Как обшить дверной проем гипсокартоном

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

Перепланировка жилья — задача непростая, но ей эта сложность совсем не мешает оставаться популярным занятием. Особенно часто этим приходится заниматься в новостройках, где квартиры (вернее, комнаты) площадью больше напоминают футбольные поля. Чтобы разделить просторное помещение на несколько комнат, нередко используют спасительный гипсокартон, который так же часто выбирают для оформления потолков, обустройства полок, ниш. Так как сделать дверной проем из гипсокартона не очень трудно, все работы, включая и этот этап, можно провести самостоятельно. Все, что нужно, — это желание, основательный подход, неспешность и внимательность.

Особенности гипсокартонной стены

Перед тем как изучать вопрос, как сделать дверной проем из гипсокартона, необходимо познакомиться с самой главной конструкцией, где он будет находиться. Перегородку из гипсокартона делают с помощью жесткого каркаса из оцинкованного металлического профиля. Там, где будет располагаться проем, стену нередко усиливают деревянным брусом.

Для придания конструкции звуко- и теплоизоляционных характеристик пространство между элементами обрешетки заполняют специальным теплоизоляционным материалом. Вид, толщина его зависит только от требований, предъявляемый к перегородке. Каркас с внутренним утеплением с обеих сторон обшивают листами гипсокартона. Такая стена будет почти готова к финишному покрытию.

Перегородки из гипсокартона: «за» и «против»

Каркасные стены из ГКЛ — конструкции, оспаривать популярность которых бессмысленно. Их применяют для зонирования, для разделения помещений разной площади и планировок. Такие конструкции возводят в жилых, производственных, офисных зданиях. Большой ассортимент видов гипсокартона позволяет найти идеальный материал даже для комнат с повышенной влажностью, для тех помещений, где необходим высокий уровень пожарной безопасности.

Преимущества перегородок

Каркасные стены из ГКЛ давно и прочно заняли свою законную нишу. Причин успеха союза гипсокартона, утеплителя и металла есть несколько.

  1. Удачная комбинация трех материалов. Металлический профиль отличается максимальной прочностью, гипсокартонные листы — малым весом. Такой дуэт позволяет соорудить перегородку любой формы, но не создать дополнительную нагрузку на перекрытия. Оцинкованный каркас дает шанс не беспокоиться об окислении и коррозии материала. Гипсокартон отличается почти идеально ровной поверхностью, к тому же он экологически безупречен. Благодаря обработке ГКЛ обладает собственной защитой от влаги и огня. Теплоизолятор, уложенный в перегородки внутри каркаса, дополнительно придает конструкции звукоизоляционные свойства.
  2. Простой, быстрый монтаж (демонтаж). Это не менее привлекательная сторона для тех, кто решился на самостоятельную работу. Перегородки очень легки в монтаже, поэтому по силам даже тому мастеру, кто впервые сталкивается с подобными работами. Так же элементарно конструкцию можно разобрать, а потом переместить, собрать заново в другом месте.
  3. Удобная прокладка любого вида коммуникаций внутри каркаса. Такое практичное (и логичное) решение дает возможность очень легко избавиться от «неизбежной красоты», спрятать которую в стенах во время ремонта нередко бывает весьма затруднительно.
  4. Минимальные затраты. Все элементы нельзя назвать супердорогими, поэтому данный этап ремонта обойдется в небольшую сумму. Сооружение стены с проемом не обещает сильной запыленности, гор строительного мусора, потому усилий для его уборки не потребуется.

Достоинства очень существенны, именно этим объясняется популярность перегородок. Самое главное преимущество — возможность проведения всех работ в одиночку даже без большого опыта.

Некоторые недостатки

Если говорить о минусах, то они тоже есть, отмахнуться от них невозможно. К этой категории можно отнести несколько слабых сторон гипсокартона.

  1. Относительная хрупкость листов, но только если ГКЛ сравнивать с «основательными» материалами — с бетоном, деревом, кирпичом. Однако с этим недостатком можно в некоторой степени справиться: например, сделать, более толстыми слои обшивки.
  2. Потенциальные неблагоприятные условия, которые нанесут перегородке непоправимый урон, — максимально высокий уровень влажности. Речь идет о потопе, устроенном соседями. Такой «водопад» станет причиной разрушения гипсокартона.
  3. Невозможность фиксации на хрупких стенах крупногабаритных предметов — навесных шкафов, полок. Гипсокартонный лист в состоянии выдержать максимум 15 кг. Такая же перегородка с металлическим каркасом — 70 кг на 1 метр.

Некоторым минусы покажутся серьезными, другим — относительными. Однако большинства неприятностей можно избежать, если не нарушать технологию, не использовать стену в непривычном для нее «амплуа». Либо заранее побеспокоиться о дополнительных элементах внутри каркаса.

Инструменты, материалы

Необходимо запастись материалами, а также специальными инструментами, так как сделать дверной проем из гипсокартона, не имея их, очень сложно. В большей степени это касается работы с относительно хрупкими ГКЛ. Нужно приобрести или найти у себя:

  • рубанки: обдирочный (для обработки среза), кромочный (для нарезки фаски);
  • ножовку для резки ГКЛ, либо острый нож;
  • ножницы по металлу;
  • игольчатый валик;
  • карандаш, рулетку;
  • молоток;
  • отвертку, отвес, уровень;
  • дрель, шуруповерт;
  • болгарку, перфоратор.

Из материалов потребуется приготовить:

  • оцинкованные стальные профили: направляющий (ПН или UW, для крепления к потолку, стенам, полу), стоечный, несущий (ПС или CW) для опорных элементов и угловой (ПУ) для усиления стыков ГКЛ в углах;
  • брус, если в планах не арка, а полноценная, а значит, тяжелая дверь;
  • минеральную вату, лучше — ее базальтовую разновидность;
  • демпферную (уплотняющую) ленту, гасящую звуки и вибрации;
  • саморезы: по металлу — LB 9, LB 11, для фиксации обшивки — MN 25 либо MN 30.
  • дюбель-гвозди — 6х40, 6х60 мм — для крепления профиля к несущим поверхностям.

Отдельного внимания заслуживают главные герои — гипсокартонные листы. Обычно используют стеновую стандартную продукцию, толщина которой — 12, 5 мм, ширина — 1200 мм. Для сооружения арок берут более тонкие гибкие листы — 6,5 мм. Если стена будет отделять кухню либо санузел, то лучше брать влагостойкую марку ГКЛ. Ее легко определить даже по зеленому (синему) цвету.

Есть еще один вид гипсокартона — огнестойкий (ГКЛО), он обычно имеет розовый цвет. Однако в квартирах и домах его используют нечасто. Исключение — кухня, где есть вероятность сильного нагрева стены из-за бытовых приборов. Более тонкие листы потребуются для изготовления фигурных, изогнутых конструкций.

Теперь немного слов о профиле. Стандартные перегородки подразумевают использование материалов, имеющих разную ширину основания, — 50, 75, 100 мм. Выбор подходящей величины зависит лишь от высоты потолков: там, где они очень высокие, нужен максимально широкий профиль и, соответственно, толстая перегородка.

Как сделать дверной проем из гипсокартона?

Первый этап — обдумывание формы конструкции, ее габаритов. Обязательно принимают во внимание наличие либо отсутствие навешиваемой створки. Если решение принято в е пользу, то приобретают брус для усиления, так как профиль без усиления не способен выдержать дверное полотно. Поэтому внутри стоечных элементов для большей надежности фиксируют деревянные.

Если надежная перегородка уже существует, а хозяева планируют установить нестандартную дверь, то всю стену не трогают: просто изменяют размеры проема. При уменьшении высоты либо ширины пристраивают каркас из профиля — стартового и стоечного.

При смещении прохода в какую-либо из сторон часть перегородки вырезают. В этом случае потребуются болгарка. В подготовленном пространстве сверху и снизу фиксируют стартовый профиль, по краям стоечные, а к стене дополнительные стойки. Эти элементы скрепляют несколькими поперечинами. В качестве крепежа используют саморезы.

Для уменьшения высоты проема ставят пристенные элементы, которые будут опорами для поперечин. После того как каркас готов, режут ГКЛ. Эти листы соединяют таким образом, чтобы стыки оказывались посередине профилей. Гипсокартон с металлом также соединяют саморезами.

Возведение перегородки с прямым проемом

Первый этап работ — разметка. Сначала на потолке отмечают место, где будет располагаться стартовый профиль. Затем, пользуясь отвесом, определяют точки на полу для фиксации нижнего элемента. Переходят к разметке места для проема, затем для стоек. Шаг их составляет 600 мм.

