Как подготовить стену для укладки плитки: советы

Как подготовить стены под плитку в ванной комнате

Согласно названию, финишные декоративные покрытия не пригодны для выравнивания поверхностей. Поэтому подготовка стен под плитку в санузле влияет на качество интерьера этого помещения, сроках последующих текущих/капитальных ремонтов, удобство эксплуатации помещения жильцами.

В идеале отделка ванной кафелем должна обеспечивать необходимый уровень декоративной ценности интерьера. Плитка должна лежать ровно, не отпадать от избыточной влаги, эксплуатации сантехнических приборов. Коммуникации полностью скрыты под отделочным материалом, борта раковин, ванн, душевых кабин прилегают к покрытию без щелей. Сохраняется доступ к сифонам сантехники для их прочистки.

Требования к поверхности стен под плитку

Для того, чтобы полностью понять требования, выдвигаемые к поверхностям, которые планируется облицовывать плиткой, необходимо оклеить этим материалом минимум одну ванную комнату целиком. Либо получить профильное образование плиточника. У домашнего мастера, решившего заняться отделкой самостоятельно, чаще всего, не имеется опыта и образования. Поэтому требования к поверхностям стен приводятся ниже с расшифровкой:

    адгезия – при слабом сцеплении плиточного клея с поверхностью кафель отвалится через короткий промежуток времени;

Принцип адгезии плитки с основанием.
прочность – на рыхлом участке кафель за счет своей массы потянет за собой штукатурку, кусок разрушающегося кирпича или бетона, и тоже отлетит;

Демонтаж старой штукатурки.
геометрия – можно оклеить плиткой «заваленный угол, но пострадает декоративная ценность интерьера, к волнообразной стене ванна будет примыкать бортом с многочисленными щелями, что так же снизит эстетику восприятия комнаты;

Проверка геометрии стен и узлов их примыкания.
коммуникации – трубы, электропроводка, водорозетки в современном ремонте прячутся под облицовку в штробы или проходят внутри материалов, которыми производилась черновая отделка (гипсокартон, штукатурка);

Установка водорозеток.
короба и фальшпанели – скрытая разводка труб, маскировка инсталляций, экраны под ванной из ГКЛ;

Короба из гипсокартона для маскировки коммуникаций.
гидроизоляция – в зоне ванны, раковины, душевой кабинки вода попадает на стены в большом количестве, проникает сквозь плиточные швы в стеновой материал, разрушая его, так как не может испариться обратно.

Гидроизоляция мокрых зон в санузле.

До начала этих работ стены следует очистить от существующих декоративных покрытий, то есть отбить старый кафель, краску, смыть побелку. После выравнивания поверхностей штукатурками стены нужно обработать грунтовкой.

Адгезия

Для обеспечения проектного сцепления кафеля со стеной через плиточный клей подготовка ванной комнаты к укладке плитки включает в себя обработку поверхностей ограждающих/разделительных конструкций грунтовкой:

  • жидкость наносится краскопультом, валиком, кистью в два слоя;
  • после высыхания образует на поверхности пленку;
  • кроме увеличения адгезии снижается расход плиточного клея;
  • грунт обладает антисептическими, водоотталкивающими свойствами.

Акриловая грунтовка создана для оштукатуренных, бетонных поверхностей. Для прочих материалов, покрытий лучше применять алкидный концентрированный грунт.

Прочность

Кроме того, что кафель обладает высокой плотностью, настенная облицовка может иметь большие размеры. То есть, повышается вероятность отваливания плитки от основания из-за тяжелого веса.

Поэтому основание должно иметь прочность, способную выдержать вес плитки. В многослойных стенах верхний слой не должен отваливаться от более глубоких вместе с кафелем. После ревизии состояния поверхности рыхлые слои удаляют, полностью отбивают старую, осыпающуюся штукатурку, заменяя ее новым выравнивающим слоем.

Принцип действия пенетрирующих материалов.

Обычная грунтовка не способна укрепить штукатурный слой под нанесение облицовки, она лишь улучшает адгезию. Старый бетон, пострадавший от влаги, лучше обрабатывать пенетрирующими составами. Эти материалы изменяют структуру бетона на молекулярном уровне, резко увеличивая водоотталкивающие свойства. Но если старая штукатурка рыхлая и отслаивается, ее удаляют полностью.

Геометрия

Смысл отделки стен санузла плиткой заключается в том, что этим облицовочным материалом укрыты все поверхности целиком. Заваленные углы, расхождение противоположных стен, горб, седло на стенах лишь подчеркиваются плиточными швами, резко снижая декоративную ценность интерьеров.

Домашнему мастеру необходимо подготовить поверхность с учетом следующих факторов:

    углы сопряжения стен должны быть вертикальны, проверяется либо лазером либо обычным уровнем;

Проверка вертикальности углов.
внутренние, наружные углы проверяются угольником на соответствие 90 градусам;

Проверка прямого угла шаблоном.
стены контролируются правилом в горизонтальной, вертикальной плоскости.

Проверка стен правилом.

Ширина коробов, габариты ревизионных люков должны быть привязаны к размерам плитки.

Удаление существующей облицовки

За исключением новостройки, в санузлах уже используются отделочные материалы на стенах. Ванная комната имеет небольшие габариты, что диктует собственнику режим жесточайшей экономии рабочего пространства. Поэтому облицовку на стенах помещения не имеет смысла наращивать. Вместо этого разумнее зачищать стены при каждом последующем ремонте.

В панельном доме стены бетонные, выровненные шпаклевкой, кирпичная кладка обычно выравнивается штукатуркой. В деревянном доме доски либо обшиты листовыми материалами, на которых нормально держится кафель (ГКЛ, асбоцементный лист, ГВЛ), либо оштукатурены по дранке, сетке.

Краска

В зависимости от качества покрытия краска может сходить слоями или намертво впитываться в поверхность стен. Лакокрасочные покрытия соскабливают после нагрева электрофеном, обработки химическими средствами.

Слой старой краски можно снять с помощью дрели и коронки

Промышленность выпускает несколько типов насадок для УШМ разной степени жесткости. Ими можно снять краску целиком, обеспечив необходимую шероховатость поверхности.

Насечка под кафель

При резком увеличении трудоемкости демонтажных работ (краска прочно впиталась, отскоблить ее невозможно) вместо ликвидации лакокрасочного слоя производится насечка топором для повышения сцепляемости основания с клеем.

Кафель

С разными основаниями, выравнивающими слоями плитка имеет неодинаковую адгезию. Демонтаж старого кафеля может стать серьезной проблемой. Например, отодрать плитку от гипсокартона практически невозможно, легче снести перегородку целиком.

Очень сложно происходит снятие облицовки, приклеенной на цементный раствор после 40 лет эксплуатации. За это время цементный камень набирает прочность, плитка либо крошится мелкими осколками, либо отрывается от кирпича вместе с раствором.

Некоторые производители плиточного клея допускают монтаж нового слоя покрытия поверх старого после выполнения насечки. Однако это заметно скрадывает рабочее пространство санузла.

Штукатурка

Очистка стен от штукатурки – вынужденная мера при ремонте санузла, используемая только при низком качестве существующего выравнивающего слоя. Проверка производится молотком, штукатурка простукивается легкими ударами. Затем либо замазываются трещины, либо слой снимается полностью с учетом нюансов:

  • материал размягчается смачиванием теплой водой, чем лучше промокнет, тем меньше будет пыли;
  • слой соскабливается шпателем или отбивается зубилом;
  • УШМ с разными насадками позволяет разрезать штукатурку на квадраты, счищать до основания;
  • по окончании работ стены моют или обеспыливают пылесосом, затем грунтуют.

Декоративная штукатурка является облицовочным слоем, кафель на ней не держится. Ее необходимо удалить со стен в обязательном порядке, независимо от качества покрытия.

После всех демонтажных работ нужно тщательно обеспылить поверхности.

Выравнивание стен

Плиточный клей минимум вдвое дороже штукатурки. Поэтому для домашнего мастера дешевле выравнивать стены специально предназначенными для этого смесями, а затем клеить на тонкий слой облицовку. Скорость отделочных работ на ровной плоскости резко увеличивается, швы получаются нормально заполненными, ровными.

Классическим вариантом выравнивания стен считается штукатурка, более удобны для плиточника короба и фальшпанели из ГКЛ. Существуют более экзотические варианты, например, на деревянные стены прикручивается плоский шифер или магнезитовый лист.

Штукатурка

Плюсами штукатурного выравнивающего слоя являются малая толщина, сохранение рабочего пространства. Минусов значительно больше:

  • от влажного раствора намокает основание;
  • плитку нельзя укладывать до полного высыхания выравнивающего слоя;
  • нагружаются силовые конструкции здания;
  • требуется высокая квалификация домашнего мастера.

