Кирпичная кладка стен своими руками: фото и технология устройства наружных стен дома из кирпича

Как класть облицовочный кирпич: кладем правильно своими руками, изучив технологию

При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательност ь и долговечность.

Как класть облицовочный кирпич Применение облицовочного кирпича

Инструменты для кладки кирпича

Параметры кирпичаГиперпрессованный кирпичКлинкерный кирпичСиликатный кирпичКерамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см²150-300300-50075-200100-175
Морозостойкость, цикл75-15050-10035-5015-50
Влагопоглощение, %6-8Менее 66-126-8
Теплопроводность, Вт/м° С0,7-0,80,70,3-0,70,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг.43-43,83,5

Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:

  • строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
  • кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
  • молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
  • болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
  • квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
  • круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.

Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.

Разновидности кладки

По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:

  • лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
  • ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
  • тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.

Виды кладок

Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:

  • кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
  • штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
  • фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
  • «американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.

Декоративный облицовочный кирпич

При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.

Технология облицовки кирпичом

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.

Шаг 2. Замешивание раствора

Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.

Шаг 4. Укладка углов

Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.

Кладка облицовочного кирпича Кладка облицовочного кирпича Здесь облицовочный кирпич использован для создания рельефа на углу дома

Шаг 5. Облицовка стен

Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен. Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.

Крепление облицовочного кирпича по фасаду дома Облицовка фасада Облицовка дома кирпичом

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.

Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.

На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластом Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома Декоративный кирпич

Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.

Как монтируется облицовочный кирпич Система крепления кирпичных фасадов Особенности отделки каркасного дома кирпичом Связь кирпичной облицовки со стеной

Шаг 7. Укладка откосов

Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.

Шаг 7. Расшивка

Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.

Цветные растворы для затирки швов

Полезные рекомендации

Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционны е функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.

Кирпичная облицовка

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Видео — Как класть облицовочный кирпич

Кладка наружных стен из кирпича своими руками

Кирпичная кладка стен требует достаточного опыта и сноровки. Поэтому прежде чем приступить к возведению кирпичных стен дома, необходимо потренироваться на менее значимых объектах. К примеру, построить своими руками кирпичные стены гаража или другой сельскохозяйственной постройки на территории вашего участка. Но в любом случае приступать к кладке стен из кирпича можно лишь в том случае, если выполнена гидроизоляция основания постройки.

Кирпичная кладка: толщина стен дома из кирпича

Наиболее распространенным материалом для изготовления каменных наружных стен является кирпич. Вековой опыт и постоянный отбор помогли создать его оптимальные размеры и формы.

Кирпич нормального формата, чаще называемый одинарным, имеет габаритные размеры 250 х 120 х 65 мм. Существуют также полуторный (250 х 120 х 88 мм) и двойной (250 х 20 х 140 мм) кирпичи. Допускаемые отклонения от номинальных размеров кирпича не должны превышать: по длине ± 4 мм, по ширине ±3 мм и по толщине +3/-2 мм.

Достаточно часто при кладке наружной кирпичной стены возникает необходимость использовать не целый кирпич, а его части, которые имеют свои названия: три четвертых (180 мм), половинка (120 мм) и четверть (60— 65 мм). Согласно нормативным документам, количество неполномерных частей кирпича в приобретаемой партии товара не должно быть более 5 %. Иногда на рынке строительных материалов можно встретить кирпич нестандартных размеров, например «евро» (250 х 85 х 65 мм) или «модульный» (288 х 138 х 65 мм). Этот факт необходимо учитывать, если вы для кирпичной кладки наружных стен планируете использовать импортный и отечественный кирпич. Кроме того, толщина отечественных железобетонных элементов (перемычки, плиты перекрытия) кратна высоте отечественного кирпича.

Грани кирпича имеют следующие названия:

  • Постель — расположена параллельно основанию кладки (у всех стандартных кирпичей ее размер 250 х 120 мм).
  • Ложок — средняя по площади грань, расположенная перпендикулярно к постели (у одинарного кирпича она равна 250 х 65 мм).
  • Тычок — наименьшая грань, расположенная перпендикулярно к постели (у одинарного кирпича — 120 х 65 мм).

Толщину стен при кирпичной кладке измеряют в долях, кратных половине или полной длине используемого материала. Таким образом, толщина стены при кладке из кирпича может быть в полкирпича (120 мм), в один кирпич (250 мм), в полтора кирпича (380 мм) и т. п.

Для строительства наружных стен из кирпича производят кирпич марок М75, М100, Ml25, Ml50, М200, М250 и М300. Цифры обозначают предел прочности (кг/см2) и это позволяет подбирать материал исходя из расчета нагрузки на стены. Другой характеристикой для кирпича является его морозостойкость, то есть количество циклов попеременного замораживания-оттаивания, которое способен выдержать кирпич, находясь в воде более суток. Выпускается кирпич с морозостойкостью F15, F25, F35 и F50. В зонах с умеренным климатом используют марку F35, а для теплых регионов, как правило, вполне достаточно F15.

Количество кирпича и раствора для кладки стен

Для того чтобы ориентировочно оценить необходимое количество материала для кладки кирпичной стены своими руками, можно воспользоваться следующей методикой. Вначале высчитываем периметр вашего дома, затем умножим его на среднюю высоту дома, и получим площадь его наружных стен. С помощью приведенной ниже таблицы можно определить количество необходимого кирпича и объем раствора для его кладки (в расчете на 1 м2), в зависимости от толщины стены, как показано в таблице.

Вид кладки

Размер кир­пича

С учетом растворных швов, шт.

Объем раствора для кладки, м3

Несмотря на то, что кирпич имеет неплохую атмосферостойкость, хранить его (особенно силикатный) желательно под навесом, исключающим прямое попадание на него атмосферных осадков. Для этого кирпич укладывают в штабеля с вентиляционными зазорами и проходами между штабелями. При обустройстве места хранения необходимо учитывать, что условия складирования кирпича предполагают, что на 1 м2 полезной площади хранилища при максимальной высоте штабеля до 1,5 м можно хранить 700 штук кирпича. Если укладывать кирпич в пакетах (в пакете 180—200 штук) в два яруса при высоте штабеля не выше 1,8 м, то удельная вместимость площадки составит примерно 700—750 шт./м2. Таким образом, с учетом вентиляционных зазоров и коэффициента использования складской площади, для хранения нескольких десятков тысяч кирпичей необходимо обустроить территорию в 35—40 м2.

Как сделать кирпичную стену своими руками: технология возведения

Перед тем как сделать кирпичную стену своими руками, необходимо устроить горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной. Если вы решили самостоятельно выполнить кладку наружных стен из кирпича, но имеете небогатый опыт работы каменщиком, лучше выложить первый ряд кирпича без раствора, но с промежутками (около 10 мм) для него. Это поможет вам правильно разложить кирпичи (особенно на углах) с использованием минимального количества неполномерных частей.

При устройстве кирпичных стен кладку с использованием раствора следует начинать с углов. Это наиболее сложный момент. Каждый кирпич укладывается по уровню в трех плоскостях, а затем угол еще и проверяется отвесом. Пока раствор окончательно не схватился, кирпичи можно подбивать в нужную сторону. После того как будут выложены два угла одной стены, в шве под верхним кирпичом закрепляют гвоздь с привязанным к нему шнуром.

Шнур натягивается и таким же образом закрепляется на другом конце стены. В процесс кладки это приспособление поможет проконтролировать горизонтальность выкладываемого ряда, то есть позволит следить за высотой размещения каждого кирпича и за тем, чтобы он не выступал за грань стены и не западал.

По технологии возведения кирпичных стен дополнительно горизонтальность кладки проверяют через каждые 2—3 ряда с помощью уровня и при необходимости ее подправляют (уменьшают или увеличивают толщину шва). Согласно требованиям к качеству строительных работ при чистой кладке стены, допускаются ее отклонение от вертикали не более чем на 12 мм в пределах высоты этажа.