Возводим перегородки и дверные проёмы из гипсокартона своими руками

Во время перепланировки пытаются по максимуму обустроить жилплощадь методом переноса межкомнатных перегородок. После разрушения старой конструкции, новый простенок проще сделать из листов гипсокартона. Обязательно между комнатами обустраивают проход. Изготовление дверного проёма из гипсокартона состоит из двух этапов: сборка каркаса и его обшивка.

Преимущества перегородок из гипсокартона

В строительстве гипсокартон (ГКЛ) считается универсальным материалом. Из ГКЛ можно сооружать новые конструкции или использовать листы для облицовки вместо штукатурки. Несущую стену из гипсокартона строить нельзя, а вот для межкомнатных перегородок материал отлично подходит. Лёгкие простенки используют при зонировании помещения, изготовлении фальшстены для раздвижных дверей. Обустройство дверного проёма в гипсокартонной перегородке можно выполнить с фантазией, сделав арку классической, асимметричной или другой формы.

Стены из ГКЛ имеют много преимуществ:

  • создаёт минимальную нагрузку на несущие элементы здания благодаря лёгкому весу;
  • возвести перегородку под силу одному человеку;
  • доступная стоимость материалов;
  • при необходимости простенок легко демонтировать.

В офисах гипсокартонные стены могут устанавливаться временно для создания отдельного кабинета или других целей. Дизайнеры используют конструкцию при обустройстве декоративных проходов необычных конфигураций.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы обустроить проём из гипсокартона в межкомнатной перегородке, понадобятся следующие инструменты:

  • обдирочный рубанок для обработки среза ГКЛ;
  • кромочный рубанок для нарезки фаски под углом;
  • острый нож или специальная ножовка для резки гипсокартона;
  • ножницы по металлу;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • отвёртки, уровень, простой карандаш, рулетка.

Из материалов для работы подготавливают:

  • профили из оцинкованной стали;
  • если предусматривается навешивание створки, чтобы укрепить дверной проём нужен деревянный брус, соответствующего с профилем сечения;
  • сборку каркаса и фиксацию обшивки осуществляют саморезами;
  • если требуется повысить звукоизоляцию или утеплить простенок, применяют плиты базальтовой ваты.

Основным материалом при изготовлении перегородки с дверным проходом является гипсокартон.

  1. Стандартно используют стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм.
  2. Изогнутые элементы арки делают с листов толщиной 6,5 мм.
  3. Для прохода в санузел или на кухню лучше взять влагостойкий гипсокартон. Его легко отличить по синему или зелёному цвету.
  4. Существует огнеупорный ГКЛ. Такой материал редко используют в квартирах. Исключением может быть кухня, где существует вероятность сильного нагрева перегородки от бытовых приборов.

Как сделать дверной проём из гипсокартона?

Перед изготовлением дверного проёма из гипсокартона своими руками продумывают габариты, форму конструкции. Заранее определяются, будет ли навешиваться створка.

Изменяем габариты проёма

При установке нестандартной двери необязательно разрушать перегородку. Достаточно просто изменить размеры дверного прохода. Чтобы уменьшить высоту или ширину, сооружают каркас из стоечного и стартового профиля. На этапе возведения не забывают о створке. Оцинкованный профиль не выдержит тяжёлое дверное полотно. Если решено навесить двери, то внутрь стоечного профиля закладывают деревянный брус.

Когда намечается смещение прохода в одну из сторон, часть стены сначала вырезают. Лучше использовать болгарку, так как удары перфоратора способны нарушить целостность всей перегородки. После подготовки контура проёма снизу и сверху закрепляют стартовый профиль, по краям ставят вертикальные элементы, а также дополнительные стойки со стороны стены. Стартовый и стоечный профиль соединяют саморезами. Жёсткость каркасу придают дополнительными поперечинами.

Когда требуется уменьшить высоту прохода, ставят только пристенные профили. Они будут опорой верхних поперечин.

После изготовления каркаса раскраивают ГКЛ. Все фрагменты соединяют так, чтобы стыки располагались посередине профиля. Фиксируют обшивку саморезами.

Прямая каркасная конструкция

Чтобы сделать стену из гипсокартона с дверным проёмом с нуля, предварительно составляют проект. Рассчитывают габариты конструкции, место расположения прохода, форму. Проще всего соорудить прямоугольный классический проём. При расчёте габаритов важно учесть, что после отделки толщина перегородки увеличится.

Возводить стену и проём из гипсокартона начинают с разметки. На потолке отмечают место расположения стартового профиля. От него отвесом делают точную проекцию на пол, где устанавливают нижний стартовый элемент. Намечают расположение стоечного профиля. Ставят вертикальные элементы через 40 см. Обязательно крайние стойки фиксируют к примыкающим несущим стенам. Дополнительно устанавливают стойки, образующие дверной проход. Между собой вертикальные части каркаса усиливают горизонтальными поперечинами.

Когда каркас готов, внутрь укладывают утеплитель из базальтовой ваты. Конструкцию обшивают ГКЛ, фиксируя листы саморезами.

Изготовить арку сложно. Важно одинаково изогнуть элементы для получения симметричной конструкции. Арки бывают разных форм, но при неимении опыта лучше остановиться на классическом полукруге. Состоит процесс из следующих действий:

  • Новую перегородку сооружают по принципу прямой каркасной конструкции. Если простенок уже есть, проём придётся расширять, чтобы основание каркаса не мешало устанавливать изогнутые элементы арки. Сверху и сбоку прохода фиксируют пристенный профиль.
  • Каркас полукруга арочного дверного проёма делают из направляющего профиля. Боковые полки заготовки на расстоянии 3 см надрезают ножницами по металлу. Разрезы должны располагаться строго друг напротив друга. Подготавливают два одинаковых элемента
  • Из надрезанных профилей сгибают полукруг. Детали должны получиться симметричные. Заготовки лучше сгибать одновременно.

  • Согнутые элементы фиксируют саморезами в верхней части проёма к боковым стойкам и перемычке. Дальнейшие действия направлены на усиление. Ножницами нарезают куски профиля, ставят распорки, соединяя полукруглый элемент с основанием каркаса проёма.
  • Обшивку дверного прохода начинают с лицевой стороны. Из ГКЛ вырезают два одинаковых фрагмента. Важно правильно сделать овал. Выровнять потом большие недочёты шпаклёвкой будет невозможно. Готовые лицевые фрагменты дверного прохода фиксируют к профилю саморезами.

  • Для изготовления изогнутой части рулеткой замеряют ширину и длину. Второй показатель лучше взять с запасом. Замеры переносят на тонкий лист потолочного ГКЛ, вырезают полосу.
  • Тыльную сторону фрагмента прокатывают игольчатым валиком, смачивают водой. Когда проколотый картон размокнет, полоса из ГКЛ легко согнётся полукругом. Фрагмент крепят к каркасу саморезами. Желательно это выполнять с помощником.

После обшивки углы арки усиливают перфорированным уголком. Дальнейшие действия направлены на чистовую отделку дверного прохода: грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, окраска или оклеивание обоями.

Отделка гипсокартоном

Когда требуется только подправить контуры прохода, достаточно просто выровнять дверной проём гипсокартоном без сооружения каркаса из оцинкованного профиля. Из листов вырезают фрагменты нужных размеров. ГКЛ на откосах и во внутренней части проёма приклеивают специальным клеем для гипсокартона, шпаклёвкой или фиксируют саморезами. Углы защищают перфорированным уголком.

Финишная отделка

После обшивки проёмы из гипсокартона подвергают финишной отделке. Работы проводят в следующей очерёдности:

  • Дверной проход из ГКЛ грунтуют. До полного высыхания никаких действий не выполняют.
  • Серпянкой и клеем обрабатывают стыки, шляпки саморезов. На углы приклеивают перфорированный уголок.
  • Поверхность выравнивают стартовым слоем шпаклёвки, приклеивают пластиковую сетку.
  • Сверху застывшего слоя конструкцию покрывают финишной шпаклёвкой. После высыхания чистового слоя выполняют затирку шлифовальной сеткой или наждачной бумагой.

Для лучшей адгезии отшлифованную поверхность можно обработать грунтовкой. После её высыхания новый дверной проход окрашивают, оклеивают обоями или другим понравившимся материалом.

Работать с ГКЛ настолько просто, что можно обустроить даже самый сложный дверной проход за 1–2 дня.

