300 градусов;
  • работа электропривода в сети напряжением от 10 до 380 В

Запорно-регулирующие клапана могут быть из латуни, чугуна или нержавейки. Сигнал управления – аналоговый, HART, трехпозиционный.

В функционал электроприводов для клапанов входит:

  • автоматическое отключение по достижении необходимого положения регулирующего механизма клапана (крайняя, средняя позиция);
  • автоматическое отключение при перегреве движка;
  • возможность ручного регулирования позиции запорного механизма клапана при аварийном отключении электричества.

Обратите внимание! Использование электропривода в трубопроводах, которые работают в потенциально взрывоопасной среде запрещено.

Достоинства запорно-регулирующих клапанов с электроприводом заключаются:

  • в автоматизации процессов регулирования пропускной способности трубопроводов;
  • в возможности работы с пульта автоматизированной системы в удаленном режиме;
  • в вариативности температурного режима эксплуатации;
  • в широком диапазоне размеров изделий;
  • в вариативности материалов клапанов;
  • в простоте установки на работающую магистраль.

Единственным недостатком запорной арматуры с электроприводом можно назвать отключение системы от питания. Для минимизации рисков предусматривают подключение к автономному генератору.

Разновидности регулирующих клапанов на электроприводе

Механизм запорного устройства на клапане с электроприводом может быть следующим:

  • Запорный – клапан работает в двух положениях «закрытооткрыто», без возможности промежуточного регулирования.
  • Обратный – срабатывает на «закрыто» при перемене направления потока.
  • Мембранный – имеет в середине чувствительную резиновую мембрану. Находит широкое применение в газовых трубопроводах, в том числе и бытовых.
  • Золотниковый – имеет подвижный золотник, которым перекрывает входныевыходные отверстия, регулируя интенсивность потока.
  • Седельный – работает по типу золотникового, только для перекрытия входавыхода работают плунжер и седелки.
  • Перекидной – клапан с возможностью смещения потока в другом направлении. Имеет одно входное и несколько выходных, разнонаправленных отверстий.

Установку электрических запорно-регулирующих клапанов осуществляют фланцевым (разборным) способом. Сварное соединение трубопровода и вентиля ограничивает возможность технического обслуживания, ремонта или замены.

Регулирующие клапаны на электроприводе – назначение и разновидности

Среди многообразия трубопроводной арматуры особой популярностью пользуется регулирующий клапан. Он предназначен для контроля параметров перемещаемой среды в трубопроводных магистралях разного назначения. Регулировка осуществляется за счет изменения пропускной способности клапана. Для автоматизированного управления регулирующей арматурой применяют различные типы приводов. Они используются в трубопроводах, отдельные элементы которых подвергаются значительным нагрузкам, и могут быть электрическими или пневматическими.

Устройства с электроприводами востребованы в котельных, сетях отопления и вентиляции и на тепловых пунктах. Клапаны с пневмоприводами устанавливают на производствах, где управление осуществляется воздухом. Также клапаны с пневматическим приводом используются на взрывоопасных трубопроводах и для регулировки вне помещений.

Назначение и особенности регулирующих клапанов с приводами

В отличие от запорных клапанов, которые предназначены для полного перекрывания, клапаны для регулировки служат для контроля и изменения объема транспортируемой среды. Такие функции востребованы на промышленных трубопроводах, используемых для перемещения:

  • газообразных и жидких веществ;
  • пара;
  • нефти и ее производных.

Регулирующий клапан с приводом позволяет варьировать показатели давления, регулировать потоки транспортируемой среды и контролировать производительность магистралей.

Управление и использование приводов

По сравнению с бытовыми трубопроводами магистрали промышленного назначения отличаются большей протяженностью и интенсивным режимом эксплуатации. Для регулировки перемещаемой среды требуется множество клапанов, которыми сложно управлять вручную. Оснащение регулирующих клапанов различными вариантами приводов упрощает контроль работы трубопроводов и позволяет изменять параметры дистанционно. Применение клапанных регулирующих механизмов с механическим приводом обеспечивает эффективное управление технологическими процессами. С помощью приводов можно непрерывно контролировать параметры перемещаемых жидкостей или газа, и предотвращать аварии. Исполнительный механизм препятствует обратному движению транспортируемых веществ, и защищает от гидравлических ударов.

Чтобы приводные механизмы выполняли свои функции, необходимо соблюдение следующих правил:

  • При монтаже регулирующего клапана направление движения рабочей среды должно совпадать со стрелками, изображенными на корпусе устройства.
  • Клапаны могут фиксироваться вертикально и горизонтально. Однако исполнительный механизм, приводящий в движение запорный элемент, нужно располагать сверху.
  • Трубопроводы следует прочно закрепить, предусмотрев надежную защиту от вибраций.