Проще всего штукатурить по неизвлекаемым линейным маякам из оцинкованного профиля. Для предотвращения трещин в цементно-песчаный раствор добавляется известь. После высыхания раствора, поверхности стен нужно грунтовать для повышения сцепления с клеем.

Гипсокартон

Сразу после создания, гипсокартон отечественные отделочники называли «сухой штукатуркой», что очень точно выражает назначение листового материала. Из-за необходимости сборки каркаса ГКЛ «съедает» рабочее пространство санузла. Однако это единственный недостаток материала, достоинств гораздо больше:

  • снижение трудоемкости работ;
  • идеальная геометрия плоскостей;
  • отсутствие мокрых технологий;
  • низкая нагрузка на несущие конструкции;
  • полностью скрытые за фальшпанелями и внутри коробов инженерные системы.

Во влажных помещениях используется гипсокартон влагостойкий ГКЛВ светло-зеленого цвета. Каркас собирается из стоечного, направляющего и универсального профиля.

Также существует бескаркасная технология крепления гипсокартона, но в этом случае стены придется штробить под укладку труб.

Короба и экраны

В ванной комнате, как минимум, имеются горизонтальные линии внутренней канализации, водопровода. В совмещенном санузле хрущевок добавляются стояки инженерных систем, приборы учета расхода ХВС/ГВС, фильтрационное оборудование. При наличии контуров теплого пола появляется коллектор-гребенка.

Все эти коммуникации, инсталляцию унитаза, раковины, каркас экрана под ванной необходимо спрятать внутрь конструкций из ГКЛ – фальшпанелей, коробов. Для доступа к счетчикам, запорной арматуре, картриджам фильтров, сифону ванны следует обеспечить доступ. Поэтому в короба и плоскость экрана устанавливаются сантехнические ревизионные люки.

Размеры сторон коробов должны быть увязаны с габаритами укладываемой плитки.

Рекомендуем: Как сделать короб из гипсокартона для труб ванной, тут же описан съемный вариант конструкции, т.к. при замене труб в доме от вас потребуют предоставить полный доступ к стояку.

Схемы раскладки

При выборе схемы раскладки кафеля на стенах санузла, может оказаться, что кроме целых плиток в горизонтальном ряду требуется установить обрезок, портящий декоративную ценность интерьера. В этом случае можно нарастить одну из примыкающих стен или короб дополнительными слоями гипсокартона.

Потеря рабочего пространства в несколько десятков квадратных сантиметров в этом случае позволит резко повысить качество отделки помещения.

Большинством производителей плитки разработаны специальные программы, в которых возможна обработка проекта санузла. В них плитка будет разложена на стенах, чтобы пользователь мог оценить качество интерьера еще до начала работ.

Водорозетки для сантехники

Чаще всего домашний мастер во время подготовки стен под плитку забывает об установке водяных розеток ХВС/ГВС. Это может резко увеличить стоимость ремонта, так как придется демонтировать целый ряд кафеля. Нужная коллекция плитки может закончиться в магазине либо продаваться в комплекте.

Технология разводки труб зависит от их назначения, способа выравнивания стен:

    в штукатурке, кирпиче, бетоне изготавливаются штробы;

Разводка труб для водорозетки в стенах.
при использовании ГКЛ коммуникации протягиваются между фальшпанелью и гипсокартоном, розетка крепится к профилю;

Монтаж водорозеток в гипсокартоне.

  • если ГКЛ приклеивается к стене, совмещаются два предыдущих способа.
  • В коробах из гипсокартона прорезаются отверстия в месте установки тройников, через которые сантехника подключается к канализации.

    Водорозетки необходимы для смесителя ванны, гибких шлангов раковины и/или душевой кабинки. В совмещенном санузле добавляется розетка для смывного бачка унитаза и/или крышки с функцией биде.

    Разводка электрики

    Для дополнительных опций многих сантехнических приборов, мебели, эксплуатируемых в ванной комнате, необходима разводка кабеля бытовой сети. Это подсветка душа, смесителя Мойдодыра, подвесного шкафа с зеркалом для бритья, привод насоса крышки с функцией биде, стиральная машина, фен.

    Электрику так же лучше прятать позади гипсокартона или внутри штроб штукатурки, кирпичной, бетонной стены. Выдолбленные штробы с уложенными внутри них инженерными системами нужно ровнять заподлицо с плоскостью стены шпаклевкой.

    Рекомендуем прочитать: Как правильно сделать электропроводку в ванной — очень подробная статья.

    Где нужна гидроизоляция

    Влажная среда создает в санузле благоприятные условия для возникновения, размножения плесени, грибка, болезнетворных бактерий. От сырости разрушаются конструкционные материалы. Кирпич, бетон обладают водоотталкивающими свойствами, у гипсокартона, даже марки ГКЛВ со специальными добавками, резко снижается эксплуатационный ресурс.

    Мокрые зоны ванной комнаты необходимо гидроизолировать специальными составами.

    Поэтому кафель лучше всего укладывать после нанесения и полного высыхания гидроизоляции в мокрых зонах санузла, как на верхнем фото. Для этого используются обмазочные и окрасочные составы с гидрофобными свойствами.

    Таким образом, правильная подготовка стен под кафель в санузле является ответственным мероприятием. Работы занимают больше времени, чем финишная отделка, необходима достаточно высокая квалификация домашнего мастера. Без проекта возникают ошибки с количеством плитки, легко забыть о необходимости водяных розеток, разводке электрики, установке ревизионных люков.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Stroyobzor.info

    Stroyobzor.info — на сайте представлено полное описание строительных материалов, применяемых как при малоэтажном, так и в промышленном строительстве

    • Главная
    • Карта сайта
    • Материалы
      • Нулевой цикл
        • Сваи
        • Кирпич, камень, блоки
        • Бетон, раствор, цемент, добавки
        • Сыпучие материалы
        • ЖБИ
        • Арматура строительная
        • Фундамент
      • Для каркаса
        • Окна
        • Двери
        • Заборы и ограждения
        • Метизы, крепеж
        • Листовые
      • Фасад
        • Фасадные материалы
        • Системы водоотвода
        • Пиломатериалы
      • Отделка
        • Изоляционные материалы
        • Отделочные
        • Герметик
        • Плитка
      • Крыша
        • Кровля
        • Навесы и козырьки
      • Вентиляция
      • Отопление
    • Обратная связь
    • О сайте

    Подготовка стен под плитку

    Подготовка стен под плитку требует изучения основных моментов выполнения этого процесса. Ровной уложенный и надежно закрепленный кафель будет служить не один год. Поэтому необходимо заранее ознакомиться с возможными трудностями, чтобы не пришлось выполнять переделки.

    Необходимые материалы

    Для подготовки стен под укладку кафеля потребуются такие материалы:

    • Шпаклевка.
    • Грунтовка.
    • Наждачная бумага.
    • Листы гипсокартона.
    • Металлические маяки в виде профилей.

    Инструменты

    Из инструментов нужно иметь:

    • Узкий шпатель
    • Широкий и длинный шпатель.
    • Зубчатый шпатель.
    • Емкость для раствора.
    • Терку, в которую вставляется наждачная бумага.
    • Кисть и валик.
    • Строительный уровень.
    • Строительный миксер.
    • Правило.
    • Мастерок.
    • Карандаш.
    • Стремянку.
    • Защитную одежду, перчатки и очки.

    Подготовка стен под плитку. Пошаговая инструкция

    Подготовка стен под плитку состоит из нескольких этапов:

    • Определения вида неровности.
    • Подготовки поверхности.
    • Выравнивания стен.
    • Ошкуривания.

    Перед началом работ рекомендуется удалить из помещения все ненужные предметы, ведь во время подготовки образуется много пыли. Затем демонтируется старое покрытие и убирается мусор.

    Пол следует застелить полиэтиленовой пленкой. После этого определяется вид неровности и степень кривизны. Подбирается наиболее оптимальный метод выравнивания стены, если это требуется.

    Согласно технологии выполняется выравнивание и ошкуривание поверхности. В завершение работ проводится очистка стен от пыли и грунтование. Такая поверхность полностью готова к укладке плитки. Если на стенах останется пыль, то это может снизить сцепление клея с поверхностью и в результате кафель отпадет.

    Как правильно уложить плитку читайте здесь.

    Стены должны получиться прочные с ровной поверхностью. Это обеспечит идеальную кладку кафеля на стену. Ниже приведено более детальное описание каждого этапа работ.

    Виды неровностей стен

    Кривизна стен определяется с помощью строительного уровня, который прикладывается к поверхности. Если на 1 м 2 имеется перепад более 6 см, то в этом случае потребуется выравнивания гипсокартонными листами. Если же этот перепад менее 6 см, то можно обойтись шпаклевкой.

