Ленточный фундамент из фундаментных блоков: преимущества и особенности

Фундамент из блоков ФБС, технология. Плюсы и минусы

ФБС расшифровывается как фундаментный блок сплошной и представляет собой железобетонное изделие, используемое для строительства фундамента. Блоки способны распределить равномерно нагрузку на основание. С помощью ФБС монтаж осуществляется максимально быстро. Прочность, износостойкость и продолжительный эксплуатационный срок – базовые качества стройматериала.

  1. Производство блоков
  2. Фундамент из ФБС блоков, технология
  3. Подготовительные работа по возведению фундамента
  4. Укладка фундаментных блоков
  5. Фундаментные блоки плюсы +и минусы
  6. Заключение

Производство блоков

ФБС производятся в форме параллелепипеда, для чего используются керамзитобетон, тяжелый бетон и силикатный бетон средней плотности. Блоки не армируются. Для производства бетонных блоков применяются различные технологии, среди которых естественная сушка и пропарка. Наиболее важным компонентом материала служит бетон высокого качества, обеспечивающий отличные эксплуатационные характеристики. В торцевых частях блоков имеются пазы, заполняемые раствором при монтажных работах.

Порядок производства ФБС:

  1. Готовится смесь из бетона с использованием цемента, воды и заполнителя;
  2. Раствор загружается в форму для блока;
  3. Раствор уплотняется в форму для ФБС;
  4. Готовые блоки по истечении суток вынимаются.

Согласно требованиям, бетонные блоки производятся из бетона определенного класса прочности В7,5 либо В12,5. Конечное изделие является морозостойким, водонепроницаемым и плотным. Сочетание этих качеств позволяет эксплуатировать ФБС на протяжении десятилетий.

Фундамент из ФБС блоков, технология

Технологическая схема производства работ по строительству зданий из блоков предусматривает ряд последовательных мероприятий. Сначала выкапывается котлован, представляющий собой траншею. Для того чтобы исключить неудобства во время обустройства фундамента, следует знать размеры стройматериала, а также выкопать широкую траншею. Дно котлована очищается до породы, при этом неровности сглаживаются таким образом, чтобы основание стало ровным. Далее осуществляется засыпка основания песком.

Стоит отметить, что при наличии песчаного грунта обустройство песчаной прослойки оказывается нецелесообразным мероприятием. Для последующих работ по укладке фундамента необходима тщательная последовательная подготовка основания.

Подготовительные работа по возведению фундамента

Для обустройства песчаного основания берется деревянный брус 50-100 мм по высоте. Насыпь осуществляется шире фундамента на 200 миллиметров. Для проверки ровности поверхности используется деревянный брус, заготовленный заранее. После установки бруса внутренняя часть рамки засыпается смоченным песком, либо проливается водой после засыпки и уплотняется. Начальный ряд укладывается шире основной части, что необходимо выполнять в целях увеличения площади основания. Для этого допускается применение фундаментных плит ФП. Также в качестве альтернативы возможно использование заливки основания монолитным ленточным фундаментом. Промежуток между плитами достигает 700 миллиметров. Первый ряд блоков укладывается так, чтобы вертикальные швы располагались над подушками.

Укладка фундаментных блоков

Для начала укладки фундамента из блоков ФБС необходимо определится с методом монтажа. Неправильно проведенная работа приведет к некачественному результату! Руководствуясь чертежом, специалист производит установку кольев, после чего по ним натягивается нитка. В целях упрощения укладки, прежде всего блоки, расставляются по пересечениям и в углах. Далее квалифицированный строитель заполняет вертикальные швы раствором, после чего следует утрамбовка землей.

Если все этапы осуществляются правильно, соответственно строгим требованиям технологии, между блоками возникнет пространство, которое в дальнейшем надо залить бетоном и выровнять. Выравнивание производится до получения между блоками монолитной вставки. Слой раствора должен быть не менее 15 миллиметров толщиной (между верхним и нижним рядами). Если говорить о вертикальных швах, то они должны перевязываться слоем бетона определенной марки. В целях усиления перевязки между рядами применяется арматура. Выполняя кладку бетонных блоков необходимо сделать отверстия, которые будут служить для отведения канализационных стоков и подвода воды.

Фундаментные блоки плюсы +и минусы

У каждой разновидности стройматериала есть плюсы и минусы. ФБС не является исключением. Для начала стоит рассмотреть достоинства блоков рассматриваемого образца. Фундамент из ФБС это:

  • Наличие стандартов ГОСТ 13579-78, которые регламентируют производство блоков из бетона определенных размеров и характеристик
  • Высокая скорость производства строительных работ. Цокольные помещения здания выкладываются в течение нескольких дней, что достигается за счет крана.
  • Прочность блоков заводского производства подтверждается системой строгого контроля и автоматизированным процессом. Соблюдение пропорций составляющих при изготовлении
  • ФБС положительно сказывается на конечном результате строительных работ
  • Простота и универсальность. Для монтажных работ не нужны специальные навыки. С помощью широкого размерного ряда удается собрать основание здания подходящей конфигурации и сложности
  • Возможность производства строительных работ в разных климатических условиях
  • Удобство сборки становится возможным благодаря наличию монтажных петель и пазов

Говоря о недостатках ФБС, стоит отметить высокую стоимость стройматериала. Также к числу недостатков можно отнести большую мощность монолитного фундамента. Блоки из бетона требовательны к характеристикам грунтов, что также в некоторых обстоятельствах усложняет работу. Швы между блоками нуждаются в гидроизоляции. Фундамент из ФБС необходимо утеплять от промерзания в холодных регионах страны.

Заключение

Блоки рассматриваемого вида широко применяются в профессиональной среде. На сегодня строительный рынок предлагает широкое многообразие разновидностей данного стройматериала, в каждой из которых основным показателем остается размер ФБС. Ширина блока является базовой характеристикой для строительства основания. Это именно тот показатель, на который обращается внимание в первую очередь. Выполнение строительных работ всегда должно осуществляться профессионалами. В противном случае есть высокая вероятность произвести работы с низким качеством.

Выбираем шлифовальный электроинструмент

Ручной шлифовальный электроинструмент — это специальные механизмы, предназначенные для зачистки, шлифовки и полировки поверхностей. Некоторые виды шлифовального инструмента позволяют также резать различный материал.

Шлифовальные машины необходимы:

  • строительным организациям и частным предпринимателям, занимающимся выполнением строительно-монтажных и отделочных работ
  • владельцам загородных домов и дачных участков
  • собственникам и арендаторам квартир, самостоятельно осуществляющим ремонт
  • людям, занимающимся разного рода бизнесом, где требуется зачистка, шлифовка, полировка обрабатываемых поверхностей (мебельная мастерская, производство изделий из камня, автосервис и т.д.)
  • людям, увлеченным некоторыми видами хобби (моделирование, изготовление предметов интерьера и др.).

Шлифовальные машинки (шлифмашинки) помогут за считанные минуты справиться с работой, на которую без их применения ушло бы несколько часов. Используя шлифмашины, вы можете получить оптимально ровную и гладкую обрабатываемую поверхность.

Разновидностей шлифмашин существует очень много, но все они объединяются в несколько больших групп:

  • ленточные шлифмашины
  • вибрационные шлифмашины
  • эксцентриковые шлифмашины
  • угловые шлифмашины.

Ленточные шлифмашины

Своё название эти шлифмашинки получили из-за особенностей конструкции, в которой шлифовальная лента движется по направляющим роликам. Лента опирается на подошву, которая в недорогих моделях выполнена из металла, а в более дорогих имеет ещё и подложку для равномерного прижима ленты.