Как сделать дверной проем из гипсокартона

Монтаж перегородки из гипсокартона с дверным проёмом, позволяет легко и быстро сделать из большого помещения две маленьких комнаты. В простейшем варианте — это обычная рабочая перегородка с установленной в неё дверью, но при творческом подходе к делу, эта конструкция может очень даже украсить интерьер.

Конечно, сделать самостоятельно такой вариант, как на представленном фото, у новичка получится не сразу. Сначала требуется освоить азы работы с гипсокартоном, и начинать нужно с малого. Например, можно сделать дверной проём в гипсокартонной перегородке — а поможет вам в этом, инструкция, предложенная в данной статье.

  • 1 Как организовать процесс
    • 1.1 Необходимые материалы и инструменты
  • 2 Каркасная часть конструкции
    • 2.1 Монтаж направляющих
    • 2.2 Стойки и перемычки
  • 3 Обшивка каркаса перегородки

Как организовать процесс

Одной из наиболее популярных концепций современного интерьерного дизайна, является конструктивное разграничение пространства, позволяющее делить его на несколько зон. Но если смотреть на вещи более реально, то большинству владельцев жилой недвижимости не до дизайна.

Читайте также:  Как очистить алюминиевую сковороду от застарелого нагара в домашних условиях: способы чистки старой сковородки из алюминия, ошибки при очистке, уход

Им чаще требуется поставить перегородку с дверью для того, чтобы выделить хоть и не большую, но отдельную комнату для подросшего ребёнка, или молодой супружеской пары, которой пока приходится жить с родителями. Как же достойно справиться с такой непростой задачей?

По запросу: «Дверной проём из гипсокартона своими руками видео», вы сможете найти и посмотреть ролики с мастер-классами от профессионалов. Но думаем, что теория тоже не помешает – особенно тем, кто с подобной работой никогда ранее не сталкивался.

Необходимые материалы и инструменты

Изготовление дверного проёма под гипсокартон, требует, конечно, определённой сноровки, но прежде, чем к этой работе приступить, следует запастись необходимым инструментом. Прежде всего, нужны будут два рубанка, специально предназначенные для работы с ГКЛ. Называются они: обдирочный и кромочный: первым обрабатывается линия среза листа, а второй необходим для того, чтобы нарезать на нем фаску под определённым углом.

  • Кроят листы гипсокартона ножом с усиленным лезвием. Однако в некоторых случаях используют специальную ножовку, которую вы видите ниже. Для резки профиля можно использовать обычные ножницы по металлу. В остальном применяют общестроительные инструменты, которые имеются в арсенале у каждого хозяина: перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, набор отвёрток.

  • Обшить проём дверной гипсокартоном проще всего – главное, чтобы под него был грамотно установлен каркас. Основную роль здесь играет правильная разметка, которую невозможно выполнить без строительного уровня, отвеса, красящего шнура, и рулетки с магнитным зацепом на конце. Профессиональные монтажники, пользуются для этого совсем другим инструментом – но у них и объёмы работ соответствующие.
  • Из материалов вам понадобится две разновидности металлических профилей: направляющий, монтируемый по периметру перегородки (пол, стены, потолок), и стоечный, на полках которого предусмотрены рёбра жёсткости. Профили отечественного производства, маркируют ПН и ПС, у импортного профиля, указывают UW и CW соответственно.

Обратите внимание! В процессе монтажа профили стыкуются, поэтому подбирать их нужно в пару – так, чтобы высота полки стойки, совпадала с шириной спинки направляющей: UW 75*40 мм и CW 75*50 мм.

  • Несущая способность профиля напрямую зависит от размера сечения, и чем длиннее пролёт, тем толще будет перегородка. Она так же должна соответствовать ширине дверной коробки, которая устанавливается в проём. Поэтому и типоразмер профилей должен быть соответствующим.
  • Чтобы произвести укрепление дверного проёма из гипсокартона, вам понадобится ещё пара деревянных брусьев. Так как их придётся вставлять внутрь стоек, обрамляющих проём, то сечение бруса должно соответствовать размеру профиля. Ну и, конечно, не обойтись в работе без крепежа. Для фиксации направляющих нужны будут дюбель-гвозди 6*40, для монтажа обшивки — саморезы гипсокартон-металл 3,5*25 мм.

  • Крепление элементов каркаса между собой, производят мелкими саморезами. Цена такого инструмента не так уж велика – можно купить недорогой вариант в пределах 580-980 рублей. Зато соединения получаются более жёсткими, да и работа продвигается гораздо быстрее.
  • Остаётся только купить базальтовую минеральную вату шириной 60 см, которую используют для внутреннего заполнения конструкции и, собственно, обшивочный материал. Чтобы смонтировать гипсокартоновый дверной проём в рабочей перегородке, нужно брать стеновой ГКЛ толщиной не менее 12,5 мм.

  • А ещё лучше, применять не гипсокартонные, а ГВ листы — они, обладают большей прочностью, так как армируются по всей массе асбестовым волокном. Ширина листов стандартная: 1200 мм, а вот длину подбирают в зависимости от высоты перегородки.

Если она выше 2500 мм, то лучше взять листы длиной 3000 мм – так не придётся вставлять по верху узкие полоски. Соответственно, перед тем, как обшить дверной проём гипсокартоном, лист ориентируют длинной стороной по вертикали.

Каркасная часть конструкции

Итак, всё, что требуется для работы подготовлено — теперь будем разбираться, что и как нужно делать. Начинать нужно с подготовки поверхностей. Конечно, выравнивать их не придётся, но снять покрытие с пола, демонтировать обшивку стен или потолка, если таковая имеет место, возможно, понадобится.

Монтаж направляющих

Первым монтируется направляющий профиль на полу, для чего разметочным шнуром отбивается стартовая линия. По ней следует замерить расстояние между стенами, после чего можно нарезать профиль на куски необходимой длины.

Даже под небольшую перегородку, нижний направляющий профиль не может быть цельным, так как в ней будет проём – значит, вырезать придётся, как минимум, два куска.

  • При нарезке профиля нужно всегда минусовать 5-6 мм, чтобы при температурном расширении он не упирался в стены. Затем, на тыльную сторону полки профиля, нужно наклеить уплотнительную ленту из вспененного полиэтилена. Лента нужна для улучшения звукоизоляции конструкции, а так же служит своеобразной амортизирующей подложкой.

  • Теперь можно производить монтаж профиля. Для этого его прикладывают к разметочной линии, и прямо сквозь него сверлят отверстия под дюбели. Сверление производится с промежутками в один метр, но в любом случае, каждый профиль должен крепиться в трёх местах.
  • После того, как направляющая установлена на полу, линия разметки по уровню переносится на потолок. Монтаж на него профиля выполняется аналогично, только замерить его длину следует по потолку, а не по полу, так как из-за отклонений противоположных стен по высоте или вертикали, могут возникнуть серьёзные погрешности.
  • То же самое касается и несущего профиля. Перед тем, как его отрезать, под каждую стойку нужно замерять высоту помещения именно в том месте, где она будет устанавливаться. При нарезке профилей, от этой цифры нужно отнимать уже не 5, а 10 мм — ведь кроме температурного расширения, стоит учитывать ещё и толщину металла направляющих.

Сначала монтируют пристенные профили, точно так же наклеивая на них уплотнительную ленту, как это делалось на полу и потолке.

Когда основание бетонное или кирпичное, то в качестве крепежа используют дюбель-гвозди. Если же вертикальные направляющие приходится монтировать к гипсокартонной обшивке, то крепление производят саморезами в стоечный профиль стен, либо используют специальные дюбели в форме бабочки.

Стойки и перемычки

Как только рамка по контуру перегородки готова, приступают к установке стоек дверного проёма. Мы уже упоминали, что их усиление производится с помощью деревянных брусков, но есть и другой способ.

Если дверь будет не слишком тяжёлая (не более 30кг), то специалисты поступают так.

  • Опорные стойки в этом случае изготавливают из двух профилей методом насадки – то есть, полки одного элемента заводят внутрь другого и хорошо прижимают их. Затем их торцы сдвоенного профиля заводят в направляющие, и крепят саморезами или просекателем. Между вертикальными элементами проёма должно быть расстояние, соответствующее ширине дверного блока.

  • Как только стойки надёжно зафиксировали, можно приступать к монтажу горизонтальной перемычки проёма. Вырезают её из направляющего профиля. Длина перемычки складывается из расстояния между стойками. Добавляем также плюс 10 см запаса на отгиб, необходимый для того, чтобы стыковать перемычку с вертикальными элементами каркаса. Как нужно надрезать и отогнуть торцы профиля, отлично показано на картинке снизу.
  • Теперь нужно укрепить перемычку. Для этого над ней нужно установить одну или две коротких стойки, которые соединят два горизонтальных элемента конструкции. Количество стоек над перемычкой зависит не только от её длины, но и от того, как монтируется гипсокартон вокруг дверного проёма.