Технология кирпичной кладки стен предусматривает раскладку кирпича таким образом, чтобы его обколотый край смотрел внутрь, где он менее заметен. Кирпичную кладку стен дома можно вести либо нанося раствор на кирпичи, либо укладывая их на раствор так, чтобы под действием веса кирпича формировался шов нужной толщины.

При этом раствор должен равномерно распределиться под кирпичом. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Чтобы лишний раствор, выступающий из швов кладки, не испачкал стену, его снимают боковой стороной кельмы, которую держат под углом. По мере приобретения опыта количество наносимого раствора оптимизируется, а объем удаляемых излишков сократится.

Если в строении есть внутренние стены или несущие перегородки, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен. В дальнейшем при устройстве кирпичной кладки стен примыкающая стена или перегородка присоединяется к ранее возведенной внешней посредством вертикальной «штробы», выполненной в виде ниши, или с помощью закрепленных заранее соединительных элементов (стальные профилированные стержни, швеллеры и т. п.).

Для раскроя кирпича применяют молоток-кирку либо специальный резак. При работе молотком-киркой наносят несколько резких ударов острым концом по обеим сторонам линии обреза. Окончательно кирпич откалывают ударами тупого конца молотка. Подтесывание кирпича выполняют острым концом кирки.

По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по 2—3 деревянные пробки размером в 1/2 кирпича. Пробки обертывают одним слоем рубероида, для коробки также делается изоляция из рубероида.

Над проемами в наружную кладку обычно монтируют уголок сечением 100х100 мм. Целесообразно установить брусковые железобетонные перемычки, которые можно купить или сделать самостоятельно. Их можно отлить и по месту — прямо на стене. Перемычки закладывают в стены с таким расчетом, чтобы длина опоры составляла не менее 250 мм.

В том случае, если работы необходимо прервать на длительное время, следует накрыть последний ряд кладки пленкой или рубероидом и закрепить кирпичами. В результате стена будет защищена от атмосферных осадков.

Вертикальные и горизонтальные швы обычно делают толщиной около 10 мм (максимальная толщина — 15 мм, минимальная — 8 мм). Если стена в дальнейшем не будет оштукатуриваться, утепляться или облицовываться декоративным материалом, швы необходимо тщательно заполнять раствором. После выполнения кладки, пока не высох раствор, такие швы следует разделать (расшить) — придать им законченный вид. Для этого применяют расшивку — инструмент из нержавеющей стали или покрытый пластиком, деревом твердых пород, так как чистое железо может оставить темные следы. Глубина разделки швов должна быть не более 3 мм. Если же проектом предусмотрена отделка стен, допускается выполнять кладку на неполный шов, то есть швы могут быть незаполненными на глубину 5—10 мм.

Прочность стены обеспечивается перевязкой швов. Существуют две системы перевязки—однорядная (цепная) и многорядная. При однорядной системе перевязывают каждый ряд кирпичей, то есть каждый ложковый (кирпич кладется вдоль возводимой стены), ряд перекрывается тычковым (кирпич располагается поперек стены).

Многорядная перевязка, а ее обычно выполняют через три-шесть ложковых рядов, значительно проще, так как для нее требуется меньше неполномерных частей кирпича. Впрочем, как показывают расчеты, прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через три-шесть рядов, практически одинакова. Прочность значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через три-пять рядов проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6—12 см из проволоки диаметром 3—6 мм.

Конструкция наружной стены дома из кирпича

Как видно на фото, облегченные кирпичные стены условно можно разделить на две группы. К первой относят конструкции, состоящие из двух параллельных кирпичных стен, между которыми остается воздушный зазор или закладывается термоизоляционный материал. При этом утеплитель защищается от внешних воздействий, однако несколько ослабляется конструктивная прочность стены.

Ко второй группе относятся конструкции наружных стен из кирпича, состоящие из одной стены, утепленной (снаружи или внутри) термоизоляционными плитами. В этом случае толщина кладки может быть минимальной исходя лишь из требований прочности (во всех климатических районах не менее 250 мм), а тепловая защита обеспечивается толщиной и качеством утеплителя. При расположении утепляющего слоя внутри помещения по технологии возведения кирпичных стен дом защищают от водяных паров пароизоляцией, при размещении снаружи — защищают экраном или штукатуркой от атмосферных воздействий.

Строительство дома из кирпича своими руками – плюсы и минусы технологии

Кирпич – лидер среди строительных материалов. Срок эксплуатации кирпичного дома, при соблюдении технологии возведения, может превышать столетие, а сроки строительства, при использовании современных технологий, составляют считаные недели. О том, как построить дом из кирпича, а также о плюсах и минусах кирпичных домов мы расскажем в этой статье.

Существует много разновидностей, размеров и типов данного строительного материала. Строительный кирпич используют для формирования стен, простенков, прочих элементов конструкции. Поверхность различают шероховатую, со сколами, пятнами и цветовыми переходами.

Фасадный или облицовочный клинкерный кирпич используют в качестве основного материала для отделочных работ на фасаде архитектурных сооружений. Крое этого его можно использовать для создания оригинальных дизайнерских инсталляций внутри различных помещений. Разберемся, какой кирпич лучше для постройки дома.

Виды кирпича по типу глины

Керамический кирпич

Керамический кирпич используют для строительных целей и в качестве облицовки. Изготавливают материал из красной глины, подвергая обжигу. Материалы, не обладающие достойными эстетическими характеристиками, используют для возведения стен, арок, перегородок. Кирпич с декоративным рельефом позволяет создать оригинальный декор печи-барбекю, оформить камин или просто декорировать стену.

Огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич отличается от керамического тем, что способен выдерживать сильнейшие термические нагрузки. Его изготавливают из огнеупорной глины, подвергая обжигу больше 1300 градусов. Он отличается низким уровнем теплопроводности. Он стойко противостоит перепадам температуры. Это идеальная основа для создания отопительных сооружений.

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич изготавливают из извести, придающей материалу особую прочность. Это самый распространенный вид строительного материала для постройки дома, так как он обладает хорошими механическими свойствами и низкой ценой.

Виды кирпича согласно особенностям конструкции

Полнотелый кирпич

Полнотелый кирпич оснащен исключительно отверстиями технологического происхождения и состоит на 83 – 91% из глины. Достоинства данного вида: прочность, способность выдерживать большие нагрузки. Из данного строительного материала строят стены многоэтажных зданий.

Пустотелый кирпич

Пустотелый, или как его еще называют эффективный кирпич, имеет специальные отверстия (от 10 до 45% объема). Он может быть квадратной формы или округлого типа со сквозными или несквозными пустотами.

Отверстия позволяют улучшить теплозащитные свойства кирпича, сэкономить расход сырья в процессе производства, упростить некоторые этапы технологического процесса. Данный материал довольно легкий, не перегружает фундамент сооружения.

Слышимость в домах из пустотелых лементов намного ниже, чем в домах из полнотелого кирпича, так как пустоты являются еще и шумоизоляцией.

Сверхэффективный кирпич

Сверхэффективный или поризованный кирпич обладает наивысшими свойствами для качественной теплоизоляции и по показателям слышимости. Производители в замес глины добавляют деревянный опилки или пенополистерол, которые под воздействием высоких температур выгорают и оставляют по себе замкнутые пустоты. Изделия очень легкие, даже, несмотря на то, что габариты их существенно больше, чем у других видов стройматериалов.

Все размеры кирпича для ландшафтного дела и строительства стандартизованы. Существует три основных вида данного строительного материала:

  • Одинарный (250х120х65 мм);
  • Полуторный (250х120х88 мм);
  • Двойной (250х120х138 мм).

Эти размеры будут полезны вам при расчете количества кирпичей для строительства дома. Произведя подсчет количества, исходя из габаритов строения, можно рассчитать, во сколько обойдется строительство дома из кирпича.

Как построить дом из кирпича

Кратко обозначим все этапы строительства домов из кирпича. Перед началом строительства возводят фундамент под несущие стены, который может быть блочным или монолитным. Чтобы разобраться с тем, какой фундамент нужен для дома из кирпича, советуем почитать статью про виды фундаментов). Затем решаются задачи, связанные с гидроизоляцией фундамента и только затем приступают к самой кладке несущих стен и перегородок.