Скорость обработки поверхности во многом зависит от потребляемой мощности (500-1200 Вт) и скорости движения ленты (75-500 м/мин). Многие производители предусматривают возможность регулировки скорости хода ленты.

Шлифовальные ленты бывают различной длины и ширины, некоторые модели предусматривают автоматическую центровку ленты. Чем больше длина и ширина ленты, тем больше возможностей у шлифовальной машины, но это, безусловно, отражается на её габаритах и весе.

Вообще, о расходном материале — лентах (шкурке) необходимо сказать отдельно. При выборе инструмента желательно обратить внимание на размеры ленты, так как в магазинах иногда можно с трудом найти некоторые «неходовые» размеры. Кроме того, ленты различаются по зернистости, поэтому желательно иметь в своём арсенале несколько вариантов для черновой и чистовой отделки поверхности. Качественная лента имеет хорошую эластичность, ровные и прочные стыки, а также ровные края.

Ленточные шлифовальные машины оснащаются системой сбора пыли, которая располагается на валу системы охлаждения двигателя. Пыль втягивается через отверстие и направляется в специальный мешок.

Большинство моделей имеют патрубок для подключения пылесоса. Это очень эффективный способ удаления пыли. Иногда бывает, что шланг от пылесоса не подходит к патрубку, в этом случае можно купить переходник или воспользоваться отрезком камеры для велосипедного колеса.

Возможность стационарной установки — такая функция бывает предусмотрена в некоторых моделях ленточных шлифовальных машин. Она позволяет работать с небольшими деталями, перевернув машинку и закрепив её на струбцины.

Для начинающих строителей, не имеющих большого опыта работ, будет полезна дополнительная рамка ограничения глубины шлифовки, которая встречается у некоторых моделей ЛШМ.

Встречаются модели ленточных шлифмашин, которые имеют плоские бока, и, следовательно, позволяют проводить работы вплотную к стенам.

Существует разновидность ЛШМ (Makita), имеющая узкую ленту, меньшую мощность и лёгкий вес. Такие шлифовальные машины называют электронапильниками. Ими удобно работать, но для обработки больших площадей они не подходят.

Используют ленточные шлифмашины (ЛШМ) для шлифовки большой площади поверхности, для грубой обработки плоскостей. Ленточные шлифмашины также применяются при необходимости снять толстый слой материала (дерева, металла, пластмассы и т.д.) или подготовить края заготовок.

Вибрационные шлифмашины (плоские шлифмашины)

Эта разновидность шлифовальных машин имеет шлифовальную плиту, которая вибрирует благодаря подшипнику и эксцентриковой втулке. Шлифовка осуществляется шлифовальными (абразивными) листами различной зернистости, закреплёнными на опорной плите прижимными рычагами или липучками. Первый вариант позволяет изготавливать шлифлисты самостоятельно, используя обычную наждачную бумагу, нарезанную на прямоугольники соответствующих размеров.

Шлифовальная плита (подошва) может быть выполнена из различного материала: ударопрочной пластмассы, стали, магниевого или алюминиевого сплава.

При выборе вибрационной шлифмашины необходимо обратить внимание на материал подошвы, её геометрическую точность и материал, из которого изготовлена накладка на плиту (резина или мелкопористый полимер).

Мощность вибрационных шлифмашин ниже, чем у ленточных. Она расположена в диапазоне от 130 до 600 Вт.

Некоторые модели вибрационных шлифмашин имеют регулировку частоты хода. Эта функция позволяет настроить инструмент на оптимальный вариант работы с различным материалом, на черновую или финишную обработку.

Большая часть вибрационных шлифовальных машин имеет систему для удаления пыли во время работы. Пыль удаляется либо при помощи съёмного резервуара (фильтр, мешок-пылесборник), либо через подключенный пылесос.

Известные производители выпускают модели со сменными платформами и рельефными насадками.

Плоская форма плиты позволяет вплотную прижимать эти шлифмашины к стене и обрабатывать углы. Вибрационными шлифмашинками можно также снимать лакокрасочные покрытия.

Дельтовидная вибрационная шлифмашина имеет шлифовальную плиту, похожую на подошву утюга. Этот инструмент обладает небольшими габаритами и лёгким весом, поэтому им удобно работать с мелкими деталями, например, использовать при ремонте окон, лестничных перил, дверей, при реставрации мебели. Мощность дельташлифовальных машин составляет от 100 до 280 Вт. Вариант крепления шлифовальных листов — только липучка.

Вибрационные шлифовальные машины позволяют обрабатывать поверхность чище, чем ленточные, но немного грубее, чем эксцентриковые. Основное преимущество их перед ЭШМ в более низкой стоимости самого инструмента и расходного материала к нему.

Плоскошлифовальные машинки (ПШМ) подходят для различных отделочных работ, где требуется более тонкая обработка поверхности, и позволяют работать с большинством строительных материалов.

Эксцентриковые (орбитальные) шлифмашины

Эксцентриковые шлифовальные машины (ЭШМ) позволяют добиться идеального качества обрабатываемой поверхности при проведении шлифовальных работ. Это достигается за счёт сложной траектории движения рабочего полотна. Если у вибрационных машин это движение является возвратно-поступательным, то подошва ЭШМ совершает движение по «орбите».

Скорость вращения составляет несколько тысяч оборотов в минуту, при этом происходит очень сильная вибрация, которая позволяет производить шлифовку. С целью снижения передачи вибрационных колебаний на руку, в эксцентриковых шлифмашинах предусмотрен противовес.

При работе шлифовальными машинками появляется мелкая пыль, поэтому не нужно пренебрегать использованием пылесоса.

Мощность орбитальных шлифмашин обычно составляет 220-450 Вт, но встречаются модели и большей мощности.

Частота вращений рабочей поверхности инструмента достигает 14 тыс. оборотов в минуту, а частота колебаний — 28 тыс.

Выбирая размер диаметра подошвы, следует учитывать, что он влияет на производительность, но не на качество работ.

Эксцентриковые шлифовальные машины могут иметь различные дополнительные функции: систему ограничения пускового тока, автоматический тормоз подошвы, систему регулировки частоты вращений, дополнительную ручку и некоторые другие.

К недостаткам этого вида шлифовального инструмента можно отнести отсутствие возможности обрабатывать углы, так как этому препятствует круглая форма подошвы.

Выбирая шлифовальный круг для ЭШМ, обязательно обращайте внимание на то, чтобы перфорация круга и отверстия на подошве совпадали, либо приобретите неперфорированный материал и сделайте сами отверстия, например, дыроколом.

Применяют эксцентриковые шлифовальные машины для работы с различным материалом: деревом, пластиком, сталью, алюминием и т.д. ЭШМ часто используют в автомастерских для обработки окрашенных поверхностей.

Углошлифовальные машины (УШМ, болгарки)

Углошлифовальные машинки используют для работ с металлом, камнем, керамикой или бетоном. Своё название этот инструмент получил из-за конструктивных особенностей — у них рабочий вал располагается под углом к плоскости электродвигателя. Абразивный диск, установленный на углошлифовальных машинах, позволяет выполнять резку и зачистку металлических деталей, удалять коррозию, зачищать сварные швы, резать керамическую плитку или кирпич и производить другие аналогичные работы.

Абразивные диски могут различаться по своему размеру (выбор зависит от мощности УШМ) и по назначению (выбор зависит от обрабатываемого материала).

