Какая схема подключения котла отопления лучше всего – последовательность обвязки

Схемы обвязки котлов отопления для частного дома

Правильная обвязка котла — самое важное в системе отопления, именно от этого будет зависеть безопасность и правильность работы всей системы. Часто владельцы домов обращаются к интернету в поисках правильной обвязки своего котла. Проясним некоторые моменты и приведем примеры схем обвязки котла отопления.

Существует два вида систем отопления по принципу взаимодействия с атмосферой:

  • открытая: система имеет контакт с атмосферой, как правило это бак, наполненный водой и соединенный с трубами системы отопления, он играет роль расширительного бака. При открытой системе, постоянный контакт теплоносителя с атмосферным кислородом, приводит к повышенной коррозии трубопроводов и радиаторов. Образование различных загрязнений снижает эффективность отопительной системы в общем.
  • закрытая: не имеет контакта с атмосферой. Расширительный бак выполнен в виде стальной емкости, внутри которой находится резиновая груша или мембрана под давлением воздуха. При расширении теплоносителя, груша сжимается и освобождает дополнительный объем. Объём расширительного бака выбирается по объёму теплоносителя. При грубом расчёте принимается 10% от общего внутреннего объема теплоносителя.

В данной статье преимущественно будет затрагиваться закрытая система.

Упрощенная схема обвязки любого котла отопления

Вот так должна выглядеть обвязка любых котлов в закрытой системе:

  1. Задвижки. Обязательно наличие задвижек перед котлом на «подаче и обратке», перед насосом, на отводе к расширительному баку и группе безопасности.Подача- горячий теплоноситель(вода), служащий для обогрева помещений.Обратка- теплоноситель, который утратил свою первичную температуру за счёт обогрева помещений, и уже холодный возвращается в котёл для подогрева.
  2. Манометр. Входит в группу безопасности, позволяет визуально следить за состоянием системы, если давление падает, нужна подпитка, если наоборот растет, то в таком случае котел лучше обесточить (так как произойдёт перегрев).
  3. Воздухоотводчик. В системе отопления всегда присутствует воздух, самые мелкие пузырьки скапливаются и их нужно удалять из системы, чтобы не возникала коррозия и шум.
  4. Предохранительный сбросной клапан. Нужен в те моменты, когда в системе происходит резкий и сильный рост давления, расширительный бак не справляется и соответственно, чтобы система не взорвалась предохранительный клапан срабатывает на определенном критическом давлении и выбрасывает часть теплоносителя в атмосферу, и закрывается после достижения нормального давления.
  5. Циркуляционный насос. Предназначен для движения теплоносителя в системе.
  6. Сетчатые фильтры. Устанавливается для того, чтобы защитить оборудование от грязи, которую теплоноситель несет в себе после прохождения через все приборы отопления
  7. Расширительный бак. Предназначен для компенсации повышения давления в системе из-за нагрева теплоносителя и увеличения его в объеме

Относительно циркуляционного насоса возникает вопрос: какой насос выбрать? При подборе циркуляционного насоса учитываются следующие параметры: напор и расход.

Напор показывает на какую высоту может быть поднят теплоноситель.

Расход — количество воды, перекачиваемой насосом в единицу времени. Расход воды, требуемый для отопления дома, определяется по формуле:

Q — теплопотери здания – это количество тепла, измеряемое в Ваттах, которое наше здание теряет в единицу времени.

С — удельная теплоемкость воды, измеряемая в Дж/кг*С

Тг — температура подачи, выходящей из котла.

То — температура обратки.

Также нужно учитывать гидравлическое сопротивление, зная эту величину нужно подобрать такой напор насоса, который мог бы преодолеть это сопротивление.

Далее по этим двум параметрам, можно подобрать нужный для Вас насос.

Для расчёта и подбора насоса можно обратиться к специалистам компании Энергомир.

Подключение магистрали и ответвлений

Для небольших систем преимущественно делать свои контуры: на первый этаж, второй этаж, теплые полы и т.д., благодаря этому решению система становится более регулируемой. Разделение на контуры можно осуществить через коллектор (разделитель потока). Он устанавливается рядом с котлом. На рисунке показана примерная схема подсоединения котла и ответвлений через коллектор. Штриховой линией указаны ответвления, которые могут не входить в систему отопления, включаются на усмотрение пользователей. Если с назначением бойлера и теплого пола не возникает большого количества вопросов, то с буферной емкостью стоит пояснить, она рекомендуется для использования в паре с твердотопливным котлом. Твердотопливные котлы прогревают воду неравномерно, при забросе топлива происходит резкое повышение температуры, с догоранием, температура воды на подаче снижается. Буферная емкость выравнивает в себе температуру за счет перемешивания воды с подающего контура и обратного. Еще одно предназначение — это запас тепловой энергии за счет увеличения количества теплоносителя.

Обвязка котла и радиаторов для частного дома

По разводке существуют однотрубные и двухтрубные системы отопления.

Однотрубная горизонтальная система: подача и возврат теплоносителя происходит по одной трубе.

Простая, но имеет большое количество недостатков, один из них трудность регулировки температуры в отопительном приборе, теплоноситель до последнего радиатора уже доходит с более низкой температурой, чем входит в первый. Зато данная система является дешевой.

Схема обвязки радиатора для однотрубной горизонтальной системы представлена на рисунке ниже.

На входе теплоносителя в радиатор устанавливаются переходники (5) далее устанавливается узел нижнего подключения (Н-образный)(4), сбоку устанавливается термостатическая головка для регулирования потока в зависимости от температуры.

Плюсы однотрубной системы отопления:

  • Устройство магистрали обходится минимальным количеством труб;
  • Несложный монтаж, обслуживание и эксплуатация

К недостаткам можно отнести:

  • невозможность регулировки температуры в отдельно взятом помещении.
  • Теплоноситель до последнего прибора доходит с более низкой температурой, чем входит в первый ;

Двухтрубная система: подача идет по одной трубе, обратка уходит во вторую.

На входе в радиатор устанавливаются переходники (5), далее устанавливается узел нижнего подключения (Н-образный)(4), сбоку устанавливается термостатическая головка для регулирования потока в зависимости от температуры.

Преимущества двухтрубной отопительной системы:

  • теплоноситель, поступающий в приборы отопления, везде имеет одинаковую температуру;
  • на радиаторы можно установить терморегуляторы, которые позволяют регулировать температуру теплоносителя;
  • поломка одного отопительного прибора не влияет на работу системы и других приборов;
  • большое количество труб и соединительных элементов;
  • более сложная установка, чем у однотрубной системы;
  • цена выше, чем у системы с одним трубопроводом.
Обвязка котла с бойлером косвенного нагрева (БКН)

Специфичность бойлера косвенного нагрева заключается в том, что подогрев воды осуществляется не за счёт работы бойлера, а благодаря теплообмену с внешними источниками – котлом отопления, солнечным коллектором и т.п. Теплообмен происходит между змеевиком (он находится внутри бойлера и по нему проходит горячая вода из котла) и резервуаром с холодной водой, который установлен в бойлере.

Для обвязки котла отопления с бойлером косвенного нагрева необходим расширительный бак для системы ГВС. Важно помнить, что расширительный бак для отопления и ГВС — это не одно и то же оборудование, поэтому расширительный бак выбирайте по назначению. Также должна быть установлена «группа безопасности», состоящая из предохранительного клапана, воздухоотводчика и манометра. В отличии от двухконтурного котла, при использовании одноконтурного котла совместно с бойлером косвенного нагрева, горячая вода поступает сразу после открытия крана.

Вот некоторые варианты обвязки одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева:

Подключение при помощи трёхходового клапана.

Котёл соединяется с основным контуром (отопления) и дополнительным (БКН). Первый: используется для распределения тепла в отопительных приборах, второй контур: в котле происходит нагрев воды для БКН.

Трехходовой клапан применяется для следующих целей:

  • Перенаправление (распределение) потоков теплоносителя.
  • Смешивание потоков теплоносителей с разными температурами для получения заданной температуры.