    Как выровнять стены гипсокартоном читайте тут. Как правильно подобрать шпаклевку читайте здесь.

    Для сухих помещений подойдет любая смесь, в том числе и гипсовая, которая быстро сохнет. А для влажных помещений (ванная, кухня) нужно использовать только цементно-песчаную, ведь гипс неустойчив к влаге.

    Зачастую плитку кладут именно в ванной или на кухне. Поэтому стоит заранее отказаться от гипсокартона и гипсовых смесей. Эти материалы точно не продлят срок эксплуатации проделанного ремонта.

    По виду неровности стен разделяются на:

    • Выпуклые.
    • Вогнутые.
    • Смешанные (выпуклости и вогнутости в одной плоскости).
    • С уклоном (влево или вправо).
    • С неровностями на стыке.

    После определения степени и вида кривизны подбирается наиболее оптимальный способ устранения этого дефекта.

    Выравнивание стен под плитку

    Работа по выравниванию стен начинается с демонтажа старого покрытия. Кафель сбивается, краска или обои снимаются. Счищать все нужно до бетонного основания. За счет этого штукатурка будет прочно держаться на поверхности.

    Следующий этап — грунтование стен. Для этого необходимо правильно подобрать грунтовку. Обычный состав в этом случае не подойдет. Потребуется специальная грунтовка глубокого проникновения, за счет чего будет обеспечено равномерное схватывание по всей поверхности.

    Нужно обратить внимание на трещины на стенах. Если они имеются, то их необходимо замазать шпаклевкой. Перед этой работой трещина обрабатывается грунтовкой.

    Если поверхность стен уже оштукатуренная, материал плотно держится, то на таких стенах нужно обязательно сделать насечки. Это же касается бетонных поверхностей. За счет этого будет обеспечено лучшее сцепление поверхности со шпаклевкой. Но если поверхность кирпичная, то насечки можно не делать.

    Читайте также:  Как помыть окна зимой снаружи при морозе: пошагово, советы

    После этого выполняется замешивание раствора. Руководствоваться нужно инструкцией, которая указана на упаковке. Размешивая сухой порошок с водой необходимо следить за тем, чтобы смесь была не жидкой и не густой. Если сделать его очень жидким, то она будет сползать и после застывания сожмется.

    Раствор удобно замешивать строительным миксером. Можно и вручную, но это займет больше времени. Смесь нужно разводить небольшими порциями, ведь она быстро может схватиться и высохнуть.

    В продаже имеются готовые разбавленные смеси, которые сразу пригодны к использованию. Это очень удобно, но более затратно, чем применение сухой шпаклевки.

    Установка маяков

    Если на стене небольшие неровности, то смесь наносится не очень толстым слоем, чтобы выровнять поверхность. При больших перепадах устанавливаются специальные маяки из металлического профиля. Садятся они на шпаклевку. Верхние части маяков должны быть расположены в одной плоскости.

    Для правильной установки маяков в одной плоскости нужно придерживаться инструкции:

    • Начертить не стене несколько вертикальных линий с расстоянием между ними 40 – 50 см.
    • Отмерить профиль нужной длины (по высоте помещения).
    • Нанести на профиль шпаклевку в нескольких местах.
    • Приложить его к начерченной первой линии на стене и прижать.
    • По такой же технологии установить следующий профиль в месте отметки последней линии на стене.
    • Между профилями горизонтально натянуть веревку.
    • Закрепить остальные промежуточные профили, отмеряя ровность установки каждого.

    При установке первого профиля необходимо отступить от угла помещения небольшое расстояние. Нельзя устанавливать маяки по углам.

    После монтажа каждого последующего профиля необходимо строительным уровнем следить за ровностью их установки.

    Верхушки обязательно должны располагаться в одной плоскости. Если верх профиля выше плоскости, то его нужно немного утопить в растворе, чтобы он опустился. Когда профили установлены, выполняется нанесение штукатурки на поверхность.

    Как правильно штукатурить

    Нанесение штукатурки на относительно ровную поверхность без использования маяков выполняется по следующей технологии:

    • Маленьким шпателем набирается небольшое количество раствора.
    • Перекладывается на большой шпатель.
    • Прикладывается под углом к стене.
    • Наносится вторая полоса материала.

    Во время работы нужно сразу убирать излишки материала. Поэтому после нанесения нескольких полос шпаклевки необходимо их разровнять правилом.

    Опытные специалисты делают по-другому – вместо намазывания они набрасывают раствор на стену. Так получается значительно быстрее, то такой метод не под силу новичкам, поэтому лучше придерживаться вышеописанной инструкции.

    Если установлены маяки, то нужно заполнить пространство между ними подготовленной смесью. Необходимо следить за тем, чтобы верхушки маяков остались на поверхности. После этого в течение часа, пока раствор не успел полностью высохнуть, маяки удаляются, а образовавшиеся бороздки заполняются оставшимся раствором.

    Если требуется нанести на поверхность несколько слоев шпаклевки, то каждый нанесенный слой, пока он не высох, обрабатывается зубчатым шпателем. Образовавшиеся неровности обеспечивают лучшее сцепление одного слоя с другим.

    После того, как шпаклевка полностью высохнет, выполняется ошкуривание поверхности. Для этого берется терка, в которую вставляется наждачная бумага. После этого теркой обрабатывается вся поверхность стен круговыми движениями. При использовании наждачной бумаги не стоит подбирать гладкий материал. Подойдет бумага абразивностью около 60 грит. С такой шероховатой стеной будет лучше сцепляться клеевой состав. К тому же стены под плитку не требуют идеальной гладкости.

    Если вместо плитки необходимо класть камень — как это сделать читайте в статье Укладка декоративного камня на стену.

    Советы профессионалов

    Во время подготовки стен под укладку плитки профессионалы советуют не отступать от правил:

    • Перед нанесением штукатурки, поверхность нужно обработать грунтовкой. За счет этого на поверхности создается своеобразная пленка, которая сглаживает стену.
    • Штукатурные смеси подбирать для влажных помещений.
    • При перепадах высот на стене менее 1 см можно не выравнивать стену. Ведь специальный клеевой состав предусматривает небольшое выравнивание поверхности.
    • Перед тем, как начать укладывать кафель, стена требует обработки антисептиком. За счет этого поверхность можно уберечь от плесени и грибка, которые распространены в помещениях с повышенной влажностью.
    • Вместо шпаклевки маяки можно установить на специальные крепления, с которыми работать будет проще.
    • После высыхания шпаклевки стена должна быть полностью очищена от пыли и грязи, что обеспечивает более качественное сцепление поверхности с клеевым составом, и как результат – с плиткой.

    Для того чтобы правильно подготовить стены под укладку плитки можно воспользоваться советами, которые рекомендуют специалисты в этом видео. Представлены практические рекомендации для проведения всех этапов работ.

    Такая подготовка стен под укладку плитки позволит новичку более качественно уложить материал на стену. Ведь даже опытный специалист не в состоянии ровно уложить кафель на кривую стену. Поэтому залог успеха в облицовке стен плиткой состоит в соблюдении всех правил подготовки.

    Что делать со стенами перед облицовкой? Правила подготовки поверхностей к укладке плитки

    Кафельная плитка укладывается не только в ванную комнату или туалет. Она также гармонично смотрится на кухне и даже в прихожей. Ведь это не только красиво, но и практично – её легко мыть, она стойко переносит физические воздействия. Широкая гамма цветов и рисунков позволяет реализовать любое дизайнерское решение.

    Как подготовить стены в ванной и иных помещениях к облицовке?

    В большинстве случаев кафельную плитку кладут на бетонную плиту. Но бывают ситуации, когда её необходимо уложить на деревянные панели, окрашенные стены и даже гипсокартон. В каждом отдельном случае необходимо соблюдать технические рекомендации по подготовке поверхности.

    Окрашенные

    Если плитка укладывается на окрашенные стены, в этом случае необходимо провести ряд подготовительных работ. Нужно понимать, что на эмаль и водоэмульсионную краску, бетон или специальный клей плитка ложится очень плохо. Вернее, с такой поверхностью сцепление будет крайне ненадёжным.

    Именно поэтому необходимо максимально очистить стену от краски. Это можно сделать несколькими способами. Например, воспользоваться ручной шлифовальной машиной со специальным диском. Ту же процедуру можно проделать и вручную, воспользовавшись крупной шкуркой или шпателем. Но такая работа займёт часы или даже дни.

    Есть вариант сбить краску тяжёлым инструментом типа топора или перфоратора, но вместе со штукатуркой. Так получится быстрее, но стену придётся оштукатуривать заново.

    Если удалить масляную краску не получается, а снимать штукатурку нет возможности, то есть вариант подготовить стену под плитку не снимая слой краски. Для этого саму краску обязательно зачищают шкуркой и обезжиривают ацетоном. На поверхности краски топором или перфоратором делают крупные насечки, чтобы плитка держалась за стену, хотя бы через эти прорехи в краске.