  • Если это будет цельный лист, полностью перекрывающий проём, то достаточно одной стойки. В этом случае, лишнюю часть ГКЛ, которая закрывает проём, вырезают ножовкой уже после того, как лист монтирован на каркасе. Если же элементы обшивки нарезаются заранее, а потом стыкуются, над перемычкой должно быть, как минимум, две стойки.
  • Далее, монтируют промежуточные вертикальные элементы каркаса. Шаг между ними должен быть не более 60 см, чтобы лист, ширина которого составляет 1200 мм, был закреплён и по краям, и по центру. Чтобы это было возможно, спинки всех профилей должны быть обращены фронтальной стороной к вам.

Там, где приходится стыковать листы по горизонтали, необходимо установить такие же перемычки, как над дверным проёмом. Все несущие элементы каркаса должны быть сдвоенными. Это необходимо для того, чтобы по ним можно было производить обшивку с двух сторон — а иначе, придётся устанавливать две параллельных рамки.

Обшивка каркаса перегородки

Допустим, вы хотите сделать подсветку, установить на перегородке розетки или выключатели. После того, как «скелет» перегородки смонтирован, самое время проложить в нём проводку.

Кабель должен быть перпендикулярен стойкам, и пропускают его сквозь специально подготовленные отверстия в полках профиля. Укладывать проводку внутри профилей недопустимо!

  • Далее можно приступать к монтажу гипсокартона. Раскрой листа по длине должен производиться так, чтобы он был меньше высоты помещения на 10 мм. ГКЛ крепится к стоечному профилю саморезами гипсокартон-металл размером 3,5*25 мм. Крепления вдоль стойки выполняются на расстоянии максимум 250 мм, а начинают крепить лист по направлению от центра к краям.

  • Торец листа, на котором нарезалась фаска, должен примыкать к потолочной поверхности, а крайний шуруп — отстоять от неё как минимум на 15 мм. Крепления, выполняемые на стыкуемых листах, обязательно должны быть смещены примерно на 10 мм. Саморезы должны входить в ГКЛ прямо, и углубляться в стойку не меньше, чем на сантиметр.
  • При выполнении креплений нужно следить, чтобы головки саморезов входили в толщу гипсокартона примерно на 1 мм, что необходимо для последующего шпаклевания — только нельзя слишком переусердствовать. Примыкающий к стене лист необходимо обрезать по ширине, нарезать кромку, и сделать фаску.

  • Если лист выходит за периметр дверного проёма, его, после того, как он будет полностью закреплён, легко очень обрезать. Делают это ножовкой, предварительно прокалывая её острым концом, лист в углу проёма. При выполнении обшивки необходимо помнить, что стыки элементов не должны размещаться на стойках, вдоль которых будет монтироваться рама двери.

Теперь, когда одна сторона перегородки полностью готова, заполняете её полость минватой. Это утеплитель (см. Утеплитель для дверей: виды и параметры) — но в данном случае, он играет роль звукоизоляционной прослойки.

Далее остаётся только закрыть обшивкой вторую сторону конструкции – и ваша перегородка готова к шпаклеванию и финишной отделке. Информацию о том, как это правильно сделать, вы почерпнёте из видео в этой статье.

Как сделать откосы из гипсокартона: три способа

Для оформления дверных откосов существуют две технологии: оштукатуривание и оформление твердыми отделочными материалами типа ламинированного МДФ, пластика, гипсокартона и т.п. Выравнивание дверного откоса штукатуркой — самый надежный с точки зрения безопасности способ: не остается щелей и зазоров, выбить двери будет очень непросто. Потому штукатурят откосы обычно возле входных дверей. Но, как всегда, есть недостатки: времени эта работа занимает довольно много, а без навыков добиться хороших результатов сложно. Проще чем-то обшить. Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что чаще всего своими руками делают откосы из гипсокартона. Почему — понятно: материал недорог, технологии известны, работать с ним просто, результат получается хороший.

Такой вид имеют двери после установки — нужно делать откосы

Для оформления откосов внутри помещения используют обычный гипсокартон. Если есть необходимость сделать откос снаружи или во влажном помещении — нужно брать влагостойкий. Толщина листов — обычная, такую, как используют для стен — 12,5 мм.

Еще для работы вам понадобится хороший канцелярский нож для бумаги, возможно, нужны будут перфорированные малярные уголки и монтажная пена. Точно нужна будет шпаклевка: заделывать щели и приводить все в нормальное состояние.

Так могут выглядеть двери после отделки откосов игпсокартоном, причем это вы можете сделать своими руками

Подготовка к отделке

Перед началом работ по отделке дверных откосов прокладывают все коммуникации, которые должны проходить через двери. Например, если оформляется дверной проем входной двери, это может быть провод звонка, освещения над дверью и т.п. Если оформляются откосы межкомнатных дверей, это может быть телефонный кабель или витая пара для подключения интернета.

Пропустив в зазор между дверной коробкой нужные коммуникации, закрепив их, щели заделывают монтажной пеной. Пены наносят не более 1/3 от объема щелей: она сильно расширяется и может даже выгнуть деревянную дверную коробку. Потому, если коробка деревянная, на время пока будет проходить реакция, рекомендуют установить распорки, которые гарантируют неизменную геометрию.

Оформление дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Время, необходимое на затвердение пены, зависит от температуры и влажности воздуха, но в среднем составляет 8-12 часов (для некоторых видов могут потребоваться сутки). Излишки затвердевшей пены срезают ножом, штукатурку, которая плохо держится, удаляют, сметают пыль и грязь. Можно начинать работы по отделке дверных проемов.

Как сделать откосы из гипсокартона

Устанавливая откосы из гипсокартона, важно правильно и точно сделать замеры необходимых элементов. Для этого меряют расстояние от дверного косяка до угла в нескольких местах, вымеряют высоту требуемых деталей. Замеры делают для каждой стороны отдельно: редко стены имеют идеальную геометрию.

Все размеры наносят на лист гипсокартона, соединяют линиями. Еще раз все перемеряют и, если все правильно, вырезают.

Так примерно выглядит «выкройка» для откоса из гипсокартона

Режем гипсокартон

Резать гипсокартон просто: нужен хороший нож по бумаге, длинная линейка (метровая или около того) и деревянный брусок. К нарисованной линии прикладывают линейку, вдоль нее проводят ножом бумаги, разрезая лист картона и стараясь хоть немного надрезать гипс. Под место, где сделали разрез подкладывают брусок и слегка простукивают по листу вдоль разреза. Гипс при этом ломается, причем почти идеально ровно по линии разреза. Все что остается — разрезать нижний лист картона.

На видео показано, как резать гипсокартон без пилы.

Таким способом удобно разрезать гипсокартон по прямой. Там, где нужны изогнутые линии используют ножовку по металлу — у нее мелкий зуб и она почти не рвет картон. Применяют еще электролобзик, но пыли при этом очень много. Можно ножовкой или лобзиком резать и по прямой, если предыдущий способ вам не нравится.

Инструкция по установке гисокартонных откосов

Вырезанные из гипсокартона элементы можно установить:

  • на монтажную пену;
  • на шпаклевку;
  • на каркас.

На монтажную пену

Гипсокартон на пену «приклеить» может любой человек

Зафиксировать вырезанные листы на монтажную пену очень просто. Но сразу сделать это можно в том случае, если на откосах нет больших ям. Если впадины до 3 см, можно устанавливать откосы сразу, только самые большие выбоины предварительно заполнить пеной (много не наносите, где-то 1/3 от объема выемки).

Если неровности глубже 3 см, их лучше предварительно заделать цементным раствором или составом для стартовой штукатурки.

Порядок работ при монтаже дверных откосов из гипсокартона на монтажную пену такой:

  1. Подготовив площадку (убрав пыль и отваливающиеся куски, заполнив пеной слишклм большие углубления) на тыльную сторону заготовки из гипсокартона тонкой (в 1 см не больше) змейкой наносите монтажную пену.
  2. Устанавливаете элемент на место, прижимаете к стене, так, как этот фрагмент должен стоять.
  3. Отрываете его и ставите в сторону минут на 5-8. Пена осталась и на стене, и на листе гипсокартона. За несколько минут она увеличивается в объемах.
  4. Устанавливаете часть откоса на место и хорошо прижимаете. Оставляете в таком состоянии до полного отвердения пены (на 12-24 часа).
  5. Заделываете щели между гипсокартонными элементами и стеной штукатуркой.
Читайте также:  Как прибить плинтус – разбираемся на практике

Откос из гипсокартона сделан, остались работы по отделке.

