Монолитный гараж: как правильно сделать

Как построить железобетонный гараж?

Железобетонный гараж – прочное сооружение, в котором можно ставить и осуществлять обслуживание транспортного средства. Объект оптимален по стоимости и по технологии изготовления. Построить его получится самостоятельно. Кроме того, можно приобрести и установить уже готовые конструкции. Перед тем как возвести гараж из железобетонных плит, нужно рассмотреть все нюансы процесса.

Достоинства и недостатки железобетонного гаража

Гаражи ЖБ обладают достоинствами и некоторыми недостатками, в которых надо разобраться до начала строительства. К преимуществам относится:

  • стойкость к нагрузкам (для изготовления гаража используют армированный бетон, поэтому конструкция получается прочной);
  • отсутствие окисления (поверхность плит ЖБИ обрабатывают защитным составом);
  • устойчивость арматуры к ржавлению (элементы покрывают специальным средством);
  • повышение прочностных характеристик с течением времени;
  • сборный вариант устанавливается быстро;
  • простота ремонта, невысокая стоимость обслуживания;
  • долговечность;
  • возможность выбора любой конфигурации сооружения.

Однако гараж из бетона имеет и недостатки: он тяжелый, требует обустройства фундамента. Плиты нужно дополнительно утеплять и гидроизолировать. Для установки сборных вариантов требуется спецтехника. Для хранения ЖБИ плит должны быть созданы подходящие условия.

Разновидности гаражей из железобетона

В зависимости от технологии проведения строительных работ гараж из ЖБИ плит бывает сборным или монолитным. Во втором случае монтажные работы можно осуществить самостоятельно.

Монолитный железобетонный гараж

Монолитный ЖБИ гараж построить нетрудно. Если выбран разборный вариант, бетонные плиты доставляют непосредственно на строительную площадку, на которой заказчик самостоятельно монтирует конструкцию. Можно приобрести собранный железобетонный гараж, который сразу устанавливается на указанном месте.

Второй вариант требует только предварительной подготовки площадки. Его характеристики зависят от заводских норм и часто имеют стандартные габариты, которые заказчику подходят не всегда. Однако на некоторых предприятиях есть возможность изготовления сооружения по индивидуальному запросу.

Сборный железобетонный гараж

Элементы сборных гаражей ЖБИ изготавливаются отдельно друг от друга. Конструкция состоит из стеновых панелей или бетонных блоков, плит перекрытия. Благодаря таким элементам можно возвести сооружение любой конфигурации и размеров.

Когда имеет смысл строить железобетонный гараж

Гараж из бетона самостоятельно построить получается не всегда. Сооружение оправдывает себя, если его устанавливают возле дома, в котором постоянно проживают. Если конструкция монтируется на даче, где ее будут использовать время от времени, то нужно оценить целесообразность потраченных усилий и средств.

Железобетонная конструкция устанавливается только тогда, когда есть автомобиль, который будет ежедневно стоять там.

Где разумно строить железобетонный гараж

Железобетонные гаражи строятся с учетом строительных норм и правил. Расстояние от хозяйственного сооружения до границы соседнего участка составляет 1 м. Оптимальный вариант расположения гаража – под домом. Так, можно сэкономить место, нет необходимости в проведении гидроизоляции потолка.

Полученное пространство можно использовать не только в качестве гаража, но и как кладовку. Еще один вариант – пристройка, но тут потребуется изменение плана всего здания. Если конструкция находится в гаражном кооперативе, то между ним и ближайшими зданиями должно быть расстояние в 10 метров.

Этапы постройки гаража из железобетонных плит своими руками

Строительство гаража предполагает поэтапное выполнение работ. Прежде чем будут возведены стены, нужно подготовить основание.

Фундамент

Работы по возведению фундамента для железобетонного гаража проводятся в такой последовательности:

  1. Рытье котлована. Глубина ямы составляет 60-75 см.
  2. Обустройство подушки из щебня и отсева. Для увеличения прочности основания засыпать котлован нужно наполовину.
  3. Заливка котлована раствором цемента. Первые 20 см ямы заполняют смесью жидкой консистенции, а потом применяют более густой состав.

Для монтажа железобетонного гаража из плит требуется идеально ровное основание. Его поверхность проверяют строительным уровнем и шлифуют.

Стены

Для изготовления стен используют бетонные плиты. Чтобы скрепить фрагменты между собой, необходимы анкеры или специальные болты. Монтаж усложняет немалый вес ЖБИ плит. Для установки требуется машина с манипулятором. Иногда для подъема плит подходит тренога с лебедкой.

При возведении железобетонных стен гаража используют строительный уровень. Для защиты крепежей от коррозии места соединений плит промазывают цементным раствором.

Кровля

Для формирования кровли гаража тоже используется железобетонная плита. Она должна устанавливаться под небольшим уклоном, чтобы осадки не накапливались на ее поверхности, а свободно стекали. Для этого на стене, в которой устанавливаются ворота, монтируют несколько рядов кирпича.

Чтобы поднять плиту ЖБИ наверх, требуется лебедка. Перед опусканием изделия на стены их промазываются цементным раствором. Толщина слоя составляет 2-3 см. После завершения монтажа на кровельной плите укладывается гидроизоляционный материал (рубероид).

Утепление

Чаще всего теплоизоляцию железобетонного гаража осуществляют с помощью плит пенополистирола. Для их крепления на стенах монтируется деревянный. На обрешетке утеплитель фиксируют саморезами, клеем или шурупами. Чтобы улучшить изоляционные свойства материала, его можно монтировать в 2 слоя.

Гидроизоляция железобетонного гаража

Если процесс гидроизоляции не будет осуществлен, в гараже из бетона будет сыро, что способствует быстрому появлению ржавчины на автомобиле или других металлических приспособлениях. Для защиты всех поверхностей часто применяют рубероид. Для его фиксации требуется степлер и скобы. Чтобы надежно изолировать конструкцию от влияния влаги, вполне достаточно одного слоя материала.

Варианты отделки

Осуществлять отделку гаража из бетона необязательно, так как это хозяйственная постройка, но при желании это можно сделать. Если кровля скатная, то ее покрывают стеклобитом или рубероидом. Для скатного варианта подходит металлочерепица, профнастил, оцинкованные листы.

Что касается стен, то их разрешается оштукатурить или покрасить. Если стены утеплены пенопластом, перед нанесением штукатурки на него крепится специальная армирующая сетка, которая предохраняет высохший слой от растрескивания и отслаивания. Для внутренней отделки применяют цементную смесь. Для декоративной облицовки подойдет сайдинг, вагонка, искусственный камень.

К материалам, которыми будет облицован потолок, предъявляются такие требования:

  • устойчивость к воспламенению;
  • химическая инертность;
  • простота очистки и мытья;
  • невосприимчивость к механическим повреждениям.

Облицевать потолок можно ПВХ-панелями, вагонкой из дерева или пластика.

Возможность отопления

Для комфортного пребывания в железобетонном гараже и обеспечения оптимальных условий для хранения транспортного средства требуется температура около 10-20 °С. Если в летнее время с этим проблем нет, то зимой конструкцию придется отапливать. Для этого в ней устанавливают буржуйку или электрокотел.

Для периодического отопления помещения также применяют инфракрасные ковры, тепловые конвекторы. Сооружение, которое находится под домом нередко оснащают системой “теплый пол”.

Заключение

Чтобы транспортное средство длительное время сохраняло свою функциональность, не поддавалось коррозионным процессам, лучше построить гараж из железобетонных плит. Несмотря на трудоемкость процесса, он не является сложным. Такое сооружение прослужит долго, а в обслуживании оно обходится дешево.

Как залить фундамент под гараж: тонкости и особенности процесса

От прочности и качества основания зависит срок и удобство эксплуатации любого строения. Стоит разобраться, как залить фундамент под гараж, чтобы он прослужил как можно дольше. Внимания заслуживает технологические особенности выполнения работ и требования, предъявляемые к используемым материалам. Читайте до конца, чтобы познакомиться с основными разновидностями оснований, а также понять, какой фундамент выбрать для вашего гаража.

Необходимость наличия фундамента

Отказ от возведения фундамента может показаться хорошей возможностью для экономии семейного бюджета. По некоторым подсчётам на его формирование может потребоваться треть от всей суммы, направляемой на строительство. Между тем его наличие продиктовано необходимостью таких действий:

  • равномерно распределить нагрузки, создаваемые стенами гаража, на грунт;
  • защитить цоколь от неблагоприятных факторов, включая влагу;
  • обеспечить естественную вентиляцию цоколя;
  • предотвратить разрушения строения из-за движения грунта.