    Но нужно понимать, что такой способ подготовки стены малоэффективен и плитка может отвалиться в любой момент.

    С обоями

    На обои клеить плитку нельзя в принципе. Она отвалится почти сразу, так как бумага или винил, из которого они изготовлены от влаги размокает и на стене уже не держится. Соответственно и плитка, приклеенная к обоям держаться не будет. В данной ситуации обои удаляются полностью. А стены под обоями тщательно очищаются от следов старого клея с помощью шпателя или ручной шлифовальной машинки.

    Оштукатуренные

    С оштукатуренными стенами намного проще. Ведь, как правило, штукатурка наложена по маякам и представляет собой идеальную поверхность для плитки. Однако есть нюансы:

    1. Штукатурка должна быть выполнена из пескобетона. Если она сделана на основе извести, то тогда её придётся снять, так как этот раствор плохо сочетается с плиткой и под её тяжестью может отвалиться.
    2. Старая штукатурка может местами отойти от стены, образуя пустоты и при нагрузке создаваемой плиткой также отвалится. Подготавливая оштукатуренную стену к установке на неё плитки, нужно убедиться, что бод слоем покрытия нет пустот, а само оно надёжное и плотное.

    Деревянные

    Необходимость уложить кафельную плитку на деревянные панели стены или пол может возникнуть по разным причинам. Например, невозможность демонтировать доски или сооружение из деревянных панелей технологических люков в полу или стенах. А иногда возникает идея положить плитку в полностью деревянном доме. В такой ситуации деревянные панели нужно правильно подготовить к наклеиванию на них плитки.

    И в такой ситуации любая плитка обязательно треснет и отвалится, так как не обладает той же гибкостью, что и дерево. И ситуацию не спасёт специальная армирующая плёнка под кафелем и термошвы между плитками.

    Поэтому перед тем, как облицевать стену деревянного дома плиткой на неё сначала закрепляется лист фанеры, гипсокартона или ДСП. Причём крепление листов фанеры осуществляется через, так называемые, «скользящие опоры». Они не прижимают лист плотно к стене, тем самым оставляя возможность дому «гулять», не трогая внутренние стены с кафелем.

    Из гипсокартона

    Если нужно установить плитку на гипсокартоную фальшь стену, то особой подготовки она не требует. Единственная рекомендация в данном случае — гипсокартон должен быть водостойким, а клеить на него плитку нужно на специальный клей.

    Выравнивание

    Первый этап при подготовке к укладке кафельной плитки — это выравнивание стен от дефектов. Стена под кафель должна быть идеально ровной, но зачастую, они не очень ровные, а иногда и откровенно кривые. То есть стена завалена внутрь или наружу, а иной раз впадина или бугр находится ровно посередине. Это происходит оттого, что каменщики, укладывающие кирпич или блоки, отнеслись к своей работе невнимательно.

    Чтобы устранить такие серьёзные искривления, нужно их или оштукатурить с применением маяков, или закрыть гипсокартоном.

    • В первом случае маяки устанавливаются на стены с помощью уровня и отвеса, создавая тем самым ровную обрешётку из гипса. По ним в дальнейшем, легко штукатурить стену.
    • Второй способ применяется в тех случаях, когда перепады неровностей составляют 6 и более см. Такой толстый слой штукатурки сделать невозможно, поэтому и применяется гипсокартон. В самом крайнем случае, если кривая стена под действием гравитации лопнула, её лучше всего разобрать и уложить кирпич или блоки заново.

    Избавление от трещин и вмятин

    После выравнивания стены нужно замазать мелкие трещины и вмятины. Для этого можно воспользоваться обычным бетонным раствором и «тёркой» — это специальный инструмент штукатура, которым он затирает трещины и впадинки на стене. Выполняется такая работа просто – на «тёрку» или «полутёр» (инструмент меньшей длинны), накладывается штукатурка и трещина на стене затирается плавными круговыми движениями.

    Проводка гидроизоляции

    Третий этап подготовки стен под плитку, не менее важен – гидроизоляция. Ведь плитка, как правило, кладётся в тех местах, где будет влажно – в ванне или туалете. Если даже — в других помещениях типа кухни или прихожей, то хорошая гидроизоляция и там не помешает.

    • На пол можно положить так называемый плёночный рулонный материал на основе битума. Поверхность пола при этом должна быть идеально ровная.
    • На стены такой материал не кладут, так как его трудно прочно приклеить. Обычно такая плёнка наплавляется с помощью промышленного фена. Для стен лучше всего подойдёт обмазочная гидроизоляция на основе битумно-полимерной или битумно-резиновой смеси. По сути, это мастика, которую наносят специальным инструментом.

    Установка водорозеток для сантехники

    Если вывести трубы сантехники из-под плитки просто сделав в ней отверстие, то выглядеть это будет неэстетично. Боле того, для вывода водорозеток на поверхность плитки существует определённый ГОСТ, которым пользуются застройщики. При индивидуальном дизайне водорозетки, к которым подключаются смесители, кран для смывного бачка или кран для подачи воды к стиральной машине устанавливаются исходя из желания хозяина или по проекту дизайнера.

    Советы профессионалов

    Для того чтобы плитка в ванной или в другом помещении держалась много лет и не трескалась, профессионалы советуют:

    1. Не торопиться с очерёдностью работ. Каждый слой при подготовке стен или пола к установке кафеля должен хорошо просохнуть. Это сделает крепче всю конструкцию и убережёт стены от образования плесени.
    2. Все трубы, так называемой черной разводки, устанавливаются до монтажа плитки.
    3. Трубы сантехники нужно менять обязательно. Это, во-первых, позволит снять старые и возможно, гнилые трубы, а во-вторых, даст возможность установить кран или унитаз на то место, которое наиболее удобно хозяину.
    4. По возможности, то есть желательно, все трубы прокладывать не в стенах прямо под плиткой, а в специальных коробах по нижней части стены. Такая мера предосторожности позволит в случае аварии заменить трубы не разбирая дорогой кафель. Боле того место пробоя будет видно, тогда как текующую в стене трубу придётся доставать полностью. Короб же можно закрыть деревянной или пластиковой панелью с наклеенной на неё кафельной плиткой.
    5. Хороший мастер сам штукатурит поверхность под плитку. Ведь тогда при криво положенном кафеле он не сможет ссылаться на «криворукого» штукатура.
    6. Штукатурить стены под плитку нужно обязательно. Местное вырывание и замазывание щелей не гарантируют того, что плитка продержится много лет.
    7. Плитка перед наклеиванием на стены обязательно вымачивается в воде – от 1 до 3 часов. Это улучшит её сцепление со стеной.
    8. Ванная комната или кухня очень часто подвергается затоплению по причине аварий в сантехнике. Именно поэтому необходимо делать гидроизоляцию пола. Мастера настоятельно советуют не экономить на гидроизоляции, особенно в многоэтажных домах. Ведь после такой аварии хозяину квартиры придётся оплачивать ремонт затопленных соседей снизу, а это на порядок дороже, чем самая дорогая гидроизоляция.
    9. Особенно важна гидроизоляция пола и стен, если плитка клеится на гипсокартон или фанеру. Если на стенах в такой ситуации будет отсутствовать элементарная гидроизоляция, то под панелями, неизбежно появится плесень. А это опасно для здоровья.
    10. Между ванной и краем плитки обязательно делается гидроизоляция. Способов много – от керамического бордюра, до банального замазывания щелей герметиком. Самым же удобным устройством для задержки воды в данном случае является пластиковый уголок.

    Верхняя его кромка монтируется под плитку, а нижняя заступает на край ванны. Он практически не заметен, но работает со стопроцентной гарантией. В ином случае конденсат или вода будут стекать по кафелю и скапливаться под ванной.

  • Полотенцесушитель нужно устанавливать ещё на этапе разводки черновой канализации. В ином случае придётся демонтировать готовую плитку. А такое устройство в ванной комнате необходимо, даже просто как элемент отопления.
  • Для того чтобы плитка над ванной смотрелась ровно и гармонично, начинать её укладывать нужно от края ванны. А неровности потолка или пола уйдут наверх там и нужно будет подпиливать плитку.

    Далее предлагаем посмотреть наглядное видео с советами по укладке плитки от специалистов:

    Если следовать всем рекомендациям по подготовке стен к установке плитки, то можно провести данные работы самостоятельно без потери качества. Главное – не торопиться и перед каждой операцией всё тщательно измерять. Тогда и плитка ляжет ровно и прослужит долгие годы.