Толщина стен из кирпича меняется в зависимости от особенностей проекта, назначения дома, а также наличия или отсутствия утеплителя. Как правило, толщину перегородок выбирают в пределах 120-250 мм, а толщину несущей кирпичной стены выбирают от 380 до 510 мм. В современных постройках пирог несущей стены состоит из кирпичной кладки в полтора-два кирпича, слоя утеплителя и кладки из фасадного кирпича шириной 120 мм.

Перед кладкой следует убедиться, что фундамент абсолютно ровный. Для этого проверяют замеры на уклон, вертикальность, горизонтальность. Различают следующее схемы кладки строительного кирпича:

  • Цепной тип кладки с перевязкой из швов в каждом ряду;
  • Простая кирпичная кладка со сплошной шовной перевязкой;
  • Облегченный тип кирпичной кладки с дополнением утеплителя.

Ниже показана небольшая инфографика с основными видами кирпичной кладки:

Также предлагаем посмотреть на процесс кладочных кирпичных работ.

Утепление кирпичных домов

Утепление наружных стен – важный этап в строительстве, позволяющий значительно улучшить эксплуатационные свойства здания.

Для утепления архитектурных сооружений из кирпича используют минеральную вату или пенопласт. Поверх «шубы» накладывают штукатурку, закрепляя теплоизоляционные слои, предавая сооружению привлекательный внешний вид. Из последних новинок популярностью пользуется «мокрый фасад», который совмещает функции утеплителя и декоративной отделки внешних стен.

От грамотного монтажа утеплителя зависит то, насколько владельцы дома смогут сэкономить в зимнее время на отоплении и снизить энергозатраты на кондиционирование в летнее время. Различают наружный и внутренний тип утепления. Зачастую используют первый вариант, который менее затратный и удобный на практике.

Минусом домов из кирпича по сравнению, например, со строениями из газобетона, является наличие большого количества мостиков холода в виде швов в кирпичной кладке. Это может сказаться в увеличенных затратах на отопление дома. Чтобы этого избежать, не нужно экономить на дополнительном утеплении.

Чем отделать кирпичный дом снаружи

Теперь разберемся с вопросом внешней отделки дома из кирпича. Для декорирования кирпичной стены подойдет самая обычная штукатурка. Мастер сможет добиться, как необычной рельефности, так и абсолютно гладкой поверхности. Такая отделка улучшает пожаростойкость сооружения, положительно влияет на звукоизоляционные качества. Для отделки цоколя штукатурка используется реже.

Внешнюю сторону кирпичной стены нередко декорируют натуральным или декоративным камнем. Смотрится это очень солидно и респектабельно. Данный материал очень крепкий и надежный, способный столетия сохранять свой первозданный облик. В этом случае, цоколь лучше всего декорировать именно натуральным камнем.

Еще один популярный тип декоративной отделки кирпичных стен – современные термопанели. Фасад отличается особой плотностью, смотрится эстетично и элегантно. Особое достоинство – теплоизоляционные свойства дома улучшаются в несколько раз.

Плюсы и минусы кирпичного дома

Обобщим все достоинства и недостатки кирпичных построек. Преимуществами домов из кирпича являются:

  1. Долговечность. Кирпичная постройка по праву считается одной из самых долговечных. Срок эксплуатации такого дома может достигать нескольких столетий, так как этот материал не подвержен гниению, как дома из дерева.
  2. Дом из кирпича долгое время сохраняет первоначальный внешний вид, поэтому не всегда требуется дополнительная внешняя отделка таких сооружений. Кирпич сам по себе является неплохим материалом для отделки.
  3. В наше время широкое распространение получил стиль лофт, который предполагает использование натуральной кирпичной кладки в качестве внутренней отделки помещения. Поэтому при строительстве кирпичного дома можно сэкономить и на внутренней отделке помещений.
  4. Устойчивость к огню. Стены из кирпича являются негорючими, поэтому в этом компоненте они выигрывают у домов из бревна или бруса, а также у каркасных построек. Часто это достоинство является определяющим при выборе материала для строительства дома.
  5. Прочность. Стены из кирпича являются одними из самых прочных в частном строительстве. Они выдерживают значительные нагрузки от кровли, а также позволяют возводить многоэтажные строения.
  6. Экологическая безопасность. Для производства кирпича используются только натуральные материалы – песок, глина и вода, которые не выделяют вредных веществ в атмосферу.
  7. Морозоустойчивость. Кирпичная кладка выдерживает намного больше циклов заморозки, чем газобетон, поэтому такие дома могут простоять без внешней отделки в агрессивных условиях не одну сотню лет.
    Самым морозоустойчивым видом кирпича является клинкерный кирпич, который часто используют на внешнем слое для облицовки здания.
  8. Вложение в кирпичный дом является хорошей инвестицией, так как этот строительный материал хорошо зарекомендовал себя по всем параметрам.

Еще несколько десятилетий назад у кирпича не было конкурентов, но с появлением на рынке новых строительных материалов, стали очевидны минусы домов из кирпича. Разберем основные из них.

  1. Высокая стоимость материала. Кирпич не является самым дешевым стройматериалом, поэтому не все могут себе позволить строительство кирпичного дома и выбирают более дешевые аналоги, например каркасные дома.
  2. Необходимость привлечения каменщиков для кладки дома. Строительство кирпичных стен не является простой задачей, поэтому часто для таких работ привлекают наемных рабочих соответствующей квалификации. Труд каменщиков оплачивается достаточно высоко.
  3. Сроки строительства кирпичного дома. Возведение постройки из этого строительного материала происходит медленнее, чем при использовании более современных технологий строительства. Как правило, на постройку стен из кирпича уходит несколько месяцев. Правда в сравнении с деревянными домами у кирпичных нет значительной усадки, что позволяет производить отделку сразу после возведения коробки и подведения дома под крышу.
  4. Из-за большого веса кирпичного дома ему требуется тяжелый монолитный фундамент. Такой фундамент обойдется значительно дороже, чем для легких построек из дерева или СИП панелей.
  5. Для обеспечения достаточной теплоемкости кирпичной стены, она должна иметь значительную толщину. Это увеличивает расход материалов и смету на строительство. Дома из современных строительных материалов при той же теплоемкости имеют размер стен в разы меньшие, чем у кирпичных строений.

Дом из кирпича, пожалуй, является самым долговечным и приспособленным к нашим погодным условиям. Он содержит в себе множество положительных качеств, таких как прочность, продолжительный срок службы, энергоемкость и пожаробезопасность. Помимо этого минусом будет необходимость привлечения специалистов для стройки, а также необходимость обустройства крепкого фундамента.

В конце предлагаем посмотреть небольшое видео с расчетом стоимости строительства кирпичного дома

Как сделать землянку – выбор места, подготовка материалов, процесс возведения

В свое время землянки помогли выжить сотням тысяч людей. Но и сегодня эти удивительные строения не забыты. Их сооружают не только в экстренных случаях, но и для хозяйственно-бытовых нужд. Сооружение может использоваться как погребник, временное жилище для туристов или шабашников, строящих неподалеку объект. Главное знать, как сделать землянку правильно, чтобы она смогла сохранять тепло зимой и прохладу летом, не разрушилась раньше времени и не была залита водой при первом же дожде или таянии снега.

Чем привлекательна землянка

Название строения говорит о том, что оно возводится в земле, которая служит полом и внешними стенами. Чаще всего его чуть возвышающуюся крышу присыпают почвой, где быстро прорастает трава, поэтому издалека определить, где именно находится временное жилище, довольно сложно. Разве что дым, выходящий зимой из трубы, может стать ориентиром местоположения. Но протапливается землянка лишь раз или два в сутки. А в остальное время чужакам вряд ли удастся найти сооружение и разграбить его в отсутствие хозяина.

Основным преимуществом постройки считается отсутствие необходимости в монтаже фундамента и быстрота возведения. Опытные мастера знают, как сделать землянку, поэтому справляются с работой буквально за пару недель. Хотя в экстремальных условиях военные способны установить ее за 8-10 часов.

