Кусачки (32 фото): что это такое? Как выбрать гидравлический инструмент для проволоки и мозаики? Как заточить ручные кусачки по металлу?

Как выбрать кусачки: виды, назначение, правила ухода

Конструкция

В отличие от торцевых кусачек, губки которых находятся под прямым углом к плоскости ручек, режущие кромки бокорезов расположены под небольшим углом или параллельно рукояткам. Благодаря закалке токами высокой частоты и усилению обеспечивается эффективная работа инструмента. Существуют разные модели боковых кусачек, предназначенные для перерезания проволоки разной толщины и изготовленной из различных типов металла.

Диагональные бокорезы могут перерезать проволоку из стали, толщина которой может превышать 1 мм. Если сталь мягкая – 2 мм. В случае с медной проволокой, эта величина не должна превышать 2.6 миллиметров. Шарнирное соединение, скрепляющее рабочие детали таких кусачек, сделано устойчивым к продолжительным однообразным нагрузкам и обеспечивает плавное и легкое функционирование инструмента. Профессиональные боковые кусачки изготавливаются из инструментальной стали с помощью закаливания в несколько этапов и термической обработки. Инструмент может выдержать давление до 75 килограмм.

Характеристики болторезов

Для правильного подбора оборудования необходимо ориентироваться в его основных характеристиках. В их число входят:

  • максимальный диаметр разрезаемого прутка;
  • рабочее усилие на губках;
  • возможность быстрой смены лезвий;
  • наличие дополнительного захвата для надежного удержания прутка;
  • минимальный люфт;
  • тип привода;
  • регулировка зазора между лезвиями;
  • форма рукояток.

Перед тем, как выбирать конкретную модель из всего разнообразия, представленного на рынке, разумно очертить тот круг операций, которые планируется выполнять с помощью устройства.

Тип привода определяется местом применения болтореза.

Ручной привод дает максимальную автономность и позволяет сэкономить на покупке.

Однако мощность его ограничена. Электропривод лишен этих ограничений, но требует подключения к электрической сети. Аккумуляторные агрегаты сочетают достоинства первых двух типов привода, но весьма дороги, их мощность заметно падает по мере разряда батареи.

Часто при потребности организовать мобильную работу используют сетевой болторез и электрогенератор.

Предназначение

Любые кусачки самых различных видов предназначены в первую очередь для перерезания проводов, проволоки или кабелей, а также для резки пластмассовых и металлических конструкций. При этом объект нужно держать как можно ближе к оси кусачек – так гораздо легче резать, и это будет требовать меньших усилий. Для того, чтобы резать более толстые провода или даже болты, нужны специальные кусачки: обычные бокорезы подойдут для работы над предметами из пластика и металла сравнительно небольшой толщины. Специальные кусачки могут быть массивными и длинными, это позволит разрезать толстые материалы. Также бывают бокорезы, предназначенные для работы под напряжением, они имеют изолированные диэлектрические ручки.

Разновидности боковых кусачек

Существуют 4 основных типа боковых кусачек:

  1. Стандартные – больше всего пользующийся спросом вид бокорезов. Можно купить в большинстве магазинов, продающих строительные материалы или хозяйственные товары. Подойдут для проводов или проволоки толщиной до 2,5 мм.
  2. Усиленные (или болторезы) – необходимы для профессиональных нужд слесарям и монтажникам. Губки таких кусачек изготовлены из высокопрочной легированной закалённой стали.
  3. Миниатюрные – нужны работникам, занимающимся сетевым оборудованием. Подходят для перерезания мелких проводов в труднодоступных местах
  4. Высоковольтные – такими кусачками пользуются электромонтёры при работе под напряжением, достигающим тысячи вольт. Имеют диэлектрические рукоятки, изготовленные из пластмассы.

Боковые кусачки различаются по размеру и форме губок. В зависимости от этого, они могут иметь самое различное применение. У некоторых моделей на кромках сделаны специальные выемки для того, чтобы снимать изоляцию с проводов.

Использование болторезов в хозяйстве

В домашнем хозяйстве устройства используют:

  • для раскроя листового и полосового металла в качестве мощных ножниц по металлу;
  • для демонтажа строительных конструкций из металла и армированного железобетона;
  • для нарезки арматуры по размеру из стандартных 6-метровых прутков при самостоятельной подготовке к заливке бетонного фундамента или других строительных конструкций;
  • для перекусывания цепей, тросов, дужек замков, от которых потеряны ключи или цилиндровый механизм вышел из строя.

Используют болторезы и злоумышленники, чтобы незаконно проникать в запертые помещения с ценностями. Использование таких технических средств ведет к переквалификации простой кражи в кражу со взломом.

На рынке представлен широкий диапазон устройств — от легких бытовых моделей с длиной ручек до 30 см. Они могут перекусить цепь или дужку небольшого замка, 6-миллимтеровую арматуру. Более серьезные полупрофессиональные модели с длиной ручек до 90 см и сменными губками можно настроить на работу с различными материалами- от 18 мм арматуры до полосового металла.

Сменные губки имеют еще одно достоинство- в случае износа их можно заменить вместо покупки целого болтореза.

Как пользоваться бокорезами

В зависимости от типа работы существуют разные рекомендации, как правильно использовать боковые кусачки:

  • При перерезании провода нужно располагать режущие кромки под прямым углом к нему.
  • Если вблизи вас находятся другие люди, не направляйте инструмент в их сторону, будьте осторожны. Ваша неосмотрительность может быть чревата травмой для кого-либо. Внимательно контролируйте процесс и не отвлекайтесь от резки.
  • Не перенапрягайтесь и не давите слишком сильно на ручки инструмента. Действуйте аккуратно.
  • В случае, когда вы пользуетесь усиленные бокорезы, лучше, чтобы вам помогал другой человек, который будет придерживать отрезаемые куски материала и вовремя убирать их подальше. В повседневных работах помощник редко нужен, такое обычно происходит на производстве.
  • Чтобы перерезать материал, губки инструменты должны соприкасаться полностью. Нужно следить, чтобы они не расходились. Если это происходит, прекратите работу инструментом, иначе вы можете его повредить.
  • Для того, чтобы вы могли разрезать толстую проволоку или провод, в бокорезах сделано небольшое углубление в головке.

Виды болторезов

Ручной болторез позволяет резать закаленный пруток диаметром до 18 мм. Возможности его ограничены силой человеческих мышц, усиленных рычажным механизмом. Для разрезания больших диаметров используют устройства с гидравлическим приводом.

Ручные болторезы, или арматурные ножницы для усиления мускульной силы человека в 45-90 раз используют систему рычагов. Механизм состоит из следующих основных деталей:

  • пара рукоятей длиной от 35 до 90 см с обрезиненными концами для более удобного захвата;
  • система рычагов с двумя рабочими плечами;
  • листовая или витая пружина, возвращающая механизм в исходное положение;
  • два лезвия из закаленной инструментальной стали;

Усилие на режущих кромках определяется длиной рукоятей. Так, болторезы с диной ручек 35 см справляются c диаметром до 12 мм, ручки 90 см — до 30 мм. Это ориентировочные значения, разумеется, многое зависит от марки стали и состояния перекусываемого образца, от личной силы работника.

Гидроболторезы не ограничены силой оператора.

Рабочее лезвие приводится в движение гидроцилиндром, в который под давлением нагнетается специальная жидкость. По способу нагнетания различают:

  • ручная накачка;
  • встроенный электрический насос;
  • внешняя гидравлическая станция.

Конструкция рабочих органов у всех трех типов механических болторезов сходная. Перерезаемый пруток захватывается нижней губкой, сверху к нему прижимается лезвие. Его толкает через систему рычагов шток гидроцилиндра. При повышении давления в цилиндре шток давит на лезвие, которое перекусывает арматуру, цепь или трос.

В ручном гидравлическом болторезе накачка производится вручную, многократным качанием рычага насоса. Такие устройства максимально автономны, они не требуют электроснабжения. Их максимальное усилие меньше, чем у устройств в с электроприводом.

Устройства, работающие от внешней стационарной мощной гидростанции, как правило, используются на производствах. Они развивают максимальную мощность, но обладают ограниченной мобильностью- на длину шланга высокого давления от станции.