    Полезное видео

    Предлагаем в дополнение к статье посмотреть наглядное видео про подготовку стен к укладке плитки:

    Подготовка стены к укладке плитки

    Перед началом укладки, необходимо тщательно подготовить стены для дальнейших работ. От правильно выполненных действий, будет зависеть как поведет себя облицовочный материал. Данная работа также, как и остальные, требует подхода с определенной долей ответственности. В случае, если подготовка была проведена не качественно, то от облицовочного покрытия ничего хорошего ждать не стоит.

    Процесс подготовки включает в себя расчеты, разметки и множество других немаловажных действий. Чтобы не беспокоиться о качестве проведенных работ, необходимо лишь соблюсти ряд правил, которые были составлены профессионалами.

    Подготовка

    Необходимые материалы

    Для того, чтобы приступить к подготовке покрытия под укладку кафельной плитки, необходимо приобрести следующие строительные материалы:

    • Для выведения идеальной плоскости под дальнейшую облицовку отделочными материалами, будут необходимы гипсокартонные листы.
    • Чтобы произвести зачистку торцов гипсокартона, позаботьтесь о приобретении наждачной бумаги.
    • Создавая конструкцию, нельзя обойтись без металлопрофилей.
    • Грунтовочная смесь пригодится для антисептической обработки и повышения качества адгезии.
    • Для замазывания соединительных швов, а также выравнивания общей поверхности, стоит приобрести шпаклевку.

    Инструменты

    Приобретенные материалы, просто бесполезны без строительных инструментов. У кого-то они имеются в хозяйстве, а кому-то их необходимо приобрести в строительном магазине. Тем не менее, список, состоит из следующих инструментов:

    • Подготовьте 1-2 емкости. Одна из них для замешивания раствора, а вторая для грунтовки.
    • Чтобы наносить смесь на стену, понадобятся валик или кисть.
    • Замес раствора можно проводить вручную, а можно с помощью дрели с насадкой «миксер».
    • Позаботьтесь о приобретении шуруповерта. С его помощью, будет собираться обрешетка из металлического профиля.
    • Перед тем как делать металлическую конструкцию, нужно произвести разметку, а для этого понадобиться простой карандаш или маркер.
    • Чтобы плоскость из кафеля была максимально ровной, проверяйте ее периодически, прикладывая уровень и правило.
    • Для затирки швов шпаклевкой, не обойтись без узкого шпателя.
    • Широкий шпатель, необходим для выравнивания всего гипсокартона.
    • Если стены высокие, то не обойтись без стремянки.
    • Ну и конечно же, не забывайте о мерах предосторожности. Немного в этом, смогут помочь – защитная одежда, очки и х/б перчатки.

    Подготовка стен : пошаговая инструкция

    Работы, связанные с подготовкой под укладку материала, делятся на несколько этапов:

    • Проводим оценку степени неровности.

    Оценка неровности

    • Подготавливаем поверхность для проведения дальнейших работ.
    • Все неровности зашпаклевываем. Если перепады большие, то проводим оштукатуривание, если же на стене нет больших перепадов, то достаточно будет прошпаклевать.
    • По окончании, стена нуждается в ошкуривании.

    Прежде всего, вынесите из комнаты все ненужное. Делается это потому, что подготовка поверхности, процесс достаточно грязный и от него оседает много пыли, грязи и даже могут быть случайные механические повреждения от увесистых отвалившихся предметов после демонтажа.

    После этого приступаем к демонтажу старого покрытия и в заключении выносим мусор. Если пол уже чем-то облицован, то позаботьтесь о сохранении отделочного материала. Для этих целей подойдет покрывало, а поверх укройте пленкой.

    На следующем этапе, определяем степень неровности. После чего, будет известно в каком виде обработке, нуждается неровная поверхность. Если в качестве выравнивания было избрано шпатлевание, то после этого, надо обязательно ошкурить стенку и очистить от пыли и грязи. В заключении сделать грунтовку.

    Отнеситесь к уборке пыли со всей серьезностью, иначе качество сцепления понизится и в дальнейшем это может привести к тому, что плитка отпадет.

    Виды неровностей стен

    Для определения кривизны бетонной стены, можно воспользоваться 2-х метровым правилом с приложенным к нему строительным уровнем. Для этого, прикладываем правило к керамической плоскости и с помощью наложенного сверху уровня, узнаем степень неровности.

    Расхождения делятся на три вида:

    1. До 0.5 см. Обрабатывается при помощи шпаклевки.
    2. От 0.5 до 6 см. Необходимо проводить оштукатуривание.
    3. Более 6 см.На такой поверхности, поможет только сборка гипсокартонной конструкции.

    Важно! Обработку влажных помещений, не рекомендуется делать гипсовыми смесями. Здесь сгодится только цементно-песчаный раствор.

    Выравнивание стен под плитку

    Перед тем, как приступать к выравниванию, вначале необходимо демонтировать старое покрытие. Это могут быть окрашенные стены, поклеенные обои или плитка. Чистка производится до основного покрытия, то есть из чего построено жилое помещение. Такой демонтаж позволит надежно закрепить штукатурную смесь на поверхности.

    Демонтаж плитки

    На следующем этапе начинаем грунтование стен. Для этой цели, подберите грунтовочную смесь с высоким проникновением. Это поможет равномерно распределить ее по всей поверхности.

    Важно! При наличии трещин, перед шпаклеванием они также проходят обработку грунтовкой.

    На оштукатуренных или железобетонных основаниях, делаются насечки. Это необходимо для обеспечения лучшего сцепления и предотвращения соскальзывания клеевого раствора. В случае, если стена из кирпичной кладки, то набивать насечки, нет необходимости.

    Далее замешиваем раствор. Если покупается готовая смесь, то стоит руководствоваться имеющейся на упаковке инструкцией. Готовая смесь должна быть сметанообразной. Замес, удобнее всего производить при помощи миксера, но при небольших количествах можно обойтись мастерком.

    Замесы проводятся небольшими порциями, ровно столько, сколько сможете выработать за короткий период времени. В случае если раствор схватится, то его придется выкинуть на помойку, а деньги «на ветер». Для того, чтобы избавить себя от перерасходов строительных материалов, можно купить уже готовые шпаклевочные смеси, но в таком случае тратится значительно больше денег на их приобретение.

    Читайте также: Как проводится укладка плитки на стену – этапы работ от А до Я

    Установка маяков

    Данная процедура нужна лишь в случаях, если имеются значительные перепады. Маяки, необходимо уложить на шпаклевочную смесь. Их изготавливают из металлического профиля. Чтобы провести правильную установку маячков на одной плоскости, соблюдайте следующие инструкции:

    1. На расстоянии около 40-50 см, произведите разметку вертикальных линий.
    2. Замерив высоту помещения, необходимо нарезать нужное количество профилей для установки маячков.
    3. По длине линии, размещаем несколько «плюшек» из шпаклевки и крепим на них металлический профиль. Прижимаем.
    4. Аналогично устанавливаем крайний профиль. Установка должна производится очень быстро, потому что раствор достаточно скоро застывает.
    5. После того как оба маяка выставлены и проверены по уровню вертикальные линии, натягиваем между ними, в горизонтальном положении, шнурку. В зависимости от высоты потолка, шнурка устанавливается в нескольких местах.
    6. Затем проводим установку остальных профилей, обращая внимание на небольшое соприкосновение с натянутой строительной нитью.

    Помните! Установка маяков в углы, запрещена. Они должны иметь небольшой отступ.

    После полной установки маяков, убедитесь еще раз в качестве плоскости, используя при этом правило. Пока раствор окончательно не схватился, в случае небольших неточностей, возможно исправить небольшие перепады. По окончании, данного процесса, проводится оштукатуривание стен.

    Как правильно штукатурить

    Из какого набора действий состоит технология по оштукатуриванию стен без использования маячков:

    1. Производится предварительная зачистка от шероховатостей и различных неровностей.
    2. Стены необходимо обрабатывать грунтовкой.
    3. После того, как грунтовка просохнет приступаем непосредственно к нанесению штукатурного слоя.
    4. Набираем маленьким шпателем на широкий, небольшое количество шпаклевки.
    5. После чего, наносим состав на поверхность.
    6. Выравниваем слой при помощи правила.

    Нанесение раствора шпателем, больше подходит для новичков, так как накидывание раствора на стену сразу, не имея опыта, навряд ли под силу неопытным людям.

    Если были установлены маячки, то процесс намного проще. Для это необходимо закидать все пространство между профилями и при помощи правила, выровнять всю поверхность. Так как маячки были выровнены, и в ровности плоскости нет никаких сомнений, то процесс займет гораздо меньше времени.

    Оштукатуривание по маякам

    Когда проводится оштукатуривание по маякам, следите за тем, чтобы профили оставались в одной плоскости с оштукатуренной поверхностью. После того, как раствор немного схватился, аккуратно выньте маячки, а их места заполните оставшимся раствором.