Благодаря своеобразной конструкции земляного домика, в нем прекрасно сохраняется тепло. В холодный период года он оборудуется печкой или буржуйкой с выведением дымовой трубы за пределы вынужденного жилища. Это важно, так как по тем или иным причинам подобное строение нередко становится долговременным местом пристанища.

Хорошо протопленная землянка способна удерживать тепло после прогорания топлива в печи намного эффективнее традиционно построенного деревянного дома.

Следует отметить, что землянки не допускается строить на болотах или при наличии на участке высокого уровня грунтовых вод. Такие сооружения, как правило, заглубляют на метр от уровня земли, что необходимо учитывать. Кстати, они не имеют окон, а дверной проем выполняется настолько низким, что проходить через него часто приходится слегка согнувшись.

Немаловажным преимуществом землянок считается отсутствие ограничений по размерам. К тому же, готовое строение допускается увеличивать по площади. Материалы для возведения берутся те, которые оказываются под рукой, поэтому землянка является выгодным решением с материальной точки зрения. Покупка новых материалов также обойдется недорого, так как приобретать эксклюзив не понадобится. Вполне подойдут пиломатериалы и рубероид среднего качества.

Выбор места

Располагать земляное строение рекомендуется на возвышении, так как в низине его наверняка будет подтапливать. При этом принимают во внимание:

  • розу ветров – она индивидуальна для каждого региона;
  • ориентацию по сторонам света – лучше, если получится расположить вход не с юга и не с севера;
  • особенности ландшафта;
  • уровень грунтовых вод;
  • планировку участка – привязку будущих капитальных объектов и садово-огородных зон.

Инструменты и материалы

Чтобы работы по возведению землянки не заняли много времени, необходимо заранее позаботиться о том, кем, из чего и чем она будет строиться. Первая задача решается, исходя из возможностей хозяина будущего сооружения. Можно попробовать самостоятельно справиться с «проблемой». Но установка тяжелых и ответственных элементов потребует обязательного присутствия помощников.

Вторая задача состоит в выборе и закупке материала. Для этого нужно будет предварительно выполнить расчеты, учитывающие некоторый процент вынужденных отходов. Это может быть брак, неправильный раскрой, плохая стыковка и т.д.

Мастера дают совет, заключающийся в единоразовой закупке материалов. В этом случае за дополнительную доставку платить не придется.

При выборе пиломатериалов необходимо обратить внимание на их цвет. Серый оттенок говорит о плохом качестве изделий, а наличие большого количества сучков может привести к их выпадению с образованием ненужных дырок или к появлению трещин при дальнейшем распиле. Сто́ит позаботиться и о приобретении специальных септиков, защищающих древесину от гниения. Из пиломатериалов делают стены и крышу, а также используют их для изготовления незамысловатой мебели.

Что касается рубероида, то внимание следует обратить на внешний вид рулонов. Они должны иметь округлую, а не овальную форму, а их торцы не должны быть спекшимися.

Еще понадобятся крепежные элементы – гвозди, шурупы и скобы. Покупать их рекомендуется с запасом, чтобы в самый ответственный момент не получилось так, что гвоздей не хватает, а магазин или рынок окажутся закрытыми. Не нужно беспокоиться о том, что останется излишек – в хозяйстве все сгодится.

Необходимо позаботиться и о дверях с петлями. У запасливого хозяина они могут храниться в сарае. А другим придется их купить.

Третья задача – подготовка инструментов:

  • лопаты;
  • пилы;
  • топора и молотка;
  • рубанка;
  • дрели;
  • кувалды;
  • рулетки, уровня и линейки.

Процесс возведения землянки

В первую очередь подготавливается выбранный участок. В пределах площади строения снимается плодородный слой почвы и переносится на новое место, либо оставляется в стороне для дальнейшего накрытия крыши. Далее производится разметка землянки по месту с помощью кольев и натянутого между ними шнура. При этом необходимо контролировать:

  • перпендикулярность стыкуемых сторон;
  • длину диагоналей, соединяющих противоположные углы – размер должен быть одинаковым.

На следующем этапе выкапывают котлован на заданную глубину с формированием вертикальных стенок. Откосы требуется укрепить. Для этого в грунт на равном расстоянии вбивают колья из деревянных брусьев, между которыми закладывают доски. Неровные края предварительно счищают рубанком, так как зазор не допустим.

Затем приступают к установке центральных столбов. Под каждый из них выкапывают ямы глубиной не менее полуметра. Их центр должен располагаться по одной продольной линии. На нижний торец брусьев жестко крепят доски, размером не менее 40х50см. Они будут служить столбам опорой. Заглубляемую часть обрабатывают соответствующими составами, после чего брусья ставят в подготовленные ямы и послойно прикапывают, тщательно трамбуя каждый пласт.

Верхний срез столбов должен находиться на одном уровне! В зависимости от ситуации, их укорачивают или наращивают.

Далее на опоры укладывают прогон. Направляющими для него будут служить доски длиной около 60см, закрепленные с противоположных сторон каждого столба. Для предотвращения смещения горизонтальной балки, ее крепят длинными гвоздями к опорам.

Теперь можно начинать монтаж стропил. В верхней части они будут опираться на прогон, а в нижней – упираться в:

  • брусья, вбитые в грунт за пределами котлована. Они не дадут стропилам разъехаться;
  • уложенные вдоль брусьев доски. Они предотвратят проседание крыши в грунт.

Кровля формируется сплошной обрешеткой и двухслойным настилом из рубероида. Не следует забывать, что места под дымоходную и две вентиляционные трубы должны определяться заранее, в соответствии с нормами.

На последнем этапе производится установка дверей и обшивка торцов строения. При этом в верхней части необходимо оставлять небольшой зазор для лучшей вентиляции. Отделка внутри землянки делается по усмотрению ее обитателей.

Крышу прикрывают срезанным ранее дерном. Пласты выкладывают снизу вверх наподобие черепицы. Более результативной, но трудоемкой, считается засыпка крыши землей с помощью совковой лопаты.

Описанный вариант возведения землянки не является единственно правильным. Но его основная суть схожа с другими способами сооружения земляных домиков.

Землянка своими руками: правильный подземельный домик

Доброго вам дня, наши читатели. Сегодня хочется с вами поговорить о таком виде жилья, как землянка. Как все мы знаем землянка – это жилище, которое углублено в землю.

Как правило, имеют квадратные, прямоугольные или круглые очертания, а перекрытия выполнены из жердей и бревен, засыпанных ветками деревьев и землей.

Ими часто пользуются егеря, охотники, лесники, располагая их в лесах или тайге.

Общие сведения о строении Землянка

Где применяется

Охотники используют для того чтобы обогреться, оставить вещи и быть как можно менее заметными в естественных условиях.

Егеря и лесники используют для выживания в суровых условиях, защиты от дождя, снега, ветра и наблюдение за дикими животными.

Огородники и садоводы используют землянки, как погреб , для хранения своих овощей и заготовок. А если в землянку установить печку и построить ее с соблюдением всей технологии, то она будет не хуже саманного дома.

Экопоселенцы. В последнее время такой вид жилья становится очень популярным среди поклонников экологического жилья.

Правила обустройства

Речь пойдет о землянках простых, которые можно сделать своими руками.

Не зависимо от предназначения данного вида постройки, есть общие правила.

Советы по выбору места

Место для возведения землянки следует выбирать из соображений безопасности. Для этого идеально подходят возвышенности, которые защищают жилье от грунтовых вод и талой воды.

Холм следует выбирать с мягкой землей, без камней и больших корней.

Следует учитывать розу ветров. Так как входную дверь следует располагать с подветренной стороны, чтоб сохранить максимальное количество тепла внутри землянки.

Не следует для постройки выбирать болотистую местность или открытые площадки.

Если вы строите временное укрытие и ждете эвакуации, то постройку следует делать неподалеку от места, откуда можно оперативно падать сигнал.

Советы по технологии постройки

Крышу землянки следует выполнить в виде одного ската, который будет смотреть в одну сторону уклона холма. Это обезопасит вас от задуваний и подтоплений и сохранит тепло внутри.