Терморегулятор следит за температурой воды в бойлере, и когда она доходит до установленного уровня, подается сигнал сервоприводу. Сервопривод, в свою очередь, подает сигнал на трехходовой клапан и с помощью клапана происходит распределение нагретой воды на основной контур, для отопления. Если температура воды опять снизится, произойдет переключение в обратную сторону и теплоноситель вернется в змеевик. То есть, когда в бойлере косвенного нагрева температура воды достигла нужного значения, трехходовой клапан распределяет поток горячей воды на основной контур (отопления). А когда температура в бойлере опускается, трехходовой клапан распределяет горячий теплоноситель на дополнительный контур (БКН).

Трехходовой клапан устанавливается между котлом и бойлером косвенного нагрева.

Преимущество такой системы — возможность переключения тепла с отопительных приборов на быстрый нагрев бойлера косвенного нагрева. Подходит этот способ обвязки тем, кто часто пользуется бойлером.

Установка двух циркуляционных насосов

Первый насос ставится на трубе подачи бойлера косвенного нагрева, другой – на контуре отопления. То есть, как только вы открываете кран горячей воды – вода сразу поступает к потребителю. Управление насосами так же, как и в предыдущем случае, происходит за счёт терморегулятора. Именно он производит переключение режима работы.

Главное – при обвязке двумя насосами обязательно смонтировать обратные клапаны на выходе из каждого. Делается это для того , чтобы теплоноситель не смог двигаться в обратном направлении.

Рассмотрим схему котла без участия обратных клапанов.

При понижении температуры воды в бойлера терморегулятор подаёт сигнал на нагрев бойлера. Включается насос для транспортировки охлажденной воды для нагрева в котёл. Вода движется под напором и ей ничего не мешает двигаться еще и в сторону контура отопления.

При установке обратных клапанов такого не произойдёт.

Схема обвязки бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией

При монтаже системы прокладывают дополнительную трубу, которая обеспечивает движение теплоносителя по замкнутому кольцу с возможностью ее отбора. Рециркуляция полезна, когда присутствует контур, нуждающийся в постоянной подаче горячей воды – например, полотенцесушитель. Если его подключить к системе отопления, теплоноситель будет постоянно циркулировать, а сушилка функционировать и одновременно служить отопительным прибором.

Главный минус данной схемы – это увеличение расходов на топливо, потому что требуется постоянный прогрев охлаждаемой в контуре воды.

Схемы обвязки твердотопливного котла

Отопительная система с твердотопливным котлом имеет свою специфику, влияющую на эффективность и безопасность обогрева:

Инерционность — невозможно одномоментно приостановить работу котла: после прекращения подачи кислорода система продолжит работу, пока кислород в топке не закончится или пока топливо не сгорит. Что может привести к перегреву теплоносителя, образованию большого количества пара. Как следствие – разрушение корпуса котла или частей системы отопления.

Конденсат. Появляется, когда котел подключен напрямую к контуру отопления . Приводит к коррозии стальных стенок котла. При этом, смешиваясь с пеплом, он превращается в липкую массу, которую сложно очистить.

Чтобы исключить перечисленные проблемы, следует правильно организовать обвязку котла с обязательным включением в нее группы безопасности. Рассмотрим подробнее, для чего нужна обвязка твердотопливного котла отопления, основные схемы установки.

Схема обвязки твердотопливного котла с трехходовым клапаном

Твердотопливный котел работает не постоянно, а периодически, вследствие чего подвергается воздействию влаги в виде конденсата. Через теплообменник проходит теплоноситель невысокой температуры, возникает большая разница температур нагретых газов и холодного теплообменника, что приводит к коррозийным процессам. Чтобы предотвратить негативные последствия, можно задействовать трехходовой клапан. Это устройство представляет собой регулируемый вентиль с двумя входами и одним выходом. По сигналу с датчика температуры трёхходовой клапан открывает канал подачи горячего теплоносителя на вход котла, препятствуя появлению конденсата. Как только отопительный агрегат войдёт в рабочий режим, подача жидкости по малому кругу прекращается. Трёхходовой клапан можно использовать и для регулировки температуры теплоносителя, поступающего к потребителям. В этом случае устройство настраивают на работу в другую сторону, подмешивая холодный теплоноситель из обратки в подачу.

Схема обвязки твердотопливного котла с буферной ёмкостью

Из-за плохой управляемости твердотопливных котлов нужно постоянно следить за объемами топлива и интенсивностью тяги, что вызывает ряд проблем при их использовании. Чтобы загружать в котел больше топлива и не беспокоиться по поводу риска закипания теплоносителя, можно установить буферную емкость (теплоаккумулятор).

За счет большого объема буферная емкость может собирать избыточную тепловую энергию и перемещать ее непосредственно к отопительным приборам. Для регулировки температуры задействуется узел смешивания, работающий на базе трехходового клапана.

Схема обвязки твердотопливного котла с буферной емкостью выглядит следующим образом. Патрубки входа и выхода из теплогенератора подключаются к аккумулятору тепла, а от него – к элементам отопления. Теперь образовывается сразу два контура:

  1. между котлом и буферной емкостью;
  2. между буферной емкостью и отопительными приборами дома.

Проходя по отопительной системе теплоноситель заполняет буферный бак. Причем внизу проходит жидкость остывшая от отопительных приборов ,вверху – горячая от котла. Буфер накапливает тепло, когда котел работает на полную мощность. После прогорания топлива накопленное тепло из бака отдается по системе отопления еще определенное время. После буфера накопительного устанавливается насос, клапан трехходовой для корректировки температуры отопительной жидкости.

Схема обвязки твердотопливного котла с баком аккумулятором экономит топливо, позволяя делать закладку топлива значительно реже. Необходимо учитывать, что при такой обвязке мощности котла должно хватить на отопление и на прогрев буферной емкости.

Схема обвязки с термосмесительным узлом Laddomat

Изначально котёл и аккумулирующий бак холодные, потерь тепла нет. Электрический подогреватель нагревает верх бака- это достаточно для того, что бы обеспечить потребителя горячей водой и отоплением. Когда мы разжигаем топливо в котле- термостат находящийся на дымоходе нагревается и запускает насос, тем самым происходит циркуляция воды. Обратному клапану естественной циркуляции не позволяет открыться поток, создаваемый насосом, тем самым во время розжига котёл не остывает. При температуре +78С термоклапан открывается и начинает поступать холодная вода из бака, тем самым охлаждая котел, и в это же время бак заполняется горячей водой. Спустя некоторое время заполнения бака горячей водой, электрический подогреватель отключается за счет собственного термостата. При полном прогреве бака термоклапан открывается и насос качает воду без байпаса, охлаждая котёл. Пламя погаснет, когда вентилятор или воздушная заслонка перекроет подачу кислорода. Дымоход остынет и термостат отключит циркуляционный насос. Холодная вода из отопительного прибора будет поступать в нижнюю часть бака, обратный клапан откроется и холодная вода будет поступать в котёл, а оставшееся тепло в котле будет поступать в верхнюю часть бака. Через некоторое время в баке тепла не останется и электрический подогреватель снова включится.

Вместо вывода

В заключении можно сказать, что отопление дома — дело серьёзное и требует серьёзного подхода. Поэтому всегда лучше обратиться к специалистам, которые помогут произвести грамотный расчёт, учитывая все нюансы и подобрать оборудование, чем пытаться сделать обвязку своими руками.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, пожалуйста, оставьте его в комментариях под статьей — и мы обязательно ответим вам.

Схемы подключения котлов, радиаторов, обвязки в домашнем отоплении

Сделать систему отопления для дома можно самостоятельно в том случае, если имеются навыки ведения сантехнических и строительных работ. По другому сказать, — нужно уметь трубы паять, обрезать, соединять, а также закручивать гайки, знать назначение и технические характеристики применяемого оборудования, иметь представление о гидравлике и теплотехнике и еще много чего…

Тогда, воспользовавшись типовыми проверенными схемами и решениями, можно создать систему отопления для небольшого дома только лишь своими руками.

Но если навыков выполнения работ нет, то придется наблюдать за тем, как делают систему отопления специалисты. При этом крайне желательно также ознакомиться с основными правилами создания системы, схемами размещения оборудования и др., чтобы проконтролировать выполнение работ и вовремя устранить ошибки, если таковые будут допущены.

Ниже приведены отдельные нюансы создания системы отопления в частном доме, на которые стоит всегда обращать внимание в первую очередь. Начнем с подключения котла, так как в котельной зачастую допускается много ошибок.