    Советы профессионалов

    Подготовка со стороны кажется простым процессом, но на самом деле он включает в себя набор правил, соблюдение которых просто необходимо. Правила были придуманы профессионалами в результате многочисленных проб и ошибок:

    • Первоначальная обработка стен – это грунтование. Оно помогает повысить качество адгезии, а также служит в качестве антисептика. После обработки грунтовкой образуется пленка, а значит доступ к различным грибкам или плесени, просто закрыт, если конечно обработка была произведена качественно и без проплешин.

    Грунтование

    • Если перепады составляют менее 0.5 см, то шпатлевание поверхности может не производится, так как во время укладки керамической плитки, клеевая смесь скроет все неровности.
    • Перед началом работы, проведите обработку антисептическими жидкостями.
    • Не забудьте очистить зашпаклеванную стену от пыли. Это поможет повысить качество сцепления с плиточным клеем.

    Небольшое заключение

    Прочитав статью и набравшись небольшого опыта, можно смело переходить к первым пробам подготовки поверхности. К тому же на ровную стену, значительно проще укладывать отделочный материал. Следуя советам профессионалов, новичок легко сможет выполнить укладку без каких-либо эксцессов.

    Как класть плитку на стену

    Укладка кафеля на вертикальную поверхность осложнена тем, что плитка может отклеиться и упасть. В этой статье рассмотрим особенности этих работ.

    Выравнивание основания

    Иногда плитку начинают класть без выравнивания: полагают, что неровности компенсирует толстый слой плиточного клея. На самом деле это утверждение можно считать ошибочным по ряду причин.

    Пузырьковый уровень помогает выявить отклонения в геометрии стен.

    • Утолщение слоя клея ухудшает адгезию, при этом надо помнить, что на стене плитка находится на весу. Нормальным считается слой раствора толщиной 3 – 4 мм.
    • Плиточный клей дороже штукатурки, а это значит, что общие расходы на материалы возрастут.
    • Плиточный клей не может компенсировать большие перепады, в результате стена будет неровной.

    При укладке плитки желательно, чтобы перепады составляли не больше 5 мм.

    Удаление старых покрытий

    Демонтаж старой отделки – достаточно трудоемкое мероприятие, но его рекомендуется выполнить, если основание ненадежное. Чтобы оценить качество стены, следует ее простучать. Если под старой штукатуркой образовались пустоты, то при ударе поверхность будет издавать глухой звук («бухтеть»). Также рекомендуется снять слой краски или обоев. Если удалить полностью старое покрытие не получается, то на краске делают насечки, чтобы клей лучше сцепился с поверхностью. Для этой процедуры подойдет старая отвертка или топор.

    Выбор метода выравнивания

    Плитку не рекомендуется класть на кривое основание, поэтому перед непосредственной укладкой необходимо провести процедуру выравнивания. Для исправления кривизны стен можно использовать несколько методов.

    • Штукатурка – «мокрый» способ предполагает использование растворов с длительным сроком высыхания. Штукатурку имеет смысл применять на стенах с отклонениями в уровне не больше 50 мм. При перепадах от 30 до 50 мм рекомендуется использовать армирование сеткой.

    Про выставление маяков под штукатурку и сам процесс работы можно прочитать в отдельной статье.

    • Гипсокартон на каркасе – метод позволяет выровнять практически любой перепад, перед закреплением листов гипсокартона необходимо соорудить профильный каркас. Такой способ выравнивания может проводиться одновременно с утеплением и шумоизоляцией.

    Подробнее про решение из гипсокартона в интерьере читайте в отдельной статье.

    • Гипсокартон на клей – этот метод не позволяет убрать большие перепады, но он самый простой с точки зрения скорости монтажа, так как не нужно сооружать каркас под обшивку.

    Укладка плитки на гипсокартон отличается, от кладки на минеральные основания, подробнее по этой теме можно прочитать в отдельной статье.

    На что обратить внимание при выравнивании стен

    При подготовке основания под плитку следует уделить внимание нескольким вопросам.

    • Отклонение стены от вертикальной оси – часто в домах стена расположена не перпендикулярно к земле, а с небольшим отклонением. Перекос может быть в верхней зоне или в нижней, при этом он может быть разным для каждого угла. Например, в одном месте стена отклонилась сверху, а в другом – отклонений нет. По этой причине проверять нужно у каждого угла.

    Чтобы установить идеальную вертикаль, можно воспользоваться лазерным осепостроителем. Его выставляют рядом со стеной и проверяют расстояние от луча до плоскости. Если такого инструмента нет под рукой, то можно воспользоваться отвесом (веревка с грузом).

    • Отбивка прямых углов – нужно проверить, чтобы стены стыковались друг с другом под углом 90 градусов. Обычно Идеальный перпендикуляр в новостройках отсутствует. Правильный угол стен нужен, чтобы избежать косых обрезков на стене по вертикали. Отмерить угол можно с помощью правила и угольника.

    После выравнивания

    Если использовался «мокрый» метод, то нужно подождать, пока раствор не высохнет. Это может занять 1 – 3 дня в зависимости от температуры и влажности. Лучше не приступать к укладке, пока нет уверенности, что основание набрало прочность. Следует избегать форсированной сушки с помощью тепловых пушек или направленного солнечного света, так как это может привести к появлению трещин.

    Подробнее про ошибки в штукатурных работах читайте в отдельной статье.

    Если при выравнивании использовался гипсокартон, то к последующим работам можно приступать после заделки стыков и их высыхания.

    После выравнивания поверхность следует загрунтовать, состав должен снижать подсос влаги основанием. Нужно дождаться высыхания, только после этого приступать к укладке кафеля.

    Под плитку во влажных зонах дополнительно выполняют гидроизоляцию.
    Подробнее вопрос укладки плитки в ванной комнате мы разбирали в отдельной статье.

    Раскладка

    Расположение всех элементов лучше распланировать на бумаге и разметить на стене. Чтобы визуально отделка смотрелась качественно нужно придерживаться определенных правил.

    • В видимой зоне нельзя располагать обрезки плитки меньше 1/2 ширины.

    • Если остаются такие обрезки, то надо уменьшить ряд на одну плитку, сместить весь кафель в центр плоскости, а с краев добавить элементы 2/3 ширины.
    • Декоративную плитку лучше не прятать под мебелью и не обрезать, следует планировать раскладку так, чтобы эти элементы не прерывались и находились в видимой зоне.
    • Плиточные бордюры лучше «не отсекать» предметами мебели или розетками.
    • В некоторых раскладках предполагается чередование плиток разных цветов, в этом случае линии надо продолжать и на выступающих объектах.

    Подробнее вопрос методов раскладки и распространенных ошибок при этих работах мы рассматривали в отдельной статье.

    Кладка плитки на стену

    Приготовление клея

    Клей должен соответствует условиям температуры и влажности в помещении. Про маркировки по ГОСТу для разных составов можно прочитать в отдельной .

    • Для замешивания потребуется дрель-миксер и чистая тара. Емкость и венчик инструмента должны быть очищены от следов старого раствора, в противном случае сухие частицы попадут в свежий клей и ухудшат сцепление плитки с основанием.
    • В тару наливают воду и постепенно добавляют сухую смесь. При этом надо придерживаться инструкции на упаковке.
    • Раствор перемешивают дрелью до густого состояния. Чтобы снизить попадание пузырьков воздуха, можно выполнять эти работы на низких оборотах.
    • После этого нужно оставить замес на 10 – 15 минут, а затем повторно обработать его миксером.

    Выкладка второго ряда

    После завершения всех приготовлений можно приступать к кладке плитки на стену. Работу начинают со второго ряда. Для этого от пола отмеряют расстояние, которое складывается из ширины шва и высоты плитки первого ряда, толщины напольного кафеля и клея под ней.

    С помощью лазерного уровня и шнурки отмечают уровень второго ряда. Для удобства в этом месте можно временно закрепить стальной уголок, который будет играть роль направляющей рейки, на него будет опираться первый ряд.

    Способы нанесения клея на плитку

    Для нанесения клея на плитку потребуется обычный шпатель и гребенка. Зубчатый инструмент нужен, чтобы снимать излишки клея с обратной стороны плитки. Плиточники применяют несколько техник нанесения клея.

    • Нанесение раствора на плитку – самый аккуратный способ, но при этом и самый долгий. Раствор намазывают на обратную сторону плитки обычным шпателем, а потом удаляют излишки гребенкой. Благодаря этому шов получается чистым.
    • Укладка раствора на стену – такой метод используют опытные плиточники, у которых набита рука. Он требует скорости и точности выполнения работ. Клей наносят на стену сразу под 2 – 3 плитки, удаляют излишки гребенкой, а потом прикладывают кафель сразу к вертикальной плоскости.
    • Клей на плитке и на стене – этот способ подходит для укладки кафеля на поверхности с неровностями.