Если вы строите землянку на долгий период, следует учитывать наличие важных ресурсов таких, как вода и еда.

Размеры землянок учитывают с запасом на внутреннее утепление. Причем ходьбу в полный рост данный вид постройки не предусматривает, а особенно, если вы делаете ее самостоятельно.

Большинство людей считают, что землянка – это что-то сырое, мрачное и непонятное. Но соблюдая вышеизложенные правила и технологию постройки, вы получите полноценное жилье.

Стоить отметить, что самое главное предназначение землянки в условиях леса и тайги – это выживание, а уже потом комфорт и условия. Причем шалаш или накатник не предоставит вам всех удобств.

Землянку можно сделать практически незаметной, для чего на крышу кладется дерн, который уже через неделю приживется и будет, как единое целое.

Основные преимущества перед другими временными постройками

  1. Самый лучший показатель теплоизоляции. Это значит, что летом хорошо держит прохладу, а зимой сохраняет тепло.
  2. Замечательные защитные функции, укрывает от порывов ветра и от разного вида осадков.
  3. Если соблюсти всю технологию постройки землянки, она прослужит очень долго.
  4. При применении печки потребуется немного энергоресурсов.
  5. Великолепная маскировка. Постройка сливается с пейзажем дикой природы.
    Для охотников это — укрытие, которое позволяет незаметно добыть редкие трофеи.
    Для лесника — место наблюдение за дикими животными.
    Также незаметность жилища обезопасит от нежеланных гостей.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что правильно построенная землянка является простым вариантом дома, в котором полноценно можно перезимовать.

Возводим землянку своими руками

Материалы

Здесь следует отметить, что мы с вами будем строить землянку на долгое время и использовать большое количество строительных материалов, которых в дикой природе не достать.

Но мы постараемся предложить аналоги материалов, которые можно найти в лесу.

Нам понадобится набор :

  1. Жерди – длинный и тонкий ствол дерева, очищенный от ветвей и сучьев:
    70 штук, длинной 6 метров и
    120 штук, длинной 5.5 метров.
  2. Рубероид . Используют в качестве гидроизоляционного материала для пола и крыши.
  3. Проволока 8-9 кг.
  4. Железо или профиль листовой. Потребуется около двух листов для обустройства крыши.
  5. Утеплитель , брусья, доски и другие строительные материалы, предназначенные для утепления и внутренней отделки.
  6. Крепежные элементы. Саморезы, гвозди, уголки.
  7. Двери и окна, если предусмотрены проектом или чертежом.
  8. Печь. Здесь важно обеспечить пожарную безопасность дома.
Чем заменить материалы в природных условиях

Как мы понимаем, в дикой природе будем пользоваться аналогами.

Проволоку можно заменить :

  • прутьями ивы,
  • тонкими корнями молоденьких елей,
  • лыком – это просто молодое подкорье, то есть внутренний слой коры дерева.

Утеплитель можно заменить :

  • мхом. Только его придется сначала высушить.

Рубероид можно заменить :

  • ветками,
  • листьями,
  • травой,
  • корой или
  • лапником (ветки вечнозеленых деревьев сосны и ели).

Инструменты

При монтаже нам понадобятся следующие инструменты :

  • Лопата (совковая и штыковая).
  • Кувалда и молоток.
  • Строительный уровень .
  • Нож, топор.
  • Пила.
  • Рулетка.
  • Ручная дрель или шуроповерт.

Технология строительства землянки

Проект

Как и любое строительство, строительство землянки требуется начинать с чертежа или рисунка от руки. В интернете много схем, макетов в 3D, видео и фотографий. Но вы можете самостоятельно начертить и воплотить все свои пожелания.

Рытье котлована

Начинаем с самого трудоемкого и тяжелого — рытья котлована. На выбранном участке размечаем очертания будущей землянки. По краям устанавливаем колышки и натягиваем шпагат. Если на поверхности имеется дерн, то его следует аккуратно снять, он нам пригодится для камуфляжа. Дерн – это самый верхний слой почвы, который содержит многочисленные корни, а на поверхности имеется густой травянистый покров.

Копаем штыковой лопатой, измельчаем землю и откидываем подборной лопатой на расстояние не меньше полметра от края ямы. Ближе нельзя, так как это место потребуется для возведения крыши.

Сразу следует предусмотреть место для входа, и если требуется, сформировать порожки. Обычно хватает 3 ступенек. Глубина ямы должна быть минимум 2 метра, если вы хотите комфортабельное жилье.

Стропила крыши

Далее формируем стропильную систему для крыши, для чего по центру вкапывают столб большого диаметра около 10 см, если у вас землянка округлой формы.

А затем устанавливаем вкруговую жерди, как можно плотнее друг к другу и скрепляем их проволокой. Они опираются на землю на расстоянии 50 см от края землянки.

Если вы делаете односкатную крышу, то столбы вбиваются в землю с одной стороны с интервалом 1.5-2 метра между собой и также укладываются жерди.

Если вы хотите сделать крышу двухскатной, то столбы устанавливаются по центру вдоль всей длины землянки с шагом в 1.5-2 метра. Жерди укладываются в разные стороны, также опираясь на землю. Четкого определения высоты возвышения крыши над землей нет.

Вентиляция

Перед тем, как застилать крышу, следует вывести трубу для печки, если помещение будет отапливаемым. И не забываем про вентиляцию, для этого надо минимум две трубы. По технологии возведения качественной вентиляции одну трубу устанавливаем на коньке, а вторую — у основания земли в противоположных сторонах. Диаметр трубы не меньше 10 см.

Покрытие крыши
  1. Затем укладываем рубероид несколькими слоями, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении соблюдая нахлест 5-10 см.
  2. Следом укладываем слоями ветки, хворост, пучки камыша или тростника, мягкую глину и на последнем этапе — слой дерна.
  3. Снизу щели между жердями затыкаем мхом или утеплителем, а рубероид не позволит просочиться воде.
  4. Каркас крыши и торец следует утеплить, для чего идеально подходит глина и дерн.
  5. Для того чтобы вода не попадала внутрь землянки, по периметру следует проложить водоотводные каналы.
  6. Закладку двери и окон следует делать в момент установки стропильной системы. Это делается для того, чтобы равномерно распределить нагрузку.
  7. Если вдруг дверь не предусмотрена, то следует установить притвор. Главное, чтобы он плотно прикрывал вход и не позволял проникать внешним осадкам.
Обустройство пола и стен

Пол в землянке обустраиваем по похожей схеме.

  1. Сначала укладываем рубероид, а затем доски (фанера, жерди, ДСП).
  2. Стены возводим аналогично — сначала рубероид, он будет препятствовать осыпанию земли, а потом ряд жердей, которые также перевязываются проволокой.

Желательно стены делать в два слоя, а прокладкой между слоями послужит утеплитель. Для красоты и эстетики землянку внутри можно отделать вагонкой или обрезной доской, а уж после декорировать картинами и рисунками.

Печь в землянке

Если вы планируете устанавливать печку, ее следует делать из негорючего материала: листового железа или кирпича.

Печку следует устанавливать на расстоянии не ближе 50 см от стен и стропил, а трубу для печки делать строго на обозначенном месте.

Хорошим решением является переносная буржуйка. Самое простое решение — это посередине землянки закопанная на половину в землю металлическая бочка. Помимо того, что она греет воздух внутри помещения, она так же прогревает землю под полом, так сказать, система «теплый пол».

Строим землянку из мешков

Следует отметить, что помимо общепринятых способов и методов постройки землянки, есть другие. Так, например, можно возвести землянку из мешков, заполненных землей или глиной. Такая технология возведения получила название – earthbag.

Подготовка смесей для наполнения мешков
  • гравий,
  • почва,
  • песок.
  • земля,
  • цемент или глина,
  • земля.

Немного увлажняем и трамбуем в мешки. Мешки берем из полипропилена, только их лучше всего вывернуть, чтобы края были ровными.

Котлован

Далее готовим котлован, выкапываем на заданную высоту, засыпаем гравием толщиной 20-30 см. и трамбуем.