Болторезы с электрогидроприводом имеют гидравлический электронасос, питающийся от сети 220 вольт или аккумулятора. Этот насос нагнетает жидкость в гидроцилиндр. Такие устройства широко используются при демонтаже строительных конструкций и спасательных работах.

По устройству губок различают такие типы болторезов, как:

  • Ножничные. Подвижное лезвие заточено с одной стороны, неподвижное имеет насечку для лучшего удержания разрезаемого объекта. Такие устройства называют гидроножницами.
  • Струбцинные. подвижная губка охватывает пруток спереди и движется навстречу неподвижной, к гидроцилиндру.

Универсальные болторезы могут иметь сменные губки обоих типов. Их выбирают в соответствии со спецификой работ, которыми предстоит заниматься.

Советы по выбору инструмента

Боковые кусачки целесообразно выбирать по внешнему виду. Если присутствуют внешние повреждения – это говорит о плохом качестве инструмента и о его низкой функциональности. Он попросту может сломаться. В новых кусачках кромки должны соприкасаться полностью и не расходиться, образовывая щель. Если такое происходит, они не годятся для перерезания чего-либо. Шарнирные соединения бывают разъёмными и неразъёмными. Это не имеет большого значения.

В боковых кусачках может быть один шарнир или два. Двухшарнирная конструкция немного удобней потому, что вам не нужно будет прилагать больших усилий при работе с инструментом. При наличии пружины ручки инструмента будут сами возвращаться в изначальную позицию после резки материала.

Если ваша профессиональная деятельность связана с работой под высоким напряжением, вам стоит выбирать кусачки с рукоятками, покрытыми специальным изоляционным материалом. При этом нужно обращать внимание на плотность прилегания этого материала к ручкам бокорезов, на то, насколько скользкий этот материал (опасно, если он кусачки могут выпасть из рук), а также на его плотность, которая не позволит скапливаться грязи и пыли на ручках.

Если вам нужно работать с маленькими проводами и тонкими материалами, то нет смысла тратиться на массивные длинные кусачки.

Заточка

Если вы будете часто пользоваться инструментом, то со временем режущие губки бокорезов будут неизбежно затупляться. Работать в этом случае будет неудобно и даже опасно. При желании вы можете заточить режущие кромки кусачек сами.

Для этого можно использовать наждак (если имеется) или простой брусок. Наждаком нужно пользоваться аккуратно, не используя устройство на всю мощность и не нарушая технику безопасности. Поднесите бокорезы тыльной стороной к инструменту. Если губки расположены под углом к рукояткам, то вы должны немного поворачивать кусачки в процессе заточки. Блеск обрабатываемой поверхности будет говорить об успехе. Бруском можно пользоваться только в крайнем случае, так как это слишком трудоёмкий процесс. Кусачки будут тупиться быстрее, если вы будете использовать их не по назначению.

Как выбрать кусачки для маникюра?

Маникюрные кусачки — верный помощник мастера. Без него сложно представить выполнение классического, а иногда и комбинированного маникюра. Поскольку от кусачек зависит качество результата и безопасность работы, нужно ответственно подходить к их выбору.

Перед тем, как поговорить о критериях, посмотрим, какие кусачки вообще бывают.

Виды маникюрных кусачек

Кусачки по своему функционалу бывают трёх типов:

для кутикулы (накожницы). Иногда их называют щипцами или щипчиками для кутикулы;
• для ногтей на руках;
для ногтей на ногах .

Щипцы для кутикулы и огрубевшей кожи боковых валиков — обязательный инструмент для обрезного маникюра, а также некоторых видов комбинированного.

Кусачки для ногтей на руках — это альтернатива маникюрным ножницам. Эти щипцы больше и прочнее по сравнению с накожницами, используются для работы с твердыми и грубыми ногтями. Благодаря мощным лезвиям (длиной от 10 до 15 мм) ими можно обработать вросший ноготь с минимальными болевыми ощущениями.

Кусачки для педикюра отличаются более мощными режущими кромками (15-25 мм), а также усиленной конструкцией и большей прочностью. Это позволяет работать с грубыми и вросшими ногтями на ногах, не кроша и не заминая их.

Что выбрать — кусачки или ножницы?

Это зависит от ситуации. Например, обработать кутикулу можно и тем, и тем, некоторые мастера предпочитают это делать ножницами для кутикулы. А вот с грубыми, вросшими, возрастными ногтями ножницы могут не справиться. В этом случае на помощь приходят кусачки. Главное — чтобы они были качественными.

Как выбрать кусачки для маникюра?

Что говорит о качестве инструмента? В первую очередь это материал, из которого он изготовлен.

Материал

Прекрасный вариант — инструмент из нержавеющей стали. Он выдержит любую дезинфекцию и заточку. А кобальтовое покрытие делает его более устойчивым к химической и термической стерилизации. Поэтому востребованные производители профессионального инструмента часто рекомендуют именно кусачки из нержавеющей стали с кобальтовым покрытием.

Один из признаков добросовестности производителя — указание марки металла на упаковке. Если она есть, скорее всего, перед вами качественный инструмент. Наиболее распространенные марки стали: 30Х13, 40Х13, 65Х13, 95Х18.
Кстати, глянцевость и матовость никак не влияют на свойства металла, поэтому между глянцевыми и матовыми кусачками выбирайте те, что вам больше приглянулись.

Конструкция инструмента

Щипчики различаются не только по функции и материалу, но ещё и по составляющим инструмента. Начнём с его верхней части, которую называют «головой» кусачек. Здесь нас интересует «пятка».

Что такое пятка и какими должны быть лезвия кусачек?

Пятка — это выступ режущей части щипчиков относительно шарнирного соединения. Её высота влияет на глубину захвата кутикулы и кожи вокруг ногтя.

Это значит, что кусачки с пяткой могут захватить большую часть кутикулы и кожи, чем без пятки. Их лучше использовать для обработки грубой кожи. Если же кожа клиента тонкая с близко расположенными сосудами, лучше использовать инструмент с небольшой пяткой или без неё.

Также кусачки без пятки рекомендуется использовать начинающим мастерам, поскольку с ней сложнее контролировать ход среза, а это повышает вероятность захватить слишком много и повредить кожу. Новичкам лучше выбирать инструмент с минимальным углом выступа.

На что ещё стоит обратить внимание? Важны форма и размер режущей части, длина лезвий. Режущие кромки должны быть острыми, ровными, без сколов, вмятин и зазубрин. Лезвия должны быть одинаковыми и плотно смыкаться от кончика к «пятке» без просветов, иметь острый носик и сходиться впереди в одну точку. Это можно проверить, сделав легкое сжатие со снятой пружиной.

Форма лезвий зависит от угла наклона режущих кромок. Длина лезвий бывает разной: от 4 до 20 мм. Если вы ищете кусачки для себя и у вас ногти небольшие и узкие, вам подойдут кусачки с лезвиями 4-6 мм. Если у вас мало опыта работы с кусачками, также отдавайте предпочтение инструменту с меньшей длиной лезвий, так вы снизите риск пораниться.

Каким должен быть шарнирный механизм?

Помимо «головы» кусачек, для качественной работы нам важен их «сустав» (или замок). Так называют место шарнирного соединения.

Сустав — это часть кусачек, состоящая из двух половинок, соединённых клёпкой. Прочность этой части инструмента и обеспечивает его долгий срок службы. Если замок с дефектом, никакие острые лезвия вас не спасут, придётся поменять инструмент.

В области шарнирного соединения важна плотность прилегания элементов. Для этого нам нужно оценить крылья сустава сбоку. Шов в этом месте не должен иметь больших пробелов и неровностей. Части должны располагаться близко друг к другу, это обеспечит надёжность инструмента. Если с этой составляющей кусачек всё в порядке, они, наверняка, прослужат долго.
Перед покупкой инструмента обязательно подвигайте его ручками в разные стороны, чтобы убедиться, что между частями сустава нет люфта. При этом лезвия не должны двигаться, а пружинки должны находиться в нерабочем положении. Если во время такой проверки нет щелчков, это говорит о хорошем качестве сборки и о том, что в процессе работы кусачки не подведут.

