Как правильно выбрать плитку на пол для кухни: виды и советы по выбору

Плитка для кухни на пол: виды, как выбрать

Кухня должна быть одинаково уютной для приема гостей, романтических вечеров с любимыми и семейных ужинов с родственниками. Большую роль в создании комфорта играет напольное покрытие. Плитка для кухни на пол – это идеальный вариант, который соответствует таким важным критериям: стойкость к механическим повреждениям, звуконепроницаемость, износостойкость, эстетичный вид. Каждая из этих особенностей действительно важна для кухни.

Виды плитки для кухни

Для правильного выбора напольного покрытия всегда стоит принимать во внимание полезную информацию, причем до покупки, а не после нее. Тогда можно быть спокойным и уверенным в успешном ремонте. Существуют следующие виды керамической плитки:

Прессованная плитка

Она состоит из специальных глиняных материалов. Шихта проходит трансформации через уплотнение и формирование с помощью высокого давления. Прессованная плитка отличается особой стойкостью и ровной поверхностью.

Плитка без эмали

Этот вид подразумевает под собой простую конструкцию и отсутствие декоративных элементов в виде рисунка. Такая плитка выглядит достаточно эстетично за счет своей однородности и равномерной толщины.

Глазурованная плитка

Такой вариант придется по вкусу ценителям блеска и цвета, который отчетливо виден на глазурованной поверхности. Кроме того, этот вид плитки характеризуется непроницаемостью пор, твердостью и плотностью.

Клинкерная плитка

Состоит из разновидности некоторых видов глины, специальных красителей и флюса. Обладает высокой стойкостью к химическим и механическим воздействиям.

Метлахская плитка

Однократный обжиг, отсутствие глазурованной поверхности и высокий процесс прессовки – главные характеристики метлахской плитки. Она достаточно популярна не только из-за технических свойств, но и благодаря элегантному внешнему виду.

Керамогранитная плитка

Изготавливается из специальных шпатов, каолина, кварца и прессованного теста. Такое сочетание создает однородность массы, хорошую прочность и внешний вид, который напоминает стеклянное покрытие.

Основа для укладки плитки

Это обязательное условие, которое должно быть выполнено во избежание дефектов в виде неровности и неоднородности структуры плитки для кухни.

Одним из самых надежных и простых вариантов укладки считают гипсокартон. Он не требует специального выравнивания и плотно крепится к полу. Не менее хорошей и частой альтернативой может стать старая плитка (укладка производится с помощью специального клея), фанера (требует особенной обработки) и штукатурка (на нее можно полагаться в случае, если неровности не превышают 3 мм).

Плюсы и минусы напольной плитки

Керамическая плитка, как и любая другая напольная поверхность, имеет свои достоинства и недостатки, о которых необходимо знать перед покупкой.

Достоинства плитки для кухни:

— Огнестойкость. Особенная огнеупорность позволяет быть уверенным в наличии дополнительной защиты от пожара в помещении, где происходит постоянный контакт с огнем.

— Стойкость к химическим воздействиям. Это свойство можно разделить на несколько отдельных групп. Например, значение A – это максимальная защита от разных веществ, а D – отсутствие этой гарантии.

— Низкая проводимость тока.

— Водопоглощение. Чаще всего оно не бывает выше 3–4%.

— Прочность. Составляющие способны противостоять самым разным попыткам изменения формы плитки. Это крайне актуально на кухне, где не нарочно можно разбить тарелку или вазу.

— Стильный дизайн и разнообразность расцветок/рисунков.

К основным, но минимальным недостаткам плитки на кухне стоит отнести более высокую стоимость (по сравнению с другими видами напольного покрытия), холодность и тщательный процесс укладки. Несмотря на это, от холодного пола можно легко избавиться при помощи вмонтированной обогревательной системы, а укладку доверить проверенным профессионалам.

Как правильно выбрать плитку на кухню

Специалисты рекомендуют быть особенно внимательными к некоторым нюансам, на которые стоит обратить внимание при выборе плитки:

1. Изображение на упаковке. Должен присутствовать знак ступни – это означает, что плитка предназначена именно для пола.

2. Поверхность плитки. Она должна быть полностью однородной. Наличие любых трещин и неровностей говорит о браке товара.

3. Тип стираемости. Этот показатель обозначается латинскими буквами. Высокий класс отвечает за хорошую износостойкость.

4. Расчет с запасом. Количество плитки должно быть на 10–15 % больше.

5. Гармоничное сочетание с общим дизайном. Плитка может прекрасно дополнить стиль помещения или создать интересные контрасты на фоне кухонного гарнитура.

6. Текстура. Матовая поверхность замечательно подойдет для небольшой кухни, а глазурованная – для габаритного помещения.

7. Толщина. Оптимальные размеры толщины – это 9–12 мм. Более тонкий вариант не будет столь прочным, а плотная плитка свыше 12 мм идеально подойдет для подсобных помещений, но не для кухни.

8. Маркировка коробки. На ней указан сорт плитки в соответствии с международными стандартами. Самый качественный – 1 сорт, самый низкий – 3.

9. За морозоустойчивость отвечает простой знак снежинки.

10. Ступня, которая находится на заштрихованном фоне, означает высокую износостойкость материала.

Как выбрать цвет затирки для плитки

Это один из самых важных вопросов при выборе напольного покрытия. Цветовая гамма способна сложить общее впечатление или дополнить его. Один из самых популярных и проверенных вариантов – мозаика. Она способна создать абстрактные элементы, яркие узоры или рисунки. Цвет фуги и затирки может сливаться, а может контрастировать, выделяя или оттеняя одни элементы другими. Чтобы получить эффект цельного покрытия, достаточно создавать затирку, которая будет соответствовать оттенку плитки (или на 1–2 тона светлее), для любителей экстравагантности и яркости прекрасно подойдут варианты зонирования поверхности при помощи двух или более цветов. В случае с необходимостью выделить каждую плитку нужно присмотреться к затирке более темных оттенков. Критерий выбора должен зависеть от вида плитки, ее размера, а также желаемого эффекта.

Плитка для кухни на пол — фото

Мы собрали коллекцию интересных фотографий плитки в дизайне кухни, которые покажут, как гармонично, надежно и стильно может выглядеть это проверенное напольное покрытие. Приятного просмотра!

Как выбрать кухонную плитку на пол?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Комфорт и уют — два неразлучных спутника, которые делают жизнь конкретного человека полноценной. На кухне к ним добавляется практичность — от того, насколько удобно готовить пищу, зависят настроение и скорость восстановительных процессов у хозяев после трудового дня. Немаловажную роль во всем этом играют материалы, которыми отделывается помещение. Среди разнообразия видов отделки выделяется плитка — именно ее чаще всего можно встретить в этой части квартиры (дома). Это может быть фартук, пол или стены.

О кафеле и натуральном камне для фартука на страницах сайта уже есть материал, который можно посмотреть здесь. Сегодня поговорим о том, какую плитку выбрать на пол на кухню. Для этого детально рассмотрим, какая бывает плитка, ее плюсы и минусы, критерии выбора.

Виды плитки для пола

Пол на кухне можно выложить из нескольких видов плитки:

  • кафеля;
  • керамогранита;
  • клинкера;
  • натурального камня (мрамор, гранит, травертин, сланец, песчаник);
  • плитки ПВХ.

Т.к. напольное покрытие из натурального камня и виниловой плитки заслуживают отдельного материала, их вынесем за рамки данной работы.

Кафель

Кафель производят из глин по нескольким технологиям:

  • литья;
  • экструдирования;
  • прессования.

Самый первый способ изготовления керамической плитки — литье. Суть в раскатывании подготовленного состава из глины по специальным формам, которые потом помещаются в печь для обжига. Простая технология имеет существенный недостаток: края обожженной плитки необходимо шлифовать. Поэтому литье практически исчезло из промышленного производства.

По технологии экструдирования (его еще называют «методом пластичного формования») глина выдавливается через металлический мундштук с отверстием под размер плитки по длине и ширине. Но самый распространенный способ — прессование. Он, во-первых, технологичен, во-вторых, обожженная плитка имеет высокую прочность и красивый вид.

В зависимости от способа производства керамическая плитка бывает нескольких видов. Из них напольной плиткой может быть:

  • майолика — прочная, с длительным сроком эксплуатации, стойкая к истиранию керамическая плитка. Имеет красивый внешний вид. Но наличие крупных пор делают ее нежелательным гостем на полу кухни из-за сложностей в уходе;

  • фарфор — напольная плитка с повышенной прочностью и твердостью. Обжиг при высокой температуре образует на поверхности спекшийся слой керамики практически без пор. Поэтому степень водопоглощения всего 0,5%. При прекрасных технико-эксплуатационных характеристиках сдерживает рост продаж высокая стоимость.