Наиболее распространены абразивные диски, имеющие жёсткую центральную шайбу, но есть и армированные диски с мягкой шайбой, которые удобны для зачистки различных поверхностей.

Все болгарки оснащаются переставными защитными кожухами для безопасного проведения работ.

Угловые шлифмашины также могут иметь следующие дополнительные функции. Среди них:

  • система регулировки числа оборотов
  • система автоматической балансировки диска
  • защита от случайного включения
  • рукоятки с виброизоляцией и некоторые другие.

При отсутствии возможности подключения к электросети можно использовать аккумуляторную углошлифовальную машину.

Существуют разновидности шлифовальных машин, которые будут отличными помощниками при проведении определённого вида работ. К ним относятся:

  • Шлифмашины по бетону. Они имеют чашечный круг из металла с алмазным абразивом и позволяют эффективно обрабатывать большие поверхности из бетона.
  • Шлифмашина полировальная предназначена для выполнения финишных операций, которые можно выполнять специальными полировальными насадками. Например, нанести защитную полироль на кузов автомобиля и т.д.
  • Шлифмашина отрезная. Конструкция этой шлифовальной машины позволяет делать глубокий рез материала (стали, камня и т.п.).
  • Шлифмашина щёточная (щёточный шлифователь) имеет специальные щётки (из металла, нейлона), которые позволяют шлифовать, зачищать и структурировать различные поверхности.
  • Шлифмашина прямая имеет вытянутый корпус с установленным шлифовальным шпинделем. Шлифовка осуществляется пальцевым или коническим кругом или различными насадками. Этим инструментом удобно проводить работы в труднодоступных местах.
Читайте также:  Каким должно быть кресло директора?

При выборе прямой шлифовальной машины нужно обратить внимание на её вес, так как держат этот инструмент одной рукой, и на длину шпинделя, от которой зависит возможность проводить работу в труднодоступных местах.

Обзор популярных брендов — производителей шлифмашин

Makita. Шлифмашины Makita производятся обычно в Германии и Австрии. Большинство моделей Makita относятся к профессиональному классу, но ассортимент бытового инструмента также достаточно широк. Инструмент этой марки отличается высокой надёжностью, удобством использования и весьма удачным соотношением цены и качества. Makita предлагает самый большой ассортимент ленточных шлифовальных машин, а виброшлифовальные машины этого бренда отличаются высокой герметизацией двигателя привода. Эксцентриковые и углошлифовальные машины Makita также имеют высочайшие характеристики. Так как модельный ряд этого бренда очень широк, то и разброс цен — достаточно большой.

Эксцентриковая шлифмашина Makita стоит 3-11,5 тыс. рублей, вибрационная — 2-7 тыс. рублей, прямая — 4,5-8,5 тыс. рублей, отрезная — 15-16 тыс. рублей, щёточная (Makita 9741) — 13-16 тыс. рублей, ленточная — 4,5-10 тыс. рублей, шлифмашина по бетону 23-25 тыс. рублей, по камню — 10 тыс. рублей. УШМ Makita стоит порядка 2,5-6 тыс. рублей, аккумуляторная УШМ — 7-17 тыс. рублей.

Hitachi. Шлифовальный инструмент японской компании Hitachi характеризуется повышенной безопасностью и надёжностью. Он отличается высоким ресурсом и производительностью. Шлифовальные машины Hitachi известны как инструмент премиум-класса, в производстве которого компания использует свой более чем полувековой опыт, новые технологии и собственные разработки. Этот бренд популярен и у профессионалов, и у любителей.

Ленточную шлифмашину Hitachi можно купить за 5,5-7 тыс. рублей, вибрационную — за 2,5-5 тыс. рублей, полировальную — за 6-9,5 тыс. рублей, шлифмашину прямую — за 4,5-5 тыс. рублей, эксцентриковую — за 3-4 тыс. рублей. Hitachi производит большой ассортимент УШМ, которые можно приобрести за 2,5-7 тыс. рублей, УШМ аккумуляторную — за 11-13,5 тыс. рублей.

Bosch. Немецкое качество, которое проверено не одним десятилетием, обязательно порадует обладателя шлифовального инструмента этого бренда. Шлифовальные машины Bosch большей частью относятся к профессиональному инструменту и производятся в Германии и Швейцарии. Моделей бытового уровня несколько меньше и производятся они в основном в Польше и Китае. Особенно популярны высокопроизводительные ленточные и эксцентриковые шлифовальные машины Bosch.

Вибрационная шлифмашина Bosch обойдётся вам в 4,5-7 тыс. рублей, эксцентриковая — 3-6 тыс. рублей, шлифмашина по бетону — 19-20 тыс. рублей, прямая — 17-19 тыс. рублей, ленточная — 6,5-9 тыс. рублей. Модельный ряд болгарок (УШМ) Bosch весьма разнообразен, стоимость варьируется от 2,7 до 7 тыс. рублей.

Meister. Относительно новый бренд, который отличается демократичными ценами на товар высокого качества. Шлифовальные машины Meister (Германия), удобные и простые в эксплуатации, отлично подойдут владельцам загородных участков, приусадебных хозяйств и любителям выполнять ремонтно-строительные работы своими руками.

Ленточную шлифовальную машину Meister можно приобрести за 4-4,5 тыс. рублей, вибрационную (плоскую) — 2,3-2,6 тыс. рублей, УШМ Meister стоят 2,3-7 тыс. рублей.

Подробную характеристику различных моделей электрических шлифовальных машин вы можете в Интернет-магазине.

Как сделать шлифовальную машинку

Когда работа с деревянной поверхностью подходит к завершению, наступает этап финишной шлифовки. Чтобы выполнить шлифовку без заусенцев, царапин, красиво закруглить острые углы любой детали, необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой по дереву. Этот инструмент поможет выполнить шлифовку профессионально даже новичку, который впервые взял аппарат в руки. При наличии желания можно сделать шлифовальную машинку самостоятельно, используя лишь подручные средства.

  • Шлифовальная машинка по дереву: как выбрать
  • Самодельная мини болгарка из моторчика

Существующие виды шлифовальных машинок + (Видео)

Промышленностью выпускаются несколько видов машинок, отличающихся как конструктивно, так и по назначению. Вот основные из них:

  • Эксцентриковая или орбитальная, в этом случае подошва инструмента одновременно вращается вокруг своей оси и по некоторой орбите. Получается так, что каждый раз она проходит немного в другом месте, поэтому царапины и заусенцы затираются с каждым проходом все сильнее и сильнее.

  • Вибрационная модель. Здесь рабочая подошва осуществляет возвратно-поступательные движения с частотой порядка 20000 движений в минуту. Именно за счет этих движений и происходит шлифовка.
  • Угловая шлифовальная машина, которую в народе принято называть «болгаркой». С помощью этого инструмента проводят грубую обработку деталей, крупных бревен и т.п. Для обработки применяются абразивные круги необходимой зернистости.
  • Ленточная шлифовальная машинка, которая обычно используется для работ на больших поверхностях. Конструктивно она представляет собой валики, приводимые в движение электродвигателем, на которые надета наждачная лента.

Изготовление ленточной шлифмашинки своими руками + (Видео)

Сделать ленточную шлифмашинку самостоятельно совсем не сложно, необходимо выполнить следующие этапы:

  • подобрать подходящие материалы и детали;
  • сделать надежную основу для закрепления инструмента;
  • установить подходящую столешницу;
  • закрепить вертикальные стойки с натяжителем и барабаном;
  • смонтировать мотор и барабаны;
  • закрепить наждачную ленту.