Каким должен быть пружинный механизм?

Пружинный механизм кусачек может быть представлен в виде одной или двух пружинок или в виде спирали. Профессионалы nail-индустрии советуют отдавать предпочтение механизму с двумя пружинами; на втором месте по практичности — спиральный вариант, на третьем — одиночный.

Читайте также:  Люстра над лестницей в коттедже

Часто мастера маникюра работают совсем без пружинок, но самостоятельно в домашних условиях их сложно удалить.

Какой длины должны быть ручки?

Очень важно, чтобы инструмент комфортно лежал в вашей руке, поэтому размер ручек должен соответствовать размеру кисти. Например, мастерам с небольшими кистями подойдут кусачки со стандартными или чуть более длинными ручками. Если пальцы тонкие, обратите внимание на ручки с насадками, возможно, это ваш вариант.

Важно! Выбирайте инструмент, рукоятка которого не выскакивает при смыкании.

Удобные ручки подводят нас к следующему критерию выбора инструмента.

Плавность хода

Проверяя работу шарнирного механизма, понаблюдайте, чтобы ручки не отскакивали при нажатии и сведении, иначе вы можете поранить себя или клиента. Щипчики не должны работать рывками или заклинивать во время сжимания и разжимания.

Важно, чтобы ручка не упиралась в центральную часть руки. Она должна слегка заходить за центр, выходить из глубины ладони, иначе в будущем это грозит быстрой утомляемостью и дискомфортом, передавливанием сосудов и нервов.

Важно! Если кусачки ходят слишком туго, не надейтесь, что вы их разработаете и это пройдет. Возьмите те, с которыми комфортно сразу.

Кусачки должны иметь плавный и мягкий ход, но не «разболтанный». Для этого обратите внимание на пружину. Более плавной считается двойная пружина, но одиночные — реже ломаются.

Качество заточки

Ещё один очень важный критерий. Если инструмент заточен плохо, он будет рвать и тянуть кожу. Если же кусачки хорошо заточены, они будут срезать её плавно. Такой инструмент прослужит вам более трёх лет. Для качественной заточки используют алмазный диск.

Как же проверить кусачки по этому критерию? Попросите в магазине раскусить щипцами полиэтиленовую плёнку. Если они пройдут ваш тест — можно смело остановиться на этой модели.

Кусачки какой фирмы лучше?

Теперь вы знаете, на какие моменты стоит обратить внимание при выборе кусачек для кутикулы и ногтей. Их выбор довольно широк, как не потеряться в этом многообразии? Есть несколько брендов, которые уже зарекомендовали себя как производители качественных и долговечных инструментов, мы остановились на трёх.

Среди наиболее популярных марок профессиональных маникюрных инструментов можно отметить «Сталекс‎», Yoko, Metzger. Именно эти кусачки для маникюра предпочитают мастера.

«Сталекс‎»

Популярный бренд с широким ассортиментом кусачек. Маникюрные кусачки «Сталекс‎» выполнены из нержавеющей стали, отличаются профессиональной заточкой, стильным дизайном, лёгким и плавным ходом во время работы.

Инструменты этой марки прочны и износостойки. Кусачки для маникюра Yoko устойчивы к любым типам дезинфекции и стерилизации. Заточка многих моделей выполнена вручную.

Metzger

Кусачки Metzger изготовлены из стали высокого качества. Они устойчивы к термической и химической дезинфекции, а также их можно обрабатывать в стерилизаторе.

Каким бы шикарным ни был инструмент, его необходимо правильно хранить и обрабатывать.

Как ухаживать за маникюрными кусачками

Чтобы ваш маникюр всегда был качественным и безопасным, а инструмент прослужил как можно дольше, есть несколько простых рекомендаций.

Рабочий процесс

  • Во время работы всегда кладите щипчики режущей частью вверх. Не бросайте их острым лезвием вниз, так вы избежите царапин и зазубрин.
  • Перед началом работы захватывайте инструмент ладонью сверху, затем переворачивайте руку. Указательный палец должен располагаться под ходовой частью и не слишком близко к лезвию, а большой — на ходовой части сверху. Остальные пальцы должны располагаться по линии левой рукоятки (для левшей — наоборот).
  • Всегда кладите кусачки лезвием от вас и от клиента, чтобы избежать случайных травм.

Уход, стерилизация и хранение

  • Храните кусачки в защитном силиконовом или пластиковом колпачке и чехле. После стерилизации кладите их в крафт-пакет. Ни в коем случае не храните металлический инструмент в сырых и влажных условиях. Рекомендуемая температура в помещениях по СанПиН – от 21°С, а влажность – 40-60%.
  • У каждого инструмента — свои индивидуальные особенности. При дезинфекции и стерилизации обязательно соблюдайте рекомендации производителя, чтобы инструмент прослужил дольше. Обратите внимание на пропорции приготовления дезинфицирующего раствора, рекомендуемое время выдержки в нём и температуру при термической обработке.
  • После стерилизации рекомендуют смазывать кусачки маслом — по 1 капле на контактные поверхности.

Заточка

  • Если щипцы затупились или упали острым краем на твердую поверхность, их необходимо сразу же отдавать на заточку или в ремонт, чтобы восстановить геометрию головы, лезвий, суставов.
  • Если вы работаете в салоне, щипцы рекомендуется точить минимум раз в полгода-год в зависимости от потока клиентов. При домашнем использовании профессиональный инструмент может прослужить около 3-5 лет без необходимости заточки.
  • Отдавайте кусачки в специализированный сервис, не экспериментируйте с заточкой дома. Это может привести к повреждению инструмента, иногда без возможности его восстановления.

Придерживайтесь этих правил, и длительная комфортная работа с кусачками вам обеспечена.

А теперь подведём итоги в коротком чек-листе! Представьте, что вы пришли в магазин инструментов и материалов для маникюра. Эти простые вопросы помогут вам сделать правильный выбор.

Краткий чек-лист по выбору кусачек

    Из какого материала изготовлен инструмент?
    Хорошо, если из нержавеющей стали. А если на упаковке указана марка металла — ещё лучше!

Какая у инструмента «пятка»?
Если вы начинающий мастер, выбирайте с небольшой пяткой или без неё. Если вы уже уверенно орудуете кусачками, можно выбрать и с более выдающимся выступом.

Какой длины лезвия?
Выбираем либо под свои ногти (если делаем маникюр себе), либо под наиболее распространённый тип ногтей (если работаем с клиентами). А также учитываем свой опыт: если он небольшой, то и лезвия выбираем поменьше.

Плотно ли смыкаются лезвия? Достаточно ли они острые и ровные (без вмятин, зазубрин и сколов)?
Если ответ утвердительный, идём дальше!

Всё ли в порядке с «суставом»?
Проводим тест, совершая движения ручками кусачек.

  • Как выглядит пружинный механизм?
    Отдаём предпочтение двум пружинкам или спирали, хотя одиночные пружины реже ломаются — везде свои плюсы.
  • Курятник из поддонов — простейший способ постройки

    Так сложилось, что в моем распоряжении оказалось много поддонов различного размера и я решил построить маленький курятник. Все что мне было нужно — это навыки владения молотком и ножовкой, а также время, терпение и немного мышц.

    Курятник из поддонов: поэтапное строительство с фотографиями

    В работе использовались поддоны огромного размера (127 см * 254 см), во время разборки я получили планки и бруски 5 * 10 см (см фото ниже). Также, среди строительных материалов у меня был поцарапанный профлист, дешевый виниловый настил и несколько кусочков сайдинга.

    Ширина возводимого курятника из поддонов полностью зависела от поддона и составляла 127 см. Длину я решил сделать 121 см, так как мне необходим был размер, который можно было легко поместить в пикап. Плюс, это был эксперимент по использованию найденных материалов и других обрезков, а также я хотел проверить свои строительные навыки.

    Много времени было вложено в снятие паллетных досок и удалению гвоздей. Я довольно щуплый (вешу всего 50 кг), поэтому я уверен, что кто-то поболее, может выполнить эту работу за меньшее время.

    Собираем пол курятника из поддонов

    Я разрезал поддон пополам и у меня получились размеры 121 см * 127 см, перевернул отрезанную часть и добавил ножки высотой 45 см из бруса толщиной 10 на 10 см (ножки были слегка изогнуты, но это не так важно, так как они короткие). Получился так называемый «стол».