Недостатки у этого способа довольно серьезные. Во-первых, боковые и вертикальные поверхности нужно предварительно выровнять, иначе ровно установить элементы вы не сможете. Во-вторых, есть вероятность того, что заготовка выгнется/прогнется. В-третьих, остаются пустоты. Ну, и самый главный — крепление не самое надежное. Зато дверные откосы сделаны просто и быстро.

На шпаклевку

Вместо монтажной пены «приклеить» вырезанные фрагменты можно на разведенную шпаклевку:

  1. На листы наносят лепешки из разведенного до состояния пасты состава для работ с гипсокартоном (лучше — финишный, он более «липкий»). Они должны располагаться по периметру и кое-где в середине.
  2. Очищенный от пыли и треснувшей старой штукатурки откос побрызгайте водой из пульверизатора.
  3. Устанавливаете заготовку на место и хорошо прижимаете. Можно упереться в плоскость ладонями и «пошатать» фрагмент из стороны в сторону. Почувствуйте, что штукатурка стала расплываться, а кусок гипсокартона «прилип».
  4. Если фрагмент стоит плотно и не шевелится, можно его оставить, пока не схватится шпаклевка (на сутки, иногда — двое). Если элемент держится неуверенно и может сдвинуться, его нужно чем-то подпереть. Желательно по краям и посередине. Оставить в таком виде хотя-бы на 10-12 часов. Потом подпорки можно снять и дождаться полного высыхания шпаклевки.

Способы нанесения «заплаток» из шпаклевки могут быть разными. Главное — чтобы элемент хорошо держался

Недостатки этого способа такие же. Нужно только сказать, что откосы на окнах в нашей квартире сделаны именно таким способом. Дело было уже лет 9 назад, и до сих пор — никаких проблем.

На каркас

Более трудоемкий, но и более надежный и универсальный способ установки откосов из гипсокартона — на собранный каркас. Каркас делают из деревянных брусков или специальных профилей.

Направляющие выставляют вертикально вдоль дверного косяка и на углу. Между ними, на расстоянии 50-70 см ставят небольшие поперечные перемычки.

Для установки откосов из гипсокартона своими руками, сначала собирается каркас. Он может быть сделан из профилей или из деревянных брусков

При таком способе есть одна особенность: замеры проводят после того, как установили каркас. Вырезанные части ставятся на место и закрепляются при помощи саморезов.

Если каркас собран из профилей, саморезы нужны по металлу, если из брусков — по дереву. В любом случае закручивать нужно осторожно: чтобы не порвать картон. Если сильно перетянуть, может даже лопнуть или раскрошиться гипс. Большое количество брака такого рода приведет к тому, что откос из гипсокартона будет плохо держаться.

Заделка щелей и оформление наружного угла

Последние штрихи перед финишной отделкой откоса на двери — заделка щелей. Их можно проклеить специальной лентой для заделки углов, а затем прошпаклевать. Такой способ пригоджен в месте, где гипсокартон соединяется с дверной коробкой или там, где соединяются вертикальные и горизонтальная части откоса. Если щели тут получились совсем небольшие, их просто можно замазать шпаклевкой и хорошо выровнять.

Лента для отделки углов может быть бумажной или из стекловолокна. Обе хорошо справляются со своей задачей — предотвращают растрескивание

Для оформления другой стороны тоже есть несколько способов. Первый — обклеить той же лентой для отделки углов. Но этот способ пригоден, если угол получился ровный, никаких проблем нет. У новичков такая ситуация встречается редко. Горздо чаще угол нужно «выводить». В этом случае используют металлический малярный уголок. У него две стороны имеют перфорацию, что позволяет закрепить его несколькими способами:

  • на кусочки пластилина;
  • на густую шпалевку;
  • на саморезы или гвоздики.

В случае с гвоздиками нужно быть осторожным: ими при работе можно пораниться. А вообще этот способ удобен, но снова-таки, если угол получился почти идеальным.

Закрепив уголки, откосы из гипсокартона окончательно приводят в порядок — шпаклюют

Перфорированные уголки выставляют по уровню и в одной плоскости с основной стеной. Образовавшиеся пустоты заполняют разведенной до пастообразного состояния шпаклевкой. Для первичного выравнивания используют стартовую шпаклевку. После того, как она высохнет, все неровности сглаживают специальной сеткой. Ее применяют вместо наждачной бумаги, которая шпаклевкой забивается моментально. Сетка для зашкуривания шпаклевки продается в тех же магазинах, где продают гипсокартон. На выровненную поверхность затем и наносят слой финишной, выравнивающей шпаклевки. Ее после высыхания тоже нужно довести до идеально ровного состояния. Делают это все той же сеткой, только более тонкой.

Если вам такая канитель со шпаклевкой кажется сложной, прочтите о том, как сделать откосы из МДФ. Там точно нет никакой шпаклевки.

Вообще, не имея опыта, наружные углы сложно сделать идеальными. Даже при работе с гипсокартоном. Установив перфорированные металлические уголки мы значительно облегчаем себе задачу. Но, все равно, не всегда получается сделать все идеально. Но и в этом случае есть выход: декоративные пластиковые уголки. Они устанавливаются после того, как закончена отделка стен. Подбираются или в тон двери, или в тон отделке. Клеятся на жидкие гвозди. Все что нужно — отрезать их по требуемой длине. Режутся они обычными ножницами. Тут главное — вверху ровно отрезать угол под 45°.

Декоративный уголок для откосов спрячет все дефекты

Если по стилю оформления больше подходит древесина, можно найти подобный уголок и из дерева.

Оформить наружный угол откоса можно и при помощи деревянного уголка

Вообще-то роль декоративного уголка для откосов — не только украшение. Он еще защищает угол от повреждений. Особенно актуально это для входных дверей. Если все оклеено обоями, он также предохраняет их от повреждения, что тоже нередко случается. Вот и все, откосы из гипсокартона сделаны, причем своими руками.

Все эти способы можно комбинировать, как, например, в видео.

Устанавливаем дверной проём из гипсокартона своими руками

Изменить планировку, или разбить на отдельные комнаты уже существующее помещения не составляет никакого труда. Для этого можно вызвать бригаду специалистов по ремонту или сделать всё самостоятельно, при условии наличия определённых знаний и умений. Чаще всего для межкомнатных перегородок используются дверные проёмы из гипсокартона. Процесс установки такой конструкции должен быть продуманным до мелочей, так как от этого зависит её качество и устойчивость.

Как сделать стену из гипсокартона с дверным проемом самостоятельно

Качество и практичность гипсокартона в использовании доказаны давно. Его применяют не только как материал для отделки стен, а и как основа сооружений и перегородок, разделяющих помещение на несколько комнат. Каждая такая стена должна иметь отверстие под дверь, что значительно усложняет процесс установки. Важно помнить, что дверной проём должен иметь определённую жёсткость для того, чтобы в неё можно было поместить дверную коробку, облицовочные материалы, откосы. Если изначально не планируется наличие двери, в будущем такая необходимость может появиться. Качественно установленный дверной проём позволит смонтировать дверь без особых хлопот в любое время.

Процесс установки стены из гипсокартона:

  • Разметка каркаса;
  • Монтаж каркаса;
  • Облицовка стены гипсокартоном.

В начале работы нужно начертить план стен во избежание недочётов и дальнейшего переделывания. Будущие дверные проёмы и ширину перегородок следует разметить на чертеже. Первым этапом установки стены является перенос всех элементов с плана на пол и потолок комнаты.

Наличие и расположение электропроводки и электроприборов также следует продумать заранее.

Для установки каркаса производится монтаж направляющего металлического профиля, который служит контуром перегородки. Крепление проводится перфоратором или дюбель-гвоздями. Далее монтируются вертикальные стоечные профили, после чего каркас наполняется звукоизолирующим материалом и прошивается листами гипсокартона.

Как установить раздвижные двери из гипсокартона в межкомнатной перегородке

Раздвижные двери в гипсокартонной перегородке занимают мало места и являются идеальным вариантом для маленьких помещений.

Для установки такой двери понадобится провести следующие работы:

  • Рассчитать высоту крепления направляющей и размер проёма;
  • Смонтировать каркас перегородки;
  • Установить направляющую двери;
  • Установить ограничители хода;
  • Выполнить обшивку каркаса гипсокартоном;
  • Провести настилку чистого пола;
  • Навесить дверное полотно;
  • Установить наличники.