Читайте также:  Комплектующие для канализации из пластиковых труб

Подключение настенного котла

Настенные котлы обычно автоматизированные, в них имеются два важных элемента системы отопления:

  • группа безопасности, которая состоит обычно из воздушного клапана, манометра, аварийного клапана избыточного давления;
  • циркуляционный насос, который обеспечивает движение жидкости в системе отопления;

Поэтому подключение настенного котла наиболее простое, оно должно выполняться по следующей схеме (рассматриваем направление «от котла»):

Подача:
– кран с американкой для подключения котла;
— переходной фитинг на трубы – американка.

Кран обязателен, ставится сразу перед котлом, чтобы можно было обслуживать котел без слива системы.

Обратка:
— кран с американкой для подключения котла;
— грязевой фильтр;
— кран;
— тройник с расширительным баком, вентилем отключения, вентилем слива и заливки системы.
— переходной фитинг на трубы – американка.

Грязевой фильтр является обязательным элементов любой системы отопления. Он устанавливается отстойником вниз, или, в крайнем случае, горизонтально. Грязь из системы будет скапливаться в фильтре, периодически удаляется из отстойника. При установке нужно соблюдать направленность относительно струи.

Краны возле фильтра обязательны, только закрыв оба крана можно обслуживать, очищать фильтр.

Далее рассмотрим обвязку напольного котла. Она более сложная, так как в напольном котле отсутствуют группа безопасности и насос. Поэтому они устанавливаются самостоятельно, как элементы котельной.

Группа безопасности, циркуляционный насос, расширительный бак

Для группы безопасности лучше приобрести специальный тройник и смонтировать на нем приборы, указанные выше. Важно подобрать приборы в соответствии с параметрами системы отопления, обычно максимальное давление – 4 МПа, рабочее — 1,5 – 2,0 Атм.

Насос приобретается по характеристикам системы. Для обычного небольшого дома (до 150 м кв.) в отопительную систему всегда будет достаточным циркуляционный насос с напором до 4 м (0,4 атм) (нередко для радиаторов и до 250 м кв.)

Соответственно маркировка насоса 25 – 40, где первая цифра указывает диаметр резьбы патрубков подключения, в данном случае 25 мм – 1 дюйм, но может быть и 32 мм и больше. Вторая цифра 40 является обозначением создаваемого давления – до 0,4 атм, а значит косвенно и мощности насоса.

Каждый циркуляционный насос имеет регулировку скорости вращения, не менее чем в 3 положениях, которой будет определяться объем прокачиваемой жидкости и реальная потребляемая мощность.

В первом положении регулировки циркуляционный насос 25-40 будет потреблять не более 30 Вт электроэнергии. Чаще для правильно сделанной системы отопления в утепленном доме до 150 м кв. будет достаточно тепловой энергии, которая сможет подаваться этим насосом на первой скорости.


Часто повторяемой ошибкой при создании системы отопления является установка излишне мощных насосов, невзирая на то, что они стоят в разы дороже и больше потребляют электроэнергии. Там где оптимальным является насос 25 — 40м (в большинстве небольших домов), устанавливают насосы 25 — 60, и даже 25 – 80 и мощнее.

Объем расширительного бака можно подобрать по упрощенной формуле – 1/10 от объема теплоносителя в системе. Лучше чуть-чуть больше, но не меньше. Например, если в системе 200 литров, то лучше установить 35 литровый расширительный бак но не меньше чем 20 литров.

Подключение напольного неавтоматизированного котла

Рассмотрим схему, как должен подключаться напольный котел, не оборудованный автоматикой. (По направлению от котла.)

Подача:
— американка для подключения котла;
— группа безопасности или хотя бы аварийный клапан;
— кран;
— переходной фитинг на трубы – американка.

Обратка:
— кран с американкой для подключения котла;
— циркуляционный насос;
— грязевой фильтр;
— кран;
— тройник с расширительным баком, вентилем отключения, вентилем слива и заливки системы.
— переходной фитинг на трубы – американка.

Между котлом и группой безопасности не должно быть никаких кранов. Если такой кран, установлен и закрыт, то может произойти авария.

С аварийного клапана должен быть отводной трубопровод, чтобы вода при сбросе не попала на котел и другое оборудование.

Вал ротора циркуляционного насоса должен располагаться только горизонтально Установка ротора вертикально – грубая ошибка инструкции по установке, тем не менее, допускается часто.

Насос устанавливается в трубопровод в соответствии с направлением движения жидкости.

Клемная коробка насоса должна быть сверху для удобства подключения и обслуживания. Если она оказывается снизу (при установке насоса в соответствии с направлением жидкости), то ее вместе со статором необходимо развернуть вверх, что позволяет сделать конструкция насоса, при ослаблении специальных болтов.

Расширительный бак ставится всегда со стороны всаса насоса, т.е. перед насосом по ходу движения жидкости. Это обязательное правило.

Выбор схемы отопления и подключение радиаторов

Многие специалисты считают однотрубную систему (ленинградка) неудовлетворительной по многим параметрам. В первую очередь в ней весьма сложно добиться нужного распределения тепловой мощности между радиаторами, но ей присущи и другие недостатки. Рекомендуется использовать двухтрубные системы, чаще – тупиковую или попутную. Подробней узнать о данных схемах подключения радиаторов можно и на данном ресурсе.

Радиаторы к трубам необходимо подключать по диагональной схеме:
– с одной стороны радиатора сверху подача, с другой стороны снизу обратка.

Возможно подключение коротких (менее 1 метра длиной) радиаторов по односторонней схеме:
— с одной стороны сверху подача, снизу обратка.

Все другие схемы включения радиаторов, в том числе и «низ-низ» не желательны к применению из-за большой потери полезной мощности радиаторов.

Краны и раздельная регулировка тепловой мощности радиаторов

У каждого радиатора на его подаче и обратке должны быть установлены краны. Они обеспечивают отключение радиатора без слива всей системы с сохранением ее работоспособности. С помощью отдельных кранов можно регулировать мощность радиатора.

Возможна установка следующих видов кранов в системе отопления:

  • Шаровые. Не предназначены для регулировки потока, должны работать только в двух положениях – «Открыто» или «Закрыто». Устанавливаются на отводах каждого радиатора, для снятия или отключения его от системы.
  • Вентильные. Плавная регулировка потока крайне затруднительна, и на практике редко выполняется. При изменении положения штока на 5 – 95%, объем проходящей жидкости меняется всего лишь на 10%, поэтому подобрать нужное гидравлическое сопротивления затруднительно, краны склонны к заиливанию, на практике, в 95% случаев не работоспособны. К установке не рекомендуются.
  • Клапана нажимного действия. Предназначены для регулировки тепловой мощности радиаторов совместно с тепловыми регулятороами (тепловыми головками). Они могут устанавливаться и работать только в системах с автоматизированными котлами. С твердотопливными котлами автоматические регуляторы мощности на трубопроводах не допускаются, так как закрытие всех радиаторов или их части приводит к перегреву системы и возможной аварийной ситуации.

Выше были рассмотрены несколько значимых вопросов создания системы отопления.
Выполнение указанных рекомендаций по монтажу системы отопления, а также правильный выбор мощности оборудования и подбор диаметра труб, позволит создать принципиально правильную систему отопления для небольшого дома.

Обвязка твердотопливного котла отопления в частном доме

Правильность обвязки твердотопливного котла влияет на КПД его работы и эксплуатационный срок. Поэтому при выборе оптимальной схемы необходимо учитывать массу нюансов и особенностей. В таком случае оборудование будет работать эффективно и долго.

  • 1 Все схемы обвязки твердотопливных котлов
    • 1.1 Закрытая система
    • 1.2 Открытая система с естественной циркуляцией
    • 1.3 Система с принудительной циркуляцией
    • 1.4 Обвязка котла с трехходовым клапаном: порядок и схема.
    • 1.5 Схема с буферной емкостью
    • 1.6 Обвязка с бойлером
    • 1.7 Коллекторная схема
    • 1.8 Схема подключения теплоаккумулятора к твердотопливному котлу
  • 2 Как удешевить обвязку

Все схемы обвязки твердотопливных котлов

Существует большое количество схем подключения котлов, которые подходят для разных условий использования. Под каждое жилище разрабатывается индивидуальный проект, в котором указываются важные позиции систем с учетом регламентированных требований.