    У получившегося основания забиваем в зазоры паллетные доски, и накрываем пол обрезками винилового настила (я сделал такой настил, чтобы его легче было отчищать от птичьего помета). Ножки должны быть обработаны защитными средствами — защита от влаги и гниения.

    Стены и крыша

    Следующим шагом было построение стен, опять же я использовал отпиленную секцию поддона. Для каждой из сторон я удалили все паллетные доски, кроме двух, для удержания нашего каркаса. Вдоль каждой стены, на верху и внизу я использовал не доски от обрешетки, а деревянные обрезки со сторонами 5 на 10 см. Кроме этого, я использовал такие обрезки на других стенах для формирования окон.

    На первом фото я все еще экспериментировал над стенами. Каркас стены не прибит, только слегка наживлён. Каркас крыши сделал так, как смог — я искал информацию на других сайтах и в основном опирался на опыт других птицеводов.
    До последнего момента так и не был уверен, какого размера я хочу сделать дверь, а главное с какой стороны, поэтому я сохранил доски от поддона длинной 121 см.

    Еще пару слов про стены и крышу

    В стенах, решил сделать каркас для двери шире чем обычно, просто мне нравится легкий доступ к вещам, к тому же это поможет при чистке курятника. На стропилах закрепил по две доски от паллет, для дальнейшего ввинчивания профлиста.

    Обшивка курятника из поддона сайдингом

    Стоит признать, хоть курятник я строю из поддонов и обрезков, мне нравится когда постройка выглядит как можно более привлекательно, так что, уже на этапе планирования, я знал что буду использовать обычный сайдинг. К счастью у нас было несколько частей сайдинга, который остался от другого курятника. Однако, мне все же пришлось купить один лист, он не соответствовал по размеру имеющимся частям, и был использован с боков, а также на фронтоне.

    P.S. Так как мне понадобился этот курятник неожиданно быстро, мне пришлось заканчивать его не фотографируя. Так что я просто опишу конечный результат.

    Крыша курятника из профлиста (или металлической кровли)

    Используя ножницы по металлу я отрезал лист профлиста, который был у меня под рукой. Для меня это было так же трудно, как и отсоединять доски от поддона. Имея болгарку, можно было выполнить работу намного быстрее, но мне пришлось помучится.

    Не так давно мы делали навес, которые вы можете видеть на дальнем плане, и после работы у нас остался кусок профлиста — его и будем использовать.

    Я прикрутил профлист к прогонам, а на вершине крыши закрепил коньковую крышку или уголок.

    Дверь курятника из фанеры

    Так как я истратил весь сайдинг, я решил использовать кусок старой фанеры. Рама двери была сделана из обрезков 5 на 10 см. Дополнительно куплены петли и защелка.

    Последние штрихи

    Доски от поддонов использовались в качестве внутренней отделки. На всех оконных проемах крепилась металлическая стека. Металлическая кровля летом нагревается, поэтому я изолировал потолок некотором металлоломом, который был под рукой. Подъемная дверь для кур был сделана также из обрезков, она открывается и закрывается из вне — для этого нужно просто потянуть за шнурок.

    В целом я был доволен построенным курятником, учитывая что на него почти не потратился. Доски от поддонов тяжелые, поэтому курятник получился прочным.

    Как построить курятник с выгулом из поддонов своими руками

    Птицеводство очень распространено на территории России и Украины. Многие, у кого есть частные загородные дома и участки, переходят на этот род деятельности. Однако прежде чем покупать поголовье яичных или мясных кроссов, необходимо построить для птичек домик. Курятник легко соорудить из подручных материалов самостоятельно и буквально в течение одного дня! Финансовые расходы будут минимальными, а при корректной сборке птичник прослужит несколько лет и станет надежным домом для петухов и квочек!

    Конечно, можно заказать чертеж проекта и постройку курятника у соответствующих специалистов. Но гораздо выгоднее собрать его из деревянных поддонов. Иначе их называют паллетами. Они представляют собой дешевую тару, в которой перевозят разного рода грузы. Обычно фермеры используют европоддоны размером 800х1200 мм, но также есть и другие размеры. В конце концов, можно просто разрезать или распилить паллеты согласно необходимой длине и ширине.

    А как именно сделать курятник из поддонов своими руками, читайте в статье!

    Выбор места

    Перед тем, как построить из деревянных поддонов своими руками курятник, нужно определиться с его местоположением. Птичник стоит воздвигать на участке, который будет в поле зрения хозяина. Фермеру также должно быть удобно подходить к домику, а курицам – легко выходить из него на выгул. Не рекомендуется выбирать места:

    • чрезмерно затемненные;
    • продуваемые;
    • сырые;
    • по соседству с потенциально опасными для птиц животными (будка сторожевой собаки);
    • на пути скопления насекомых (муравейники, осиные гнезда).

    После выбора участка следующим этапом становится расчистка земли. Нужно сравнять бугорки, засыпать ямки, при необходимости вырвать сорняки, если они мешают возведению постройки.

    Поэтапное строительство

    Как и любое проектное дело, строительство курятника производится пошагово. Сперва, как было сказано выше, выбирается его местоположение. А затем следуют дальнейшие этапы:

    1. укладка фундамента;
    2. возведение стен;
    3. строительство крыши;
    4. сборка пола;
    5. утепление и обшивка;
    6. внутреннее обустройство помещения;
    7. финальные штрихи и уборка в птичнике;
    8. заселение курочек.

    Тому, кто строит курятник, нужно особым образом подготовить поддоны к использованию. В первую очередь материал надо обработать антисептическими средствами. Это необходимо для того, чтобы сделать паллеты устойчивыми к плесени, а также снизить риск возникновения пожара. Перед применением средств нужно внимательно прочитать их состав. Антисептики должны быть экологически безопасными для человека и птиц. Приобрести их можно в специализированных строительных магазинах.

    Хозяин должен заранее продумать, сколько кур или иных домашних пернатых он собирается содержать. В зависимости от этого параметра определяется размер будущего курятника. Если он планируется небольшим, на 3-10 курочек, то можно не создавать основание. А если фермер хочет закупать поголовье в 15 и более клуш, фундамент потребуется заложить.

    Осуществить это совсем несложно. Достаточно изготовить сваи из дерева или металла, либо в качестве материала взять кирпичи. На сваи уложить деревянные лаги и зафиксировать их к опорам при помощи анкеров. А затем уже застелить пол из листового материала (подойдет фанера) или же аккуратно положить доски. Проверить получившуюся поверхность на ровность, при необходимости внести корректировки.

    Стены

    Стены в самодельном курятнике – это вертикально зафиксированные паллеты. Между ними можно оставить небольшие промежутки, которые потом заполнить утеплителем. Этот вариант актуален для случаев, когда строится зимний птичник. Теплый домик спасет кур от простуд и позволит быть продуктивными в любой сезон.

    Для большей надежности конструкции устанавливают опорные балки. Их соединяют с полом посредством металлических уголков. Затем все проверяют с помощью уровня. Также важно оставить проемы для окон и дверей.

    Крыша

    Крыша может быть плоской или же двухскатной, каждый хозяин выбирает удобный тип самостоятельно.

    На выстроенный каркас стен укладываются брусья. На них, в свою очередь, устанавливаются балочные лаги, а сверху расстилают профнастил. Однако у данного материала есть одна особенность – под ним часто заводится плесень. Перед укладкой крыши листы профнастила в обязательном порядке надо протереть антисептическими веществами. Можно использовать те же жидкости, которыми до этого обрабатывались паллеты.

    Двери

    Для птичника опытные фермеры советуют делать дверь, которая открывается наружу. Это удобно и для хозяина, и для птиц. Если же дверь будет открываться вовнутрь, есть риск зашибить курочек. Оптимальный материал для этой части помещения – кусок фанеры.

    Читайте также:  Как шить шторы на балкон своими руками?

    Этапы создания двери следующие:

    • подготовка дверной коробки;
    • установка дверной коробки на саморезы в заранее подготовленный проем;
    • вырезка полотна двери из фанеры;
    • оббивка краев двери тонким брусом;
    • закрепление петель на полотне и на раме;
    • установка задвижки, крючка или другого элемента, на который будет закрываться курятник.