Виды фундаментов

Разбираясь, как сделать фундамент под гараж, стоит сначала определиться с его разновидностью. Выбор делается с учётом расположения участка и характеристик грунта. При возведении гаража в качестве основания используют такие типы фундаментов:

  • свайный либо столбчатый;
  • ленточный;
  • монолитный или плитный.

Каждый из них имеет свои отличительные особенности и преимущества. Выбирая подходящий, стоит познакомиться с характеристиками каждого.

Ленточный

Фундамент ленточного типа формируется непосредственно в земле – по контуру возводимого гаража и внешне напоминающая ленту. Получил широкое распространение из-за простоты выполнения монтажных работ и продолжительного периода эксплуатации.

Особенности ленточного основания:

  • Позволяет организовать подвальное помещение непосредственно под гаражом. В качестве стен у погреба используется само основание.
  • Способно сохранить целостность при значительных температурных колебаниях.
  • Может заливаться под гаражами, возводимыми из различных строительных материалов.

В зависимости от материалов, используемых при заливке, фундамент бывает бутовым, бетонным, бутобетонным. Первый самый дешёвый. Для его изготовления используется бросовый материал, что существенно снижает затраты на производство.

Для формирования бутобетонного фундамента используется смесь, состоящая из щебня, бута и гравия. Это несколько снижает затраты на заливку основания.

Бетонный фундамент заливается с использованием соответствующего раствора. Для обеспечения достаточных прочностных характеристик в состав рабочего раствор вводятся специальные добавки. Они повышают прочностные характеристики готовой конструкции.

Монолитный

По своему исполнению монолитный фундамент – сплошная плита, выступающая в качестве основания и служащая полом для возводимого гаража. Выбор в пользу монолитной плиты делается при эксплуатации строения в сложных условиях:

  • на участке с болотистой почвой;
  • при близком расположении грунтовых вод;
  • в случае пучения почвы.

Сформированная специалистами основа обладает высокими прочностными характеристиками и способна выдержать значительную эксплуатационную нагрузку. Однако из необходимости значительных финансовых затрат на формирование, монолитный фундамент находит ограниченное применение. Для обеспечения достаточной эффективность основы предварительно выполняется технический расчёт будущей конструкции.

Столбчатый

Фундамент формируется путём заглубления в землю асбестоцементных или металлических столбов, воспринимающих нагрузку в процессе эксплуатации. Для возведения основания требуется немного времени и минимальные физические усилия при наличии специализированного оборудования и инструмента.

В качестве опор используются различные элементы: сваи, асбестовые трубы, заполненные бетоном, дерево и другие. Это оптимальный вариант для участков, где грунтовые воды находятся близко к основанию. Монтаж столбчатого фундамента может производиться на глубину 3,5 м и более.

Начальные мероприятия

Чтобы правильно залить фундамент под гараж, надо грамотно подготовиться к выполнению работ. К перечню обязательных предварительных действий стоит отнести такие:

  • Разработку эскиза. Самый первый этап, требующий пристального внимания. При разработке эскиза внимание уделяется не только самому гаражу, но и наличию коммуникаций, месту их прокладки и глубине заложения. Если этого не сделать, в процессе выполнения работ возникнут конфликтные ситуации с соседями либо коммунальными службами;
  • Расчёт массы возводимого строения. Это позволит определить величину эксплуатационной нагрузки, а также понять, какое основание будет её воспринимать без разрешения;
  • Разработку чертежа. При его наличии можно будет рассчитать требуемое количество материалов и составить смету на выполнение работ;

Расчёт геометрический параметров фундамента

Чтобы строение получилось прочным и надёжным, важно не только разобраться, как правильно сделать фундамент под гараж, но и рассчитать геометрические параметры. Для большинства подобных построек заливается небольшое основание, рассчитанное на относительно небольшую нагрузку. Если же строение двухэтажное, предусматривают мероприятия по укреплению основы.

Видео описание

Следующее видео позволит разобраться, как можно выполнить расчёт:

Средняя ширина формируемой основы 0,4 – 0,6 м. Такой фундамент используют в случае, если для возведения стен выбран профнастил, металлопрофиль, сэндвич-панели. Их геометрические параметры хорошо согласуются с размерами основы.

Габариты бруса, пеноблоков либо бруса могут несколько отличаться. Размеры фундамента согласуют с параметрами основания. Стены из кирпича, железобетонных и бетонных плит, шлакоблоков, кирпича оказывают более существенное воздействие на груз. Для обеспечения должного сопротивления эксплуатационной нагрузке ширину фундамента делают 1,5 м.

Технологические особенности

Качественно сделать фундамент для гаража самостоятельно сможет не каждый. Существует множество нюансов, заслуживающих пристального внимания в процессе формирования основания. Нарушение технологии приведёт к появлению трещин и существенному снижению несущей способности фундамента.

Заливка ленточного фундамента

После того, как территория будет размечена, выкапывается траншея. Её размер соотносят с габаритами будущего фундамента.

Далее работы выполняются в следующей последовательности:

  • Устройство песчано-щебневой подушки, которую тщательно утрамбовывают. Для обеспечения необходимой плотности песок смачивают водой перед последующим уплотнением;
  • Установка опалубки. Конструкция может быть одноразовой и многоразовой. Опалубка должна быть герметичной, чтобы не допустить вытекание бетонного раствора. Все щели тщательно заделываются;
  • Армирование. По всей траншеи размещается арматура, основное назначение которой – обеспечение достаточной прочности формируемого фундамента;
  • Заливка бетонного раствора. Действовать следует осторожно, чтобы не допустить смещение армирующих элементов.

Сформировав основание, обеспечивают его правильную сушку. Для предотвращения появления трещин поверхность периодически смачивается водой и накрывается полиэтиленом.

Иногда заливку бетона проводят в несколько этапов. В этом случае последовательно заливаются слои толщиной 20 – 30 см. После того, как предыдущий слой подсохнет, производят заливку следующего.

Видео описание

Посмотрите видео, чтобы разобраться, как выполняются работы:

Заливка бутобетонного фундамента

Определившись с тем, как правильно разметить фундамент под гараж, готовят необходимые материалы. Потребуется бутовый камень, цемент М400, песок и щебень. Работы выполняют в следующей последовательности:

  • Выкапывается траншея. Её формируют вдоль выполненной разметки;
  • Засыпается и утрамбовывается песчано-щебневая подушка;
  • Бутовый камень укладывают на дно траншеи;
  • Заливается песчано-цементный раствор. Его количество должно быть достаточным, чтобы полностью закрыть камни. Далее повторно выкладывается ряд камней, который также заливают раствором. Это повторяется до тех пор, пока траншея не будет полностью заполнена.

Видео описание

Посмотрите следующее видео, чтобы узнать, как производится заливка бутобетонного основания:

Устройство столбчатого основания

Монтаж столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. После выполнения разметки формируются ямы под каждую опору. Угловые столбы располагают таким образом, чтобы они на 0,5 – 1 м. были глубже промежуточных. Последние располагают с шагом 1,5 – 2 м.

Порядок монтажа может выполняться двумя способами:

  • В подготовленную яму устанавливают арматуру, а затем в неё заливают бетонный раствор для формирования опоры;
  • В яму застилается рубероид, устанавливается труба либо деревянная опалубка. Закладывается арматура. Заливается бетонный раствор М300 – М400. Формируется опорная плита длиной минимум 100 мм. После этого производится бетонирование столбов.

Заливка бетонной плиты

Заливать бетонную плиту надо после предварительной подготовки площадки, на которой возводится гараж. Для этого:

  • Роется котлован, конфигурация которого должна соответствовать контурам будущего гаража. Обычно прямоугольной формы.
  • Готовится песчаная подушка. Поверхность тщательно утрамбовывается.
  • Монтируется армирующий каркас сетчатого типа для обеспечения необходимой прочности основы гаража.
  • Заливается бетонный раствор, имеющий подходящую прочность. Количество смеси должно быть достаточным, чтобы арматура полностью погрузилась в раствор.
  • Поверхность тщательно выравнивается.

После того, как бетонный раствор полностью застынет, начинают выполнять гидроизоляционные работы.