  • каттофорте — спрессованная из смеси разных глин и обожженная дважды плитка отличается высокой прочностью, что для пола на кухне важно.

Керамогранит

Керамогранит — это та же керамическая плитка, но с другим составом сырья и измененной технологией производства. В результате из печи для обжига выходит керамика с техническими показателями, сходными с натуральным гранитом. Поэтому, кстати, и название произошло от слов «керамический гранит». В зависимости от особенностей производства керамогранит может быть:

  • техническим (другие названия: «грес» и «соль-перец»). Это самый первый вид керамического гранита, не подвергшийся никакой обработке после обжига. Прочность высочайшая, стоимость самая низкая в линейке;

  • матовым. Отличается от технической плитки по трем параметрам: тоньше, нет ограничений по длине грани, чуть меньшая прочность из-за разной толщины;

  • полированным. Вышедшая из печи плитка вначале шлифуется, а затем полируется. Полученная зеркальная поверхность очень скользкая, в связи с чем на кухне практически не применяется. Есть и другой недостаток: в жертву красоте отдана практичность — пол со временем истирается и тускнеет;

  • лаппатированный (потертый). Потертости поверхности достигают частичной шлифовкой лицевой стороны плитки. В результате сохраняется небольшая шероховатость, предохраняющая от падений. Практически оптимальный вариант для кухни;
  • сатинированный. Шершавую поверхность получают с помощью минеральных солей, которыми посыпают спрессованную глину перед подачей в печь. В итоге керамогранит имеет мягкий блеск и очень высокий коэффициент трения — такой керамогранитный пол относится к нескользящему;

  • глазурованный. Глазурь позволяет получить разнообразие рисунков и цвета. Как и полированная плита, этот материал скользкий.

  • cтруктурированный (рельефный). Отличается от остальных видов наличием на поверхности фактуры под дерево, камень, кожу и т.д., что не только красиво, но и безопасно — сила сцепления подошвы обуви с поверхностью пола не уступает такому же показателю для напольного покрытия из ламината и линолеума.

Клинкер

По своей сути клинкер — это та же керамическая плитка, но из тугоплавких глин. Обжиг ведется примерно при температуре +1300 o С (зависит от состава глин) до 3 суток. Это дорого. Поэтому и натуральный клинкер имеет высокую цену.

Более сильное спекание глины дает повышенную прочность и морозоустойчивость. Высокий коэффициент трения позволяет использовать клинкерную плитку в мокрых зонах пола, что прекрасно сочетается с условиями эксплуатации напольного покрытия в рабочей зоне кухни.

Используют в основном при оформлении интерьера в стиле кантри, прованс. Но и в других стилях при неординарных дизайнерских решениях смотрится поразительно красиво. Например, прекрасно подчеркивает белый, бежевый, серый цвет гарнитура.

Плюсы и минусы варианта отделки пола

У керамической плитки для кухни на пол множество достоинств, которые нравятся потребителям. Но они немного разные у керамогранита и керамической плитки. Поэтому плюсы и минусы каждого вида напольного покрытия рассмотрим отдельно.

Кафель

Достоинства кафеля можно перечислять долго. Среди основных:

  • доступная для большинства населения стоимость;
  • долговечность. Срок службы керамики на полу достигает 30 лет и более. Некоторые, особо прочные виды (фарфоровая плитка и клинкер) могут лежать на кухне без сильных изменений поверхности от 50 до 100 лет;
  • высокая прочность;
  • достаточная для выполнения своих функций твердость — оставить царапины вряд ли получится. Однако тяжелые предметы ронять нежелательно — могут остаться сколы;
  • износостойкость. Правильно подобранный вид керамики позволит любоваться внешним видом, без царапин и помутнения поверхности, до 50 лет;
  • влагостойкость — оптимальный вариант для кухни;
  • огнестойкость. Материал даже в условиях сильного пожара не горит, не говоря уже о спичке или брошенному окурку;
  • экологическая чистота — относится к абсолютно безопасным материалам для организма человека. На нем можно только в результате падения причинить вред здоровью;
  • огромный выбор по дизайну: рисунку, цвету, фактуре, размерам и форме;
  • простой уход — протереть влажной тряпкой и достаточно. Исключение пористая плитка, но от ее использования лучше отказаться;
  • не очень сложная технология укладки. Даже домашние мастера после нескольких проб могут уложить плитку самостоятельно.

Покупая керамическую плитку, нужно знать и недостатки:

  • хрупкость — в процессе транспортировки и монтажа может расколоться;
  • слабая звукоизоляция;
  • холодная поверхность — ходить босиком неприятно;
  • скользкость многих видов.

Керамогранит

У керамического гранита схожие характеристики, соответственно сильные и слабые стороны. Среди отличий выделим:

  • более длительный срок эксплуатации;
  • повышенные прочность и твердость. Так, по шкале Мооса у плитки 7-8 баллов, что позволяет двигать мебель по полу без риска оставить следы. Исключение одно: при пустотах между плиткой и основанием пола (нет плиточного клея) керамогранит треснет. А по прочности нет равных среди материалов для напольного покрытия — выдерживает статическую нагрузку в 203 кг/см 2 ;
  • стойкость против химически активных веществ.

Недостатки более существенные:

  • высокая цена;
  • сложная обработка (подрезка).

Критерии выбора

Выбрать плитку на кухню на пол не так просто, как кажется. Есть много нюансов, от которых зависит практичность и долговечность напольного покрытия. Опыт показывает, что поспешность в выборе зачастую ведет к быстрому износу кафеля. Появляются потертости, трещины, сколы. Правда, это не относится к керамограниту и клинкеру.

Среди основных параметров, на которые следует обратить внимание при покупке керамики, находятся:

  • назначение плитки. Производители допускают использование напольной плитки на стенах. А вот обратная замена не предусматривается. Разобраться где какой кафель поможет маркировка. Пиктограмму в виде ладони помещают на настенной облицовке, ступни — напольной;
  • износостойкость. На кухне больше всего бывает посетителей. Специалисты по эргономике утверждают, что до 40% времени, проведенного в стенах своего дома или квартиры, жильцы проводят именно в этом помещении. Поэтому износ поверхности любого напольного покрытия повышенный. Относится это и к плитке.

Производители степень износостойкости обозначают индексом PEI, который показывает класс стойкости поверхности материала к истирающим нагрузкам. В нашем случае оптимальным будет 3 класс. При желании можно купить PEI 4 или 5. У отдельных компаний этот показатель обозначается значком с заштрихованной ступней.

  • коэффициент трения. Наверное, нет необходимости подробно объяснять насколько травмоопасен кафель на полу в любой части дома. На кухне риск упасть еще больше — помещение относится к мокрым. Но не все виды керамики (кафель, керамогранит) имеют одинаково скользкую поверхность. Об этом говорит коэффициент трения. Чем он выше, тем безопаснее по плитке ходить. Для кухни он должен быть не менее 0,75. В этом случае поверхность у плитки не скользящая;
  • твердость;
  • стойкость к агрессивным химическим веществам. Современные моющие средства содержат в разбавленном виде кислоты и щелочи. Насколько устойчив материал к бытовой химии во время уборки, показывает колба с буквенными индексами. Покупать нужно плитку с маркировкой «А» или «АА»;

  • влагостойкость. Долговечность плитки на полу кухни зависит от пористости материала. Чем она выше, тем больше влаги впитывается. Особенно неприятно, когда разливаются сок, вино, кофе и другие цветные жидкости. Приходится долго и упорно тереть, чтобы убрать пятна. Поверхность кафеля от таких процедур тускнеет, появляются микроцарапины, что в конечном итоге сокращает срок службы напольного покрытия. Поэтому приобретать необходимо керамику с коэффициентом водопоглощения не более 3%;
  • вид поверхности. Кафель лучше выбирать гладкий и матовый. На глянцевой поверхности любое пятно хорошо видно. Шершавая плитка хорошо собирает грязь. Поэтому, при покупке фактурной плитки нужно стремиться к тому, чтобы рельефность была минимальной;
  • сортность. У первого сорта 5% плитки имеет отличный от стандарта размер, у третьего сорта этот показатель — 25%.