При установке металлического каркаса используются перемычки, которые соединяют стенки конструкции для увеличения жёсткости. Также устанавливаются двойные вертикальные стойки, ведь в пространстве, где будет прятаться дверь поставить перемычки невозможно.

Устанавливаем дверной проем из гипсокартона своими руками

Дверные проёмы выполняются с помощью направляющих профилей по предварительно обозначенной разметке. Размер дверного блока значительно влияет на окончательную ширину и высоту проёма. Перед расчётом высоты проёма стоит обратить внимание на отсутствие или наличие напольного покрытия.

Процесс монтажа перегородки из гипсокартона с дверным проёмом включает следующие этапы:

  • Установка направляющих и стоечных профилей;
  • Разметка и формирование конструкции самого дверного проёма;
  • Закрепление гипсокартонных листов на готовой конструкции дверного проёма;
  • Установка короба из гипсокартона для воздуховода.

Перед началом отделочных работ необходимо проверить проводку. Для улучшения звукоизоляции необходимо запенить щели между профилем и досками.

Стойки по краям дверного проёма укрепляются брусками из дерева, которые соответствуют профилю по размеру. Наличие деревянного бруска значительно повышает качество монтажа двери в перегородку с гипсокартона своими руками, а также улучшает жёсткость конструкции. Для крепления брусков к профилю используются саморезы.

Как изготовить двери из гипсокартона своими руками

Процесс изготовления и установки дверей из гипсокартона не сложный, но окончательный результат во многом зависит от планирования конструкции.

В процессе изготовления дверей из гипсокартона необходимо выполнить следующие работы:

  • Установить каркас двери;
  • Обшить обрешётку двери;
  • Заделать трещины;
  • Провести грунтовые и шпаклёвочные работы;
  • Провести заключительную отделку стены.

Для каркаса используют нарезанный профиль, на который крепятся перемычки для увеличения прочности изделия. Каркас обшивается гипсокартоном любого размера и даже остатками, так как готовое полотно в итоге поддаётся грунтовке и шпаклёвке. Все щели и сколы, которые появляются в результате обшивки необходимо качественно заделать. После этого проводится покраска или оклейка дверей фотообоями, плиткой.

В некоторых случаях проводится утепление конструкции дверей пенопластом, стекловатой, монтажной пеной, изолоном, или полистиролом, при этом материал закладывают в пустое пространство и фиксируют клеем.

В каком порядке устанавливается стена из гипсокартона с дверью

Для изолирования проходной комнаты можно использовать межкомнатные перегородки, для которых применяется материал с различными характеристиками: влагостойкостью и огнестойкостью.

Так как материал очень хрупкий, работать с ним следует аккуратно и внимательно во избежание повреждений.

Этапы установки межкомнатной перегородки:

  • Подготовительный — проведение замеров, приготовление материалов и инструмента;
  • Монтажный — процесс установки профиля, формирования проёма под дверь и монтажа гипсокартона;
  • Отделочный — обработка поверхности стены различными пропитками, нанесение краски, плитки, обоев.

Непосредственно перед установкой двери необходимо разделить материал на отдельные элементы по предварительной разметке границ. Линию среза следует выровнять кромочным рубанком. Каркас обшивается с двух сторон гипсокартоном с помощью саморезов.

Как обшить гипсокартоном дверной проем правильно

Перед тем как обшивать стену необходимо правильно нарезать листы гипсокартона строительным ножом. Для получения ровных границ следует разместить лист на горизонтальную твёрдую поверхность и отметить маркером линию, по которой нужно отделить часть материала. Верхний слой гипсокартона необходимо слегка надрезать. После этого лист смещается на край опоры и сламывается. В конце его необходимо перевернуть и повторить вышеописанные действия ещё раз, в результате чего получится отделить нужный кусок гипсокартона от листа.

Лист и каркас соединяются с помощью саморезов. Изначально необходимо зафиксировать края листа, а только после этого середину. Между крепёжными деталями должно быть выдержано расстояние в пределах от 10 до 25 см.

Важно вкрутить саморезы полностью в гипсокартон, чтобы над уровнем стены не торчали шляпки.

Работа проводится в следующем порядке:

  • Проводится закрепление первого листа;
  • Измеряется расстояние до потолка и вырезается кусок гипсокартона соответствующего размера;
  • В местах, где необходимо скрепить лист к другому куску гипсокартона или потолку, нужно сформировать фаску;
  • После первого ряда устанавливаются целые листы под потолок, а к низу крепится недостающая часть.

Как произвести монтаж дверного проема из гипсокартона

Во время перепланировки квартиры очень популярно решение отделки дверного проёма гипсокартоном. При этом его не обязательно делать прямоугольным. Сейчас в моде необычные и кривоугольные дверные проёмы, а с помощью гипсокартона стало реальным воплотить в жизнь любую дизайнерскую задумку.

В начале работы необходимо демонтировать старую дверь: снять с петель и убрать наличники, косяки на полу.

Монтаж дверного проёма из гипсокартона производится в несколько этапов:

  • Установка жёсткого каркаса для крепления листов обшивки;
  • Установка верхней поперечной планки для фиксации верхних габаритов проёма;
  • Измерение параметров коробки по ширине и высоте дверного проёма;
  • Подготовка материалов для установки дверного проёма и звукоизоляции;
  • Разметка гипсокартона;
  • Фиксация листов гипсокартона на саморезы;
  • Оклейка швов лентой-серпянкой;
  • Шпаклёвка и грунтовка дверного проёма;
  • Окончательная декоративная отделка.

Делаем своими руками дверной проем из гипсокартона (видео)

Дверной проём из гипсокартона может стать изюминкой правильно подобранного дизайна. Перегородка с дверью купе особенно актуальна в современном интерьере. Главным достоинством этой конструкции является простота сборки. Благодаря этому нет необходимости платить деньги за установку такой стены и подготовку материала, ведь сделать это самостоятельно очень легко.

Как заделать проем в стене гипсокартоном – советы новичку

Во время ремонта часто возникает необходимость переноса входной двери одного из помещений на новое место. Как заделать дверной проем гипсокартоном, чтобы после перепланировки он не выделялся на фоне стены, необходимо твердо знать домашнему мастеру, приступающему к этим работам.

Надо помнить, что любое изменение планировки возможно только с разрешения соответствующих инспектирующих органов при наличии согласованного проекта. При этом ослабление несущих стен здания категорически не допускается. С легкими внутренними перегородками все гораздо проще. Если вы решили организационные вопросы, можно начинать работу.

Первым делом необходимо очистить дверной проем от наличников, снять дверь с петель и убрать всю грязь и штукатурку.

Надежно и красиво зашить дверной проем гипсокартоном в течение нескольких часов вполне по силам одному человеку. Но удобнее работать вдвоем. Что для этого потребуется?

Инструменты и материалы

Перед началом работы следует приготовить все необходимое:

  • Шуруповерт.
  • Дрель-перфоратор с набором сверл.
  • Болгарка или ножницы по металлу.
  • Строительный нож.
  • Уровень.
  • Ножовка.
  • Монтажка.
  • Щетка с жестким ворсом.
  • Шпатель.
  • Направляющий (ПН) и стоечный (ПС) профили в необходимом количестве.
  • Два листа гипсокартона.
  • Минеральная вата.
  • Монтажная пена.
  • Саморезы и дюбели.
  • Шпаклевка.
  • Грунтовка глубокого проникновения.

Подготовительные работы

В первую очередь дверной проем освобождают от всего, что может помешать монтажу. Отдираются наличники и снимаются с петель створки двери. Деревянный брус дверной коробки распиливается ножовкой и демонтируется с помощью фомки. Весь периметр проема очищается шпателем и щеткой от старой отслаивающейся штукатурки и пыли.

На этом этапе необходимо убедиться в прочности кирпичной кладки или бетона, обрамляющего проем. При обнаружении в них крупных дефектов выполняется восстановление.

Монтаж металлического каркаса

Гипсокартонный лист не обладает высокой жесткостью. Поэтому закрыть дверной проем гипсокартоном можно только по специально изготовленному для этого каркасу. Его собирают из металлического профиля и крепят к надежному основанию.

Так как лист гипсокартона не обладает необходимой жесткостью, устанавливать его надо на заранее подготовленный метоллокаркас.