Видео описание

Более подробно с процессом заливки плиты позволит познакомиться следующее видео:

Особенности установки опалубки

Прежде чем заливать бетонный раствор, надо правильно установить опалубку, обеспечив герметичность. Для её изготовления используются:

  • Обрезные строганые доски.
  • Водостойкая фанера, имеющая толщину более 12 мм.
  • ДСП.
  • Листовой металл.
  • Цементно-стружечная плита.

Допустимо использование и других плоских материалов с гладкой поверхностью. Для обустройства несъёмной опалубки используется бетонный профиль.

Монтаж опалубки начинается с выполнения гидроизоляционных работ. Чаще всего для этой цели используют рубероид, который укладывают в два слоя. Для ввода коммуникаций в гараж в опалубку устанавливается труба с подходящим размером поперечного сечения. Для этой цели используется пластиковая либо асбоцементная плита.

Установку опалубки выполняют следующим образом:

  • Вдоль разметки в дно траншеи вбивается брус, который будет играть роль стоек.
  • К стойкам крепятся щиты либо плиты достаточной толщины.
  • Выполняется усиление смонтированной конструкции с помощью укосин либо поперечных перемычек. В качестве опор для укосин используется грунт либо предварительно вбитый анкерный дюбель.

Коротко о главном

Перед возведением гаража следует позаботиться о наличии фундамента с подходящими техническими характеристиками. Он будет воспринимать эксплуатационную нагрузку, существенно увеличивая срок службы возводимого строения. Но только в том случае, если при выполнении монтажных работ соблюдена технология и используются качественные материалы.

Читайте также:  Как сделать циклон для пылесоса своими руками?

В зависимости от планируемых вложений можно выбрать один из видов фундаментов – столбчатый или свайный, ленточный или монолитный.

Самостоятельно сформировать качественное основание будет достаточно сложно. Каждый вид фундамента имеет свои особенности и предъявляет определённые требования к выполнению монтажных работ.

Как правильно сделать разметку и заливку фундамента под гараж: опалубка, армирование, ремонт

Гараж – это компактное небольшое здание, его строят из кирпича или пеноблоков, поэтому масса конструкции незначительная. Гаражи всегда строят на мелкозаглубленных фундаментах, они бывают каркасными и стандартными кирпичными, и их нет нужды глубоко вкапывать в землю до уровня промерзания почвы. Поэтому, фундамент под гараж своими руками залить несложно, зная некоторые нюансы.

Нюансы возведения

Прежде чем начинать строительные работы, желательно уточнить:

  1. Угол наклона въездной зоны, нужно ли ее поднимать выше уровня земли.
  2. Наличие или отсутствие технической ямы (погреба, кессона).
  3. Бетон или пеноблоки будут применяться дляпола.
  4. Высоту конструкции, наличие несущих перекрытий.
  5. Глубина основания должна быть достаточной, чтобы выдерживать массу сооружения, при этом, как уже отмечалось, не обязательно достигать глубины промерзания почвы.

Пошаговая инструкция проведения разметки фундамента под гараж

Фундамент под гараж из пеноблоков нужно дополнительно покрывать гидроизоляцией, так как технология производства пеноблоков предусматривает наличие воздушных ячеек. Поэтому, при попадании талой, дождевой или грунтовой воды блок довольно быстро разрушается.

На монолитном основании сделать смотровую яму или погреб нельзя конструктивно, а ремонт его довольно дорогой и по времени затратный, но на нем можно возвести любые каркасные сооружения. А вот ленточные фундаменты позволяют делать смотровые ямы различной глубины, только в таком случае нужно дополнительно предусмотреть дренажную систему. Сейчас многие частные застройщики выбирают именно сборные ленточные конструкции, а пол отдельно заливают бетоном.

С чего стоит начинать заливку фундамента?

Перед тем, как сделать фундамент под гараж, нужно сделать ряд подготовительных мероприятий. А именно:

  1. Провести подробные геодезические исследования с целью определения типа почвы, глубины промерзания, высоты залегания грунтовых водоносных горизонтов.
  2. Сделать чертеж будущего сооружения, определиться с типом строительных материалов.
  3. Затем расчистить строительную площадку, устранить верхний плодородный слой почвы.
  4. Сделать разметку будущего основания, установить направляющие, колышки и натянуть шнур.
  5. Выкопать по периметру гаража траншею шириной в 40 см и глубиной до 1 метра (если не проводились геодезические изыскания).

Внешний вид готовой бетонной площадки под гараж

А теперь возникает вопрос, стоит ли заливать пол гаража бетоном или лучше оставить земляное основание? Хоть бетон и дорогой строительный материал, но заливать пол рекомендуется на толщину плиты не менее 20 см. В некоторых случаях достаточно сделать горизонтальное армирование в один слой, тогда плита выдержит массу легкового автомобиля.

Если гараж подготавливается под грузовик или большой автобус, тогда толщина должна составлять не менее 50 см, и нужно предусмотреть минимум два шага горизонтального армирования, и вертикального с интервалом до одного метра. Возвести фундамент под гараж своими руками не проблема, это не затратное строительство, учитывая габаритные размеры сооружения, но здесь действуют правила, аналогичные, как и для жилых домов.

Особенности установки опалубки

Опалубку можно делать съемной или несъемной. В случае несъемной опалубки из дерева или пенопласта, основание плохо поддается ремонту, но в этом случае не придется дополнительно использовать гидроизоляцию. Кроме того:

  1. Рекомендуется перед заливкой основания укрепить опалубку с внешней стороны, и под ней предусмотреть дренажную систему. Ведь частные застройщики редко устанавливают полноценную ливневую систему, а из-за подтопления основания повредится цоколь и каркасная конструкция.
  2. Опалубку лучше делать деревянной, так получится дешевле. Но, можно сделать ее из пенополистирола, и сразу сформировать полноценный закрытый короб.
  3. Монолитный фундамент в этом отношении стоит немного дешевле, чем ленточный, ведь не нужно использовать мощную строительную подъемную технику. Но на его заливку пойдет огромное количество бетона и арматуры, а это занимает много времени. Если нужно оперативно построить гараж, где стены могут быть каркасными или сделанными из пеноблоков, тогда лучше использовать сборный фундамент.

Но, армирование блочного ленточного основания сложнее, нужно делать дополнительные расчеты допустимой нагрузки на грунт, и сразу подбирать оптимальную каркасную конструкцию несущих стен и крыши.

Армирование будущего фундамента

Принцип армирования аналогичен, как и для любого жилого здания, которые возводится на монолитном ленточном фундаменте. Только при выборе монолитной плиты нет нужды устанавливать большое количество арматурных стальных прутьев, просто нужно помнить ряд правил:

  1. Арматурный пояс устанавливать выше слоя гидроизоляции подошвы на высоте до 5 см.
  2. Арматура не должна выступать за пределы опалубки.
  3. Соединения все следует делать с помощью проволоки или пластиковых стяжек, сварка не допускается.

Если будет формироваться внутри бетонная плита, тогда арматурный пояс плиты нужно надежно соединить с арматурой самого монолитного ленточного основания.

Правила заливки фундамента

Как сделать фундамент под гараж правильно, чтобы он служил не одно десятилетие? Нужно учитывать ряд ключевых правил:

  1. Заливать весь фундамент на полную его глубину, одновременно в нескольких точках, поэтому стоит сразу обеспечить несколько работающих бетономешалок. Если заливать его по частям, тогда неизбежно образуются промежуточные стыки и со временем придется делать ремонт.
  2. Каждый слой залитого равномерно бетона должен сохнуть не менее недели, в зависимости от климатических условий.
  3. Арматура должна быть полностью скрыта в бетоне.
  4. Заливать нужно траншею с опалубкой строго по проекту, и только после того, как обустроить песчано-гравийную подушку и гидроизоляцию.
  5. Полностью залитый фундамент должен сохнуть не менее месяца, поэтому рекомендуется накрыть его пленкой и регулярно смачивать (поливать) поверхность фундамента водой.
  6. Уже после того, как высохнет фундамент и наберет свою марочную прочность, на нем можно возводить несущие стены или устанавливать каркасные конструкции.

Сейчас даже не возникает вопрос, как залить фундамент под гараж. Главное − это строго придерживаться технологии возведения, разметки, особенно когда заливается ленточная плита. Бетон использовать марки М 200 и выше, щебень средней фракции и чистый песок, дополнительно обустраивать гидроизоляцию между подошвой основания и песчано-гравийной подушкой, а с внешней стороны цоколя еще и отмостку.