    Важно следить, чтобы клей ложился на плитку равномерно по всей поверхности кафеля. Избегайте укладки на «липухи», так как в этом случае в некоторых местах под плиткой может не оказаться раствора. Это приведет к образованию пустот и последующему отклеиванию кафеля. Также движения гребенки не должны идти по дуге, лучше делать их горизонтальными или вертикальными. Подробнее про другие ошибки при кладке плитки читайте в отдельной статье.

    Укладка последующих рядов

    Постоянно проверяйте соседние плитки правилом или пузырьковым уровнем. При этом надо стараться не оцарапать покрытие кафеля стальной подошвой инструмента. Усадку плитки на раствор производят резиновой киянкой или легкими ударами руки. Для выдерживания одинаковой толщины плиточного шва в него вставляют пластиковые крестики, клинья или системы выравнивания (СВП).

    Системы выравнивания плитки позволяют фиксировать уровень не только по вертикали, но и по горизонтали. По сравнению с крестиками они реже ломаются после извлечения и могут быть использованы повторно.

    Для раскройки кафеля лучше использовать плиткорез, он наиболее безопасен и позволяет получить край без сколов. Чтобы кромка была больше похожа на заводскую, можно дополнительно обработать ее напильником. Для сложных вырезов подойдут кусачки для керамики или стеклорез.

    Про использование этих инструментов подробнее читайте в отдельной статье.

    Когда все ряды плитки (кроме первого) уложены, можно приступать к отделке пола. Уже после укладки напольного кафеля делают первый ряд на стене.

    Оформление угловых стыков

    В некоторых случаях поверхность имеет сложную форму с большим количеством выступающих углов (конструкции из гипсокартона для маскировки сантехники). Угловые стыки можно оформлять с помощью алюминиевых уголков. Для примера разберем стык вертикальной и горизонтальной плоскостей. В этом случае на вертикальной части плитка будет заходить в паз уголка обрезным краем, а на горизонтальной поверхности заводской кромкой упираться в плоскую часть. Сначала надо выложить плитку на одну поверхность. Затем выставить уголок – боковой шов лучше заполнить клеем, чтобы алюминиевая рейка удерживалась. Перпендикулярные плоскости облицовывают на следующий день, когда клей схватился.

    Расшивка и затирка швов

    Пока раствор еще не застыл, нужно удалить его излишки из швов, чтобы в будущем заполнить эти выемки затиркой. Также лучше не откладывать отмывку поверхностей кафеля от клея, так как при застывании его будет тяжело удалить.

    Последним этапом считается затирка швов. Для этого потребуется специальный состав – фуга. С помощью резинового шпателя ей заполняют промежутки между кафелем, затем поверхность керамики замывают.

    Подробнее про затирку плитки читайте в отдельной статье.

    Перекодировка замков входной металлической двери: тонкости процесса

    1. Когда возникает необходимость перекодировки замка

    В случае потери ключей, чтобы исключить проникновение посторонних лиц.

    После окончания ремонта, когда рабочие пользовались ключами.

    При смене владельца собственности.

    При размещении на хранение ценных предметов.

    Как мера предосторожности, если ключи были у квартирантов.

    Когда необходимо ограничить доступ отдельным лицам.

    С целью повышения уровня секретности действующего замка в профилактических целях.

    Для обеспечения надежности и стойкости к взлому.

    2. Как узнать, можно ли провести перекодировку дверного замка

    Функцией перекодировки обладают почти все современные замки. Они стоят дороже обычных аналогов, зато решают множество проблем при эксплуатации. О возможности проведения перекодировки и предусмотренном количестве процедур нужно узнавать при покупке.

    Чтобы выяснить, является ли действующий замок перекодируемым, необходимо изучить стержень ключа. В случае наличия такой функции на нем будет выбит номер. Если возможность не предусмотрена, то стержень будет гладким и круглого сечения. Стоит обратить внимание и на корпус. Под ригелями можно обнаружить маленькое отверстие с как будто срезанным верхом.

    3. Смена пароля в цилиндровом замке

    Механизмы цилиндрового типа успешно используются на входных дверях в дом и квартиру. При покупке хозяин получает монтажный и кодировочный ключ, а также набор новых экземпляров из 5–6 штук.

    При перекодировании дверь открывается монтажным ключом. Ригели должны находиться внутри корпуса. Затем вставляется перекодировочный образец. Его поворачивают до упора, чтобы язычок выдвинулся на максимум. Механизм возвращается в исходное положение, а ключ извлекается из замочной скважины. Новым ключом проверяется работа запирающего устройства с обеих сторон двери.

    4. Сувальдный замок и его изменение

    Для изменения секретности потребуется набор для перекодировки. Он входит в комплектацию двери или приобретается отдельно. Дверь нужно открыть старым ключом, повернув его до упора, чтобы добиться освобождения запорных ригелей. Извлечь ключ и приготовить перекодировочный инструмент. Для проведения операции отыскать небольшое отверстие на торцевой планке ниже ригелей или на корпусе замка под съемной пластиной. В него вставить ключ для перекодировки и нажать. Затем провернуть его против часовой стрелки до характерного щелчка. Вставить в замочную скважину новый ключ и провернуть в направлении открывания и закрывания. С помощью этого движения сформируется другая комбинация расположения сувальд и механизм перепрограммируется. В случае заедания замка или ключ не подошел, перекодировку следует повторить.

    5. Работа с кодовым замком

    Перекодировка замка входной железной двери осуществляется в открытом положении. Для получения доступа к пластинам с устройства снимается задняя панель, а затем выкручиваются фиксирующие болты. Перед настройкой на новую цифровую комбинацию все пластины устанавливаются срезами наружу. Под кодовыми кнопками они переводятся в положение срезами внутрь механизма. Осталось вернуть на место заднюю пластину и проверить работоспособность.

    6. Электронные механизмы

    Кодовые электронные замки на двери с перекодировкой перенастраиваются на специальном оборудовании и программном обеспечении. Сделать это механически не получится. В ультрасовременных замках электронного типа замену шифра выполняют только специалисты профильной компании.

    В отдельных моделях предусмотрена функция смены цифровой комбинации для открывания замка. Операция выполняется при открытой двери набором шифра для получения доступа к модулю перепрограммирования. Затем по инструкции производителя с панели управления вводится новый секретный код. После повторного набора и подтверждения изменений ввести шифр для завершения процесса и проверить срабатывание замка. Если механизм защелки правильно реагирует, процедура считается завершенной.

    7. Особенности перекодировки устройств механического типа

    Механические замки делятся на навесные и врезные. Они оснащаются дисками для набора кодовой комбинации. Устройства программируются перед началом работы и спустя каждые полгода. Исходный заводской шифр состоит из нулей. Его нужно набрать, чтобы перевести механизм в открытое положение. В навесных моделях отвести дужку в сторону и нажать на нее для фиксации. Поменять комбинацию чисел и вернуть дужку в закрытую позицию. Процедура завершена и введенный код начал действовать.

    8. Перекодирование замка с помощью ключа

    Если предусмотрена перекодировка замков входной металлической двери, то она осуществляется с помощью специального ключа, который поставляется производителем. Менять код можно с внешней и внутренней стороны дверного полотна. Действовать нужно аккуратно, чтобы ничего не повредить.

    Сначала при открытой двери нужно повернуть в замке ключ, чтобы полностью вышла защелка. В отверстие с торцевой стороны двери ввести специальное устройство и продвинуть его внутрь замка. Нажимая на ключ перекодировки, повернуть его против часовой стрелки. Когда будет слышен щелчок, его можно удалить. Мехенизм перешел в режим смены шифра. В замочную скважину вставить новый ключ из комплекта и поворотом вернуть защелку в исходное положение. Несколькими поворотами ключа убедиться в исправной работе запирающей системы. Теперь замок перекодирован и открывается только новым экземпляром.

    9. Как перекодировать замок в китайской двери

    Как перекодировать замок на входной двери китайского производства, которые получили широкое распространение. Для этого они комплектуются несколькими ключами, отличающимися по цвету. В набор входит один экземпляр для перекодировки, монтажные и рабочие ключи в количестве 3–5 штук.

    Для смены шифра необходимо открыть дверь любым ключом и не захлопывать. В этом положении перекодировочным экземпляром полностью прокрутить замковый механизм изнутри в одну и другую сторону. Повторить процедуру с внешней стороны. Предыдущий пароль считается аннулированным, а рабочие ключи не пригодными к использованию.

    Для первой, второй и третьей смены пароля доступа ключи берутся из соответствующего комплекта. Экземпляр из любого набора можно использовать только один раз. После первой перекодировки замок откроется только ключами из второго набора, а после второй из третьего. В дальнейшем для перепрограммирования потребуется сменить конструкцию замка или всю дверь.