Какую плитку выбрать для пола кухни

Критерии, по которым выбирается кафельная плитка для кухни на пол, обозначены. Однако среди них нет цены, хотя в подавляющем большинстве случаев показатель стоимости является одним из ведущих. Причина простая: малая площадь помещения не слишком перегрузит расходы на ремонт при удорожании плитки на 150-200 руб. Именно такая ценовая разбежка отделяет плитку бюджетного сектора от среднего.

А разница в показателях существенная: срок эксплуатации увеличивается на 15-20 лет, лучше коэффициент трения, а главное — огромная разница в дизайне. Так, плитка «грес» (цена до 500 руб./м 2 ) на фото выглядит прекрасно. Но в жилом помещении не смотрится совсем: холодная, неуютная. Другое дело офисы и общественные здания. Здесь ей самое место.

Читайте также:  Как правильно подготовить газон к зиме

Подводим итоги. Для пола кухни оптимальным вариантом является плитка:

  • по цене — 650-800 руб./м 2 ;
  • не полированная — в первую очередь;
  • нескользкая (среди неполированной плитки достаточно скользких видов);
  • не слишком рельефная — постоянно будет скапливаться грязь;
  • с 3 классом истираемости, но лучше немного добавить финансов и купить 4;
  • темных тонов или светлая, но с рисунком — не так видна грязь.

Предпочтение все же нужно отдать керамограниту — все эксплуатационные показатели выше.

Плитка должна быть из одной партии. Производители одну и ту же коллекцию сортируют по тону и размеру. Поэтому при разной маркировке можно столкнуться с другой по цветовому решению и длиной грани плиткой. Если с размерами можно разобраться с помощью затирки, то тона сразу бросаются в глаза.

Если керамика нравится, а партии разные, то можно подобрать схожие цвета. Сделать это можно с помощью той же маркировки. Тона (цвета) обозначаются буквой и несколькими цифрами. Если есть плитка с тоном, например, В12, то можно смело докупать к ней В11 или В14. В крайнем случае, подбирать с индексом В. Ведь разницу по размерам и цвету можно скрыть под кухонным гарнитуром и холодильником, а также другим местам, которые хоть немного скрыты от глаз.

Отметим и такую закономерность. Чаще всего плитка покупается под:

15 советов по выбору керамической плитки для кухни

Делая ремонт в кухне, каждый из нас задумывается, какой бы материал выбрать для отделки стен, фартука и пола. Естественно, идеальных отделочных материалов не существует, но сегодня огромной популярностью пользуется керамическая плитка, которая благодаря своим эксплуатационным свойствам идеально подходит для кухонного помещения. Более того, существует огромное количество типов плитки, каждый из которых используется в разных сферах: на полу, на стенах, на фартуке. Именно поэтому решение по поводу того, какую же плитку выбрать для кухни, нужно принимать в зависимости от места ее использования. Попробуем разобраться, какими общими принципами нужно руководствоваться при выборе плитки на кухню, а что нужно учесть в каждом отдельном случае.

Общие принципы выбора плитки

№1. Сорт керамической плитки

Начнем с общих советов, которые пригодятся каждому не в зависимости от того, какая плитка приобретается: на пол, на стены или для фартука. Сегодня существует три сорта керамической плитки. Первый сорт означает, что в партии товара будет не более 5% элементов, которые не соответствуют стандарту. Для плитки второго сорта этот показатель поднимается до 20%, но и цена снижается. Найти в продаже плитку второго сорта не так уж легко, да и цена на нее не настолько уж и ниже.

Часто производители не указывают сорт плитки на упаковке, подразумевая, что перед вами изделия высшего сорта, но недобросовестные компании могут выдавать плитку любого качества за первый сорт, поэтому осмотр изделий никогда не будет лишним. О сорте плитки говорит также и цвет маркировки на упаковке: первому сорту соответствует красный цвет, второму – синий, третьему – зеленый.

№2. Визуальный осмотр

При осмотре плитки стоит обращать внимание на обе стороны: и на лицевую, и на изнаночную. Обратная сторона должна быть идеально ровной, без трещин, выпуклостей, впадин, пузырьков, ведь все эти дефекты способны не только усложнить монтаж плитки, но и сделать его невозможным. А вот рельефный рисунок, наоборот, должен присутствовать, ведь таким образом достигается максимальное сцепление с клеевым или цементным раствором.

Внешняя сторона, естественно, должна быть идеальной, без сколов, трещин, подтеков. Также важно помнить, что нередко плитка из одной серии может отличаться по интенсивности цвета, поэтому так важно брать изделия из одной партии или же перед покупкой распаковать несколько коробок и сравнить цвет.

Выбор напольной плитки для кухни

Все остальные нюансы нужно учитывать в зависимости от того, какая плитка нужна. Если речь идет о плитки на пол, то тут на первое место выходит ее износостойкость и прочность.

№3. Прочность напольной плитки

Наверное, ненужно объяснять, что напольная плитка, а, тем более, на кухне, где часто находятся люди, должна быть максимально прочной, чтобы выдержать давление на нее. На вид определить прочность сможет не каждый, поэтому нужно будет оьратить внимание на маркировку. Сегодня почти все производители пользуются американской классификаций, согласно которой вся керамическая плитка делится на пять классов:

  • I класс – это плитка, которая подходит только для стен и большой нагрузки не выдерживает;
  • II класс – плитка, которую можно использовать уже и в качестве напольной, но только в таких помещениях, где находятся не так часто или ходят босиком, в домашних тапочках (спальня, ванная комната);
  • III класс можно использовать на кухне и любых других помещениях, кроме прихожих;
  • IV класс – плитка, которая может использоваться в качестве напольного покрытия практически в любых помещениях, в т.ч. в прихожей, на лестничной площадке;
  • V класс – самая износостойкая и прочная плитка, может использоваться в общественных помещениях с очень большой нагрузкой.

Следуя из всего этого, для кухни в качестве напольного покрытия оптимальным вариантом станет плитка не менее III класс прочности.

№4. Устойчивость к моющим средствам

Напольное покрытие на кухни моют часто, а почему, объяснять, наверное, и не стоит. Необходимо выбирать такую плитку, которая бы стойко переносила воздействие всех моющих средств, в т.ч. с агрессивной кислой или щелочной средой. В противном случае после нескольких месяцев эксплуатации плитка может потерять свой первоначальный внешний вид, а потом и полностью прийти в негодность. Именно поэтому при подборе напольной керамической плитки на кухню обращайте внимание на класс стойкости к химическим веществам: лучше, если он будет «АА», или же, в крайнем случае, – «А», что будет указано на упаковке.

№5. Безопасность напольной плитки

Как известно, плитка имеет свойство при попадании на нее влаги становиться очень скользкой, а это несет огромную опасность. Безопасность напольной плитки как раз и выражается в сопротивляемости скольжению. Так, если коэффициент трения 0,19 и ниже, то это очень опасный материал, плитка с показателем 0,2-0,39 также не очень безопасна, 0,4-0,74 – уже считаются вполне удовлетворительными показателями, а напольная плитка с коэффициентом выше 0,75 – оптимальный и самый безопасный вариант.

Кроме того, для еще большей гарантии безопасности лучше выбирать плитку с рельефной поверхностью, которая не так скользит при попадании на нее воды. Глянцевая плитка на полу в кухне крайне и крайне нежелательна.

№6. Степень твердости напольной плитки

От того, насколько плитка твердая, зависит ее стойкость к царапинам и прочим механическим повреждениям. Степень твердости измеряют по шкале Мооса. Напольная плитка должна иметь как минимум седьмую степень твердости, и только в этом случае она прослужит вам верой и правдой максимально долгое количество времени.

Также маркировка плитки включает и другие параметры. Например, о повышенной износостойкости вас оповестит значок заштрихованной ступни, а значок снежинки – о ее морозоустойчивости и низком водопоглощении, что будет не лишним на кухне. Что же касается толщины, то оптимальная для кухонной плитки – 8-13 мм.

№7. Размер и форма плитки

В принципе, размер и форма плитки – дело вкуса каждого, но все же некоторые советы стоит учитывать. Так, более крупная напольная плитка более проста в монтаже, но, в то же время, мелкая плитка, как утверждают многие, более симпатично смотрится. К тому же, для небольшой кухни лучше использовать не самую крупную плитку, чтобы визуально не сделать кухню еще меньше. Для самых маленьких кухонь можно посоветовать выкладывать плитку по диагонали, за счет чего можно добиться зрительного увеличения пространства.

Что же касается формы, то в продаже чаще всего можно найти именно квадратную плитку. Но если вы задумали создать оригинальный интерьер, то можно обратить внимание в сторону треугольной, трапециевидной, и даже круглой плитки.