Чтобы обрабатывать довольно крупные детали и элементы необходимо изготовить крупную копию серийной шлифмашинки. Например, если взять электродвигатель мощностью 2 Квт или более мощный с частотой вращения ротора 1500 оборотов в минуту, то редуктор можно не ставить. Мощности такого двигателя вполне достаточно, чтобы вращать барабан порядка 20 см в диаметре и обрабатывать детали около 2 м.

Также можно использовать электрический двигатель от старой стиральной машинки. Станину в этом случае делают из толстого листа железа, подготовив место для установки мотора и тщательно закрепив его болтами для устранения вибрации. Конструкция такой машинки представляет собой 2 барабана, причем один из них зафиксирован, а второй может натягиваться и вращается на подшипниках вокруг оси. Основу для станка желательно выполнить из металла или нескольких листов толстой фанеры. Барабаны делают на токарном станке из ДСП. Лента нарезается из полотен наждачной бумаги шириной порядка 20 см и закрепляется на станине. Чем больше будут размеры стола, тем большие по размеру детали можно будет укладывать и обрабатывать в дальнейшем. Чертежи готовых изделий можно найти в сети.

Делаем шлифмашинку из болгарки

Многие могут сказать, что «болгарка» это же и есть угловая шлифовальная машинка, однако тут скрываются некоторые тонкости. Следует иметь ввиду, что УШМ имеет очень высокие обороты и зачастую довольно приличный вес. Чтобы отполировать поверхность болгаркой необходимо иметь немалый опыт в этом деле и пользоваться специальными полировочными дисками и кругами. Шлифовальная машинка имеет намного меньшие обороты двигателя и вес. Для работы заводской шлифовальной машинкой не требуется определенного опыта и сноровки.

Самостоятельно сделать из болгарки хорошую шлифовальную машинку, не уступающую по своим параметрам заводской машинке, можно только путем доработки ее электрической схемы, путем монтажа регулятора на более низкие обороты и путем применения специальных шлифовальных насадок.

Делаем шлифмашинку из дрели

Чтобы превратить обычную, бытовую электрическую дрель в шлифовальную машинку нужно оснастить ее специальной насадкой – рабочим барабаном или специальной опорной тарелкой, в зависимости от поставленной задачи.

Опорная или шлифовальная тарелка представляет собой пластиковую или резиновую основу с наклеенной наждачной бумагой и хвостовиком для зажима в патрон дрели. Тарелки с гибким валом подходят для работы с незакрепленной дрелью, а с жестким лучше применять только для хорошо закрепленной дрели.

Шлифовальные барабаны для бытовой дрели конструктивно представляют собой обычный цилиндр, хвостовик и наклеенную на цилиндр наждачную бумагу. При использовании барабанов рабочая поверхность шлифмашинки располагается параллельно оси вращения.

Делаем орбитальную шлифмашинку

В настоящее время сделать орбитальную машинку своими руками можно только из поломанной орбитальной машинки. Связано это со сложным устройством вращения рабочего диска, повторить которое самостоятельно довольно проблематично. Также следует иметь ввиду, что изготовленная специализированной фирмой машинка будет стоить не слишком много, а сделать ее своими руками будет очень сложно и займет много времени.

Делаем шлифмашинку из компьютерного винчестера + (Видео)

Любой, отслуживший свое жесткий диск можно переделать в миниатюрную шлифовальную машинку. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  • полностью разобрать винчестер и убрать из корпуса все, что расположено слева от магнитных дисков;
  • вырезать рабочий круг из наждачной бумаги, сделать по центру круга отверстие для шпинделя;
  • наклеить на вращающийся диск винчестера несколько полосок двустороннего скотча и закрепить на нем наждачную бумагу;
  • сделать защитный экран, защищающий глаза от возможного вылета изготовленного наждачного диска;
  • подключить готовую конструкцию к блоку питания от компьютера и пользоваться.

Конечно такая конструкция не обладает высокой мощностью, но заточить небольшой нож или ножницы вполне возможно.

Ленточно-шлифовальная машина из УШМ своими руками

Очень удобную, ручную ленточно-шлифовальную машинку из болгарки можно сделать своими руками. С помощью такого инструмента хорошо точить топор, ножи и тп. Обрабатывать поверхность под любым углом, придавая ей ровную плоскость. Вообщем, тот кто работает с железом или деревом, по достоинству оценит этот мини станок.

Затачиваем режущую кромку топора:

При такой заточке, угол не уплывет.

Как сделать ленточно-шлифовальную машинку из болгарки

Крепление для обхвата болгарки будет сделано из куска толстой стали, толщиной порядка 10 мм. Сверлимо отверстие под шейку УШМ.

Пропиливаем широкий прорез.

Болгаркой обрезаем крепление.

Далее зачищаем и шлифуем чтобы все имело красивый и безопасный вид.

С лапках зажимного устройства сверлим отверстие.

Затем в широкой стороне нарезаем резьбу.

В итоге это крепление легко можно надеть на болгару и зажать, чтобы все держалось намертво.

Теперь необходимо изготовить ролик, который будет вращать ленту из наждачной бумаги. Берем ДСП и с помощью насадок больших диаметров выпиливаем кругляши. Для получения широкого ролика кругляши склеим их между собой.

Затем перьевым сверлом просверлим отверстие сразу во всех.

Потом зажимаем в тиски и треугольным напильником делаем внутреннее отверстие под шестигранник.

Берем широкую гайку и делаем насечки на плоскостях напильником.

Они нужны, чтобы держалась гайка в дереве лучше.

Разводим двухкомпонентный клей на эпоксидной основе и вклеиваем гайку с насечками в деревянный ролик.

После высыхания клея, зажимаем ролик в токарный станок.

Стачиваем под эллипс. Это нужно для того чтобы лента не слетала. Затем наждачной бумагой шлифуем до гладкости.

Дошло дело до второго ролика. Он сделан из трех подшипников, запрессованных на вл.

Сделаем два таких ушка.

Оденем на края выступающего вала.

Приварим пластинку. В итоге получилась П-образная деталь удерживающая ролик.

Чтобы вал не вылетел, фиксируем сваркой

Теперь сделаем раму. Понадобится две стальных трубы разного диаметра, чтобы одна входила в другую.

На трубу большего диаметра наваривается плоская накладка. Она нужна для того, чтобы во время шлифовки надавливать на ленту.

К тонкой трубе привариваем ролик из подшипников.

Берем кольцо из наждачной бумаги (продается в строительных магазинах), вставляем трубу в трубу и прикидываем примерный размер всего приспособления.

Длинные концы труб отпиливаем. В тонкой трубе делаем широкий паз, а в толстой — отверстие.

К отверстию приварим гайку.

К кольцевому креплению — отрезок от трубы.

Свариваем штангу с креплением.

Красим аэрозольной краской.

После высыхания вставляем трубу в трубу. Фиксируем болтом.

Одеваем на болгарку и так же фиксируем болтом.

Осталось надеть полоску из наждачной бумаги и ручная ленточно-шлифовальная машина готова.

Если будут колебания ленты, то подтяните её. Но натяг сильный делать не нужно. Вообще на высоких оборотах лента ведет себя стабильно.

Смотрите видео

Более подробную инструкцию смотрите в видеоролике.