В случае выхода привода для клапана из строя, может потребоваться его замена. Для упрощения демонтажных работ необходимо обеспечить доступ к регулирующему клапану и его элементам.

Варианты клапанов с приводами и их отличия

Приводные механизмы применяются для преобразования исходного управляющего сигнала, поступающего от внешнего источника, в перемещение запорного элемента. В зависимости от используемой энергии различают следующие виды клапанов для регулировки расхода транспортируемых веществ:

  • Клапаны с пневмоприводом. В качестве источника энергии для исполнительных механизмов таких клапанов служит давление сжатого воздуха. В зависимости от вида ПИМ бывают мембранные и поршневые устройства. Если поршневым механизмом оснащен запорный клапан, то он относится к защитной арматуре.
  • С электрическим исполнительным механизмом. Конструктивно электропривод состоит из электродвигателя, системы управления и редуктора. В качестве источника энергии для таких клапанов служит электричество, а управление транспортируемой средой может осуществляться с помощью дистанционного устройства. У клапанов с электроприводом наблюдается хорошее взаимодействие между двигателем и пультом управления, в том числе и при значительных расстояниях между ними.
  • С электромагнитным приводом. У клапанов с электромагнитными приводами преобразование энергии для перемещения запорного элемента происходит благодаря электромагнитам. Он является неотъемлемой частью исполнительного механизма, и в зависимости от нюансов конструкции бывает блочным или встроенным.

Регулирующий клапан с пневмоприводом Регулирующий клапан с электроприводом Регулирующий клапан с электромагнитным приводом

Клапаны с пневмоприводами надежны, простоты в управлении и применяются на объектах повышенной опасности. Пневматика дешевле устройств с сервоприводами, но имеет значительные габаритные размеры.

Клапаны с электроприводами легко устанавливать и перенастраивать. Они взаимодействуют с приборами телеметрии, компьютерами и остальными средствами управления. Клапаны с электроприводами изготавливаются в общепромышленном и во взрывозащищенном исполнении, которое востребовано на газопроводах. Среди недостатков клапанов с электрическим приводом выделяют повышенную чувствительность к влажности и температуре, а также отключение двигателя при повреждениях электропитания.

Клапаны с электромагнитным приводом пользуются спросом в автоматизированных системах управления, которые регулируют параметры потоков перемещаемых сред. Клапаны с сервоприводом имеют ресурс, который измеряется 10 000 и более циклов срабатывания запорного элемента. Они точностью регулирования и оперативно реагируют на подаваемые сигналы.

Важная информация: согласно ГОСТу 12893-2005 клапаны с электроприводами и другими видами исполнительных механизмов бывают нормально-открытыми и нормально-закрытыми. НО открываются полностью при отсутствии управляющего сигнала, а НЗ — остаются с закрытым проходным сечением. Грамотное сочетание арматуры разного типа позволяет избежать дополнительных повреждений при отключении электропитания и в других аварийных ситуациях.

Клапаны с механическим приводом различаются и типом рабочего элемента. В зависимости от нюансов конструкции запорного механизма они бывают:

  • Золотниковые. Функции запорного элемента выполняет золотник, поворот которого позволяет регулировать параметры перемещаемой рабочей среды. Он не обеспечивает полную герметичность, поэтому обычно применяется на магистралях с низкими показателями давления.
  • Седельные. В качестве запорного устройства служит плунжер, который уменьшает пропускную способность путем перемещения через одно или два седла. По исполнению запорный элемент клапана представлен устройствами стержневого, тарельчатого или игольчатого типа.
  • Мембранные. Контроль параметров перемещаемой среды выполняют с помощью эластичной мембраны. Для устранения погрешностей, которые иногда возникают при управлении, мембранные клапаны оснащаются элементами, предназначенными для контролирования положения штока.

Полное перекрывание рабочей среды выполняют с помощью запорной арматуры, которая также комплектуется сервоприводом. Конструкция запорного устройства обеспечивает герметичность узлов и незаменима в магистралях, по которым транспортируют жидкости и газ.

Методика подключения

По принципу соединения с трубопроводом выделяют следующие варианты арматуры:

  • Фланцевые. Такие клапаны укомплектованы фланцами в виде дисков с отверстиями под болты и могут использоваться на магистралях высокого давления. Арматура рассчитана на многократную установку и демонтаж, что позволяет быстро менять оборудование при повреждении.
  • Под приварку. Клапаны, которые фиксируются с магистралями с помощью сварки, применяются для управления расходом рабочей среды при повышенных требованиях к герметичности. В результате образуется неразъемное соединение, что усложняет замену арматуры.

Важная информация: монтаж клапанов под приварку проводится согласно положениям ГОСТ 16037-80, если иное не предусмотрено конструкторской документацией на арматуру.

Оцените статью
Добавить комментарий