Закрытая система

При желании организовать доступную, но надежную схему обвязки твердотопливного котла с бойлером закрытый вариант может стать наиболее подходящим. Он функционирует за счет разности плотностей холодного и горячего теплоносителя и обладает следующими плюсами:

  1. Простота и доступность монтажа контура.
  2. Отсутствие сложностей в самостоятельном обслуживании.
  3. Большой срок службы.
  4. Защита труб от коррозийных процессов.

К недостаткам относят невозможность отслеживания температуры и снижение показателей КПД из-за естественной циркуляции теплоносителя.

Закрытая схема обвязки твердотопливного котла с баком аккумулятором предотвращает негативное воздействие кислорода и лишает владельцев постройки необходимости постоянно следить за объемом воды. При обустройстве подобной системы следует придерживаться таких правил:

  1. В резервуаре должно вмещаться не меньше 10% объема теплоносителя.
  2. На подающей трубе нужно установить предохранительный клапан.
  3. Самую верхнюю точку оборудования снабжают воздухоотводчиком.

Элементы из группы безопасности, к которым относится воздухоотводчик и клапан, покупаются дополнительно – только флагманские котлы имеют их в базовом комплекте. Задача предохранительного клапана заключается в сбрасывании теплоносителя при превышении показателей давления выше допустимого уровня. Нормальное значение составляет 1,5-2 атм. Срабатывание аварийного клапана происходит при достижении отметки в 3 атм.

Еще производится обвязка котла на твердом топливе с установкой насоса. Такой вариант отличается высокой теплоотдачей жидкости, что поднимает значения КПД и делает систему энергоэффективной. Расход энергии для нагрева жидкости снижается, а необходимость монтажа труб большого диаметра исключается, поскольку гидросопротивляемость преодолевается за счет работы насоса. По мере нагревания теплоноситель не испаряется, т.к. он находится в герметичной мембране. Закрытый вариант обвязки защищает оборудование от коррозии и увеличивает его эксплуатационный срок.

Из минусов выделяют зависимость системы от источника электроэнергии и дороговизну монтажа. При этом провести работы по установке своими руками не удастся.

Открытая система с естественной циркуляцией

Устройство котлов длительного горения (КДГ) с откр. схемой обвязки пользуется особым спросом. Это объясняется тем фактом, что даже при резких скачках температурных значений или давления оборудование продолжает работать без потери герметичности. При этом эффективность работы не зависит от электроснабжения, поскольку в котел погружается твердотопливный материал.

Из недостатков открытой схемы подсоединения твердотопливного котла выделяют:

  1. Проникновение воздуха в трубы, что способствует развитию коррозии на их внутренней поверхности. Чтобы защитить систему от негативного воздействия кислорода, в расширительный резервуар помещается минеральное масло.
  2. Стремительное испарение теплоносителя, поэтому его запас нужно постоянно пополнять.
  3. Неравномерное распределение температуры в разных точках контура.

Но несмотря на ряд минусов, открытая схема монтажа дровяного или пеллетного котла пользуется популярностью. Это оправдывается простотой ее обустройства и доступной стоимостью.

Схема предусматривает наличие следующих элементов:

  1. Термометры. Кроме встроенных производителем датчиков, нужно установить дополнительные на трубах обработки и подачи.
  2. Обратный клапан.
  3. Расширительный резервуар.

При обвязке полипропиленом нужно размещать вход трубы на 0,5 м ниже расположения радиаторов, чтобы обеспечить свободную циркуляцию теплоносителя. Прямая(подача) и обратка трубы фиксируются под определенным углом. Еще необходимо провести некоторые расчеты для оценки гидродинамического сопротивления со всех сторон, а также попытаться сократить количество армированных элементов.

Эффективная и бесперебойная работа оборудования зависит от места монтажа расширительного резервуара – его размещают в наивысшей точке отопительного контура.

Система с принудительной циркуляцией

Обвязывая котел «Стропува» или любую другую модель, необходимо рассмотреть вариант схемы с принудительной циркуляцией воды. Она предусматривает установку насосного оборудования на трубопроводе подачи или обратки, из-за чего интенсивность движения жидкости повышается. Так, при естественной циркуляции скорость составляет всего 0,1-0,3 м/с, а при наличии насоса – 0,7-1 м/с, что способствует появлению многих преимуществ:

  1. Возможность уменьшения диаметра труб.
  2. Сокращение времени прогрева радиаторов, отсутствие инерционности.
  3. Удобные варианты прокладки труб, большая протяженность магистралей при соблюдении оптимального давления.
  4. Минимальные уклоны трасс, поскольку движение выполняется за счет работы насоса.
  5. Возможность монтажа расширительного резервуара в котельной.

Существуют и другие плюсы, включая возможность взаимодействия с системой теплый пол. Из недостатков выделяют энергозависимость, т.к. насос работает на основе электрической энергии.

Для защиты оборудования от отключения или взрыва необходимо обустроить группу безопасности, куда входят предохранительные клапаны, средства бесперебойного питания и генераторы.

Еще к минусам принудительных схем относят периодический шум. Но такие недостатки перекрываются широким выбором схем отопления, к которым относится:

  1. Однотрубный вариант.
  2. Двухконтурный (Система Тихельмана).
  3. Коллекторный.
  4. Теплые полы.

Обвязка котла с трехходовым клапаном: порядок и схема.

Поскольку твердотопливные котлы работают не постоянно, а периодически, они постоянно подвергаются воздействию влаги в виде конденсата, что приводит к коррозийным процессам. Остывшая вода из обратки передается теплообменнику и оседает на его стенках. Чтобы предотвратить негативные последствия, можно задействовать трехходовой клапан.

Это обычный регулируемый вентиль с 2 входами и 1 выходом. Получая соответствующий сигнал, клапан выполняет открытие канала подачи и исключает появление точки росы. При запуске системы циркуляция теплоносителя по маленькому кругу приостанавливается.

Трехходовые клапаны могут задействоваться и для изменения температуры теплоносителя, который отправляется к потребителю. В таком случае оборудование настраивается на работу в противоположную сторону, когда холодный теплоноситель из обратной трубы перемещается в подающую.

Система с трехходовым клапаном обеспечивает эффективный прогрев жидкости в бойлере в случае неработоспособности или планового отключения радиаторов. При повышении температуры до нужных значений клапан снова вступает в работу и возвращает теплоноситель в систему отопления. Если бойлер используется ежедневно и круглогодично, этот вариант обвязки окажется высокоэффективным.

Схема с буферной емкостью

Из-за плохой управляемости котлов хозяевам нужно постоянно следить за объемами топлива и интенсивностью тяги, что вызывает ряд проблем при их использовании. Чтобы погружать больше дров и не беспокоиться по поводу риска закипания теплоносителя, можно установить буферную емкость (теплоаккумулятор).

Буфер-это герметичный резервуар, который отделяет агрегат от пользователей. За счет большого объема емкость может собирать избыточную тепловую энергию и перемещать ее непосредственно к радиаторам. Для регулировки температуры задействуется узел смешивания, работающий на базе трехходового клапана.

Обвязка с бойлером

Обвязка котла полипропиленом с бойлером косвенного нагрева подходит для разных видов систем отопления. Для реализации такой схемы бойлер «Майбес» (или любой другой) соединяется с системами отопления и ГВС, а в водонагревателе размещается змеевик для эффективной подачи теплоносителя в магистраль.

После прохождения по отопительному контуру горячий теплоноситель передает тепловой потенциал воде. В некоторых случаях резервуар оснащается ТЭНами, позволяющими иметь доступ к ГВС в теплый период года.

Выполняя монтаж твердотопливного котла своими руками, необходимо придерживаться такой инструкции:

  1. Подготавливают место монтажа бойлера.
  2. Организовывают разводку, отмечая соответствующими цветами источники горячей и холодной жидкости.
  3. Фиксируют тройник и сбрасывающий клапан, тщательно покрывая все зазоры герметиком.
  4. Прикручивают краны воды.
  5. Подключают оборудование к электроснабжению и закрепляют термостат с автоматикой.
  6. Выбирают режим нагрева.
  7. Проверяют систему на работоспособность.

При соблюдении общих советов монтажные работы будут безошибочными.