Ленточная шлифовальная машина Makita 9910

Шлифовальные машины используются для обдирки грубых поверхностей с целью доведения их до требуемой шероховатости или для снятия слоя материала с плоских поверхностей путем их шлифовки. В некоторых случаях их можно использовать даже вместо электрического рубанка.

  • Свойства и преимущества Makita 9910
    • Технические характеристики
  • Инструкция по эксплуатации
  • Работа с инструментом
  • Предупреждение поломок
    • Частые неисправности
  • Отзывы потребителей

Машины применяются не только для шлифовки дерева, но и для пластмассовых изделий, камня, металла и других твердых материалов. Принцип их работы основан на движении кольцевой наждачной ленты, которая двигается по специальным роликам в одну сторону.

Свойства и преимущества Makita 9910

Этот легкий, небольших размеров инструмент для чистовой шлифовки поверхностей из древесины, имеет электрический привод, мощность которого составляет 650 Вт.

Конструкция Makita (М-9910) позволяет производить шлифовку горизонтальных поверхностей, а также вертикальных и расположенных под уклоном плоскостей. При этом может свободно обрабатывать любую поверхность, например, пола, практически вплотную к стене.

Благодаря наличию специальных кронштейнов в комплекте, ЛШМ может выступать в роли стационарного шлифовального станка. В этом случае уже не машинка будет приставляться и двигаться по обрабатываемой поверхности, а само изделие.

Читайте также:  Какие деревья посадить перед домом и в других местах участка?

В качестве насадки для шлифовки используется кольцевая матерчатая наждачная лента размером 456×76. Такая длина ленты и объясняет небольшие габаритные размеры ЛШМ М-9910.

Машинка довольно просто обслуживается и управляется. Например, для смены ленты необязательно знать устройство инструмента. Достаточно просто оттянуть рычаг, фиксирующий ленту на роликах, вытянуть ее и вставить на новую, после чего вернуть рычаг в рабочее положение.

При установке ленты нужно ориентироваться на стрелку, которая нарисована на ее внутренней поверхности. Стрелка указывает на обязательное направление движения ленты.

Главной особенностью ЛШМ М-9910 является автоматическая система центрирования шлифовальной ленты, которая всегда находится в определенном положении без дополнительной ручной регулировки.

Пусковая кнопка удобно расположена на ручке шлифовальной машинки и имеет кнопочный фиксатор. Он используется при непрерывной, длительной работе, фиксируя пусковую кнопку в рабочем положении. При внезапном отключении электроэнергии, фиксатор отключается, что исключает самовольное включение инструмента при восстановлении подачи к нему электричества.

Все внутренние детали ЛШМ имеют многоканальную лабиринтную защиту от пыли, которая возникает во время шлифовальной работы. Такая защита, естественно, отдаляет износ деталей машинки и продлевает срок работы инструмента.

ЛШМ М-9910 комплектуется специальным мешком-пылесборником. Он надевается на патрубок для сбора образующейся во время работ пыли.

Технические характеристики

Качество обрабатываемой поверхности напрямую зависит от 4 параметров машинки, к которым относятся:

Мощность. Данный параметр важен во время обработки грубой поверхности, когда требуется надавить на инструмент под определенным усилием. Чем мощность шлифовальной машины больше, тем сильнее ее можно прижать к обрабатываемой поверхности, не опасаясь за перегрев электродвигателя.

Скорость. Или количество оборотов ленты за определенное время. Качество обрабатываемой поверхности зависит от скорости, и чем она будет выше, тем обработка будет произведена быстрее, но качество обработки будет грубее.

Эксцентриситет. Это рабочий ход шлифовки. Чем его показатель ниже, тем вибрация машины будет меньше, а это значит, что результат шлифовки будет чище и качественнее.

Площадь подошвы (рабочей поверхности). Чем она больше, тем производительность выше, но при этом точность обработки будет ниже.

Технические характеристики ЛШМ makita 9910:

  1. Мощность инструмента — 650 Вт.
  2. Длина и ширина кольцевой наждачной ленты — 457×76 мм.
  3. Скорость движения ленты — 270 об/мин.
  4. Рабочее отклонение ленты от центра — 2,5 мм.
  5. Длина сетевого кабеля — 2.5 м.
  6. Масса — 2.6 кг.
  7. Габариты — 130×130×262 мм.

Комплектация:

  1. Шлифовальная машинка.
  2. Набор шлифовальных лент.
  3. Мешок — пылесборник.
  4. Стальная платформа.
  5. Инструкция пользователя.

Достоинства аппарата:

  1. Можно производить шлифовку пола практически вплотную к стене.
  2. Центрирование шлифовальной ленты производится автоматически.
  3. Эффективная система удаления пыли. Возможно, прямое подключение пылесоса.
  4. Шестерни привода, приводящего в движение ленту, изготовлены из алюминиевого сплава и могут выдерживать высокую нагрузку.

Инструкция по эксплуатации

Смена абразивной ленты. Перед тем как сменить наждачную ленту, требуется отключить шлифовальную машину от электросети. Затем оттянуть рычаг фиксатора ленты и просунуть верхнюю часть ленты в специальную прорезь, расположенную над роликами, а нижнюю часть подвести под ролики. После этого вернуть рычаг на место.

Важно! Установив ленту, следует убедиться, что она будет вращаться в том направлении, которое указывает стрелка, размещенная на внутренней стороне ленты.

Центровка ленты. Производится после включения шлифмашинки вращением регулировочного винта. В ином случае край ленты может разлохматиться, что в итоге может повредить рамку.

Работа пусковой кнопки. Перед тем как подключить шлифмашинку к электросети, надо проверить работу пусковой кнопки. Для этого следует нажать на нее и отпустить. Кнопка должна легко вернуться на свое место. Для проверки работы блокиратора для длительной работы, следует снова нажать пусковую кнопку и зафиксировать ее с помощью блокирующей кнопки. Чтобы отключить блокиратор нужно нажать и отпустить пусковую кнопку.

Мешок для сбора пыли. Надевается и затем фиксируется на специальном трубчатом патрубке, через который от обрабатываемой поверхности удаляется пыль, образовавшаяся во время шлифовки. Чтобы сбор пыли был более эффективным, рекомендуется освобождать мешок от собранной пыли, когда он будет заполнен примерно до половины своего объема.

Замена щеток. Рано или поздно контактные щетки изнашиваются, после чего они меняются на новые. При смене они должны меняться только парами. Желательно замену и все остальные профилактические работы производить в специализированных центрах «Макита», где используются только их фирменные запчасти и комплектующие.

Электропитание. Шлифовальная машинка должна подключаться только к сети, напряжение которой соответствует данным, указанным на металлической табличке, закрепленной на ее корпусе. Обычно это переменный ток напряжением 220 V. По европейским стандартам, корпус ЛШМ М-9910 и подсоединенный к ней электрический кабель имеют двойную изоляцию, благодаря чему инструмент можно подключать к розетке без заземления.

Работа с инструментом

Во время работы инструмент должен крепко удерживаться в руках. Перед тем как начать шлифовку, нужно, не касаясь обрабатываемой детали, дать машинке набрать полные обороты. После этого осторожно опустить ее на обрабатываемую заготовку. При работе нужно производить машинкой возвратно-поступательные движения и не воздействовать на нее силовым давлением. Для качественной шлифовки достаточно ее веса. При избыточном давлении, может произойти перегрев электродвигателя, что приведет его к выходу из строя.