    10. Особенности для разных дверей

    Современные металлические входные двери известных производителей Portalle, Еlbor, Ягуар и Исео комплектуются замковыми системами с функцией кодирования ключей. В конструкциях с высоким уровнем безопасности устанавливаются взломостойкие замки мировых брендов Mottura (Италия), Cisa (Италия), Kale (Турция), Securemme (Италия). В набор для перекодирования, который поставляется в запечатанном виде, входят ключи из никелированной латуни с персональным кодом владельца.

    Двери Еlbor (Россия) выпускаются с цилиндровыми и сувальдными замками собственного производства. Замки ISEO комплектуются 5 ключами пользователей, монтажным ключом на 2 оборота и 2 экземплярами для повторной перекодировки на 4 оборота. Для изменения секретности новый ключ вставляется в замок и поворачивается на 4 оборота. Сделать это можно при открытой и закрытой двери. Ключи используются в строгом соответствии с порядковым номером, а каждый последующий отменяет действие экземпляра из предыдущего комплекта. При перекодировке замков входной железной двери Исео монтажный ключ считается сервисным и способен открывать дверь, закрытую на 2 оборота.

    11. Возможные ошибки

    Нужно строго соблюдать последовательность действий, изложенную в инструкции и пользоваться качественными приспособлениями, иначе можно испортить механизм.

    В случае утери заводских ключей для перекодировки следует использовать инструмент одного производителя с замком.

    Перепрограммировать замки нужно при открытой створке, чтобы не оказаться перед закрытой дверью и не пришлось вызывать взломщика.

    При изменении кода устройство нельзя поворачивать и выдвигать ригели, что часто приводит к поломкам.

    Сложности возникают при неправильном применении Г-образного перекодировочного ключа. Неопытные мастера не доворачивают его до щелчка или не надавливают до упора, что делает невозможным изменение положения кодовых пластин.

    Надежным считается код, который не связан с датами рождения жильцов или общеизвестных событий.

    Способы перекодировки замка входной металлической двери

    В современных устройствах предусмотрена перекодировка замка, но, не зная тонкостей этого процесса, сложно переделать код для входной металлической двери. Функция изменения кода повышает защиту дома и позволяет владельцу менять комбинации по своему усмотрению. Перекодировка предусмотрена на замках из металла, электронных, сувальдных и цилиндровых устройствах. Вне зависимости от модели, существует пошаговый алгоритм действий. Эта процедура займет всего несколько минут, если проанализировать и использовать предложенную ниже инструкцию.

    Алгоритм перекодировки

    Перекодировка замка входной двери требует ряд последовательных действий. Перед началом работы стоит изучить инструкцию от производителя (если она сохранилась) и посмотреть, какие предметы шли в комплекте с запорным механизмом. Ключей должно быть несколько: 1 или 2 монтажных, 1 перекодирующий и 5 обычных. Последние легко опознать, потому что они должны выпускаться в запаянном пакете.

    Важные нюансы

    Чтобы перекодировка замка и дальнейшая работоспособность железной двери не доставляли лишних проблем, потребуется весь комплект приспособлений. Также могут пригодиться дополнительные инструменты. Если закрывающее устройство кнопочное (механика), то для вскрытия прибора потребуется крестообразная отвертка. Стоит соблюдать следующие шаги:

    • Подготовка;
    • Выполнение каждого этапа;
    • Проверка результата.

    Чтобы заняться перекодировкой замков входной железной двери, не нужно иметь специального образования, но требуется четкость и точность действий. Всегда есть опасность провести работу неправильно, тогда устройство замкнется и не будет реагировать ни на какие комбинации. Чаше всего это происходит в том случае, если был нарушен алгоритм выполнения действий или пропущен отдельный этап.

    Возможные ошибки и рекомендации специалистов

    Работу нужно проводить в хорошо освещенном помещении, днем. Стоит выполнять процедуру перешифровки единолично, без участия посторонних лиц. Самые распространенные ошибки возникают при групповой работе. Основные рекомендации и работа над ошибками:

    1. Кодовый ключ нужно поворачивать плавно, применяя усилие, но в меру. Не всегда эту процедуру удается провести с первого раза;
    2. Когда работа будет закончена, работоспособность замка нужно проверить с обеих сторон. Не редки случаи, когда открывающий механизм исправен, а при закрытии возникают проблемы;
    3. Если после правильной перекодировки ключ заедает или для открытия двери приходится применять усилие — то менять код придется повторно;
    4. Несмотря на полноту рекомендаций специалистов в нашей статьи или в иных источниках, нельзя пренебрегать инструкцией производителя;
    5. Нужно использовать заводские ключи для выставления кода, которые шли в комплекте с замком. Приобретенные приспособления низкого качества могут стать причиной плохо выполненной работы и полностью испортить механизм.

    Перекодировка нерабочего или заедающего замка на входной металлической двери производится, когда запорный механизм находится в рабочем положении. Если во время процесса мастер поворачивает или выдвигает ригели – это может стать причиной того, что устройство сломается. Чаще всего ошибки допускаются при использовании перекодировочного Г-образного ключа. Его нужно вводить до конца и поворачивать до тех пор, пока не произойдет характерный щелчок. Если не довести механизм, то это приведет к невозможности изменения положения кодовых пластин.

    Если шифровка будет произведена с ошибками, то это может привести к тому, что придется проводить замену всего устройства.

    Пошаговая инструкция

    Даже тот, кто проводит процедуру не в первый раз, должен учитывать особенности механизма. Если осуществлять перешифровку цилиндрового замка, то важно знать, что он имеет 5-6 рабочих ключей, 2 монтажных приспособления и специальную болванку для подбора кода. В других видах замков количество ключей может быть другим. Этапы кодировки:

    1. Открыть дверь и привести замок в рабочее положение;
    2. Вставить старый ключ, который требует замены и провернуть его до самого упора: сначала закрыть, потом открыть замок;
    3. Затем нужно взять новый экземпляр и проверить работу системы с наружной и внутренней стороны двери;
    4. После вновь вставляется монтажный ключ и (если он не сможет открыть затор) работу можно считать завершенной: кодировка прошла успешно.

    Чтобы точно определить, как перекодировать замок на входной двери, нужно знать модификацию устройства. В каждом подвиде свое количество оборотов, но сам процесс замены кодировки идентичен. Если говорить о механическом замке отечественного производства, то чаще всего код выставляется на заводе. Если приобретена модель ЗКП 1(2), то шифр – 38. Даже при первичной кодировке этого замка мастера советуют сразу поменять настройки устройства. Код должен состоять не менее, чем из трех цифр.

    Стоит учитывать, что в запорных механизмах цилиндрового типа в комплекте идут чаще всего три ключа. Использоваться они должны по очереди. Эти предметы заменяемые, то есть последующий ключ аннулирует действие предыдущего.

    Не стоит выставлять цифровой код который можно логически угадать. В зону риска попадают такие комбинации как дата рождения хозяина, номер автомобиля или простой набор цифр: 1,2,3,4.

    Перекодировка сувальдных механизмов

    Чтобы разобраться, как перекодировать замок с сувальдным механизмом на входной металлической или железной двери ключом, нужно учитывать, что процесс это более сложный. Первое, что потребуется – заказать новый ключ. Мастеру его нужно не только создать, но еще предварительно разработать, чтобы он подходил к конкретной модели. Это связано с тем, что габариты затворного прибора нестандартные.

    При подтверждении перехода замка в заданный режим набирается шифр. Нажатием кнопки ввода он записывается в память устройства, а старый аннулируется. У последних типов электронных замков перекодировка связана с вмешательством в схему. Такие работы лучше поручить специалистам, чтобы не пришлось менять механизм целиком.

    Электронный замок

    Особенность этого агрегата в том, что надежность работы механизма повышается с каждой повторной перешифровкой. Хозяин помещения может менять код хоть каждый день. Устройство работает по методу сейфовых замков. Разрешено проводить замену кода неограниченное количество раз. Если нужно организовать наружную перекодировку, потребуется ввести специальную комбинацию цифр, которая переведет устройство в режим шифровки. После подтверждения кода он фиксируется в память устройства, а старый автоматически стирается.

    Важно подбирать случайные цифры, которые нельзя угадать. Не стоит их записывать где-то (в мобильном телефоне или блокноте), лучше запомнить. Сделать это будет легче, если подобрать набор цифр, который вызывает у человека какие-то ассоциации.

    Если отсутствует заводская инструкция от замка, то процесс перешифровки значительно усложнится, но рекомендации специалистов облегчат процесс работы. Электронные или цилиндровые запорные механизмы перекодировать легче, чем сувальдные. В последнем случае есть риск сломать устройство даже если мастерами изготовлен ключ по всем правилам.

  • Оцените статью
    Добавить комментарий