Коллекторная схема

Если котел будет оснащаться несколькими параллельными ветками с радиаторным оборудованием, системой теплого пола и прочими устройствами, понадобится выполнить балансировку контуров. В противном случае жидкость будет перемещаться по пути наименьшего сопротивления. Чтобы реализовать ее, необходимо задействовать специальные распределительные устройства с 1 входом и несколькими выходами – коллекторы.

Использование этих деталей расширяет возможности подключения циркуляционного оборудования и позволяет поставлять тепловой агент с одинаковой температурой. Минусом подобной обвязки считается более сложная конструкция и дороговизна оборудования.

Иногда котел обвязывается гидрострелкой, которая становится посредником между котлом отопления и владельцами помещения. Гидравлическая конструкция размещается вертикальным образом и соединяется с входным и напорным патрубками. При этом врезка выполняется на любой высоте.

Схема подключения теплоаккумулятора к твердотопливному котлу

Среди большого количества схем подключения вариант монтажа теплоаккумулятора для ТТ-котла пользуется большим спросом.

Читайте также:  Как рассчитать необходимое количество светильников для натяжного потолка?

С помощью этого способа можно уменьшить расходы на отопление и снизить напряжение при пиковых нагрузках. Чтобы система работала долго и качественно, важно правильно выбрать оборудование, руководствуясь личными требованиями и регламентом.

Еще необходимо составить проект обвязки, где будут указаны базовые места размещения рабочих узлов.

Как удешевить обвязку

Чтобы удешевить обвязку, можно применить трехходовой клапан с упрощенной конструкцией, который не нуждается в подключении накладного термодатчика и термоголовки. В нем установлен термостатический элемент, который настроен на рабочий режим с фиксированным значением +55. +60°C.

Использование такой детали позволяет снизить стоимость обвязки ТТ-котла, но лишает потребителей возможности регулировки температуры термоголовкой.

Еще можно подключить 2 агрегата, которые работают на разном топливе:

  1. Дровах или природном газе.
  2. За счет электричества.

Подключение буферного резервуара с обвязкой медными или полипропиленовыми трубами (специалисты рекомендуют выбирать варианты с медью) позволяет одновременно обслуживать разные системы в доме: радиаторы, теплый пол, бойлер. Однако подобный вариант требует больших вложений и используется редко.

Как производится обвязка настенного двухконтурного газового котла + фото и видео схем

01.07.2019 4,022 Просмотров

Монтаж газового настенного двухконтурного котла не является окончательным действие, полностью обеспечивающим работу отопительной системы и подачу ГВС.

Котел — важнейший элемент отопительного контура, он обеспечивает подачу ГВС, но он лишь источник тепловой энергии.

Для равномерного распределения обогрева по всей площади дома необходима периферийная часть системы, которую монтируют исходя из условий эксплуатации, конфигурации помещений и прочих соображений.

Ошибки, допущенные при ее создании, могут свести на нет все затраты на приобретение котла, уменьшить эффективность отопления до минимальных размеров.

Рассмотрим этот вопрос пристальнее.

Что такое обвязка котла

Обвязка котла — это вес комплекс трубопроводов и внешних узлов, который устанавливается газовым котлов и отопительными приборами. Кроме того, обвязкой принято называть сам процесс монтажа периферии, образующей внешнюю часть отопительного контура.

Поскольку котел двухконтурный, то вместе с отоплением необходимо собрать разводку ГВС и подключить ее к устройствам водоразбора. Монтаж — ответственная и важная работа, требующая привлечения грамотных квалифицированных специалистов.

Возможна и самостоятельная обвязка системы, если пользователь имеет навыки паяльных работ по меди или умеет обращаться с полипропиленовыми трубопроводами.

В любом случае, результат зависит от тщательности и аккуратности исполнителя, уровня его подготовки в вопросах создания теплотехнических систем.

Плюсы и минусы

К плюсам следует отнести:

  • Появляется возможность подачи тепловой энергии в помещения посредством циркуляции теплоносителя.
  • Становится возможной организация ГВС.
  • Некоторые модели котлов лишены встроенных циркуляционных насосов. Обвязка позволяет использовать внешние устройства, полностью решающие проблему.
  • Повышение эффективности и экономичности работы котла и всей системы в целом.

Недостатками обвязки можно считать:

  • Необходимость тщательного проектирования отопительного контура.
  • Приходится выполнять комплекс сложных и трудоемких работ.
  • Для обвязки приходится привлекать опытных специалистов.

Несмотря на существование некоторых недостатков, работа системы без обвязки невозможна. Поэтому основной задачей становится грамотное проектирование и качественная работа монтажников.

Какие элементы содержит схема

Схема обвязки представляет собой комплекс, составленный из следующих элементов:

  • Циркуляционный насос.
  • Клапаны разного назначения (предохранительный, обратный, распределительный и т.д.).
  • Расширительный бак.
  • Шаровые краны — сливной, балансировочный и т.п.
  • Манометр.
  • Фильтры для очистки жидкости от твердых частиц.

Как правило, большинство этих компонентов встроены в настенный двухконтурный котел, и дублировать их во внешней части системы незачем. Такие элементы, как циркуляционный насос, расширительный бак, все краны и клапаны изначально присутствуют в конструкции котла в качестве составных элементов.

Современный агрегат практически не нуждается в установке внешних узлов, подключаясь к системе напрямую. Исключением становятся энергонезависимые котлы, не оснащенные циркуляционным насосом и другими важными элементами.

Важным элементом обвязки являются устройства для удаления воздуха. Эту функцию способен выполнять циркуляционный насос, но эффективность процесса низка и занимает много времени.

Проще устанавливать краны Маевского на радиаторы и размещать подающий трубопровод в вертикальном положении ( на энергонезависимых системах). Кроме этого, большую важность имеют приборы контроля давления и температуры, дающие информацию о работе системы.

Запорная арматура позволяет регулировать или отсекать линии системы в случае возникновения нештатных ситуаций.

Какие материалы используют

Материалами для изготовления трубопроводов в системах отопления служат:

  • Сталь. В советские времена стальные трубы были практически единственным вариантом. Они дешевы, способны выдерживать высокое давление. Недостатком является необходимость сварных работ и склонность к коррозии и образованию на внутренних стенках известкового налета, способного полностью перекрыть сечение трубопровода. Позже появились трубы из нержавеющей стали, которые не склонны к возникновению известковых отложений и коррозии.
  • Медь. Наиболее распространенный материал для создания обвязки газовых котлов. Соединяется с помощью пайки, выдерживает высокое давление. Не склонна к коррозии или появлению отложений на внутренних стенках трубок.
  • Металлопластик. Трубы появились относительно недавно. Их основная ценность состоит в простоте монтажа — для него не требуется сварка, все соединения выполняются с помощью гаечных ключей. Металлопластиковые трубы обладают пластичностью, позволяющей в ряде случаев обходиться без фитингов.
  • Полипропилен. Для его монтажа используется специальный паяльник, но он недорогой, как и сами трубопроводы. В последнее время этот материал активно применяется для сборки систем в частных домах, поскольку при замерзании такие трубы не лопаются. Собранная из полипропиленовых труб автономная система останется целой в случае аварии, что высоко ценится пользователями. Стенки трубопроводов довольно толстые, что некоторым кажется недостатком.
  • Полиэтилен низкого давления (ПНД). Эти трубы также не разрывает замерзшая вода. Однако, для отопительной системы ПНД трубы не годятся, поскольку имеют низкую рабочую температуру. Они могут быть использованы только для наружной части систем теплого пола.

Выбор наиболее подходящего материала обусловлен возможностями и предпочтениями владельца дома.

Рекомендуется делать систему с некоторым запасом прочности, поскольку переделывать ее в отделанном и благоустроенном доме чрезвычайно дорого и затруднительно.

Схемы обвязки двухконтурного настенного котла

Существует несколько схем обвязки, используемых в зависимости от типа и специфических особенностей системы:

  • Гравитационная схема, которая используется в системах с естественной циркуляцией теплоносителя. Трубопроводы и радиаторы устанавливаются с соблюдением уклона, обеспечивающего перемещение горячих слоев жидкости вверх, а более холодных — вниз.
  • Схема с циркуляционным насосом. Перемещение теплоносителя принудительное, работа системы более стабильная и эффективная. Такой вариант используется чаще всего.
  • Коллекторная схема. Появилась относительно недавно, отличием ее от общепринятых вариантов является подключение котла к коллектору, от которого питаются все линии системы. Подходит для сложных систем, состоящих из радиаторной линии и теплого пола.
  • Аварийная схема. Она разработана для использования в случае внезапного отключения электроэнергии. Обычно котлы прекращают свою работу, но, если имеется аварийная схема обвязки, можно пользоваться отоплением на естественной циркуляции теплоносителя.