Меры безопасности:

  1. Перед запуском, следует убедиться, что лента не прикасается к поверхности обрабатываемой заготовки.
  2. Работая с инструментом, следует удерживать его за пластмассовый, непроводящий электроток корпус. Чтобы избежать поражения электротоком, следует избегать случайного соприкосновения с токопроводящими проводами и электрошнуром шлифмашинки.
  3. Инструмент во время работы, следует удерживать обеими руками.
  4. Запускать машинку можно только тогда, когда она находится в руках. Тем более не оставлять ее без присмотра включенной.
  5. Не рекомендуется производить шлифовку мокрых поверхностей.
  6. Не прикасаться к частям инструмента, которые вращаются.

Предупреждение поломок

Неисправностью является несоответствие определенной детали своим рабочим параметрам, что приводит к ее поломке.

Поломка является результатом работы какой-либо неисправной детали, которая привела инструмент в нерабочее состояние.

Некоторые неисправности возможно определить визуально либо на слух.

Определение неисправности на слух. У любого электроинструмента имеется свой, только ему присущий звук при холостом ходе и при нагрузке. Если эти характерные звуки изменяются, значит, в инструменте возникли какие-то неисправности.

Чаще всего нехарактерные для инструмента посторонние шумы могут возникнуть в редукторе или электродвигателе инструмента.

Появление шумов может исходить и от подшипников, вследствие их перегрева или подклинивания.

Визуальное определение неисправности. Для этого достаточно осмотреть контактные щетки. Во-первых, они во время работы не должны искрить. Во-вторых, если двигатель исправен, износ щеток всегда должен быть равномерным, четкой овальной формы, повторяющий окружность ротора, при этом не иметь трещин и сколов.

В случае если на щетках присутствуют даже небольшие сколы — это может означать, что между ними и коллектором ротора возникают искры, которые негативно воздействуют на электродвигатель. В таком случае нужно произвести срочную профилактику для ротора.

Частые неисправности

Конструкция ЛШМ не особо сложная. Поэтому ремонт обычно заключается в замене изношенных деталей новыми.

Детали, которые чаще всего выходят из строя:

  1. Графитные щетки. Имеют определенные сроки эксплуатации и периодически подлежат замене.
  2. Пробой обмотки. Ремонт производится только в фирменной мастерской.
  3. Подшипники ротора. Можно заменить самостоятельно, но лучше обратиться в мастерскую.
  4. Пусковая кнопка. Через определенное время происходит стирание фиксатора и контактной пластины. Меняется полностью пусковой блок.
  5. Изнашиваются конические пары шестеренок. Замену лучше произвести в мастерской.

Отзывы потребителей

Шлифмашинкой вполне доволен. Правда, немного неудовлетворен ее небольшим весом, нельзя прикладывать силу для давления на нее при шлифовке твердых поверхностей. Шлифовал стяжку, работа была выполнена хорошо, но времени потратил много, к тому же часто пришлось менять ленты, но это уже техническая необходимость.

Такая же история и с фанерой. Если площадь большая, работа идет медленно и, естественно, часто приходиться менять шкурку.

Также обратил внимание на патрубок пылесборника, он довольно хрупкий и требует аккуратного обращения.

Но в целом ЛШМ makita 9910 остался весьма доволен, особенно ее функциональностью и живучесть.

Могу сказать, что машина надежная, мощная и долговечная. Часто пользуюсь ей вот уже на протяжении нескольких лет. Особенно льстит то, что ее можно устанавливать в перевернутом положении и обрабатывать заготовки, удерживая их двумя руками. Недостатков практически не заметил, но жаль что отсутствует переключение скоростей, но к этому привык довольно быстро.

Решил приобрести новую ЛШМ. Друг посоветовал обратить внимание на модель от компании Макита. Через интернет приобрел модель 9910 и не пожалел. Работать приходится много, шлифую не только дерево, но и гипсовые изделия и даже стекло. При многочасовой работе практически не греется. Это вполне надежный и практичный аппарат. Благодаря удобной рукоятке и небольшому весу работа производится легко и даже с комфортом.

Вот только немного причинял неудобство короткий силовой провод. Пришлось поменять его на более длинный. В остальном все прекрасно, рекомендую всем.

Шлифовальные машинки по дереву: рейтинг лучших и советы по выбору

Шлифовка — это последняя операция перед финишной отделкой древесины. От ее качества зависит окончательный вид готового изделия. В промышленных условиях процесс выполняется на стационарном оборудовании, которое для домашних мастеров недоступно. Однако, современный ручной инструмент позволяет получить гладкую поверхность, по своим параметрам нисколько не уступающую результатам обработки на профессиональных станках.

В продаже есть большой выбор шлифовальных машинок разной конструкции. Все они способны выполнять задачи разной степени сложности и качества. В зависимости от требований технологии, могут применяться модели с разным способом и качеством обработки древесины. Рассмотрим их внимательнее.

Что представляют собой эти устройства?

Ручные шлифовальные машины представляют собой компактные и облегченные аналоги промышленных образцов. Все они выполняют обработку поверхностей абразивным материалом — наждачной бумагой. Существуют разные варианты использования этого материала, и под каждый из них изготовлены соответствующие инструменты.

Они имеют разную конструкцию, предназначенную для выполнения конкретных задач:

  • Обдирка и зачистка

Виды, классификация

Существуют разные конструкции шлифовальных станков. Они используются для выполнения обработки не только древесины, но и других материалов. Рассмотрим их внимательнее:

Ленточные шлифмашинки (ЛШМ)

Прообразом таких конструкций является стационарный станок ШЛПС, рабочим органом которого является большая петля из наждачной ленты. Ручной инструмент значительно компактнее, но работает на том же принципе. Он имеет два барабана — приводной и натяжной, на которые устанавливаются готовые петли.

Они имеются в продаже и предназначены для использования на соответствующих по размерам инструментах. Помимо этого, возможна ручная склейка петель из рулонной наждачной бумаги, что обходится дешевле и нередко используется мастерами для экономии денег, а также для получения необходимого результата.

Шлифовальная пыль, которой образуется много, собирается либо в специальный пылесборник, либо удаляется при помощи промышленного пылесоса, подключенного к соответствующему патрубку на задней части корпуса инструмента.

Основной режим работы — ручной, но большинство инструментов могут быть установлены в специальные подставки. Они позволяют исключить образование неровностей или вмятин, ограничивая подачу ленты на заготовку в перпендикулярной плоскости. Также имеются приспособления наподобие зажимов, удерживающих инструмент в неподвижном положении. ЛШМ, установленная в такой фиксатор, делается подобием стационарного станка и позволяет обрабатывать небольшие детали, удерживая их в руках или с опорой на специальные подставки.

Вибрационные (плоскошлифовальные) машинки

Принцип действия такого инструмента заключается в перемещении плоской подошвы (или платформы), которая совершает мелкие круговые движения. Она не поворачивается вокруг своей оси, перемещаясь при помощи эксцентрика. Вибрация невелика (обычно около 2 мм), но этого вполне достаточно для обработки деревянных (или иных) поверхностей.

Отличие плоскошлифовальной машины от ленточной заключается в более тонкой, щадящей обработке материала. Создать углубление гораздо сложнее, для этого надо приложить соответствующее усилие. В то же время, плоскости получаются максимально ровными, без перепадов или волн. Недостатком вибрационных машин является затрудненный контроль за качеством обработки — если под платформу попадает твердая соринка, или на поверхности наждачной бумаги имеется зерно увеличенного размера, то при шлифовке появятся следы, портящие работу.