№8. Дизайн

Цвет плитки может быть совершенно любым: стоит учитывать лишь собственные предпочтения и выбранный стиль интерьера. Естественно, светлые оттенки способны зрительно сделать комнату чуть больше, а темные скрадывают помещение. Крупные рисунки также способны несколько уменьшить площадь кухни, поэтому если она и так не большая, лучше остановить свой выбор на однотонных вариантах или плитке с простым геометрическим рисунком. На кухне, как и в любом другом помещении, не должно быть слишком много цветов, поэтому если используется яркая мебель, то плитка должна быть однотонная и наоборот.

Также стоит отметить, что керамическая плитка – холодное покрытие, по которому некомфортно ходить босиком. Чтобы сделать свою кухню максимально уютной, можно использовать систему «теплый пол».

Выбор плитки для кухонного фартука

№9. Пористость и стойкость к агрессивным веществам

Когда речь идет о выборе плитки для кухонного фартука, важно обращать внимание на структуру материала. Он должен обладать минимальной пористостью, чтобы не впитывать капли воды, которые в рабочей зоне присутствуют постоянно в виде брызг или пара. Отлично, если плитка будет покрыта эмалью. Что же касается устойчивости к воздействию химических веществ, то в данном случае стоит обращать внимание, как и в случае с напольной плиткой, на материалы с маркировкой «АА».

№10. Прочность и термическая стойкость

Для плитки, которая будет использоваться в зоне кухонного фартука, высокая прочность вовсе необязательна – можно использовать и материал с классом прочности I. На первое место в этом плане выходит термическая стойкость плитки, особенно если вы пользуетесь газовой кухонной плитой. Качественная эмаль на плитке должна выдерживать температуры до 125 0 С.

Толщина плитки, которая используется для отделки кухонного фартука, минимальна – 3-4 мм, причем на ней должен быть значок ладони, говорящий о том, что она предназначена для использования на стене.

№11. Дизайн плитки для фартука

В данном случае снова-таки все зависит от личных предпочтений. Самый простой вариант – выбрать плитку такого цвета, чтобы она подходила к полу, шкафчикам и столешнице. Вообще дизайнеры советуют выбирать плитку для пола и стен из одной коллекции, чтобы было проще создать гармоничный интерьер. Сегодня часто на кухнях выделяют именно фартук, делая его ярким и красочным. Его можно обозначить плиткой какого-то контрастного оттенка или же вообще создать там какой-то рисунок. Рядом с обычными плитками можно использовать декоративные с изображением чего-либо или с инкрустациями ракушек, слюды стекла и т.д.

Выбор плитки для стен на кухню

№12. Тип поверхности

Начать нужно с того, что отделывать все стены керамической плиткой вовсе необязательно – будет достаточно того, что пол и рабочая зона надежно защищены от возможных негативных воздействий. В обеденной зоне можно использовать любой другой прочный, легко моющийся, влагостойкий материал, чтобы придать помещению большего уюта. Но если все же в ваших планах выложить всю кухню плиткой, то огромное значение нужно уделять ее дизайну, так как почти любая плитка подойдет по эксплуатационным свойствам.

Прежде всего, обращаем внимание на тип поверхности. Плитка может быть матовой и глянцевой.

  • Глянцевая более проста в уходе, способна отражать лучи, делая помещение чуть больше зрительно. В то же время, могут создаваться излишние блики от источников света, которые не придадут кухне комфорта и уюта.
  • Матовая плитка создает более спокойный интерьер, может имитировать множество разных типов поверхности: от камня до дерева, поэтому в интерьер кухни вписывается идеально.
  • Еще один вариант – зеркальная плитка. Можно использовать лишь несколько зеркальных элементов, которые будут удачно встроены в панно из обычной керамической плитки. С помощью такого решения можно значительно расширить помещение визуально, но главное не перестараться, чтобы не создать неуютное помещение.

№13. Размер плитки

Выбор размера плитки должен основываться на площади кухни. Так, для большого пространства подойдет почти любой вариант, а вот с миниатюрными кухнями нужно быть предельно осторожными. Слишком крупная плитка как бы поделит помещение на несколько крупных геометрических фигур, слишком мелкая, типа мозаики, также не придаст уюта. Идеальный выбор – средняя по размерам плитка, 20*20 или 20*30 см.

Прямоугольную плитку можно располагать на стене в разных направлениях, регулируя при этом восприятие пространства. Можно использовать не только традиционный способ монтажа плитки, но и попробовать выложить ее интересным способом.

№14. Цвет и стиль

Цвет и стиль плитки для стен должен совпадать с общим интерьерным решением. Но об общих правилах стоит помнить. Так, светлые оттенки зрительно расширяют помещение, а яркие и темные способны сделать чуть меньше и уютнее большую кухню. Регулировать восприятие помещения можно с помощью подбора разного рисунка: так, вертикальные полосы способны сделать кухню зрительно выше, а вот крупный рисунок использовать в маленьких помещениях не стоит – он сужает пространство.

№15. Производитель

На рынке керамической плитки (говорим сейчас обо всех рассмотренных типах плитки) сейчас фигурирует масса производителей: как добросовестных, так и не очень. Чтобы быть уверенным в качестве ремонта и через пару лет снова не выбрасывать деньги на покупку материалов и проведение работ, лучше приобрести продукцию более-менее известных производителей. Они чтят свое имя, и не будут рисковать репутацией, экономя на производственном процессе, а значит, есть уверенность в том, что вам достанется качественный товар.

Лидерами сегодня считаются:

  • итальянские компании Saloni,Valverde, Tilegres,
  • испанские Novogres, Aparisi, Ceramica, Pamesa,
  • а также некоторые словацкие и литовские компании.
  • Что же касается плитки китайского производства, то не вся она плоха, есть и достаточно качественная продукция. Ее производят такие компании, как Omica, Cimic, Hitom.
  • Отечественные производители также себя неплохо показали на данном рынке, а лидерами являются Керама – Марацци, Шахтинская плитка, Завод Сокол, Керабуд.

В завершение

Планируя отделать кухню керамической плиткой, важно уметь правильно сочетать те элементы, которые используются для облицовки стен, рабочей зоны и пола между собой и с предметами интерьера. К каждому типу плитки выдвигаются свои требования, но, в любом случае, нужно уделять огромное значение внешнему виду плитки: она должна быть целостной, без сколов и трещин, правильной геометрической формы. Не забывайте обращать внимание на маркировку, ведь с ее помощью производитель сообщает обо всех качествах плитки. И последнее, покупать керамическую плитку лучше в проверенных местах и отдавать предпочтение изделиям от зарекомендовавших производителей.

Монолитный фундамент для дома

Фундамент – основа любого здания, от прочности и несущей способности фундамента зависит надежность и долговечность всей конструкции. Фундаменты по способу устройства бывают сборными и монолитными. Монолитные фундаменты делают из бетона, бута или бутобетона. Выбор типа фундамента определяется конструктивной схемой здания и грунтовыми условиями.

  • Виды монолитного фундамента
  • Фундамент глубокого залегания
  • Мелкозаглублённый фундамент
  • Плитный фундамент
  • Ленточный фундамент
  • Достоинства и недостатки монолитного фундамента
  • Требования к монолитному фундаменту
  • Материалы для монолитного фундамента
  • Расчет монолитного фундамента под дом
  • Пример расчета плитного фундамента 10х10
  • Как сделать монолитный фундамент для дома
  • Заключение

Монолитные фундаменты для домов применяются при строительстве на слабых грунтах, таких как торфяники или песчаные подушки. Такого рода фундамент считается универсальным. Он представляет собой единый замкнутый контур – железобетонную полосу, которая располагается по всему периметру здания. Сооружается такая конструкция во время бетонных работ путём заливания бетона в готовую опалубку. Она отличается простотой в сооружении и надёжностью, а в большинстве случаев её стоимость не очень велика.

Главное достоинство монолитного фундамента – способность сохранять первоначальное положение плиты при движениях грунта, благодаря этому не разрушается конструкция здания.

Виды монолитного фундамента

Глубина заложения фундаментов зависит от наличия или отсутствия подвала, цокольного этажа в здании, а также от других конструктивных особенностей. Ориентировочно глубину заложения фундамента можно принимать равной глубине промерзания грунта.

Читайте также:  Каково устройство двухскатной кровли?