Как сделать летний душ на даче: варианты и постройка своими руками

Летняя пора дарит нам теплое солнце, зелень, цветы и прекрасную возможность принять душ на свежем воздухе. После тесноты городской квартиры эта процедура приносит приятное ощущение обновления и единения с природой.

Не смотря на простоту конструкции уличного душа, существует множество интересных вариантов ее реализации. С самыми интересными и выгодными для строительства на дачном участке мы познакомимся в этой статье.

Варианты летнего душа для дачи

Не секрет, что построить летний душ для дачи можно из разных материалов. Для каркаса можно взять профильный металл или деревянный брус. Для заполнения стен кабинки оптимально подходит сотовый поликарбонат, профнастил, брезент, полиэтиленовая пленка, сайдинг, блокхаус.

Кроме использования каркасной конструкции, стены душевой кабины можно сложить из блоков или кирпича. Отделение для помывки может быть одиночным или сблокированным с туалетом. Такое решение удешевляет строительство и позволяет рационально использовать площадь участка (фото №1).

Самый простой и недорогой уличный душ — каркас из деревянных брусков, обшитых строганной доской (фото №2-3).

Главное, чему нужно уделить внимание в этом случае – прочность рамы, на которых будет стоять емкость. Стойки каркаса нужно защитить от гниения и усилить уголковыми раскосами. Бетонный пол можно заменить стандартным душевым поддоном, направив мыльную воду из него в общий септик.

Если у вас есть болгарка и сварка, то можно сделать летний душ своими руками из металлопрофиля и обтянуть его стены брезентом. Если сварочного аппарата нет, то каркас собирают, используя резьбовые соединения, и усиливают углы стальными пластинами-«косынками» (фото №8-9).

Этот вариант душа удобнее одноместной кабинки, поскольку в нем есть два изолированных отделения: для раздевания и помывки.

На фото №10 представлен популярный среди дачников садовый душ. В нем также используется металлический несущий каркас, но заполнение боковин сделано из пленочной ширмы, надетой на кольца и шнур.

Металлическая основа кабинки легко комбинируется с профнастилом. Так получается простая и надежная конструкция, хорошо защищенная от ветра (фото №11).

В заводских условиях кабинки для летнего душа чаще всего изготавливают, используя два материала: профильную трубу и листовой поликарбонат. При желании сэкономить такая же конструкция может быть собрана самостоятельными усилиями. Получается эстетично, долговечно и практично (фото №13-14).

Габариты данной конструкции рассчитаны на установку плоского пластикового бака с «лейкой».

Форма душевой кабины не обязательно должна быть прямоугольной и закрытой с трех сторон. На фотографии №15 представлено интересное решение на основе деревянной брусовой стенки и металлической трубы, по которой перемещается ширма. Тяжелый бак на такой душ не поставишь. Он рассчитан на подачу подогретой воды из домашнего водопровода.

Каркас для летнего душа не понадобится, если вы пристроите его к стене дома. Для этого нужно облицевать ее водостойким материалом и вывести на поверхность смеситель со шлангом. Засыпав пол крупной галькой и сделав простой дренаж, вы получите то, о чем мечтали: уютный уголок для водных процедур, наполненный воздухом и светом (фото №16). Если вам не нравится открытый вариант пристенного душа, то поставьте у стены легкое как на фото №17.

Плетущиеся растения можно успешно использовать для заполнения стенок уличного душа. Все, что нужно для такого решения – решетчатая ширма из сетки, на которой плющ, хмель или виноград сплетут живой ковер.

Рассматривая материалы, из которых можно построить душевую конструкцию, не забывайте о натуральном камне. Вариант, представленный на фотографии №18, прекрасно дополнит дизайн ландшафта.

Кладка ограждения в данном случае выполнена насухо, без использования раствора. Он здесь не нужен, потому в работе использовался плоский камень. Он надежно держится в массиве стены за счет своего веса. Рассмотренный вариант не предполагает установку емкости, поскольку ее вид испортит красоту каменного кружева. Вода в душевую лейку подается из внешнего водопровода.

Если на вашем участке есть старое дерево, не спешите пилить его на дрова. Его ствол можно использовать в качестве оригинальной инсталляции для летнего душа. Окружите его бетонной стенкой криволинейного очертания, и ваше творчество порадует соседей и друзей (фото № 19).

Продолжая обзор вариантов летнего душа, отметим, что его можно соорудить не только из покупных, но также из недорогих подручных материалов.

На фото №20 вы видите такую конструкцию. Каркас у нее сделан из деревянных брусков. В качестве ограждения использовано плетение из ивовой лозы, которая растет рядом с дачными участками.

Собираясь построить на даче хозяйственный блок из кирпича, не забудьте запланировать в нем отделение для душа (фото №21-22).

На прочных каменных стенах такого сооружения можно без проблем установить баки для душа любого объема и формы.

Ориентировочная стоимость готовых вариантов

Душевые кабинки заводского производства представлены в нескольких вариантах. У одних металлокаркас снабжен ширмой из синтетической ткани. Другие обшивают сотовым поликарбонатом или полностью изготавливают из модульных пластиковых панелей. Покупателю предлагают два планировочных решения: летний душ с раздевалкой и без нее.

Средняя цена уличного душа с влагостойким тентом и пластиковым 200-литром баком (с подогревом) составляет 15 000 рублей. За каркасно-тентовую конструкцию, дополненную раздевалкой и умывальником, придется заплатить не менее 18 000 рублей.

Одноместную кабинку из сотового поликарбоната на оцинкованном каркасе с подогреваемым 200-литровым баком можно купить по цене от 20 000 рублей. Эту конструкцию можно дополнить раздевалкой, доплатив за нее около 5 000 рублей.

Летняя душевая кабина из пластика на металлическом каркасе, снабженная подогреваемым баком обойдется не дешевле 24 000 рублей.

Заметим, что цены могут очень существенно разниться в регионах РФ, поэтому самую актуальную информацию вы сможете узнать у местных производителей.

Как построить летний душ своими руками?

Выбор материала в этом случае зависит от набора инструментов, которым вы располагаете. Если в хозяйстве нет сварочного аппарата и болгарки, то каркас делается из строганных брусков. Обшить его можно доской, пластиковой вагонкой или просто закрепить на стойках пленочный водонепроницаемый материал.

Летний душ из поликарбоната на металлическом профиле долговечнее деревянного и не намного сложнее в сборке. Для этой работы нужно заготовить стальной уголок 50х50мм или профильную трубу сечением 40х20мм (толщина стенки 2 мм). Количество покупаемого профиля подсчитывают, исходя из габаритов душа: высота 2,1 метра, длина и ширина – 1 метр.

Размеры кабины могут отличаться от указанных, поскольку ее длина и ширина зависят от габаритов купленного бака. Длину стоек нужно взять на 10 см больше высоты каркаса (для бетонирования).

Сборку боковин удобнее делать на ровной асфальтированной или бетонной площадке, используя магниты сварщика для фиксации профилей.

Последовательность операций выглядит так:

  1. Попарно укладываем на площадке две стойки и две перекладины и свариваем их внахлест.
  2. Установив боковые рамы вертикально, прихватываем к ним сваркой два поперечных профиля, проверяем углы и фиксируем стыки рабочим швом.
  3. Залив бетонную стяжку под кабинку душа ставим в нее готовый каркас так, чтобы ножки стоек погрузились в бетон. Проверяем вертикальность установки (при необходимости регулируем глубину заделки стоек в стяжку).

После этого остается сварить рамку двери и закрепить на ней петли. Работу завершает резка сотового поликарбоната и его фиксация саморезами к каркасу душа. Для сбора воды можно использовать стальной поддон или же на стадии бетонирования сделать канал для стока, установив в него трап и канализационную трубу.

В качестве резервуара мы рекомендуем использовать плоские пластиковые баки. Они проще в монтаже и выполняют функцию крыши, полностью закрывая душевую кабинку.

Как выстроить душ из профильной трубы своими руками на даче

Многие люди летом предпочитают покидать душные муниципальные квартиры и проводить время на загородных участках. Но, отсутствие для того чтобы блага цивилизации, как душ способно значительно испортить впечатление кроме того о самом лучшем отдыхе на природе. Решением данной неприятности есть летний душ, постройке которого и посвящена данная статья.

Неспециализированные сведения

Выстроить самостоятельно летний душ совсем несложно, причем на это кроме того не пригодится затратить большое количество времени.