    После того, как дверь готова, необходимо проверить, настолько удобно она открывается. Процесс должен осуществляться без дополнительных усилий. Также важно, чтобы дверь крепко закрывалась, не имела щелей и не болталась свободно в проеме.

    Внутреннее обустройство

    Фанера – наиболее выгодный материал для внутренней отделки помещения. Но если финансовые возможности позволяют, можно приобрести для этого вагонку или сайдинг. Но большинство хозяев отдает предпочтение именно фанере как более доступному материалу. Монтировать фанеру нужно прямо на поддоны. Делается это с помощью саморезов. Места крепления фанеры обязательно надо закрыть специальными заглушками, чтобы пернатые не поранились об углы.

    Обшивка и утепление

    Если строится летний курятник, его не обязательно утеплять. Однако если речь о суровой климатической зоне или о постройке зимнего птичника, надо позаботиться о здоровье питомцев, ведь тепло им необходимо. В качестве утеплителя чаще всего используют пенопласт, которым обшивают стены с наружной стороны. Внутри же помещение утепляют фанерой, опилом или досками. Еще иногда подбивают два слоя дранки, которую поверх закрепляют глиной.

    Другие варианты утеплителя:

    1. хвойные иголки;
    2. листья, смешанные с известью.

    Что касается обшивки, то популярными материалами для нее выступают:

    • фанера;
    • ДВП;
    • сайдинг;
    • вагонка.

    Презентабельнее всего выглядит обшивка из сайдинга. Этот материал подходит для небольших курятников. Однако ее нельзя устанавливать прямо на стены, нужно сначала подготовить каркас.

    А если возводится помещение на более чем 15 кур, следует прибегнуть к более бюджетным методам обшивки, например, к той же фанере.

    Подстилка

    В качестве подстилки на пол насыпают деревянные опилки. Предварительно рекомендуется обработать пол негашенной известью. Это защитит поверхность от развития грибка и распространения других вредоносных бактерий. Вообще фермеры советуют обрабатывать весь птичник известью хотя бы раз в год.

    Уже после того, как поголовье будет заселено в домик, подстилку нужно будет регулярно менять. Особенно это важно во время выращивания цыплят. Их неокрепший организм восприимчив к микробам, поэтому птенцы легко могут заразиться. Подстилка впитывает в себя остатки корма, воды, испражнений птиц. Сырые опилки – идеальная среда для размножения бактерий, именно поэтому нужно проводить уборку в птичнике и насыпать свежую подстилку.

    Насесты и гнезда

    Курочкам обязательно понадобятся насесты и гнезда. Насесты делают из предварительно отполированных брусьев. Готовые конструкции устанавливают рядами в удаленной части курятника. Нельзя ставить насесты друг над другом, поскольку при таком расположении птицы с верхних уровней будут пачкать пометом нижних кур. Рекомендуемая высота насестов – примерно 20 сантиметров. Также надо скруглить края, чтобы курам было удобнее сидеть. В галерее вы можете посмотреть фото того, как должны выглядеть качественные и комфортные для питомцев насесты.

    У гнезд тоже есть свои нюансы. Проще всего сделать их из подручных дешевых материалов, например, из коробок или сена. Но такие гнезда надо будет часто менять и чистить, к тому же они быстро разваливаются.

    Чтобы решить проблему гнезд на продолжительное время, опытные фермеры советуют собрать разборные конструкции. Такой метод дает хозяину сразу несколько преимуществ:

    1. простота чистки и дезинфекции;
    2. возможность установить внизу емкость для сбора помета;
    3. возможность установить яйцесборник.

    Гнезда располагают в местах, где отсутствует сквозняк, куда легко подойти и где птицам спокойно. Важно помнить, что на 3 несушек полагается одно гнездо.

    • глубина – 30-40 сантиметров;
    • ширина – 30 сантиметров;
    • высота – 30 сантиметров.

    Поилки и кормушки

    Следующий важный шаг после оборудования помещения насестами и гнездами – это установка кормушек и поилок. Их надо располагать в самых освещенных местах, чтобы птицы четко видели, где у них корм и вода. Нельзя ставить миски и поилки прямо на пол, необходимо некоторое возвышение. В противном случае куры могут растоптать корм и замутить воду пометом и другим мусором. Это, в свою очередь, приведет к пищевому отправлению.

    Рекомендации по материалу для кормушек:

    1. под сухие корма – деревянная тара;
    2. под влажные мешанки – металлическая тара.

    Размер мисочек зависит напрямую от требуемой дневной нормы для конкретной породы кур. У бройлеров она будет больше, у яичных пород – меньше.

    Кормушки надо регулярно чистить и обрабатывать антибактериальными средствами. Такое же требование сохраняется и для поилок. Вода всегда должна быть чистой. Нельзя наливать холодную или горячую воду. Оптимальная температура питья – 20 градусов тепла. Чтобы птицы получали больше витаминов, можно периодически добавлять в воду отвар шиповника, ромашки или пару капель марганцовки.

    Загон из поддонов

    Из паллетов можно построить не только сам курятник, но и загон для пернатого поголовья. Так у кур появится огороженное место для ежедневных прогулок.

    Первым делом надо определиться с размером территории для выгула. Потом подготовить поддоны, заранее обработав их антисептиком.

    Дальнейший алгоритм возведения загона:

    • Зафиксировать поддон к стене птичника при помощи гвоздей и саморезов.
    • Прикрепить второй паллет, опять же, при помощи саморезов.
    • Между двумя паллетами поместить опорный столб.
    • Пробурить яму глубиной как минимум 30 сантиметров. В нее вставить брус и засыпать его сверху смесью песка, земли и гравия. Тщательно утрамбовать.
    • Опорный столб соединить с торцом паллета. Продолжить действовать по описанной схеме.

    Таким образом, деревянные европоддоны – очень выгодный в использовании материал. Он доступен каждому фермеру, с ним легко обращаться и можно сделать за один день крепкий домик для кур. Оставшиеся паллеты тоже не пропадут даром, а пойдут на строительство загона.

    Полезное видео

    Видеоролик про курятник из поддонов:

    Курятник из поддонов своими руками – фото и видео

    Автор: Курочка Ряба

    / 31 Мар 2017 в 02:56

    Добрый день, дорогие птицеводы. Как построить курятник из поддонов своими руками? Поддоны или паллеты – это упаковочный материал, который отлично подходит для строительства. Используя их, можно хорошо сэкономить, а при этом сделать постройку быстро и качественно.

    Технология

    Чтобы курятник отвечал всем техническим требованиям, а срок эксплуатации был долгий, необходимо взять только деревянные паллеты, но для работы, еще потребуются рейки, само резы, скобы, листы ДВП, гвозди.

    Размеры паллет лучше выбирать 100 х 120 сантиметров, или 120 х 120 сантиметров, в этом случае, будет возможность не делать распил. Для низа и верха используется брус, к которому будут крепиться конструкции.

    Строительство

    Вариант 1

    Обычно при строительстве домика для кур делают простой, по закладке фундамент, достаточно просто подготовить ровную площадку, засыпать ее щебенкой и песком, а сверху залить цементной смесью, она же послужит полом самого курятника.

    Далее, ложится деревянный брус, в котором проделываются отверстия, для соединения анкерами с фундаментом птичника. К этому брусу прикрепляются паллеты при помощи само резов, и также по цепочке друг с другом, пока стены не будут закончены.

    Одним из важных пунктов в строительстве, является установка угловых стоек, они помогут скрепить между собой стены. Для крепления лучше всего использовать перфорированные уголки, и закрепить их на само резы. Второй ряд крепится к ребрам первого, а третий к ребрам второго, и так далее по цепочке.

    На пол застилаются лаги, они крепятся к деревянному брусу, а на них стелется лист фанеры. Получится очень основательное строение.

    Вариант 2

    Еще один способ: выкопать лунки, в них вмонтировать арматуру, затем залить бетонной смесью, к этой арматуре будут крепиться деревянные поддоны (стены птичника), а между собой соединятся само резами, и гвоздями. Пол застилается тоже паллетами, на который ложится рубероид, а далее лист фанеры. Стены возводятся по аналогии предыдущего способа.