От чего зависит схема

Выбор схемы обвязки зависит от конфигурации отопительной системы, ее вида и состава.

Основными факторами влияния являются:

  • Тип системы — открытая или закрытая.
  • Имеется ли дополнительный водонагреватель (бойлер).
  • Есть ли дополнительные контуры или система теплого пола.

В зависимости от сочетания тех или иных элементов, могут быть использованы разные способы подключения:

  • Прямое подключение. Используется на обычных системах, не обладающих никакими дополнениями.
  • С гидравлическим разделителем. Этот вариант необходим при наличии нескольких контуров с разной температурой — система теплого пола не может иметь выше 30°, а для радиаторного контура требуется значительно большая температура.
  • С дополнительным теплообменником. Это способ, когда теплоноситель из котла циркулирует по малому кругу, а снаружи имеется еще один теплообменник, где тепловая энергия передается на другу. жидкость, непосредственно циркулирующую в системе. Такой вариант встречается редко, и применяется там, где нужны разные виды теплоносителя (с разной температурой замерзания).

Выбор нужного варианта зависит от конфигурации и состава системы. Чаще всего используется прямое подключение, которое отличается простотой и надежностью.

От чего не зависит

Схема обвязки не зависит от типа котла и вида используемого топлива. Для всех видов и конструкций котлов используются одинаковые способы обвязки, независимо от способа монтажа (напольный или настенный), от вида топлива (газ, пеллеты, электроэнергия или дизельное топливо) и т.п.

Для сложных систем на стадии проектирования иногда вносятся незначительные поправки, но они не играют решающей роли и не меняют общего принципа.

Единственное отличие, которое возможно — это обвязка для одно- и двухконтурных котлов, когда либо есть, либо не имеется линии ГВС.

Самая популярная схема

Рассмотрим порядок создания наиболее популярного вида обвязки — прямой. Наиболее распространены энергозависимые котлы, поэтому будет описана схема обвязки с имеющимся циркуляционным насосом.

Монтаж всех устройств

Выполняется установка всех радиаторов, умывальников, ванн или душевых кабинок, кухонной мойки. Необходимо, чтобы к моменту соединения элементов отопительного контура или ГВС все элементы были установлены и готовы к подключению.

Особенно важна готовность отопительной линии, так как контур ГВС работает на выдачу и может наращиваться в процессе эксплуатации.

Подключение трубопроводов системы отопления

Все радиаторы последовательно соединяются между собой трубопроводами. Один конец подключается к промой линии (подаче) котла, второй — к обратной.

Важно обеспечить герметичность и целостность системы. Для исключения ошибок следует постоянно сверяться со схемой обвязки, созданной во время проектирования системы.

Подключение ГВС

Устанавливается трубопровод,Присоединенный к патрубку ГВС газового котла. В разрыв через тройники подключаются отводы для смесителей. Рекомендуется каждый смеситель снабдить собственными шаровыми кранами для отсечки подачи воды при возникновении необходимости.

Последним действием станет подключение котла к линии питания — подаче холодной воды. После этого можно произвести пробный запуск и проверить качество работы и целостность всех трубопроводов.

Все обнаруженные ошибки немедленно устраняются, для чего систему останавливают, сливают воду и выполняют переналадку контура.

Отзывы

Рассмотрим отзывы владельцев автономных систем отопления:

Как сделать натяжные потолки своими руками: полезные советы

Инструменты для монтажа натяжных конструкций

  • тепловая пушка;
  • газовый баллон;
  • перфоратор;
  • стремянка или строительные козлы;
  • уровень, желательно лазерный;
  • острый нож и набор лезвий;
  • молоток, отвертка.

Необходимые материалы

  • профиль (багет) – представляет собой профильные планки, изготавливаемые из алюминия или пластика, на них крепят натяжное полотно. Необходимое количество определяют, исходя из периметра комнаты. Профиль приобретают с запасом, поскольку в процессе установки возможна отбраковка. Алюминиевый багет, как показала практика, более надежен и прочен. В отличие от него, пластиковый профиль стоит на порядок дешевле, поэтому пользуется большой популярностью. Одним словом, выбор остается за потребителем.

Типы натяжных потолков

Самостоятельный монтаж

  1. Разметка стен для крепления профиля

В современных квартирах неровные потолки и стены с кривизной – явление частое и эту особенность при проведении замеров и разметки необходимо учитывать. По всем углам надо промерять высоту стен и нанести соответствующие отметки, иногда разница составляет несколько сантиметров. Также не следует забывать о расстоянии, на котором будет находиться натяжной потолок от базового перекрытия – минимально это 3 сантиметра. Но если предстоит установка осветительных приборов, надо учесть их размеры – они должны помещаться в межпотолочном пространстве. Для крепления к стенам несущего профиля по периметру помещения прочерчивают ровную линию, пользуясь строительным уровнем. Так делают разметку для натяжной конструкции. Гарпунное крепление самое надежное, оно требует наличия специальных приспособлений и квалифицированных специалистов. Поэтому при монтаже пленки следует хорошо подумать, стоит ли делать натяжные потолки из поливинилхлорида таким способом самостоятельно. Можно воспользоваться двумя другими вариантами крепления полотна к багету – штапиковым или клиновым.

Монтаж профиля к стенам

После того, как готова разметка, начинают устанавливать профиль путем крепления его к стенам (если по какой-либо причине это невозможно, багет фиксируют на потолке). Для монтажа используют дюбели или саморезы. Их закрепляют с шагом в 7-8 сантиметров. До этого специалисты советуют приклеить профиль к стенам, чтобы облегчить себе работу. Не следует располагать первый или последний крепеж близко к краю планки багета. Также надо позаботиться об электропроводке для осветительных приборов, которые предстоит установить на натяжном потолке, при этом учитывают их тип, количество и размеры. Если не уделить светильникам внимание, после монтажа полотна сделать это будет невозможно.

Крепление полотна

До того, как сделать натяжные потолки своими руками, необходимо прогреть помещение. Для этого задействуют газовую тепловую пушку. Ее можно взять напрокат или купить. Лишним прибор не будет, его используют для обогрева подсобных помещений или гаража. Комнату прогревают до 40 градусов. Распаковывают полотно для натяжной конструкции чистыми руками, чтобы его не испачкать, потом базовый угол (его отмечают при изготовлении) после нагрева полотнища тепловой пушкой закрепляют на багете. Для этого используют так называемые «крокодилы» – специальные зажимы. Далее материал закрепляют в противоположном углу, а потом фиксируют полотно в оставшихся углах и прогревают помещение еще до большей температуры.

Установка светильников

Теперь пришло время установить светильники на натяжной конструкции. Их заранее фиксируют на специальных стойках и после натяжения пленки в нужных местах острым ножом аккуратно прорезают отверстия. Технология монтажа натяжных тканевых систем во многом схожа с установкой ПВХ пленки. Отличие заключается в том, что ткань не надо подвергать процессу сварки и при монтаже полотно не требуется разогревать (прочитайте также: “Драпировка потолка тканью своими руками: необычный декор”).

Преимущества современных натяжных потолков

Сомнения относительно того, стоит ли делать натяжные потолки, исчезнут после знакомства с достоинствами таких потолочных конструкций. Прежде всего, они позволяют до неузнаваемости изменить потолок, сделав его красивым и оригинальным.

Монтаж выполнить быстро и качественно могут только профессионалы с большим опытом подобной работы. Но некоторые предпочитают делать натяжные потолки самостоятельно, одни с целью экономии, другие получают от результата моральное удовлетворение.

Выравниваем поверхность без грязи и пыли: натяжные потолки своими руками

Ещё сравнительно недавно монтаж натяжных потолков был прерогативой лишь только профессионалов, а сейчас такую работу может выполнить любой домашний мастер, при условии, что он знаком с некоторыми нюансами, присущими такому варианту отделки. Сегодняшняя история, которую прислал Руслан Борисович Мальцев из Томска, расскажет о том, как именно выполняется подобный монтаж, что для этого потребуется и какие подводные камни могут поджидать мастера при его производстве.