Фундамент глубокого залегания

Фундамент глубокого залегания строится ниже уровня промерзания грунта. Это позволяет фундаменту опираться на устойчивый слой земли. Такой тип фундамента достаточно универсален, позволяет оборудовать подвал, иногда используется для постройки крупных деревянных домов, но чаще всего такой вид фундамента сооружается для высоких каменных зданий. На постройку такого фундамента потребуется много времени и земляных работ.

Мелкозаглублённый фундамент

Данный вид фундамента может быть использован при постройке лёгких строений. Он не сложен в сооружении, так как для такого фундамента не требуется больших затрат сил и времени на земляные работы, а также мелкозаглублённый фундамент дешевле фундамента глубокого залегания. Также на него не будет оказывать влияние пучение грунта. Но такой тип фундамента подходит не для всех почв и не для любого здания.

Плитный фундамент

Из-за необходимости применения большого количества строительных материалов, это, пожалуй, самый дорогой тип фундамента. Его применение целесообразно при сложных геологических условиях на участке, где планируется строительство. Такой фундамент можно применять практически на всех типах грунта, включая глинистые, торфяные, болотные. Его применение допустимо на участках с большой глубиной промерзания почвы.

Ленточный фундамент

На сегодняшний день – это один из наиболее часто применяемых типов фундамента. Ленточный фундамент изготавливается из железобетона или бетона. Такие конструкции выдерживают нагрузку стен возведенных на основе тяжелых материалов, таких как бетон, керамзитобетон, шлакобетон, кирпич.

Строительство ленточного фундамента требует проведения дополнительных земляных работ, что делает его стоимость не самой низкой. Однако его использование особенно актуально для домов, в которых предполагается наличие подвала, цокольного этажа или гаража.

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Главные преимущества монолитного фундамента:

  • Высокая скорость строительства.
  • Возможность обустройства зданий и сооружений любой конфигурации и размеров.
  • Отсутствие стыков и швов на поверхности фундамента.
  • Фундамент под дом в виде монолитных плит хорошо защищает строение от проникновения в него влаги. Именно плитные фундаменты рекомендуется применять на заболоченных почвах.

Но у монолитного фундамента также есть свой недочеты:

  • Весь бетон должен быть залит за один раз, то есть необходимо заказывать сразу несколько миксеров. Лучше заказать бетона больше, а это требует лишних финансовых затрат.
  • Необходимо арендовать и заказывать специальную дорогостоящую строительную технику.
  • Если в здании есть подвал, то использовать монолитный фундамент не получится.
  • У бетона и арматуры высокая теплопроводность, из-за чего они сами по себе не способны сохранять тепло. Дополнительно придется применять теплоизоляционные материалы, которые укладываются по всей поверхности основания.

Требования к монолитному фундаменту

Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

  • Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
  • Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
  • Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

Материалы для монолитного фундамента

Важно правильно подобрать бетон и арматуру для обустройства оснований сооружений. Например, бетон марки М50 и М100 для фундаментов категорически не подходят. М200 используется только для заливки фундаментных плит, если вес возводимого здания небольшой.

Бетон М300 – наиболее подходящий вариант для постройки частных малоэтажных домов, он подходит для большинства сооружений. А вот бетон марки М400 и выше применяется только в промышленном строительстве и в особо ответственных конструкциях, использовать его для сооружения коттеджей нерационально.

Арматура может быть стальной или композитной, ее задача – принятие и распределение изгибающих усилий. Для монолитных плит диаметр арматуры должен быть более 10 мм. Чем слабее грунт, тем толще должны быть стержни. На углах здания целесообразно применять арматуру диаметром около 16 мм.

Расчет монолитного фундамента под дом

На толщину фундамента влияют показатели почвы, результаты геодезических испытаний (типы грунта, уклон поверхности, глубина промерзания, наличие и отсутствие грунтовых и поверхностных вод), конструктивные и технологические аспекты проекта строительства.

Минимальная толщина фундамента составляет 15 сантиметров, но она подходит только для легких конструкций – небольшая баня, гараж, возводимых на непучинистых грунтах. Обычно толщину основания при малоэтажном строительстве принимают равной 20-30 см.

Проектом может быть предусмотрено утепление фундамента, в этом случае при расчетах нужно учитывать толщину утеплителя. Основанием морозоустойчивого фундамента является железобетонная плита.

Толщина ленточного фундамента должна быть более 35 см, при возведении зданий на сыпучих почвах следует уменьшить нагрузку на грунт путем добавления уступов (ширина около 20 см, высота – 30-40 см), обрез фундамента должен быть выше уровня земли.

Пример расчета плитного фундамента 10х10

Рассчитаем монолитный фундамент для одноэтажного дома. Исходные данные об объекте строительства:

  • Здание: жилой одноэтажный дом площадью 100 м 2 ;
  • Здание возводится из бруса толщиной 200 мм;
  • Высота стен здания равна 4 м;
  • Перегородки внутри здания выполнены из гипсокартона (общая площадь перегородок составляет 64 м 2 );
  • Крыша четырехскатная с уклоном равным 35°;
  • Пластичный грунт, в состав которого входит глина;
  • Регион, в котором ведется строительство: г. Оренбург, значения снеговой нагрузки для него равняется 240 кг/м²;
  • Перекрытия деревянные, их общая площадь составит 68 м 2 .

Для расчета нагрузки на фундамент необходимо учитывать вес всех конструкций, а также ветровое и снеговое воздействие. При расчете нужно учитывать как нормативную, так и расчетную нагрузку в комплексе с коэффициентом надежности.

Для рассматриваемого примера результаты будут следующие:

  1. Нагрузка от стен: 100*160*1.1 = 17600 кг;
  2. Нагрузка от перегородок: 64*30*1.2 = 2304 кг;
  3. Нагрузка от перекрытий: 68*150*1.1 = 11220 кг;
  4. Давление от кровли: 61*2*60*1.1 = 8052 кг;
  5. Полезная и снеговая нагрузки: 68*240*1.2 + 61*180*1.4 = 17330 кг.

В сумме получаем нагрузку, равную ориентировочно 56506 кг (при этом учитывался коэффициент надежности). Ширина подошвы бетонного слоя на 20 см выступает за периметр здания. Следовательно, площадь основания составляет 1081600 см 2 . Высчитываем удельную нагрузку на почву под домом по формуле: 56506 кг: 1081600 см 2 = 0,05 кг/см². Сопоставляем расчетные и заданные значения: Δ = 0,07 – 0,05 = 0,02 кг/см².

Масса строения рассчитывается по формуле: М = Δ*S = 0,02*1081600 = 21632 кг.

Отсюда толщина монолитной плиты фундамента для дома: t = 21632/700 = 30.9 см. Принимаем значение, равное 30 см.

Объем фундамента равен: 10.4 2 *0.3=32.45 м 3 .

Как сделать монолитный фундамент для дома

Залить монолитный фундамент под дом не так просто. При установке монолитного ленточного фундамента для начала необходимо выкопать траншею. Важный момент – зачистка дна котлована перед возведением фундамента. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы туда не попала вода. Глубина траншеи должна соответствовать полностью подошве фундамента.

После чего делается песчаная подушка, где преимущественно используют песок либо некрупный щебень. Вся процедура повторяется несколько раз, утрамбовывая один слой за другим до тех пор, пока высота подушки не достигнет 0, 3-0, 6 м. После чего до уровня земли оставшуюся часть заливают бетоном.

Далее необходимо установить опалубку на основе дощатых щитов. Сверху щиты должны быть соединены планками. После чего необходимо уложить слои толя либо рубероида. Именно такая технология возведения фундаментов обеспечит надежную гидроизоляцию.

При строительстве деревянных домов используются фундаментальные панели толщиной в 26 см. Для их изготовления используют специальные добавки, которые повышают гидроизоляционные свойства.

В таком фундаменте сразу устанавливаются панели для коммуникационных отверстий, дверных и оконных проемов. Современные технологии позволят создать панели любых размеров и конфигураций.

На площадях с высоким уровнем грунтовых вод сооружают плитные фундаменты. Для его возведения устанавливают железобетонную плиту, закрепленную арматурным каркасом. Но иногда при сооружении котлована для возведения фундамента можно столкнуться с проблемой «слабого грунта». Для таких грунтов используются свайные фундаменты, позволяющие возводить сооружение на деформируемых основаниях.

Различают два вида свайных фундаментов: висячие сваи (передача усилий через боковое сопротивление) и фундаменты стоечного типа: (работающие за счет опоры). Благодаря механизации установки свайного фундамента повысилась их эффективность, вследствие чего такого рода фундаменты только набирают популярность.