Стены

А затем выкладываем из мешков стены, периодически проверяем уровень, и не забываем про вход. Во время формирования входа, между мешками закладываем закладные для дверей и окон. После того как все мешки выложены, накрываем их 5 мм. пленкой в несколько рядов, и засыпаем землей, а затем выкладываем дерн.

Отделка

Так как полипропилен разрушаются от прямых солнечных лучей, то все мешки, которые не засыпаны землей следует оштукатурить .

Заключение

Как мы видим, землянка является неотъемлемой частью в жизни охотников и егерей, а особенно в условиях непроходимой тайги.

Все реально сделать своими руками. можно такое здание построить у себя на дачном участке, обустроить его для хранения овощей или фруктов.

Можно предположить, что большой интерес данное сооружение вызовет у детей. Есть несколько оригинальных решений применения землянки: в качестве сараев для вещей или содержания кур. Некоторые используют в качестве бани или теплицы.

Способ быстро и правильно построить землянку своими руками

В древности некоторые люди не имели возможности построить большой деревянный дом, поэтому часто возводили своими руками землянки. Эти небольшие и удобные сооружения углублены в почву, поэтому отличаются высокой прочностью, надёжностью и долговечностью. Сейчас их используют лишь егеря, охотники, садоводы и любители экологических видов жилья.

  1. Общие сведения
  2. Назначение постройки
  3. Основные преимущества
  4. Процесс возведения землянки
  5. Подготовительные мероприятия
  6. Разработка проекта и рытьё котлована
  7. Обустройство и покрытие крыши
  8. Создание пола, стен и вентиляции
  9. Установка отопительного прибора
  10. Полезные советы

Общие сведения

Перед тем как сделать землянку своими руками, необходимо заранее продумать варианты её использования. В противном случае возведение этого сооружения станет бесполезной тратой времени.

Назначение постройки

Землянка — очень удобное здание, которое можно использовать в различных целях. В большинстве случаев такое строение возводят в местах, где нет возможности спрятаться от внезапного дождя или сильного ветра.

Варианты применения землянки:

  1. Охота. Любители пострелять по животным строят углублённые в землю избушки для маскировки на местности. Кроме этого, в доме можно оставить какие-либо вещи или переждать непогоду.
  2. Сад и огород. Дачники используют землянки в качестве погреба, в котором можно хранить заготовки на зиму. Помимо этого, в ней можно оставлять грабли, лопаты и прочий садовый инвентарь.
  3. Лес. Землянки часто строят лесники и егеря. Благодаря небольшому уютному домику представители профессий могут спрятаться от дождя и наблюдать за дикими животными, не опасаясь за свою жизнь.
  4. Экопоселение. Некоторые люди намеренно отказываются от всех благ цивилизации, отдавая предпочтение экологическому жилью. В этом случае землянка подойдёт им идеально. Она защитит их от холода и даст возможность постоянно находиться в тесном контакте с дикой природой.

Основные преимущества

Правильно возведённая землянка или полуземлянка имеет достаточно много преимуществ, по сравнению с другими деревянными строениями. Благодаря этому можно использовать углублённый в землю дом не только в качестве временного жилья, но и постоянного.

Главные достоинства такой избы:

  • высокий уровень теплоизоляции, который позволяет сохранять прохладу летом, а тепло — зимой;
  • надёжная защита от сильного ветра, проливного дождя и снегопада;
  • хорошая надёжность конструкции на протяжении нескольких десятков лет;
  • небольшие затраты энергоресурсов (уголь, деревянные поленья) на отопление помещения;
  • высокий уровень маскировки на местности, позволяющий защититься от опасных диких животных.

Процесс возведения землянки

Самостоятельно построить землянку сможет даже человек, который никогда не занимался подобной работой. Однако для этого ему понадобится достаточное количество материалов, а также большие затраты сил и времени.

Подготовительные мероприятия

Строительство землянки — довольно сложное мероприятие, поэтому к его проведению следует тщательно подготовиться. Для этого нужно купить все необходимые материалы и найти требуемые инструменты.

Для работы понадобится:

  • стволы дерева, очищенные от сучьев и веток — 70 шт. длиной 6 м и 120 шт. по 5,5 м;
  • проволока — моток весом около 8 кг;
  • рубероид — от 1 до 3 рулонов (зависит от размеров возводимой землянки);
  • металлический профиль — 2 листа;
  • теплоизоляционный материал;
  • крепёжные элементы (уголки, гвозди, саморезы и другие);
  • оконные рамы;
  • дверь;
  • отопительный прибор (например, печь или буржуйка).

В случае необходимости построить экологически чистое жилище с использованием только материалов натурального происхождения, следует заготовить заменитель для проволоки. В его качестве может выступать корни елей или ивовые прутья. Вместо утеплителя, можно использовать найденный в лесу и тщательно высушенный от влаги мох. Заменить рубероид помогут ветки хвойных деревьев, древесная кора, трава и листья.

Помимо материалов, необходимо подготовить инструменты, которые понадобятся во время строительства. Среди них должны быть:

  • штыковая и совковая лопата;
  • молоток и кувалда;
  • ручная дрель;
  • топор;
  • пила;
  • нож;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

Разработка проекта и рытьё котлована

После того завершены все подготовительные мероприятия, можно приступать к работе над строением. Первым делом следует создать макет деревянного здания или нарисовать подробный чертёж. На нём должны быть выдержаны размеры предполагаемого домика. Этот этап работы важен тем, что во время его проведения можно вносить какие-либо изменения и исправлять допущенные ранее ошибки.

Составив чертёж, приступают к рытью котлована. Это самая трудоёмкая часть строительства, без которой невозможно будет добиться нужного результата. Быстро выкопать яму нужного размера можно самостоятельно либо при помощи техники.

Ручную работу выполняют следующим способом:

  1. Выбранный участок очищают от различного растительного мусора (поваленные деревья, ветки, сгнившие листья, высокая трава и прочее), который будет мешать проведению работ.
  2. Затем размечают очертания котлована.
  3. По краям выбранного участка вбивают колышки и натягивают шпагат (прочная бечёвка).
  4. После этого на выбранном участке начинают снимать верхний слой почвы — дёрн. Эту работу нужно выполнять максимально аккуратно, так как удалённый покров может пригодиться для маскировки землянки.
  5. С помощью штыковой лопаты постепенно углубляются, создавая яму нужного размера.
  6. Совковой лопатой собирают остатки грунта и отбрасывают его как можно дальше от котлована.
  7. Как только глубина ямы достигнет 2 м, рытьё завершают и переходят к формированию ступенек.
  8. Для этого определяют место, где будет располагаться вход в помещение.
  9. Там делают небольшое расширение, на котором формируют не менее 3 ступенек.

Обустройство и покрытие крыши

Следующим этапом строительства должно стать обустройство крыши. Эта работа одна из самых трудоёмких, поэтому выполнять её нужно внимательно. В противном случае придётся переделывать крышу и тратить дополнительные усилия.

Последовательность действий:

  1. На дне вырытого котлована делают дополнительное углубление круглой формы. Его диаметр должен быть не меньше 10 см.
  2. В сформированное отверстие вставляют столб и фиксируют его в вертикальном положении. Если глубины ямки недостаточно, придётся вернуться на один шаг назад и продолжить работу.
  3. После этого начинают вкапывать в землю длинные жерди. Их устанавливают по всему периметру максимально плотно друг к другу на расстоянии 0,5 м от края котлована. Если крыша будет односкатной, достаточно вкопать жерди только с одной стороны.
  4. Для увеличения прочности деревянные столбы связывают проволокой.
  5. На сформированный каркас крыши укладывают рубероид. Делают это не только в горизонтальном направлении, но и в вертикальном. При этом желательно делать нахлёст в несколько сантиметров, который предотвратить попадание влаги внутрь помещения.
  6. Сверху укладывают слой сухих веток, камыша или тростника.
  7. Растительные строительные материалы покрывают мягкой глиной.
  8. Поверх неё укладывают слой дёрна.
  9. После этого спускаются в землянку и заделывают все щели в крыше. Для этого используют высушенный мох или специальный теплоизоляционный материал.
  10. Торцы крыши обмазывают глиной, на которую крепят слои дёрна.
  11. По периметру прокладывают водоотводные каналы, которые предотвратят застаивание влаги и её попадание в землянку.