Все что вам необходимо – это:

  • Подготовить бак подходящего объема;
  • Сделать каркас будущей душевой кабинки;
  • Обшить каркас любым листовым материалом.

Основная часть работы содержится в изготовлении каркаса. Если вы можете работать со сварочным аппаратом, то наилучшим вариантом будет каркас из профильных труб. Данный материал недорогой, прочный и достаточно долговечный.

Совет! В случае если нет возможности сделать душ из труб, возможно применять для этих целей деревянный брус, предварительно обработанный антисептиком.

Ниже рассмотрим как выстроить летний душ из труб.

Особенности строительства

Материалы

Итак, дабы выстроить летний душ из профильной трубы нужно подготовить следующие материалы:

МатериалыЧёрта
Профильные трубыСечение возможно 40х40 либо 50х50 мм. Кроме этого возможно применять прямоугольный профиль. Использовать более замечательные трубы не имеет смысла, поскольку в этом случае возрастет цена конструкции.
Листовой материал для обшивкиЭто возможно оргстекло, поликарбонат и пр. Кроме этого возможно обшить каркас досками либо фанерой.
ЦементМарки М300-400 для бетонирования столбиков.
БакНужно железный, оптимальный количество образовывает 200-300 литров.

Выбор места

Перед тем как приступить к постройке, необходимо определиться, где будет размешаться дачный душ из профильной трубы.

Читайте также:  Как усилить свайно винтовой фундамент

К месту под будущую постройку предъявляются следующие требования:

  • Нужно дабы душ размешался на возвышенности, что разрешит улучшить оттекание воды. В случае если для того чтобы места на участке нет, нужно выкопать сливную яму.
  • Место не должно быть затененным, что разрешит воде быстро нагреваться на солнце.
  • В случае если на участке имеется колодец, расстояние от него до будущего душа должно составлять не меньше 8 метров. Помимо этого, душ должен размешаться на достаточном расстоянии от фундамента дома.

Подготовка проекта

Любое строительство, как мы знаем, начинается с подготовки проекта, и возведение летнего душа не есть исключением. На этапе проектирования нужно определиться с размерами будущего сооружения и его конструкцией.

Значительно чаще летние души имеют следующие габариты:

  • Высота – 2 -2,5 м.
  • Протяженность и ширина – 1,5 м.

Само собой разумеется, по желанию возможно поменять габариты. К примеру, многие увеличивают площадь постройки и оборудуют ее раздевалкой. Последнюю возможно отгородить от душа шторкой либо перегородкой.

Подготовка основания и сливной ямы

Затевать своими руками строительство направляться с подготовки сливной ямы и основания. Размер ямы зависит от количества живущих людей. Яма обязана размешаться поблизости от самой кабинки, к примеру, за ней.

Дно котлована в обязательном порядке засыпается песком и гравием, а стены выкладываются камнем либо кирпичом. В то время, когда яма готовься необходимо выполнить основание со сливом.

Работа осуществляется в таком порядке:

  • Прежде всего необходимо подготовить площадку – удалить мусор и траву.
  • После этого укладывается сливная труба так, дабы она входила в яму под наклоном. Слив оптимальнее расположить в центре душевой кабинки.
  • Потом необходимо разметить будущую площадку и по контуру выполнить опалубку из досок либо другого материала.
  • Затем дно опалубки нужно засыпать слоем щебня и утрамбовать.
  • После этого по углам опалубки устанавливаются опоры. Для этого трубы необходимо забить на 20-30 сантиметров в грунт. Стойки смогут размешаться вертикально или под определенным углом, как продемонстрировано на схеме.
  • По окончании установки стоек направляться уложить железную армирующую сетку, которая обязана мало возвышаться над поверхностью щебня.
  • В окончание работы необходимо залить опалубку бетоном.

Изготовление каркаса

В то время, когда бетон затвердеет, возможно выполнить каркас для летнего душа из профильной трубы. Так как в ходе работы цементная стяжка не будет подвергаться громадным нагрузкам, необязательно ожидать 28 дней, пока бетон наберет марочную прочность.

Изготовление каркаса направляться с исполнения рамы под бак. Для этого необходимо соединить стойки по периметру, и по диагонали. После этого стойки нужно соединить поперечинами, расположенными с трех сторон, что придаст жесткость конструкции.

На этом каркас для душа из профильной трубы готов, сейчас возможно приступать к его обустройству и обшивке.

Обустройство душа

Обустройство душа начинается с установки бака. Нужно, дабы емкость была плоской и широкой. В специализированных магазинах возможно купить особый бак для летнего душа с установленной фурнитурой.

В случае если емкость имеет достаточную площадь поверхности, она может служить крышей кабинки.

В другом случае предварительно пригодится уложить кровельный материал.

  • В одной из стен бака, которая будет обращена к кабинке, направляться врезать штуцер.
  • По окончании установки бака на крышу к штуцеру крепится шаровый кран и душевая лейка. Подача воды наряду с этим регулируется шаровым краном.

Совет! Дабы вода стремительнее нагревалась, бак направляться выкрасить в черный цвет.

Отделка

По окончании исполнения основной части работ возможно приступать к отделке кабинки. Как уже было сказано выше, для этого возможно применять любой листовой материал. Закрепить его на каркасе возможно при помощи саморезов.

Помимо этого пригодится изготовить дверь. Сделать ее весьма просто – необходимо только выварить из профиля рамку подходящего размера и обшить ее тем же материалом, что и каркас душа. Самое сложное в данной процедуре – верно установить навесы, исходя из этого перед установкой двери необходимо пристально выполнить разметку.

Совет! Вместо двери возможно применять занавески, каковые используют в ванных .

В окончание работы направляться выполнить деревянную решетку и уложить ее на пол душа. По окончании применения решетку возможно вынимать и просушивать. Вот, фактически, и вся основная инструкция по постройке летнего душа.

Вывод

Смастерить на даче летний душ из профильной трубы под силу каждому домашнему умельцу, который владеет навыками работы со сварочным аппаратом. Такая конструкция прослужит несколько год и наряду с этим выглядит в полной мере симпатично.

Ознакомиться с дополнительной информацией по данной теме возможно из видео в данной статье.

Как сделать летний душ на даче своими руками — пошаговая инструкция

Отдых на даче будет приносить гораздо больше удовольствия, если построить летний душ своими руками. При дополнительном подогреве воды пользоваться им можно в любую погоду. Материалы для строительства доступны, а монтаж с нашей инструкцией не составит большого труда.

Основные требования к дачному душу

Летний душ прежде всего должен быть безопасен для пользователя. Требования достаточно просты:

  • Конструкции должны быть прочными, бочка для воды надежно закреплена. При сильном ветре ее не должно раскачивать.
  • Все электрические приборы и кабели во влажной зоне защищены от попадания воды.
  • Исключено соприкосновение человека с горячими поверхностями.
  • Площадка или поддон сделаны из нескользких материалов.
  • Предусмотрено естественное или искусственное освещение.

Нужно подумать и об удобстве. По эргономическим соображениям наименьшие размеры летнего душа:

  • высота — 2000-2100 мм;
  • ширина — 800-900 мм;
  • глубина (чтобы можно было вытереться полотенцем) — 1100 мм.

Не стоит делать кабинку маленькой. Сэкономленные сантиметры практически не влияют бюджет строительства, а вот пользоваться тесным душем будет неудобно.

Место для постройки лучше выбрать на солнечном, укрытом от ветра участке, не в низине. Нужно обеспечить подачу и отведение воды, а также нагрев ее дровами или электричеством до комфортной температуры. Кабинку желательно оградить и устроить место для переодевания. Чтобы не было сырости, предусмотреть естественную вентиляцию.

Друзья, ранее мы писали интересный пост про строительство погреба своими руками и постройке курятника с выгулом, вся информация по ссылкам, оставляйте свои комментарии нам важно вашем мнение!

Варианты конструкций душа для дачи своими руками с фото

Летний душ можно построить из любого материала, предназначенного для эксплуатации на открытом воздухе:

  • металла;
  • пластика;
  • кирпича;
  • бетонных блоков;
  • дерева.

Конструктив простейшего душа представляет собой каркас, на который опирается расположенный сверху бак для воды. Емкость оборудована изливом с сетчатой насадкой.

Вода прогревается на солнце, но если его тепла не хватает, для подогрева встраивается электронагревательный элемент или печка, где можно сжигать дрова или мусор.