Заключение

Фундамент дома – это его основа, и от того насколько правильно и профессионально проведены работы по его закладке зачастую зависит качество всей постройки. При выборе типа фундамента надлежит учитывать тип почвы, глубину промерзания грунта, а также назначение и конструкцию будущего дома. Необходимо помнить, что стоимость фундамента может достигать 15-20% от стоимости строительства дома, и это совсем не та часть постройки, на которой стоит экономить.

Чтобы избежать возможных дефектов при строительстве, лучше доверить закладку фундамента профессиональным строителям, которые смогут более точно определить все возможные нюансы участка застройки и дать гарантию на свою работу.

Расчет ширины ленточного фундамента

Монолитные и сборные фундаменты ленточного типа являются наиболее распространенными в малоэтажном строительстве. Это объясняется оптимальным соотношением надежности, несущей способности и финансовых затрат на строительство.

От чего зависит оптимальная ширина ленты

Размеры поперечного сечения ленточного фундамента определяются проектным расчетом и зависят от таких факторов как:

  • тип грунта на участке застройки;
  • глубина промерзания почвы;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • расчетный вес здания с учетом снегового покрова;
  • ветровые нагрузки на стены и кровлю;
  • материал, из которого будет возводиться основание.

Для сбора исходных данных приходится использовать справочную литературу, проводить гидрогеологические изыскания на участке.

Нормативные документы

Ширина ленточного фундамента, прежде всего, привязана к несущей способности грунта. Для плотной устойчивой почвы достаточно добавить по 70-100 мм с каждой стороны от толщины стены для получения оптимальной ширины ленты. А вот при неплотном и рыхлом грунте ее необходимо значительно увеличивать — в некоторых случаях она может достигать 900 мм.

Чтобы избежать большого расхода бетона или каменных материалов, применяют составные конструкции из широкой бетонной опоры внизу и верхней части ленты, ширина которой зависит от толщины стен. Основная проблема широких ленточных фундаментов заключается в невозможности их применения на подвижных пучинистых почвах и при высоком уровне грунтовых вод.

Нормативных документов, которые следует использовать при выполнении расчетов, три:

  • СНиП 2.01.07-85 – Нагрузки и воздействия;
  • СНиП 2.02.01-83 – Основания зданий и сооружений;
  • СП 131.13330.2012 – Строительная климатология.

В первом изложена методика расчета фундамента. Во втором приведены стандартные требования к фундаментным конструкциям. В третьем указана глубина промерзания грунта по климатическим зонам для большинства крупных населенных пунктов.

Минимальная ширина

Методика расчета размеров сечения ленты определяет не конкретное числовое значение ширины, а величину, меньше которой она быть не должна. Реальное основание обычно на 10-20% больше, а минимальная ширина ленточного фундамента нужна для определения оптимального значения ширины и снижения расходов на строительство.

Иногда, при плотном устойчивом грунте и получении в расчетах минимальной ширины фундамента 200-250 мм, применяют компромиссный вариант. Строят нижнюю часть узкой, а верхние 300-400 мм определяют толщиной стен. Такой способ можно часто увидеть при строительстве легких бань, веранд и хозяйственных построек.

Максимальная ширина

В указанных выше нормативных документах понятие максимальной ширины фундаментной ленты отсутствует. Проектный расчет ширины ленточного фундамента должен быть направлен на обратное – определение оптимальных размеров с целью снижения финансовых затрат.

Однако, есть один важный нюанс, который следует учесть при строительстве зданий с обустройством подвала. В этих случаях ограничение максимальной ширины фундамента существует. Оно связано с весовым давлением на грунт и зависит от длины каждой отдельной стены, а также материала, из которого она сделана.

Для стен длиной до 3 метров фундаментная подошва должна быть не более:

  • бетонный монолит – 400 мм;
  • бетонные фундаментные блоки – 500 мм;
  • бутобетон – 600 мм;
  • кирпич полнотелый – 750 мм;
  • бутовый камень – 800 мм.

Если стены длиной более 3 метра, то максимально допустимая ширина составляет:

  • железобетонный монолит – 500 мм;
  • бетонные фундаментные блоки – 600 мм;
  • бутобетон – 800 мм;
  • кирпич полнотелый – 900 мм;
  • бутовый камень – 1000 мм.

Эти данные не являются нормативным требованием и взяты из практических наблюдений строителей. Поэтому их следует учитывать при расчетах, но не принимать за безусловные.

Какие данные потребуются для расчета

Кроме климатологических показателей региона, гидрогеологической структуры грунта и определения материала фундаментных стен, для разработки проекта требуется определить полный вес постройки, несущую способность грунта и длину стен.

Определение нагрузки от здания

Весовая нагрузка на ленточный фундамент определяется по простой формуле:

М+П+С+В, где:

  • М – мертвая масса здания, включающая вес всех строительных конструкций и элементов, в том числе фундамента;
  • П – полезная нагрузка или вес всего, что будет находиться внутри постройки и создавать давление на перекрытия;
  • С – максимально возможная масса снегового покрова зимой и в начале таяния;
  • В – ветровое давление на стены и кровлю.

Полученный расчетный результат следует умножить на коэффициент 1,2-1,25, обеспечивая 20-25% запаса прочности конструкции ленточного фундамента.

Несущая способность или сопротивление грунта

Этот показатель приводится в нормативной литературе и определяется ГОСТ 25100-95 «Классификация грунтов». Для наиболее распространенных типов почвы он составляет (в кг/см 2 ):

  • суглинок – 1,5-2,8;
  • глина сухая плотная – 1,6-3,0;
  • песок мелкозернистый – 2,2-3,4;
  • среднезернистый – 2,5-3,6;
  • супесь – 2,6-3,6;
  • песок крупных фракций – 3,6-4,6;
  • гравий, щебень, галька – 5,1-6,5.

На показатель сопротивления весовым нагрузкам также влияет влажность, текучесть и пористость почвы, которые приходится учитывать при подготовке расчетных данных.

Пример расчета ширины подошвы под ленточный фундамент

Определение размера опорной фундаментной подошвы производится по формуле:

Ширина = масса здания : длина стен : сопротивление грунта

Предположим, что первоначальные расчеты при сборе данных показали:

  • здание из газобетонных блоков с учетом полезной, снеговой и ветровой нагрузки создает весовое давление 165800 кгс;
  • общая длина фундаментной ленты в доме 10 х 8 метров с одной поперечной перемычкой составляет 44 метра или 4400 см;
  • грунт – сухая плотная глина с несущей способностью 1,9 кг/см 2 .

На основании этих показателей выполняем расчет ширины ленты для дома из газобетона:

165800 : 4400 : 2,1 = 19,83 см, округляем до 20 см

Получается, минимальная ширина ленты может быть равна 20 см. Однако, толщина газобетонных блоков 300 мм и фундамент должен выступать за края стены как минимум на 5 см. Следовательно, оптимальная ширина подошвы будет равна 400 мм, что обеспечит двойной запас прочности конструкции. К слову, полный просчет ленточного основания представлен тут, а вопрос оптимальной глубины заложения ленты рассмотрен здесь.

Усредненные значения ширины ленты для различных типов построек

Как показывают результаты эксплуатации здания, средняя ширина монолитного ленточного фундамента, в зависимости от типа грунта и размеров постройки, составляет:

Бани, веранды, гаражи, сараи и другие легкие хозяйственные постройки:

  • на плотном грунте и глине – 250 мм;
  • суглинки – 300 мм;
  • песок и супеси – 350 мм;
  • рыхлый песок, насыпные грунты – 450 мм.

Ширина ленты фундамента для одноэтажного дома из газобетона и легких каркасных зданий:

  • плотный грунт и сухая глина – 300 мм;
  • суглинки – 350 мм;
  • крупно- и среднезернистый песок и супеси – 400 мм;
  • рыхлый песок, плохо уплотненный насыпной грунт – 450 мм.

Под кирпичный дом высотой до двух этажей:

  • плотные типы грунта – 500 мм;
  • супеси и слежавшиеся пески – 600 мм.

Для строительства тяжелых домов на рыхлых, пучинистых и неустойчивых грунтах от ленточного основания лучше отказаться и подобрать другой тип основания. Однако, сначала обратитесь за консультацией к опытному специалисту. Не исключается, что в ваших расчетах есть ошибка.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Одноэтажные дома из пеноблока: причины выбора и конструктивные особенности

По какому принципу мы рассматриваем проект будущего частного дома? Как правило, это стоимость, функциональность, рациональность. А еще мы добавим сюда момент самого строительства, если собираемся строить собственными силами.