Создание пола, стен и вентиляции

Одним из наиболее важных этапов строительства является обустройство вентиляции. От качества выполнения работы будет зависеть влажность в помещении и свободное проникновение свежего воздуха.

Для хорошей вентиляции нужно установить 2 трубы: приточную и вытяжную. Первую следует максимально приблизить к полу, а вторую — поднять на уровень земли. При этом обе трубы должны находиться в противоположных углах землянки и быть не менее 10 см в диаметре.

После завершения работ над вентиляцией можно приступать к оборудованию пола и стен. Для этого нужно выполнить такие операции:

  1. На пол кладут рубероид.
  2. Сверху ровным слоем укладывают мелкие ветки.
  3. Поверх помещают заранее подготовленные деревянные доски. Вместо них, можно использовать листы ДСП или фанеру.
  4. Все щели заделывают любым доступным теплоизоляционным материалом.
  5. На следующем этапе начинают формировать стены землянки. Для этого весь периметр устилают рубероидом. Он будет препятствовать осыпанию грунта и попаданию влаги в дом.
  6. Затем устанавливают ряд жердей, которые связывают между собой при помощи проволоки.
  7. К деревянному покрытию крепят какой-либо утеплитель.
  8. После этого устанавливают второй ряд жердей.
  9. Для создания дополнительного комфорта стены отделывают обрезными досками или вагонкой.
  10. В самом конце их покрывают слоем краски или лака, а также украшают различными декоративными элементами.

Установка отопительного прибора

Внутри любого помещения должен быть отопительный прибор. Чтобы построить землянку с печкой, достаточно обустроить хорошую вентиляцию и следовать общим правилам установки оборудования.

Главные нюансы:

  1. Самостоятельно делать печку нужно только из негорючих материалов (кирпич, листовое железо). В противном случае небольшая искра может привести к пожару, который быстро уничтожит здание.
  2. Не рекомендуется устанавливать отопительный прибор на расстоянии менее 50 см от деревянных стен.
  3. Трубу, с помощью которой будут выводиться продукты горения топлива, нужно устанавливать в строгом соответствии с общепринятыми правилами. Если допустить ошибку, помещение будет постоянно задымлено и находиться в нём станет невозможно.
  4. Если нет желания устанавливать печь, можно воспользоваться компактной переносной буржуйкой.
  5. Утеплить пол можно при помощи металлической бочки, заранее закопанной в землю. Горение топлива будет нагревать стенки сосуда, которые передадут тепло деревянным конструкциям.

Полезные советы

Чтобы сделанная своими руками землянка простояла долго и была пригодной для жилья, необходимо соблюдать правила её возведения. Следует брать во внимание рекомендации профессионалов, которые помогут избежать различных проблем и улучшить качество работы.

Полезные советы:

  1. При выборе места для строительства землянки следует руководствоваться правилами безопасности. Лучшим вариантом будет возведение домика на небольшой возвышенности, которая убережёт жилище от талой и грунтовой воды.
  2. На выбранном холме не должно быть много камней, а также деревьев, корни которых затруднят процесс рытья котлована.
  3. Рекомендуется выбирать места, где почва максимально мягкая. В этом случае можно быстро выкопать яму нужного размера и легко вбивать деревянные колышки.
  4. Вход в землянку должен располагаться с подветренной стороны, так можно будет значительно снизить потери тепла.
  5. Углублённый в землю дом лучше всего строить в лесу. На открытой местности он будет плохо защищён от ветра и прочих природных явлений.
  6. Специалисты рекомендуют делать односкатную крышу, которая защитит помещение от задуваний и снизит потери тепла.
  7. Размер землянки должен быть таким, чтобы в ней поместилась кровать, отопительный прибор и небольшой стол. Кроме этого, должно быть место для хранения личных вещей и различных приспособлений.
  8. Если такой дом строится на длительный период, нужно выбирать место, где рядом будет находиться источник питьевой воды.
  9. Изначально землянка не предназначена для ходьбы в полный рост. Однако при желании можно вырыть более глубокий котлован и сделать высоту помещения более 2 м.

Землянка является лучшим вариантом для организации временного укрытия. Построить её своими руками сможет даже новичок. Для этого понадобится немного материалов и желание обучиться новому делу.

Если правильно выполнить работу, можно получить надёжное укрытие, которое спасёт от дождя и опасных животных.

Что нужно учитывать при постройке землянки

Упоминания о землянках мы встречаем еще в детстве, слушая старинные русские сказки. Именно этот вид жилища очень часто описывался в них. В современную эпоху землянки ушли в долгую память, ведь мир не стоит на месте, человек требует усовершенствования своего жилья, комфорта и быта. Сегодня землянка — скорее экстремальный и экзотический вид отдыха. Ночлег в таком жилище помогает сбежать от повседневной суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу неизведанной древности.

Общие сведения о строении землянки

Что необходимо знать о землянке:

  1. Самый древний вид жилья, созданный человеком.
  2. Это не просто временное жилище, это универсальное жилье, позволяющее проживать в нем до нескольких месяцев.
  3. Классическая землянка — это яма, вырытая с соблюдением основных пропорций, имеющая крышу и небольшую часть, выходящую из-под земли (вход).

Это вид жилья

Сам термин «землянка» используется для категории жилья, углубленного в землю под крышу. Землянкой часто называют даже жилище с углубленным полом и постройки, наполовину углубленные в землю (так называемые полуземлянки).

В качестве жилья землянку целесообразно использовать в случае уверенности, что соблюдены все правила при постройке. Ведь ее строительство достаточно непростая и затратная работа. Охотники, рыбаки, егери чаще всего выбирают этот вид ночлега. Для них практичность заключается в наличии постоянного места для отдыха, приближенного к месту их пребывания, а также неприметность самого дома.

Изучив технологию строительства и основные правила обустройства, можно построить землянку в лесу, в качестве охотничьего (рыбацкого) домика, у себя на даче, как ландшафтную изюминку, погреб для хранения или же это может быть современная землянка со всеми удобствами, ставшая вашим новым хобби.

В данном видео вы узнаете, как построить землянку:

Правила обустройства землянки

Сделанную работу следует не просто беречь и ухаживать, но и довести до конца, использовав мелкие детали. Сооружая постройку, не следует проверять все опытным путем, если есть уже готовая информация. Опытные пользователи землянок дают не только рекомендации и план действий по постройке, но и делятся своими небольшими хитростями. Например, для длительного пребывания, а также любителям комфорта, можно уложить пол плотно подогнанными бревнами или досками. Это также поможет утеплить жилье. Стены также могут подлежать отделке на ваш выбор, используя теплоизоляцию, вы опять-таки утеплите помещение. Стены, заделанные глиной и покрытые дерном, будут пригодны для зимовки.

Поиск места для установки землянки

Любая строительная требует серьезного подхода от начала и до конца. Так, задумав строительство землянки своими руками, прежде всего необходимо определиться с идеальным местом для ее расположения. Такое своеобразное жилище не потерпит необдуманности и халатности. Следуйте простым правилам:

  1. Лучшее место — возвышенность, это обезопасит жилище от подвозных вод и талой воды.
  2. Обратите внимание на грунт выбранного холма — он должен быть мягким, рассыпчатым, без камней и корней.
  3. Расположение двери должно быть с подветренной стороны для сохранения тепла.
  4. Крыша землянки — односкатная, под углом наклона холма, это позволит избежать подтоплений от талого снега.
  5. Избегайте болотистых и открытых мест.
  6. Лучшее расположение — неприметное место, однако и не вдали от воды и запасов еды.
  7. Если постройка необходима для выживания, то выбор местности должен учитывать возможность подавать сигнал бедствия.