Некоторое время назад я задумался о монтаже натяжных потолков у себя в квартире. Разыскивая бригаду специалистов, которая бы могла выполнить эту работу, я был неприятно поражён стоимостью их услуг. Немного покопавшись в сети Интернет, я понял, что если разобраться, то такая работа вполне выполнима и без привлечения специалистов. Единственной проблемой было то, что разные люди объясняли процесс по-своему. Пришлось собирать нужную информацию по крупицам. Поэтому я решил описать всю хронологию выполнения работ от начала до конца.

Инструменты и материалы, необходимые для монтажа натяжных потолков

Первым делом были произведены замеры комнаты и приобретён комплект натяжного потолка (есть сейчас в продаже и такое). В него входит:

  • полотно;
  • багет ПВХ;
  • специальный гарпун для натяжки полотна, маскировочная лента;
  • платформа под люстру;
  • термокольцо, обвод труб;
  • перфолента, клей, шпатель.

По сути, всё, что нужно есть, но я планировал установить несколько точечных светильников в гостиной, поэтому пришлось немного докупаться. Были необходимы сами светильники и лампы к ним, а также закладные и дополнительные термокольца. Честно говоря, сумма вышла немалая, но она не шла ни в какое сравнение с тем, что мне насчитали в фирме, если бы я нанял бригаду. Поэтому думаю, что я обошёлся «малой кровью».

Читайте также:  Какую кухню выбрать — глянцевую или матовую?

На инструменте, который я использовал при работе, останавливаться, наверное, не стоит. Практически у любого мужика, умеющего делать работы по дому, всё это имеется в кладовке. Исключение может составить монтажный шнур с красящим порошком, но его вполне можно заменить капроновым, намазанным цветным мелком. А вот лазерный уровень желательно найти – он здорово помогает.

Статья по теме:

Натяжные потолки: фото, преимущества и недостатки, виды натяжных потолков по фактуре материала и конструкции, дизайн потолка для разных комнат, особенности монтажа и уход, советы специалистов — читайте в публикации.

Приступаем к работе: отбивка горизонта по уровню

Сразу скажу, что выполнить работу по монтажу натяжных потолков в одиночку не получится – нужен помощник. Первым делом следует замерить высоту точечного светильника, чтобы знать, на каком расстоянии от основного потолка производить монтаж. У меня всё было проще. Брус, который использовался в качестве закладной под карниз, был толще светильника, а потому ориентировались на него. Вымеряв горизонт лазерным уровнем, для удобства, линия была отбита монтажным шнуром, после чего можно было приступать к крепежу стенового багета.

Можно сказать, что работа по разметке горизонта по периметру – самый ответственный момент во всём монтаже. Ведь никому не хочется, чтобы натяжной потолок был выполнен под наклоном. Поэтому здесь нужно быть крайне внимательным.

Отбиваем горизонт при помощи монтажного шнура

Крепление стенового багета: ход работ, нюансы их производства

Далее, по отбитой линии мы начали крепить стеновой багет. Как оказалось, и здесь есть своя хитрость. Начинать следует от любого угла, причём цельный кусок должен попасть на две перпендикулярные стены. Для этого полоса багета надпиливается с обратной стороны при помощи болгарки с отрезным диском, после чего сгибается. Так необходимо пройти по всему периметру. Одновременно был смонтирован и брус – закладная для карниза.

Крепёж стенового багета производился на дюбель-гвозди с пластмассовыми пробками, размером 6×40 мм, которые закупались отдельно. Кстати, частота их размещения по стеновому багету – через каждые 10 см. Это обязательно, так как полотно будет довольно сильно тянуть.

Надпиливаем стеновой багет сзади и перегибаем его

Когда стеновой багет был закреплён по всему периметру, я проклеил малярным скотчем соединения. Назначения этой операции, по правде сказать, я так и не понял, однако от инструкции производителя отступать не стал.

Проклеиваем места соединений отдельных частей стенового багета

Статья по теме:

Натяжные глянцевые потолки: фото в интерьере в различных помещениях, советы по выбору, особенности конструкции, достоинства и недостатки, рекомендации специалистов — читайте в публикации.

Крепёж закладных для точечных светильников на потолке

Здесь советую изначально начертить места расположения светильников на листке с точными размерами. В противном случае, придётся их искать на ощупь после натяжки полотна, что значительно увеличит время монтажа натяжного потолка. Закладные обрезаются по внутреннему кругу под размер светильников и фиксируются на потолке при помощи дюбель-гвоздей и монтажной полосы на том же уровне, что и стеновой багет.

Самым сложным для меня было вымерить места расположения точечных светильников, чтобы они были расположены симметрично. Сказалась моя детская неприязнь и нелюбовь к точным наукам. Но я справился (плюсик мне в копилку). Закладные были закреплены, проводка между ними протянута, можно было приступать к основной работе, а именно натяжке самого полотна.

Закладные для точечных светильников – их действительно, кажется многовато для одной комнаты

Натяжка полотна: с чего начать работу

Работу следует начинать с одной из длинных сторон комнаты. Лучше всего, если её будет производить один человек, это нам стало понятно сразу, как только мы растянули полотно с двух углов. Когда одна сторона была полностью подоткнута шпателем под стеновой багет, где она фиксируется при помощи гарпуна, работа переместилась на обратную сторону. Только после этого в натяг были зафиксированы более короткие части. Не сказать, что работа слишком сложная, но достаточно утомительная.

Проходим шпателем вторую сторону полотна, стараясь сделать натяжку как можно сильнее

Но, несмотря на все усилия, на полотне оставались небольшие складки. Как оказалось, это вполне нормально. Дело в том, что полотно натяжного потолка выполнено из специального материала, который стягивается при нагревании. Поэтому небольшие неровности, оставшиеся после ручной натяжки, довольно быстро были расправлены при помощи обычного фена, который я на время позаимствовал у жены. Благо её в это время дома не было, а фен оставался работоспособен. Иначе даже самый идеальный потолок меня бы не спас от гнева моей ненаглядной. Кстати, после прогрева полотна натяжку следует немного усилить.

Потолок был натянут, выровнен, а значит, пора было переходить к следующему этапу – подрезке излишков. Она выполняется при помощи обычного канцелярского ножа. Но следует понимать, что подрезать стоит как можно глубже, заходя под стеновой багет, чтобы края нигде не торчали.

Все неровности довольно просто разглаживаются струёй горячего воздуха от фена

Монтаж точечных светильников: как он производится

Для начала нужно было найти и отметить центр каждой закладной, которые остались за полотном натяжного потолка. Пользуясь схемой сделать это было несложно, и вдвоём мы справились с этой задачей в течение 10 минут. Главным было даже не «найти идеальную точку по центру», а элементарно отметить места расположения закладных.

Находим все закладные и отмечаем места их расположения

Далее было необходимо приклеить термокольца. Для этого они намазываются суперклеем, после сего прижимаются к закладным для светильников. Высыхает суперклей моментально, и уже через минуту можно приступать к монтажу. Но мы торопиться не стали, да и передохнуть немного стоило.

Наклеиваем термокольца так, чтобы они совпадали с закладными

Установка маскировочной ленты, скрывающей зазоры

Оставив приклеенные термокольца на время в покое, мы занялись установкой маскировочной ленты. Именно она скрывает оставшуюся между стеной и натянутым полотном щель. Загоняется лента с небольшим усилием при помощи шпателя. Это работа, можно сказать, рутинная, испортить здесь что-то сложно. Начинать установку маскировочной ленты следует от угла (как было написано в инструкции), постепенно продвигаясь по кругу, пока весь периметр не будет закрыт.

Установка маскировочной ленты, скрывающей зазор между стеной и полотном натяжного потолка

Электромонтаж: установка точечных светильников

Перед тем, как начать работы по установке точечных светильников, убедитесь, что напряжение в распределительном щите отключено. Это я говорю как профессиональный электромонтёр, который не раз испытал на себе ощущения от ударов током. Причём чаще всего это происходит из-за лени сходить и проверить самому, когда понадеялся на другого.

Сначала были вырезаны окружности внутри термоколец. После этого я по очереди подключил каждый из светильников, закрепив их в закладных при помощи пружинных фиксаторов, и установил лампы. Проверка показала, что всё работает исправно.