Читайте также:  Можно ли стирать куртку в стиральной машине, и как это сделать правильно

Выбираем одноэтажное строительство

Рассмотрим сегодня с вами очень интересный вариант строительства, который предполагает соорудить одноэтажный дом из пеноблока с нуля. Причем работу будем вести поэтапно, уделяя основное внимание тому, что все в наших руках.

Первый этап

Итак, у нас, конечно же, есть проект, то есть мы имеем четкое представление, что мы строим и каких размеров. Здесь же подробно обозначены все основные моменты в схематических выкладках. Все «За» и «Против» строительства дома из шлакоблока очевидны. Пунктов «За» определенно больше.

Потому мы принимаемся за работу. И первым делом проводим геологический анализ участка строительства.

Важно! Анализ должен проводиться обязательно, только на его основании и принимается правильное решение о закладке фундамента.

Как только у нас появились данные, начинаем готовить фундамент для одноэтажного дома из пеноблоков. Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков? Вопрос спорный. Мы, например, выбрали ленточный вариант, и для него нам потребуется:

  • Материалы в виде песка, щебня, цемента, арматуры.
  • Инструменты, строительный уровень, шуруповерт, бетономешалка.
  • Измерительные приборы, рулетка, угол.

Важно! При устройстве опалубки из доски или фанеры правильнее всего будет использовать шурупы по дереву, они дадут намного больше прочности стыкам ростверка, и после застывания бетона их намного проще демонтировать.

Далее проводим работу:

  • Размечаем весь участок под фундамент. Очищаем его от травы и пней, подготавливаем коммуникации и нормальный подъезд.
  • Вынимаем грунт. Сразу оговоримся, что глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков должна быть как минимум на глубине промерзания почвы, а ширина на уровне 30-40 см.
  • Укладываем по дну песок и хорошо все трамбуем.
  • Укладываем арматуру.
  • Монтируем опалубку.
  • Производим бетон и заливаем все.

Важно! Ленточный базис можно слоями заливать. Однако лучше всего и надежнее, когда у нас основание будет залито за один раз, без прерываний.

Второй этап

Дальше мы остановимся на подготовке фундамента к кладке, а также поймем, как исключить проблемы с промерзанием. Есть несколько интересных нюансов, которые помогут нам избежать вспучивания грунта. Например:

  1. Мы можем обработать бетон после его застывания гладким материалом рубероидом, который не только гидроизолирует основание, но и уменьшит трение с почвой. Соответственно при вспучивании базис не будет приподниматься, а просто вытолкнет грунт.
  2. Еще можно опалубку смонтировать таким образом, чтобы она сужалась несколько к верхушке. Это так же позволит снизить трение и давление почвы при вспучивании на стенки бетона.

Примечание! Любой одноэтажный дом из пеноблоков всегда требует гидроизоляции фундамента и стыка между бетоном и кладкой.

Не забываем, что пеноблок при всех своих несомненных преимуществах, это материал с очень высокой гигроскопичностью. Соответственно, если добавить к поглощению влажности из воздуха еще и влагу из фундамента, мы получим сильно разрушающийся материал.

Провести гидроизоляцию просто, для этого можно использовать всем нам знакомый рубероид или мастику, наша основная задача здесь – не допустить проникновения влаги в кладку стен.

Третий этап

Выбираем материал для строительства. То, что у нас рассматриваются одноэтажные дома из пеноблоков своими руками — понятно, а вот какой именно габарит будет у блоков? Мы выбрали стандартный, 200х300х600 мм. С ним удобно работать и он отвечает основным требованиям по возведению несущих конструкций.

Для кладки нам потребуются:

  • Бечевка для направляющих.
  • Строительный уровень, правило.
  • Мастерки.
  • Молоток, простой и с пластиковым наконечником.
  • Простая ножовка.

Как видим, набор инструментов — проще некуда!

Важно! Перед началом работы мы произвели все расчеты, и знаем, сколько именно штук нам нужно для строительства стен по периметру, с учетом минуса площади оконных и дверных проемов. Совет! Для того чтобы кладка у нас получилась прочной «в квадрате», так сказать, используем через несколько рядов металлические закладные, это могут быть пластины или арматура сечение в 10-12 мм.

Кладку ведем подрядово, и соблюдаем вязку, стыки должны попадать на середину нижнего блока, то есть, основные принципы здесь такие же, как и в кирпичной кладке, только габариты блоков другие.

Если у нас по проекту одноэтажный дом с мансардой из пеноблоков, это не особо изменяет ни наше отношение к кладке, ни к фундаменту. Дело в том, что основание мы изначально закладывали с запасом прочности, а вес второго, мансардного этажа, это минимум в два раза меньше того, что весит полноценный первый уровень.

Плюс, мы вообще можем сделать мансарду в облегченном варианте. Поясним:

  • Для кровли выбираем наиболее легкие материалы, это фанера для обшивки, и катепал, битумная черепица.
  • Фронтоны оборудуем большими и просторными окнами, что изначально серьезно снижает вес второго уровня.
Оконные проемы

Кстати, на проемах мы немного задержимся, вне зависимости от того, у нас одноэтажные дома с мансардой из пеноблоков или простые конструкции, оконные и дверные проемы потребуют устройства перемычки.

Здесь у нас несколько вариантов:

  • Устраиваем перемычку из двух стальных уголком. Уголки располагаются по краям кладки, закладываются между рядами. Расстояние между ними как раз такое, в которое мы укладываем пеноблоки. То есть мы спокойно продолжаем кладку вести.
  • Второй вариант, это железобетонная перемычка, она потребует от нас монтажа опалубки, вязку армирующего элемента. Вариант, сразу скажем, прочный, но немного трудоемкий.
  • Использование готового железобетонного столбика. Мы просто его кладем на перемычку и продолжаем вести строительство.
  • Использование металлического швеллера. Можно и так устроить перемычку, положив кусок швеллера, заранее прогрунтованный

Какой из этих вариантов лучше? Именно с точки зрения прочности и идеальной связки кладки, мы посоветуем выбрать железобетонную перемычку, которую сами и зальем.

Четвертый этап

Здесь впору говорить о кровле, которую достаточно сложно собрать своими руками. Если у нас мансарда, собираем кровлю исходя из простых правил:

  • Брус минимум сечением в 100 мм.
  • Шаг установки 60 см.
  • Обрешетка из фанеры или ДСП изнутри.
  • Между брусом укладываем теплоизоляционный материал, как правило, это минеральная вата.
  • Накрываем все обрешеткой из влагостойкой фанеры.
  • Обязательно укладываем гидроизоляцию в виде рубероида.
  • Устанавливаем битумную черепицу.

Важно! Два главных момента в устройстве любого типа кровли заключаются в пароизоляция и аэрации. При монтаже не забываем уложить пароизоляционную пленку, и оставить несколько отверстий в кровле, прикрытых от попадания воды и снега. Естественная циркуляция воздуха избавит нас от появления грибка и плесени

Пятый этап

Естественно, что одноэтажные дома из пеноблоков для постоянного проживания предполагают отделку. Здесь важно не просто провести отделку внешних стен, но и сразу же, провести утепление.

Даже, несмотря на то, что сам по себе пеноблок достаточно хороший теплоизолятор, мы и здесь проведем утепление с запасом, что, кстати, заметно позволит снизить затраты на отопление дома.

Поэтому вместе с возведением стен можно сразу же вести и утепление. Для этого выберем пенопласт, сечением в 7 мм, к примеру.

В самом процессе установки утеплителя нет ничего сложного, учитывая, что стены у нас идеально ровные и свежие, мы сразу же и ведем укрепление пенопласта на клей и на пластиковые анкера в виде зонтика.

Для работы нам потребуется:

  • Пенопласт.
  • Клей.
  • Дрель, рулетка, шпатель с зубчиками.

Замешиваем клей, укладываем несколько ляпок по углам пенопласта и в центре, и прикладывает плиту к стене. Несколькими движениями из стороны в сторону окончательно устанавливаем лист. Только не надо на него давить, пенопласт достаточно хрупкий материал.

Затем крепим лист к стене пластиковыми акерами. Отметим, что цена такого утепления достаточно низкая, но при этом по качеству, это один из наиболее оптимальных вариант утепления.

Как только у нас полностью будут установлены все листы пенопласта, мы продолжаем остальные работы. Окончательная отделка проводится уже на самом последнем этапе, вместе с внутренними работами.