Каркас обшивается отделочными материалами или просто оборачиваться пленкой. Вход закрывается дверью или занавешивается шторкой, внутри под ногами устанавливается решетка или поддон.

С каркасом из металла

Чаще всего кабинка изготавливается из стальных труб или уголков, а затем обшивается деревом, профлистом или пластиковыми панелями. Это быстро, просто и экономично.

Для строительства потребуется несколько метров профиля, отделочные материалы, сварочный аппарат и свободное время. Вместо сварки можно использовать соединения на болтах или заклепках.

Из кирпича или блоков

Капитальный летний душ для дачи встречается нечасто. Строить его сложнее и дороже. Но неоспоримые преимущества — долговечность и возможность пользоваться даже в прохладный сезон — привлекают внимание дачников, проводящих достаточно много времени загородом. Если душевую из кирпича пристроить к дому или бане и провести отопление, то купаться там можно будет круглый год.

Из дерева

Деревянная кабинка недорогая, экологичная и простая в сборке. К тому же постройка хорошо вписывается в дачный ландшафт, компонуется с сараем, баней и различными хозяйственными помещениями на участке. При выборе материала для душа нужно учесть, что древесина боится воды и насекомых, поэтому его придется регулярно обрабатывать антисептиками.

Деревянную конструкцию можно купить в готовом виде. Изготовители сразу пропитывают древесину защитными средствами. Защиту нужно обновлять раз в несколько лет и следить, чтобы дерево не замокало.

Из поликарбоната

Летний душ на металлическом или деревянном каркасе можно обшить сотовым поликарбонатом, если вас устраивает его полупрозрачность. Технология строительства проста — стойки бетонируются в земле, к ним крепятся перемычки, на них — листы пластика, сверху устанавливается бак для воды.

Цветной поликарбонат используется для стенок кабинки, а прозрачный можно уложить как купол над емкостью для воды. Все кромки нужно защитить от попадания влаги, иначе в ячейки проникают споры грибов, что вызывает зацветание и появление пятен.

Чертёж летнего душа своими руками

Стандартных размеров для душа нет, их каждый строитель определяет произвольно. Сооружение может быть очень компактным — просто небольшая кабинка со шторкой — или более просторным, с раздевалкой, помещением под обогреватель, местом для умывальника, зеркала, сушки полотенец. Интересны варианты, когда летний душ интегрирован в спа-зону с открытым бассейном, площадкой для принятия солнечных процедур и отдыха.

Перед началом строительства составляется чертеж. Он поможет детально проработать конструктив и определить расход материалов. На плане небольшого сооружения размером 1100х1600 мм мы видим, что одна часть предназначена для помывки, там устанавливается стандартный душевой поддон. В другой части будет стоять скамейка для переодевания. От улицы помещение отделяет дверь, зоны разделяются занавеской.

На основе схемы составляется подробный чертеж летнего душа со всеми конструкциями, способами крепления и инженерными коммуникациями. Теперь просто рассчитать, какие материалы и в каком количестве потребуются.

Переносной дачный душ своими руками

Мобильный душ заводского производства можно найти в крупных магазинах, где продаются товары для дачи и загородного отдыха. Это недешевое устройство, состоящее из емкости с подогревом, электронасоса и шланга с душевой насадкой. Прибор можно использовать на даче, в дороге или в любом другом месте, где есть источник электропитания.

Аналогичное устройство, только с механическим приводом, можно изготовить своими руками. Нужно приобрести ножной насос и присоединить его к емкости с водой. Установка приводится в действие с помощью «педалей», которые поочередно нажимаются для создания давления. Конечно, это не самый комфортный вариант, но смыть грязь и освежиться все-таки можно.

Закладка фундамента

Даже если нагрузка небольшая, совсем без фундамента летний душ устанавливать не рекомендуется. Ураганный ветер — нередкое явление во многих регионах нашей страны — легко переворачивает все, что ненадежно закреплено.

Фундамент устраивается из бетонных блоков или заливается в виде столбиков-свай в земле. Самый простой и быстрый способ закладки основания для небольшого летнего душа:

  • пробурить или выкопать скважины глубиной 60-80 см;
  • подсыпать на дно щебень;
  • установить стойки каркаса;
  • зафиксировать опоры вертикально;
  • отверстия залить бетоном.

Опоры из металла нужно предварительно обработать от коррозии, из дерева — от гниения.

Под кирпичную постройку лучше заложить ленточное основание. В траншею глубиной 30-40 см шириной 20 см насыпать слой щебня или битого кирпича, установить опалубку, уложить арматуру, залить бетоном. Через 3-4 дня можно класть стены.

Слив воды в уличном душе

Отведение стоков организовывается различными способами. Выбор варианта зависит от конструкции поддона, объема потребляемой воды и проницаемости почвы. Самый простой слив для воды — неглубокий дренаж в виде ямы, засыпанной битым кирпичом, камнями, гравием, щебнем. Он эффективен, если почва песчаная и легко впитывает влагу. Сверху устанавливается деревянная решетка.

Глиняные почвы слабопроницаемые. Вода сквозь них уходит с трудом. Часто при таких почвах встречается высокий уровень грунтовых вод, и копать глубокую яму нет смысла — она будет постоянно заполнена.

В этом случае лучше вкопать рядом с душем пустую емкость и вывести туда желоб или трубу. Можно устроить отводную канавку куда-то в сторону, тогда вода не будет застаиваться непосредственно под душем.

Если полы бетонируются, нужно сделать небольшой уклон в сторону водосборной воронки или трубы. Второй конец слива выводится в дренажную яму, колодец или канаву.

Как устраивать каркас

Хотя нагрузка от бака с водой и материала обшивки небольшая, каркас должен быть прочным и устойчивым. Слишком хлипкие стойки могут прогнуться и сложиться в самый неподходящий момент.

Металлический

Для изготовления каркаса из металла под бак объемом 200-250 мм подойдут профильные трубы сечением не менее 20х40 мм или уголок с полкой шириной от 45 мм. Можно использовать круглые трубы диаметром 40 мм и более, но соединять их сложнее. Если баков будет несколько, стойки нужны еще мощнее.

Рама собирается из стоек, обвязки и перемычек. Для соединения применяется сварка или болты. Сварные швы обрабатываются шлифовальной машинкой. Готовый каркас покрывается водостойкой краской.

Деревянный

Каркас для душа изготавливается из пиломатериалов хвойных пород. Они недороги, а благодаря смолистости более устойчивы к влаге, чем лиственные.

Сечение нижней обвязки — 100х100 или 150х100 мм, стоек — 100х100 мм. Соединяются заготовки металлическими уголками, болтами и замком шип-паз.

Сначала на фундамент устанавливается брус нижней обвязки, затем крепятся стойки и верхняя обвязка. Для устойчивости конструкция усиливается перемычками и укосинами. Предварительно дерево пропитывается антисептиком.

Выполняем обшивку душа своими руками

Каркас обшивается влагоустойчивыми материалами:

  • полимерной пленкой — быстро, недорого, но недолговечно;
  • сайдингом — привлекательно, будет сочетаться с основным строением;
  • деревом — экологично, экономно;
  • профлистом — прочно, практично;
  • сотовым поликарбонатом — оригинально, нарядно;
  • плиткой, камнем — солидно, но потребуется усиленный каркас.

Обшивка может быть нестандартной, например, искусственный бамбук, плетеный ротанг, фасадные панели, оставшиеся после строительства дома и т.д. Главное — чтобы отделка была прочной, влаго- и морозоустойчивой.

Обшивка крепится к каркасу в соответствии с правилами для выбранного материала:

  • дерево к дереву прибивается гвоздями, к металлу прикручивается специальными шурупами;
  • профлист и поликарбонат соединяются саморезами с уплотнительными прокладками;
  • пластик крепится с зазором, чтобы оставалась возможность для температурного расширения.

Бак для летнего душа для дачи с подогревом воды

В качестве накопителя воды в душе используются баки разных форм и объема. Чаще всего это металлическая бочка, окрашенная в черный цвет. Из-за неустойчивости к коррозии она быстро ржавеет и начинает протекать.

Более долговечны — баки из пластика или нержавейки. В продаже есть плоские квадратные емкости, которые удобно монтируются на опоры и быстро прогреваются на солнце.