    Монтаж крыши, надо начать с крепления верхней обвязки, она представляет собой деревянный брус, который прибивают по периметру стен. На обвязку укладывается доски перекрытия, на нее затем натягивается рубероид, который предотвратит попадание дождевой воды внутрь помещения. А сверху монтируются паллеты, на который при желании можно положить шифер.

    Чтобы курятник из поддонов своими руками выполнял свою функцию и зимой, то его необходимо утеплить, и сделать пароизоляцию, только в этом случае, его можно считать пригодным для зимней эксплуатации.

    Для пароизоляции натягивается горизонтально пленка, крепится при помощи строительных скоб. Затем кладутся листы ДВП, или фанеры.

    А самый бюджетный вариант утепления стен – это пенопласт, опилки, солома, можно еще использовать глину, промазать ей стены изнутри. Штукатурка из глины изготавливается из песка, опилка, глины, соломы и немного цемента. Перед промазкой, следует наколотить деревянные рейки.

    Дверь монтируется к коробке, которая монтируется в проем, и прибивается к нижнему и верхнему брусьям. Щели можно запенить монтажной пеной.

    Курятник из поддонов своими руками видео

    Для увеличения срока эксплуатации, деревянные паллеты рекомендуют обработать антисептиком, а после окончание работ, покрасить снаружи. Для вентиляции следует оставить небольшое вентиляционное отверстие, которое закрывается сеткой. По необходимости, в птичник проводят свет.

    Сделанный курятник из поддонов своими руками необычайно дешев, а все работы можно выполнить самостоятельно.

    Подписывайтесь на обновления наших куриных новостей и делитесь полезной информацией со своими друзьями и единомышленниками.

    На фото маленький домик для кур из досок от паллетов.

    Удачного строительства и успехов в делах!

    Вам понравились наши советы? Делитесь с друзьями в соц. сетях!

    Делаем курятник из поддонов своими руками

    1. Основные требования
    2. Как построить курятник?
    3. Обустройство внутри
    4. Как утеплить?

    Делать курятник из поддонов своими руками важно не только для сельских жителей. Даже довольно многим горожанам необходимо узнать, как сделать пошагово летний курятник из паллетов для несушек и как построить зимний небольшой курятник. Дополнительно приходится разбираться с обустройством изнутри и с утеплением конструкции.

    Основные требования

    Выращивая домашнюю птицу, можно не только снабдить себя необходимым мясом, но и получить выгоду от продажи. Построить небольшой загон для кур несложно, но придётся тщательно отбирать материалы, чтобы сэкономить и обеспечить необходимое качество. Одним из наиболее экономичных и практичных решений является строительство из паллетов. Они уверенно подменяют ставшую уже привычной древесину.

    Выполнить все необходимые работы можно своими руками, и это даже не потребует много времени.

    Причина проста: поддоны имеют крупные габариты, и оттого количество выполняемых соединений сведено к минимуму. Созданные таким образом помещения можно применять для несушек не только летом, но и в холодный период года — главное, чтобы было выполнено грамотное утепление.

    С самого начала следует чётко выбрать место под строительство и приготовить требуемый инструментарий, крепёжные соединения. Ключевые нюансы, которые должен обеспечить создаваемый домик:

    свободное место на 2 птицы — минимум 1 м² (без учёта проходов и конструкционных материалов, перегородок);

    надёжная защита от любых хищников;

    оснащение осветительными приборами, выручающими при пасмурной погоде;

    полноценная вентиляция внутреннего объёма.

    Стоит учитывать, что птицы неизбежно растут, и для них требуется всё больше пространства. Чаще всего в домашнем хозяйстве содержат 20-50 кур. Помещения более чем на 100 особей нужны очень редко. На каждые 20 птиц следует предусматривать 15 м² для прогулок. Одна из стен должна быть длиной не менее 3 м, а наибольшая ширина помещения — 1,5 м; высоту подбирают с учётом удобства использования загона.

    Общие внешние габариты приспосабливаются к величине поголовья. Поскольку куры нервно реагируют на громкие шумы, нельзя поселять их там, где есть:

    Чтобы дожди, тающий снег меньше влияли на влажность в курятнике, необходимо ставить его на возвышенном участке. Вывод дверей на запад или на восток зависит от личного выбора. При этом окна обязательно ориентируют к югу.

    Между курятником и жилым домом должно быть минимум 3 м.

    Придётся также соблюдать:

    санитарные расстояния (от колодцев, скважин, мест приёма пищи, туалетов или септиков, канализационных сетей);

    общие рекомендации по расстоянию до границ участка и до соседних строений;

    рекомендации по защитным зонам вблизи линий электропередач;

    зоны природной охраны около открытых водоёмов.

    Для летнего курятника освещение не слишком принципиально. Но в начале и в конце сезона световой день короток, да и долгие пасмурные периоды тоже исключать нельзя. Поскольку важны не только свет, но и тепло, куриный загон — тот случай, когда лампы накаливания наиболее практичны. Оптимальная их мощность составляет 50-60 Вт. Точки подсветки ставят точно над кормушками; розетки, провода и другие участки, находящиеся под напряжением, требуется надёжно защищать.

    Если используются другие отопительные приборы, разумнее и экономичнее будет поставить светодиодные ленты с той же световой мощностью. Чтобы проветривать курятник, рекомендуется применять трубы для вытяжки, вставляемые в кровлю. Приточная труба размещается на противоположной по отношению к ним стороне. Такое соотношение позволяет отлично понизить уровень влажности.

    К сведению: самые лучшие отверстия для вентиляции имеют квадратную форму.

    Отдельно стоит охарактеризовать выбор и подготовку самого строительного материала. Поддоны достаточно прочны и подвергаются при выпуске санитарному контролю. Поэтому особых сомнений в их применимости для строительства курятника нет. Поддоны делятся на следующие типы:

    Как построить курятник?

    Летний

    Чтобы соорудить его из поддонов своими руками, необходимо использовать деревянные европейские поддоны. Они стоят недорого и обрабатываются без лишних проблем. Собрать такую конструкцию будет проще, чем заготовку из пластмассы либо металла. Поддоны обрабатывают антипиренами и слабо вымываемыми антисептическими препаратами. Внимание: для обработки применяют строго те вещества, которые официально признаны безопасными для окружающей среды.

    Вот так выглядят чертежи хорошего летнего курятника. Общая длина составляет 1,47 м. Верхнее сетчатое окошко имеет размеры 0,29х0,3 м. Длина свободного верхнего участка для выгула — 0,82 м. Есть ещё сетчатые окошки величиной 0,326х0,465 и 0,248х0,255 м.

    Поддоны режут в соответствии с нужными габаритами. Из стенных конструкций необходимо извлечь паллетные доски. От них оставляют только каркас и обязательно избавляются от гвоздей, которые могут причинить ущерб животным, да и самим строителям. Участки пола обшивают досками, чтобы выровнять поверхность. Но это всё частности, а нужно ещё правильно подобрать место и разровнять почву на нём.

    Далее, нужно сделать разметку территории под строительство. Это обязательно и для летнего, и для зимнего вариантов. Собирать сооружение без предварительных отметок — значит, допустить множество ошибок. Если разбирать схему пошагово, прежде всего изготавливают пол. Только когда он готов, можно браться за стены и кровлю, обшивать сооружение снаружи.

    До укладки поддонов монтируют столбики, используемые для опоры. Их можно сделать из бруса либо из кирпича. Поверх ставятся деревянные лаги, закрепляемые на опоры анкерами.

    Поддоны кладут на лаги и соединяют их между собой саморезами. Уже поверх поддонов фиксируют фанерные листы; как только это проделано, надо убедиться, что всё сооружение правильно выполнили.

    Стены сооружают, ставя поддоны вертикально. Разместив их в один слой, на углы монтируют опорные балки, для изготовления которых нужен профилированный брус. При необходимости высокий курятник строят, раскладывая поддоны в 2, 3, иногда 4 яруса. Повысить прочность сборки помогают соединительные доски. На углах дополнительное усиление производится за счёт металлических уголков.