Подготовительные работы

Выбрав место, определившись с идеальным расположением, приступайте к планировке. В этот подготовительный этап входит разметка местности. Стандартный размер 3*4, делать ее намного больше нецелесообразно. Высота земляки (глубина ямы) выбирается под рост жильца, однако не следует ее делать слишком высокой, землянка — место ночлега, а высокий потолок только усложнит работу и сделает ее уязвимой перед возможными природными стихиями. Далее займитесь заготовкой бревен. Древесина должна быть в наличии с хорошим запасом, ведь отбраковка неизбежна. Тяжело предугадать, что понадобится при строительстве в следующий момент. Но основной запас инструментов и материалов для строительства землянки должен быть следующим:

  • лопата;
  • рулетка;
  • шуруповерт (или же отвертка и дрель);
  • молоток, кувалда, пила, лом, топор;
  • строительный уровень;
  • наждачная бумага;
  • гвозди, саморезы и скобы;
  • бревна и брус;
  • фанера;
  • утеплитель на ваш выбор;
  • дверь и окно (если вы запланировали его по проекту);
  • рубероид;
  • напольное покрытие (под ваш выбор и желание).

Важно! Подготовка и проверка наличия набора инструментов и материалов сэкономит ваше время и позволит сосредоточиться на самой работе, поэтому не пренебрегайте этим этапом.

Если возведение такого жилья происходит в естественных условиях, при отсутствии всех необходимых подручных средств, или же вы хотите сделать землянку максимально приближенной к природе, то используйте альтернативу некоторым материалам: проволоку можно заменить прутьями ивы или корнями молодых деревьев, в качестве утеплителя подойдет предварительно высушенный мох, рубероид легко заменят ветки, листья, кора деревьев, трава.

Технология строительства землянки

Как построить землянку и с чего начать само строительство? Разметив местность, определившись с размерами, собрав все необходимые материалы для сооружения землянки, переходим к основной части:

  1. Уплотняем стены котлована (изнутри вырытой ямы). Простукиваем и утрамбовываем стены и пол. Это необходимо для придачи теплоизоляции и избежания осыпаний грунта.
  2. По периметру устанавливаем подпорки (в качестве укрепления).
  3. Определив, у какой стены будет вход, устанавливаем туда два опорных столба диаметром 15-20 см.
  4. Укладываем стропила на подготовленные опоры (для крыши). Для стропил подойдут круглые бревна с диаметром около 10 см. Стропила крепят к опорам, вкапывая в землю, их концы должны уходить под откос крыши, под углом. В качестве тепло- и гидроизоляции по стенам можно уложить рубероид. На этом же этапе обдумайте и предусмотрите наличие окон в жилище.
  5. На этапе укладки стропил следует установить печь. Наиболее приемлемый и бюджетный вариант в этой ситуации — буржуйка. Ее трубу следует вывести наружу на этом этапе.
  6. Стропила покрываем частой обрешеткой. Для ее установки можно использовать как гвозди, так и природные материалы — ветки, корневища.
  7. Стены покрываем обрешеткой по тому же принципу, что и крышу. Вход в жилище обустраиваем со стороны опор, вешая на них заготовленные двери.
  8. Всю обрешетку, торцы стропил и опор необходимо тщательно обмазать глиной. Итоговая толщина глиняной укладки должна быть не менее (а лучше более) 15 см. Каждый новый слой глины следует мазать, только когда высох предыдущий.
  9. Последний этап — кровля. В несколько слоев укладываем рубероид, сверху перекрываем его сухими ветками, листьями, травой. Щели и дыры изолируем мхом или любым другим изоляционным средством.


Важный момент — техника безопасности во время строительства. Главными ее компонентами должны быть надежная фиксация всех креплений, ровная поверхность стройплощадки, придерживание всех правил использования электроприборов и защитных средств, качественный инструмент. Не забывайте и про обязательное наличие аптечки. Ожоги, царапины, порезы — неотъемлемый атрибут любой стройки. Поэтому ваша рабочая аптечка непременно должна включать в себе бинты, мазь от ожогов, ушибов, средства для дезинфекции, пластырь.

Стройка, скорее всего, займет немало времени, лучше всего на это время обустроить себе ночлег на этом месте. Это позволит не затягивать процесс и закончить строительство в кратчайшие сроки.

Внутренняя отделка

Для комфортного пребывания следует уделить немало внимания внутреннему обустройству землянки. Жилище должно быть чистым, уютным, простым в использовании и оснащенным всем необходимым для проживания.

Первый атрибут — печь. Ее основное предназначение — согревать помещение, но также наличие печи придаст жилищу домашний уют. Перед тем как построить землянку с печкой, обдумайте, какой вид печи будет для вас приемлемым и удобным. Отличным вариантом будет буржуйка. В этом случае на вас возлагается лишь выбор удачного места для ее размещения. Для других печей необходимо наличие жаропрочных кирпичей или камней. Место вокруг самой печи следует отделить листом железа или кирпичной кладкой.

Продумайте также, как сделать землянку комфортной и практичной. Лежак (кровать) лучше разместить подальше от выхода и печи. Обычно выбирают самую низкую зону в землянке. Для комфортного пребывания не забудьте о таких видах мебели, как стулья, стол, стеллаж для хранения. Освещение жилья также нужно продумать. Для этого есть несколько вариантов: классическая свеча — самый бюджетный вариант, однако ее хватает для освещения небольшого пространства, и запасы свечей следует делать заранее.

Лампа на солнечной батарейке заменяет 2-3 свечи, заряжается до максимума лампа в течение одного дня (при условии что он солнечный), такого заряда хватает на 10-12 часов. Аккумуляторная лампа заряжается от сети на протяжении 14 часов, ее заряда хватает на 6 часов. Как мы видим, эти варианты практичны, однако не всегда надежны. В летнее время любого из источников освещения хватит, однако в зимний период подобного освещения будет мало. Предусмотрите все варианты устройств освещения и сделайте запас из различных источников освещения, так вы не останетесь без света.

Преимущества и недостатки землянки

Любая временная постройка имеет свои достоинства и недостатки. В случае с землянкой в поиск как одного, так и другого следует углубиться, ведь этот вид жилища очень редкий и мало протестирован широким кругом людей.

Землянка имеет ряд плюсов и минусов

Теплоизоляция

Среди всех видов временных построек землянка отличается этой характеристикой. Это значит, что в жаркое время года внутри сохраняется прохлада, а в холода — держится тепло. Единственное условие работы этой закономерности — соблюдение правил постройки.

Защита

Осадки, ветер не страшны правильно сконструированной землянке. Кроме того, неприметность постройки не привлечет внимание диких животных, что немаловажно в лесу.

Долговечность

Простота эксплуатации, а также надежность местонахождения позволяет жилищу прослужить долгие годы. Нередко встречаются случаи нахождения заброшенной землянки, которая, скорее всего, пережила своего хозяина.

Минимум затрат на содержание

Какой бы современной вы ни сделали свою землянку, затраты на ее содержание будут небольшими. В основном за счет ее небольшого размера. Отопление, обустройство, поддержание порядка требуют минимального набора ресурсов.

Важно! Все преимущества землянки связаны с ее правильной постройкой. Пренебрежение и несоблюдение какого-либо правила повлечет за собой неприятные последствия.

Недостаток землянки — влажный микроклимат, а также проблема вентиляции. Несомненно, эти проблемы можно исключить, использовав дорогие и современные материалы для постройки, но тогда недостатком жилья смело можно будет назвать финансовую затратность.

Строительство землянки своими руками вполне реально. Для этого вам потребуется умение хорошо все спланировать, организовать и довести начатое до конца. Лесной и дикий колорит землянки позволит окунуться в атмосферу природы и уединения, а такой отдых пойдет на пользу душе и телу. Сегодня землянки используют не только по прямому назначению. Вы можете соорудить подобное строение как на даче, так и на просторах леса, использовать его как для жилья, так и для хранения. Таким необычным сооружением непременно заинтересуются дети, ведь это такой полет фантазии для новых игр.

Вложите душу и любовь в ваш проект, воплотите самые необычные идеи и желания, и ваша землянка станет любимым местом для пребывания.

Читайте также:  Корзинки из пластиковых бутылок своими руками
Оцените статью
Добавить комментарий