В готовом или самодельном баке предусматриваются фитинги для подсоединения трубок для подведения воды и крепления излива, крышка для обслуживания. Емкости заводского производства могут дополнительно оснащаться устройством для подогрева воды с терморегулятором и поплавковым клапаном, контролирующим уровень воды.

Наполнение бака

Для подачи воды обычно используются шланги, подключенные к водопроводу или скважине с насосом. Когда вентиль на трубе открыт, бак наполняется, для прекращения подачи кран закрывается.

Такая система несовершенна. При переполнении вода начинает переливаться через край. Чтобы этого не происходило, можно смастерить поплавок своими руками. Он не перекрывает воду, как автоматические клапаны, но наглядно демонстрирует уровень воды.

Внутри бака закрепляется подвижный стержень, к которому прикручен кусок пенопласта или другого легкого материала. В этот «поплавок» вертикально вставляется тонкий прут, например проволоку или 2 сваренных между собой электрода.

Чтобы система функционировала свободно, для прутка просверливается отверстие в верхней части бака, или же крышка остается слегка приоткрытой. При наполнении «поплавок» поднимается, выталкивая стержень.

К его концу нужно закрепить яркий предмет — теннисный мячик, отрезок ткани. С помощью такого устройства вы сможете контролировать уровень воды и вовремя перекрыть ее подачу.

Читайте также:  Комплектующие для канализации из пластиковых труб

Организация подогрева воды

Емкость с водой в солнечный жаркий день прогревается достаточно хорошо, но если душ расположен в тени или погода прохладная, требуется дополнительный подогрев. Для этого используются электронагреватели, печки, солнечные коллекторы и т.д.

Наиболее прост и доступен подогрев с помощью «мокрого» ТЭНа. Элемент монтируется внутри бака и подключается к наружной электросети.

Обезопасить себя от поражения током поможет УЗО. Есть еще один эффективный способ — встроить в сеть яркую сигнальную лампочку. Перед тем, как пойти помыться, всю систему нужно обесточить.

Солнечные коллекторы безопасны, но хорошо работают только в ясный день. Их можно изготовить из обычного черного шланга. Он скручивается в плоский моток и укладывается на крыше душа. Оба конца присоединяются к баку. За счет разницы температур вода интенсивно циркулирует и отдает тепло более холодной среде.

Особенности строительства летнего душа из разных материалов

При работе учитывайте свойства строительных материалов и соблюдайте технологию:

  • Дерево. Необходима очень тщательная обработка всех частей, контактирующих с землей.
  • Трубы и поликарбонат. При монтаже пластиковых панелей важна правильная ориентация их относительно солнца. Поверхность, защищенная специальной пленкой с УФ-защитой, должна быть снаружи.
  • Профнастил. Резать листы нужно аккуратно, чтобы не повредить полимерный слой. Рекомендуется использовать электроножницы, циркулярную пилу или лобзик с пилкой по металлу.
  • Кирпич. Кладка ведется в перевязку швов. Для предупреждения отсыревания нижних рядов поверхность фундамента промазывается битумной мастикой, сверху расстилается рулонная гидроизоляция.

Как сделать летний душ с туалетом: нюансы строительства

Чтобы сэкономить место на участке, а также время и материалы, многие хотят построить летний душ совместно с туалетом. В этом есть определенные плюсы — строительство ведется быстро, по бюджету выгодно, помещения расположены компактно и удобно, но нужно учитывать некоторые нюансы.

Первое — устройство канализации. Совмещать септик для туалета со сливом воды из душа не рекомендуется. Емкость быстро заполнится, и откачивать стоки придется гораздо чаще. Поэтому должно быть разделение: септик для туалета, дренажная яма для душа.

Второе — запах. Чтобы избавиться от него, перегородки делаются максимально герметичными, а в каждом помещении организуется своя вентиляция. Можно сблокировать душ и туалет с хозблоком для хранения инвентаря, расположив его в центре комплекса.

Третье — стоки могут представлять опасность для колодцев с питьевой водой. Поэтому нормы устанавливают минимальное расстояние между объектами в 20 м, а до жилого дома 10-12 м.

Заключение

Строительство летнего душа своими руками — прекрасная возможность обустроить дачный участок и сделать свой отдых более комфортным. В дело можно пустить оставшиеся после стройки и ремонта материалы. Главное — чтобы сооружение было надежным и безопасным.

Строительство летнего душа своими руками — пошаговые фото и видео инструкции

Душевая кабина на приусадебном участке позволяет помыться после полевых работ и освежиться жарким летним днем. Каждый дачник старается соорудить такой душ своими руками недалеко от дома. Статья поможет мастерам и начинающим строителям установить на своей территории недорогой и комфортный летний душ.

Содержание

Выбор места для установки душа ↑

При строительстве летнего душа необходимо соблюсти несколько условий, иначе его эксплуатация будет сопряжена с трудностями или стать невозможной. Прежде чем перечислять обязательные условия для правильно места под душевую кабину необходимо подчеркнуть, что эти пункты характерны для любого вида летних душевых помещений.

  • Первое и главное условие — хорошо освещенное место. Даже если ваш бак имеет нагревательный элемент, совершенно не обязательно жечь электричество в жаркий летний день, когда вода может нагреться естественным путем.
  • При выборе места необходимо учитывать — душ должен стоять на возвышенности. Ежедневный расход воды составляет от нескольких десятков литров и более, поэтому нужно обеспечить беспрепятственный слив в сточную канаву или специальную дренажную яму. Нельзя забывать, что сточные воды могут принести вам крупный административный штраф за порчу земель.
  • Постройка не должна располагаться далеко от дома, так как в прохладный день или вечером некомфортно бежать большое расстояние после мытья.
  • Если вы задумали капитальный душ с подогревом, то не удаляйте его далеко от построек. Душевая кабина может быть частью хозблока, совмещаться с уличным туалетом, примыкать к гаражу или сараю.
  • Не располагайте деревенский душ в кустах или между деревьев — солнца мало, а надоедливых насекомых — наоборот.

Виды летних душевых кабин для загородного дома ↑

Существует несколько видов душевых для улицы. Выберите одну, а если участок большой — несколько душевых для разных концов участка, где они будут выполнять каждый свою функцию.

Душ-стойка ↑

Эта конструкция очень хорошо для установки посреди огорода. В жаркий летний день под ней хорошо освежиться, а вода совсем не помешает окружающим посадкам. Душ-стойка не огораживается. Нужно учесть один момент — оборудовать его можно при существовании водопровода и хорошего давления воды.

Душевая панель ↑

Легкая душевая конструкция может крепиться к любой опоре, например, к стене дома или сарая, главное – покрыть примыкающую поверхность гидроизолирующим материалом, например, пленкой или кафелем.

Душ-топтун ↑

Эта конструкция неплохо зарекомендовала себя на садовых участках. Ее принцип заключается в том, что человек топчется, создавая давление в системе. Один конец шланга опущен в ёмкость с водой, а другой соединен с душевой лейкой. Данный способ освежиться хорош и для дачного участка и для поездок на природу.

Душевая кабина ↑

И, наконец, душевая кабина — стационарный летний душ, состоящий из закрытого помещения, поддона и бака для воды. Конструкция хороша для дачи и для загородного жилого дома. Строение может быть выполнено из дерева, профлиста, поликарбоната или обтянуто брезентом. Ёмкость нагревается от солнца или от электричества. Обычно это крытое со всех сторон помещение с дверью, а часто с раздевалкой для вещей и обуви.

Системы для слива воды ↑

Построить душ — половина дела, нужно еще придумать, куда сливать десятки литров грязной воды после мытья. Есть несколько вариантов и факторов, влияющих на выбор. Например, вы задумали капитальную постройку, а членов семьи, пользующихся душем, много — имеет смысл сделать качественную сливную систему. Если ваш душ — временная постройка, или пользоваться душем вы будете редко, то вполне реально развести каналы и сделать поле фильтрации.

Поле фильтрации ↑

Начнем с самого простого стока. Чтобы вода уходила в поле, необходимо построить отводящие канавки или оборудовать сточные каналы. Это делается элементарно. С пригорка, на котором построен душ, прокапываются сточные желоба во все стороны либо только в одну. Это зависит от местоположения душа. Желоба можно просыпать дренажной смесью пескогравия или выложить рубероидом. Направление сточных канав — поле или огород. Вода потихоньку впитывается в землю, тем самым орошая её.