Монтажную плоскость задают направляющие профили. Их прикрепляют анкерами или дюбелями непосредственно к строительным конструкциям, поэтому они располагаются по периметру создаваемого каркаса. От точности их установки зависит качество всего монтажа.

Читайте также:  Как утеплить лоджию, чтобы там было тепло зимой

Стоечный несущий профиль образует внутреннюю решетку. Он воспринимает на себя основную нагрузку. Место его установки подбирают таким образом, чтобы стыки листов гипсокартона, если они появятся, приходились на его центральную ось.

При закрытии сквозного отверстия в стене с обеих сторон требуется монтаж двух конструкций, соединять которые между собой не обязательно.

Для этого необходимо:

  1. Вырезать четыре куска направляющего профиля, равных высоте боковых сторон дверного проема. Их закрепляют анкерами или дюбелями строго вертикально, отступив внутрь от обреза стены на толщину приобретенного листа гипсокартона. Обычно в подобных случаях применяют ГКЛ 12 мм. Для этого надо прижать поочередно каждый кусок ПН к стене и перфоратором просверлить отверстие в 10 см от его верхнего края. В него вставляется дюбель. С помощью строительного уровня или отвеса проверяется вертикальность профиля и устанавливается второй дюбель в 10 см от пола. Остальные дюбели крепятся по всей длине ПН с шагом в 30 – 40 см.
  2. Из стоечного профиля вырезаются куски по ширине дверного проема так, чтобы они соединили противоположные вертикальные детали с образованием единой плоской рамы. Их закрепляют в месте стыков саморезами. Крайние горизонтальные элементы каркаса должны прижиматься вплотную к верхнему и нижнему торцу проема, а внутренние располагаются между ними с шагом в 40 – 50 см друг от друга.
  3. При необходимости увеличить жесткость конструкции можно из стоечного профиля сделать дополнительные вертикальные стойки с образованием решетчатой структуры.

Монтаж листов гипсокартона

Перед тем как заделать проем в стене гипсокартоном, выполняется его замер, в соответствии с которым производится раскрой листов ГКЛ. Материал надрезают острым ножом и надламывают по месту надреза.

Крепится гипсокартон на профиль с помощью саморезов. Их закручивают с шагом в 10 – 15 см, отступая от края листа на 15 – 20 мм. Шляпка крепежа должна быть утоплена в материал для облегчения дальнейшей отделки поверхности.

Сначала необходимо зашить проем в стене гипсокартоном с одной стороны. После этого все внутреннее пространство проема заполняется звуко- и теплоизоляционным материалом. Специалисты рекомендуют использовать для этого маты минеральной ваты. Зазоры между ней, каркасом и стеной можно уплотнить монтажной пеной. Ей же перекрываются пустоты между торцом гипсокартона и наружной стеной. Излишки пены после ее высыхания срезают ножом.

Закрытие швов и отделка

Все стыки и неровности на лицевой стороне гипсокартона выравниваются с заходом на стены с применением шпаклевки. До ее нанесения поверхности обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, способствующей хорошей адгезии выравнивающего раствора. Шпаклевку обычно кладут в два слоя с промежуточным грунтованием. При этом все шляпки саморезов должны быть полностью закрыты.

При финишной отделки не рекомендуется использовать краску, в будущем на этом месте могут появиться трещинки, лучше выбирать обои или плитку.

Использовать красители в качестве чистовой отделки помещения, в котором производилась зашивка проема, не рекомендуется. Со временем на этом месте могут обозначиться трещины. Скрыть этот дефект можно применением обоев или настенной плитки.

Уменьшение дверного проема

Если требуется не полностью закрыть дверной проем, а только уменьшить его ширину, из профиля изготавливается и закрепляется объемная рама, соответствующая своими размерами наращиваемому участку стены. В плане он будет похож на букву «П». Для этого на полу внутри проема чертятся параллельные линии, являющиеся продолжением стен. Перпендикулярно им проводится граница торца будущей стены.

Отступив от нее и первых двух линий 12 мм внутрь, находим П-образную границу установки металлического каркаса на пол. По ней к полу крепят направляющий профиль. Строго вертикально над ним такая же конструкция создается на потолке. Еще два направляющих профиля устанавливаются вертикально от пола до потолка вдоль краев старой стены проема.

Углы букв «П» пола и потолка соединяются вертикальными стойками из несущего профиля. Их для увеличения жесткости конструкции соединяют с направляющими профилями, прибитыми к стене, несколькими горизонтальными перемычками с шагом не более 50 см. После этого можно зашить часть дверного проема гипсокартонном с заполнением полости шумозащитным материалом.

Иногда требуется заделка гипсокартоном проема над дверью. В этом случае туда устанавливаются две рамы, состоящие из направляющего профиля, прикрепленного анкерами к стенам и потолку. Нижний край каждой рамы образует горизонтальный несущий профиль, соединяющийся своими краями с вертикальными направляющими профилями. Обе рамы также обшиваются гипсокартоном, а внутреннее пространство заполняется каменной ватой.

Возведение столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома

Возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома вполне возможно только с твёрдым пониманием, что незнакомые навыки и умения не приходят одновременно с познаниями теоретическими. Неплохо до начала изучить профессии плотника-бетонщика и каменщика, хотя бы азы. Разбивка здания на местности, выставление углов, задание реперных отметок – основы геодезии. Нивелир, теодолит, дальномер и другие приборы могут стать бесполезными, если не научиться правильно их устанавливать в соответствии с поставленной задачей.

Нюансы и тонкости есть в каждой профессии, их не стоит бояться, но и не нужно игнорировать.

  • 1 Система столбов
    • 1.1 Усреднённые нормы
    • 1.2 Ростверк
  • 2 Выбор типа фундамента
    • 2.1 Стоимость
    • 2.2 Незаглублённые и малозаглублённые фундаменты
  • 3 Уменьшение воздействия пучинистости
  • 4 Подготовка строительной площадки
    • 4.1 Планировка
    • 4.2 Разбивка
  • 5 Опалубка для монолитного столба
  • 6 Армирование
  • 7 Забирка
  • 8 Гидроизоляция, железнение, уход
  • 9 Ошибки

Система столбов

Столбчатым фундаментом принято называть систему столбов, работающую, как единая конструкция. Располагаются столбчатые опоры в точках сосредоточенной нагрузки сооружения: под углами, пересечениями стен, под несущими простенками.

Для создания условий устойчивости и цельности фундамента, во избежание опрокидываний и смещений опор, между ними устраивается ростверк, иногда определяемый, как обвязочная или рандбалка.

Усреднённые нормы

Самый распространённый вариант столба фундамента – монолитный. Часто для каркасного строения не производят детализированный расчёт нагрузок, а столбы фундамента устанавливают с промежутком от 1,5 до 2,5 м.

Каркасный дом относительно лёгок, поэтому такой усреднённый норматив часто бывает ещё и с большим запасом.

Но иногда дешевле установить 5-7 лишних столбов, чем заказать у проектировщиков расчёт количества опор-фундаментов.

Ростверк

При расположении столбов с интервалом до 2,5 м они связываются между собой армированной перемычкой, называемой ростверком.

Следует учитывать, что в конструкцию ростверка не входят фундаменты крыльца или лёгкой веранды и террасы, так как нагрузка от крыльца несоизмерима с нагрузкой от стен. Фундаменты лёгких пристроек возводятся отдельно и разделяются с основной конструкцией деформационным швом.

При шаге между опорами более 2,5 м ростверк, называемый в таком варианте рандбалкой, усиливается: увеличиваются сечение и армирование, могут быть использованы готовые железобетонные изделия либо металлический швеллер и двутавр.

Выбор типа фундамента

В каких случаях под фундамент следует выбирать столбы:

  1. Возводятся каркасные лёгкие строения;
  2. Требуется смонтировать фундамент ниже глубины промерзания и устройство ленточного варианта становится излишне дорого;
  3. Требуется исключить пучение грунта, так как у столбов небольшая площадь опоры и, соответственно, меньшее воздействие морозного пучения;
  4. В случае обеспечения грунтами меньшей осадки здания со столбчатым фундаментом в сравнении с ленточным.

Стоимость

Обычно стоимость возведения фундамента составляет до трети общей сметной стоимости сооружения.

Применение столбов снижает затраты вдвое, то есть смета на фундамент составит не более 15 % от затрат.

Низкую стоимость фундамента обеспечивают:

  1. Существенное снижение трудозатрат, быстрота монтажа столбов;
  2. Возможность применения бурильного оборудования;
  3. Использование различных труб в качестве опалубки;
  4. Возможность продолжения строительства сразу по окончании установки фундамента;
  5. Небольшое количество земляных работ позволяет сохранить почвы участка от воздействия тяжёлой техники.