    Читайте также:  Клапан запорно-регулирующий с электроприводом: установка

    Снаружи куриный загон обшивают сайдингом. Но поставить его прямо на стену нельзя, понадобится ещё и каркас. Шаг монтажа реек равен 0,3-0,4 м, поверх них устанавливают направляющие конструкции. Опционально под направляющие может быть положен утеплитель. Как только поставлены направляющие, можно уже монтировать сами панели.

    Крыша курятника имеет как один, так и два ската; выбор — дело личного вкуса. Балочные лаги кладут поверх несущих брусьев, а уже по ним монтируют профнастил. Есть и более простой метод: поставив поверх балок пару каркасных поддонов, прикреплять профнастил уже к ним. Важно: все деревянные элементы, поверх которых идёт профнастил, придётся обработать антисептиком.

    Зимний

    На этом чертеже приведена схема бюджетного варианта курятника на зиму с габаритами 5х2,3 м. Предусмотрены места для хранения корма и постоянный участок на 15 голов птицы. Есть и насесты. Величина выходов составляет 0,5х0,5 м. Более крупные дверцы имеют ширину 0,7 м.

    Конструктивно стены, пол, потолок могут быть теми же самыми, но понадобится специальное утепление.

    Для него пользуются пенопластом либо базальтовой ватой. Ватный утеплитель монтируют на брусовый каркас, располагаемый вертикально внутри птичника; непременно надо смотреть, чтобы не было щелей. В зимних постройках предусматривают и пароизоляцию — для её выполнения оптимально подойдёт полиэтиленовая плёнка. Поверх пенопласта нашивают фанеру либо наносят строительную краску, чтобы всё работало подольше.

    Советы:

    в средней полосе можно строить неутеплённый курятник из бревна или толстого бруса;

    при этом надо защищать конопатку от птиц;

    под тяжёлым сооружением ставят фундамент в виде столбиков или мелкозаглубленной ленты;

    следует предусмотреть ту или иную отопительную систему.

    Курятник из поддонов — разъясняем во всех подробностях

    От кур можно получать мясо и яйца для семьи и на продажу. Эти птицы неприхотливы к бытовым условиям. Им не нужно много места для прогулок. Поэтому при небольшом количестве голов не обязательно тратиться на строительство специальных помещений для их содержания. Экономичнее и удобнее соорудить курятник из поддонов своими руками. Далее мы рассмотрим плюсы и минусы материала. А также нескольких вариантов подобного домика для кур.

    Что такое поддоны

    Поддоны или паллеты — это плоская транспортная тара, изготавливаемая из дерева, реже — из пластмассы или же металла. Она имеет жесткую площадку, используемую для перевозки, сборки, перегрузки, а также складирования грузов. Различают однонастильные (те, на которые можно ставить грузы только с одной стороны) и двухнастильные (имеющие площадку для груза с двух сторон). В отдельную группу выделяют европоддоны, которые отличаются от других фиксированным размером 800х1200х144 мм, термообработкой материалов, также использованием в конструкции еврогвоздей.

    Как построить летний курятник своими руками читайте тут.

    В строительстве обычно используют европоддоны из дерева. Такие изделия недороги в закупке, просты в обработке и дальнейшей сборке, в отличие от пластиковых или же металлических аналогов.

    Все о поддонах

    Что это и какими бывают

    Обычно поддоны (они же паллеты, решетки) нужны для перевозки различных грузов: товаров для магазинов, строительных материалов.

    Для их изготовления в основном используют дерево. Бывают пластиковые и металлические поддоны. А также из вторсырья — картонные. В статье мы будем рассматривать первый вариант — деревянный.

    Бывают различных видов и вариаций: двух и четырехзаходные, одно и двухнастильными, одно и многоразовые. Отдельно стоят так называемые европоддоны или европаллеты.

    Преимущества и недостатки

    Среди плюсов такого материала для строительства курятника: выдерживает нагрузки. При собственном весе от 15 до 21 килограмма выдерживают вес груза в тонну.

    Стоимость курятника, построенного из поддонов, невысокая. Из-за дешевизны строительного материала.

    Комфортный размер и конструкция.

    С паллетами справиться один человек.

    Легко можно распилить, сбить конструкцию по своему усмотрению.

    У деревянных паллетов есть один основной минус – недолговечность. Дерево подвержено гниению, возгоранию, порче от насекомых. К тому же решетчатый каркас придется обшить другим материалом.

    Подготовка к строительству

    Пропитка и шлифовка

    Перед строительством птичника паллеты нужно подготовить.

    При необходимости поддоны можно разобрать на составляющие. Для этого надо вынуть гвозди из досок на паллетах, оставив каркас – это для стен. А пол наоборот — обшивают оставшимися досками.

    Чтобы дерево служило дольше, его нужно защитить. Для пропитки рекомендуется использовать нетоксичные антисептики (например, Tanalith E), антипирены (Dricon). Конструкция не будет гореть, гнить. А насекомые проползут стороной.

    После пропитки средствами дерево должно основательно просохнуть. Затем идет обязательный момент — шлифовка. Эти манипуляции обезопасят кур от отравления и ран.

    Инструменты и другие материалы

    В процессе монтажа курятника из поддонов понадобятся:

    • саморезы;
    • скобы;
    • рейки;
    • листы фанеры;
    • гвозди;
    • брус;
    • утеплитель;
    • материал для обшивки;
    • материал для покрытия крыши;
    • петли для дверей и окон;
    • стекла для окон.

    Для работы лучше брать деревянные решетки размером 100 на 120 сантиметров или 120 на 120 сантиметров.

    Выбор места под курятник

    Следующий этап – определение места для постройки жилья для кур. Тут нужно ориентироваться на комфорт для птицы, следуя нескольким требованиям.

    Сарай нельзя ставить на сквозняке, иначе он будет холодным. Теплолюбивые куры этого не оценят, начнут болеть и гибнуть.

    Птичник нужно строить вдали от огорода, забора с соседями. Но ровной поверхности, без риска подтопления во время сезонных дождей или оттепели.

    Рядом с куриным домом должна быть территория для прогулок.

    Основные требования к курятнику из поддонов

    Перед тем как начать строительные работы, не стоит настраивать себя, что ничего не получится – все намного проще, чем кажется на первый взгляд. В целях предотвращения многих проблем рекомендуется заранее выбрать место под строительство, подготовить все необходимые инструменты, крепежные элементы и материал. Многие специалисты рекомендуют первым делом определить, на какое количество птиц будет рассчитан курятник.

    Во время продумывания конструкции стоит обратить внимание на следующие моменты:

    • строение должно защищать птицу от проникновения хищников;
    • должны быть осветительные приборы, которые используют при пасмурной погоде;
    • важно использовать качественный теплоизоляционный материал;
    • необходимо продумать наличие вентиляции.

    Рассчитывая габариты будущего строения из поддонов, стоит учитывать, что на одну курицу должно быть предусмотрено не меньше 1 кв.м.

    Важно! По возможности можно проконсультироваться с теми, кто строит курятники своими руками, такой опыт не сможет заменить никакая инструкция.

    Размеры

    При составлении проекта строения из поддонов для содержания домашних птиц стоит учитывать, что если на каждые 2 курицы площадь будет меньше 1 кв. м, то сбор яиц существенно уменьшится. Не стоит забывать, что птица со временем будет расти, следовательно, потребуется больше свободного пространства.

    В большинстве случаев в домашних условиях содержат от 20 до 50 особей, больше 100 встречается крайне редко. Таким образом, на 20 куриц должно быть предусмотрено минимум 5 кв. м основного помещения и 15 кв. м для выгула. Длину одной из стен делают 3 м, после чего размещают на ней гнезда в 4 яруса. Минимальная допустимая ширина – 1,5 м. В зависимости от количества кур размеры курятника из поддонов, сделанного своими руками, изменяются.

    Расположение

    Так как пернатые плохо переносят громкие звуки, рекомендуют выбирать для строительства такое место, которое будет защищено от посторонних шумов. Как правило, источниками сильных шумов являются автомобильные и железные дороги, промышленные объекты. Оптимальнее всего выбирать место на небольшой возвышенности, что позволит предотвратить сырость во время дождей.