Дренажный водоотвод может быть и подземным. Делается это так. Неглубоко под землей закладываются перфорированные трубы, через которые просачивается вода в грунт. Трубы необходимо уложить на подушку из песка и гравия. Главное точно рассчитать способность грунта впитывать воду, иначе получите затопление участка.

Септик ↑

Строительство септика — наиболее выгодный способ утилизации сточных вод. Во-первых, он защищает окружающий грунт от загрязнения, а, соответственно, у вас не будет проблем с законом. Во-вторых, его можно использовать для душа и туалета одновременно. Строительство септика на дачном участке может быть простым и капитальным, главное, соблюсти несколько основных принципов.

  • Септик должен состоять из отстойника и дренажной емкости.
  • Все сооружение не может находиться близко от колодца или скважины.
  • Если сооружение предназначено для приёма большого количества воды, то приемных камер нужно несколько.

Самое элементарное строительство септика состоит следующих пунктов.

  1. Раскопки котлована под герметичную приемную камеру. Это может быть бочка или бетонные кольца с крышкой и дном. Крышка обязательна, чтобы дождь и грунтовые воды не заполняли ёмкость.
  2. Установка не герметичной емкости для дренажа. Она монтируется на подушку из гравия и песка, соединяясь с приемной камерой трубами.

Для загородного дома с проживанием круглый год можно соорудить более сложный септик, используя экскаватор и кран. Такие конструкции сделать своими руками непросто, но заказ и установка капитального септика окупится в первый год эксплуатации.

Видео: Виды септиков и принцип работы

Проекты летней душевой кабины на даче ↑

Проекты нужны не только тем, у кого туго с фантазией или нет способностей к черчению. Чертежи будущей постройки пригодятся даже опытному строителю — зачем выдумывать велосипед, если можно скопировать и построить по готовому рисунку. Предлагаем вам выбрать полюбившуюся душевую и построить самостоятельно или с помощью строительных бригад.

Очень удобно построить комбинированный блок: туалет +душ.

Простая конструкция понравится любителям быстрых и надежных построек. Если обшить каркас профнастилом, то вы за короткое время соорудите душ с предбанником для одежды.

Эта схема показывает, как построить душ на каркасной основе из профильных труб с большой водяной емкостью в 1000 литров.

Капитальное строение выполнено из бруса с односкатной крышей. В таком душе вам не будет страшен ни ветер, ни прохлада.

Практичный вариант душа с раздевалкой из дерева покрытого ОСБ или ДСП.

Можно сделать каркас из металлических труб. Если у вас есть возможность обрезания трубы в размер, то этот проект покажется достаточно легким.

Сооружение простого летнего душа без нагрева воды ↑

Для простой душевой на дачном участке, предназначенной не для ежедневного использования двумя и более членами семьи в летний период времени, необходимо сооружение простого основания, слива и каркаса, укрытого от ветра и посторонних глаз. Прежде всего, определитесь с тем, будет емкость для воды, или на участке есть водопровод с хорошим давлением. Во втором случае можно смонтировать душевую панель и соединить ее с водопроводом. Хорошо использовать душ-топтун (все эти устройства описаны в главе выше). Но мы будем учитывать установку ёмкости. Пошагово строительство выглядит так:

  1. Разравниваем участок на возвышении и отмечаем колышками место под основание. Основание не обязательно делать капитальное, ведь вся постройка будет достаточно легкой. Можно выкопать лунки под стойки на глубину 30-40 см. В каждую лунку помещаем столбик из дерева или нескольких кирпичей. Гидроизолируем их рубероидом или специальной жидкостью и делаем обвязку. Потом на это основание будем крепить пол.

В такой конструкции обычно предусмотрен естественный сток на поле фильтрации через канавки или желоба. Поэтому пол должен идти под небольшим уклоном, либо посередине монтируется отверстие для слива.

Реально обойтись решетчатым полом или использовать поддон. Тогда вода будет уходить естественным путем. В любом случае, дно под полом необходимо засыпать дренажной смесью из песка и гравия.

  1. Следующий этап — установка каркаса. Это может быть легкий деревянный каркас, состоящий из четырех стоек, скрепленных укосинами или поперечными планками, и верхней обвязкой. Можно сделать место под дверь, а можно оставить как есть. Верх обязательно накрыть доской или ОСБ, чтобы поставить ёмкость.

  1. Теперь необходимо смонтировать емкость. Ею может стать большая пластиковая или металлическая бочка. Или приобретите специальную ёмкость для летнего душа.

Устанавливаем бак ровно и надежно, чтобы лейка смотрела вниз. Устройство пластиковой ёмкости без подогрева довольно простое. Сверху подается вода при помощи крана. Наполняется ёмкость шлангом.

  1. Теперь необходимо обшить каркас. Это можно сделать при помощи любых имеющихся подручных материалов: профлиста, поликарбоната, деревянных панелей или обычного брезента. В конце концов, можно просто обтянуть душ плотной пленкой.

Летний душ на даче своими руками. Видео мастер-класс

Строительство капитального уличного душа своими руками ↑

Фундамент ↑

Капитальное строение подразумевает прочное основание. Для него лучше выбрать мелко заглубленный с деревянной опалубкой или свайный фундамент. Сделать его можно своими руками.

  • Разравниваем и размечаем место колышками и веревками. Вбиваем или вкапываем на 30 см деревянные столбы. Лунки нужно засыпать пескогравием для лучшего дренажа. Выступающие части обернуть рубероидом.
  • После этого строим опалубку. Это необходимо, если вы собираетесь пользоваться душем не один год.
  • Заливаем фундамент бетоном.

Внимание! Основание должно быть выше уровня грунта, чтобы создать сток, и защитить каркас от разрушения.

Чтобы конструкция стала еще прочнее, фундамент укрепляют сваями или столбами. Для этого перед заливкой бетона по всему периметру вбивают металлические трубы диаметром 9-10 см. После застывания бетона в них вставляют каркасные стойки. Такой фундамент менее подвержен сезонному размыванию грунта.

Каркас ↑

Каркас капитального строения изготавливают из металла или дерева. Металлический каркас значительно прочнее, тем более если на него будет установлена большая емкость для воды. Деревянный — дешевле и доступнее. Если дерево пропитать водоотталкивающими мастиками или смолами, то строение продержится долгое время. Строительство каркаса капитального помещения напоминает возведение временного сооружения, с той лишь разницей, что используется качественная древесина достаточной толщины. Процесс постройки можно разделить на несколько этапов.

    В сваи вставляются стойки и заливаются бетоном. По выбранному проекту делается обвязка каркаса снизу до верху.

Интересный вариант — обшивка строения вагонкой – это и красиво, и дополнительная защита от ветра.

Установка емкости для воды и её подключение ↑

Емкости для воды с нагревательным элементом могут быть двух типов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Просто выберите тот, который подходит именно вам.

    Металлический бак, внутри которого располагается нагревательный элемент – тэн. Он хорошо тем, что вода поступает при помощи насоса постоянно. Тэн все время держит температуру, и вы обеспечены горячим душем в любое удобное время. Недостаток очевиден. Если на даче нет водопровода, а вода поступает в бак механически, то такая конструкция совершенно не подходит.

Еще одна ёмкость, подходящая для дачных душевых — пластиковый бак с подогревом. Его минус и плюс в том, что он не имеет постоянной подачи воды, а потому тэн должен отключаться после нагрева. Его установка очень проста. Бак крепится на крыше и подключается к электричеству.

Как сделать водонагреватель для душа своими руками

Летний душ: фото идеи ↑

В этом разделе собраны самые интересные находки для душа на садовом участке. Многие идеи довольно необычны, некоторые – функциональны и просты, а для иных требуются вложения финансов.

  • Оригинальный душ-стойку можно сделать из металлических труб с отверстием. Главное — обеспечить достаточный напор воды.
  • Если есть возможность немного пошиковать, то каменная ванна — это то, что нужно. Душевая лейка станет частью душевой планки или монтируется прямо из стены дома.
  • Глиняный душ станет интересной изюминкой загородного дома. Средиземноморский стиль придаст ему оригинальности, а вам – хорошего настроения.
  • Деревянный душ, выполненный по типу пляжной раздевалки, сделан из пропитанного дерева и хорошо вписался в дизайн.
  • Душ из камня — это естественное тепло натурального материала.

Строительство летнего душа может из необходимости превратится в увлекательное занятие. Примените фантазию, и вы непременно создадите комфортный и оригинальный уголок для принятия водных процедур.

Оцените статью
Добавить комментарий