Ростверк должен соответствовать предполагаемым нагрузкам и в сечении быть равным или немного большим, чем толщина стены здания. Излишне большой или перегруженный армированием ростверк может свести к нулю всю экономию и выгоды столбчатого фундамента.

Незаглублённые и малозаглублённые фундаменты

Главный враг фундаментов – силы пучения, а потому все проекты предполагают прохождение глубины промерзания в расчётах фундаментов.

Но при незначительной площади основания столбов силы пучения воздействуют на их боковую поверхность. Нагрузка нетяжёлого каркасного дома на фундамент меньше выталкивающих сил пучения, поэтому становятся возможными различные деформации строения.

Отсюда можно сделать вывод, что на грунтах твёрдых, но пучинистых, лучше работают фундаменты с небольшим заглублением.

К малозаглублённым относятся фундаменты с понижающим коэффициентом заложения 0,5-0,7. Рассчитывается глубина заложения столбов примерно так: при норме промерзания для заданного района 1 м 60 см глубина фундамента будет 1,6 Х 0,5 = 0,8 м.

К незаглублённым фундаментам можно отнести глубину заложения в 40-50 см, то есть для устройства столба достаточно снять верхний растительный слой на два штыка лопаты.

Уменьшение воздействия пучинистости

Минимизация сечения фундаментного столба – неплохой путь борьбы с пучинистостью грунтов. Но при этом необходимо дополнительное армирование, если устраивается монолитный бетонный столб.

Уменьшить воздействие пучинистости можно применением материалов для снижения трения грунта:

  • Смазки пластические типа солидол, ЦИАТИМ, БАМ;
  • Мастика битумная;
  • Различные эпоксидные композиции;
  • Плёнки из полимеров.

Утепление отмостки, то есть грунта поверхности вокруг фундамента, также считается эффективной мерой борьбы с пучинистостью – приводит к значительному снижению промерзания и серьёзной экономии.

Важно учитывать, что на пучинистых грунтах весь цикл строительства каркасного дома должен начаться и закончиться за один сезон. Если оставить дом недостроенным, то есть без создания полной нагрузки, то столбы-фундаменты могут деформироваться. Такого же результата можно ожидать в случае, когда дом, рассчитанный на отопление в зимний период, не отапливается длительный период при отрицательных температурах.

Подготовка строительной площадки

На всей площади возводимого дома следует снять растительный слой грунта, удалив от периметра минимум на два метра.

Грунт под плодородным слоем поможет сориентироваться в устройстве фундамента более конкретно:

  1. Если открывшийся слой песчаный или с мелкими камнями, то он вполне может быть основанием фундамента;
  2. Если обнаруживается глина с примесями, то под столбы необходимо песчано-гравийное основание;
  3. Если обнаруженный слой илистый или торфяной, то лучше проконсультироваться с геологами по определению вида основания.

Планировка

Планировка участка заключается в его горизонтальном выравнивании, снятии бугров, засыпке ям. В итоге площадь проверяется уровнем, установленном на длинную рейку.

Материал на стройплощадку следует завозить после окончания подготовительных работ.

Разбивка

Разбивка фундамента дома начинается с устройства обноски – вынесенных за периметр на 1-2 метра вспомогательных столбиков с прибитыми к ним рейками для проведения точных измерений, натягивания осевых шнуров. Разбивка фундамента относится к основным инженерно геодезическим работам, точность и тщательность их выполнения будет гарантией правильности устройства фундамента и всего строения.

С помощью нивелира и теодолита следует задать реперные отметки, вывести прямые углы.

Натянутыми по диагоналям шнурами осуществляется контроль углов и размеров – диагонали должны быть равны.

Ямы под фундамент:

  1. При глубине до 1м стенки ям роются вертикально без креплений;
  2. При глубине более 1м необходимо устраивать откосы или дощатые крепления и распорки во избежание осыпания грунта;
  3. Яма вырывается ниже уровня заложения фундамента на 30 см;
  4. По ширине яма должна быть не меньше ширины стен, если будет устанавливаться опалубка – добавляется ещё по 20-30 см по периметру;
  5. Подушка фундамента укладывается на всю площадь ямы, она выполняется из песка и гравия и служит для устранения пучения.

Подушка заливается водой и уплотняется трамбовками, для избежания потерь цементного молочка, поверх подушки настилается гидроизолирующая плёнка или рубероид.

Опалубка для монолитного столба

В сухие и неосыпающиеся ямы допускается заливка бетонной смеси без устройства опалубки. В домашнем строительстве лучше использовать низкосортные недорогие доски, опалубку из которых не жалко буде оставить в яме, – то есть устроить несъёмную опалубку. Изготовить опалубочные щиты можно из любого доступного материала:

  • Доски;
  • Древесно-стружечные мебельные плиты, можно бу;
  • Фанера;
  • Плоский шифер;
  • Листовой металл.

Щиты опалубки можно заготовить вне ямы, а затем установить и укрепить. Доски можно намочить, чтобы они не тянули влагу из заливаемого бетона.

Опалубка из щитов бывает заводского изготовления, она очень удобна в применении, бывает разных размеров, иногда комплектуется крепёжными элементами. Единственный недостаток – довольно высокая цена.

Широкое распространение получила опалубка для столбчатых фундаментов, изготовленная из труб. Материал трубы может быть любой доступный и наименее затратный.

Пластик или металл, асбоцемент или керамика – не принципиально, но внутренний диаметр трубы должен быть не менее 100 мм.

Армирование

Столбы обязательно армируются. Арматура применяется диаметром 10-14 мм, состоит из нескольких, не менее трёх, вертикально расположенных прутов, соединённых вязальной проволокой. Пруты фиксируются в опалубке так, чтобы они не касались стенок опалубки.

Верх прутов должен выступать на 20-30 см для крепления с ростверком.

После устройства столбов и контрольной проверки их верхней отметки изготавливается или монтируется ростверк. Он необходим для обеспечения жёсткости и устойчивости всей системы столбов. Для монолитного ростверка изготавливается опалубка с армированием, аналогично фундаменту. Арматура ростверка сваривается с выступающей частью армирования столбов. Металлический ростверк из двутавра или швеллера также приваривается к оголовкам столбов.

Забирка

Завершающим этапом устройства столбчатых фундаментов можно считать возведение забирки. Это ограждающая конструкция подпольного пространства между отдельными опорами фундамента.

Обычно выполняется из камня или кирпича по бетонной стяжке: основанию, толщиной 10-20 см, устроенному по периметру дома. Оно также, как и ростверк, армируется, но достаточно кладочной сетки и двух ниток арматуры. Стяжка укладывается на песчаную подушку.

Забирка не связывается со столбами из-за возможных подвижек грунта с разрывом стяжки.

Минимальная высота забирки 40 см, но для лучшего визуального восприятия может быть намного выше по желанию застройщика.

Гидроизоляция, железнение, уход

По верху забирки, опор, ростверка выполняется гидроизоляция. Обычно это битумная мастика и слой рубероида, но возможны и другие варианты. Перед устройством гидроизоляции следует выровнять изолируемые поверхности раствором из цемента и песка в соотношении 1 : 2, а затем присыпать сухим цементом. Этот способ добавления прочности называется железнением.

Строительство здания уверенно можно продолжить через 28 дней после заливки фундамента и устройства ростверка. Именно столько времени необходимо бетонной смеси для набора необходимой прочности.

За этот период надо ухаживать за бетоном: не давать пересыхать при очень жаркой погоде, поливая 2-3 раза в неделю водой, укрывать от солнца и испарения влаги плёнкой или рубероидом.

Ошибки

К часто допускаемым ошибкам, которые совершает неопытный застройщик, возводя столбчатый фундамент под каркасный дом впервые, без опыта и навыков, своими руками, можно отнести:

  1. Столбы имеют разное заглубление;
  2. Неправильно выполнен весь расчёт по глубине закладки;
  3. Неравномерно распределена нагрузка на опоры.

Застройщики часто не учитывают эти факторы при спонтанном решении о возведении дополнительной мансарды или даже дополнительного этажа.

Часто причиной дефектов бывает приобретение некачественных материалов, когда определяющим выбор фактором является низкая цена. Это может быть песок с большими примесями глины или ила либо слежавшийся от длительного хранения цемент с утраченными показателями прочности. Самостоятельно приготовленная бетонная смесь была излишне жидкой или густой, что понизило прочность фундамента как минимум на четверть.

Оцените статью
Добавить комментарий