Вывод

Многих наверняка притягивает стоимость одноэтажного дома из пеноблоков, сказать точную цифру достаточно сложно, складывается она из массы параметров, в том числе и из стоимости материала в разных регионах. Можно только отметить, что самостоятельное строительство снизит общие затраты минимум на 30-50%.

Плюс отметим, что конечная смета, это не только материал, но и транспортные расходы на их доставку, подводка коммуникаций, устройство системы отопления. А вот, как все подсчитать, а главное, построить – изучайте на нашем сайте.

А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков

Возведение любой постройки начинается с того, что специалисты начинают проверять грунт, и только после этого приступают к закладке основания. В первую очередь определяется тип несущей поверхности, просчитывается, насколько нужно закладывать основание, после всех вышеперечисленных манипуляций приступают к возведению стен. Стоит сразу отметить – на подобных работах никто не экономит – в конечном итоге выйдет себе дороже.

На сегодняшний момент дом из пеноблоков считается одним из наиболее оптимальных вариантов – материалы прекрасно сохраняют тепло, легкие, экологически чистые. В этой статье рассмотрим, как правильно просчитать глубину фундамента под такое строение, на что необходимо обращать внимание при строительстве и прочие важные аспекты, которые будут интересны людям, которые намереваются возвести здание из пеноблоков.

Какими свойствами обладает данный строительный материал?

Все больше людей, являющихся владельцами загородных территорий, отдают предпочтение именно пеноблокам. Естественно, дело не только в цене, большое значение также имеет и тот факт, что у материала имеется множество преимуществ:

  • уникальная структура – пенобетон является дышащим материалом, за счет чего можно с уверенностью сказать, что запотевание стен (как следствие – образование грибка) исключено;
  • летом обеспечивает прохладу, а зимой – наоборот, сохраняет тепло;
  • является экономичным – благодаря тому, что отлично сохраняет тепло, можно сэкономить на отоплении;
  • обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами;
  • является экологически чистым – безопасным для окружающей среды и людей;
  • легок в обработке.

Проверка грунта под фундамент: как это сделать самому?

Наиболее распространенный вариант – это бурение пробных скважин. Чтобы визуально определить некоторые качества почвы, достаточно будет просто за сверлить шахту небольших размеров. Приямок также можно выкопать, при этом появляется возможность определить залегание несущего слоя, глины или суглинка. Тем не менее, это все относительно – поскольку, если анализ провести невозможно, тогда осуществляют закладку армированного фундамента.

Как же определить, какая глубина фундамента, например, для одноэтажного дома из пеноблоков должна быть? Необходимо учитывать одновременно несколько факторов.

Например, прямые – наличие жидкости, камней, песка уже могут подсказать, в каком направлении стоит идти. Тем не менее, важно получить максимально точные данные – поэтому все специалисты настоятельно рекомендуют проведение анализа.

Иногда, если затевается строительство не масштабных размеров, в пределах загородного строительства, владельцы предпочитают не тратить время и деньги, и анализ не проводят. Но, в любом случае, потребуется разработка траншеи – вплоть до плотного несущего слоя.

Начальный параметр, который позволит определить глубину заложения, – это уровень, до которого почва промерзает. Если фундамент ленточный – его нужно закладывать ниже уровня промерзания минимум на полметра. Ввиду того, что полностью исключить морозное пучение грунта невозможно, обычно стараются избежать его негативного воздействия хотя бы на подошву фундамента.

Если основание свайное, то в таком случае его закладывать надо как минимум на 2 м. Безусловно, если вы планируете возведение одноэтажного легкого здания, можно использовать винтовые сваи, глубина заложения которых будет от 1 м.

Пеноблочные постройки: какая у них глубина?

Для одноэтажного дома из пеноблоков, как правило, вполне достаточно свайного, ленточного или плитного цоколя. Это связано с тем, что пеноблоковые постройки обладают гораздо меньшей массой, нежели кирпичные. В любом случае очень важно заранее рассчитать критерии, по которым будет осуществляться последующее проектирование, а также строительство.

  • Рассмотрим, какие факторы имеют влияние на выбор углубления:
  • насколько сильно промерзает грунт в зимний период;
  • какой вес имеет постройка;
  • в каком климате планируется возведение здания;
  • тип фундамента, обустройство которого планируется;
  • уровень пролегания грунтовых вод;
  • залегание слоев;
  • каким качеством обладает грунтовая поверхность;
  • планируются ли дополнения в виде гаража, подвала и т.д.

Естественно, если владелец участка хочет возвести одноэтажный дом, в таком случае хлопот будет гораздо меньше, чем при постройке многоэтажного строения.

Какие факторы могут повлиять на выбор цоколя?

Рассмотрим, какие нюансы необходимо учитывать при выборе высоты основания:

  1. Особенности рельефа в той местности, где планируется возведение постройки. Если есть склоны, поверхность неровная – в таком случае фундамент должен пролегать глубже. Если на участке повышенная сейсмическая активность – потребуется проведение дополнительных мер, которые позволят сделать сооружение более устойчивым. Для того, чтобы знать точно, на какую глубину нужно закладывать фундамент, потребуется проведение расчетов, основанных на полученных геодезических исследованиях.
  2. Назначение постройки, а также ее конструктивные особенности. В некоторых случаях требуется цокольный этаж, иногда необходимость в нем отсутствует.
  3. Очень большую роль играет уровень залегания грунтовых вод.
  4. Присутствие близкорасположенных строений, а также тип используемой несущей системы.
  5. Присутствие пустот в почве, ее состав и т.д.

Виды фундамента, применяемые для возведения одноэтажных зданий

Фундамент для одноэтажного дома, возведенного из блоков, выступает в качестве несущей части всей конструкции. Именно от правильного выбора в дальнейшем и будет зависеть надежность и прочность дома. Если нужно возвести невысокую постройку, обычно применяют 3 вида технологии:

Рассмотрим все эти виды фундамента подробно.

Ленточный. Если постройка одноэтажная, а почва, на которой он будет находиться, пучинистая, глубина закладки составит примерно 60 см, если тип мелкозаглубленный.

Что касается заглубленного типа – он должен осуществляться на уровне ниже, чем промерзает земля. В переводе на цифры это составит порядка 1-1,5 м. Специалисты рекомендуют сооружать монолитную ленту с усилением – как правило, такая технология используется в случае, если постройка будет иметь большой вес.

Для того, чтобы обеспечить основанию надежность, специалисты рекомендуют подбирать ширину фундамента толще стен на 10 см в среднем. Именно такой ход позволит добиться максимальной устойчивости для всей постройки.

Свайный. Сразу стоит отметить, что прочность постройки зависит от глубины залегания цоколя. Если нужно возвести одноэтажный домик из пеноблоков, свайный фундамент часто становится одним из самых подходящих. Популярность его обусловлена тем, что в работе используются буровидные стержни, которые дарят массу преимуществ:

  • можно использовать на неровной поверхности;
  • экономичный вариант, поскольку для закладки фундамента требуется минимум стройматериалов;
  • не требует расчистки участка, а также подготовительных работ на грунте;
  • можно без проблем провести коммуникации под постройкой ввиду того, что система не является сплошной;
  • здание можно возвести, не прибегая к использованию специализированной техники.

Плитный. Стабильность, долговечность, надежность – все это сказано про монолитный фундамент. Плиты выглядят, как цельная основа, созданная из бетона. Чтобы осуществить их закладку, нужно расчистить участок. Укладывать плиту нужно на глубину от 60 см, на предварительно созданную подушку из песка и гравия. Стоит отметить тот факт, что фундамент предназначен не только для пеноблочных зданий, но и для кирпичных. То есть, выдерживает даже большие нагрузки. Даже, если будет решено обустроить подъезд для авто, или бытовку, прилегающую к зданию, в любом случае дом на плитном фундаменте будет непоколебим.

Что касается ленточного фундамента, сразу стоит отметить, что подобное решение потребует немало вложений, к тому же дополнительно нужно будет выполнять и земельные работы. Безусловно, данный вид фундамента пользуется популярностью ввиду высокой устойчивости, но чаще все же прибегают к другим вариантам – ввиду того, что они дешевле, а по качественным характеристикам ничем не уступают ленточному основанию.

Прежде, чем приступать к выбору фундамента, его глубины – настоятельно рекомендуем проконсультироваться со специалистом. Ни для кого не секрет, что фундамент является основой для всего здания, и если основание будет некорректно возведено – это чревато тем, что может рухнуть весь дом.

Оцените статью
Добавить комментарий