    Двери выходят на западную либо восточную сторону, а вот окна обязательно на южную. Расстояние от курятника, построенного своими руками, до жилого помещения составляет минимум 3 м.

    Важно! Место содержания кур обязательно должно быть удалено от колодцев и других открытых водоемов.

    Освещение

    Осветительные приборы оказывают существенное влияние на количество яиц. В летний период это не так важно, как зимой. Однако не стоит забывать, что в некоторых регионах летние световые дни короткие, в результате чего приходится увеличивать длину светового дня до 14-15 часов с помощью искусственного освещения. В период линьки световой день уменьшают на 8-9 часов.

    Многие специалисты рекомендуют использовать для курятников из поддонов, сделанных своими руками, осветительные приборы с потреблением тока 50-60 Вт. Освещение располагают над кормушками. Розетки обязательно убирают в специальные щитки. Оптимальнее всего использовать красный свет, так как они не пересушивают воздух и нагревают те участки, куда попадают.

    Внимание! В целях экономии используют светодиодные ленты.

    Вентиляция

    Обеспечить естественную вентиляцию позволяют открывающиеся оконные и дверные проемы. Однако не рекомендуется постоянно открывать окна и двери, так как появляется сквозняк, а это, как известно, пагубно сказывается на домашней птице. Для проветривания помещения, сделанного из поддонов своими руками, используют вытягивающие трубы, монтируемые в крышу. Труба притока должна быть расположена на противоположной стороне на расстоянии от 20 до 30 см над потолком. Благодаря естественному ходу воздушных потоков в курятнике существенно уменьшается уровень влажности.

    Особой популярностью пользуются вентиляционные отверстия, имеющие форму квадрата. Это решение считается самым лучшим, так как было проверено на протяжении десятилетий. Отверстия делают с помощью электрического лобзика. Выходные отверстия изготавливают по аналогичному принципу, однако размещают на 40 см ниже.

    Как построить курятник из поддонов своими руками

    Построить курятник из поддонов можно своими руками, но нужно придерживаться следующего пошагового алгоритма:

    1. Сбор пола. Пол собирают на заранее подготовленном участке. Предварительно устанавливают опорные столбы. Для удобства поверх пола из поддонов можно уложить фанеру.
    2. Сбор стен. Во время сбора стен поддоны устанавливают в вертикальном положении. Вначале устанавливают один слой, после чего по углам монтируют опорные балки. Для фиксации используют саморезы.
    3. Обшивка. Для того чтобы предотвратить резкие температурные перепады, стены строения обшивают фанерой либо сайдингом. Обшивочный материал рекомендуют монтировать на специально подготовленный каркас, не на стены.
    4. Крыша. Для курятника отлично подойдет не только двухскатная, но и односкатная крыша. Каркас собирают из поддонов, после чего устанавливают на балки и обшивают.

    Двери, как правило, делают из куска фанеры, дверную коробку – из брусьев.

    Летний курятник из поддонов

    После того как курятник своими руками был полностью построен, можно отказаться от дальнейшего утепления, если планируется использовать помещение для пернатых только в летний период. В таких случаях не требуется устанавливать обогреватели и осветительные приборы – если их наличие не требуется для удобства ухода за птицей.

    Зимний курятник из поддонов

    Процесс строительства летних и зимних курятников из поддонов своими руками в обоих случаях одинаковый. Особенностью является тот факт, что второй вариант утепляют по максимуму, что позволит жить пернатым в этом строении круглый год.

    Стены курятника из поддонов обязательно обшивают изоляцией, при этом слой должен быть как можно толще. Благодаря такому подходу в зимний период температурный режим внутри помещения будет сохранен на уровне +15 градусов.

    Над самым навесом устанавливают обогреватель, именно там в холода будут собираться куры. Специальное отопление устанавливают в том случае, когда стены курятника собраны из кирпича либо блоков. Получить дополнительное тепло можно при помощи мощных осветительных приборов.

    Какой материал использовать для утепления зимнего

    Утеплить курятник из поддонов можно за счет различных дешевых материалов. Так, чтобы утеплить на зиму, конструкцию можно обшить блоками пенопласта с внешней стороны. Изнутри конструкцию можно утеплять досками, фанерой, опилом. Также для данной цели можно использовать дранку — ее подбивают в два слоя, а затем замазывают глиной. Помимо этих средств можно использовать хвойные иголки, листья, которые перемешиваются с известью и трамбуются послойно.

    Следует помнить о том, что большинство представленных материалов легко воспламеняется и быстро прогорает. Чтобы предотвратить пожар в курятнике, их рекомендуется перед использованием обработать специальными пропитками. Можно использовать те же материалы, которыми обрабатывались поддоны.

    Для утепления пола можно использовать стружку, а также моховой торф. Последний является более выгодным вариантом, поскольку смесь торфа и птичьего помета можно использовать в качестве удобрения, но при этом не забывайте о дезинфекции. Также для утепления пола можно брать сечку из сухой травы или соломы.

    Про каркасный курятник узнайте в этом материале.

    Второй вариант — на столбчатом фундаменте

    Для данной постройки нужен фундамент. Сначала подготавливается котлован на глубину в 20 сантиметров. Устанавливаются трубы. В котловане раскладывается арматура. Все заливается бетоном.

    На столбы укладывается рубероид и брусья. Брус крепится к арматуре. На обвязку крепятся угловые стойки из бруса, стелются лаги. Из поддонов изготавливается пол. Решетки скрепляются саморезами. Стелется фанера, забивается гвоздями.

    Стены изготавливаются так же, как и в предыдущем случае.

    Важно не забыть об окнах, двери для фермера и выхода для птицы.

    Внутренняя часть сарая обшивается материалом на усмотрение строителя.

    Вверху помещения укрепляется обвязка для усиления перекрытия крыши и постройки в целом. На обвязку настилаются доски, затем рубероид. Все это закрепляется саморезами. Крыша покрывается шифером либо профнастилом.

    Способы утепления курятника из поддонов

    Способы утепления курятника из поддонов, сделанного своими руками, напрямую зависят от времени года. Таким образом, если планируется содержать домашнюю птицу только летом, то в зависимости от региона можно обойтись без утепления. Если ночи холодные, то стоит утеплить потолок и пол сеном, стены обить фанерой. Серьезнее к утеплению курятников подходят в том случае, когда его планируют использовать на протяжении всего года. В этом случае используют теплоизоляционные материалы, которые монтируют не только на потолок, но и на стены. Устанавливают обогреватели, осветительные приборы – от которых также можно получить небольшое количество тепла. На поверхность пола большим слоем укладывают сено.

    Третий мини-вариант — на подножках

    Достоинства

    Для монтажа постройки используем решетки размером 1270 на 2540 сантиметров.

    Вариант мини-сарайчика подойдет для дачного участка. А поселиться в нем могут до 7 кур. Такой малогабаритный курятник легко транспортировать на расстояния на небольшом автомобиле.

    Сбиваем основу строения

    Распиливаем решетки: получится размер 120 на 127 сантиметров. Из бруса одной половины изготавливаем ножки. Доской зашиваем поверхность пола. Доски застилаем жестяным листом.

    Для стен делим поддон пополам, убираем часть досок. Половины – основы для стен. Закрепляем их на основание. Брус и остатки досок используются для изготовления окон и обвязки верхней части курятника.

    Из остатка брусьев делаем двускатную крышу. Устанавливаем треугольники на верхнюю обвязку, соединяем коньковой балкой. Не забываем набить по балке в середине.

    Затем устанавливаем лутку под дверь.

    Заключительные этапы

    Остальную часть поддонов используем так: вырезаем проем, устанавливаем на передней стороне курятника. Сзади на стене оставляем место под окно.

    Крышу кроем сначала рубероидом, а затем профнастилом. Остатки бруса используем под вертикальные стойки для усиления каркаса. Внутреннее убранство составляем из полок для гнезд и брусьев для насеста.

    Остекляем окно. Дверь обшиваем фанерой. Из двух досок изготавливаем мостик для входа. Нижнее окно закрываем задвижкой.

    Видео

    Этапы строительства курятника из поддонов мы увидим на видео.

    Оцените статью
    Добавить комментарий