Для установки на плоскошлифовальные машины используется рулонная наждачная бумага. Ее нарезают на специальные заготовки по заранее созданному шаблону (они часто идут в комплекте поставки инструмента). На подошве имеются отверстия для всасывания воздуха вместе с пылью. Соответствующие отверстия приходится делать и на наждачке, иначе пылеудаление станет невозможным. В продаже имеются и готовые к установке сменные элементы с заранее проделанными отверстиями. Есть машинки с заранее установленной «липучкой», для которых приобретаются соответствующие шкурки, которые не надо зажимать по краям платформы — достаточно прижать их к рабочей плоскости.

Эксцентриковые (орбитальные)

Эксцентриковые машинки обладают сложным типом вращения — вокруг своей оси и дополнительно вокруг смещенного относительно нее центра. Такой характер движения позволяет совместить увеличенную производительность с высоким качеством обработки поверхностей. Диаметр наждачного круга сравнительно мал, поэтому есть некоторая возможность обработки криволинейных или вогнутых деталей.

Установка шкурки происходит только при помощи готовых кругов, фиксируемых на подошве «липучкой». Заменить их нечем, поэтому придется покупать готовые расходники, что не всегда удобно. Помимо наждачных, имеются эластичные и полировальные круги, позволяющие получить практически идеальную поверхность.

Читайте также:  Кухонный гарнитур: фото красивых и функциональных вариантов мебели

Во время работы «орбиталки» образуют большое количество пыли. Большинство моделей имеет в подошве отверстия для ее сбора, а в задней части корпуса можно присоединить матерчатый мешок или промышленный пылесос.

Ленточная шлифовальная машинка. Разочарование (

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так — инструмент использую не по назначению или руки не оттуда растут.
Решила шлифануть стеночки. Руками змучилась тереть и решила купить простенькую шлиф машинку. Тем более пол в будущем обновить собиралась.
И вот привезла это счастье домой и нечего у меня не получается. Т.е. установив шкурку номером 400 продираю по бокам намного больше этого номера. Полосы углубления остаются там где щкурка трется о край плотформы. Т.е. соприкосновение с поверхностью только в двух местах а не всей платформой. Может все дело в том что платформа жесткая, металическая? Бывают другие?
Подскажите что делать. Научится работать с этой (Ryobi) или купить получше.
Может шкурки с другой положкой или рамка мне помогут?
Спасибо.

Pinky написал :
Может все дело в том что платформа жесткая, металическая?

Возможно вогнутая, проверьте линейкой.

Pinky написал :
. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так.

  1. Вести машинку в направлении движения ленты, а не поперек
  2. Зерно 40-80-120, а не 400
  3. Проверить платформу, скорее всего у вас вогнутая. Обычно это проверяют при покупке, особенно если девайсы недорогие.

про платформу уже сказали . еще опыт нужен . вам бы потренироваться , так сказать почувствовать инструмент надо . и дело пойдет

вогнутая платформа, это редкость даже для китая. а вот вогнутая стеночка может быть. 400 тый номер и лента. Этим номером обычно дерево в глянец приводят. Попробуйте другую ленту, зерно 80. и не напутайте со стрелками, стрелка на ленте, должна смотреть в туже сторону что и на машинке и попробуйте шлифануть какой нибудь другой кусок деревяшки.

Pinky написал :
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так –

Здравствуйте.
” >
” >
Вобщем полюбопытствуйте в таком ключе. лучше один раз увидеть!

Спасибо.
Платформа действительно вогнутая. Визуально четверть миллиметра под линейкой. И капельку выпуклая в перпендикулярном направлении.
Что с этим делать? Назад в магазин, в сервисный центр или она сама со временем сотрется до ровной плоскости?
Чувствую что дурной вопрос. Но вывернутая наизнанку мелкая шкурка платформу выправит быстрее?
А что значит вогнутая стеночка?
400 была взята для перестраховки. Вручную стеночку (от шагрени краски) шкурки 180-240 очень даже нечего. Но шлиф машинкой стенку
трогать не буду, боязно.

Pinky написал :
Платформа действительно вогнутая. Визуально четверть миллиметра под линейкой. И капельку выпуклая в перпендикулярном направлении.

Это не делает погоды, плоскость как для ленты вполне нормальная.

то что вы шлифуете, может оказаться вогнутым по центру.. Я шлифовал доску, по центру шлифует, по краям нет. оказалась выпуклой на 3 мм. Хотите проверить всё наверняка, зарядите ленту с номером 80, возьмите брусок сосны и отшлифуйте. будет такая же байда, в магазин или СЦ.

Про стенку поняла, нет стенка ровная, и данный эффект на других плоскостях тоже присутствует.
По ссылкам посмотрела. Связи с этим вопросы
Графитовая или пробковые пластины только в девайсах подороже?
Рамка будет бесполезна если нет регулировки поперечного угла?

Pinky написал :
Платформа действительно вогнутая. Визуально четверть миллиметра под линейкой. И капельку выпуклая в перпендикулярном направлении.
Что с этим делать? Назад в магазин, в сервисный центр

Или сдавайте или в сервис, с такой подошвой шкурка будет прижиматься только по краям. Или меняйте стиль работы машинкой, как советовали выше.

И все же Разочарование осталось.Я ведь думала будет как руками, только быстрее. Надеюсь это разочарование именно дешевым инструментом.
Я в фотиках хорошо рабираюсь, вот и купила себе за 50 тыс. А инструмент. регулировка скорости есть, блокировка кнопки есть, а что еще надо?
А оказывается и подложки разные и регулировка по осям и еще наверное что то важное если углубится в тему.
Есть еще момент неприятный, если машинка навесу на руках (вертикальная стенка), то она легко перекашивается (у меня) и шкурка сползшая
на край платформы делает борозду.Решается тренировкой или есть смысл сузить шкурку?
Вывод: Не гонялся бы ты поп за дешевизною.

Pinky написал :
Вывод: Не гонялся бы ты поп за дешевизною.

Может и не в ней дело.. Опыт , навык. Не расстраивайтесь раньше времени. Возможно Вы с места в карьер захотели, мол инструмент прост и понятен. Ан нет. Пробуйте тренироваться “на кошках”

Pinky написал :
Решается тренировкой или есть смысл сузить шкурку?

решается сдачей машинки в магазин и покупки Макиты 9910 (3600р.) или с регулировкой оборотов 9911 (4000р.)

Машинку верните назад по возможности. Если косяки очевидные прямо со старта, зачем разрабатывать какие то техники как шлифовать. Нормальная ЛШМ ээто зарядил ленту, включил и работаешь.
Я рекомендую Bosch GBS 75 . А инструмент как и фотоаппарат, может давать сплошные разочарования, пока не научишься. И там и там, на кнопку нажимает человек, и лишь от него зависит каков будет результат.

Pinky написал :
И все же Разочарование осталось.Я ведь думала будет как руками, только быстрее. Надеюсь это разочарование именно дешевым инструментом.
Я в фотиках хорошо рабираюсь, вот и купила себе за 50 тыс. А инструмент. регулировка скорости есть, блокировка кнопки есть, а что еще надо?
А оказывается и подложки разные и регулировка по осям и еще наверное что то важное если углубится в тему.
Есть еще момент неприятный, если машинка навесу на руках (вертикальная стенка), то она легко перекашивается (у меня) и шкурка сползшая
на край платформы делает борозду.Решается тренировкой или есть смысл сузить шкурку?
Вывод: Не гонялся бы ты поп за .дешевизною.