Подключение и установка точечных светильников в натяжном потолке

Финальные штрихи: заносим мебель, вешаем шторы

До прихода жены со смены ещё оставалась уйма времени, поэтому было принято решение вернуть обстановку на место. Были занесены шкафы, расставлена мебель. Карниз оказался довольно удобным, поэтому и шторы вернулись на своё законное место. В общем, всё было готово. Можно сказать, что результатом я вполне удовлетворён.

Вот такой вид приобрела комната после расстановки мебели

Заключение

Видимо, правы были люди, когда говорили: «глаза боятся – руки делают». Теперь я уверен, что и остальные комнаты, со временем, «обзаведутся» натяжными потолками. Времени на всю работу, с учётом отсутствия опыта, ушло около 7 часов, а значит, опытным мастерам его потребуется гораздо меньше. Знакомые, которые уже побывали у меня после монтажа натяжного потолка, теперь тоже планируют попробовать сделать такую работу самостоятельно. А почему бы и нет? Главное – чтобы руки росли из плеч, и было желание. А остальное приложится.

Возможно, кому-то поможет мой первый опыт в монтаже натяжных потолков. Буду этому очень рад. Прошу прощения, если где-то сумбурно изложил информацию. Если что-то непонятно, задавайте вопросы в обсуждениях, постараюсь ответить более подробно. Также очень интересно ваше мнение о том, правильно ли я всё делал или, возможно, со временем потолок начнёт проседать (было такое мнение у одного из знакомых). Буду рад любым отзывам.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Необходимый инструмент для натяжных потолков

В последнее время очень популярным способом экономии времени и сил для постоянных покрасок и побелок, стало создание натяжных потолков. Сегодня множество фирм и компаний предлагают свои услуги именно по установке и оформлении таких потолков. Они инновационные и практичные, но это недешевое удовольствие.
Если вы сами компетентны в установке потолков, то рекомендуем вам просто купить инструмент для натяжных потолков и сделать все своими руками. Это сэкономит ваши деньги, но не силы и время.

Что же нужно для установки натяжных потолков? Какие инструменты и вещи на пригодятся?

Инструменты для натяжных потолков без которых вам не обойтись, то есть работать вы не начнете без:

  • лазерной рулетки (дальномера);
  • теплового газового генератора (или тепловой газовой пушки);
  • газового баллона (10-28л);
  • перфоратора( 0,5 кВт);
  • ударной дрели;
  • аккумуляторного шуруповерта;
  • торцовочной пилы;
  • монтажных лопаток (желательно набора из короткого, длинного и углового шпателя);
  • прищепок-зажимов;
  • стремянки (иногда даже и двух);
  • гаечного ключа;
  • автономного детектора утечки газа;
  • удлинителя;
  • тройника;
  • молотка;
  • набора отверток (обязательно отвертка с индикатором);
  • плоскогубцов;
  • кусачек;
  • ножниц по металлу;
  • лазерного уровня ( можно водяного);
  • отбивочного шнура;
  • балеринки (чтобы нарезать кольца круглых отверстий в пластиковых элементах);
  • углового редуктора для насадок-бит;
  • малярного скотча;
  • самоклеющейся фольги;
  • изоленты;
  • клея;
  • напильников ( круглого крупного и прямоугольного мелкого)
  • натфиля алмазного;
  • сверл по металлу (3-6 см диаметр).
  • перьев по стеклу и керамике;
  • бура по бетону;
  • саморезов по дереву и металлу;
  • саморезов-блошек;
  • дюбелей полипропиленовых.


Это очень огромный список, но здесь включены все элементы, что будут необходимы для работы. Профессионалы знают особенности и способы использования каждого из них. Но если вы не ознакомлены настолько тщательно, то мы предлагаем ознакомится с основными инструментами для натяжных потолков детальнее.

При помощи лазерной рулетки мы можем достаточно точно вымерить все интересующие нас размеры, а все данные сохранятся в памяти рулетки. Это очень удобно и оригинально.
[reclam] Лазерный нивелир мы можем использовать для разметки потолка, если быть точнее, то его уровней. Если конструкция многоуровневая, то дополнительно мы будем использовать телескопическую штангу.
Используя ручной дырокол, мы можем пробить нужные отверстия в алюминиевых багетах или «отбойниках». Конечно, можно следовать и стандартным способам и воспользоваться дрелью для сверления отверстий, но качество и вид у них не идеальный. Такие отверстия выглядят не очень аккуратно и имеют заусеницы, а вот дыроколом мы сделаем идеально ровные и идентичные дырочки.
Металлодетектор мы используем для подготовительных работ, чтобы определить материал и тип поверхности, с которой будем работать дальше. На этой поверхности мы будем закреплять профиль, поэтому важно проверить, нет ли в стенах металлических профилей, и не проходит ли скрытая электропроводка или воздухоотвод.
Три инструмента – перфоратор, дрель и шуруповерт – это необходимые помощники и друзья начинающего работать с натяжными потолками. Перфоратор используют для закрепления профиля. А в процессе работы используют дрель и шуруповерт. Профессионалы рекомендуют использовать инструменты с аккумулятором, так как они не требую никаких дополнительных условий, зарядил – и все готово.

Чтобы нагреть полотна ПВХ специалисты рекомендуют использовать тепловые пушки. По сравнению с электрической пушкой, тепловая менее безопасна в процессе эксплуатации, но она может работать даже при отсутствии источника питания.
Это, как мы уже говорили, главные инструменты для натяжных потолков. Кроме них, чтобы установить осветительные приборы, вытяжки и т. п. могут понадобиться дополнительные приборы. Украсить натяжные потолки можно декоративной окантовкой в виде ленты с узором, маскирующей ленты или декоративного шнура.

При установке или ее планировании, специалисты советуют учитывать и проводить точные подсчеты опускания потолка. Все зависит от встраиваемых конструкций, если их нет, то минимальная высота спуска 3 см.

Покупать полотна и инструменты для натяжных потоков лучше при помощи эксперта. Но если вы идете сами, то четко слушайте консультации продавца. Купить все нужное можно как и в специализированных магазинах, так и в гипермаркетах, что оснащены специальными отделами.

Конкретную фирму выделить нельзя, так как у многих есть достойные товары, что идеально подойдут для работы. О цене также нельзя судить с первого взгляда, существует накопительная система для некоторых видов товаров. Чем больше вы покупаете, тем дешевле товар.

Что касается конкретных, отдельных товаров, то тут можно искать то, что дешевле, если вы хотите сэкономить.
Вот к примеру, для монтажа натяжных потоков мы будем использовать тепловую пушку и спец лопатки, чтобы заправлять полотно. Лопатки стоят относительно недорого, они доступны каждому, а вот пушка – дорогое удовольствие (приблизительно 180-200 долларов). Вы можете поискать б/у вариант, или купить инструмент вместе со своим знакомым, что будет вскоре делать натяжные потолки в своем доме. Это своеобразный экономичный вариант.

Подобная ситуация и с натяжными потолками, что устанавливаются на ширину больше , чем 5 см. Чтобы зашить все видные швы необходимо будет пользоваться специальной сваркой. А такая сварка не будет работать без специального станка ТВЧ. То есть , если покупать самому все нужные инструменты, то ремонт может обойтись в несколько раз дороже.
Интернет-порталы строительной тематики предлагают множество видео-уроков о монтаже натяжных потолков (смотрите здесь видео как натягивают натяжные потолки своими руками).

Пошаговые инструкции помогут начинающим работникам освоить все азы и особенности процесса монтажа. Но без консультаций экспертов вам все равно не обойтись. А еще купить все материалы и инструменты. Удовольствие не из дешевых конечно, но нет безвыходных ситуаций.

Альтернативным вариантом будет пригласить специалистов, что занимаются монтажом натяжных потолков. В их арсенале есть все нужное оборудование и инструменты, поэтому вам придется платить только за материал, ну и за работу людей.

Натяжные потолки это уверенный шаг вперед к прогрессу. На отечественном рынке они появились относительно недавно, но сразу же набрали большой популярности. Строители расширили спектр своих услуг, и теперь они также занимаются монтажом натяжных потолков. Поэтому если вы решили оборудовать свою квартиру в новом стиле, то обязательно обратитесь к специалистам, чтобы ваша квартира выглядела идеально и современно.

Оцените статью
Добавить комментарий