.. кто Вам вообще сказал что с ЛШМ,да ещё и без опыта,нужно бросаться на вертикальные стены. . Меня лично на такие подвиги пойти не заставишь. Возьмите однорукую лёгкую ,”низкопосаженную” ,высокопроизводительную ЭШМ.Плохо что такими характерристиками обладает сполна,только одна машинка,и стоит она прилично. Будет помедленнее но вполне . на форуме есть человек,ув .Слонокабан(ник) ,который подобной машинкой (по-проще)шлифует катеджи не один год.

Яволь!

helmutivan написал :
Яволь!

Кстати , хотел поговорить с человеком – гоняет постоянно в Финляндию – чтоб привёз оттуда . Всё дешевле будет . Если память не подводит – 350€ , это без вычита НДС .

Pinky , стоп, вы что краску ленточкой собрались счищать?

бегрол написал :
Кстати , хотел поговорить с человеком – гоняет постоянно в Финляндию – чтоб привёз оттуда . Всё дешевле будет . Если память не подводит – 350€ , это без вычита НДС .

у турмалаев как-то по-другому происходит рассчёт,чем например в бундесе. Я правда интересовался по файну,и там при выезде на границе что-то заполеяешь ,это что-то уходит в магазин,и спустя неделю надо вернуться и получить разницу в бабках прямо из кассы магазина. Здесь есть ув. форумчанин,который мне всё любезно . растолковывал,но всё-равно у немцев получалось дешевле. но это была не Мирка.

Автор , как я полагаю , не обидеться за плагиат . Тем паче отвечал мне :
Про мафел не скажу, но вот здесь ” > покупал себе фестул TS 55. Общался с Marko Tamper. Все сделали грамотно и по-человечески, денег с меня взяли за вычетом 23%НДС, выдали инвойс, который я после прохождения финской таможни (проставили отметки о вывозе) просто бросил в почтовый ящик (финский). Думаю, в любом случае имеет смысл связаться с ними и задать вопрос, если сами не торгуют, подскажут куда обратиться. Дороже или дешевле?Однозначно дешевле, ибо минус налоги. Насколько дешевле и покроет ли разница в цене затраты на дорогу зависит от курса рубль-евро. Как у мафеля не знаю, у фестул финские и эстонские цены отличаются от германских но вовсе не значительно.

бегрол написал :
Автор , как я полагаю , не обидеться за плагиат . Тем паче отвечал мне :
Про мафел не скажу, но вот здесь ” > покупал себе фестул TS 55. Общался с Marko Tamper. Все сделали грамотно и по-человечески, денег с меня взяли за вычетом 23%НДС, выдали инвойс, который я после прохождения финской таможни (проставили отметки о вывозе) просто бросил в почтовый ящик (финский). Думаю, в любом случае имеет смысл связаться с ними и задать вопрос, если сами не торгуют, подскажут куда обратиться. Дороже или дешевле?Однозначно дешевле, ибо минус налоги. Насколько дешевле и покроет ли разница в цене затраты на дорогу зависит от курса рубль-евро. Как у мафеля не знаю, у фестул финские и эстонские цены отличаются от германских но вовсе не значительно.

. ага,об этом я и говорил.. слово это не вспомнил ,инвойс

JAZZ написал :
Pinky , стоп, вы что краску ленточкой собрались счищать?

Угу. Собиралась. Подумалось, что если есть подходящие шкурки 180 – 320 – 400 , значит типа можно.
На ленточных это принципиально невозможно? Ладно, не краску на стене, а столешницу деревянную отполировать например?
Самое обидное что машинка то мне нравится, ручка передняя регулируется и ухватистая такая, пыль почти вся в мешочке, обороты регулируются,
сборка аккуратная, а вот что у меня с ней получается не нравится. Ладно, попробую завтра по деревяшке 120кой пройтись, может я и зря так.

JAZZ написал :
Pinky, стоп, вы что краску ленточкой собрались счищать?

хуже – шлифовать покрашенную поверхность.

Pinky , ПШМ Вам для этой цели куда сподручнее было бы.
Например, такую – ” >

Pinky , ЛШМ -для шлифования ДЕРЕВЯННЫХ поверхностей. краска будет быстро забивать ленту. на лентах разоритесь. для ПШМ хоть наждачка дешёвая. но производительность ПШМ по сравнению с ленточкой ну просто никакая. если краску чистить – то строительный фен вам в помощь .а вот потом можно и ленточкой. и зернистость лент – 40-100 -первоначальное грубое шлифование, 120-240 -чистовое шлифование ,300 и выше -доведение до блеска,почти полировка. так что если соберетесь деревяшку шлифануть начните с 60.

Pinky написал :
столешницу деревянную отполировать например?

-а вот это пожалуйста

JAZZ написал :
Pinky , ЛШМ -для шлифования ДЕРЕВЯННЫХ поверхностей. краска будет быстро забивать ленту. на лентах разоритесь. для ПШМ хоть наждачка дешёвая. но производительность ПШМ по сравнению с ленточкой ну просто никакая. если краску чистить – то строительный фен вам в помощь .а вот потом можно и ленточкой. и зернистость лент – 40-100 -первоначальное грубое шлифование, 120-240 -чистовое шлифование ,300 и выше -доведение до блеска,почти полировка. так что если соберетесь деревяшку шлифануть начните с 60.

В столярке самая тонкая шлифовка дерева это 180. А краску счистить надо 60, потом 100, окончательно для стен и полов достаточно 120, для мебели и дверей экстра-класса можно и 180 использовать. А 200-300-400 зачем.

helmutivan написал :
. ага,об этом я и говорил.. слово это не вспомнил ,инвойс

Тут человек заранее договорился с магазином и ему сразу при покупке вычли НДС , а он просто письмо отправил с таможни . Мужики , кто может наити магазин , типа Клокова , торгующий Миркой ? Было бы неплохо , верно ?

Pinky , а у Вас стены деревянные ?
Предлогаю перечислить весь инструмент , который примерно можно использовать .
Итак : фен , ПШМ , ЛШМ , ЭШМ , УШМ . чего там еще бывает ? Теперь отсюда будем вычёркивать неэффективные девайсы для данной работы . А потом из выбранного посоветуем фирму-производителя .

Нет, стенки оштукатуренны, покрашенны двумя слоями. Хотела полирнуть перед третим слоем от неровности краски из под валика. Руками все хорошо получалось, гладенько, но долго.
Большое спасибо всем за советы ! Многое прояснилось. Хотя осталось пару вопросов.
Один из них принципиальный, покупать инструмент получше или учится работать с тем что есть. Есть ли принципиальные отличия?
Вопросы уже не относительно стенки — на нее уже с машинкой не кидаюсь , но в будущем пол и столешнца ждут зачистки.
Вот например, сегодня попробовала ошкурить деревяшку 120кой. Водила вдоль движения ленты. Более-менее, но смущают продольные борозды. Я так понимаю они получаются когда шкурка чуть съезжает с платформы. Платформа только на 2.5 мм шире шкурки (по бокам получается чуть больше ммиллиметра).
А как на ваших инструментах? На сколько платформа шире чем шкурка?

Второй вопрос, для тех кто работал инструментом с металической пластиной и графитовой/пробковой. Ощутима ли разница?

И третий вопрос. О правильности работы. Есть ли способ не оставлять борозд вообще? Вожу вдоль — продольные борозды, пытаюсь их снять вожу поперек, появляются полоски, вмятинки о коих говорила в начале поста. В рамки, на дешевых девайсах, где не выставляются углы наклонов, не верю. Или неправа?

Оцените статью
Добавить комментарий